Am fost rugat de multe ori să scriu despre procesarea fișierelor RAW de către fotografi începători, dar am crezut că deja s-au scris multe despre asta de către alți autori, dar aici am fost întrebat din nou om bun, așa că îmi împărtășesc cunoștințele și experiența.
Fișier RAW
Dacă încă trageți Jpg atunci știi că aceasta este o scuză jalnică BRUT fișier în ceea ce privește capacitatea de a extrage informații utile pentru fotograf. BRUT fișierul este de fapt aproape date brute care nu au suferit (nu ar trebui cel puțin) să fie procesate cu balans de alb, corecție și alte lucruri. V BRUT Umbrele fișierelor se întind mai bine, iar supraexpunerea este mai bine compensată. De aceea, cel mai bine este să filmați în RAW și să nu scrieți jeepg-uri suplimentare pe cardul de memorie, deoarece:
1.poți oricând să o faci din BRUT
2.are loc
3. încetinește fotografierea prin debordarea tamponului din cameră atunci când scrieți pe un card de memorie (mai mult de un BRUT, și, de asemenea, un jeep)
Deşi BRUT fișierul este în esență date brute, nu este atât de simplu când îl deschideți într-un convertor RAW. Vine cu o remorcă. Profilurile de distorsiune, vignetare și reducerea zgomotului sunt adesea încorporate în fișier. Probabil că descoperitorul unei astfel de „fraudă” mărunte poate fi luat în considerare Sony, pentru care fișierele au început să funcționeze cu reducerea zgomotului de la anumite valori ISO. Ea a fost urmată de FUJIFILMși a înrăutățit situația. Deschideți fișierul RAW în Camera Adobe Brut(denumit în continuare ACR), și nu mai există distorsiuni și vignetare și adesea zgomotul este „suprimat”. Acest lucru este probabil bun pentru un fotograf începător care nu vrea să învețe fotografia, dar vrea un „click-and-click” și rău pentru cineva care încearcă să-și dea seama ce ISO este mai bine să fotografieze și ce caracteristici ale obiectivului său.
convertoare RAW
Convertorul RAW este programul care decriptează (scriu eu în cuvinte simple) datele inițiale în mod corect și ne arată vizual, sub forma unei imagini.
De fapt, datele pot fi decodificate în moduri diferite și, prin urmare, rezultatul este ușor diferit pentru diferite convertoare RAW. Cel mai faimos și cel mai „avansat” este, desigur, Adobe camera raw... Înțelege profilurile de culoare DCP, are multe comenzi pentru perspectivă, distorsiune, vignetare, schimbarea culorii și zgomot și claritate. Promovat de gigantul pieței de grafică - compania Chirpici, deci ceea ce vrei tu - nu vrei și toți ceilalți trebuie să fie ghidați de asta într-un fel sau altul.
Aici toți cei care folosesc un convertor RAW diferit (de la fotografi experimentați) vor fi indignați, amintindu-și de „uitat” nemeritat. Capture One sau RPP, dar faptul este un fapt - ACR mai puternic, mai simplu și mai rapid.
Cu toate acestea, acest favorit al convertoarelor RAW nu este deloc perfect. Un punct important ceea ce are este că folosește toate aceste „anexe” pe care producătorul camerei le agăță la formatul său de fișier RAW și le pornește fără a anunța utilizatorul și posibilitatea de a le dezactiva. Pentru a înțelege cum se întâmplă acest lucru, puteți urmări. V ACR nu se aude zgomot și totul este cumva lin. Dar când îl deschideți într-un alt convertor RAW, se dovedește că de fapt există mult zgomot. De fapt, la deschiderea unui fișier al acestei camere în ACR, are loc reducerea automată a zgomotului, corectarea distorsiunii și vignetarea. Software-ul în sine.
De ce eu, de exemplu, ca 90% dintre alți fotografi, folosesc Adobe Camera Raw? Răspunsul este simplu - acest program are o mare corporație în spate și se va dezvolta în continuare, în timp ce altele, inclusiv convertoare RAW foarte promițătoare, sunt ținute împreună de o singură persoană. Când se plictisește, pur și simplu va renunța la proiect și vei rămâne fără instrumentul tău preferat. Prin urmare, să vorbim despre posibilități Adobe camera raw.
Caracteristicile Adobe Camera Raw
eu folosesc mijloace standard catalogarea fotografiilor, Podul Adobe... Este mai aproape de mine în ideologie. Acesta este un instrument cu drepturi depline doar pentru a răsfoi, a evalua fotografiile, a vizualiza parametrii de fotografiere etc. Nimic in plus. Pentru cei care își doresc o „combină” există Adobe lightroom care foloseşte şi ACR, dar ideologia există din fotografia în streaming.
În primul rând, actualizați-vă ACR inainte de Versiune curentă... Este actualizat destul de des și apar unele caracteristici care nu erau prezente în versiunile mai vechi.
După cum puteți vedea, există trei controale importante pentru procesul de dezvoltare RAW:
1.panoul principal
2.panou suport
3.grafic cu bare
Parametri de bază / Basic
echilibru alb
Primul lucru pe care îl facem este să setăm balansul de alb. Ei bine, dacă îl cunoaștem, camera l-a ghicit, sau am folosit scala de culori.
Selectați pipeta gri și faceți clic pe patch-ul gri, al treilea din stânga. Este o culoare neutră de gri mediu. Acest lucru ne va oferi cel mai precis balans de alb.
Dacă nu a existat o scară în cadrul de testare, atunci utilizați setări standardîn meniul Balans de alb sau ajustați glisoarele Balans de alb până când vă place culoarea pielii subiectului. De asemenea, s-ar putea să existe ceva gri-neutru în cadru, pe care îl poți împinge cu o pipetă, presupunând că este gri. Un astfel de ajutor apare din când în când.
De exemplu, în cadrul în care fata stă pe canapea în spatele ei, există un „carton gri” ideal de dungi gri și negre. Rețineți însă că obiectele care la prima vedere pot părea gri, de fapt, pot avea cu ușurință o tentă albăstruie sau bej și atunci nu le veți putea folosi ca element de calibrare.
grafic de bare
Acum trebuie să vă asigurați că indicatorii de supraexpunere și subexpunere sunt activați. Pentru a face acest lucru, verificați dacă triunghiurile mici sunt incluse (încercuite) pe histogramă, ca în exemplu.
Acum, dacă fotografia mea este expusă incorect sau are un contrast prea mare, zonele supraexpuse vor ieși în evidență în roșu și zonele subexpuse în albastru.
Locurile evidențiate cu albastru au o valoare de culoare: 0, 0, 0
Locurile evidențiate cu roșu au o valoare a culorii: 255, 255, 255
Ar trebui să le evitați pe ambele, cu excepția cazului în care este o fotografie de catalog în care fundalul trebuie să fie alb pur sau negru.
Expunere
Dacă ai un mic greseala comuna cu plus sau minus, apoi utilizați glisorul „”.
Contrast
Uneori este util să măriți contrastul unei fotografii pentru a obține o culoare mai strălucitoare. Acesta este cel mai mult metoda eficientaîmbunătățiți fotografia fără a o strica (dacă creșteți contrastul în limite rezonabile).
"Sveta"
„Lumina” nu este culoare alba... Dar aproape. Și le puteți deschide la alb sau le puteți închide la gri.
În această fotografie, principalele „lumini” s-au acumulat pe cămașa albă și „șoarecele” care stă întins pe masă.
Ar putea intra în „supraexpunere”, dar expunerea aici este ideală și, prin urmare, sunt exact așa cum ar trebui să fie - la margine.
"umbre"
„Umbre” este întreaga salopetă, dungi pe perete, sub canapea etc. Există o mulțime de umbre în această imagine și oferă un contrast excelent cu peretele deschis și cămașa albă.
Umbrele ar putea fi luminate cu acest glisor, dar te implor să-l folosești. O fiară teribilă trăiește în umbră - „zgomote”. Orice zonă a cadrului în care există puțină lumină este o sursă potențială de „zgomot”. Mulți fotografi începători cred că absolut totul ar trebui să fie vizibil în fotografie. Nu este adevarat. „Totul este vizibil” este echivalent cu „nimic nu este vizibil”. Imaginea ar trebui să aibă un accent pe subiect și zone neimportante. Acestea sunt nesemnificative și ar trebui să intre în umbră, stabilind un contrast general în comparație cu personajul principal de lumină al imaginii.
Dacă luminezi umbrele, atunci scoți „zgomote” de acolo și atunci ai o sarcină nebună să distrugi monstrul pe care tu însuți l-ai creat.
am relativ camera noua Canon 5DsR, deci umbrele se întind bine și există puțin zgomot. A trebuit să ridic expunerea cu 2 trepte pentru a le vedea.
Aceste puncte verzi și violete sunt „zgomot”. Nu trebuie să te ocupi de ele, trebuie să le eviți cu o fotografiere competentă și o prelucrare competentă. Și dacă nu mergem nicăieri fără el, atunci vom ajunge la fila „reducere zgomot”.
"Alb"
Glisorul „alb” este necesar mult mai des decât glisorul „umbră”. permite adesea o mișcare ușoară pentru a evita supraexpunerea în cadru dacă nu este critică.
Cât de mult poți obține fotografia din supraexpunerea locală depinde de camera ta. Deși camerele moderne și-au îmbunătățit performanța în acest sens în jurul anului 2008, subexpunerea încă nu este atât de înfricoșătoare în comparație cu supraexpunerea. Mai simplu spus, „supraexpunerea” este aproape întotdeauna imposibilitatea de a salva o fotografie, există puțin stoc acolo. Dar dacă străluciți puțin, puteți scoate ceva, deși cu zgomot și flori murdare. Acest lucru este valabil pentru toate camerele, nu credeți că aveți vreuna specială. Am încercat cel mai nou și Sony A7R II... Miracolele nu se intampla :)
"Negru"
Uneori este necesar să creșteți contrastul unui obiect care are zone albe. Creștem contrastul luminând albul și întunecând negrul. Dacă nu îl putem atinge pe cel alb, atunci îl vom întuneca pe cel negru. Pentru asta este acest glisor. De asemenea, puteți elimina negrul din întregul cadru, dar nu îmi imaginez un caz în care ar putea fi necesar acest lucru pe tot cadrul, cu excepția localului, dar acest glisor funcționează pe tot cadrul.
Când utilizați acest glisor, asigurați-vă că ați activat indicatorul de subexpunere de pe histogramă. Acest lucru va evita „eliminarea” zonelor în negru pe care nu ați dori să le vedeți ca pe un punct complet negru.
Microcontrast / Claritate
Microcontrastul se comportă ca o ascuțire brută. Desigur, nu adaugă claritate, dar adaugă iluzia de claritate.
Utilizați foarte atent sau nu folosiți deloc. Există metode mult mai blânde de ascuțire a imaginilor, inclusiv în procesul de dezvoltare RAW (să ajungem la asta).
„Culoarea nucleară”/Vibranță
Traducere literală - rezonanță. O numesc „culoare nucleară” pentru că pur și simplu desfigurează toate culorile. După o astfel de intensificare a culorilor, este pur și simplu imposibil să le privești.
Cel mai adesea, iubitorii acestui glisor „pierce” pe obiecte la culoarea cărora ochii noștri sunt deosebit de sensibili: cerul și iarba. Cunoști toate culorile cerului dacă nu ești rezident permanent al metroului. La fel este și cu iarba. O eroare în culoarea ierbii este foarte ușor de recunoscut. Culoarea greșită a ierbii și a cerului este respinsă de majoritatea telespectatorilor. Uitați acest glisor!
În loc de acest glisor, utilizați „Contrast” și o altă filă numită HSL / Grayscale (mai multe despre asta mai târziu).
Saturația culorii
Impactul acestui glisor este aproape la fel de devastator ca și precedentul. De fapt, toate trei ultimele glisoare sunt dăunătoare.
Dăunătoare, pentru că dau aspectul unei realizări ușoare a rezultatului și începătorul crede că totul este ok. Dar, de fapt, își strică fotografia inițial bună cu o procesare slabă. Ar fi fost mai bine dacă nu aș fi făcut nimic atunci.
Dacă culorile din fotografia ta sunt prea estompate, atunci există de obicei un motiv care a dus la acest lucru în timpul fotografierii. Acceptă că această lovitură este o căsătorie. Stabiliți motivele unei astfel de căsătorii și încercați să trageți mai bine în viitor. Nu este nevoie să luați o bucată de G. și să încercați să strângeți din ea ceea ce nu este în ea. Pentru a obține o imagine excelentă, trebuie mai întâi să faceți cel puțin o fotografie bună și apoi să o procesați cu o calitate înaltă și o procesare minimă. Asta nu înseamnă să o revopsești complet! De regulă, toată prelucrarea constă în îndepărtarea prafului, creșterea contrastului și corectarea unor mici defecte geometrice. Tot! Ești fotograf, nu retușător. Lasă retușul pe seama profesioniștilor.
Alinierea și decuparea unei imagini
Aici va trebui să fac o ușoară abatere de la „Panoul principal” și să mă răspândesc la cel auxiliar. Cert este că, după alinierea unor defecte minore din fotografie, vreau să aliniez și orizontul. Acestea. Nici persoana, nici orizontul dintr-o fotografie de peisaj nu ar trebui să se trântească într-o parte. Dar unele cadre ies întotdeauna înclinate, mai ales când ești pasionat de subiect.
V în acest caz Am noroc și sunt linii verticale pe perete. Este foarte probabil ca acestea să fi fost lipite exact vertical, iar peretele să fie plat.
Voi selecta instrumentul Riglă, voi face clic oriunde pe linia care ar trebui să fie verticală și o voi extinde în jos sau în sus.
Poza se va roti puțin, corectându-și poziția și vei vedea linia presupusei decupări a fotografiei. Pe această linie, veți vedea, de asemenea, controale - pătrate mici, prin care puteți trage și deplasa linia de decupare.
Pătrațele de control sunt marcate cu săgeți roșii.
În acest caz, nu-mi place al doilea strat de perdea din partea de sus, voi omite linia de decupare. De asemenea, voi muta linia din stânga la dreapta pentru a tăia firul de pe podea și un fel de cutie. Ar fi posibil să refac podeaua în acest loc dacă chiar aș avea nevoie de o imagine întreagă, dar aceasta nu mai este o meserie pentru fotografi începători și, prin urmare, nu se aplică subiectului.
Aștept Enter și excesul este tăiat din imagine. De fapt, fizic nimic nu a fost tăiat pentru că lucrăm cu un fișier RAW, dar fișierul XMP care este acum atașat la RAW a fost modificat de setările noastre. Acum instantaneul se va deschide astfel...
Dacă părăsim acum lucrul cu fișierul RAW făcând clic pe „Finish”, atunci mai târziu putem oricând să revenim înapoi și să anulăm decuparea selectând instrumentul Crop (indicat de săgeata roșie) și apăsând Esc.
Dacă nu a fost nevoie să aliniați imaginea, atunci puteți oricând să decupați imaginea la proporția dorită folosind instrumentul Decupare imediat.
Acum, cu conștiința liniștită, revenim la „panoul principal”.
A doua filă - Curba de ton
Această filă vă permite să lucrați cu instrument Adobe Photoshop numit Curves. Este un instrument foarte flexibil și este grozav că îl puteți folosi înainte de a intra chiar în Photoshop, pentru că nu este distructiv. Puteți anula oricând aceste modificări. Iar schimbările cu ajutorul „curbelor” pot fi foarte globale. Există atât luminarea, cât și întunecarea pixelilor cu o anumită luminozitate, precum și lucrul în canalele de culoare.
Dacă în fila Basic nu aveam setări pentru „lumini”, „umbre”, „alb” și „negru”, atunci există controale speciale care limitează acțiunea glisorului. Ce interval de luminozitate sunt considerate umbre și ce sunt luminile? Voi înșivă determinați acest lucru prin punctele indicate în imagine cu săgeți roșii.
Dacă nu modificați setările standard, atunci glisoarele pentru „lumină”, „umbră”, etc., pe care le-am încercuit într-un cadru roșu, vor funcționa la fel ca în prima filă.
Am deplasat intenționat punctele de control și în zona încercuită cu un cerc roșu puteți vedea că gama de evidențieri pe care le-am influențat s-a dovedit a fi destul de mică.
Există, de asemenea, o a doua filă numită Point. Oferă cea mai flexibilă setare a curbei. Nu este nimic dificil aici, dar aveți grijă când lucrați cu o curbă. Cel mai adesea, lumina și umbrele sunt distribuite mai mult sau mai puțin normal, așa că dacă trageți luminile în alb, puteți pierde culoarea, iar „zgomotul” poate ieși din umbră. În același timp, o astfel de curbă vă poate fi foarte utilă, de exemplu, atunci când procesați fotografii subacvatice, unde canalul roșu este de obicei destul de prost. Puteți crea singur o setare de profil care va slăbi verde-cyan și va spori roșul și o va aplica tuturor fotografiilor. În plus, aceasta nu este din nou o tehnică distructivă, setările dvs. sunt toate salvate într-un fișier separat.
Am marcat lista derulantă cu o săgeată mare, unde puteți selecta setările standard „contrast liniar” (în mod implicit, curba este liniară), „contrast mediu” și „contrast puternic”.
Puteți comuta liniar-mediu-puternic pentru a vedea cum sunt realizate. Curba devine o sinusoidă, umbrele întunecate și luminile luminoase.
Pe baza acestor cunoștințe, poți decide singur ce să luminezi sau să întuneci. Trebuie să faceți acest lucru pentru toate canalele sau doar pentru unul.
La lista funcții simple această caracteristică nu este inclusă (mai ales atunci când lucrați cu canale de culoare separate), așa că dacă nu înțelegeți ceva, nu vă faceți griji, o veți înțelege mai târziu când aveți nevoie de el.
Fila de detalii
Fila de detalii este responsabilă pentru clarificarea vizuală a fotografiei și pentru nefasta „reducere a zgomotului”.
Ascutire
Primul meniu cu săgeți roșii este clarificarea vizuală. Evident că nu putem lua detalii suplimentare de nicăieri, dar putem oricând să facem creierul privitorului să creadă că fotografia este mai clară decât este. În acest scop, este utilizată o metodă cunoscută de mult timp (dar nu mai puțin uimitoare) de procesare a contururilor imaginii (metoda se numește și claritatea conturului în rusă), în care conturul în sine este întunecat și conturat cu o linie albă pe ambele părți (pentru a pune din nou în cuvinte simple).
Cu puterea efectului, totul este clar, cu atât mai mult - cu atât este mai puternic efectul de îmbunătățire a clarității vizuale. Există un prag la care artefactele încep să apară. Încercați să nu exagerați cu puterea efectului, găsiți raza potrivită pentru dimensiunea fotografiei și dimensiunea detaliilor și apoi creșteți puterea efectului.
Elementul de meniu „detalii mici” / Detaliu face posibilă îmbunătățirea texturii în fotografie, iar valorile mici ale acestui parametru fac posibilă lucrul numai de-a lungul marginilor.
Elementul „Mască” face posibilă concentrarea asupra contururilor ascuțite, aplicându-le metoda de îmbunătățire. Aici ar trebui să acordați atenție faptului că toate elementele de meniu au un mod vizual, dacă țineți apăsat tasta ALTși mutați glisoarele.
Reducerea zgomotului
Luminez umbrele folosind glisorul „Shadows” din prima filă și de la sine am zgomot acolo unde erau umbre. Încep prin a analiza acest zgomot. Faptul este că există două tipuri de zgomot: luminanță și culoare. Punctele de luminanță sunt puncte de luminozitate diferită, distribuite aleatoriu în întreaga imagine. Nu poți face nimic cu ele, doar estompează puțin imaginea. Imaginea va fi mai puțin clară, dar punctele vor fi mai puțin vizibile. Zgomotul de luminozitate este obișnuit la ISO-uri foarte mari atunci când fotografiați.
Zgomotul colorat este întotdeauna prezent în umbră la orice ISO. Ele apar atunci când luminezi umbrele. Arată ca puncte colorate violet, verzi și roșii, aranjate într-o manieră haotică.
În consecință, săgețile marchează glisoarele care vă permit să faceți față diferitelor tipuri de zgomot.
Momentan discutăm doar despre munca în BRUT convertor, dar ar trebui să știți că în plus BRUT convertor există mai multe moduri de a face față „zgomotului”.
Există pluginuri pentru Adobe Photoshop, de exemplu, Noiseware imagenomic sau Topaz dezgomot... Ambele sunt considerate opțiuni buneîn suprimarea zgomotului când ai un caz dificil.
Există și o tehnică Multishot, care ajută la fotografierea cu un trepied. Faceți o serie de fotografii la ISO ridicat (de exemplu, fotografiați un cer înstelat cu o viteză scurtă de expunere, deoarece stelele de pe unul lung se transformă deja în urme), apoi adăugați fotografiile și rămân doar obiectele staționare în fotografii. Zgomotele sunt un lucru haotic, pentru că în acest caz ele sunt scăzute din imagine. Cred că va fi important să știți că există o astfel de metodă.
HSL / Tonuri de gri
Tab HSL / Tonuri de gri controlează gamele de culori. HSL este un model de descriere a culorilor și reprezintă Hue / Saturation / Lightness. Orice culoare poate fi descrisa cu acest model.
Puteți selecta o gamă de culori și puteți modifica culoarea, saturația culorii și luminozitatea acestora. Este foarte eficient și îngrijit atunci când este folosit cu pricepere.
Nuanță (culoare)
Ultimele două rânduri mi-au îngreunat traducerea culorii. ambele aceste culori în rusă sunt violete :) Dar în engleză violetul sunt împărțite în trei tipuri.
Astfel, trăgând, de exemplu, cursorul roșu spre dreapta, obțin nu o masă maro, ci o masă roșie.
Vă rugăm să rețineți că la recolorare a fost capturată o gamă destul de restrânsă de culori, podeaua a rămas maro. Acest lucru s-a întâmplat pentru că computerul știe că podeaua arată doar maro, dar de fapt este mai aproape de portocaliu. Dacă atingeți glisorul portocaliu, podeaua va începe imediat revopsirea. În orice caz, toate culorile din imagine sunt într-unul dintre intervalele din această listă.
Saturare
Aici puteți îmbunătăți orice culoare. În acest caz, am tras cursorul roșu și chiar și buzele au strălucit cu machiaj nou.
Lejeritate
Schimbând luminozitatea unei game mici de culori, puteți obține rezultate bune... Folosesc această filă din când în când pentru a întuneca cerul albastru deschis fără a-i afecta culoarea. Puteți să o faceți mai întunecată și să reduceți saturația. Arată ca adevărata culoare a cerului.
Recomand să nu se ridice saturația, ci doar să o scadă atunci când este nevoie. Este util și când Adobe camera raw nu tratează corect roșul. Puteți reduce saturația și obțineți un ton mai moale al pielii.
În acest caz, am întunecat culorile portocalii, făcând-o pe fetiță să se bronzeze.
Split tonifiere
Tab Split tonifiere tradus literal ca „tonare separată” și esența sa este de a colora lumina într-o culoare, iar umbra în alta. De exemplu, luminile sunt calde, iar umbrele sunt reci. Acest instrument nu a fost introdus întâmplător, iar motivul pentru care funcționează poate fi înțeles din articolul din partea sa.
Cu ajutorul glisorului de culoare schimbam culoarea luminilor sau a umbrelor in cea dorita. În mod obișnuit, tonurile calde sunt folosite pentru lumini și tonurile reci pentru umbre. Apoi, selectați saturația acestui ton cu glisorul „saturație”. Între reglarea tonului luminilor și umbrelor există un glisor pentru echilibrul dintre aceste acțiuni, de exemplu. ceea ce contează de fapt drept lumini și umbre.
Exemplu
După gustul tău, desigur, poza are nevoie de tonifiere sau nu. Uneori, tonifierea salvează o fotografie mediocră și aceasta este foarte des folosită de fotografi care filmează nunți.
Pentru a anula efectul, setați glisoarele de saturație la zero.
Corecții lentile
Această filă are scopul de a elimina efectul imperfecțiunilor lentilelor asupra imaginii. În acest fragment, puteți vedea dacă vă uitați îndeaproape sub formă de margini violet pe elementele verticale albe.
Aici puteți vedea elementele pentru corectarea automată a efectului unui anumit obiectiv în fila Profil.
Eliminați aberația cromatică- inlaturarea aberatiei cromatice.
Activați corecțiile profilului- corectarea efectului imperfecțiunilor lentilelor folosind un profil (corecție, distorsiune și vignetare)
Există o mulțime de producători de lentile fotografice de toate mărcile în lista derulantă.
Puteți activa corecțiile separat, precum și corectați manual suplimentar distorsiunea (valoarea inițială 100%) și vignetarea (valoarea inițială = 0) folosind glisoarele puțin mai jos, dacă sunt activate corectare automată folosind un profil.
Corecțiile suplimentare pentru distorsiuni și vignetare sunt indicate prin săgeți roșii.
Efecte - FX
Fila următoare Efecteîn consecință, se referă la efectele speciale.
Oferă trei tipuri de efecte:
DeHaze- eliminarea brumei
Cereale- cereale
Vignetare după decupare —
Puteți vedea influența DeHaze în imagine sub formă de contrast ridicat și saturație crescută a culorii.
Influență Cereale(granul) arată ca granul natural al filmului. Poate ajuta la crearea aspectului unui film filmat.
Cu vignetare suplimentară, puteți pune accent în centrul imaginii, ceea ce este util pentru portretele nu foarte reușite. În orice caz, acesta este un alt instrument pentru adăugarea unei dimensiuni vizuale imaginii (un punct de lumină mare pe fundalul unui mediu mai întunecat atrage privirea privitorului).
Funcția de vignetare are o mulțime de setări, dar nu mă voi opri asupra tuturor.
Principalele sunt: rezistența vignetării (cantitate), îndepărtarea de pe margini (punctul de mijloc), rotunjime (rotunzime), pene (pene)
Calibrarea camerei
Aici este setat profil de culoare pentru aparatul foto.
Fila de sus Proces ne arată că stilul de lucru cu culoarea în Adobe camera raw schimbat de trei ori, așa că dacă deschideți brusc fișierele vechi, puteți găsi un semn de exclamare într-un triunghi în colțul din dreapta jos al imaginii. Aceasta înseamnă că vechiul proces a fost folosit și dacă dați clic pe acest semn, procesul de culoare va fi actualizat și imaginea își va schimba ușor aspectul.
Apoi, vedeți un meniu Profilul camerei... Ideea este că camera poate fi calibrată pentru redarea culorilor. Acest lucru necesită o scară de culoare ca X-rite Colorchecker... Canon devine roșu, iar Nikon albastru este de domeniul trecutului. În plus, vă puteți conecta propriile profiluri aici pentru nevoi speciale. De exemplu, am conectat un profil de culoare infraroșu care îmi permite să-mi colorez imaginile în infraroșu fără a limita temperatura culorii.
Presetări
Tab Presetări(setări) conține o listă a setărilor dvs. pentru setările pentru balansul de alb, trunchiere, contrast și claritate etc. din ședințele foto anterioare.
Săgeata roșie indică cum să ajungeți la meniul pentru salvare, încărcare sau aplicarea presetărilor.
Meniul pentru salvarea setărilor de imagine arată astfel...
O gamă largă de setări pe care doriți să le salvați și ce nu.
Instantanee - instantanee ale setărilor
În procesul de ajustare a dezvoltării imaginii, puteți găsi câteva decizii bune, salvați-le și apoi continuați să experimentați cu capacitatea de a reveni la setările salvate. Această filă doar implementează această ocazie... Personalizați instantaneul după cum doriți, apoi faceți clic pe Nou (indicat de săgeata roșie) și denumiți instantaneul setărilor.
După aceea te poți schimba setarile curente cum doriți. Când te plictisești și decizi că vechile setări erau mai bune, mergi la această filă, dai clic pe numele instantaneului de setări și instantaneul tău revine ca prin minune la forma anterioară.
Panoul auxiliar
Am sunat auxiliarul panoului superior pentru că trebuie folosit mai rar, in poza este intr-un dreptunghi rosu.
În acest panou, instrumentele sunt concentrate în esență, deși în ultima ediție au migrat câteva elemente mai complexe.
Lupă
Despre Lupă nu sunt multe de spus. Mărește și micșorează o porțiune a imaginii. Puteți face același lucru cu tastele Ctrl + "+" / Ctrl + "-" (pentru Mac utilizați Cmd în loc de Ctrl).
Mână
Instrument Mână vă permite să trageți un fragment al imaginii pe ecran dacă imaginea este mai mare decât fereastra activă.
Instrumentul pentru balansul de alb
Instrumentul de eșantionare a culorilor
În imagine, puteți vedea trei „scoperi” în locuri diferite. ȘI loc de informare, care arată valorile de culoare pentru aceste trei puncte din imagine.
De regulă, trebuie să puneți mai multe puncte de control pentru a urmări schimbările în locuri importante atunci când lucrați cu culoarea, luminozitatea sau contrastul unei imagini. Această opțiune este pentru fotografi/retușeri relativ avansați și vă permite să vă opriți în timp în timp ce îmbunătățiți imaginea în procesul de „dezvoltare”.
Instrument de ajustare țintită
Instrument Instrument de ajustare țintită vă permite să influențați imaginea folosind file Curba de tonși HSL / Tonuri de gri... După părerea mea, o filă nu foarte utilă, în același mod poți folosi aceste instrumente prin meniul principal.
În acest instrument, puteți selecta raportul de aspect al viitorului fragment și puteți „activa” grila.
Instrumentul de transformare
Un instrument foarte util pe care l-am descoperit prima dată în convertorul RAW. Capture One... Vă permite să corectați geometria imaginii, acolo unde există linii drepte, plasând aceste linii în poziția corectă.
În această imagine există linii drepte în stânga și în dreapta de-a lungul cărora puteți vedea distorsiunile geometrice ale imaginii și, ghidat de acestea, puteți corecta distorsiunile. Acest lucru s-a întâmplat deoarece am înclinat puțin obiectivul cu unghi larg. Liniile verticale au început să se diverge în vârf. Dacă aș ridica lentila, ele, dimpotrivă, ar converge. O lentilă convențională este adesea utilă pentru a ridica și a coborî. câmpul vizual al lentilei nu surprinde întotdeauna ceea ce este necesar. Numai camerele cu cardan pot schimba compoziția fără a înclina obiectivul. Am scris deja despre lentile, iar despre camerele cu cardan vom vorbi în următoarele articole (foarte curând).
Am marcat ghidajele cu dreptunghiuri roșii, pe care tocmai le-am așezat de-a lungul acestor linii drepte, care ar trebui să fie verticale. Programul însuși înțelege unde liniile ar trebui să fie verticale și unde orizontale (estimează unghiul de înclinare), așa că trebuie doar să locul potrivit pune ghidul și imaginea se va îndrepta singură.
Alt exemplu.
Fotografii vechi, înainte de 1925 aproximativ, vă rugăm să ne folosiți geometria corectă. De ce este asta? Da, pentru că până în acest moment, toți fotografii au filmat cu camere gimbal, ceea ce a făcut posibilă corectarea geometriei imaginii. Acest lucru este ușor de văzut din fotografiile de arhitectură, pereții clădirilor de-a lungul marginii cadrului sunt întotdeauna paraleli cu marginea imaginii.
Parada Regimentului de Cavalerie Gardieni de Salvare
foto: Karl Bulla, celebrul fotograf din Sankt Petersburg de la începutul secolului al XX-lea.
Vedere interioară a Pasajului Sankt Petersburg. 1900
S-ar părea, de ce au venit cu alte camere, dacă cardanele erau atât de perfecte? Dintr-un motiv simplu - sunt foarte grele.
Karl Bulla însuși.
Filmat cu astfel de camere aproape exclusiv de pe trepied. Au fost transportați doar cu căruța, calul, iar mai târziu cu mașina.
Ansel Adams stă pe acoperișul mașinii cu camera sa gimbal. O altă legendă a fotografiei pe care vă recomand cu căldură să o citiți dacă nu ați făcut-o deja.
În 1923, domnul Oscar Barnack, după ce a suferit cu camerele de atunci în plimbările pe munte, a inventat aparatul foto, care mai târziu a devenit cunoscut sub numele de Leica I... Din acest moment poti incepe sa numeri imaginile cu geometrie distorsionata :)
Dar, pe de altă parte, a devenit posibil să se urce cu camera chiar și pe Everest, de care unii au profitat (unii au rămas însă acolo cu camera).
Această poză a fost făcută la ZEISS Distagon 15 / 2.8... O lentilă cu unghi foarte larg care înclină pereții spre centru atunci când obiectivul este înclinat în jos (pentru a captura o pistă în cadru).
Cu un pătrat roșu, am evidențiat meniul suplimentar pentru instrument Instrumentul de transformare... Acest meniu are comenzi simple de perspectivă și dacă aș fi exact în centru, în mod ideal aș îndrepta pereții cu o singură mișcare a mâinii, foarte punctul de vârf acest meniu (încadrat).
Stăteam puțin în dreapta centrului coridorului, așa că peretele din dreapta s-a aplecat mai mult (la corectarea peretelui din dreapta, cel din stânga s-a aplecat de cealaltă parte) și pentru această fotografie anume este de preferat să folosești ghidajele, deoarece în cazul precedent. Dar dacă ar fi în centru, s-ar corecta într-un singur pas.
rezultatul corecției geometriei
Un alt exemplu este o fotografie a unei clădiri din față când nu stau în centrul clădirii. De fapt, în cazul unui obiectiv cu unghi larg și nr mijloace speciale verificarea pozitiei camerei este dificil sa stai exact in centru, iar uneori este imposibil atunci cand exista unele obstacole sub forma altor case, stalpi etc.
Din fotografie, pot vedea că partea stângă a clădirilor este mai mare decât cea dreaptă, ceea ce înseamnă că stăteam în stânga centrului subiectului (două clădiri). Pentru a corecta distorsiunea geometrică, voi folosi al doilea element de meniu.
Perspectiva a fost îmbunătățită cu prețul unei piese substanțiale din cadru. Dar cu toate acestea, pentru amatori care filmează asta mod bun face o lovitură acceptabilă.
Nu voi comenta restul instrumentelor atât de detaliat. sunt prea simple:
Rotire - rotație a imaginii, vă permite să aliniați linia orizontului. Obișnuiam să facem același lucru mai precis cu o „riglă”.
Aspect - fixează raportul de aspect (nu a fost folosit niciodată pentru cadre reale).
Scala - scara imaginii (niciodată folosită pentru cadre reale).
Offset X, Offset Y - offset de-a lungul axelor (nu folosit niciodată pentru cadre reale).
Îndepărtarea petelor
Instrument pentru îndepărtarea petelor. Convenabil prin faptul că efectul său va fi păstrat chiar dacă deschideți fișierul RAW mai târziu și modificați setările pentru expunere, contrast sau orice alt element al dezvoltării imaginii. De asemenea, puteți elimina această soluție de pete, această acțiune nu este distructivă.
În dreapta sunt setări pentru Îndepărtarea petelor, care includ dimensiunea pensulei, întinderea pensulei și opacitatea pensulei.
Înţelegere setări corecte va veni cu experiență rapid.
Îndepărtarea ochilor roșii
Instrument Îndepărtarea ochilor roșii, după cum sugerează și numele, este folosit pentru a îndepărta pata roșie din ochi, care se formează din cauza iluminării pupilei persoanei portretizate de blițul „în frunte”.
În meniul din stânga, puteți selecta dimensiunea și nuanța pupilei.
Pupila roșie este selectată cu un cadru întins, programul însuși găsește punctul roșu și îl desaturează. Funcționează destul de eficient. Nu este nimic să-mi arate. „Pe frunte” nu folosesc un bliț „god” și nu vă sfătuiesc. Cel mai adesea acest lucru se întâmplă când fotografiați cu un smartphone sau cu o „cutie de săpun”, unde blițul este încorporat.
Perie de reglare
Perie de reglare Este un instrument foarte util!
Vă permite să faceți toate ajustările la nivel local, de ex. numai în locurile unde sunt necesare. Ajustările pot include totul: expunere, nivel de alb, nivel de negru, contrast, micro contrast și o mulțime de alte setări.
Să presupunem că ai fotografiat căptușeala. Luminile sunt aprinse pe linie și ele, de la sine, sunt stinse în strălucire albă și galbenă pe peisajul de noapte. Acesta nu este întotdeauna un lucru bun. există, de asemenea, un așa-numit „aureolă” în jurul strălucirii mari, i.e. cerc strălucitor.
În această imagine, luminile eliminate în alb sunt afișate cu roșu. Le vom „elimina”.
am luat Perie de reglareși a desenat tot ce vezi Violet(masca care arată acțiunile tale cu pensula poate fi activată și dezactivată cu o bifă în partea de jos a meniului). De fapt, am setat albul la -6 și am periat luminile și luminile din ele. Pe o imagine reală, vor exista mai puține supraexpuneri, dacă nu sunt complet eliminate, în Adobe camera raw există o marjă, un plus de deplasare albă sigură la dezvoltare, astfel încât să puteți profita de recuperarea luminilor.
Rezultat
Să încercăm acum să creștem microcontrastul la nivel local.
instantaneu original
Aici vedem o piatră care nu este prea contrastantă, dar cu potențialul de a crește contrastul, de vreme ce are fațete colorate, fațete albe și gri închis. Vom elimina supraexpunerile cu o pensula si vom creste micro contrastul.
Am schițat o piatră pentru a crește micro-contrastul.
Micro-contrast crescut și eliminarea supraexpunerilor.
Rezultatul este ceva de genul. Aceasta este o fotografie foarte rapidă și o procesare foarte rapidă (doar eu am făcut fotografia în negru, unde praful este mai puțin vizibil).
Filtru gradat
Să presupunem că sunteți la o plimbare foto fără filtrul preferat de gradient, care vă permite să uniformizați iluminarea pământului și a cerului. Și iată un astfel de peisaj...
E în regulă, dar cerul este prea luminos. Și aici filtrul de gradient vine în ajutor Adobe camera raw... Mai întâi trebuie să setați expunerea la minus (de cât aveți nevoie - încercați experimental), apoi întindeți gradientul de sus în jos. Pentru a se întinde drept în jos, țineți apăsată tasta SHIFT.
În consecință, gradientul poate consta din efecte complet diferite, oricare este indicat în meniul din dreapta. De exemplu, poate fi colorat.
gradient regulat
Filtru radial
Ultimul dintre filtrele luate în considerare va fi Filtru radial... Vă permite să aplicați toți parametrii imaginii sub formă de cerc sau oval. Uneori este util să evidențiezi centrul unei compoziții.
Meniul subpanou - „funcții secrete”
Să presupunem că am decis să filmăm ceva foarte lung sau înalt. Crearea unei panorame ne va ajuta în acest sens. Facem mai multe fotografii prin rotirea camerei pe un cap „panoramic”, pe un cap panoramic real (unde obiectivul este fixat în punctul nodal) sau folosind un obiectiv tilt-shift. La ieșire, avem mai multe cadre cu un offset.
Deschidem aceste fișiere în Adobe camera raw.
În stânga sus există un mic buton, când dai clic pe care vom vedea un mic meniu. Este deja deschis în captură de ecran.
Meniul ne oferă trei funcții:
1. Sincronizarea imaginilor după parametri de dezvoltare (este foarte utilă pentru o serie de fotografii)
2. Crearea unei imagini HDR (nu ne vom opri asupra acestei funcții, deoarece Photoshop nu o implementează bine)
3. Crearea unei panorame (Photoshop face bine)
Crearea de panorame
Selectați trei imagini cu Ctrl + A sau doar marcați-le cu cu tasta Ctrlși faceți clic cu mouse-ul.
Selectăm funcția de creare a unei panorame.
Panoramele sunt diferite și, în consecință, și proiecțiile lor. Panoramele sunt un subiect separat, despre ele vom vorbi în articolul despre panorame, dar acum doar selectăm tipul de panoramă „Perspectivă” deoarece Am tras cu tilt-shift și toate liniile sunt drepte.
Adobe camera raw el se va gândi puțin și îți va mai face o poză sub cele trei deja existente în listă - aceasta va fi panorama cusută.
Acum puteți lucra cu ea ca și cu o imagine obișnuită, modificați: expunerea, contrastul, eliminați zgomotul etc. Toate acțiunile se vor aplica acum celor mari fotografie panoramicăîn format DNG (programul în sine vă va oferi să îl salvați ca DNG pentru a păstra toate caracteristicile originalului „brut”).
Atunci Deschide fișierul se va transforma in Deschide obiectulși puteți deschide fotografia în Photoshop ca obiect inteligent. Acest lucru este convenabil pentru munca ulterioară privind scoaterea umbrelor, combinarea fotografiilor etc. de cand făcând clic pe miniatura stratului cu imaginea, veți obține din nou Adobe camera rawși puteți modifica toate setările de dezvoltare a imaginii.
Pe de o parte, este foarte mișto, dar, pe de altă parte, crește foarte mult dimensiunea fișierului și încetinește munca cu imaginea.
După cum vedeți, avem o panoramă de 81 megapixeli, puteți face un poster de 120 x 50 cm cu calitatea unei reviste lucioase.
Rezultate
Lucru priceput cu BRUT Convertorul exclude adesea munca în Photoshop, astfel încât economisiți mult timp atunci când utilizați funcțiile BRUT convertor într-o măsură mai mare. Plus lucrează în BRUT convertizorul nu este în mod inerent distructiv, adică ceva poate fi oricând anulat sau corectat.
Sper că impulsul meu în trei părți de a scrie acest articol vă va fi util, vă va face munca mai eficientă. Dacă doriți să continuați să vedeți astfel de articole, nu uitați să faceți clic pe repost retele sociale(butoanele Vkontakte, Facebook și altele chiar dedesubt sub formă de pictograme mici).
Dacă camera dvs. vă permite să faceți fotografii în format RAW, iar acest lucru poate fi făcut de aproape toate camerele moderne, este un păcat să nu profitați de aceste oportunități. În fotografie macro, procesare Fotografii RAW vă permite să îmbunătățiți semnificativ rezultatul. Procesarea vă permite să eliminați luminile, să creșteți saturația imaginii, să creșteți claritatea, să uniformizați culorile și multe altele. Citiți elementele de bază ale procesării fotografiilor RAW în acest articol.
Înainte să mă apuc de treabă și să vorbesc despre lucrul cu convertorul Adobe camera raw, aș dori să fac o scurtă introducere și să explic exact ce scop urmăresc în realizarea acestui articol și cui se adresează.
În primul rând, vreau să remarc că nu am niciun obiectiv să spun absolut tot ce știu despre lucrul cu acest convertor (în continuare - ACR). Acest lucru ar necesita prea mult timp și efort. În plus, deși știu multe, dar evident nu totul. Și există suficiente surse pentru a obține informații complete și corecte garantate despre lucrul cu acest program. De exemplu, un tutorial foarte bun „Adobe Photoshop CS3 pentru fotografi” cine a scris seara Martin.
Scopul meu este să ofer cele mai necesare elemente de bază și să dezvălui lucrul cu cele mai solicitate (din punctul meu de vedere) instrumente ACR, astfel încât orice începător care încă ezită să filmeze în RAW și să lucreze cu el, după ce a citit acest articol, va înțelege că acesta este cazul, de fapt, destul de simplu și cel mai important - extrem de convenabil și util.
BRUT- (din engleză - „raw”) format de date care conține informații brute și evită pierderea acesteia. Aceste fișiere conțin informații complete despre semnalul stocat. V fotografie digitala Formatul RAW înseamnă datele primite fără procesare direct din matricea camerei. ...
Aproape orice cameră digitală modernă are capacitatea de a fotografia (sau mai degrabă, de a înregistra informațiile primite). format JPGși RAW. Principala diferență dintre aceste două formate este că JPG este rezultatul prelucrării datelor primite de către camera în sine și, ca urmare, micșorat și cu mult informații pierdute imagine, iar RAW este toate informațiile care au intrat în matricea camerei în timpul fotografierii. Obișnuit, inteligent camerele moderne fac față destul de bine procesării informațiilor și produc rezultate destul de acceptabile sub formă de JPG, dar totuși, cu rare excepții, nu o pot face mai bine decât noi, mult mai mult oameni destepti... :) Așadar, voi parafraza celebra frază Michurin: „Nu vom aștepta milă de la tehnologie digitala, scopul nostru este să o luăm singuri!”
Asadar, haideti sa începem ...
- Opțiuni de flux de lucru- Mai întâi trebuie să decideți asupra Opțiunilor fluxului de lucru (făcând clic pe linia marcată cu roșu sub fotografie). Este necesar să alegeți în ce spațiu de culoare ( Spaţiu) vom lucra (dacă fotografia va fi tipărită, atunci alegeți Adobe RGB 1998, dacă aveți nevoie de fișierul exclusiv pentru aplicații web, atunci sRGB este suficient), și alegeți și adâncimea ( Adâncime), marimea ( mărimea) și rezoluție ( Rezoluţie) din viitorul nostru dosar. Vreau să observ că conversia într-un spațiu mai larg, la o adâncime mare, dimensiuni maxime iar rezoluția, desigur, este cea mai bună pentru calitatea rezultatului final, dar nu trebuie să uităm că toate acestea vor ajunge la un fișier de o dimensiune destul de impresionantă (50-70 MB în medie), iar spațiul pe hard disk este nu cauciuc. Așa că să fim rezonabili și să încercăm să corelăm nevoile noastre cu necesitatea.
- Gestionarea datelor de conversie- În partea dreaptă a panoului de control în linia de lângă inscripție De bază există un buton destul de discret și totuși ascunde funcții foarte convenabile și necesare. Cu ajutorul lor, putem salva datele oricărei conversii și apoi, cu un singur clic, le putem aplica oricărui alt rav. În mod implicit, toate datele de conversie sunt salvate într-un format de fișier mic .xmp, care este salvat automat în folderul în care rav-ul convertit. Dacă acest lucru nu se întâmplă (puteți, de exemplu, să anulați această funcție), atunci datele pot fi salvate făcând clic pe Salvează setările... În viitor, dacă doriți să aplicați datele salvate oricărui alt rav, descărcați-l pe cel corespunzător .xmp fișier prin funcție Setare de încărcare...
De asemenea, ACR vă permite să convertiți și să faceți modificări în același timp la un număr mare de iepuri, dar despre asta voi vorbi puțin mai târziu.
- Instrument pentru balansul de alb- Înainte de a trece la următoarea parte, aș dori să vă atrag atenția asupra încă un punct - instrumentul pentru modificarea balansului de alb. Acesta este o pipetă care funcționează pe același principiu ca și pipeta gri din Curves în Photoshop (mai multe despre acest subiect în „Minunile simple ale gradării culorilor”)
Deşi Instrument pentru balansul de albși convenabil, dar totuși instrumentul principal pentru schimbarea balansului de alb, precum și o mulțime de altele extrem de utile este în alt loc. Pentru a face acest lucru, întoarceți-vă la partea dreaptă, principală a barelor de instrumente. De bază:
- echilibru alb- În această fereastră extinsă, puteți selecta mai multe standarde instalatii automate balans de alb, pe care îl are și orice cameră. Trebuie avut în vedere faptul că, în ciuda „standardității”, ele pot varia destul de semnificativ de la o cameră la alta și de la program la program și, cel mai important, nu corespund întotdeauna cu adevărata stare de fapt, adică aceste setări. sunt foarte medii și aproximative.
Puteți încerca oricând să faceți clic pe opțiune Auto, nu este atât de rar încât să dea un rezultat complet acceptabil. Ei bine, dacă nimic din cele sugerate nu ți se potrivea, atunci ai la dispoziție instrumente pentru reglarea manuală a balansului de alb - Temperaturași Tentă... Ei bine, din nou, nu uitați de pipeta White Balance Tool! - Expunere- Unul dintre cele mai importante instrumente de conversie. Cu ajutorul acestuia, puteți face o compensare semnificativă a expunerii cadrului existent. De exemplu, portretul meu de bufniță este destul de vizibil subexpus (un pic întunecat), ceea ce poate fi corectat cu ușurință cu o mișcare plus a pârghiei. Dacă cadrul este supraexpus (supraexpus), acest lucru se corectează prin deplasarea manetei spre minus. Urmăriți modificările în previzualizarea fotografiei - fragmentele supraexpuse vor fi umplute cu roșu, ceea ce este foarte convenabil și clar.
- Recuperare- Bufnița mea are penajul alb, iar culoarea albă se estompează foarte ușor în supraexpunere. Deci, după ce am ajustat expunerea plus, am obținut supraexpuneri clare în unele locuri pe pene. Pentru a remedia acest lucru, să folosim un instrument cu adevărat minunat. Recuperare... Vă permite să extindeți intervalul dinamic al fotografiei chiar și în procesul de conversie elementară a rav-ului, eliminând supraexpunerile în locurile necesare, (aproape) fără a afecta restul cadrului.
- Umpleți lumină- Al doilea instrument pentru a ajuta la extindere interval dinamic... Cu ajutorul lui, dacă este necesar, poți lumina zonele excesiv de întunecate din umbră, (aproape) fără a afecta restul fotografiei. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că cu instrumentele Umpleți luminăși Recuperare ar trebui să fie tratate cu atenție și să nu piardă simțul proporției, deoarece, folosindu-le în exces, puteți obține cu ușurință fotografii urâte, plate și zgomotoase. Cu o utilizare adecvată și moderată, aceste instrumente sunt fără valoare!
- Claritate- Un alt instrument minunat cu ajutorul căruia poți crește contrastul tonal al imaginii (mărește micro-contrastul și obții mai multe detalii), sau, dimpotrivă, îl reduci, obținând un fel de efect de „soft focus”. Dar fii atent! Utilizarea excesivă poate avea un efect dăunător asupra imaginii - zgomotul și artefactele se vor strecura, mai ales vizibile în zonele nefocalizate, sau detaliile din zonele cele mai puțin contrastante ale imaginii vor dispărea cu ușurință.
Acum să trecem la următorul pagină - Curba de ton.
Tot ceea ce este legat de contrast (și indirect - culoare) poate fi modificat aici, lucrând direct cu graficul histogramei și zonele individuale de lumini, umbre și tonuri medii. Principiul de funcționare este același ca în Curves of Photoshop în sine, dar și mai simplificat.
Dacă lucrați cu al doilea marcaj Punct, apoi obținem același grafic în care puteți lucra la orice punct arbitrar, ca în Photoshop.
Dar în marcaj Parametric modificarea datelor se face prin modificarea valorilor cu patru puncte (lumină în două valori și umbre tot în două valori). Pentru oameni nu foarte buni sentiment Photoshop Curves, marcaj Parametric ar trebui să fie mult mai evident și intuitiv.
În mai mult versiuni timpurii Funcția ACR Punct, din pacate, era destul de buggy si era aproape imposibil de folosit (poate era doar pentru mine, nu stiu). Așa că, după ce m-am supărat puțin și am scuipat, m-am obișnuit să folosesc funcții Parametric... În ultima versiune pe care o am, punctele au început în sfârșit să funcționeze, dar deja sunt atât de obișnuit să lucrez cu parametrii încât pe mașină merg mai întâi la această filă, fac modificări... și apoi revin la a doua și aduc în cele din urmă la punctele graficului. Sincer să fiu, nu știu cât de mult are sens, dar deja sunt obișnuit să lucrez în acest fel. :)
Trecând la următorul pagină - Detaliu... Aici vom lucra la claritatea imaginii și la reducerea zgomotului.
NB! După cum spune pe bună dreptate textul de sub instrumente, înainte de a începe să faceți modificări în această fereastră, măriți dimensiunea previzualizării la 100% sau mai mult, singurul mod în care puteți urmări în mod fiabil modificările pe care le faceți.
Instrument Reducerea zgomotului constă din două părți - Luminanțăși Culoare... În primul, lucrezi cu suprimarea zgomotului de luminanță, iar în al doilea, lucrezi cu zgomot de culoare. Dacă este necesar, în coloană Culoare glisorul poate fi mutat în siguranță aproape la valoarea maximă, nu va fi nici un rău din cauza asta. CU Luminanță totuși, trebuie să fii atent - cu cât valoarea este mai mare, cu atât mai mult va scădea claritatea generală a imaginii. Cu toate acestea, acest lucru poate fi corectat oarecum.
Ascutire- folosind acest instrument, puteți crește semnificativ claritatea imaginii. Funcționează pe aproximativ același principiu ca cel mai popular instrument din această serie din Photoshop - Mască neclară.
Personal, pot spune că folosesc acest instrument în convertor foarte puțin și cel mai adesea doar în acele cazuri când a trebuit pentru prima dată să lucrez cu suprimarea zgomotului.
Acum du-te la HSL / Tonuri de gri- cea mai importantă parte a corecției culorii în convertor.
Aici puteți converti imaginea într-un mod destul de flexibil și rapid în spectrul alb-negru, pentru aceasta este suficient să puneți o bifă lângă inscripție Convertiți în tonuri de gri... În prezent lucrăm cu culoarea, așa că lăsăm acest loc neatins și trecem la filele instrumentului HSL - un amestec interesant și, după părerea mea, destul de reușit de Photoshop Nuanță / Saturație, Culoare selectivași Mixer de canale.
Nuanţă- Lucrand cu diferite canale de culoare, aici puteti alege nuantele oricarei dintre culorile prezentate. De exemplu, nu am vrut ca roșul din fotografie să se transforme în roz și am vrut să fac galbenul puțin mai cald - așa că am mutat pârghiile corespunzătoare.
Saturare- După același principiu ca în partea anterioară, aici puteți lucra cu saturație Culori diferite fără a afecta pe alții.
Luminanță- Același instrument vă permite să schimbați luminozitatea culorilor pe canale de la mai închis la mai deschis sau invers.
Toate aceste instrumente sunt foarte clare și intuitive. Dar, ca și în cazul majorității altor instrumente de conversie, principalul lucru aici este să nu pierdeți simțul proporției.
Deci, imaginea noastră este aproape gata, au rămas ultimele retușuri - corectarea deficiențelor otpika, care se poate face în secțiune Corecții lentile.
Aberatie cromatica, sau aberatie cromatica- contururi colorate urâte, pete și dungi care apar ca urmare a faptului că obiectivul nu poate reduce întotdeauna corect toate cele trei componente ale luminii (roșu, verde și albastru) într-un punct din planul care înregistrează imaginea. De obicei, aberațiile cromatice apar în zonele cu cele mai mari contraste (de exemplu, de-a lungul conturului unui obiect întunecat pe un fundal deschis).
Cu aceste fenomene neplăcute te poți lupta cu ajutorul instrumentului Aberatie cromatica... Măriți la 100% sau mai mult și mutați glisoarele înainte și înapoi pentru a urmări modificările din zonele cu probleme ale imaginii până când obțineți cel mai bun rezultat.
Vignetarea obiectivului, sau vignetarea lentilelor, ceea ce înseamnă întunecarea imaginii la marginile cadrului.
Acest instrument vă permite să faceți față acestor întreruperi, sau invers să le creați. Trebuie remarcat faptul că problema vignetării în lucrul cu optica modernă este întâlnită din ce în ce mai rar, prin urmare acest instrument este adesea folosit nu pentru a reduce, ci pentru a crește indicele de vignetare. Această tehnică artistică vă permite să întunecați părțile goale sau neimportante ale cadrului, să atrageți mai multă atenție asupra centrului, să subliniați obiectul principalși transmit o anumită atmosferă a intrigii.
.xmp) pentru utilizare ulterioară. De fiecare dată când deschideți un anumit egal deja convertit, acești parametri îi vor fi aplicați automat. De asemenea, acești parametri pot fi aplicați oricărui alt rav, așa cum este descris mai sus în secțiunea „Gestionarea datelor de conversie”.
Când apăsați Deschide imaginea toți parametrii de conversie sunt, de asemenea, salvați automat într-un fișier .xmp.
În concluzie, vreau să vă spun că toate cele de mai sus pot fi aplicate atât unui fișier, cât și întregului pachet. Pentru a face acest lucru, este suficient să selectați numărul necesar de rave - și toate se vor deschide în ACR în același timp într-o fereastră separată din stânga.
După ce faceți clic Selectează tot(sau evidențierea mai multor fișiere selectate din listă) și apoi apăsarea Sincroniza se va deschide o nouă fereastră de control, în care puteți marca exact ce parametri doriți ca conversia să fie aplicată sincron tuturor fișierelor selectate.
Apoi prin Deschide imaginea(i) sau Terminat puteți deschide în continuare rave-urile convertite în Photoshop sau puteți salva parametrii de conversie în fiecare dintre ele.
Fotografierea RAW este una dintre cele mai bune moduri de a avea control total peste imagini în post-procesare.
Fișier RAW - există o imagine, vizibil de ochi senzorul camerei. Gândește-te la asta ca la un film brut. În loc să lași camera să reconversie imaginea pentru tine într-o imagine JPEG, fotografierea în RAW vă permite să procesați imaginea după bunul plac.
Aplicarea ajustărilor în RAW este o metodă nedistructivă de editare a fotografiilor, spre deosebire de editarea JPEG.
Vrei ce este mai bun din ambele formate? Unele camere digitale vă permit să fotografiați în modul RAW + JPEG, captând imaginea brută în același timp, transformând imaginea în JPEG pentru o utilizare ușoară.
Ce este necesar pentru asta.
- O cameră foto digitală care poate filma în format RAW.
- Software de imagistică, cum ar fi Adobe Lightroom, Photoshop sau software furnizat cu camera.
Dacă nu aveți acces la software-ul de editare RAW, există și câteva instrumente bazate pe web care vă pot ajuta, cum ar fi WebRaw și Pics.io.
În scopul acestui articol, vom folosi Adobe Camera Raw și Photoshop CC, dar principiile ar trebui să fie foarte asemănătoare, indiferent de versiunea programului pe care o utilizați.
Ajustări majore.
Când deschideți o imagine RAW în Photoshop, Adobe Camera Raw se lansează automat. Fereastra va arăta cam așa:
De aici, puteți ajusta valori precum expunerea și temperatura. Deplasați glisorul de expunere pentru a simula efectul ajustării acestuia în cameră. Rezultatele vor fi reflectate automat în imagine.
Rețineți că atunci când ajustați majoritatea acestor parametri, histograma se schimbă și.
Restaurarea detaliilor.
Unul dintre cele mai importante motive pentru fotografierea în RAW este capacitatea de a restabili detaliile imaginii în cazul în care ceva nu merge bine. Expunerea s-a deteriorat în așa fel încât părți ale imaginii s-au luminat? Cel mai probabil, puteți recupera o parte din aceste detalii datorită fișierului RAW.În exemplul de mai jos, puteți vedea din histogramă că există lumini pe cer. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru citirea histogramei, există puțin ajutor.
Glisorul de recuperare este cheia aici; mutarea acestuia la stânga va returna detaliile care s-au pierdut din cauza strălucirii și strălucirii. Detalii suplimentare imaginile pot fi, de asemenea, restaurate folosind glisorul de expunere.
Același proces poate fi folosit pentru a readuce detaliile umbrite în zonele subexpuse.
Pentru a restabili detaliile umbrelor, utilizați aceeași tehnică ca pentru lumini. Doar mutați glisorul până când vedeți din nou piesa.
Echilibru alb.
În loc să fie nevoie să setați valoarea balansului de alb în cameră când fotografiați RAW, puteți seta orice valoare a balansului de alb și apoi o puteți modifica în post-procesare. Din interfața Camera Raw, alegeți opțiunea din meniul drop-down care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs.Există un alt instrument disponibil în Camera Raw care oferă ajustări ale balansului de alb - pipeta pentru balansul de alb. În partea de sus a ferestrei, pur și simplu selectați instrumentul de balans de alb și faceți clic pe partea din imagine care ar trebui să fie perfect albă. Apoi, Camera Raw se va ajusta automat temperatura de culoare pentru a face această componentă albă adevărată. Este exact la fel ca atunci când citiți manual balansul de alb din cameră.
Concentrarea atenției asupra imaginii.
Situațiile de mai sus au fost în principal un exemplu de lucru cu imagini cu un echitabil greșeli evidente... Uneori, nu poate fi nimic în neregulă cu întreaga imagine, dar uneori pare puțin plictisitor. Iată cum să subliniezi cu multiple setări simpleîn RAW.Mai jos este o imagine capturată cu expunerea măsurată a camerei. Arată bine, dar poți depune puțin efort pentru a-l face să arate puțin mai bine.
Mai întâi, să luminăm puțin detaliile prin creșterea vitezei de expunere. Am crescut putin si contrastul.
Imaginea încă arată puțin mișto, așa că voi schimba opțiunea de balans de alb pentru a „încălzi” puțin imaginea. Pentru situații în aer liber, presetarea balansului de alb tulbure adaugă mai multă căldură scenei. Alternativ, puteți obține un efect similar prin mișcarea glisorului de reglare a temperaturii. De asemenea, am profitat de această ocazie pentru a crește valoarea de alb și a restabili unele dintre evidențierea de pe perete coborând glisorul de evidențiere.
În cele din urmă, pentru a sublinia cu adevărat detaliile, mișcă glisorul de claritate puțin spre dreapta. Instrumentul Claritate caută margini și determină contrastul tonurilor medii. Utilizați-l cu atenție pentru cele mai bune rezultate.
Iată o comparație înainte și după, pentru a vă oferi o idee despre cum vă puteți concentra asupra detaliilor într-o imagine RAW:
După ce ați aplicat unele ajustări de bază, faceți clic pe Deschide imaginea, accesați Photoshop și continuați editarea atâta timp cât doriți.
Mai multe aplicații care vă vor permite să vizualizați, să editați diverse formate Imagini RAW precum nef, raw, crw, rwz etc. Aceste formate de imagine sunt acceptate de multe echipamente digitale ( camera digitala, scanner etc.) nu sunt acceptate de multe editori foto. Aceste programe vor ajuta la îmbunătățirea raw Imagini RAW, aplicați efecte, decupați, redimensionați și rotiți-le. Majoritatea acestor programe vă permit să setați calitatea de ieșire a imaginii JPG convertite.
Fotor
Fotor este unul dintre cei mai buni editori foto enumerați, care acceptă imagini RAW și alte formate răspândite precum JPG, PNG, BMP etc. Software-ul vă permite să convertiți imagini în lot, să redenumiți și să redimensionați. În plus, există efecte de retușare foto prestabilite doar cu mouse-ul. Pentru orice efect, puteți regla nivelul de intensitate.
Sunt disponibile și alte funcții: puteți adăuga chenare, text la fotografii, puteți decupa imaginea, o rotiți și scalați, să comparați originalul și fotografia procesată, să vizualizați informațiile EXIF ale imaginii etc.
Fotor vă poate ajuta, de asemenea, să creați colaje folosind șabloane sau în modul liber. Puteți seta o culoare de fundal personalizată pentru colaj. După editarea imaginii, aceasta poate fi salvată în format JPG, BMP, TIFF și PNG.
Rawtherapee
Rawtherapee- editor foto avansat și mai potrivit pentru profesioniști. Are o interfață simplă cu o mulțime de instrumente. Puteți adăuga mai multe imagini RAW, imagini de alt format și apoi procesați oricare dintre ele. Puteți întoarce o fotografie, o puteți roti, decupa și redimensiona, etichetați fotografii, adăugați autocolante colorate imaginilor și multe altele.
În plus, puteți seta nivelul de expunere, luminozitatea, contrastul, saturația, puteți reduce zgomotul imaginii și puteți vizualiza informații EXIF. După editare, imaginea este salvată ca TIFF, PNG sau JPEG.
RAWer capabil
RAWer capabil - un alt editor de imagini RAW la îndemână, are o bară de navigare pentru a deschide imaginile direct în interfața programului. Trasatura unica Acest program este că puteți vizualiza imaginea originală și cea prelucrată una lângă alta, comparându-le, procesând imediat imaginea în funcție de astfel de parametri: contrast, HSV, corecție gamma, claritate etc.
Puteți ajusta automat culorile imaginii cu un singur clic. În plus, este posibil să instalați bluescale, redscale, retușați o fotografie.
Formate de ieșire acceptate JPG, PCX, TGA, BMP, PBM, GIF etc.
XnConvert
XnConvert- editor și convertor de imagini bogat. Suportă aproximativ 500 formate grafice, ceea ce nu face niciunul dintre programele din această listă.
Interfața are trei file principale, ceea ce o face ușor de utilizat. Prima filă este folosită pentru a insera o imagine și pentru a vizualiza miniaturile imaginilor. A doua filă vă permite să adăugați sarcini pentru procesarea imaginilor de intrare. Puteți adăuga sarcini pentru a modifica adâncimea culorii, dimensiunea pânzei imaginii, îmbunătăți focalizarea, marginile, redimensionarea, rotirea, aplicarea filigranelor și multe altele.
În a treia filă, alegeți formatul de ieșire și convertiți imaginile originale.
Scarab camera întunecată
Scarab camera întunecată(versiunea lite) este un software bun de editare pentru .NEF și alte imagini RAW acceptate de multe camere digitale. Acest software este bun pentru redimensionarea imaginilor RAW și pentru a le converti. Este posibil să setați înălțimea/lățimea personalizate și să salvați imaginea ca TIF sau Fișier Jpg... Puteți trage o imagine sau un întreg folder cu mouse-ul, iar mai jos veți vedea miniaturile imaginilor RAW.
Glisorul vă va ajuta să setați contrastul, nuanța, vibrația, temperatura, nuanța, claritatea etc.
Ieșire
Dacă trebuie să retușați imagini RAW, să redimensionați, să rotiți, să setați expunerea etc., aceste programe vă pot fi utile. Poate cel mai preferat este Fotor, deoarece este ușor de lucrat și oferă aproape toate funcțiile de care aveți nevoie pentru a procesa o imagine RAW.
Lasă comentariul tău!
Mi-am ales prietena ca victimă. Chiar și frumusețile au defecte care sunt cel mai bine ascunse într-o fotografie artistică. Așa că vom scăpa de cosuri și neregularități ale pielii, vom răsuci culorile frumoase, vom evidenția demnitatea și ne vom înfrumuseța poza în toate modurile posibile.
A lucra cu BRUT fișierele pot fi folosite cantitate mare pluginuri și programe. lucrez în Camera RAW ... Acesta este un plug-in destul de popular pentru Photoshop (din moment ce Photoshop CS3 este încorporat în program). Puteți descărca de pe site www.adobe.com
Notă: Vă sfătuiesc să utilizați versiunile de mai sus CS2... Interfața și funcțiile sunt mult mai ușor de utilizat.
Ne deschidem brut fișier în Photoshop și vedem interfața în fața noastră Camera RAW:
Lucreaza cu BRUT fișierul este mult mai convenabil și mai flexibil decât c Jpeg format. După ce a lucrat în Camera RAW, îl vei aprecia destul de repede.
Și așa, să începem să lucrăm cu materia primă!
Deja în prima filă o cantitate mare setari:
Primul- echilibru alb! Aici puteți alege dintre set standard sau prin alegere Personalizat(Personalizat), folosind glisoare Temperaturași Tentă, selectați manual parametrii de care aveți nevoie. Am ajustat manual balansul de alb cu ajutorul cursorului de temperatură. mi-am facut poza" mai rece».
Al doilea setarea pe care am folosit-o este aceasta Expunere(Expunere). Pentru fotografierea mea, am crescut puțin expunerea.
Al treilea setare - Luminozitate(Luminozitate). Schimbarea acestei valori, ai ghicit, schimbă luminozitatea fotografiei tale.
Și ultimul setarea din această filă este Satura(Saturare).
Accesați fila următoare Curba de ton(curba de culoare):
Această filă este folosită pentru a configura lumina/umbra... Am strâns puțin setarea Lumini(Luș) și a făcut tonurile întunecate mai bogate cu un glisor Rufă închisă(umbre):
Următorul marcaj HSL / Tonuri de gri(HSL / Grayscale) - lucrați cu culori.
Există 3 file:
În prima filă, puteți schimba culorile din imagine.
Al doilea este să schimbi saturația culorilor din fotografia ta. Am făcut câteva mici ajustări:
Ultima filă vă ajută să controlați luminozitatea culorilor.
Acestea sunt câteva dintre caracteristici Camera RAW, dar pe asta mă voi liniști. Apasa butonul Deschide imaginea(Open Image) și fotografia noastră este încărcată direct în Photoshop!
Voi începe editarea fotografiilor prin retușarea pielii. Primul lucru pe care îl facem este să copiem stratul. Pentru că, dacă înșurubați, puteți elimina cu ușurință stratul deteriorat și puteți încerca din nou.
