Puno puta su me zamolili da pišem o obradi RAW fajlova od strane fotografa početnika, ali sam mislio da je o tome već dosta pisano od strane drugih autora, ali ovdje su me ponovo pitali dobar čovjek, pa dijelim svoje znanje i iskustvo.
RAW fajl
Ako još pucate JPG, onda znajte da je ovo patetičan privid RAW fajl u smislu mogućnosti izdvajanja informacija korisnih fotografu. RAW datoteka je u suštini gotovo sirovi podatak koji nije (barem ne bi trebao) biti obrađen sa podešavanjem balansa bijele boje, korekcijom i tako dalje. IN RAW Fajl bolje „razvlači“ senke i bolje se kompenzuje prekomerna ekspozicija. Zato je najbolje snimati u RAW formatu, a ne zapisivati dodatne slike na memorijsku karticu jer:
1. uvijek možete napraviti od RAW
2. zauzima prostor
3. usporava snimanje prepunjavanjem bafera u kameri pri snimanju na memorijsku karticu (upisuje se više od jedne RAW, kao i džip)
Iako RAW fajl je u suštini sirovi podatak, nije tako jednostavno kada ga otvorite u RAW konverteru. Dolazi sa prikolicom. Profil za korekciju izobličenja, vinjetiranje i smanjenje šuma često je ugrađen u fajl. Vjerovatno se može smatrati pionirom takve sitne “prevare”. Sony, za koje je smanjenje šuma počelo raditi od određenih ISO vrijednosti. Bila je praćena FUJIFILM i pogoršao situaciju. Otvarate RAW fajl Adobe Camera Sirova(u daljem tekstu ACR), ali više nema distorzije i vinjetiranja, a često je šum već „potisnut“. Ovo može biti dobro za fotografa početnika koji ne želi naučiti fotografirati, ali želi klik-klak, a loše za nekoga ko pokušava shvatiti koji ISO je najbolji za snimanje i koje karakteristike ima njegov objektiv.
RAW pretvarači
RAW pretvarač je program koji dešifruje (pišem jednostavnim riječima) izvorne podatke na ispravan način i prikazuje nam vizuelno, u obliku slike.
U stvari, podaci se mogu dešifrirati na različite načine i stoga je rezultat malo drugačiji za različite RAW pretvarače. Najpoznatiji i najnapredniji je, naravno, Adobe Camera Raw. Razumije DCP profile boja, ima mnogo kontrola za perspektivu, izobličenje, vinjetiranje, promjenu boje i rad sa šumom i izoštravanjem. Promoviše gigant grafičkog tržišta - kompanija Adobe, pa htjeli vi to ili ne, svi ostali se moraju fokusirati na to na ovaj ili onaj način.
Ovdje će svi koji koriste još jedan RAW konverter (iskusnih fotografa) biti ogorčeni prisjećajući se svojih nezasluženo "zaboravljenih" Capture One ili RPP, ali činjenica je činjenica - ACR snažnije, jednostavnije i brže se razvijaju.
Međutim, ovaj favorit RAW pretvarača nije tako savršen. Važna tačka sastoji se u tome što koristi sve ove „dodatke“ koje proizvođač fotoaparata prilaže svom RAW formatu datoteke i uključuje ih bez obavještavanja korisnika i mogućnost da ih onemogući. Da biste razumjeli kako se to događa, možete pogledati. IN ACR Nema buke i sve je nekako glatko. Ali kada ga jednom otvorite u drugom RAW konverteru, ispostaviće se da je zapravo mnogo buke. Zapravo, kada otvorite datoteku sa ove kamere u ACR-u, dolazi do automatske redukcije šuma, izobličenja i korekcije vinjeta. Softver naravno.
Zašto ja, na primjer, kao i 90% drugih fotografa, koristim Adobe Camera Raw? Odgovor je jednostavan - ovaj program iza sebe ima veliku korporaciju i nastavit će se razvijati, dok druge, uključujući vrlo obećavajuće RAW pretvarače, podržava jedna osoba. Kada mu dosadi, jednostavno će napustiti projekat, a vi ćete ostati bez svog omiljenog alata. Pa hajde da pričamo o mogućnostima Adobe Camera Raw.
Adobe Camera Raw karakteristike
ja koristim standardnim sredstvima katalogizacija fotografija, Adobe Bridge. Bliže mi je po ideologiji. Ovo je potpuni alat samo za skrolovanje, ocjenjivanje fotografija, pregled parametara snimanja itd. Ništa ekstra. Za one koji žele "kombinaciju" postoji Adobe Lightroom, koji također koristi ACR, ali ideologija tamo dolazi od kontinuirane fotografije.
Prvo, ažurirajte svoj ACR prije trenutna verzija. Ažurira se prilično često i postoje neke karakteristike koje nisu bile prisutne u starijim verzijama.
Kao što vidite, postoje tri važna elementa za kontrolu procesa razvoja RAW-a:
1. glavni panel
2. pomoćni panel
3. histogram
Osnovni parametri / Osnovni
Balans bijele boje
Prva stvar koju radimo je podešavanje balansa bijele boje. Dobro je ako to znamo, kamera je pogodila ili smo koristili skalu boja.
Odaberite sivu kapaljku i kliknite na sivu zakrpu, treću s lijeve strane. Ovo je srednje siva neutralna boja. Na ovaj način će naš balans bijele boje biti najprecizniji.
Ako u testnom okviru nije bilo skale, upotrijebite standardne postavke u izborniku "balans bijele boje" ili pomjerajte klizače za balans bijele sve dok vam se ne počne sviđati boja kože modela. U okviru može biti i nešto neutralno sivo u što možete probosti kapaljkom i pretpostaviti da je sivo. Takva pomoć se javlja s vremena na vrijeme.
Na primjer, u kadru gdje djevojka sjedi na sofi, iza nje je savršena „siva karta“ sivih i crnih pruga. Ali imajte na umu da objekti koji na prvi pogled mogu izgledati sivi mogu zapravo imati plavičastu ili bež nijansu i tada ih nećete moći koristiti kao kalibracijski element.
trakasti grafikon
Sada morate biti sigurni da su uključeni indikatori prekomjerne i podekspozicije. Da biste to učinili, provjerite da li su mali trokuti u histogramu uključeni (zaokruženi) kao u primjeru.
Sada, ako je moja fotografija pogrešno eksponirana ili ima previše kontrasta, preeksponirana područja će biti istaknuta crvenom, a nedovoljno eksponirana područja plavom.
Mjesta označena plavom bojom imaju vrijednost boje: 0, 0, 0
Mjesta označena crvenom bojom imaju vrijednost boje: 255, 255, 255
Željet ćete izbjeći i jedno i drugo osim ako se ne radi o kataloškom snimanju gdje bi pozadina trebala biti čisto bijela ili crna.
Ekspozicija
Ako imate malu opšta greška plus ili minus, a zatim koristite klizač “ ”.
Kontrast
Ponekad može biti od pomoći povećati kontrast fotografije kako bi se dobila življe boje. Ovo je najviše efikasan metod poboljšajte fotografiju bez da je uništite (ako povećate kontrast u razumnim granicama).
"Sveta"
"svetlo" nije Bijela boja. Ali blizu. Možete ih posvijetliti do bijele ili potamniti do sive.
Na ovoj fotografiji glavna "svjetla" su se nakupila na bijeloj košulji i "mišu" koji leži na stolu.
Mogli su i preeksponirati, ali ekspozicija je ovdje savršena i stoga su upravo onakvi kakvi treba da budu - na ivici.
"Sjene"
“Sjene” su cijeli kombinezon, pruge na zidu, ispod sofe itd. Na ovoj fotografiji ima puno sjenki i one stvaraju odličan kontrast sa svijetlim zidom i bijelom košuljom.
Sjene bi se mogle posvijetliti ovim klizačem, ali vas molim da ga koristite. Užasna zvijer živi u sjeni - "šumovi". Bilo koje područje okvira koje prima malo svjetla potencijalni je izvor "buke". Mnogi fotografi početnici vjeruju da bi na fotografiji trebalo biti vidljivo apsolutno sve. Ovo je pogrešno. “Sve je vidljivo” je ekvivalentno “ništa nije vidljivo”. Fotografija treba da ima fokus subjekta i nevažna područja. Ovi beznačajni bi trebali otići u sjene, postavljajući ukupni kontrast u poređenju sa svjetlosnim glavnim likom fotografije.
Ako istaknete sjene, onda izvlačite „buku“ odatle i onda imate ludi zadatak da uništite čudovište koje ste sami stvorili.
Imam relativno nova kamera Canon 5DsR, tako da se senke dobro crtaju i ima malo šuma. Morao sam podići ekspoziciju 2 stope da ih vidim.
Ove zelene i ljubičaste tačke su „buka“. Nema potrebe da se borite protiv njih, morate ih izbegavati pravilnim snimanjem i pravilnom obradom. A ako ne možemo bez ovoga, doći ćemo do kartice "smanjenje buke".
"bijelo"
„Beli” klizač je mnogo češće potreban nego klizač „senka” jer... često dozvoljava blagi pokret kako bi se izbjeglo preeksponiranje u kadru ako nije kritično.
Koliko možete "izvući" fotografiju iz lokalne preekspozicije zavisi od vašeg fotoaparata. Iako su moderne kamere poboljšale svoje performanse u tom pogledu oko 2008. godine, nedovoljno eksponiranje još uvijek nije tako loše kao pretjerano. Jednostavno rečeno, “preeksponiranje” je gotovo uvijek nemogućnost snimanja fotografije; tu je malo zaliha. Ali ako malo osvijetlite, možete nešto izvući, iako uz buku i prljave boje. Ovo se odnosi na sve kamere, nemojte misliti da je vaša posebna. Probala sam najnoviji i Sony A7R II. Nema čuda :)
"crni"
Ponekad morate povećati kontrast objekta koji ima bijele površine. Pojačavamo kontrast posvjetljavanjem bijele i potamnjivanjem crne. Ako ne možemo dodirnuti bijelo, onda ćemo potamniti crno. Za to je ovaj klizač. Također možete ukloniti crnu boju iz cijelog okvira, ali ne mogu zamisliti slučaj u kojem bi to bilo potrebno u cijelom okviru, osim lokalno, ali ovaj klizač radi preko cijelog okvira.
Kada radite s ovim klizačem, uvjerite se da je indikator podekspozicije uključen na histogramu. Ovo će spriječiti da područja za koja ne želite da budu potpuno crna budu "izbijena" u crna.
Mikrokontrast/Jasnoća
Mikrokontrast se ponaša slično kao grubo izoštravanje. Naravno, to ne dodaje oštrinu, ali dodaje iluziju oštrine.
Koristite veoma pažljivo ili ne koristite uopšte. Postoje mnogo nežnije metode za povećanje vizuelne oštrine, uključujući i tokom procesa RAW razvoja (doći ćemo do toga).
“Nuklearna boja” / Vibrance
Doslovni prijevod je rezonancija. Zovem je "nuklearna boja" jer jednostavno unakaže sve boje. Nakon takvog intenziviranja boja, jednostavno ih je nemoguće pogledati.
Najčešće, ljubitelji ovog klizača "probijaju" predmete na čiju su boju naše oči posebno osjetljive: nebo i travu. Poznajete sve boje neba osim ako niste običan stanovnik metroa. Ista stvar sa travom. Grešku u boji trave vrlo je lako prepoznati. Pogrešnu boju trave i neba većina gledalaca odbija. Zaboravi taj klizač!
Umjesto ovog klizača, koristite “Contrast” i drugu karticu pod nazivom HSL/Grayscale (više o tome kasnije).
Zasićenost boja
Uticaj ovog klizača je gotovo jednako destruktivan kao i prethodni. U stvari, sva tri posljednja klizača su štetna.
Štetne, jer daju privid lakog postizanja rezultata i početnik misli da je sve ok. Ali u stvari, on svoju prvobitno dobru fotografiju kvari lošom obradom. Tada bi bilo bolje ništa ne raditi.
Ako su boje na vašoj fotografiji previše izblijedjele, obično postoje razlozi koji su doveli do toga tokom procesa snimanja. Prihvatite da je ova fotografija brak. Utvrdite razloge za takav brak i pokušajte bolje snimati u budućnosti. Nema potrebe da uzmete komad g. i pokušavate da istisnete iz njega ono čega nema. Da biste dobili odličnu fotografiju, prvo morate napraviti barem dobru fotografiju, a zatim je obraditi efikasno i minimalno. To ne znači da ćete ga potpuno prefarbati! Po pravilu, sva obrada se sastoji od uklanjanja prašine, povećanja kontrasta i ispravljanja nekih manjih geometrijskih nedostataka. Sve! Vi ste fotograf, a ne retušer. Retuširanje prepustite profesionalcima.
Ispravljanje i izrezivanje fotografije
Ovdje ću morati malo odstupiti od “Glavne ploče” i prebaciti se na pomoćnu ploču. Činjenica je da nakon što izravnate male nedostatke na fotografiji, želite izjednačiti horizont. One. ni osoba ni horizont na pejzažnoj fotografiji ne bi se trebali naginjati na bilo koju stranu. Ali neke slike su uvek snimljene pod uglom, posebno kada sam zaokupljena temom.
IN u ovom slučaju Imao sam sreće i na zidu su okomite linije. Velika je vjerovatnoća da su zalijepljeni tačno okomito i da je zid ravan.
Odabrat ću alat za ravnanje, kliknuti bilo gdje na liniji, koja bi trebala biti okomita, i povući je dolje ili gore.
Slika će se lagano rotirati, ispravljajući svoju poziciju, i vidjet ćete željenu liniju izrezivanja fotografije. Na ovoj liniji ćete također vidjeti kontrole - male kvadrate koje možete prevući i pomjeriti liniju rezanja.
Kontrolne kutije su označene crvenim strelicama.
U ovom slučaju, ne sviđa mi se drugi sloj zavjese na vrhu, spustiću liniju ukrasa. Također ću pomjeriti lijevu liniju udesno da odsiječem žicu na podu i neku kutiju. Bilo bi moguće obnoviti pod na ovom mjestu da mi je zaista potrebna cijela slika, ali ovo nije posao za početnike i samim tim nije relevantno za temu.
Čekam Enter i višak je odsječen sa slike. Zapravo, ništa nije fizički prekinuto jer Radimo sa RAW datotekom, ali naša podešavanja su izvršila promjene u XMP datoteci koja je sada priložena RAW-u. Sada će se slika otvoriti ovako...
Ako sada napustimo rad sa RAW datotekom klikom na “Gotovo”, onda se kasnije uvijek možemo vratiti i otkazati izrezivanje odabirom alata Crop (označeno crvenom strelicom) i pritiskom na Esc.
Ako niste morali da ispravite sliku, uvijek možete jednostavno izrezati sliku do željene proporcije tako što ćete odmah koristiti alat Crop.
Sada se mirne savjesti vraćamo na „glavni panel“.
Druga kartica - Tonska kriva
Ova kartica vam omogućava da radite sa Adobe alat Photoshop pod nazivom "Krive". Ovo je vrlo fleksibilan alat i odlično je što ga možete koristiti i prije nego što uđete u sam Photoshop, jer... nije destruktivno. Ove promjene uvijek možete poništiti. A promjene koje koriste "krive" mogu biti prilično globalne. Postoji i jednostavno osvjetljavanje i zatamnjenje piksela određene svjetline i rad u kanalima boja.
Ako u kartici Basic nismo imali postavke za “highlights”, “shadows”, “white” i “black”, onda su ovdje ponuđene posebne kontrole koje ograničavaju djelovanje klizača. Koji raspon svjetline se smatra sjenkama, a koji svjetlinama? To sami određujete sa tačkama označenim na slici crvenim strelicama.
Ako ne promijenite standardne postavke, tada će klizači “svjetlo”, “sjena” itd., koje sam zaokružio u crveni okvir, raditi potpuno isto kao na prvoj kartici.
Namjerno sam pomjerio kontrolne tačke i na području zaokruženom crvenom bojom se vidi da je raspon svjetala na koji sam utjecao bio prilično mali.
Postoji i druga kartica pod nazivom Point. Pruža najfleksibilnije podešavanje krivulje. Ovdje nema ništa komplikovano, ali budite oprezni kada radite sa krivom. Najčešće su svjetla i sjene već raspoređene manje-više normalno, pa ako povučete svjetla u bijelo, možete izgubiti boju, a iz sjene može izaći "šum". Istovremeno, takva krivulja može vam biti vrlo korisna, na primjer, kada obrađujete podvodne fotografije, gdje je crveni kanal obično jako loš. Možete kreirati postavku profila za sebe koja će oslabiti zeleno-plavu i pojačati crvenu i primijeniti je na sve fotografije. Osim toga, ovo opet nije destruktivna tehnika; sva vaša podešavanja se čuvaju u zasebnoj datoteci.
Označio sam padajuću listu velikom strelicom, gdje možete odabrati standardne postavke “linearni kontrast” (podrazumevano, kriva je linearna), “srednji kontrast” i “jak kontrast”.
Možete prebaciti linearno-srednje-jako da biste razumjeli kako se oni postižu. Kriva postaje sinusni val, zatamnjujući sjene i posvjetljavajući svjetla.
Na osnovu ovog znanja možete sami odlučiti šta ćete posvijetliti ili potamniti. Ovo morate učiniti za sve kanale ili samo za jedan.
Dodaj na listu jednostavne funkcije ova funkcija nije uključena (posebno kada radite s pojedinačnim kanalima u boji), tako da ako nešto ne razumijete, ne brinite, shvatit ćete to kasnije kada vam zaista zatreba.
Detalji kartice
Kartica detalja je odgovorna za vizuelno izoštravanje fotografije i za nesrećnu „smanjenje šuma“.
Oštrenje
Prvi meni sa crvenim strelicama je vizuelno izoštravanje. Očigledno je da ne možemo dodatni detalj niotkuda, ali uvijek možemo prevariti mozak gledaoca da misli da je fotografija oštrija nego što jeste. U tu svrhu koristi se odavno poznata (ali ne manje nevjerovatna) metoda obrade kontura slike (metoda se na ruskom naziva i izoštravanje konture), gdje je sama kontura zatamnjena i ocrtana s obje strane bijelom linijom (da bi se ponovo reci jednostavnim rečima).
Sa jačinom efekta, sve je jasno; što je više, to je jači efekat povećanja vizuelne oštrine. Postoji prag na kojem artefakti počinju da se pojavljuju. Pokušajte da ne pretjerujete sa jačinom efekta, radije pronađite pravi radijus za svoju veličinu fotografije i veličinu detalja, a zatim povećajte jačinu efekta.
Stavka menija “mali detalji”/Detail omogućava poboljšanje tekstura na fotografiji, a male vrijednosti ovog parametra omogućavaju rad samo na rubovima.
Stavka "Maska" omogućava fokusiranje na oštre konture, primjenjujući metodu poboljšanja posebno na njih. Ovdje vrijedi obratiti pažnju na činjenicu da sve stavke menija imaju vizualni način rada ako držite Taster ALT i pomerite klizače.
Smanjenje buke
Istaknem senke pomoću klizača „Sjene“ sa prve kartice i šum se prirodno pojavljuje tamo gdje su bile sjene. Počinjem analizom ovih zvukova. Činjenica je da se šum dijeli na dvije vrste: svjetlinu i boju. Tačke osvjetljenja su tačke različite svjetline, nasumično raspoređene po cijeloj slici. S njima ne možete ništa učiniti, samo malo zamutite fotografiju. Fotografija će biti manje oštra, ali će i tačke biti manje vidljive. Šum osvjetljenja je uobičajen na vrlo visokim ISO vrijednostima prilikom snimanja.
Šum u boji je uvek prisutan u senkama na bilo kojoj ISO osetljivosti. Oni se pojavljuju kada posvijetlite sjene. Pojavljuju se kao šarene ljubičaste, zelene i crvene tačke raspoređene na haotičan način.
U skladu s tim, klizači su označeni strelicama, koje vam omogućavaju da se nosite s različitim vrstama buke.
Sada razgovaramo samo o radu RAW konverter, ali treba da znate da pored toga RAW konverter još uvijek postoji mnogo načina za rješavanje “buke”.
Postoje dodaci za Adobe Photoshop, Na primjer, Imagenomic Noiseware ili Topaz Denoise. Oba se računaju dobre opcije u suzbijanju buke kada imate težak slučaj.
Postoji i tehnika Multishot, što pomaže pri snimanju sa stativa. Snimite seriju slika pri visokoj ISO (na primjer, snimite zvjezdano nebo kratkom brzinom zatvarača jer se pri velikoj brzini zatvarača zvijezde već pretvaraju u tragove), zatim slažete slike i na slikama ostaju samo nepokretni objekti . Buka je haotična stvar, pa se u ovom slučaju oduzima od slike. Mislim da će vam biti važno da znate da postoji takva metoda.
HSL/sivi tonovi
Tab HSL/sivi tonovi kontroliše raspon boja. HSL je model opisa boja i označava Hue / Saturation / Lightness. Ovaj model može opisati bilo koju boju.
Možete odabrati niz boja i promijeniti njihovu boju, zasićenost boja i svjetlinu. Ovo je vrlo efikasan i uredan proizvod kada se vješto koristi.
nijansa (boja)
Zadnja dva retka su mi dovela do poteškoća u prevođenju boje jer... obe ove boje su ljubičaste na ruskom :) Ali na engleskom se ljubičasta deli na tri tipa.
Tako, povlačenjem, na primjer, klizača crvene boje udesno, dobijam ne smeđu, već crvenu tablicu.
Imajte na umu da je ponovno farbanje zahvatilo prilično uzak raspon boja, ostavljajući pod smeđim. To se dogodilo zato što kompjuter zna da pod izgleda samo braon, ali u stvarnosti je bliži narandžastoj. Ako dodirnete narandžasti klizač, pod će odmah početi da se farba. U svakom slučaju, sve boje na fotografiji su u jednom od raspona sa ove liste.
Saturation
Ovdje možete poboljšati bilo koju boju. U ovom slučaju sam povukla crveni klizač i čak su mi usne zablistale od nove šminke.
Lakoća
Promjenom svjetline u malom rasponu boja možete postići dobri rezultati. Koristim ovu karticu s vremena na vrijeme da svijetloplavo nebo učinim tamnijim bez utjecaja na njegovu boju. Možete ga učiniti tamnijim i smanjiti zasićenost. Izgleda kao prava boja neba.
Preporučujem da ne povećavate zasićenje, već ga samo smanjite kada je to potrebno. Takođe je korisno kada Adobe Camera Raw ne obrađuje ispravno crvenu boju. Možete smanjiti zasićenost i dobiti mekšu boju kože.
U ovom slučaju, potamnio sam narandžaste boje, čime je djevojka preplanula.
Split Toning
Tab Split Toning doslovno prevedeno kao "zasebno toniranje" i njegova suština je bojanje svjetla u jednu boju, a sjene u drugu. Na primjer, svjetla su topla, a sjene hladne. Ovaj alat nije slučajno uveden i zašto radi može se razumjeti iz članka u njegovom dijelu
Pomoću klizača boja mijenjamo boju svjetla ili sjenki u željenu. Obično se toplo toniranje koristi za svjetla, a hladno za sjene. Zatim birate zasićenost ovog toniranja pomoću klizača „zasićenje“. Između podešavanja toniranja svetlih delova i senki postoji klizač za balans između ovih radnji, tj. šta se zapravo računa kao svetla i senke.
Primjer
Naravno, zavisi od vašeg ukusa da li je fotografiji potrebno toniranje ili ne. Ponekad toniranje spasi osrednju fotografiju i to često koriste fotografi koji snimaju vjenčanja.
Da poništite efekat, samo postavite klizače zasićenja na nulu.
Lens Corrections
Ova kartica je dizajnirana da eliminiše uticaj nesavršenosti sočiva na sliku. U ovom fragmentu možete vidjeti, ako dobro pogledate, u obliku ljubičastih obruba na bijelim okomitim elementima.
Ovdje vidite elemente za automatsku korekciju utjecaja određenog sočiva na kartici Profil.
Uklonite hromatsku aberaciju— uklanjanje hromatskih aberacija.
Omogućite korekcije profila— korekcija utjecaja nesavršenosti sočiva pomoću profila (korekcija, izobličenje i vinjetiranje)
Na padajućoj listi ima puno proizvođača foto objektiva svih marki.
Možete zasebno omogućiti korekcije, a također i ručno dodatno podesiti izobličenje (početna vrijednost 100%) i vinjetiranje (početna vrijednost = 0) pomoću klizača ispod, ako je omogućeno automatska korekcija koristeći profil.
Dodatne korekcije za izobličenje i vinjetiranje su označene crvenim strelicama.
Efekti - FX
Sljedeća kartica Efekti shodno tome se odnosi na specijalne efekte.
Dostupne su tri vrste efekata:
DeHaze— uklanjanje magle
Zrno- žito
Post Crop vinjetiranje —
Sada možete vidjeti utjecaj DeHaze na slici u obliku visokog kontrasta i povećane zasićenosti boja.
Uticaj Zrno(zrno) je slično prirodnom zrnu filma. Može pomoći u stvaranju izgleda filmske fotografije.
Uz pomoć dodatne vinjete možete dodati naglasak na centar fotografije, što može biti korisno za ne baš uspješne portrete. U svakom slučaju, ovo je još jedan alat za dodavanje vizualnog volumena fotografiji (velika svjetlosna tačka na tamnijem okruženju privlači pogled gledatelja).
Funkcija vinjetiranja ima mnogo postavki, ali neću ulaziti u sve.
Glavne su: jačina vinjetiranja (količina), udaljenost od rubova (sredina), zaobljenost (zaobljenost), perje (perje)
Kalibracija kamere
Instaliran ovdje profil u boji za kameru.
Gornja kartica Proces pokazuje nam da je stil rada sa bojom Adobe Camera Raw promijenjeno tri puta, pa ako iznenada otvorite svoje stare datoteke, možda ćete u donjem desnom kutu slike pronaći znak uzvika u trokutu. To znači da je korišten stari proces i ako kliknete na ovu oznaku, proces boje će se ažurirati i fotografija će malo promijeniti svoj izgled.
Zatim vidite meni Profil kamere. Činjenica je da se kamera može kalibrirati u smislu prikaza boja. Za ovo je potrebna skala boja kao što je X-rite Colorchecker. “Canon je crvena” i “Nikon je plav” su stvar prošlosti. Osim toga, ovdje možete povezati vlastite profile za posebne potrebe. Na primjer, povezao sam profil u boji za infracrvenu fotografiju, koji mi omogućava da bojim svoje infracrvene slike bez ograničenja temperature boje.
Presets
Tab Presets(preference) sadrži listu vaših postavki za balans bijele boje, izrezivanje, postavke kontrasta i oštrine itd. sa prethodnih fotografisanja.
Crvena strelica pokazuje kako doći do menija za spremanje, učitavanje ili primjenu unaprijed postavljenih postavki.
Meni za čuvanje postavki fotografije izgleda ovako...
Veliki izbor postavki koje želite zadržati, a koje ne.
Snimci - snimci postavki
Tokom podešavanja za razvoj fotografija, možda ćete ih pronaći dobra rješenja, sačuvajte ih, a zatim nastavite eksperimente s mogućnošću povratka na sačuvane postavke. Ova kartica samo implementira ovu priliku. Postavite snimak kako želite, zatim kliknite na “Novo” (označeno crvenom strelicom) i dajte naziv snimku postavki.
Nakon toga možete promijeniti trenutne postavke kako hoćeš. Kada vam dosadi i odlučite da su stare postavke bile bolje, odete na ovu karticu, kliknete na naziv snimka postavki i vaš snimak se nekim čudom vraća u prethodni oblik.
Pomoćni panel
Gornji panel sam nazvao pomoćnim jer... morate ga rjeđe koristiti, na slici je u crvenom pravougaoniku.
Ovaj panel u suštini koncentriše alate, iako su u najnovijem izdanju na njega migrirali i neki složeniji elementi.
Lupa
O Povećalo nema puno za reći. Uvećava i smanjuje fragment slike. Istu stvar možete učiniti pomoću tipki Ctrl + “+” / Ctrl + “-” (za Mac koristite Cmd umjesto Ctrl).
Ruka
Alat Ruka omogućava vam da prevučete fragment slike preko ekrana ako je slika veća od aktivnog prozora.
Alat za balans bijele boje / Balans bijele boje
Alat za uzorkovanje boja
Na slici vidite tri "znameništa" na različitim mjestima. I informativno mjesto, koji prikazuje vrijednosti boja za ove tri tačke na slici.
U pravilu, trebate staviti nekoliko na sliku kontrolne tačke za praćenje promjena u važna mjesta kada radite sa bojom, osvetljenjem ili kontrastom na slici. Ova opcija je za relativno napredne fotografe/retušere i omogućava vam da se zaustavite na vreme kada poboljšavate sliku tokom procesa "razvijanja".
Alat za ciljano podešavanje
Alat Alat za ciljano podešavanje omogućava vam da utičete na sliku pomoću kartica Tone Curve I HSL/sivi tonovi. Po mom mišljenju, ova kartica nije od velike koristi, ove alate možete koristiti na isti način kroz glavni meni.
U ovom alatu možete odabrati omjer širine i visine budućeg fragmenta i "uključiti" mrežu.
Transform Tool
Vrlo koristan alat koji sam prvi put otkrio u RAW konverteru Capture One. Omogućava vam da ispravite geometriju slike, gdje postoje prave linije, raspoređivanjem ovih linija u ispravan položaj.
Na ovoj slici postoje ravne linije s lijeve i desne strane duž kojih možete vidjeti geometrijska izobličenja slike i, koristeći ih kao vodič, možete ispraviti izobličenja. To se dogodilo jer sam malo nagnuo širokokutni objektiv. Vertikalne linije su počele da se razilaze na vrhu. Kada bih podigao sočivo prema gore, onda bi, naprotiv, počeli da se zbližavaju. Obično je sočivo često korisno za podizanje ili spuštanje nadole jer... Vidno polje sočiva ne obuhvata uvek ono što je potrebno. Samo kamere sa kardanom mogu promijeniti kompoziciju bez naginjanja objektiva. Već sam pisao o objektivima, a o gimbal kamerama ćemo govoriti u sljedećim člancima (uskoro).
Vodilice sam označio crvenim pravougaonicima, koje sam jednostavno postavio duž ovih pravih linija koje bi trebale biti okomite. Sam program razumije gdje linije trebaju biti vertikalne, a gdje horizontalne (procjenjuje ugao nagiba), tako da samo trebate na pravom mjestu stavite vodilicu i slika će se sama ispraviti.
Još jedan primjer.
Stare fotografije, prije 1925. otprilike, zadovoljavaju nas pravilnom geometrijom. Žašto je to? Da, jer su do tog trenutka svi fotografi snimali kardanskim kamerama, što je omogućilo ispravljanje geometrije slike. To je lako vidjeti na fotografijama arhitekture; zidovi zgrada duž ruba okvira uvijek su paralelni s rubom slike.
Defile lajbgardijskog konjičkog puka
foto: Karl Bulla, poznati peterburški fotograf s početka 20. stoljeća.
Pogled iz unutrašnjosti Pasaža Sankt Peterburga. 1900
Čini se, zašto su smislili druge kamere ako su kardani tako savršeni? Iz jednostavnog razloga - veoma su teški.
Sam Karl Bulla.
Snimali smo takvim kamerama gotovo isključivo sa stativa. Prevozili su se samo kolima, konjima, a kasnije i kolima.
Ansel Adams stoji na krovu automobila sa svojom kardanom kamerom. Još jedna fotografska legenda čiji kreativni rad toplo preporučujem da pogledate ako već niste.
Godine 1923. g. Oskar Barnack, nakon što je patio sa kamerama tog vremena na svojim planinskim šetnjama, izumio je kameru, koja je kasnije postala poznata kao Leica I. Od ovog trenutka možete početi brojati slike sa iskrivljenom geometrijom :)
Ali postalo je moguće popeti se čak i na Everest s kamerom, što su neki iskoristili (neki su, međutim, ostali tamo s kamerom).
Ova fotografija je snimljena ZEISS Distagon 15/2.8. Vrlo širokokutni objektiv, koji, kada se nagne prema dolje (da uhvati putanju u kadru), snažno naginje zidove prema centru.
Dodatni meni za alat sam označio crvenim kvadratom Transform Tool. Ovaj meni ima jednostavne kontrole perspektive i da sam tačno u centru, mogao bih savršeno da ispravim zidove samo jednim potezom ruke, najviše gornja tačka ovaj meni (u okviru).
Stajao sam malo udesno od centra hodnika, tako da se desni zid više naginjao (kod korekcije desnog, lijevi se naginjao u drugom smjeru) i za ovaj snimak je bilo poželjno koristiti vodiče, jer u prethodnom slučaju. Ali da je u centru, to bi se ispravilo u jednom koraku.
rezultat korekcije geometrije
Drugi primjer je snimak sa prednje strane zgrade ako ne stojim u centru zgrade. Zapravo, u slučaju širokokutnog objektiva i odsutnosti specijalnim sredstvima Provjera položaja kamere je teško stajati tačno u centru, a ponekad je i nemoguće kada postoje neke prepreke u vidu drugih kuća, stubova itd.
Sa slike vidim da je lijeva strana zgrada veća od desne, što znači da sam stajao lijevo od centra objekta (dvije zgrade). Da ispravim geometrijsku distorziju, koristiću drugu stavku menija.
Perspektiva je korigirana po cijenu značajnog komada kadra. Ali ipak, za amatersko snimanje ovo je dobar način napravite prihvatljiv snimak.
Ostale alate neću tako detaljno komentirati jer... suviše su jednostavni:
Rotiranje—rotiranje slike omogućava vam da poravnate liniju horizonta. Istu stvar smo radili preciznije sa „lenjirom“.
Aspect - ispravlja omjer širine i visine (nikad ranije nije korišten za stvarne snimke).
Scale — razmjer slike (nikad ga prije nisam koristio za prave snimke).
Offset X, Offset Y - pomak duž osi (nikad se ne koristi za stvarne okvire).
Spot Removal
Alat za uklanjanje mrlja. Pogodan je po tome što će njegov efekat ostati čak i ako kasnije otvorite RAW datoteku i promijenite postavke ekspozicije, kontrasta ili bilo kojeg drugog elementa razvoja slike. Također možete ukloniti ovu korekciju mrlja, ova akcija nije destruktivna.
Sa desne strane se nalaze podešavanja za Spot Removal, što uključuje veličinu četkice, perje četke i neprozirnost četke.
Razumijevanje ispravna podešavanja brzo će doći sa iskustvom.
Uklanjanje crvenih očiju
Alat Uklanjanje crvenih očiju, kako samo ime kaže, služi za uklanjanje crvene mrlje u oku, koja nastaje zbog osvjetljenja zjenice, što se prikazuje čeonim bljeskom.
U lijevom izborniku možete odabrati veličinu zjenice i stepen zatamnjenosti.
Crvena zjenica je odabrana okvirom za istezanje, program sam pronalazi crvenu tačku i obezboji je. Djeluje prilično efikasno. Nemam šta da mi pokažeš jer... Ne koristim "goli" blic "na čelu" i ne savjetujem vam. Najčešće se to događa kada snimate pametnim telefonom ili usmjeri i snimaj kamerom s ugrađenim blicem.
Četka za podešavanje
Četka za podešavanje- veoma koristan alat!
Omogućava vam da izvršite sva podešavanja lokalno, tj. samo na onim mestima gde su potrebni. Podešavanja mogu uključivati sve: ekspoziciju, nivo beline, nivo crne, kontrast, mikrokontrast i gomilu drugih postavki.
Recimo da ste fotografisali brod. Svjetla gore na liniji i ona se, naravno, ističu kao bijeli i žuti naglasci na noćnom pejzažu. Ovo nije uvek dobro, jer... oko velikog naglaska nalazi se i takozvani “halo”, tj. užareni krug.
Na ovoj slici, svjetla urezana bijelom bojom su prikazana crvenom bojom. Mi ćemo ih "eliminisati".
uzeo sam Četka za podešavanje i nacrtao sve što vidiš ljubičasta(maska koja prikazuje vaše radnje kistom može se uključiti i isključiti kvačicom na dnu menija). Ja sam zapravo postavio bijelu na -6 i prešao preko svjetla i istaknutih dijelova od njih. Na pravoj fotografiji bit će manje pretjerane ekspozicije ako nisu potpuno nokautirane, Adobe Camera Raw Postoji rezerva, siguran pozitivan bijeli pomak tokom razvoja, tako da možete iskoristiti prednosti oporavka isticanja.
Rezultat
Pokušajmo sada lokalno povećati mikrokontrast.
originalna fotografija
Ovdje vidimo kamen koji nije baš kontrastan, ali sa potencijalom da poveća kontrast jer... ima obojene fasete, bijele i tamnosive fasete. Uklonit ćemo naglaske četkom i povećati mikrokontrast.
Obojio sam kamen da povećam mikrokontrast.
Povećan mikrokontrast i uklonjena prekomjerna ekspozicija.
Rezultat je nešto ovako. Ovo je veoma brz snimak i veoma brza obrada (samo sam ja slikao na crnom, gde je prašina manje vidljiva).
Graduirani filter
Recimo da ste u šetnji fotografijama bez svog omiljenog filtera za gradijent, koji vam omogućava da ujednačite osvjetljenje tla i neba. A evo takvog pejzaža...
Sve je u redu, ali nebo je presvetlo. I ovdje gradijent filter iz Adobe Camera Raw. Prvo trebate postaviti ekspoziciju na minus (probajte eksperimentalno koliko god je potrebno), a zatim rastegnite gradijent od vrha do dna. Da biste ga razvukli ravno prema dolje, držite pritisnutu tipku SHIFT.
Shodno tome, gradijent se može sastojati od potpuno različitih efekata, od kojih je svaki naznačen u desnom meniju. Na primjer, može biti obojena.
redovni gradijent
Radijalni filter
Posljednji od razmatranih filtera će biti Radijalni filter. Omogućuje vam da primijenite sve parametre fotografije u obliku kruga ili ovala. Ponekad je ovo zgodno da se istakne centar kompozicije.
Meni pomoćnog panela - “tajne funkcije”
Recimo da odlučimo snimiti nešto jako dugo ili visoko. Kreiranje panorame će nam pomoći u tome. Snimamo više slika rotirajući kameru na "panoramskoj" glavi, na pravoj panoramskoj glavi (gdje je sočivo postavljeno na čvornoj tački) ili koristeći tilt-shift sočivo. Izlaz je nekoliko okvira sa pomakom.
Otvorite ove fajlove Adobe Camera Raw.
U gornjem lijevom kutu nalazi se malo dugme, kada kliknete na njega videćemo mali meni. Na snimku ekrana je već otvoren.
Meni nam nudi tri funkcije:
1. Sinhronizacija slika prema razvojnim parametrima (ovo može biti vrlo korisno za seriju fotografija)
2. Kreiranje HDR slike (nećemo se zadržavati na ovoj funkciji jer je Photoshop slabo implementira)
3. Kreiranje panorame (Photoshop to dobro radi)
Kreiranje panorame
Odaberite tri slike pomoću Ctrl+A ili ih jednostavno označite Ctrl taster i kliknite mišem.
Odaberite funkciju kreiranja panorame.
Panorame su različite, a samim tim i njihove projekcije. Panorame su posebna tema, o njima ćemo govoriti u članku o panoramama, ali sada jednostavno biramo tip panorame „Perspektiva“ jer Pucao sam na tilt-shift i sve moje linije su ravne.
Adobe Camera Raw malo će razmisliti i napraviti još jednu sliku ispod već postojeće tri na listi - ovo će biti spojena panorama.
Sada možete raditi s njim kao sa običnom fotografijom, mijenjati: ekspoziciju, kontrast, uklanjati šum, itd. Sve radnje će se sada primijeniti na veliko panoramska fotografija u DNG formatu (sam program će vam ponuditi da ga sačuvate kao DNG kako biste sačuvali sve karakteristike „sirovog“ originala).
Onda Otvori datotekuće se pretvoriti u Otvorite objekt i možete otvoriti fotografiju kao pametni objekat u Photoshopu. Ovo je zgodno za naknadni rad na izvlačenju senki, slaganju slika itd. jer Klikom na ikonu sloja sa slikom ponovo ćete biti snimljeni Adobe Camera Raw i možete promijeniti sve postavke razvoja slike.
S jedne strane, ovo je jako cool, ali s druge, uvelike povećava veličinu datoteke i usporava rad sa slikom.
Kao što vidite, imamo panoramu od 81 megapiksela, možete napraviti poster veličine 120 x 50 cm u kvalitetu sjajnog časopisa.
Rezultati
Vješt rad sa RAW konverter često eliminiše potrebu za radom u samom Photoshopu, tako da štedite mnogo vremena kada koristite funkcije RAW konverter u većoj meri. Plus rad RAW pretvarač nije destruktivne prirode, tj. Nešto se uvijek može poništiti ili ispraviti.
Nadam se da će vam moj trodelni trud da napišem ovaj članak biti od koristi i da će vaš rad učiniti efikasnijim. Ako želite i dalje vidjeti ovakve članke, ne zaboravite kliknuti na repost društvenim medijima(dugmad za Vkontakte, Facebook i druge su odmah ispod u obliku malih ikona).
Ako vam vaš fotoaparat omogućava snimanje fotografija u RAW formatu, a gotovo sve moderne kamere vam to omogućavaju, bio bi grijeh ne iskoristiti takve mogućnosti. U makro fotografiji, obrada RAW fotografije omogućava vam da značajno poboljšate rezultat. Obrada vam omogućava da uklonite naglaske, povećate zasićenost slike, povećate oštrinu, ujednačite boje i još mnogo toga. Osnove obrade RAW fotografija pročitajte u ovom članku.
Prije nego što pređem direktno na stvar i pričam o radu s konverterom Adobe Camera Raw, želio bih napraviti kratak uvod i objasniti tačno koju svrhu težim stvaranju ovog članka i kome je namijenjen.
Prije svega, želim napomenuti da nemam za cilj ispričati apsolutno sve što znam o radu sa ovim pretvaračem (u daljem tekstu ACR). To bi zahtijevalo previše vremena i truda. Osim toga, iako znam mnogo, očigledno ne znam sve. A ima dovoljno izvora da dobijete detaljne i garantovano tačne informacije o radu sa ovim programom, čak i bez mene. Na primjer, veoma dobar udžbenik “Adobe Photoshop CS3 za fotografe” ko je napisao Martin Evening.
Moj cilj je da dam najpotrebnije osnove i otkrijem kako se radi sa najpopularnijim (s moje tačke gledišta) ACR alatima, tako da svaki početnik koji se još nije odlučio snimati u RAW-u i raditi s njim, nakon čitanja ovog članka , shvaća da je to slučaj, u stvari, prilično jednostavan, a što je najvažnije – izuzetno zgodan i koristan.
RAW- (od engleskog – “raw”) format podataka koji sadrži sirove informacije i omogućava izbjegavanje njihovog gubitka. Takve datoteke sadrže potpune informacije o pohranjenom signalu. IN digitalna fotografija RAW format se odnosi na podatke dobijene direktno od senzora kamere bez obrade. .
Gotovo svaka moderna digitalna kamera ima mogućnost snimanja (ili bolje rečeno, snimanja primljenih informacija). JPG format i RAW. Glavna razlika između ova dva formata je u tome što je JPG rezultat obrade primljenih podataka od strane same kamere i, kao rezultat, komprimiran i sa masom izgubljene informacije slika, a RAW su sve informacije koje su primljene na matricu fotoaparata tokom procesa snimanja. obično, pametan moderne kamere se dosta dobro nose s obradom informacija i daju sasvim prihvatljive rezultate u JPG obliku, ali ipak, uz rijetke izuzetke, ne mogu to učiniti bolje od nas, mnogo više pametni ljudi. :) Dakle, parafraziraću čuvenu Mičurinovu frazu: „Nemojmo očekivati milost od digitalna tehnologija, naš cilj je da ga sami preuzmemo!"
Pa da počnemo...
- Opcije toka rada- Prvo morate odlučiti o opcijama toka rada (klikom na liniju označenu crvenom ispod fotografije). Morate odabrati u kojem prostoru boja ( Prostor) radit ćemo (ako će fotografija biti odštampana, onda odaberite Adobe RGB 1998, ako vam je fajl potreban isključivo za web aplikacije, onda je sRGB sasvim dovoljan), a također odaberite dubinu ( Dubina), veličina ( Veličina) i rezoluciju ( Rezolucija) našeg budućeg fajla. Želio bih napomenuti da pretvaranje u širi prostor, sa većom dubinom, maksimalne veličine i rezolucija je, naravno, najbolja za kvalitetu konačnog rezultata, ali ne treba zaboraviti da će nam sve to u konačnici dati fajl prilično impresivne veličine (50-70 MB u prosjeku) i prostor na tvrdom disku nije gumena. Zato budimo razumni i pokušajmo uskladiti naše potrebe s nužnošću.
- Upravljanje podacima o konverziji- Na desnoj strani kontrolne table u liniji pored natpisa Basic Postoji prilično neupadljivo dugme, a iza njega se kriju veoma zgodne i neophodne funkcije. Uz njihovu pomoć možemo sačuvati podatke bilo koje konverzije, a zatim ih jednim klikom primijeniti na bilo koji drugi ekvilajzer. Prema zadanim postavkama, svi podaci o konverziji se pohranjuju u malom formatu datoteke .xmp, koji se automatski čuva u fascikli u kojoj se nalazi konvertovani ekvilajzer. Ako se to ne dogodi (mogli biste, na primjer, otkazati ovu funkciju), tada se podaci mogu pohraniti klikom na Sačuvaj postavke... U budućnosti, ako želite da primijenite sačuvane podatke na bilo koji drugi ekvilajzer, samo preuzmite odgovarajući .xmp datoteku putem funkcije Load Setting...
ACR također omogućava konverziju i izmjene velikog broja ravova istovremeno, ali o tome ću govoriti malo kasnije.
- Alat za balans bijele boje- Pre nego što pređemo na sledeći deo, skrenuo bih vam pažnju na još jednu tačku - alat za promenu balansa belog. Ovo je kapaljka koja radi na istom principu kao i siva kapaljka za oči u Curves u Photoshopu (više o ovoj temi u "Jednostavna čuda korekcije boja")
Mada Alat za balans bijele boje a zgodan, ali ipak glavni alat za promjenu balansa bijele boje, kao i mnoge druge izuzetno korisne, nalazi se na drugom mjestu. Da bismo to učinili, idemo ponovo na desni, glavni dio alatnih traka osnovno:
- White Balance- U ovom padajućem prozoru možete odabrati nekoliko standardnih automatske instalacije balans bijele boje, koji također ima svaka kamera. Treba imati na umu da, uprkos „standardu“, one mogu prilično značajno da variraju od kamere do kamere i od programa do programa i, što je najvažnije, ne odgovaraju uvek stvarnom stanju stvari, tj. visoko prosječan i približan.
Uvijek možete pokušati kliknuti na opciju Auto, nije tako rijetko da daje sasvim prihvatljive rezultate. Pa, ako vam nijedna od predloženih opcija ne odgovara, onda su vam na raspolaganju alati za ručno podešavanje balansa bijele boje - Temperatura I Nijansa. Pa, opet, ne zaboravite na kapaljku s alatom za balans bijele boje! - Izloženost- Jedan od najvažnijih alata za pretvaranje. Uz njegovu pomoć možete izvršiti značajnu korekciju ekspozicije postojećeg kadra. Na primjer, moj portret sove je prilično uočljivo podeksponiran (taman), što se lako ispravlja pomicanjem plus poluge. Ako je okvir preeksponiran (preeksponiran), to se može ispraviti pomicanjem poluge na minus. Pratite promjene u pregledu fotografije - preeksponirani fragmenti će biti popunjeni crvenom bojom, što je vrlo zgodno i vizualno.
- Oporavak- Moja sova ima belo perje, a bela boja vrlo lako bledi u preosvetljenju. Dakle, podesivši ekspoziciju na plus, dobio sam očiglednu preekspoziciju na nekim mjestima na perju. Da to popravimo, koristimo zaista divan alat. Oporavak. Omogućava vam da proširite dinamički raspon fotografije čak iu procesu elementarne konverzije, uklanjajući preeksponiranje na potrebnim mjestima, (skoro) bez utjecaja na ostatak kadra.
- Popunite svjetlo- Drugi alat za pomoć pri proširenju dinamički raspon. Uz njegovu pomoć, ako je potrebno, možete posvijetliti pretjerano tamna područja u sjenama, (skoro) bez utjecaja na ostatak fotografije. Želeo bih da vam skrenem pažnju na činjenicu da sa alatima Popunite svjetlo I Oporavak Trebali biste pažljivo postupati s njima i ne gubiti osjećaj za mjeru, jer pretjerivanje može lako rezultirati ružnim, ravnim i bučnim fotografijama. Kada se koriste pravilno i umjereno, ovi alati nemaju cijenu!
- Jasnoća- Još jedan divan alat pomoću kojeg možete povećati tonski kontrast slike (povećati mikrokontrast i dobiti više detalja) ili, obrnuto, smanjiti ga, dobivši nešto poput efekta "mekog fokusa". Ali budite oprezni! Prekomjerna upotreba može imati štetan učinak na sliku - pojavit će se šum i artefakti, posebno uočljivi u područjima izvan fokusa, ili će detalji lako nestati u područjima slike koja je najmanje kontrastna.
Sada idemo na sljedeću stranica - Tone Curve.
Sve što se odnosi na kontrast (i indirektno boju) ovdje se može poboljšati direktnim radom sa grafikonom histograma i pojedinačnim zonama svjetla, sjenki i srednjih tonova. Princip rada je isti kao u Curves of Photoshop samom, ali je i pojednostavljen.
Ako radite sa drugom oznakom Poenta, onda dobijamo isti graf na kojem možemo raditi na bilo kojoj proizvoljnoj tački, kao u Photoshopu.
I evo ga u bookmarku Paramtric Podaci se menjaju promenom vrednosti u četiri tačke (svetla u dve vrednosti i senke takođe u dve vrednosti). Nije dobro za ljude osjećaj Photoshop Curves, bookmark Parametrijski trebalo bi da bude mnogo očiglednije i intuitivnije.
U više ranije verzije ACR funkcija Poenta, nažalost, bio je prilično loš i bilo je gotovo nemoguće koristiti ga (možda sam samo ja, ne znam). Dakle, nakon što sam se malo naljutio i pljunuo, navikao sam se koristiti funkcije Parametrijski. U najnovijoj verziji koju imam, bodovi konacno rade, ali sam vec toliko navikao da radim sa parametrima da automatski prvo odem na ovu karticu, napravim izmene... a onda skrolujem do druge i finalizujem bodove na grafikonu. Da budem iskren, ne znam koliko ovo ima smisla, ali već sam navikao da radim na ovaj način. :)
Idemo na sljedeću stranica - Detalj. Ovdje ćemo raditi na oštrini slike i boriti se protiv šuma.
NB! Kako ispravno stoji u tekstu ispod alata, prije nego što počnete s bilo kakvim promjenama u ovom prozoru, povećajte veličinu pregleda na 100% ili više, samo na taj način možete pouzdano pratiti promjene koje se vrše.
Alat Smanjenje buke sastoji se iz dva dela - Osvetljenje I Boja. U prvom radite sa potiskivanjem šuma svjetline, au drugom šumom boja. Ako je to potrebno, u koloni Boja Klizač se može sigurno pomicati gotovo do maksimalne vrijednosti, od toga neće biti štete. WITH Osvetljenje Morate biti oprezni - što je veća vrijednost, to će više pasti ukupna oštrina slike. Međutim, ovo se može donekle ispraviti.
Oštrenje- Koristeći ovaj alat možete značajno povećati oštrinu slike. Radi na približno istom principu kao najpopularniji alat iz ove serije u Photoshopu - Unsharp Mask.
Osobno mogu reći da ovaj alat u konverteru koristim vrlo štedljivo i najčešće samo u slučajevima kada sam prvi put morao raditi sa smanjenjem šuma.
Sada idemo na HSL/sivi tonovi- najvažniji dio korekcije boja u pretvaraču.
Ovdje možete prilično fleksibilno i brzo pretvoriti sliku u crno-bijelu; da biste to učinili, samo označite okvir pored natpisa Pretvori u nijansu sive. Sada radimo s bojom, pa ostavljamo ovo područje netaknuto i prelazimo na kartice HSL alata - zanimljivu i, po mom mišljenju, prilično uspješnu mješavinu Photoshopa Hue/Saturation, Selektivna boja I Channel Mixer.
Hue- Radeći sa različitim kanalima boja, ovdje možete odabrati nijanse bilo koje od predstavljenih boja. Na primjer, nisam želio da crvena na fotografiji izgleda ružičasto, a žuta sam htjela učiniti malo toplijom - pa sam pomjerila odgovarajuće poluge.
Saturation- Po istom principu kao u prethodnom dijelu, ovdje možete raditi sa zasićenjem razne boje bez uticaja na druge.
Osvetljenje- Isti alat vam omogućava da promijenite svjetlinu boja po kanalu od tamnije do svjetlije, ili obrnuto.
Svi ovi alati su vrlo vizualni i intuitivni. Ali, kao i kod većine drugih alata za pretvaranje, ovdje je glavna stvar ne izgubiti osjećaj za proporciju.
Dakle, naša slika je skoro spremna, ostaju završni detalji - ispravljanje nedostataka izbora, što se može uraditi u odjeljku Lens Corrections.
Chromatic Aberration, ili hromatsku aberaciju- ružne obojene konture, mrlje i pruge koje nastaju kao rezultat činjenice da sočivo ne može uvijek pravilno dovesti sve tri komponente svjetlosti (crvenu, zelenu i plavu) u jednu tačku na ravni koja snima sliku. U pravilu se kromatske aberacije pojavljuju na mjestima s najvećim kontrastima (na primjer, duž konture tamnog objekta na svijetloj pozadini).
Upravo se protiv ovih neugodnih pojava može boriti uz pomoć alata Chromatic Aberration. Uvećajte sliku na 100% ili više i, pomicanjem klizača naprijed-nazad, pratite promjene u problematičnim područjima slike dok ne dođete do optimalnog rezultata.
Lens Vignetting, ili vinjetiranje sočiva, što znači da slika potamni oko ivica kadra.
Ovaj alat omogućava vam da se borite protiv ovih zatamnjenja ili, naprotiv, da ih stvorite. Treba napomenuti da je problem vinjetiranja u radu sa modernom optikom sve rjeđi, pa se ovaj alat često koristi ne za smanjenje, već za povećanje brzine vinjetiranja. Ova umjetnička tehnika vam omogućava da zatamnite prazne ili nevažne dijelove okvira, privučete više pažnje na centar i naglasite glavni objekt i prenose određenu atmosferu radnje.
.xmp ) za buduću upotrebu. Svaki put kada otvorite ovu već konvertovanu sirovinu, ovi parametri će se automatski primijeniti na nju. Ovi parametri se također mogu primijeniti na bilo koji drugi ekvilajzer, kao što je gore opisano u odjeljku „Upravljanje podacima o konverziji“.
Kada pritisnete Otvorite sliku svi parametri konverzije se takođe automatski spremaju u .xmp datoteku.
I kao zaključak, želim da vam kažem da se sve gore navedeno može primeniti i na jedan fajl i na ceo paket. Da biste to učinili, samo odaberite potreban broj rav-ova - i svi će se istovremeno otvoriti u ACR-u u zasebnom prozoru s lijeve strane.
Nakon klika Označi sve(ili odabirom nekoliko odabranih datoteka sa liste) i zatim klikom Sinhronizuj Otvara se novi kontrolni prozor u kojem možete označiti koje parametre želite da se konverzija sinhrono primjenjuje na sve odabrane datoteke.
Onda kroz Otvorene slike ili Gotovo I dalje možete otvoriti pretvorene ravs u Photoshopu ili spremiti parametre konverzije za svaki od njih.
Snimanje u RAW formatu jedan je od najboljih načina puna kontrola iznad slika u naknadnoj obradi.
RAW fajl - postoji slika, vidljivo očima senzor kamere. Zamislite to kao sirovi fotografski film. Umesto da dozvolite kameri da konvertuje sliku umesto vas u JPEG sliku, snimanje u RAW formatu vam omogućava da obradite sliku po svom ukusu.
Primjena podešavanja u RAW formatu je nedestruktivna metoda uređivanja fotografija, za razliku od JPEG uređivanja.
Želite najbolje od oba svijeta? Neki digitalni fotoaparati vam omogućavaju da snimate u RAW+JPEG režimu, snimajući sirovu fotografiju u isto vreme kada i konvertujete sliku u JPEG za jednostavnu upotrebu.
Šta je potrebno za ovo?
- Digitalni fotoaparat koji može snimati u RAW formatu.
- Softver za obradu slika kao što je Adobe Lightroom, Photoshop ili softver, isporučuje se s kamerom.
Ako nemate pristup softveru za uređivanje RAW-a, postoji i nekoliko web-baziranih alata koji vam mogu pomoći, kao što su WebRaw i Pics.io.
Za potrebe ovog članka koristit ćemo Adobe Camera Raw i Photoshop CC, ali principi bi trebali biti vrlo slični bez obzira koju verziju programa koristite.
Velika podešavanja.
Kada otvorite RAW sliku u Photoshopu, Adobe Camera Raw se automatski pokreće. Prozor će izgledati otprilike ovako:
Odavde možete podesiti vrijednosti kao što su ekspozicija i temperatura. Pomerite klizač ekspozicije da simulirate efekat podešavanja u fotoaparatu. Rezultati će se automatski odraziti na slici.
Imajte na umu da kada prilagodite većinu ovih opcija, histogram se također mijenja.
Restauracija delova.
Jedan od najvažnijih razloga za snimanje u RAW formatu je mogućnost vraćanja detalja slike ako nešto pođe po zlu. Da li je ekspozicija toliko loša da su delovi slike izduvani? Vjerovatno ćete moći vratiti neke od tih detalja zahvaljujući RAW fajlu.U primjeru ispod, možete vidjeti iz histograma da na nebu postoje raznesena područja. Ako vam je potrebna pomoć pri čitanju histograma, malo će vam pomoći.
Klizač za oporavak je ključan ovdje; pomicanjem ulijevo vratit će se detalji koji su izgubljeni zbog odsjaja i odsjaja. Dodatni detalji slike se takođe mogu vratiti pomoću klizača ekspozicije.
Isti postupak se može koristiti za vraćanje detalja sjene u nedovoljno eksponiranim područjima.
Da biste vratili detalje u sjenama, koristite istu tehniku kao i za vraćanje istaknutih dijelova. Samo pomičite klizač dok ponovo ne vidite dio.
Balans bijele boje.
Umjesto postavljanja balansa bijele boje u fotoaparatu kada snimate RAW, možete postaviti balans bijele na bilo koju vrijednost koju želite, a zatim ga prilagoditi u naknadnoj obradi. Iz Camera Raw interfejsa, izaberite opciju iz padajućeg menija koja najbolje odgovara vašim potrebama.Postoji još jedan alat dostupan u Camera Raw koji omogućava podešavanje balansa belog - kapaljka za balans belog. Na vrhu prozora jednostavno odaberite alat za balans bijele i kliknite na dio slike za koji želite da bude savršeno bijel. Zatim će se Camera Raw automatski prilagoditi temperatura boje kako bi ova komponenta bila prava bijela. Ovo se dešava na isti način kao i kada ručno čitate balans belog u fotoaparatu.
Fokusiranje na sliku.
Gore navedene situacije su u osnovi bili primjer rada sa slikama sa prilično očigledne greške. Ponekad možda nema ništa loše u cijeloj vašoj slici, ali ponekad izgleda malo dosadno. Evo kako da napravite više akcenta jednostavna podešavanja u RAW.Ispod je slika snimljena sa izmjerenom ekspozicijom fotoaparata. Izgleda ok, ali bi trebalo malo truda da izgleda malo bolje.
Prvo, malo razvedrimo detalje povećanjem brzine zatvarača. Takođe sam malo povećao kontrast.
Slika i dalje izgleda malo cool, pa ću promijeniti opciju balansa bijele boje da malo zagrijem sliku. Za situacije na otvorenom, unapred podešen balans zamagljene boje dodaje više topline sceni. Sličan efekat možete postići i pomicanjem klizača za podešavanje temperature. Također sam iskoristio ovu priliku da povećam vrijednost bijele boje i vratim neke od ispuhanih svjetla na zidu spuštanjem klizača za isticanje.
Na kraju, da bismo zaista naglasili detalje, pomaknimo klizač za jasnoću malo udesno. Alat za jasnoću traži ivice i određuje kontrast srednjih tonova. Koristite ga pažljivo za najbolje rezultate.
Evo poređenja slike prije i poslije da biste dobili ideju o tome kako možete iznijeti detalje u RAW slici:
Nakon što ste primijenili neka osnovna podešavanja, kliknite Otvori sliku, idite u Photoshop i nastavite uređivati koliko god želite.
Nekoliko aplikacija koje vam omogućavaju pregled, uređivanje raznim formatima RAW slike, kao što su nef, raw, crw, rwz, itd. Ove formate slika podržava mnoga digitalna oprema ( digitalna kamera, skener, itd.) mnogi uređivači fotografija ne podržavaju. Ovi programi će pomoći u poboljšanju sirovog sadržaja RAW slike, primijeniti efekte, izrezati ih, promijeniti veličinu i rotirati ih. Većina ovih programa vam omogućava da postavite kvalitet izlaza slike konvertovane u JPG datoteku.
Fotor
Fotor je jedan od najboljih među navedenim uređivačima fotografija, koji podržava RAW slike i druge široko korištene formate kao što su JPG, PNG, BMP, itd. Softver vam omogućava grupnu konverziju slika, preimenovanje i promjenu veličine. Osim toga, postoje unaprijed postavljeni efekti retuširanja fotografija koristeći samo miš. Za bilo koji efekat možete podesiti nivo intenziteta.
Dostupne su i druge funkcije: možete dodati ivice, tekst fotografijama, izrezati sliku, rotirati je i skalirati, uporediti originalne i obrađene fotografije, pregledati EXIF informacije o slici itd.
Fotor će vam također pomoći da napravite kolaž pomoću šablona ili u besplatnom načinu rada. Možete postaviti prilagođenu boju pozadine kolaža. Nakon uređivanja slike, može se sačuvati u JPG, BMP, TIFF i PNG formatu.
RawTherapee
RawTherapee- napredni uređivač fotografija i pogodniji za stručnjake. Ima jednostavan interfejs sa gomilom alata. Možete dodati nekoliko RAW slika, slika različitog formata, a zatim obraditi bilo koju od njih. Možete preslikati fotografiju, rotirati je, izrezati je i promijeniti joj veličinu, napraviti oznake na fotografijama, dodati naljepnice u boji slikama itd.
Osim toga, možete podesiti razinu ekspozicije, svjetlinu, kontrast, zasićenost, smanjiti nivo šuma na slici, a također i pregledati EXIF informacije. Nakon uređivanja, slika se čuva kao TIFF, PNG ili JPEG.
Able RAWer
Able RAWer - Još jedan zgodan uređivač RAW slika, ima navigacioni panel za otvaranje slika direktno u interfejsu programa. Jedinstvena karakteristika Ovaj program je da možete gledati originalnu i obrađenu sliku uporedo, upoređujući ih, odmah obrađivati sliku prema takvim parametrima: kontrast, HSV, gama korekcija, oštrina itd.
Možete automatski prilagoditi boje slike jednim klikom. Osim toga, moguće je postaviti plavu skalu, crvenu skalu i retuširati fotografiju.
Podržani izlazni formati: JPG, PCX, TGA, BMP, PBM, GIF, itd.
XnConvert
XnConvert- uređivač slika i konverter sa bogatim funkcijama. Podržava oko 500 grafički formati, što je nešto što nijedan drugi program na ovoj listi ne radi.
Interfejs ima tri glavne kartice, što ga čini lakim za korištenje. Prva kartica se koristi za umetanje slike i pregled sličica. Druga kartica vam omogućava da dodate zadatke za obradu ulaznih slika. Možete dodati zadatke da promijenite dubinu boje, veličinu platna slike, poboljšate fokus, ivice, promijenite veličinu, rotirate, primijenite vodene žigove i još mnogo toga.
U trećoj kartici birate izlazni format i konvertujete izvorne slike.
Scarab Darkroom
Scarab Darkroom(lite verzija) - dobar softver za uređivanje .NEF formata i drugih RAW slika koje podržavaju mnoge digitalne kamere. Ovaj softver je dobar za promjenu veličine RAW slika i kao konverter. Moguće je podesiti prilagođenu visinu/širinu i sačuvati sliku kao TIF ili JPG fajl. Možete prevući sliku ili cijeli folder pomoću miša, a na dnu ćete vidjeti sličice RAW slika.
Klizač će vam pomoći da podesite kontrast, nijansu, bogatstvo, temperaturu, nijansu, oštrinu itd.
Zaključak
Ako postoji potreba za retuširanjem RAW slike, promjenom veličine, rotiranjem, podešavanjem ekspozicije, itd., ovi programi mogu biti od koristi. Fotor je možda najpoželjniji jer je jednostavan za rad i pruža gotovo sve funkcije koje su vam potrebne za obradu RAW slika.
Ostavite svoj komentar!
Izabrao sam svog prijatelja za žrtvu. Čak i ljepote imaju mane koje je bolje sakriti na umjetničkoj fotografiji. Tako ćemo se riješiti bubuljica i neravnina na koži, stvoriti prekrasne boje, istaknuti naše prednosti i ukrasiti našu fotografiju na svaki mogući način.
Za rad sa RAW fajlovi se mogu koristiti veliki iznos dodaci i programi. radim u Camera RAW . Ovo je prilično popularan dodatak za Photoshop (počevši od Photoshop CS3 ugrađen je u program). Možete preuzeti sa stranice www.adobe.com
Bilješka: Preporučujem korištenje viših verzija CS2. Interfejs i funkcije su mnogo praktičniji.
Otvori naše sirovo fajl u Photoshopu i vidimo interfejs ispred sebe Camera RAW:
Rad sa RAW fajl je mnogo praktičniji i fleksibilniji od c JPEG formatu. Nakon što je radio u Camera RAW, brzo ćete to cijeniti.
I tako, počnimo raditi sa sirovinom!
Već u prvom bookmark-u velika količina postavke:
Prvo- balans belog! Ovdje možete birati između standardni set ili odabirom Custom(Prilagođeno), koristeći klizače Temperatura I Nijansa, ručno odaberite parametre koji su vam potrebni. Ručno sam podesio balans bijele boje pomoću klizača za temperaturu. Slikao sam" hladnije».
Sekunda postavka koju sam koristio je ovo Izloženost(Izlaganje). Za moju fotografiju sam malo povećao ekspoziciju.
Treće postavljanje - Osvetljenost(Svjetlina). Promjenom ove vrijednosti, kao što ste možda pretpostavili, mijenja se svjetlina vaše fotografije.
I poslednji postavka u ovoj kartici je Zasititi(Saturation).
Pomaknite se na sljedeći bookmark Tone Curve(Krivulja boja):
Ova kartica vam omogućava da konfigurišete svjetlo/sjena. Malo sam podesio postavke Svjetla(Sveta) i obogatila tamne tonove klizačem Darks(Sjene):
Sljedeća oznaka HSL/sivi tonovi(HSL/Grayscale) - rad sa bojama.
Tu je 3 kartice:
U prvoj kartici možete promijeniti boje na vašoj fotografiji.
Drugi je da promijenite zasićenost boja na vašoj fotografiji. Napravio sam neka mala podešavanja:
Posljednja kartica vam pomaže da kontrolirate svjetlinu vaših boja.
Ovo su neke od karakteristika Camera RAW, ali ću se smiriti na ovome. Pritisnite dugme Otvorite sliku(Otvorite sliku) i naša fotografija se direktno učitava Photoshop!
Počeću da obrađujem fotografiju sa retuširanjem kože. Prvo što radimo je kopiranje sloja. Jer ako zabrljate, lako možete ukloniti oštećeni sloj i pokušati ponovo.
