Kao što znamo, RAW format je “sirov”; zahtijeva dodatnu obradu i konverziju u JPG ili TIFF. Postoje programi za rad sa RAW - RAW pretvaračima. A u ovom članku ćemo odgovoriti na dva najvažnija pitanja:

• Koji RAW pretvarači postoje?
• Kako i koji RAW konverter odabrati?

Koji RAW pretvarači postoje?

U svojoj osnovi, svi RAW pretvarači mogu se podijeliti u dvije grupe:

— „Native“ RAW pretvarači od proizvođača fotoaparata
— Univerzalni RAW pretvarači nezavisnih proizvođača.

Kada ste kupili kameru, uz nju ste dobili i disk sa RAW konvertorom od proizvođača vašeg fotoaparata. Gotovo svaki proizvođač fotoaparata ima svoj RAW format datoteke i svoj softver za njegovu konverziju (DPP od Canona, Nikon Capture od Nikona, itd.). To uopće ne znači da oni prave stvarno dobar, kvalitetan i multifunkcionalan proizvod. Oni su jednostavno dužni dati takav softver svom klijentu (tj. vama) i oni ga pružaju.

U praksi, glavna i, zapravo, jedina prednost "nativnih" pretvarača je da pružaju prilično kvalitetnu reprodukciju boja i cijele slike u cjelini. Uostalom, proizvođači kamera poznaju svojstva i karakteristike svojih kamera bolje od bilo koga drugog. Ali što se tiče mogućnosti obrade, brzine rada i opće funkcionalnosti, "nativni" RAW pretvarači su primjetno inferiorniji od proizvoda trećih proizvođača.

Stoga, ako radite s velikim brojem fotografija i trebate opsežne mogućnosti obrade, bolje je odmah zaboraviti na "nativne" pretvarače... i početi čitati sljedeći odlomak našeg članka.

Postoji mnogo RAW pretvarača trećih proizvođača: Adobe Lightroom, Apple Aperture, Bibble Labs Pro, DxO Optics Pro, Lightcrafts LightZone, Nikon Capture NX, Phase One Capture One i mnogi drugi. Svi oni imaju svoje prednosti i nedostatke, ali kao i svaka druga softverska niša, oni imaju svoje lidere. Dakle, postoji mnogo programa za rad sa grafikom, a tu je i lider - Adobe Photoshop. Među RAW konverterima postoje tri titana:

Zašto biste ih trebali koristiti?

Prvo, od kojih svi pružaju odlične mogućnosti obrade RAW-a.
Drugo, svaki od ovih programa ima veliku funkcionalnost i također ima svoje jedinstvene karakteristike.
I treće- Ovo su najčešći RAW pretvarači. To znači da možete pronaći najviše lekcija, članaka i dodataka za njih na internetu. Ako imate bilo kakvih pitanja o korištenju, hiljade korisnika ovih programa moći će vam pomoći odgovorima na forumima ili blogovima.

Pogledajmo sada prednosti i slabosti svakog od ovih pretvarača.

Lightroom (u daljem tekstu LR) je program “punog ciklusa” za rad sa fotografijama. Možete obraditi fotografije, napraviti web stranicu - galeriju sa svojim radovima i postaviti je na svoju web stranicu, a zatim, bez napuštanja programa, možete poslati fotografije na štampanje.

• Jedna od vrlo važnih funkcija LR-a su njegove opsežne mogućnosti za katalogiziranje fotografija (rad sa ključnim riječima, oznakama, ocjenama, grupama).
• Glavna prednost LR-a u pogledu obrade fotografija je njegov lak pristup većim mogućnostima za rad u boji i crno-bijeloj boji. LR je idealna opcija za stiliziranje fotografija u boji, pretvaranje u crno-bijelo i obavljanje drugih umjetničkih zadataka.
• U LR-u je moguće kreirati unaprijed postavljene postavke – tj. sačuvane postavke obrade fotografija. Nakon obrade jedne fotografije, možete je primijeniti na bilo koju drugu svoju fotografiju s jednom oštricom. Na Internetu možete pronaći mnoštvo preseta koje su kreirali fotografi širom svijeta, sa zanimljivim metodama obrade.
• Promišljena integracija sa Photoshopom. Jednim klikom možete otvoriti fotografiju iz LR u Photoshopu.

• LR koristi Adobe Camera RAW “motor” za obradu fotografija (na njemu radi i RAW konvertor ugrađen u Photoshop), ali ne interpretira uvijek na adekvatan način boje i samu sliku primljenu od kamere. I kao rezultat toga, zaista ozbiljan rad sa bojama u LR-u je nemoguć. „Stvarno ozbiljno“ je nivo profesionalne korekcije boja. Za redovan rad sa bojama, a posebno stilizacijama boja, LR je savršen.
• Mogućnost eliminacije šuma na fotografijama, kao i algoritmi izoštravanja u LR-u su vrlo loše implementirani. Zbog toga se fotografija nakon LR-a mora modificirati u Photoshopu.

U svojoj srži, Aperture je analog LR-a i njegov glavni konkurent. Ovo je takođe program “punog ciklusa”; Aperture nema manje mogućnosti za obradu fotografija od LR. Ali za razliku od LR-a, koji radi na ACR motoru, Aperture radi na vlastitom motoru. Prezentacija boja i interpretacija cjelokupne slike sa kamere općenito je bolja od LR-a, iako ima i svojih nedostataka. Ali na neprofesionalnom nivou, ove razlike su prilično subjektivne. Kako kažu, zavisi od ukusa i boje. Možemo istaknuti samo nekoliko objektivnih prednosti i nedostataka Aperture u odnosu na LR:

• Interfejs Aperture je jedan od najsofisticiranijih RAW pretvarača dostupnih danas.
• Algoritmi za uklanjanje šuma i povećanje oštrine su za red veličine bolji nego u LR.

• Ne postoji mogućnost kreiranja unaprijed postavljenih postavki za obradu fotografija.
• Ne postoji integracija sa Photoshopom tako zgodna kao u LR.
• I na kraju, najvažniji nedostatak je što Aperture radi samo na Mac OS-u.

Capture One 4 (u daljem tekstu C4) je punopravni profesionalni RAV pretvarač. I upravo zbog toga ima jake prednosti i ništa manje snažne mane u svom radu. Da biste uspješno radili sa C4, morate razumjeti boju i kako raditi s njom. Uspješan rad u C4 moguć je samo kada fotograf ima ideju o tome kakav rezultat želi dobiti i koje tehničke tehnike treba koristiti da bi to postigao. Ako su ovi uslovi ispunjeni, C4 postaje moćan alat za rad sa RAW fajlovima.

• C4 radi sa ICC profilima. Za svaki model kamere, Phase One je razvio vlastiti ICC profil, koji daje najprecizniji prikaz boja i najadekvatniju sliku iz kamere u cjelini. Nijedan RAW konvertor treće strane ne može postići ovaj kvalitet. Zbog toga većina profesionalaca radi sa C4.
• C4 ima odlične mogućnosti za korekciju boja i suptilnu, promišljenu obradu fotografija.
• Algoritmi za rad sa Shadow/Highlights u C4 su trenutno najbolji među RAW konverterima.
• C4 implementira zgodan sistem za grupnu obradu slike. Ovo je vrlo važna funkcija za fotografe koji snimaju izvještaje.
• Algoritmi za uklanjanje šuma i povećanje oštrine pokazuju najbolje rezultate među RAW konverterima.
• Algoritmi za pretvaranje RAW datoteka u C4 napravljeni su na profesionalnom nivou. Na primjer, povećanje slike za 140% prilikom konverzije iz RAW u JPG ili TIFF neće imati gotovo nikakav utjecaj na kvalitet slike.

• C4 je isključivo RAV pretvarač. Praktično ne postoje opcije za katalogizaciju datoteka, štampanje, kreiranje stranica za web itd.
• C4 interfejs je prilično asketski. U njemu nema ništa suvišno, svi alati su usmjereni na izvođenje određenih operacija. U početku ćete se zbog toga osjećati nelagodno dok radite. C4 je dizajniran za osnovni rad koristeći prečice. Ne sviđa se svima, ali ako puno radite sa fotografijama, prečice su nezamjenjiva stvar.
• Kao što je već spomenuto, rad u C4 zahtijeva razumijevanje boje, kao i prilično duboko znanje u području obrade i korekcije boja.

Koji RAW konverter odabrati?

Poznavajući prednosti i mane najčešćih RAW pretvarača, važno je odlučiti šta vam je potrebno. Koje su vam funkcije u RAW konverteru primarne, a koje sekundarne.

Ako puno snimate i važno vam je da vaše fotografije budu prikladno i sigurno katalogizirane, vaš izbor je Lightroom. Jednako važno, LR takođe pruža najlakši mogući pristup opsežnim mogućnostima obrade. A ovo je veoma važan parametar, jer... dubinski i kompleksni rad sa obradom boja i fotografija je domen profesionalaca. Njihovi zadaci zahtijevaju odgovarajuće alate - kao što je Capture 4. C4 je također neophodan za grupnu obradu snimanja reportaže. Ako zaista osjećate potrebu za takvim programom, Capture 4 je upravo ono što vam treba.

Mnogo puta su me zamolili da pišem o obradi RAW fajlova od strane fotografa početnika, ali sam mislio da je o tome već dosta pisano od strane drugih autora, ali evo me još jednom pitala dobra osoba, pa dijelim svoje znanje i iskustvo.

RAW fajl

Ako još pucate JPG, onda znajte da je ovo patetičan privid RAW fajl u smislu mogućnosti izdvajanja informacija korisnih fotografu. RAW datoteka je u suštini gotovo sirovi podatak koji nije (barem ne bi trebao) biti obrađen sa podešavanjem balansa bijele boje, korekcijom i tako dalje. IN RAW Fajl bolje „razvlači“ senke i bolje se kompenzuje prekomerna ekspozicija. Zato je najbolje snimati u RAW formatu, a ne zapisivati ​​dodatne slike na memorijsku karticu jer:

1. uvijek možete napraviti od RAW
2. zauzima prostor
3. usporava snimanje prepunjavanjem bafera u kameri pri snimanju na memorijsku karticu (upisuje se više od jedne RAW, kao i džip)

Iako RAW fajl je u suštini sirovi podatak, nije tako jednostavno kada ga otvorite u RAW konverteru. Dolazi sa prikolicom. Profil za korekciju izobličenja, vinjetiranje i smanjenje šuma često je ugrađen u fajl. Vjerovatno se može smatrati pionirom takve sitne “prevare”. Sony, za koje je smanjenje šuma počelo raditi od određenih ISO vrijednosti. Bila je praćena FUJIFILM i pogoršao situaciju. Otvarate RAW fajl Adobe Camera Raw(u daljem tekstu ACR), ali više nema distorzije i vinjetiranja, a često je šum već „potisnut“. Ovo može biti dobro za fotografa početnika koji ne želi naučiti fotografirati, ali želi klik-klak, a loše za nekoga ko pokušava shvatiti koji ISO je najbolji za snimanje i koje karakteristike ima njegov objektiv.

RAW pretvarači

RAW konverter je program koji dešifruje (pišem jednostavnim rečima) izvorne podatke na ispravan način i prikazuje nam ih vizuelno, u obliku slike.
U stvari, podaci se mogu dešifrirati na različite načine i stoga je rezultat malo drugačiji za različite RAW pretvarače. Najpoznatiji i najnapredniji je, naravno, Adobe Camera Raw. Razumije DCP profile boja, ima mnogo kontrola za perspektivu, izobličenje, vinjetiranje, promjenu boje i rad sa šumom i izoštravanjem. Promoviše gigant grafičkog tržišta - kompanija Adobe, pa htjeli vi to ili ne, svi ostali se moraju fokusirati na to na ovaj ili onaj način.

Ovdje će svi koji koriste još jedan RAW konverter (iskusnih fotografa) biti ogorčeni prisjećajući se svojih nezasluženo "zaboravljenih" Capture One ili RPP, ali činjenica je činjenica - ACR snažnije, jednostavnije i brže se razvijaju.

Međutim, ovaj favorit RAW pretvarača nije tako savršen. Njegova bitna stvar je da koristi sve ove „dodatke“ koje proizvođač fotoaparata prilaže svom RAW formatu datoteke i uključuje ih bez obavještavanja korisnika i bez mogućnosti da ih isključi. Da biste razumjeli kako se to događa, možete pogledati. IN ACR Nema buke i sve je nekako glatko. Ali kada ga jednom otvorite u drugom RAW konverteru, ispostaviće se da je zapravo mnogo buke. Zapravo, kada otvorite datoteku sa ove kamere u ACR-u, dolazi do automatske redukcije šuma, izobličenja i korekcije vinjeta. Softver naravno.
Zašto ja, na primjer, kao i 90% drugih fotografa, koristim Adobe Camera Raw? Odgovor je jednostavan - ovaj program iza sebe ima veliku korporaciju i nastavit će se razvijati, dok druge, uključujući vrlo obećavajuće RAW pretvarače, podržava jedna osoba. Kada mu dosadi, jednostavno će napustiti projekat, a vi ćete ostati bez svog omiljenog alata. Pa hajde da pričamo o mogućnostima Adobe Camera Raw.

Adobe Camera Raw karakteristike

Koristim standardni alat za katalogizaciju fotografija, Adobe Bridge. Bliže mi je po ideologiji. Ovo je potpuni alat samo za skrolovanje, ocjenjivanje fotografija, pregled parametara snimanja itd. Ništa ekstra. Za one koji žele "kombinaciju" postoji Adobe Lightroom, koji također koristi ACR, ali ideologija tamo dolazi od kontinuirane fotografije.

Prvo, ažurirajte svoj ACR na trenutnu verziju. Ažurira se prilično često i postoje neke karakteristike koje nisu bile prisutne u starijim verzijama.

Kao što vidite, postoje tri važna elementa za kontrolu procesa razvoja RAW-a:

1. glavni panel
2. pomoćni panel
3. histogram

Osnovni parametri / Osnovni

Balans bijele boje

Prva stvar koju radimo je podešavanje balansa bijele boje. Dobro je ako to znamo, kamera je pogodila ili smo koristili skalu boja.

Odaberite sivu kapaljku i kliknite na sivu zakrpu, treću s lijeve strane. Ovo je srednje siva neutralna boja. Na ovaj način će naš balans bijele boje biti najprecizniji.

Ako u testnom okviru nije bilo skale, tada koristite standardne postavke u izborniku "balans bijele boje" ili pomičite klizače za balans bijele sve dok vam se ne počne sviđati boja kože modela. U okviru može biti i nešto neutralno sivo u što možete probosti kapaljkom i pretpostaviti da je sivo. Takva pomoć se javlja s vremena na vrijeme.

Na primjer, u kadru gdje djevojka sjedi na sofi, iza nje je savršena „siva karta“ sivih i crnih pruga. Ali imajte na umu da objekti koji na prvi pogled mogu izgledati sivi mogu zapravo imati plavičastu ili bež nijansu i tada ih nećete moći koristiti kao kalibracijski element.

trakasti grafikon

Sada morate biti sigurni da su uključeni indikatori prekomjerne i podekspozicije. Da biste to učinili, provjerite da li su mali trokuti u histogramu uključeni (zaokruženi) kao u primjeru.

Sada, ako je moja fotografija pogrešno eksponirana ili ima previše kontrasta, preeksponirana područja će biti istaknuta crvenom, a nedovoljno eksponirana područja plavom.

Mjesta označena plavom bojom imaju vrijednost boje: 0, 0, 0

Mjesta označena crvenom bojom imaju vrijednost boje: 255, 255, 255

Željet ćete izbjeći i jedno i drugo osim ako se ne radi o kataloškom snimanju gdje bi pozadina trebala biti čisto bijela ili crna.

Ekspozicija

Ako imate malu ukupnu grešku u plusu ili minusu, koristite klizač “ ”.

Kontrast

Ponekad može biti od pomoći povećati kontrast fotografije kako bi se dobila življe boje. Ovo je najefikasniji način da poboljšate fotografiju bez da je uništite (sve dok povećavate kontrast u razumnim granicama).

"Sveta"

„svetlo“ nije belo. Ali blizu. Možete ih posvijetliti do bijele ili potamniti do sive.

Na ovoj fotografiji glavna "svjetla" su se nakupila na bijeloj košulji i "mišu" koji leži na stolu.
Mogli su i preeksponirati, ali ekspozicija je ovdje savršena i stoga su upravo onakvi kakvi treba da budu - na ivici.

"Sjene"

“Sjene” su cijeli kombinezon, pruge na zidu, ispod sofe itd. Na ovoj fotografiji ima puno sjenki i one stvaraju odličan kontrast sa svijetlim zidom i bijelom košuljom.

Sjene bi se mogle posvijetliti ovim klizačem, ali vas molim da ga koristite. Užasna zvijer živi u sjeni - "šumovi". Bilo koje područje okvira koje prima malo svjetla potencijalni je izvor "buke". Mnogi fotografi početnici vjeruju da bi na fotografiji trebalo biti vidljivo apsolutno sve. Ovo je pogrešno. “Sve je vidljivo” je ekvivalentno “ništa nije vidljivo”. Fotografija treba da ima fokus subjekta i nevažna područja. Ovi beznačajni bi trebali otići u sjene, postavljajući ukupni kontrast u poređenju sa svjetlosnim glavnim likom fotografije.

Ako osvijetlite sjene, onda izvlačite "buku" odatle i onda imate ludi zadatak da uništite čudovište koje ste sami stvorili.

Imam relativno novu Canon 5DsR kameru, tako da se sjene dobro crtaju i ima malo šuma. Morao sam podići ekspoziciju 2 stope da ih vidim.

Ove zelene i ljubičaste tačke su „buka“. Nema potrebe da se borite protiv njih, morate ih izbegavati pravilnim snimanjem i pravilnom obradom. A ako ne možemo bez ovoga, doći ćemo do kartice "smanjenje buke".

"bijelo"

„Beli” klizač je mnogo češće potreban nego klizač „senka” jer... često dozvoljava blagi pokret kako bi se izbjeglo preeksponiranje u kadru ako nije kritično.

Koliko možete "izvući" fotografiju iz lokalne preekspozicije zavisi od vašeg fotoaparata. Iako su moderne kamere poboljšale svoje performanse u tom pogledu oko 2008. godine, nedovoljno eksponiranje još uvijek nije tako loše kao pretjerano. Jednostavno rečeno, “preeksponiranje” je gotovo uvijek nemogućnost snimanja fotografije; tu je malo zaliha. Ali ako malo osvijetlite, možete nešto izvući, iako uz buku i prljave boje. Ovo se odnosi na sve kamere, nemojte misliti da je vaša posebna. Probala sam najnoviji i Sony A7R II. Nema čuda :)

"crni"

Ponekad morate povećati kontrast objekta koji ima bijele površine. Pojačavamo kontrast posvjetljavanjem bijele i potamnjivanjem crne. Ako ne možemo dodirnuti bijelo, onda ćemo potamniti crno. Za to je ovaj klizač. Također možete ukloniti crnu boju iz cijelog okvira, ali ne mogu zamisliti slučaj u kojem bi to bilo potrebno u cijelom okviru, osim lokalno, ali ovaj klizač radi preko cijelog okvira.

Kada radite s ovim klizačem, uvjerite se da je indikator podekspozicije uključen na histogramu. Ovo će spriječiti da područja za koja ne želite da budu potpuno crna budu "izbijena" u crna.

Mikrokontrast/Jasnoća

Mikrokontrast se ponaša slično kao grubo izoštravanje. Naravno, to ne dodaje oštrinu, ali dodaje iluziju oštrine.

Koristite veoma pažljivo ili ne koristite uopšte. Postoje mnogo nežnije metode za povećanje vizuelne oštrine, uključujući i tokom procesa RAW razvoja (doći ćemo do toga).

“Nuklearna boja” / Vibrance

Doslovni prijevod je rezonancija. Zovem je "nuklearna boja" jer jednostavno unakaže sve boje. Nakon takvog intenziviranja boja, jednostavno ih je nemoguće pogledati.

Najčešće, ljubitelji ovog klizača "probijaju" predmete na čiju su boju naše oči posebno osjetljive: nebo i travu. Poznajete sve boje neba osim ako niste običan stanovnik metroa. Ista stvar sa travom. Grešku u boji trave vrlo je lako prepoznati. Pogrešnu boju trave i neba većina gledalaca odbija. Zaboravi taj klizač!
Umjesto ovog klizača, koristite “Contrast” i drugu karticu pod nazivom HSL/Grayscale (više o tome kasnije).

Zasićenost boja

Uticaj ovog klizača je gotovo jednako destruktivan kao i prethodni. U stvari, sva tri posljednja klizača su štetna.

Štetne, jer daju privid lakog postizanja rezultata i početnik misli da je sve ok. Ali u stvari, on svoju prvobitno dobru fotografiju kvari lošom obradom. Tada bi bilo bolje ništa ne raditi.
Ako su boje na vašoj fotografiji previše izblijedjele, obično postoje razlozi koji su doveli do toga tokom procesa snimanja. Prihvatite da je ova fotografija brak. Utvrdite razloge za takav brak i pokušajte bolje snimati u budućnosti. Nema potrebe da uzmete komad g. i pokušavate da istisnete iz njega ono čega nema. Da biste dobili odličnu fotografiju, prvo morate napraviti barem dobru fotografiju, a zatim je obraditi efikasno i minimalno. To ne znači da ćete ga potpuno prefarbati! Po pravilu, sva obrada se sastoji od uklanjanja prašine, povećanja kontrasta i ispravljanja nekih manjih geometrijskih nedostataka. Sve! Vi ste fotograf, a ne retušer. Retuširanje prepustite profesionalcima.

Ispravljanje i izrezivanje fotografije

Ovdje ću morati malo odstupiti od “Glavne ploče” i prebaciti se na pomoćnu ploču. Činjenica je da nakon što izravnate male nedostatke na fotografiji, želite izjednačiti horizont. One. ni osoba ni horizont na pejzažnoj fotografiji ne bi se trebali naginjati na bilo koju stranu. Ali neke slike su uvek snimljene pod uglom, posebno kada sam zaokupljena temom.

U ovom slučaju, imao sam sreće i na zidu su okomite linije. Velika je vjerovatnoća da su zalijepljeni tačno okomito i da je zid ravan.
Odabrat ću alat za ravnanje, kliknuti bilo gdje na liniji, koja bi trebala biti okomita, i povući je dolje ili gore.

Slika će se lagano rotirati, ispravljajući svoju poziciju, i vidjet ćete željenu liniju izrezivanja fotografije. Na ovoj liniji ćete također vidjeti kontrole - male kvadrate koje možete prevući i pomjeriti liniju rezanja.

Kontrolne kutije su označene crvenim strelicama.

U ovom slučaju, ne sviđa mi se drugi sloj zavjese na vrhu, spustiću liniju ukrasa. Također ću pomjeriti lijevu liniju udesno da odsiječem žicu na podu i neku kutiju. Bilo bi moguće obnoviti pod na ovom mjestu da mi je zaista potrebna cijela slika, ali to nije posao za početnike i samim tim nije relevantno za temu.

Čekam Enter i višak je odsječen sa slike. Zapravo, ništa nije fizički prekinuto jer Radimo sa RAW datotekom, ali naša podešavanja su izvršila promjene u XMP datoteci koja je sada priložena RAW-u. Sada će se slika otvoriti ovako...

Ako sada napustimo rad sa RAW datotekom klikom na “Gotovo”, onda se kasnije uvijek možemo vratiti i otkazati izrezivanje odabirom alata Crop (označeno crvenom strelicom) i pritiskom na Esc.

Ako niste morali da ispravite sliku, uvijek možete jednostavno izrezati sliku do željene proporcije tako što ćete odmah koristiti alat Crop.

Sada se mirne savjesti vraćamo na „glavni panel“.

Druga kartica - Tonska kriva

Ova kartica vam omogućava rad sa Adobe Photoshop alatom pod nazivom „Krive“. Ovo je vrlo fleksibilan alat i odlično je što ga možete koristiti i prije nego što uđete u sam Photoshop, jer... nije destruktivno. Ove promjene uvijek možete poništiti. A promjene koje koriste "krive" mogu biti prilično globalne. Postoji i jednostavno osvjetljavanje i zatamnjenje piksela određene svjetline i rad u kanalima boja.

Ako u kartici Basic nismo imali postavke za “highlights”, “shadows”, “white” i “black”, onda su ovdje ponuđene posebne kontrole koje ograničavaju djelovanje klizača. Koji raspon svjetline se smatra sjenkama, a koji svjetlinama? To sami određujete sa tačkama označenim na slici crvenim strelicama.

Ako ne promijenite standardne postavke, tada će klizači “svjetlo”, “sjena” itd., koje sam zaokružio u crveni okvir, raditi potpuno isto kao na prvoj kartici.
Namjerno sam pomjerio kontrolne tačke i na području zaokruženom crvenom bojom se vidi da je raspon svjetala na koji sam utjecao bio prilično mali.

Postoji i druga kartica pod nazivom Point. Pruža najfleksibilnije podešavanje krivulje. Ovdje nema ništa komplikovano, ali budite oprezni kada radite sa krivom. Najčešće su svjetla i sjene već raspoređene manje-više normalno, pa ako povučete svjetla u bijelo, možete izgubiti boju, a iz sjene može izaći "šum". Istovremeno, takva krivulja može vam biti vrlo korisna, na primjer, kada obrađujete podvodne fotografije, gdje je crveni kanal obično jako loš. Možete kreirati postavku profila za sebe koja će oslabiti zeleno-plavu i pojačati crvenu i primijeniti je na sve fotografije. Osim toga, ovo opet nije destruktivna tehnika; sva vaša podešavanja se čuvaju u zasebnoj datoteci.

Označio sam padajuću listu velikom strelicom, gdje možete odabrati standardne postavke “linearni kontrast” (podrazumevano, kriva je linearna), “srednji kontrast” i “jak kontrast”.
Možete prebaciti linearno-srednje-jako da biste razumjeli kako se oni postižu. Kriva postaje sinusni val, zatamnjujući sjene i posvjetljavajući svjetla.

Na osnovu ovog znanja možete sami odlučiti šta ćete posvijetliti ili potamniti. Ovo morate učiniti za sve kanale ili samo za jedan.

Ova funkcija nije uključena u listu jednostavnih funkcija (posebno kada radite s pojedinačnim kanalima u boji), pa ako nešto ne razumijete, ne brinite, shvatit ćete to kasnije kada vam zaista bude potrebno.

Detalji kartice

Kartica detalja je odgovorna za vizuelno izoštravanje fotografije i za nesrećnu „smanjenje šuma“.

Oštrenje

Prvi meni sa crvenim strelicama je vizuelno izoštravanje. Očigledno, ne možemo niotkuda uzeti dodatne detalje, ali uvijek možemo prevariti mozak gledatelja da pomisli da je fotografija oštrija nego što jeste. U tu svrhu koristi se odavno poznata (ali ne manje nevjerovatna) metoda obrade kontura slike (metoda se na ruskom naziva i izoštravanje konture), gdje je sama kontura zatamnjena i ocrtana s obje strane bijelom linijom (da bi se ponovo reci jednostavnim rečima).

Sa jačinom efekta, sve je jasno; što je više, to je jači efekat povećanja vizuelne oštrine. Postoji prag na kojem artefakti počinju da se pojavljuju. Pokušajte da ne pretjerujete sa jačinom efekta, radije pronađite pravi radijus za svoju veličinu fotografije i veličinu detalja, a zatim povećajte jačinu efekta.

Stavka menija “mali detalji”/Detail omogućava poboljšanje tekstura na fotografiji, a male vrijednosti ​​ovog parametra omogućavaju rad samo na rubovima.

Stavka "Maska" omogućava fokusiranje na oštre konture, primjenjujući metodu poboljšanja posebno na njih. Ovdje vrijedi obratiti pažnju na činjenicu da sve stavke izbornika imaju vizualni način rada ako držite pritisnutu tipku ALT i pomjerate klizače.

Smanjenje buke

Istaknem senke pomoću klizača „Sjene“ sa prve kartice i šum se prirodno pojavljuje tamo gdje su bile sjene. Počinjem analizom ovih zvukova. Činjenica je da se šum dijeli na dvije vrste: svjetlinu i boju. Tačke osvjetljenja su tačke različite svjetline, nasumično raspoređene po cijeloj slici. S njima ne možete ništa učiniti, samo malo zamutite fotografiju. Fotografija će biti manje oštra, ali će i tačke biti manje vidljive. Šum osvjetljenja je uobičajen na vrlo visokim ISO vrijednostima prilikom snimanja.

Šum u boji je uvek prisutan u senkama na bilo kojoj ISO osetljivosti. Oni se pojavljuju kada posvijetlite sjene. Pojavljuju se kao šarene ljubičaste, zelene i crvene tačke raspoređene na haotičan način.

U skladu s tim, klizači su označeni strelicama, koje vam omogućavaju da se nosite s različitim vrstama buke.

Sada razgovaramo samo o radu RAW konverter, ali treba da znate da pored toga RAW konverter još uvijek postoji mnogo načina za rješavanje “buke”.
Postoje dodaci za Adobe Photoshop, Na primjer, Imagenomic Noiseware ili Topaz Denoise. Obje se smatraju dobrim opcijama za smanjenje buke kada imate težak slučaj.

Postoji i tehnika Multishot, što pomaže pri snimanju sa stativa. Snimite seriju slika pri visokoj ISO (na primjer, snimite zvjezdano nebo kratkom brzinom zatvarača jer se pri velikoj brzini zatvarača zvijezde već pretvaraju u tragove), zatim slažete slike i na slikama ostaju samo nepokretni objekti . Buka je haotična stvar, pa se u ovom slučaju oduzima od slike. Mislim da će vam biti važno da znate da postoji takva metoda.

HSL/sivi tonovi

Tab HSL/sivi tonovi kontroliše raspon boja. HSL je model opisa boja i označava Hue / Saturation / Lightness. Ovaj model može opisati bilo koju boju.

Možete odabrati niz boja i promijeniti njihovu boju, zasićenost boja i svjetlinu. Ovo je vrlo efikasan i uredan proizvod kada se vješto koristi.

nijansa (boja)

Zadnja dva retka su mi dovela do poteškoća u prevođenju boje jer... obe ove boje su ljubičaste na ruskom :) Ali na engleskom se ljubičasta deli na tri tipa.

Tako, povlačenjem, na primjer, klizača crvene boje udesno, dobijam ne smeđu, već crvenu tablicu.

Imajte na umu da je ponovno farbanje zahvatilo prilično uzak raspon boja, ostavljajući pod smeđim. To se dogodilo zato što kompjuter zna da pod izgleda samo braon, ali u stvarnosti je bliži narandžastoj. Ako dodirnete narandžasti klizač, pod će odmah početi da se farba. U svakom slučaju, sve boje na fotografiji su u jednom od raspona sa ove liste.

Saturation

Ovdje možete poboljšati bilo koju boju. U ovom slučaju sam povukla crveni klizač i čak su mi usne zablistale od nove šminke.

Lakoća

Promjenom svjetline malog raspona boja možete postići dobre rezultate. Koristim ovu karticu s vremena na vrijeme da svijetloplavo nebo učinim tamnijim bez utjecaja na njegovu boju. Možete ga učiniti tamnijim i smanjiti zasićenost. Izgleda kao prava boja neba.

Preporučujem da ne povećavate zasićenje, već ga samo smanjite kada je to potrebno. Takođe je korisno kada Adobe Camera Raw ne obrađuje pravilno crvenu boju. Možete smanjiti zasićenost i dobiti mekšu boju kože.

U ovom slučaju, potamnio sam narandžaste boje, čime je djevojka preplanula.

Split Toning

Tab Split Toning doslovno prevedeno kao "zasebno toniranje" i njegova suština je bojanje svjetla u jednu boju, a sjene u drugu. Na primjer, svjetla su topla, a sjene hladne. Ovaj alat nije slučajno uveden i zašto radi može se razumjeti iz članka u njegovom dijelu

Pomoću klizača boja mijenjamo boju svjetla ili sjenki u željenu. Obično se toplo toniranje koristi za svjetla, a hladno za sjene. Zatim birate zasićenost ovog toniranja pomoću klizača „zasićenje“. Između podešavanja toniranja svetlih delova i senki postoji klizač za balans između ovih radnji, tj. šta se zapravo računa kao svetla i senke.

Primjer

Naravno, zavisi od vašeg ukusa da li je fotografiji potrebno toniranje ili ne. Ponekad toniranje spasi osrednju fotografiju i to često koriste fotografi koji snimaju vjenčanja.

Da poništite efekat, samo postavite klizače zasićenja na nulu.

Lens Corrections

Ova kartica je dizajnirana da eliminiše uticaj nesavršenosti sočiva na sliku. U ovom fragmentu možete vidjeti, ako dobro pogledate, u obliku ljubičastih obruba na bijelim okomitim elementima.

Ovdje vidite elemente za automatsku korekciju utjecaja određenog sočiva na kartici Profil.

Uklonite hromatsku aberaciju— uklanjanje hromatskih aberacija.
Omogućite korekcije profila— korekcija utjecaja nesavršenosti sočiva pomoću profila (korekcija, izobličenje i vinjetiranje)

Na padajućoj listi ima puno proizvođača foto objektiva svih marki.

Korekcije možete omogućiti odvojeno, kao i ručno dodatno ispraviti izobličenje (početna vrijednost 100%) i vinjetiranje (početna vrijednost = 0) pomoću klizača ispod ako ste omogućili automatsku korekciju pomoću profila.

Dodatne korekcije za izobličenje i vinjetiranje su označene crvenim strelicama.

Efekti - FX

Sljedeća kartica Efekti shodno tome se odnosi na specijalne efekte.

Dostupne su tri vrste efekata:

DeHaze— uklanjanje magle
Zrno- žito
Post Crop vinjetiranje —

Sada možete vidjeti utjecaj DeHaze na slici u obliku visokog kontrasta i povećane zasićenosti boja.

Uticaj Zrno(zrnatost) je slično zrnu prirodnog filma. Može pomoći u stvaranju izgleda filmske fotografije.

Uz pomoć dodatne vinjete možete dodati naglasak na centar fotografije, što može biti korisno za ne baš uspješne portrete. U svakom slučaju, ovo je još jedan alat za dodavanje vizualnog volumena fotografiji (velika svjetlosna tačka na tamnijem okruženju privlači pogled gledatelja).

Funkcija vinjetiranja ima mnogo postavki, ali neću ulaziti u sve.

Glavne su: jačina vinjetiranja (količina), udaljenost od rubova (sredina), zaobljenost (zaobljenost), perje (perje)

Kalibracija kamere

Ovdje postavljate profil boja za kameru.

Gornja kartica Proces pokazuje nam da je stil rada sa bojom Adobe Camera Raw promijenjeno tri puta, pa ako iznenada otvorite svoje stare datoteke, možda ćete u donjem desnom kutu slike pronaći znak uzvika u trokutu. To znači da je korišten stari proces i ako kliknete na ovu oznaku, proces boje će se ažurirati i fotografija će malo promijeniti svoj izgled.

Zatim vidite meni Profil kamere. Činjenica je da se kamera može kalibrirati u smislu prikaza boja. Za ovo je potrebna skala boja kao što je X-rite Colorchecker. “Canon je crvena” i “Nikon je plav” su stvar prošlosti. Osim toga, ovdje možete povezati vlastite profile za posebne potrebe. Na primjer, povezao sam profil u boji za infracrvenu fotografiju, koji mi omogućava da bojim svoje infracrvene slike bez ograničenja temperature boje.

Presets

Tab Presets(preference) sadrži listu vaših postavki za balans bijele boje, izrezivanje, postavke kontrasta i oštrine itd. sa prethodnih fotografisanja.

Crvena strelica pokazuje kako doći do menija za spremanje, učitavanje ili primjenu unaprijed postavljenih postavki.

Meni za čuvanje postavki fotografije izgleda ovako...

Veliki izbor postavki koje želite zadržati, a koje ne.

Snimci - snimci postavki

U procesu postavljanja razvoja fotografije možete pronaći neka dobra rješenja, sačuvati ih i zatim nastaviti eksperimentirati s mogućnošću vraćanja na spremljene postavke. Ova kartica implementira ovu funkciju. Postavite snimak kako želite, zatim kliknite na “Novo” (označeno crvenom strelicom) i dajte naziv snimku postavki.

Nakon toga možete promijeniti trenutne postavke po želji. Kada vam dosadi i odlučite da su stare postavke bile bolje, odete na ovu karticu, kliknete na naziv snimka postavki i vaš snimak se nekim čudom vraća u prethodni oblik.

Pomoćni panel

Gornji panel sam nazvao pomoćnim jer... morate ga rjeđe koristiti, na slici je u crvenom pravougaoniku.

Ovaj panel u suštini koncentriše alate, iako su u najnovijem izdanju na njega migrirali i neki složeniji elementi.

Lupa

O Povećalo nema puno za reći. Uvećava i smanjuje fragment slike. Istu stvar možete učiniti pomoću tipki Ctrl + “+” / Ctrl + “-” (za Mac koristite Cmd umjesto Ctrl).

Ruka

Alat Ruka omogućava vam da prevučete fragment slike preko ekrana ako je slika veća od aktivnog prozora.

Alat za balans bijele boje / Balans bijele boje

Alat za uzorkovanje boja

Na slici vidite tri "znameništa" na različitim mjestima. I informativni prostor koji prikazuje vrijednosti boja za ove tri tačke na slici.

Po pravilu, morate postaviti nekoliko kontrolnih tačaka na sliku kako biste pratili promjene na važnim mjestima kada radite s bojom, osvjetljenjem ili kontrastom slike. Ova opcija je za relativno napredne fotografe/retušere i omogućava vam da se zaustavite na vreme kada poboljšavate sliku tokom procesa "razvijanja".

Alat za ciljano podešavanje

Alat Alat za ciljano podešavanje omogućava vam da utičete na sliku pomoću kartica Tonska krivulja I HSL/sivi tonovi. Po mom mišljenju, ova kartica nije od velike koristi, ove alate možete koristiti na isti način kroz glavni meni.

U ovom alatu možete odabrati omjer širine i visine budućeg fragmenta i "uključiti" mrežu.

Transform Tool

Vrlo koristan alat koji sam prvi put otkrio u RAW konverteru Capture One. Omogućava vam da ispravite geometriju slike, gdje postoje prave linije, raspoređivanjem ovih linija u ispravan položaj.

Na ovoj slici postoje ravne linije s lijeve i desne strane duž kojih možete vidjeti geometrijska izobličenja slike i, koristeći ih kao vodič, možete ispraviti izobličenja. To se dogodilo jer sam malo nagnuo širokokutni objektiv. Vertikalne linije su počele da se razilaze na vrhu. Kada bih podigao sočivo prema gore, onda bi, naprotiv, počeli da se zbližavaju. Obično je sočivo često korisno za podizanje ili spuštanje nadole jer... Vidno polje sočiva ne obuhvata uvek ono što je potrebno. Samo kamere sa kardanom mogu promijeniti kompoziciju bez naginjanja objektiva. Već sam pisao o objektivima, a o gimbal kamerama ćemo govoriti u sljedećim člancima (uskoro).

Vodilice sam označio crvenim pravougaonicima, koje sam jednostavno postavio duž ovih pravih linija koje bi trebale biti okomite. Program sam razume gde linije treba da budu vertikalne, a gde horizontalne (procenjuje ugao nagiba), tako da samo treba da stavite vodilicu na pravo mesto i slika će se sama ispraviti.

Još jedan primjer.

Stare fotografije, prije 1925. otprilike, zadovoljavaju nas pravilnom geometrijom. Žašto je to? Da, jer su do tog trenutka svi fotografi snimali kardanskim kamerama, što je omogućilo ispravljanje geometrije slike. To je lako vidjeti na fotografijama arhitekture; zidovi zgrada duž ruba okvira uvijek su paralelni s rubom slike.

Defile lajbgardijskog konjičkog puka

foto: Karl Bulla, poznati peterburški fotograf s početka 20. stoljeća.
Pogled iz unutrašnjosti Pasaža Sankt Peterburga. 1900

Čini se, zašto su smislili druge kamere ako su kardani tako savršeni? Iz jednostavnog razloga - veoma su teški.

Sam Karl Bulla.

Snimali smo takvim kamerama gotovo isključivo sa stativa. Prevozili su se samo kolima, konjima, a kasnije i kolima.

Ansel Adams stoji na krovu automobila sa svojom kardanom kamerom. Još jedna fotografska legenda čiji kreativni rad toplo preporučujem da pogledate ako već niste.

Godine 1923. g. Oskar Barnack, nakon što je patio sa kamerama tog vremena na svojim planinskim šetnjama, izumio je kameru, koja je kasnije postala poznata kao Leica I. Od ovog trenutka možete početi brojati slike sa iskrivljenom geometrijom :)
Ali postalo je moguće popeti se čak i na Everest s kamerom, što su neki iskoristili (neki su, međutim, ostali tamo s kamerom).

Ova fotografija je snimljena ZEISS Distagon 15/2.8. Vrlo širokokutni objektiv, koji, kada se nagne prema dolje (da uhvati putanju u kadru), snažno naginje zidove prema centru.

Dodatni meni za alat sam označio crvenim kvadratom Transform Tool. Ovaj meni ima jednostavne kontrole perspektive i da sam tačno u centru, mogao bih savršeno da ispravim zidove jednim pokretom ruke, što je najviša stavka u ovom meniju (u kutiji).

Stajao sam malo udesno od centra hodnika, tako da se desni zid više naginjao (kod korekcije desnog, lijevi se naginjao u drugom smjeru) i za ovaj snimak je bilo poželjno koristiti vodiče, jer u prethodnom slučaju. Ali da je u centru, to bi se ispravilo u jednom koraku.

rezultat korekcije geometrije

Drugi primjer je snimak sa prednje strane zgrade ako ne stojim u centru zgrade. Zapravo, u slučaju širokokutnog objektiva i nepostojanja posebnih sredstava za provjeru položaja kamere, teško je stajati tačno u centru, a ponekad je nemoguće kada postoje neke prepreke u vidu drugih kućica. , stubovi itd.

Sa slike vidim da je lijeva strana zgrada veća od desne, što znači da sam stajao lijevo od centra objekta (dvije zgrade). Da ispravim geometrijsku distorziju, koristiću drugu stavku menija.

Perspektiva je korigirana po cijenu značajnog komada kadra. Ali ipak, za amatersko snimanje ovo je dobar način da se napravi prihvatljiv snimak.

Ostale alate neću tako detaljno komentirati jer... suviše su jednostavni:

Rotiranje—rotiranje slike omogućava vam da poravnate liniju horizonta. Istu stvar smo radili preciznije sa „lenjirom“.
Aspect - ispravlja omjer širine i visine (nikad ranije nije korišten za stvarne snimke).
Scale — razmjer slike (nikad ga prije nisam koristio za prave snimke).
Offset X, Offset Y - pomak duž osi (nikad se ne koristi za stvarne okvire).

Spot Removal

Alat za uklanjanje mrlja. Pogodan je po tome što će njegov efekat ostati čak i ako kasnije otvorite RAW datoteku i promijenite postavke ekspozicije, kontrasta ili bilo kojeg drugog elementa razvoja slike. Također možete ukloniti ovu korekciju mrlja, ova akcija nije destruktivna.

Sa desne strane se nalaze podešavanja za Spot Removal, što uključuje veličinu četkice, perje četke i neprozirnost četke.
Razumijevanje ispravnih postavki brzo će doći s iskustvom.

Uklanjanje crvenih očiju

Alat Uklanjanje crvenih očiju, kako samo ime kaže, služi za uklanjanje crvene mrlje u oku, koja nastaje zbog osvjetljenja zjenice, što se prikazuje čeonim bljeskom.

U lijevom izborniku možete odabrati veličinu zjenice i stepen zatamnjenosti.
Crvena zjenica je odabrana okvirom za istezanje, program sam pronalazi crvenu tačku i obezboji je. Djeluje prilično efikasno. Nemam šta da mi pokažeš jer... Ne koristim "goli" blic "na čelu" i ne savjetujem vam. Najčešće se to događa kada snimate pametnim telefonom ili usmjeri i snimaj kamerom s ugrađenim blicem.

Četka za podešavanje

Četka za podešavanje- veoma koristan alat!

Omogućava vam da izvršite sva podešavanja lokalno, tj. samo na onim mestima gde su potrebni. Podešavanja mogu uključivati ​​sve: ekspoziciju, nivo beline, nivo crne, kontrast, mikrokontrast i gomilu drugih postavki.

Recimo da ste fotografisali brod. Svjetla gore na liniji i ona se, naravno, ističu kao bijeli i žuti naglasci na noćnom pejzažu. Ovo nije uvek dobro, jer... oko velikog naglaska nalazi se i takozvani “halo”, tj. užareni krug.

Na ovoj slici, svjetla urezana bijelom bojom su prikazana crvenom bojom. Mi ćemo ih "eliminisati".

uzeo sam Četka za podešavanje i nacrtao sve što vidite u ljubičastoj boji (maska ​​koja prikazuje vaše radnje četkom može se uključiti i isključiti kvačicom na dnu menija). Ja sam zapravo postavio bijelu na -6 i prešao preko svjetla i istaknutih dijelova od njih. Na pravoj fotografiji bit će manje pretjerane ekspozicije ako nisu potpuno nokautirane, Adobe Camera Raw Postoji rezerva, siguran pozitivan bijeli pomak tokom razvoja, tako da možete iskoristiti prednosti oporavka isticanja.

Rezultat

Pokušajmo sada lokalno povećati mikrokontrast.

originalna fotografija

Ovdje vidimo kamen koji nije baš kontrastan, ali sa potencijalom da poveća kontrast jer... ima obojene fasete, bijele i tamnosive fasete. Uklonit ćemo naglaske četkom i povećati mikrokontrast.

Obojio sam kamen da povećam mikrokontrast.

Povećan mikrokontrast i uklonjena prekomjerna ekspozicija.

Rezultat je nešto ovako. Ovo je veoma brz snimak i veoma brza obrada (samo sam ja slikao na crnom, gde je prašina manje vidljiva).

Graduirani filter

Recimo da ste u šetnji fotografijama bez svog omiljenog filtera za gradijent, koji vam omogućava da ujednačite osvjetljenje tla i neba. A evo takvog pejzaža...

Sve je u redu, ali nebo je presvetlo. I ovdje gradijent filter iz Adobe Camera Raw. Prvo trebate postaviti ekspoziciju na minus (probajte eksperimentalno koliko god je potrebno), a zatim rastegnite gradijent od vrha do dna. Da biste ga razvukli ravno prema dolje, držite pritisnutu tipku SHIFT.

Shodno tome, gradijent se može sastojati od potpuno različitih efekata, od kojih je svaki naznačen u desnom meniju. Na primjer, može biti obojena.

redovni gradijent

Radijalni filter

Posljednji od razmatranih filtera će biti Radijalni filter. Omogućuje vam da primijenite sve parametre fotografije u obliku kruga ili ovala. Ponekad je ovo zgodno da se istakne centar kompozicije.

Meni pomoćnog panela - “tajne funkcije”

Recimo da odlučimo snimiti nešto jako dugo ili visoko. Kreiranje panorame će nam pomoći u tome. Snimamo više slika rotirajući kameru na "panoramskoj" glavi, na pravoj panoramskoj glavi (gdje je sočivo postavljeno na čvornoj tački) ili koristeći tilt-shift sočivo. Izlaz je nekoliko okvira sa pomakom.

Otvorite ove fajlove Adobe Camera Raw.

U gornjem lijevom kutu nalazi se malo dugme, kada kliknete na njega videćemo mali meni. Na snimku ekrana je već otvoren.

Meni nam nudi tri funkcije:

1. Sinhronizacija slika prema razvojnim parametrima (ovo može biti vrlo korisno za seriju fotografija)
2. Kreiranje HDR slike (nećemo se zadržavati na ovoj funkciji jer je Photoshop slabo implementira)
3. Kreiranje panorame (Photoshop to dobro radi)

Kreiranje panorame

Odaberite tri slike koristeći Ctrl+A ili ih jednostavno označite tipkom Ctrl i kliknite mišem.
Odaberite funkciju kreiranja panorame.

Panorame su različite, a samim tim i njihove projekcije. Panorame su posebna tema, o njima ćemo govoriti u članku o panoramama, ali sada jednostavno biramo tip panorame „Perspektiva“ jer Pucao sam na tilt-shift i sve moje linije su ravne.

Adobe Camera Raw malo će razmisliti i napraviti još jednu sliku ispod već postojeće tri na listi - ovo će biti spojena panorama.

Sada možete raditi s njim kao sa običnom fotografijom, mijenjati: ekspoziciju, kontrast, uklanjati šum, itd. Sve radnje će se sada primijeniti na veliku panoramsku sliku u DNG formatu (program će od vas zatražiti da je spremite kao DNG kako biste sačuvali sve karakteristike "sirovog" originala).

Onda Otvori datotekuće se pretvoriti u Otvorite objekt i možete otvoriti fotografiju kao pametni objekat u Photoshopu. Ovo je zgodno za naknadni rad na izvlačenju senki, slaganju slika itd. jer Klikom na ikonu sloja sa slikom ponovo ćete biti snimljeni Adobe Camera Raw i možete promijeniti sve postavke razvoja slike.

S jedne strane, ovo je jako cool, ali s druge, uvelike povećava veličinu datoteke i usporava rad sa slikom.

Kao što vidite, imamo panoramu od 81 megapiksela, možete napraviti poster veličine 120 x 50 cm u kvalitetu sjajnog časopisa.

Rezultati

Vješt rad sa RAW konverter često eliminiše potrebu za radom u samom Photoshopu, tako da štedite mnogo vremena kada koristite funkcije RAW konverter u većoj meri. Plus rad RAW pretvarač nije destruktivne prirode, tj. Nešto se uvijek može poništiti ili ispraviti.

Nadam se da će vam moj trodelni trud da napišem ovaj članak biti od koristi i da će vaš rad učiniti efikasnijim. Ako želite i dalje vidjeti takve članke, ne zaboravite kliknuti na repost na društvenim mrežama (dugmad za Vkontakte, Facebook i druge su odmah ispod u obliku malih ikona).

Bilo koja manje ili više napredna kamera omogućava snimanje ne samo u JPEG formatu, već iu "raw" formatu, poznatom i kao RAW format.

U svakodnevnom životu to ne zovu tako. Govornici engleskog jezika pravilno izgovaraju “ro-format”. Slengovsko ime “Rav” uvriježeno je gotovo posvuda.

Struktura RAW datoteke uvelike ovisi o specifičnom modelu kamere. Čak i od istog proizvođača, različiti modeli kamera proizvode različite RAW datoteke. Stoga RAW datoteku obično ne može otvoriti nijedan standardni program za gledanje slika - za to program mora poznavati stotine različitih formata od stotina modela kamera. Potreban je poseban program.

Inače, ekstenzija RAW datoteka je također drugačija. Canon ima CRW i CR2, Nikon NEF, Pentax PEF, Minolta MRW itd.

Zašto takvi hemoroidi? Zašto nam je uopće potreban “sirovi” format? Činjenica je da možete dobiti mnogo kvalitetniju fotografiju iz RAW datoteke nego iz standardne JPEg datoteke. Šta znači "bolji kvalitet"? To znači manje digitalnog šuma, bolje boje i dobro razvijene detalje u svjetlima i sjenama.

Cijena za veći kvalitet bit će dodatne manipulacije sa programom konvertera.

Ako ste zadovoljni kvalitetom JPEG formata, nemojte se zamarati sirovim formatom

Dakle, kako pretvoriti RAW datoteke u uobičajene JPEG i TIFF grafičke formate?...

Postoji čitava gomila programa različitog stepena složenosti, cene i kvaliteta rezultata.
Najpopularniji (a samim tim i najkvalitetniji) navedeni su u nastavku. Odmah vas upozoravam - nema boljeg pretvarača. Svaki pretvarač ima svoje prednosti i nedostatke. Svi ovdje spomenuti pretvarači daju odlične rezultate svoje vrste (ako se pravilno koriste). Ako ne znate šta da gledate, pogledajte izgled. Ovo također nije najgori kriterij odabira.

Adobe Camera RAW (ACR)

Ovo je sastavni dio najnovijih verzija Photoshopa, počevši od Photoshopa CS. Može se ažurirati kao običan plug-in. ACR se pokreće kada pokušate da otvorite RAW datoteku u Photoshopu. Podržava veliki broj kamera, uključujući nove modele.

Dakle, ako imate Photoshop, onda vam ništa više ne treba. ACR prilično dobro konvertuje RAW fajlove. Dugo sam ga koristio i bio sam prilično zadovoljan, ali sam vremenom prešao na Capture One(na osnovu ukupnog broja bodova C1 još bolje).

Prilikom konvertovanja fajlova Adobe Camera RAW omogućava vam da ispravite nesavršenosti slike. Ovo nije značajno za dobre snimke, ali slike koje su previše tamne ili previše svijetle, mutne ili s neravnotežom boja mogu se „razvući“ i pretvoriti u slatkiše. Međutim, ne uvijek.

Šta možete učiniti:

Fino podesite temperaturu boje
Podesite svjetlinu, kontrast i zasićenost boja
Prilično dobro za podešavanje oštrine
Borite se protiv buke
Ispravite greške objektiva (hromatske aberacije, vinjetiranje, geometrijsko izobličenje)
Pratite histogram tokom svih manipulacija.

Općenito, ako "povučete brkove" ACR-u, možete izvući sasvim prihvatljivu kvalitetu iz ne baš dobrog originala, a zatim polirati sliku u samom Photoshopu.

Adobe Lightroom

Ovo je specijalizirani program "punog ciklusa" koji je namijenjen samo radu sa fotografijama. Može se koristiti kao katalog fotografija, konverter RAW datoteka, uređivač slika i kreator slajdova sve u jednom.

Neki fotografi koje poznajem su s pravom zaljubljeni u ovaj program. Možemo reći da je ovo Photoshop ogoljen samo za rad sa fotografijama, dopunjen funkcijama fototeke.

Cijena Adobe Lightrooma je mnogo niža od njegovog starijeg brata, Photoshopa, i iznosi oko 300 dolara.

Apple Aperture

Radi samo na Apple računarima pod operativnim sistemom MacOS. Uopšte ne radi na Windows-u. Stoga, za veliku većinu ruskih fotografa amatera to nije zanimljivo.

Jedno od najpovoljnijih sučelja i vrlo dobar kvalitet rezultata (u najnovijim verzijama). Plus razumna cijena – oko 350 dolara.

Kao i Adobe Lightroom, ovaj program je kompletno rješenje za fotografa “u jednoj boci”- menadžer datoteka, RAW konverter, program za uređivanje fotografija i slajd šou.

Bibble Labs Pro

Bibble je jedan od najstarijih pretvarača, njegova prva verzija datira iz 2000. godine. Biblija može raditi i pod Windowsom, i pod MacOS-om i pod Linuxom.

Bibble je malo inferiorniji od Adobe Camera RAW u pogledu broja digitalnih kamera koje podržava, pa provjerite web stranicu proizvođača da vidite da li je vaša kamera navedena.

Značajka Bibble-a je skupna konverzija.

(Batch konverzija ili Batch Processing je obrada velikog broja fotografija jednim klikom na dugme).

Gotovo svi pretvarači imaju grupnu obradu, ali samo Bibble radi s velikim količinama fotografija vrlo brzo, dajući konstantno visokokvalitetne rezultate. 90% fotografija konvertiranih sa zadanim postavkama izgledat će sjajno. Ne znam u čemu je šala, ali prema recenzijama, glavna prednost Bibble-a je njegov inteligentni algoritam za automatsku obradu.

Bibble odlično radi sa preeksponiranim i nedovoljno eksponiranim delovima slike, „izvlačeći“ maksimum detalja. Bibble također ima jedan od najboljih poništavača buke.

Cijena Pro verzije je sasvim razumna - 130 dolara.

DxO Optics Pro

Prema riječima programera, prednost najnovije verzije (5.0) je potpuno redizajnirana tehnologija interpolacije boja, koja pruža „bolje rezultate u pogledu detalja i reprodukcije boja“. Ovo je jedna od prepoznatljivih karakteristika.
Još jedna ključna karakteristika DxO Optics Pro v5 je revolucionarni novi digitalni supresor šuma koji radi rano u procesu konverzije, čuvajući više detalja.

Vrlo korisna funkcija pretvarača je tehnologija za uklanjanje tragova prašine na matrici i artefakata. Djeluje na isti način kao i automatska korekcija crvenih očiju. Dovoljno je kliknuti mišem na područje sa artefaktom i program ga odmah „pokrije“.

Cijena Pro verzije je 170 USD, Elite verzije je 300 USD (razlika između verzija je klasa kompatibilnih fotoaparata - za cool DSLR poput Canon Mark III će biti potrebna Elite verzija).

Dostupni su moduli koji se mogu učitati za određena sočiva. Ova karakteristika programa povećava efikasnost automatske obrade - konverter automatski prati kojim objektivom je kadar snimljen i prema tome prilagođava parametre konverzije.

To dovodi do jedne od glavnih prednosti DxO Optike - dobrih rezultata serijske obrade. Programeri su posebnu pažnju posvetili automatskim funkcijama koje omogućavaju postizanje visokokvalitetnih rezultata bez intervencije korisnika (eliminacija optičkih izobličenja, parametri boje, kompenzacija ekspozicije).

Ovdje možete vidjeti karakteristike verzije 4.5:
http://www.ixbt.com/soft/dxo-optics-451-1.shtml
(Još nisam pronašao jasnu recenziju verzije 5.0 - bez reklamne pompe i glasnih izjava).

Lightcrafts LightZone

LightZone je program pune usluge koji pruža ne samo konverziju RAW datoteka, već i potpune mogućnosti obrade za RAW, TIFF, JPEG i DNG datoteke. Cijena pune verzije za Windows i MacOS je 250 dolara, a za Linux program se distribuira besplatno.

LightZone koristi "vizualni" pristup radu sa slikama. Sve operacije se izvode u 16-bitnom prikazu, što osigurava maksimalno očuvanje informacija na slici. Program vam omogućava rad sa slojevima i maskama, a ima i nekoliko jedinstvenih alata koji nemaju analoga u drugim programima za uređivanje slika.

Kao arhivator/katalog, LightZone je značajno inferioran u odnosu na Aperture, Picasu i Lightroom.

Ali karakteristična karakteristika LightZone-a je skup "stilova" obrade: High Dynamic Range (HDR obrada), Contrast i Pop (pop art stil), Lomo Look (lomografija) i drugi. Stilovi nisu samo skup specifičnih parametara. Kada odaberete jednu od unaprijed postavljenih postavki, pokreće se algoritam za automatsku obradu koji uzima u obzir svojstva izvorne datoteke, čak i kada je grupna obrada u toku. Stilovi se mogu kombinovati u grupe (fascikle), pa čak i razmjenjivati ​​sa svojim kolegama.

Pregled funkcija programa:
http://www.ixbt.com/soft/lightzone1.shtml

Zvanična stranica programa:
http://www.lightcrafts.com/products/index.html

Nikon Capture NX

Veoma dobar program za konvertovanje NEF fajlova, takođe radi sa TIFF i JPEG. Isporučuje se u kompletu sa Nikon D300 i D3 DSLR fotoaparatima. Podržava sve Nikon digitalne fotoaparate objavljene u posljednjih nekoliko godina koji imaju RAW način rada. Bez kamere košta oko 200 dolara.

Capture NX vam omogućava da označite određena područja slike i izvršite složeno maskiranje ili obradu slojeva.
Program ima standardne alate za ispravljanje optičkih izobličenja (aberacije, vinjetiranje, barel efekt), ekspozicije (krive, nivoi), boja, smanjenje šuma itd.

Funkcionalnost programa može se proširiti pomoću dodatka za filter Color eFex Pro iz Nik Multimedia.
Opis funkcije Nikon Capture NX možete pronaći na web stranici proizvođača. Uzmite u obzir objektivnost proizvođača :)
http://www.nikon.ru/product/ru_RU/products...0/overview.html

Phase One Capture One Pro

Jedan od najpoznatijih pretvarača u profesionalnim krugovima. Košta vrlo malo - 500 dolara. Inferioran je u kompatibilnosti sa Adobe Camera RAW ili LightZone, jer je namijenjen „profesionalcima“ koji imaju „profesionalne“ kamere.

Loše vijesti. Ne radi prebrzo (nekoliko minuta za obradu jedne fotografije). Sa zadanim postavkama ne daje najbolje rezultate.

Dobre vijesti. Ako radite sa svakom slikom pojedinačno, možete postići odlične rezultate.

Filter šuma je prilično jednostavan, pa je bolje raditi sa šumom nakon konverzije u dobrom uređivaču, na primjer, Photoshopu.

Silkypix Developer Studio

Konverter japanskih programera. Podržava puno fotoaparata, DSLR-a i kompakta - oko 120. Cijena licence - 150 dolara.

Silkypix ima veliki broj predefinisanih postavki za balans bijele i izoštravanje. Stoga će oni koji se osjećaju nesigurni u vezi s korekcijom boja i drugim ručnim manipulacijama sigurno pronaći nešto prikladno među ponuđenim gotovim opcijama. Za stručnjake je moguće fino podesiti boju, ekspoziciju i redukciju šuma, uključujući odvojene postavke za kanale boja i svjetlinu, što vam često omogućava da sačuvate fine detalje.

Odabrani parametri konverzije mogu se sačuvati kao individualne korisničke preferencije (Ukusi), a zatim primijeniti na druge slike.

Silkypix verzija 3.0 je jedan od najboljih pretvarača u pogledu detalja slike. Još jedna prednost programa je dosljedno precizno prikazivanje boja kada se koriste zadane postavke.

Šta još?

Mislim da ste se već umorili od čitanja o pretvaračima. Evo još nekoliko pristojnih programa i reći ću to za dan.
Dakle, još nešto vrijedno spomena:

ACDSee Pro 2 iz kompanije ACD Systems
Zvanična stranica proizvoda:
http://store.acdsee.com/DRHM/servlet/Contr...ductID=78701700

UFRaw- besplatni program.
“Službena” programska stranica:

Digital Photo Professional(DPP) iz kompanije Canon
Opis
http://www.ixbt.com/digimage/canon_dppix.shtml

Oh... Nećete vjerovati, ali sam zapravo zaboravio na jednog od najzanimljivijih (i besplatnih!) pretvarača-katalogista-urednika-menadžera. Ovo Google Picasa -

Koji god konverter da koristite, preporučujem vam da instalirate Google Picasa. Mnogo pomaže pri traženju slika razbacanih po stotinama foldera. Dobro se pretvara iz RAW u JPEG (ne može se pretvoriti u TIFF).

Kao urednik, ovaj program izgleda prilično čudno, i meni se lično ne sviđa. Rekao bih da je ovo šala za kokoške. Rekao bih... Da nije jednog od mojih prijatelja - fotografa Elena Onishchenko. Ona koristi Picasu kada obrađuje svoje fotografije. I evo šta se dešava:

Ostale njene radove možete pogledati ovdje:
http://www.photosight.ru/users/66659/
Koliko ja znam, svu obradu je uradila Picasa.

Ako vaša kamera snima u RAW formatu, čestitamo. Moći ćete da izvučete mnogo više od svojih fotografija nego vlasnici kompaktnih fotoaparata koji mogu snimati samo u JPEG formatu.

Ovaj članak ne tvrdi da je potpuni vodič za obradu RAW-a, međutim, po našem mišljenju, biće koristan za one koji još nisu obratili pažnju na potencijal rada sa RAW-om.

RAW i JPEG, šta je bolje?

Naravno, važno je shvatiti da su RAW i JPEG prvobitno stvoreni za rješavanje različitih problema, tako da je nemoguće reći da je RAW bolji od JPEG-a.

Format slike JPEG kreiran je kako bi se prikazale slike najvišeg kvaliteta uz minimalnu potrošnju memorije. Prilikom snimanja u JPEG formatu, odmah dobijete gotovu sliku koju možete odmah poslati na forum, web stranicu, društvenu mrežu, a možda čak i za štampanje. JPEG datoteke zauzimaju relativno malo prostora i neizgovoreni su standard za pohranjivanje slika u albume korisnika.

Boje na vašim fotografijama će biti upravo onakve kakve ih vidi sistem za obradu slike vašeg fotoaparata. U slučaju RAW-a, morat ćete ili koristiti izvorni RAW konvertor ili koristiti ispravne profile u softveru posebno dizajniranom za to. Ako nema profila (to je moguće u kratkom roku, na primjer, ako je vaša kamera nova, a proizvođač softvera još nije uspio pripremiti ispravne profile), parametre slike ćete morati sami konfigurirati.

Važno je znati da apsolutno sve kamere snimaju u RAW formatu. Samo što je blokirano spremanje u RAW formatu, a kamera samostalno konvertuje signal u JPEG koristeći svoj algoritam, poznat samo programerima. Dakle, JPEG je konačni rezultat obrade slike kamerom; ovaj proces se odvija u nekoliko uzastopnih faza. To radi sistem za obradu slike - to je ono što proizvođači sada nazivaju kombinacijom posebnog procesora, dodatnih čipova i softverskih algoritama.

Poznavajući ljubav fotografa prema snimanju u JPEG formatu, programeri opremaju gotovo sve moderne fotoaparate, uključujući SLR i hibridne modele, naprednim opcijama obrade JPEG. U Canon DSLR-ima ovo je funkcija Picture Style, u Nikon DSLR-ima je Picture Control, u Sony DSLR-ima to je Picture Styles. Osim nekoliko često korištenih unaprijed postavljenih postavki, sve parametre možete sami konfigurirati.

Naravno, računarska snaga i inteligencija procesnih sistema se stalno razvijaju. Na primjer, nova mašina za obradu u Lumix kamerama, nazvana Venus Engine VHD, i mašina za obradu slike u Casio kamerama opremljeni su trojezgrenim procesorima; Integrisano kolo Canon DIGIC IV opremljeno je brzom memorijom i omogućava višekanalno očitavanje sa senzora. Instaliranje ova dva procesora u Canon EOS 7D kameru omogućilo je postizanje brzine očitavanja podataka od 144 MP/s.

Trojezgreni procesor Venus Engine FHD za obradu

Softverski dio je također važan, a često se zasniva na opsežnoj bazi podataka tipičnih scena snimanja. Kamera upoređuje kompoziciju svjetline kadra sa bazom podataka koja već sadrži nekoliko hiljada tipičnih scena i koristi optimalne postavke snimanja. Kada prepoznaju određenu boju u kadru, kao što je plavo nebo, kamere povećavaju zasićenost plave boje. Dolazi do toga da kamere vode računa o vremenskoj zoni, kao i o datumu i vremenu snimanja. Tako vaš fotoaparat može, na primjer, prilikom snimanja zalazaka sunca, automatski povećati zasićenost crvenih i žutih nijansi, čineći okvir „ukusnijim“, a vlasnika fotoaparata radosnijim.

Nažalost, automatski programi često ne uspijevaju ili daju neželjene efekte, značajno povećavajući/smanjujući kontrast ili zasićenost slike.

Postoje mnoge situacije u kojima je snimanje u JPEG formatu prikladnije. Ima smisla snimati u ovom formatu ako ste sigurni da fotografije ne trebaju značajnu obradu prilikom snimanja velikih serija (ne najjeftiniji SLR modeli obično imaju veliki bafer za RAW, a kompaktni fotoaparati i jeftini SLR fotoaparati tradicionalno imaju bafer za RAW ne više od 10 kadrova u nizu), a takođe i kada je memorijska kartica blizu pune.

Koji je put od trenutka snimanja do snimanja slike na memorijsku karticu?

Signal primljen sa senzora interpolira se u RGB, procesor vrši korekciju boje u skladu sa postavkama balansa belog, a zatim primenjuje korekciju boje na osnovu zasićenosti, kontrasta i drugih postavki boja.

Nakon toga, sistem za obradu slike primjenjuje jedan od specijalnih efekata, ako ih je odabrao korisnik, na primjer, minijaturni efekat, koji simulira rad optike tilt-shift, ili izobličenje sočiva ribljeg oka. Ako se ne koriste specijalni efekti, onda se, naprotiv, vrši softverska korekcija vinjetiranja, hromatskih aberacija i optičkih izobličenja.

Usput, upravo su ove softverske metode omogućile smanjenje cijene i veličine tako popularnih fotoaparata kao što su Canon S90 i Lumix LX-3. Kako bi smanjile cijenu uređaja i njihove dimenzije, proizvodne kompanije odlučile su napustiti složeni optički dizajn sočiva, koji minimizira neželjena izobličenja.

Male dimenzije i slike visokog kvaliteta u Canon S90
omogućeno zahvaljujući softverskoj korekciji izobličenja sočiva

Na kraju, kamera primjenjuje postavke izoštravanja ili zamućenja koje je odredio korisnik, postavke smanjenja šuma pri velikim brzinama zatvarača ili visokim ISO, a tek onda konvertuje rezultat u 8-bitnu sliku, tj. JPEG.

Najtužnije je što svaka faza transformacije dovodi do nepovratnog gubitka informacija na fotografiji. A ako vam slike imaju određenu vrijednost, onda je jako glupo davati sve ove faze na obradu kamerom.

Snimanje u RAW formatu omogućava vam da uređujete sliku na način na koji JPEG format ne može. Možete ispraviti ekspoziciju, postavke balansa bijele boje, izoštriti i ukloniti šum na slici nakon toga. Grubo govoreći, sve što želite kada snimate RAW je da dobijete tehnički zadovoljavajuću fotografiju. Ostalo se može poboljšati.

RAW je poseban format koji pohranjuje informacije o signalu snimljenom direktno sa senzora za prikupljanje svjetlosti bez dalje obrade od strane kamere. Podaci u RAW kontejneru mogu biti nekomprimovani ili komprimovani, sa gubitkom ili bez gubitaka. Međutim, čak iu najgorem slučaju kompresije sa gubitkom, RAW datoteka sadrži znatno više informacija u poređenju sa JPEG slikom maksimalnog kvaliteta: 12- ili 14-bitne RAW datoteke su mnogo fleksibilnije za obradu od strane korisnika od visoko kompresovanih 8-bitnih JPEG datoteka.

Gotovo svi proizvođači imaju svoje RAW formate: Canon ima *.acr i *.cr2, Sony ima *.arw, *.srf, *.sr2, Nikon ima *.nef, *.nrw, Pentax ima *.ptx i * .pef, dok Samsung ima *.srw. Mnogi novi modeli koriste Adobeov otvoreni DNG (Digital Negative) format.

RAW je vrsta nerazvijene digitalne slike. Iako ga mnogi moderni programi za gledanje prepoznaju (sa ili bez posebnih dodataka), nije pogodan za štampanje, a sam fajl se može različito tumačiti od strane različitih uređivača. Na primjer, isti RAW se značajno razlikuje kada se gleda u ACDSee i Picasi.

RAW format nudi opsežne mogućnosti naknadne obrade u određenim granicama bez gubitka kvaliteta. Sve one operacije koje procesor kamere radi samostalno morat će se izvršiti ručno. Ovdje postoji samo jedna nagrada - znatno bolje i impresivnije fotografije.

Međutim, RAW datoteke zauzimaju znatno više prostora, 3-6 puta su veće od sličnih JPEG datoteka, a konverzija zahtijeva određeno znanje i vrijeme obrade. Na sreću, ovaj proces je prilično zabavan, a ako imate dobar RAW izvor, definitivno ćete biti zadovoljni konačnim rezultatom.

RAW konverzija koristeći Adobe Lightroom kao primjer

Pogledat ćemo RAW konverziju koristeći Adobe Lightroom verziju 3.2 kao primjer. Ovaj program zaslužuje pažnju iz nekoliko razloga: prilično je jednostavan za korištenje, redovno se ažurira i podržava gotovo sve kamere koje su puštene u prodaju koje su sposobne proizvoditi RAW datoteke. Aplikacija je dobro integrisana sa porodicom Photoshop i veoma je funkcionalna, podjednako je zgodna i za rad sa pojedinačnim fotografijama ili sa velikim brojem slika.

Među nedostacima Lightrooma, vrijedi napomenuti da je zahtjevan za računarske računarske resurse i potrebu za njegovom kupovinom. Nedostatak sučelja na ruskom jeziku također često plaši početnike fotografe. Program možete preuzeti na službenoj Adobe web stranici.

Unatoč prilično velikom broju programa ovog tipa, od kojih bismo izdvojili besplatni RawTherapee, Apple Aperture, Phase One Capture One i Bibble Pro, aplikacija Lightroom je, po našem mišljenju, zlatna sredina.

Svi ovi programi zaslužuju pažnju, jer su u određenim oblastima jači. Na primjer, Aperture je vrlo jednostavan za korištenje, a Capture One vam daje bolju kontrolu boja.

Lagano prevedena, riječ lightroom se tumači kao mjesto za razvijanje fotografija. U principu, to je ono što jeste - to je zgodan i moćan interfejs za razvoj RAW slika, pa čak i rad sa JPEG-ovima. Aplikacija Lightroom je nedestruktivni algoritam za obradu slike. Do konverzije, slike unesene u program ostaju netaknute, a pregled efekata i postavki dostupan je iz keša aplikacije. Svakoj datoteci se dodeljuje dokument sa detaljnim prilagođenim promenama, koje se upisuju u uputstva, a zatim se izvršavaju prilikom konvertovanja slika iz RAW-a.

Ovaj pristup je prilično zgodan, a zahvaljujući njemu ostvaruje se beskonačna istorija akcija sa slikom ili slikama.

Lightroom vam omogućava da sinhronizujete odabrane postavke za grupu fotografija, što je vrlo zgodno, na primjer, ako ste snimili mnogo fotografija iste vrste i želite prenijeti izmjene na nekoliko fotografija odjednom.

Modul Biblioteka je karakteristika programa za katalogizaciju slika. Nećemo se fokusirati na to. Napomenimo samo da se kadrovi mogu sortirati po vremenu kreiranja, naslovu, koordinatama snimanja, objektivu, žižnoj daljini itd. Moguće je kreirati dinamičke kolekcije koje se automatski popunjavaju prema odabranim kriterijima i još mnogo toga.

Modul Biblioteka je veoma moćan i praktičan, kao i moduli za pripremu za štampu (Print), kreiranje slajd šoua (Slide-show) i objavljivanje na Internetu (Web). Njihov opis bi bio dovoljan za još jedan članak, pa ćemo obratiti pažnju na najvažniji modul - modul za obradu (Develop).

Na samom vrhu je histogram slike po boji i informacijama o snimanju. Histogram se može pomicati mišem; određena područja su odgovorna za kontrolu ekspozicije, tamnih i svijetlih područja kadra. Histogram je prilično vizualan i omogućava vam da brzo ispravite okvire koji u početku nisu bili baš uspješni.

Treba napomenuti da sve postavke slijede logičan redoslijed, a ako niste sasvim sigurni šta želite poboljšati na fotografiji, možete proći kroz postavke od vrha do dna.

Osnovni panel

White Balance. U ovom prozoru korisnik može odabrati jednu od unaprijed postavljenih postavki balansa bijele boje koje su dostupne u vašoj kameri, ili povjeriti izbor optimalnih postavki automatizaciji, što daje iznenađujuće kvalitetne rezultate. Ako niste zadovoljni gore opisanim postavkama, možete koristiti klizače Temperatura (temperatura boje) i Nijansa.

Najlakši i najprikladniji način da pravilno postavite balans bijele boje je korištenje alata za odabir balansa bijele boje (kapaljka), koji se može koristiti za određivanje neutralnog tona na fotografiji, kao što je bijela ili siva zona. Ovo pokazuje jako uvećano područje ispod kapaljke kako bi vam pomoglo da preciznije odaberete ispravnu neutralnu tačku na neujednačenim teksturama.

Izloženost- jedan od najvažnijih alata u konverziji. Uz nju se vrši početno "izvlačenje" detalja s pogrešno eksponiranih fotografija.

Ovaj parametar postavlja ukupnu svjetlinu fotografije i njenu bijelu tačku. Ako držite pritisnut Alt dok radite, područja okvira koja su van fokusa će biti istaknuta, odnosno neće sadržavati nikakve informacije osim čiste ili gotovo čiste bijele boje. Ako u tome nema umjetničke namjere, vrijedi pokušati vratiti detalje izgubljene u svjetlu. Ovo se odnosi i na jarko bijelu vjenčanicu i na teksturu oblaka na nebu.

Alat Oporavak pozvani da nam pomognu u tome. Uklanja naglaske na tačno pravim mjestima, gotovo bez utjecaja na ostatak fotografije. Ako ste prethodno izvršili korekciju boje, nakon nanošenja Recovery-a, na slici se može pojaviti svijetlo sivi veo ili se boje mogu blago promijeniti.

Alat Fill Light(fill light), s druge strane, povećava svjetlinu tamnih područja bez utjecaja na svijetla područja.

Ako se Recovery gotovo uvijek može povećati na maksimum, onda sa Fill Light trebate biti oprezni - neprirodna svjetlina tamnih područja može čak i dobroj slici dati ravan i neprirodan izgled. Oba alata pomažu da se uđe u histogram, a njihova razumna upotreba može se smatrati malom varijacijom HDR slika visokog dinamičkog raspona.

Parametar Crnci postavlja crnu tačku slike.

Parametar Osvetljenost mnogi ljudi smatraju Fill Light klonom alata, ali to nije tako - mijenja svjetlinu za cijeli tonski raspon vaše fotografije.

Parametar Kontrast je odgovoran za kontrast fotografije. Smanjenje kontrasta čini tonske prijelaze mekšima, dok povećanje kontrasta čini tonske prijelaze oštrijim.

Tri zanimljiva alata su u podbloku Prisutnost(izgled), a njihova promjena uvelike mijenja i samu fotografiju.

Alat Jasnoća utiče na mikrokontrast slike, odnosno na glatkoću kontrastnih prelaza, kao što su ivice i konture objekata. Povećanjem vrijednosti ovog parametra stvara se osjećaj oštrog kadra, dok spuštanjem stvara se efekat meke, gotovo van fokusa slike.

Alat Vibrance- Ovo je možda jedan od najefikasnijih, jednostavnih i najomiljenijih Lightroom alata. Nakon uspjeha, Adobe je predstavio sličan alat u Photoshop CS4. Vibrance je pametna funkcija poboljšanja zasićenja. Ne utječe na već zasićene boje, ali selektivno i nelinearno povećava zasićenost mutnih nijansi. Ovaj pristup vam omogućava da izbjegnete prezasićenost, gubitak nijansi i razne artefakte na slici. Osim toga, Vibrance selektivno povećava zasićenost tonova kože i sprječava da se koža ljudi pretvori u žuto-bež supstancu.

Alat Saturation povećava zasićenost svih boja odjednom. Blago povećanje zasićenosti uz korištenje Vibrance omogućit će vam da dobijete još bogatije i svjetlije boje. Međutim, trebate pažljivo koristiti Saturation; ne biste trebali okretati vrijednost parametra na maksimum.

Sljedeći blok - krive. Tonska kriva u Lightroomu se koristi za podešavanje kontrasta u određenom rasponu tonova. Iako je ovo vrlo moćan alat za poboljšanje slike, za sada ga nećemo razmatrati jer je prilično složen za početnike i najbolji način da ga naučite je jednostavno eksperimentiranje.

Blok za korekciju boje

Ovaj blok je namijenjen za korekciju nijanse, zasićenosti i svjetline (svjetline) pojedinih boja. Boje su u početku podijeljene u nekoliko nijansi: crvena, narandžasta, žuta, zelena, vodena, plava, ljubičasta, ljubičasta.

Na svakoj kartici sa opcijama Hue(ton), Saturation(zasićenje), Osvetljenje(osvetljenost) postoji lista sa klizačima za kontrolu svake boje. Međutim, najprikladniji način za selektivnu korekciju boje je korištenje alata za točkice. Sve što trebate je da ga premjestite u željenu boju u okviru, na primjer u nebo, i držite pritisnutu tipku miša i pomjerite ga gore-dolje. Rezultat aplikacije se odmah prikazuje na fotografiji, a ovaj pristup čini rad okom vrlo praktičnim.

U modu Grayscale Također možete mijenjati sve boje na slici i koristiti alat za tačku.

Split Toning Block

Ovaj blok će biti od interesa za ljude koji žele postići kreativnu obradu uporedivu sa efektima kao što su sepija ili imitacija boja filma. Ovdje je dostupno odvojeno nijansiranje svijetlih i tamnih područja slike određenom bojom. Pozivamo vas da sami eksperimentišete sa blokom.

Blokiraj Detalji(detaljiranje) uključuje dvije vrlo važne točke - oštrenje i smanjenje buke.

Alat Oštrenje odgovoran je za povećanje oštrine slike. Radi na istom principu kao alat Unsharp Mask u Adobe Photoshopu. Ova kartica sadrži fragment slike u mjerilu 1:1 i postavke algoritma - iznos, radijus, detalj, maskiranje.

Parametar Iznos je odgovoran za intenzitet algoritma izoštravanja.

Parametar Radijus je odgovoran za debljinu područja na granicama objekata u kojima će algoritam raditi. Za moderne SLR kamere sa rezolucijom iznad 10 megapiksela, preporučene vrijednosti su 0,8-1.

Prije nego što pređem na posao i pričam o radu sa Adobe Camera Raw konverterom, želio bih napraviti kratak uvod i objasniti šta je moj cilj u stvaranju ovog članka i kome je namijenjen.

Prije svega, želim napomenuti da nemam za cilj ispričati apsolutno sve što znam o radu sa ovim pretvaračem (u daljem tekstu ACR). To bi zahtijevalo previše vremena i truda. Osim toga, iako znam mnogo, očigledno ne znam sve. A ima dovoljno izvora da dobijete detaljne i garantovano tačne informacije o radu sa ovim programom, čak i bez mene. Na primjer, veoma dobar udžbenik “Adobe Photoshop CS3 za fotografe” ko je napisao Martin Evening. Moj cilj je da dam najpotrebnije osnove i otkrijem kako se radi sa najpopularnijim (s moje tačke gledišta) ACR alatima, tako da svaki početnik koji se još nije odlučio snimati u RAW-u i raditi s njim, nakon čitanja ovog članka , razumije da je to slučaj, u stvari, prilično jednostavan, i što je najvažnije - izuzetno zgodan i koristan.

RAW- (od engleskog - “raw”) format podataka koji sadrži sirove informacije i omogućava izbjegavanje njihovog gubitka. Takve datoteke sadrže potpune informacije o pohranjenom signalu. U digitalnoj fotografiji, RAW format se odnosi na podatke dobijene direktno od senzora fotoaparata bez obrade. ().

Gotovo svaki moderni digitalni fotoaparat može snimati (tačnije, snimiti primljene informacije) u JPG i RAW formatu. Glavna razlika između ova dva formata je u tome što je JPG rezultat obrade primljenih podataka od strane same kamere i kao rezultat toga, komprimirana slika sa puno izgubljenih informacija, dok su RAW sve informacije koje su primljene na kameri. matrica tokom procesa snimanja. obično, pametan Moderne kamere se dosta dobro nose sa obradom informacija i daju sasvim prihvatljive rezultate u JPG obliku, ali ipak, uz rijetke izuzetke, ne mogu to bolje od nas, mnogo pametnijih ljudi. :) Dakle, parafraziraću čuvenu Mičurinovu frazu: „Nemojmo čekati milost od digitalne tehnologije, naš cilj je da je uzmemo sami!“

Pa da počnemo...

Opcije toka rada- Prvo morate odlučiti o opcijama toka rada (klikom na liniju označenu crvenom ispod fotografije). Morate odabrati u kojem prostoru boja ( Prostor) radit ćemo (ako će fotografija biti odštampana, onda odaberite Adobe RGB 1998, ako vam je fajl potreban isključivo za web aplikacije, onda je sRGB sasvim dovoljan), a također odaberite dubinu ( Dubina), veličina ( Veličina) i rezoluciju ( Rezolucija) našeg budućeg fajla. Želio bih napomenuti da je konverzija u širem prostoru, sa velikom dubinom, maksimalnim veličinama i rezolucijom, naravno, najbolja za kvalitetu konačnog rezultata, ali ne treba zaboraviti da će nam sve to u konačnici dati datoteku prilično impresivne veličine (50-70 MB u proseku), a prostor na hard disku nije gumeni. Zato budimo razumni i pokušajmo uskladiti naše potrebe s nužnošću.

Upravljanje podacima o konverziji- Na desnoj strani kontrolne table u liniji pored natpisa Basic Postoji prilično neupadljivo dugme, a iza njega se kriju veoma zgodne i neophodne funkcije. Uz njihovu pomoć možemo sačuvati podatke bilo koje konverzije, a zatim ih jednim klikom primijeniti na bilo koji drugi ekvilajzer. Prema zadanim postavkama, svi podaci o konverziji se pohranjuju u malom formatu datoteke .xmp, koji se automatski čuva u fascikli u kojoj se nalazi konvertovani ekvilajzer. Ako se to ne dogodi (mogli biste, na primjer, otkazati ovu funkciju), tada se podaci mogu pohraniti klikom na Sačuvaj postavke... U budućnosti, ako želite da primijenite sačuvane podatke na bilo koji drugi ekvilajzer, samo preuzmite odgovarajući .xmp datoteku putem funkcije Load Setting...
ACR također omogućava konverziju i izmjene velikog broja ravova istovremeno, ali o tome ću govoriti malo kasnije.

Alat za balans bijele boje- Pre nego što pređemo na sledeći deo, skrenuo bih vam pažnju na još jednu tačku - alat za promenu balansa belog. Ovo je kapaljka koja radi na istom principu kao i siva kapaljka za oči u Curves u Photoshopu (više o ovoj temi u "Jednostavna čuda korekcije boja"). Alat je vrlo koristan u slučaju nekih kontroverznih problema s balansom bijele boje ili, na primjer, prilikom pretvaranja infracrvenih slika.

Mada Alat za balans bijele boje a zgodan, ali ipak glavni alat za promjenu balansa bijele boje, kao i mnoge druge izuzetno korisne, nalazi se na drugom mjestu. Da bismo to učinili, idemo ponovo na desni, glavni dio alatnih traka

White Balance- U ovom iskačućem prozoru možete odabrati nekoliko standardnih automatskih postavki balansa bijele boje, koje su također dostupne na bilo kojoj kameri. Treba imati na umu da, uprkos “standardu”, one mogu prilično varirati od kamere do kamere i od programa do programa i, što je najvažnije, ne odgovaraju uvijek stvarnom stanju stvari, odnosno ove postavke su visoko prosječan i približan.
Uvijek možete pokušati kliknuti na opciju Auto, nije tako rijetko da daje sasvim prihvatljive rezultate. Pa, ako vam nijedna od predloženih opcija ne odgovara, onda su vam na raspolaganju alati za ručno podešavanje balansa bijele boje - Temperatura I Nijansa. Pa, opet, ne zaboravite na kapaljku s alatom za balans bijele boje!

Izloženost- Jedan od najvažnijih alata za pretvaranje. Uz njegovu pomoć možete izvršiti značajnu korekciju ekspozicije postojećeg kadra. Na primjer, moj portret sove je prilično uočljivo podeksponiran (taman), što se lako ispravlja pomicanjem plus poluge. Ako je okvir preeksponiran (preeksponiran), to se može ispraviti pomicanjem poluge na minus. Pratite promjene u pregledu fotografije - preeksponirani fragmenti će biti popunjeni crvenom bojom, što je vrlo zgodno i vizualno.

Oporavak- Moja sova ima belo perje, a bela boja vrlo lako bledi u preosvetljenju. Dakle, podesivši ekspoziciju na plus, dobio sam očiglednu preekspoziciju na nekim mjestima na perju. Da to popravimo, koristimo zaista divan alat. Oporavak. Omogućava vam da proširite dinamički raspon fotografije čak iu procesu elementarne konverzije, uklanjajući preeksponiranje na potrebnim mjestima, (skoro) bez utjecaja na ostatak kadra.

Popunite svjetlo- Drugi alat koji pomaže proširiti dinamički raspon. Uz njegovu pomoć, ako je potrebno, možete posvijetliti pretjerano tamna područja u sjenama, (skoro) bez utjecaja na ostatak fotografije. Želeo bih da vam skrenem pažnju na činjenicu da sa alatima Popunite svjetlo I Oporavak Trebali biste pažljivo postupati s njima i ne gubiti osjećaj za mjeru, jer pretjerivanje može lako rezultirati ružnim, ravnim i bučnim fotografijama. Kada se koriste pravilno i umjereno, ovi alati nemaju cijenu!

Jasnoća- Još jedan divan alat pomoću kojeg možete povećati tonski kontrast slike (povećati mikrokontrast i dobiti više detalja) ili, obrnuto, smanjiti ga, dobivši nešto poput efekta "mekog fokusa". Ali budite oprezni! Prekomjerna upotreba može imati štetan učinak na sliku - pojavit će se šum i artefakti, posebno uočljivi u područjima izvan fokusa, ili će detalji lako nestati u područjima slike koja je najmanje kontrastna.

Vibrance- Veoma lep instrument, po mom mišljenju, koji je meni lično potpuno zamenio instrument Saturation. Njegova ljepota je u tome što samo selektivno povećava zasićenost boja i to samo na onim područjima koja su već najistaknutija i najsvjetlija, (skoro) bez utjecaja na mirnije (pozadinske) tonove.

Sada idemo na sljedeću stranica - Tonska krivulja. Sve što se odnosi na kontrast (i indirektno boju) ovdje se može poboljšati direktnim radom sa grafikonom histograma i pojedinačnim zonama svjetla, sjenki i srednjih tonova. Princip rada je isti kao u Curves of Photoshop samom, ali je i pojednostavljen. Ako radite sa drugom oznakom Poenta, onda dobijamo isti graf na kojem možemo raditi na bilo kojoj proizvoljnoj tački, kao u Photoshopu.

I evo ga u bookmarku Paramtric Podaci se menjaju promenom vrednosti u četiri tačke (svetla u dve vrednosti i senke takođe u dve vrednosti). Nije dobro za ljude osjećaj Photoshop Curves, bookmark Parametrijski trebalo bi da bude mnogo očiglednije i intuitivnije.

U ranijim verzijama funkcije ACR Poenta, nažalost, bio je prilično loš i bilo je gotovo nemoguće koristiti ga (možda sam samo ja, ne znam). Dakle, nakon što sam se malo naljutio i pljunuo, navikao sam se koristiti funkcije Parametrijski. U najnovijoj verziji koju imam, bodovi konacno rade, ali sam vec toliko navikao da radim sa parametrima da automatski prvo odem na ovu karticu, napravim izmene... a onda skrolujem do druge i finalizujem bodove na grafikonu. Da budem iskren, ne znam koliko ovo ima smisla, ali već sam navikao da radim na ovaj način. :)

Idemo na sljedeću stranica- . Ovdje ćemo raditi na oštrini slike i boriti se protiv šuma.

NB! Kako ispravno stoji u tekstu ispod alata, prije nego što počnete s bilo kakvim promjenama u ovom prozoru, povećajte veličinu pregleda na 100% ili više, samo na taj način možete pouzdano pratiti promjene koje se vrše.

Alat Smanjenje buke sastoji se iz dva dela - Osvetljenje I Boja. U prvom radite sa potiskivanjem šuma svjetline, au drugom šumom boja. Ako je to potrebno, u koloni Boja Klizač se može sigurno pomicati gotovo do maksimalne vrijednosti, od toga neće biti štete. WITH Osvetljenje Morate biti oprezni - što je veća vrijednost, to će više pasti ukupna oštrina slike. Međutim, ovo se može donekle ispraviti.

Oštrenje- Koristeći ovaj alat možete značajno povećati oštrinu slike. Radi na približno istom principu kao najpopularniji alat iz ove serije u Photoshopu - Unsharp Mask.

Osobno mogu reći da ovaj alat u konverteru koristim vrlo štedljivo i najčešće samo u slučajevima kada sam prvi put morao raditi sa smanjenjem šuma.

Sada idemo na HSL/sivi tonovi- najvažniji dio korekcije boja u pretvaraču.
Ovdje možete prilično fleksibilno i brzo pretvoriti sliku u crno-bijelu; da biste to učinili, samo označite okvir pored natpisa Pretvori u nijansu sive. Sada radimo s bojom, pa ostavljamo ovo područje netaknuto i prelazimo na kartice HSL alata - zanimljivu i, po mom mišljenju, prilično uspješnu mješavinu Photoshopa Hue/Saturation, Selektivna boja I Channel Mixer.

Hue- Radeći sa različitim kanalima boja, ovdje možete odabrati nijanse bilo koje od predstavljenih boja. Na primjer, nisam želio da crvena na fotografiji izgleda ružičasto, a žuta sam htjela učiniti malo toplijom - pa sam pomjerila odgovarajuće poluge.

Saturation- Po istom principu kao u prethodnom dijelu, ovdje možete raditi sa zasićenjem raznih boja bez utjecaja na druge.

Osvetljenje- Isti alat vam omogućava da promijenite svjetlinu boja po kanalu od tamnije do svjetlije, ili obrnuto.

Svi ovi alati su vrlo vizualni i intuitivni. Ali, kao i kod većine drugih alata za pretvaranje, ovdje je glavna stvar ne izgubiti osjećaj za proporciju.

Dakle, naša slika je skoro spremna, ostaju završni detalji - ispravljanje nedostataka pikova, što se može uraditi u odjeljku.

Chromatic Aberration, ili hromatsku aberaciju- ružne obojene konture, mrlje i pruge koje nastaju kao rezultat činjenice da sočivo ne može uvijek pravilno dovesti sve tri komponente svjetlosti (crvenu, zelenu i plavu) u jednu tačku na ravni koja snima sliku. U pravilu se kromatske aberacije pojavljuju na mjestima s najvećim kontrastima (na primjer, duž konture tamnog objekta na svijetloj pozadini). Upravo se protiv ovih neugodnih pojava može boriti uz pomoć alata Chromatic Aberration. Uvećajte sliku na 100% ili više i, pomicanjem klizača naprijed-nazad, pratite promjene u problematičnim područjima slike dok ne dođete do optimalnog rezultata.

Lens Vignetting, ili vinjetiranje sočiva, što znači da slika potamni oko ivica kadra. Ovaj alat vam omogućava da se borite protiv ovih sjena ili, naprotiv, da ih stvorite. Treba napomenuti da je problem vinjetiranja u radu sa modernom optikom sve rjeđi, pa se ovaj alat često koristi ne za smanjenje, već za povećanje brzine vinjetiranja. Ova umjetnička tehnika omogućuje vam da zatamnite prazne ili nevažne dijelove kadra, privučete više pažnje na centar, naglasite glavni objekt i prenesete određenu atmosferu radnje.

Pa, to je to sa promjenom parametara Rava...

Ovo sam dobio nakon što sam uradio sve gore navedene operacije.

Mnogo ljepše od onoga što je kamera izmislila u JPG formatu, zar ne? :)

Dakle, sve je spremno, ostaje samo da kliknete na posljednje dugme:

Otvorite sliku- ako želite otvoriti datoteku direktno u Photoshopu i modificirati je na neki drugi način.

Svaki put kada otvorite ovu već konvertovanu sirovinu, ovi parametri će se automatski primijeniti na nju. Ovi parametri se također mogu primijeniti na bilo koji drugi ekvilajzer, kao što je gore opisano u odjeljku „Upravljanje podacima o konverziji“. Kada pritisnete Otvorite sliku svi parametri konverzije se takođe automatski spremaju u .xmp datoteku.

I kao zaključak, želim da vam kažem da se sve gore navedeno može primeniti i na jedan fajl i na ceo paket. Da biste to učinili, samo odaberite potreban broj rav-ova - i svi će se istovremeno otvoriti u ACR-u u zasebnom prozoru s lijeve strane.

Nakon što kliknete (ili odaberete nekoliko selektivnih datoteka sa liste) i zatim kliknete Sinhronizuj Otvara se novi kontrolni prozor u kojem možete označiti koje parametre želite da se konverzija sinhrono primjenjuje na sve odabrane datoteke.

Onda kroz Otvorene slike ili Gotovo I dalje možete otvoriti pretvorene ravs u Photoshopu ili spremiti parametre konverzije za svaki od njih.