Mnogo puta su me zamolili da napišem o obradi RAW datoteka od strane fotografa početnika, ali sam mislio da je o tome već dosta napisano od strane drugih autora, a onda su me ponovno pitali dobar čovjek pa dijelim svoje znanje i iskustvo.
RAW datoteka
Ako još snimate JPG, onda znajte da je ovo patetična sličnost RAW datoteku u smislu mogućnosti izdvajanja korisnih informacija za fotografa. RAW datoteka je u biti gotovo sirovi podatak koji nije (barem ne bi trebao) biti obrađen balansom bijele boje, ispravkom i tako dalje. U RAW Datoteka bolje "razvlači" sjene i bolje se kompenzira preeksponiranje. Zato je najbolje snimati u RAW formatu, a ne upisivati dodatne džipove na memorijsku karticu jer:
1. uvijek se može izvući RAW
2. on zauzima prostor
3. usporava snimanje prepunjavanjem međuspremnika u fotoaparatu prilikom pisanja na memorijsku karticu (zapisano je više od jedne RAW, a također i džip)
Iako RAW datoteka je u biti sirovi podaci, nije tako jednostavno kada je otvorite u RAW pretvaraču. Dolazi s prikolicom. Profil za ispravljanje izobličenja, vinjetiranje i smanjenje šuma često je ugrađen u datoteku. Vjerojatno se može smatrati otkrićem takve sitne "prijevare". Sony, za datoteke za koje je redukcija šuma počela raditi od određenih ISO vrijednosti. Bila je praćena FUJIFILM i pogoršao situaciju. Otvarate RAW datoteku u Adobe kamera Sirova(u daljnjem tekstu ACR), te više nema izobličenja i vinjetiranja, a često je šum već “zgnječen”. Ovo je vjerojatno dobro za fotografa početnika koji ne želi učiti fotografirati, ali želi “klak-klak”, a loše za nekoga tko pokušava shvatiti na koji ISO je bolje snimati i koje karakteristike ima njegov objektiv.
RAW pretvarači
RAW pretvarač je program koji dešifrira (pišem jednostavnim riječima) izvorne podatke na ispravan način i prikazuje nam vizualno, u obliku slike.
Zapravo, podaci se mogu dešifrirati na različite načine, pa je rezultat malo drugačiji za različite RAW pretvarače. Najpoznatiji i najnapredniji je, naravno, Adobe Camera Raw. Razumije DCP profile boja, ima mnogo kontrola za perspektivu, izobličenje, vinjetiranje, pomicanje boja i rad s šumom i oštrinom. Promovirano od strane diva grafičkog tržišta - tvrtke Adobe, pa hoćeš - ne želiš, a svi ostali se na ovaj ili onaj način moraju voditi time.
Ovdje će svi koji koriste još jedan RAW pretvarač (od iskusnih fotografa) biti ogorčeni, prisjećajući se svojih nezasluženo "zaboravljenih" Uhvati jedan ili RPP ali činjenica je činjenica ACR jači, jednostavniji i brži.
Međutim, ovaj favorit RAW pretvarača nije tako savršen. Važna točka sastoji se u tome što koristi sve te “dodatke” koje proizvođač fotoaparata prilaže svom RAW formatu datoteke i uključuje ih bez obavijesti korisnika i mogućnost isključivanja. Da biste razumjeli kako se to događa, možete vidjeti. U ACR Nema buke i sve je nekako glatko. No, nakon što ga otvorite u drugom RAW konverteru, ispostavilo se da je zapravo mnogo buke. Zapravo, kada otvorite datoteku ove kamere u ACR-u, dolazi do automatskog smanjenja šuma, korekcije izobličenja i vinjetiranja. Softver naravno.
Zašto ja, na primjer, kao i 90% drugih fotografa, koristim Adobe Camera Raw? Odgovor je jednostavan - ovaj program iza sebe ima veliku korporaciju i nastavit će se razvijati, dok druge, uključujući vrlo obećavajuće RAW pretvarače, drži jedna osoba. Kad mu dosadi, jednostavno će napustiti projekt, a vi ćete ostati bez svog omiljenog instrumenta. Pa razgovarajmo o mogućnostima. Adobe Camera Raw.
Značajke Adobe Camera Raw
koristim standardna sredstva katalogizacija fotografija, Adobe Bridge. Bliže mi je po ideologiji. Ovo je punopravni alat samo za pomicanje, ocjenjivanje fotografija, pregled parametara snimanja itd. Ništa ekstra. Za one koji žele "kombajn" postoji Adobe Lightroom, koji također koristi ACR, ali tamošnja ideologija je od streaming fotografije.
Prvo, ažurirajte svoj ACR prije Trenutna verzija. Ažurira se prilično često i postoje neke značajke koje nisu bile u starijim verzijama.
Kao što možete vidjeti, postoje tri važne kontrole za proces razvoja RAW-a:
1. glavna ploča
2. pomoćna ploča
3. histogram
Osnovni parametri / Osnovni
balans bijele boje
Prva stvar koju radimo je postavljanje balansa bijele boje. Pa, ako ga poznajemo, kamera ga je pogodila ili smo koristili ljestvicu boja.
Odaberite sivu kapaljku i kliknite na sivu mrlju, treću slijeva. Srednje je sive neutralne boje. Dakle, balans bijele boje će biti najtočniji.
Ako u testnom okviru nije bilo mjerila, upotrijebite standardne postavke u izborniku balansa bijele boje ili pomičite klizače za balans bijele dok vam se boja kože modela ne počne sviđati. Također, u kadru može biti nešto neutralno sivo, što možete piknuti kapaljkom, pod pretpostavkom da je sivo. Ova podrška se javlja s vremena na vrijeme.
Primjerice, u kadru gdje djevojka sjedi na kauču iza leđa je savršena "siva karta" sivih i crnih pruga. No, imajte na umu da objekti koji se na prvi pogled mogu činiti sivima, zapravo, lako mogu imati plavkastu ili bež nijansu i tada ih nećete moći koristiti kao kalibracijski element.
stupčasti grafikon
Sada morate provjeriti jesu li uključeni indikatori prekomjerne i podekspozicije. Da biste to učinili, provjerite jesu li mali trokuti uključeni (zaokruženi u kvadratu) na histogramu, kao u primjeru.
Sada, ako je moja slika pogrešno eksponirana ili previše kontrastna, preeksponirana područja bit će istaknuta crvenom, a nedovoljno eksponirana područja plavom.
Mjesta označena plavom bojom imaju vrijednost boje: 0, 0, 0
Mjesta označena crvenom bojom imaju vrijednost boje: 255, 255, 255
Trebali biste izbjegavati oba slučaja, osim ako se radi o kataloškom snimanju gdje bi pozadina trebala biti čisto bijela ili crna.
izlaganje
Ako imate malu uobičajena greška na plus ili minus, a zatim upotrijebite klizač "".
Kontrast
Ponekad može biti korisno povećati kontrast fotografije kako bi se dobila življe boje. Ovo je najviše učinkovita metoda poboljšajte fotografiju bez kvarenja (ako povećate kontrast u razumnim granicama).
"Sveta"
"svjetlo" nije bijela boja. Ali blizu. Možete ih posvijetliti u bijelo ili potamniti do sive.
Na ovoj fotografiji su se glavna "svjetla" nakupila na bijeloj košulji i "mišu" koji leži na stolu.
Mogli bi ići u “preeksponiranje”, ali ekspozicija je ovdje idealna i stoga su upravo onakvi kakvi bi trebali biti – na rubu.
"Sjene"
"Sjene" je cijeli kombinezon, pruge na zidu, ispod sofe itd. Na ovoj slici ima puno sjenki i daju sjajan kontrast sa svijetlim zidom i bijelom košuljom.
Sjene bi se mogle posvijetliti ovim klizačem, ali ja vas pozivam da ga koristite. U sjeni živi strašna zvijer - "šumovi". Svako područje okvira na koje je palo malo svjetla potencijalni je izvor "buke". Mnogi fotografi početnici vjeruju da bi na fotografiji trebalo biti vidljivo apsolutno sve. Ovo nije istina. "Možete vidjeti sve" je isto što i "Ne mogu vidjeti ništa". Slika bi trebala imati fokus radnje i nevažna područja. Upravo bi ti beznačajni trebali otići u sjene, postavljajući ukupni kontrast u usporedbi sa svijetlim protagonistom slike.
Ako posvijetlite sjene, onda izvlačite "šumove" odatle, a onda imate suludi zadatak uništiti čudovište koje ste sami stvorili.
imam relativno nova kamera Canon 5DsR, tako da se sjene dobro rastežu i ima malo šuma. Morao sam povećati ekspoziciju za 2 koraka da ih vidim.
Ove zelene i ljubičaste točkice su "šumovi". Ne trebate se boriti s njima, morate ih izbjegavati kompetentnim pucanjem i kompetentnom obradom. A ako ne možemo nikamo bez toga, doći ćemo do kartice "smanjenje buke".
"bijelo"
"Bijeli" klizač je potreban puno češće od klizača "sjena". često dopušta lagano pomicanje kako bi se izbjeglo preeksponiranje u kadru, ako nije kritično.
Koliko možete "izvući" snimak iz lokalne prekomjerne ekspozicije ovisi o vašem fotoaparatu. Iako su moderni fotoaparati popravili svoje performanse u tom pogledu oko 2008. godine, podeksponiranje još uvijek nije tako loše u usporedbi s preekspozicijom. Jednostavno rečeno, “preeksponiranje” je gotovo uvijek nemogućnost spremanja fotografije, nema dovoljno zaliha. Ali ako niste dovoljno osvijetlili, ali možete nešto izvući, iako s bukom i prljavim bojama. Ovo vrijedi za sve kamere, nemojte misliti da imate neku posebnu. Probala sam najnovije i Sony A7R II. Čuda se ne dešavaju :)
"Crno"
Ponekad trebate povećati kontrast objekta koji ima bijela područja. Kontrast pojačavamo posvjetljivanjem bijelih i potamnjivanjem crnih. Ako ne možemo dodirnuti bijelo, onda ćemo potamniti crno. Za to je ovaj klizač. Također možete ukloniti crnu boju iz cijelog okvira, ali ne vidim slučaj kada bi to moglo biti potrebno u cijelom kadru, osim možda lokalno, ali ovaj klizač djeluje u cijelom kadru.
Kada radite s ovim klizačem, provjerite jeste li uključili indikator podekspozicije na histogramu. Time ćete izbjeći "udaranje" u crna područja koja ne biste željeli vidjeti kao potpuno crnu točku.
Mikro kontrast / jasnoća
Mikrokontrast se ponaša otprilike kao grubo izoštravanje. Naravno, ne dodaje oštrinu, ali dodaje iluziju oštrine.
Koristite vrlo pažljivo ili ne upotrebljavajte uopće. Postoje mnogo nježnije metode povećanja vizualne oštrine, uključujući i proces razvoja RAW-a (doći ćemo do toga).
"Nuklearna boja" / Vibrance
Doslovni prijevod je rezonancija. Zovem je "nuklearna boja" jer samo unakazuje sve boje. Nakon takvog pojačanja boja, jednostavno ih je nemoguće pogledati.
Najčešće se ljubitelji ovog klizača "probijaju" po predmetima na čiju su boju naše oči posebno osjetljive: nebo i travu. Znate sve boje neba ako niste stalni stanovnik podzemne željeznice. Ista stvar sa travom. Grešku u boji trave vrlo je lako prepoznati. Pogrešnu boju trave i neba većina gledatelja odbija. Zaboravite ovaj klizač!
Umjesto ovog klizača, koristite "Kontrast" i drugu karticu pod nazivom HSL/Grayscale (više o tome kasnije).
Zasićenost boja
Učinak ovog klizača je gotovo jednako destruktivan kao i prethodni. Zapravo, sva tri zadnja klizača su štetna.
Štetne, jer daju izgled lakog postizanja rezultata i početnik misli da je sve ok. Ali zapravo, svoju možda dobru početnu fotografiju pokvari lošom obradom. Tada bi bilo bolje ne raditi ništa.
Ako su boje na vašoj slici previše izblijedjele, obično postoje razlozi koji su doveli do toga tijekom procesa snimanja. Prihvatite da je ova slika brak. Utvrdite razloge za takav brak i u budućnosti pokušajte bolje pucati. Nema potrebe uzeti komad grada i pokušati iz njega istisnuti ono što u njemu nema. Da biste dobili sjajnu sliku, prvo morate napraviti barem dobru sliku, a zatim je obraditi kvalitetno i minimalno. To ne znači potpuno ga prefarbati! U pravilu se sva obrada sastoji u uklanjanju prašine, povećanju kontrasta i ispravljanju nekih malih geometrijskih nedostataka. Sve! Vi ste fotograf, a ne retušer. Retuširanje prepustite profesionalcima.
Ispravljanje i izrezivanje slike
Ovdje ću morati napraviti malu digresiju od "Glavne ploče" i prijeći na pomoćnu. Činjenica je da nakon poravnavanja malih nedostataka na fotografiji, želim poravnati i horizont. Oni. ni osoba ni horizont na pejzažnoj fotografiji ne smiju se naginjati na jednu stranu. Ali neki snimci uvijek ispadnu nagnuti, pogotovo kada ste u priči.
U ovaj slučaj Imam sreće i na zidu su okomite linije. Vrlo je vjerojatno da su zalijepljene točno okomito, a zid je ravan.
Odabrat ću alat za ravnalo, kliknuti bilo gdje na liniji koja bi trebala biti okomita i povući je prema dolje ili gore.
Slika će se malo rotirati, ispravljajući svoj položaj i vidjet ćete liniju namjeravanog izrezivanja fotografije. Na ovoj liniji također ćete vidjeti kontrole - male kvadrate koje možete povući i pomicati liniju reza.
Kontrolne kutije označene su crvenim strelicama.
U ovom slučaju mi se ne sviđa drugi sloj zavjese na vrhu, pa ću izostaviti liniju obruba. Također ću pomaknuti lijevu liniju udesno da izrežem žicu na podu i neku kutiju. Na ovom mjestu bi bilo moguće obnoviti pod kad bih stvarno trebao cijeli snimak, ali ovo nije posao za fotografe početnike i stoga se ne odnosi na temu.
Čekam Enter i višak je odrezan sa slike. Zapravo, fizički ništa nije odsječeno. radimo s RAW datotekom, ali XMP datoteka koja je sada priložena RAW-u promijenjena je našim postavkama. Sada će se slika otvoriti ovako...
Ako za sada ostavimo RAW datoteku klikom na Gotovo, uvijek se možemo vratiti i kasnije poništiti obrezivanje odabirom alata Crop (označen crvenom strelicom) i pritiskom na Esc.
Ako niste morali poravnati sliku, uvijek možete jednostavno izrezati sliku do željenog omjera pomoću alata Crop odmah.
Sada se mirne savjesti vraćamo na "glavnu ploču".
Druga kartica - Tonska krivulja
Ova kartica vam omogućuje rad s Adobe alat Photoshop pod nazivom Curves. To je vrlo fleksibilan alat i super je moći ga koristiti prije nego uđete u sam Photoshop, jer nije destruktivno. Te promjene uvijek možete poništiti. A promjene uz pomoć "krivulja" mogu biti vrlo globalne. Postoji i posvjetljivanje i zatamnjenje piksela određene svjetline, kao i rad u kanalima boja.
Ako na kartici Basic nismo imali postavke za "highlights", "shadows", "white" i "black", onda se ovdje nude posebne kontrole koje ograničavaju radnju klizača. Koji raspon svjetline treba smatrati sjenama, a koji svjetlima? Vi sami to određujete po točkama označenim na slici crvenim strelicama.
Ako ne promijenite zadane postavke, tada će klizači za "svjetlo", "sjena" itd., koje sam zaokružio u crveni okvir, raditi potpuno isto kao na prvoj kartici.
Namjerno sam pomaknuo kontrolne točke i na području zaokruženom crvenom bojom vidi se da je raspon svjetala na koji sam utjecao bio prilično mali.
Tu je i druga kartica pod nazivom Točka. Daje najfleksibilnije podešavanje krivulje. Ovdje nema ništa komplicirano, ali budite oprezni pri radu s krivuljom. Najčešće su svjetla i sjene već raspoređene manje-više normalno, pa ako povučete svjetla u bijelo, možete izgubiti boju, a "šumovi" mogu izaći iz sjene. Istodobno, takva vam krivulja može biti vrlo korisna, na primjer, pri obradi podvodnih fotografija, gdje je crveni kanal, u pravilu, vrlo loš. Možete sami kreirati postavku profila koja će oslabiti zeleno-plavu i povećati crvenu i primijeniti na sve fotografije. Osim toga, ovo opet nije destruktivna tehnika, sve se vaše postavke spremaju u zasebnu datoteku.
Označio sam padajući popis velikom strelicom, gdje možete odabrati standardne postavke "linearni kontrast" (prema zadanim postavkama, krivulja je linearna), "srednji kontrast" i "jak kontrast".
Možete uključiti Linear-Medium-Jako da vidite kako se postižu. Krivulja postaje sinusni val, potamnjujući sjene i posvjetljujući svjetla.
Na temelju tog znanja možete sami odlučiti što ćete istaknuti ili potamniti. To morate učiniti za sve kanale ili za neke.
Dodati na popis jednostavne funkcije ova značajka nije uključena (osobito kada radite s pojedinačnim kanalima u boji), pa ako nešto ne razumijete, ne brinite, shvatit ćete to kasnije kada vam bude zaista potrebno.
Kartica pojedinosti
Kartica s detaljima odgovorna je za vizualno izoštravanje fotografije i za nesretnu "smanjenje šuma".
Oštrenje
Prvi izbornik s crvenim strelicama je vizualno izoštravanje. Očito ne možemo uzeti dodatni detalj snimljen niotkuda, ali uvijek možemo prevariti mozak gledatelja da misli da je fotografija oštrija nego što jest. U tu svrhu koristi se odavno poznata (ali ne manje iznenađujuća) metoda obrade kontura slike (metoda se na ruskom naziva i izoštravanje konture), gdje je sama kontura zatamnjena i ocrtana s obje strane bijelom linijom (u jednostavni izrazi, opet).
Sa snagom efekta, sve je jasno, što više - to je jači učinak povećanja vizualne oštrine. Postoji prag na kojem artefakti počinju puzati van. Pokušajte ne pretjerivati sa jačinom efekta, bolje je pronaći pravi radijus za svoju veličinu fotografije i veličinu detalja, a zatim povećati snagu efekta.
Stavka izbornika "mali detalji" / Detalj omogućuje poboljšanje tekstura na fotografiji, a male vrijednosti ovog parametra omogućuju rad samo uz rubove.
Stavka "Maska" omogućuje fokusiranje na oštre konture, primjenjujući na njih metodu poboljšanja. Ovdje trebate obratiti pozornost na činjenicu da sve stavke izbornika imaju vizualni način rada, ako držite tipka ALT i pomaknite klizače.
Utišavanje buke
Posvjetljujem sjene klizačem Shadows s prve kartice i prirodno dobivam šum tamo gdje su bile sjene. Počinjem analizom tih zvukova. Činjenica je da se šum dijeli na dvije vrste: osvjetljenje i boju. Točke svjetline su točke različite svjetline, nasumično raspoređene po cijeloj slici. S njima se ne može ništa posebno napraviti, samo malo zamutite sliku. Slika će biti manje oštra, ali će točkice biti manje vidljive. Šum osvjetljenja tipičan je za vrlo visoke ISO vrijednosti prilikom snimanja.
Šum u boji uvijek je prisutan u sjenama na bilo kojem ISO. Oni se pojavljuju kada posvijetlite sjene. Izgledaju kao obojene ljubičaste, zelene i crvene točkice raspoređene na kaotičan način.
U skladu s tim, strelice označavaju klizače koji vam omogućuju rješavanje različitih vrsta buke.
Za sada razgovaramo samo o radu RAW pretvarač, ali trebate znati da osim RAW konverter još uvijek postoji puno načina za rješavanje "buke".
Postoje dodaci za Adobe Photoshop, na primjer, Imagenomic Noiseware ili Topaz Denoise. Obje se računaju dobre opcije u suzbijanju buke kada imate težak slučaj.
Postoji i tehnika multishotšto pomaže pri snimanju stativom. Snimite seriju snimaka pri visokoj ISO (primjerice, kratkom brzinom zatvarača snimate zvjezdano nebo, jer se zvijezde već pri velikoj brzini zatvarača pretvaraju u tragove), zatim dodajete snimke i ostaju samo nepokretni objekti. slike. Buka je kaotična stvar, jer se u ovom slučaju oduzimaju od slike. Mislim da će vam biti važno da znate da postoji takva metoda.
HSL/siva
Tab HSL/siva kontrolira raspon boja. HSL je model opisa boja i označava Hue / Saturation / Lightness (Boja / Saturation / Brightness). Ovaj model može opisati bilo koju boju.
Možete odabrati niz boja i promijeniti njihovu boju, zasićenost boja i svjetlinu. Ovo je vrlo učinkovit i, kada se koristi vješto, uredan alat.
Nijansa (boja)
Posljednja dva retka dovela su me do poteškoća u prevođenju boje. obje ove boje su ljubičaste na ruskom :) Ali na engleskom se ljubičasta dijeli na tri vrste.
Tako povlačenjem, na primjer, crvenog klizača udesno, dobivam ne smeđu, već crvenu tablicu.
Imajte na umu da je pri ponovnom farbanju uhvaćen prilično uzak raspon boja, pod je ostao smeđi. To je zato što računalo zna da se pod čini samo smeđim, ali je zapravo bliži narančastom. Ako dodirnete narančasti klizač, pod će se odmah početi bojati. U svakom slučaju, sve boje na slici su u jednom od raspona s ovog popisa.
Saturation (Saturation)
Ovdje možete poboljšati bilo koju boju. U ovom slučaju sam povukla crveni klizač i čak su usne zasjale novom šminkom.
Svjetlina (svjetlina)
Promjenom svjetline malog raspona boja, možete postići dobri rezultati. Koristim ovu karticu s vremena na vrijeme da potamnim svijetloplavo nebo bez utjecaja na njegovu boju. Možete ga učiniti tamnijim i smanjiti zasićenost. Izgleda kao prava boja neba.
Preporučam da ne povećavate zasićenost, već samo smanjite kada je to potrebno. Također je korisno kada Adobe Camera Raw pogrešno rukuje crvenom bojom. Možete smanjiti zasićenost i dobiti mekši ton kože.
U ovom slučaju, potamnio sam narančaste boje, čime je djevojka preplanula.
podijeljeni ton
Tab podijeljeni ton Doslovno prevedeno kao "zasebno toniranje" i njegova je bit bojanje svjetla u jednoj boji, a sjene u drugoj. Na primjer, svjetla su topla, a sjene hladne. Ovaj alat nije slučajno uveden, a zašto radi može se razumjeti iz članka u njegovom dijelu.
Pomoću klizača boja mijenjamo boju svjetla ili sjena u željenu. Obično se toplo toniranje koristi za svjetla, a hladno za sjene. Zatim birate zasićenost ovog toniranja klizačem "zasićenje". Između podešavanja toniranja svjetla i sjena nalazi se klizač za ravnotežu između ovih radnji, tj. što se zapravo računa kao svjetla i sjene.
Primjer
Po vašem ukusu, naravno, slika treba toniranje ili ne. Ponekad toniranje spasi osrednji snimak i to vrlo često koriste fotografi koji snimaju vjenčanja.
Da biste poništili učinak, dovoljno je postaviti klizače zasićenja na nulu.
Korekcije objektiva
Ova kartica je dizajnirana da eliminira utjecaj nesavršenosti leće na sliku. Na ovom fragmentu možete vidjeti ako pažljivo pogledate u obliku ljubičastih obruba na bijelim okomitim elementima.
Ovdje možete vidjeti automatsku korekciju utjecaja određene leće u kartici Profil.
Uklonite kromatsku aberaciju- uklanjanje kromatske aberacije.
Omogućite korekcije profila- korekcija utjecaja nesavršenosti leće pomoću profila (korekcija, izobličenje i vinjetiranje)
Na padajućem popisu ima puno proizvođača foto objektiva svih marki.
Korekcije možete omogućiti zasebno, kao i ručno dodatno ispraviti izobličenje (početna vrijednost 100%) i vinjetiranje (početna vrijednost = 0) s klizačima malo niže ako ste omogućili automatska korekcija koristeći profil.
Dodatne korekcije za izobličenje i vinjetiranje označene su crvenim strelicama.
efekti-FX
Sljedeća kartica učinci odnosno odnosi se na specijalne efekte.
Nude se tri vrste efekata:
DeHaze- uklanjanje magle
Žitarica– žito
Vinjetiranje nakon obrezivanja —
Sada možete vidjeti učinak DeHaze na slici u obliku visokog kontrasta i povećane zasićenosti boja.
Utjecaj Žitarica(zrno) slično prirodnom zrnu filma. Može pomoći u stvaranju izgleda snimljenog filma.
Uz pomoć dodatnog vinjetiranja možete dodati naglasak na središte slike, što je korisno za ne baš uspješne portrete. U svakom slučaju, ovo je još jedan alat za dodavanje vizualne dimenzije slici (velika svijetla točka na tamnijoj pozadini privlači pogled gledatelja).
Funkcija vinjetiranja ima mnogo postavki, ali neću uopće stati.
Glavne su: jačina vinjetiranja (količina), udaljenost od rubova (srednja točka), zaobljenost (zaobljenost), perje (perje)
Kalibracija kamere
Ovdje je instaliran profil u boji za kameru.
Gornja kartica postupak pokazuje nam da je stil rada s bojom Adobe Camera Raw mijenjao tri puta, pa ako iznenada otvorite svoje stare datoteke, možete pronaći uskličnik u trokutu u donjem desnom kutu slike. To znači da je korišten stari proces i ako kliknete na ovu oznaku, proces boje će se ažurirati i slika će malo promijeniti svoj izgled.
Zatim vidite izbornik Profil kamere. Činjenica je da se kamera može kalibrirati u odnosu na reprodukciju boja. Da biste to učinili, potrebna vam je ljestvica boja, npr X-rite Color Checker. "Canon je crven" i "Nikon je plav" stvar su prošlosti. Osim toga, ovdje možete povezati vlastite profile za posebne potrebe. Na primjer, spojio sam infracrveni profil u boji koji mi omogućuje koloriziranje infracrvenih slika bez ograničavanja temperature boje.
Unaprijed postavljene postavke
Tab Unaprijed postavljene postavke(postavke) sadrži popis vaših postavki za ravnotežu bijele boje, postavke kadriranja, kontrasta i oštrine i tako dalje. s prošlih fotografiranja.
Crvena strelica pokazuje kako doći do izbornika za spremanje, učitavanje ili primjenu unaprijed postavljenih postavki.
Izbornik za spremanje postavki snimke izgleda ovako...
Širok izbor postavki koje želite zadržati, a što ne.
Snimke - snimke postavki
U procesu postavljanja razvoja slike, možete pronaći neke dobre odluke, spremite ih i zatim nastavite eksperimentirati s mogućnošću povratka na spremljene postavke. Ova kartica samo implementira ova prilika. Prilagodite snimku po svom ukusu, zatim kliknite na Novo (označeno crvenom strelicom) i dajte naziv snimci postavki.
Nakon toga se možete promijeniti trenutne postavke Kako želiš. Kada se umorite i odlučite da su stare postavke bile bolje, odete na ovu karticu, kliknete na naziv snimka postavki i vaš se snimak nekim čudom vraća na prethodni prikaz.
Pomoćna ploča
Gornju ploču nazvao sam pomoćnom jer. mora se rjeđe koristiti, na slici je u crvenom pravokutniku.
Zapravo, alati su koncentrirani na ovoj ploči, iako su neki složeniji elementi migrirali na nju u najnovijem izdanju.
povećalo
Pro Lupu ništa puno za reći. Povećava i smanjuje dio slike. Isto možete učiniti s Ctrl + "+" / Ctrl + "-" (za Mac koristite Cmd umjesto Ctrl).
Ruka
Alat Ruka omogućuje vam da povučete fragment slike po zaslonu ako je slika veća od aktivnog prozora.
Alat za balans bijele boje
Alat za uzorkovanje boja
Na slici vidite tri "znameništa" na različitim mjestima. I informativno mjesto, koji prikazuje vrijednosti boja za ove tri točke na slici.
U pravilu morate staviti nekoliko kontrolne točke za praćenje promjena u važna mjesta kada radite s bojom, svjetlošću ili kontrastom slike. Ova je opcija za relativno napredne fotografe/retušere i omogućuje vam da se zaustavite na vrijeme dok poboljšavate sliku tijekom procesa "razvoja".
Alat za ciljanu prilagodbu
Alat Alat za ciljanu prilagodbu omogućuje vam da utječete na sliku pomoću kartica Tonska krivulja I HSL/siva. Po mom mišljenju, nije baš korisna kartica, na isti način možete koristiti ove alate kroz glavni izbornik.
U ovom alatu možete odabrati omjer slike budućeg fragmenta i "uključiti" mrežu.
Alat za transformaciju
Vrlo koristan alat koji sam prvi put otkrio u RAW pretvaraču Uhvati jedan. Omogućuje vam ispravljanje geometrije slike na kojoj postoje ravne linije postavljanjem ovih linija na ispravan položaj.
Na ovoj slici su ravne linije s lijeve i desne strane, duž kojih možete vidjeti geometrijska izobličenja slike i, vodeći se njima, možete ispraviti izobličenja. To je bilo zbog činjenice da sam malo nagnuo širokokutni objektiv prema dolje. Okomite linije počele su se razilaziti na vrhu. Kad bih podigao leću prema gore, onda bi se, naprotiv, konvergirali. Obična leća često dobro dođe gore ili dolje. vidno polje leće ne hvata uvijek ono što je potrebno. Samo kamere s kardanom mogu promijeniti kompoziciju bez naginjanja objektiva. Već sam pisao o objektivima, ali o gimbal kamerama ćemo govoriti u sljedećim člancima (vrlo uskoro).
Vodilice sam označio crvenim pravokutnicima koje sam jednostavno postavio duž ovih ravnih linija koje bi trebale biti okomite. Sam program razumije gdje bi linije trebale biti okomite, a gdje vodoravne (procjenjuje kut nagiba), tako da samo trebate pravo mjesto stavi vodilicu i slika će se sama ispraviti.
Još jedan primjer.
Stare fotografije, prije 1925. otprilike, zadovoljite nas ispravnom geometrijom. Zašto je to? Da, jer su do ovog trenutka svi fotografi snimali na kardanske kamere, što je omogućilo ispravljanje geometrije slike. To je lako vidjeti na arhitektonskim snimkama, zidovi zgrada uz rub kadra uvijek su paralelni s rubom kadra.
Mimohod lajbgardijske konjičke pukovnije
foto: Karl Bulla, poznati peterburški fotograf s početka 20. stoljeća.
Unutarnji pogled na Passage of St. 1900. godine
Čini se, zašto su smislili druge kamere, ako su kardanske bile tako savršene? Iz jednostavnog razloga – jako su teški.
sam Karl Bulla.
Snimano takvim kamerama gotovo isključivo sa stativa. Prevozili su se samo na zaprežnim kolima, na konju, a kasnije i automobilom.
Ansel Adams stoji na krovu automobila sa svojom kamerom na kardanu. Još jedna legenda fotografije, s čijim kreativnim radom toplo preporučam da se upoznate ako to već niste učinili.
Godine 1923. g. Oskar Barnack, nakon što se mučio s tadašnjim kamerama na svojim planinskim šetnjama, izumio je kameru, koja je kasnije postala poznata kao Leica I. Od ovog trenutka možete početi brojati slike s iskrivljenom geometrijom :)
No, s druge strane, postalo je moguće popeti se čak i na Everest s kamerom, što su neki iskoristili (neki su, međutim, ostali tamo s kamerom).
Ova slika je snimljena ZEISS Distagon 15/2.8. Vrlo širokokutni objektiv koji, kada se nagne prema dolje (kako bi uhvatio put u kadar), snažno naginje zidove prema sredini.
Dodatni izbornik za alat sam istaknuo crvenim kvadratom Alat za transformaciju. Ovaj izbornik ima jednostavne kontrole perspektive i da sam točno u sredini, idealno bih ispravio zidove jednim pokretom ruke, najviše gornja točka ovaj izbornik (u okviru).
Stajao sam malo udesno od središta hodnika, tako da se desni zid više naginjao (kod korekcije desnog zida, lijevi se naginjao na drugu stranu) i za ovaj snimak je poželjno koristiti vodilice, kao u prethodnom slučaj. Ali da je u centru, to bi se ispravilo u jednom koraku.
rezultat korekcije geometrije
Drugi primjer je snimak zgrade s prednje strane ako ne stojim u središtu zgrade. Zapravo, u slučaju širokokutnog objektiva i odsutnosti posebna sredstva provjera položaja kamere teško je stajati točno u centru, a ponekad je i nemoguće kada postoje neke prepreke u vidu drugih kuća, stupova itd.
Sa slike vidim da je lijeva strana zgrada veća od desne, što znači da sam stajao lijevo od središta objekta (dvije zgrade). Da ispravim geometrijsko izobličenje, koristit ću drugu stavku izbornika.
Perspektiva je ispravljena po cijenu značajnog dijela kadra. Ali ipak, za amatersko snimanje, ovo dobar način napraviti prihvatljiv okvir.
Ostale instrumente neću tako detaljno komentirati. prejednostavni su:
Rotate - rotacija slike, omogućuje vam da poravnate liniju horizonta. Istu smo stvar radili pažljivije s "ravnalom".
Aspect - Ispravlja omjer slike (nikad se ne koristi za stvarne snimke).
Scale - mjerilo slike (nikad se ne koristi za stvarne okvire).
Offset X, Offset Y - pomak duž osi (nikad se ne koristi za stvarne okvire).
Uklanjanje mrlja
Alat za uklanjanje mrlja. Zgodno je jer će se njegova radnja spremiti čak i ako kasnije otvorite RAW datoteku i promijenite ekspoziciju, kontrast ili bilo koji drugi element razvoja slike. Također možete ukloniti ovaj spot popravak, ova radnja nije destruktivna.
S desne strane nalaze se postavke za Uklanjanje mrlja, što uključuje veličinu kista, količinu perja kista i neprozirnost kista.
Razumijevanje ispravne postavke brzo će doći s iskustvom.
Uklanjanje crvenih očiju
Alat Uklanjanje crvenih očiju, kao što naziv govori, služi za uklanjanje crvene mrlje u oku, koja nastaje zbog osvjetljenja zjenice koju prikazuje bljesak "čelo".
U lijevom izborniku možete odabrati veličinu zjenice i stupanj zatamnjenja.
Crvena zjenica se odabire okvirom za rastezanje, program sam pronađe crvenu mrlju i obezboji je. Djeluje dosta učinkovito. Nema se što pokazati. “U čelo” ne svijeću “golim” bljeskom i ne savjetujem vam. Najčešće se to događa prilikom snimanja na pametnom telefonu ili "kutiji za sapun", gdje je ugrađena bljeskalica.
Četka za podešavanje
Četka za podešavanje je vrlo koristan alat!
Omogućuje vam da izvršite sve prilagodbe lokalno, tj. samo tamo gdje su potrebne. Prilagodbe mogu uključivati sve: ekspoziciju, razinu bijele, razinu crne, kontrast, mikrokontrast i hrpu drugih postavki.
Recimo da ste uslikali košuljicu. Na brodu gore svjetla i ona se sama po sebi gase u bijelim i žutim svjetlima na noćnom krajoliku. Ovo nije uvijek dobro, jer. postoji i takozvani “halo” oko velikog odsjaja, t.j. užareni krug.
Na ovoj slici, bijeli reljefni dijelovi prikazani su crvenom bojom. Mi ćemo ih "eliminirati".
uzeo sam Četka za podešavanje i nacrtao sve što vidiš ljubičasta(maska koja prikazuje vaše radnje četkom može se uključiti i isključiti kvačicom na dnu izbornika). Zapravo, postavio sam bijelu na -6 i prešao preko lampiona i odsjaja s njih. U stvarnoj slici, bit će manje pretjerane ekspozicije ako se uopće ne izbace, Adobe Camera Raw postoji margina, siguran bijeli pomak na plus pri razvoju, tako da možete iskoristiti prednosti oporavka isticanja.
Proizlaziti
Sada pokušajmo lokalno povećati mikrokontrast.
originalna slika
Ovdje vidimo ne baš kontrastan kamen, ali s potencijalom za povećanje kontrasta. ima obojene fasete, bijele i tamnosive fasete. Naglaske ćemo ukloniti kistom i povećati mikrokontrast.
Skicirao kamen za povećanje mikrokontrasta.
Povećan mikrokontrast i uklonjena pretjerana ekspozicija.
Rezultat je nešto ovako. Ovo je vrlo brz snimak i vrlo brza obrada (samo sam ja snimao na crno, gdje je prašina manje vidljiva).
Graduirani filtar
Recimo da ste izašli u foto šetnju bez svog omiljenog gradijent filtera koji vam omogućuje ujednačavanje svjetline zemlje i neba. A tu je i ovaj krajolik...
Sve je u redu, ali nebo je presvijetlo. Ovdje na scenu stupa gradijentni filter. Adobe Camera Raw. Prvo morate postaviti ekspoziciju na minus (koliko god trebate - pokušajte eksperimentalno), a zatim rastegnite gradijent od vrha do dna. Da biste ga razvukli ravno prema dolje, držite pritisnutu tipku SHIFT.
Sukladno tome, gradijent se može sastojati od potpuno različitih učinaka, bilo kojeg od onih navedenih u desnom izborniku. Na primjer, može biti u boji.
redoviti gradijent
Radijalni filtar
Posljednji od razmatranih filtara bit će Radijalni filtar. Omogućuje vam primjenu svih parametara slike u obliku kruga ili ovala. Ponekad je prikladno istaknuti središte kompozicije.
Izbornik pomoćne ploče - "Tajne funkcije"
Pretpostavimo da odlučimo snimiti nešto vrlo dugo ili visoko. To će nam pomoći da stvorimo panoramu. Snimamo više snimaka rotirajući kameru na "pan" glavi, na pravoj pan glavi (gdje je objektiv fiksiran na čvornoj točki) ili pomicanjem nagiba objektiva. Na izlazu imamo nekoliko okvira s pomakom.
Otvorite ove datoteke u Adobe Camera Raw.
U gornjem lijevom kutu nalazi se mali gumb, kada ga kliknemo, vidjet ćemo mali izbornik. Na snimku zaslona već je otvoren.
Izbornik nam nudi tri funkcije:
1. Sinkronizacija slika prema razvojnim parametrima (može biti vrlo korisno za seriju fotografija)
2. Izrada HDR slike (nećemo se zadržavati na ovoj funkciji, jer je Photoshop ne implementira dobro)
3. Napravite panoramu (ovaj photoshop radi dobro)
Izrada panorame
Odaberite tri slike pomoću Ctrl+A ili ih jednostavno označite tipka Ctrl i klik mišem.
Odabiremo funkciju stvaranja panorame.
Panorame su različite, a prema tome i njihove projekcije. Panorame su zasebna tema, o njima ćemo govoriti u članku o panoramama, ali za sada biramo samo tip panorame “Perspektiva”. Snimao sam na tilt-shift i sve su linije ravne.
Adobe Camera Raw malo će razmisliti i napraviti još jednu sliku ispod već postojeće tri na popisu - ovo će biti spojena panorama.
Sada možete raditi s njim kao s normalnom slikom, mijenjati: ekspoziciju, kontrast, uklanjati šum itd. Sve akcije sada će se odnositi na velike panoramski snimak u DNG formatu (sam program će vam ponuditi da ga spremite kao DNG kako biste sačuvali sve značajke "sirovog" originala).
Zatim otvorena datoteka pretvorit će se u otvoreni objekt i možete otvoriti fotografiju kao pametni objekt u Photoshopu. Ovo je prikladno za kasniji rad na izvlačenju sjena, slaganju snimaka itd. jer klikom na ikonu sloja sa slikom, ponovno ćete dobiti Adobe Camera Raw i možete promijeniti sve postavke za razvijanje slike.
S jedne strane, ovo je jako cool, ali s druge strane uvelike povećava veličinu datoteke i usporava rad sa slikom.
Kao što vidite, dobili smo panoramu od 81 megapiksela, možete napraviti poster 120 x 50 cm u kvaliteti sjajnog časopisa.
Rezultati
vješt rad s RAW konverter često eliminira rad u samom Photoshopu, tako da štedite puno vremena pri korištenju funkcija RAW pretvarač u većoj mjeri. Plus rad u RAW pretvarač nije inherentno destruktivan, tj. Uvijek postoji nešto što možete promijeniti ili promijeniti.
Nadam se da će vam moj trodijelni poriv za pisanjem ovog članka biti od koristi, učiniti vaš rad učinkovitijim. Ako želite i dalje vidjeti takve članke, ne zaboravite kliknuti ponovno objaviti društveni mediji(gumbi za Vkontakte, Facebook i druge su malo niže u obliku malih ikona).
Ako vam kamera omogućuje snimanje fotografija u RAW formatu, a gotovo sve moderne kamere to vam dopuštaju, grijeh je ne iskoristiti te mogućnosti. U makro fotografiji, obrada RAW fotografije može značajno poboljšati rezultat. Obrada vam omogućuje uklanjanje istaknutih dijelova, povećanje zasićenosti slike, povećanje oštrine, ujednačavanje boja i još mnogo toga. Osnove obrade RAW fotografija pročitajte u ovom članku.
Prije nego što prijeđem na posao i razgovaram o radu s pretvaračem Adobe Camera Raw, želio bih napraviti kratki uvod i objasniti čemu točno težim u stvaranju ovog članka i kome je namijenjen.
Prije svega, želim napomenuti da nemam cilj reći apsolutno sve što znam o radu s ovim pretvaračem (u daljnjem tekstu - ACR). Ovo bi oduzelo previše vremena i truda. Osim toga, iako znam puno, ali očito ne sve. Da, i postoji dovoljno izvora da dobijete temeljite i zajamčeno točne informacije o radu s ovim programom bez mene. Na primjer, jako dobar udžbenik Adobe Photoshop CS3 za fotografe Tko je napisao Martina večer.
Cilj mi je dati najpotrebnije osnove i otkriti rad s najtraženijim (s moje točke gledišta) ACR alatima, tako da svaki početnik koji još nije odlučio snimati u RAW-u i raditi s njim, nakon što pročita ovaj članak, razumije da je to slučaj, u stvari, prilično jednostavan, i što je najvažnije - iznimno zgodan i koristan.
RAW- (c engleski - “raw”) format podataka koji sadrži neobrađene informacije i izbjegava njihov gubitak. Takve datoteke sadrže potpune informacije o pohranjenom signalu. U digitalna fotografija Pod RAW formatom se podrazumijevaju podaci dobiveni bez obrade izravno iz matrice kamere. .
Gotovo svaki moderni digitalni fotoaparat ima mogućnost snimanja (ili bolje rečeno, snimanja primljenih informacija). JPG format i RAW. Glavna razlika između ova dva formata je u tome što je JPG rezultat obrade primljenih podataka od strane same kamere i kao rezultat toga je komprimiran i glomazan. izgubljene informacije slike, a RAW su svi podaci u cijelosti koji su ušli u matricu fotoaparata tijekom procesa snimanja. Obično, pametan moderne kamere dosta pristojno obrađuju informacije i daju sasvim prihvatljive rezultate u JPG formatu, ali ipak, uz rijetke iznimke, ne mogu to učiniti bolje od nas, puno više pametni ljudi. :) Dakle, parafrazirat ću poznatu Michurinovu frazu: „Nećemo čekati milost od digitalna tehnologija, naš cilj je da ga sami preuzmemo!"
Pa da počnemo...
- Opcije tijeka rada- Prvo morate odlučiti o Workflow Options (klikom na liniju označenu crvenom bojom ispod fotografije). Morate odabrati u kojem prostoru boja ( Prostor) radit ćemo (ako će se fotografija ispisati, onda odaberite Adobe RGB 1998, ako vam je datoteka potrebna isključivo za web aplikacije, onda je dovoljan sRGB), a također odaberite dubinu ( Dubina), veličina ( veličina) i razlučivost ( Rezolucija) naše buduće datoteke. Želim napomenuti da pretvaranje u širem prostoru, s velikom dubinom, maksimalne dimenzije i rezolucija je, naravno, najbolja za kvalitetu konačnog rezultata, ali ne treba zaboraviti da će nam sve to na kraju dati datoteku prilično impresivne veličine (50-70 MB u prosjeku), a prostor na tvrdom disku nije guma. Zato budimo razumni i pokušajmo uskladiti naše potrebe s potrebama.
- Upravljanje podacima o pretvorbi- Na desnoj strani kontrolne ploče u retku pored natpisa Osnovni, temeljni nalazi se prilično neupadljiv gumb, ali se u međuvremenu iza njega kriju vrlo zgodne i potrebne funkcije. Uz njihovu pomoć možemo spremiti podatke bilo koje konverzije, a zatim ih jednim klikom primijeniti na bilo koji drugi rav. Prema zadanim postavkama, svi podaci o pretvorbi spremaju se u malom formatu datoteke .xmp, koji se automatski sprema u mapu u kojoj je konvertirani rav. Ako se to ne dogodi (mogli biste, na primjer, otkazati ovu funkciju), tada se podaci mogu spremiti klikom na Spremi postavke... U budućnosti, ako želite primijeniti spremljene podatke na bilo koji drugi rav, samo učitajte odgovarajući .xmp datoteku putem funkcije Postavka učitavanja...
ACR također omogućuje pretvaranje i izmjenu istovremeno na veliki broj jednakih, ali o tome ću govoriti malo kasnije.
- Alat za balans bijele boje- Prije nego što prijeđemo na sljedeći dio, želio bih vam skrenuti pozornost na još jednu stvar - alat za balans bijele boje. Ovo je kapaljka koja radi na istom principu kao i siva kapaljka za oči u Curves u Photoshopu (više o ovoj temi u "Jednostavna čuda ocjenjivanja boja")
Iako Alat za balans bijele boje a zgodan, ali ipak glavni alat za promjenu balansa bijele boje, kao i mnoge druge iznimno korisne, nalazi se negdje drugdje. Da bismo to učinili, vratimo se na desni, glavni dio alatnih traka. Osnovni, temeljni:
- balans bijele boje- U ovom padajućem okviru možete odabrati nekoliko standardnih automatske instalacije balans bijele boje, koji također ima svaki fotoaparat. Treba imati na umu da se, unatoč "standardu", mogu prilično značajno razlikovati od kamere do kamere i od programa do programa, i, što je najvažnije, ne odgovaraju uvijek stvarnom stanju stvari, odnosno ove postavke su vrlo prosječan i približan.
Uvijek možete pokušati kliknuti na opciju Auto, nije tako rijetko da daje sasvim prihvatljive rezultate. Pa, ako vam ništa od predloženog ne odgovara, onda imate na raspolaganju alate za ručno postavljanje balansa bijele boje - Temperatura I Nijansa. Pa, opet, ne zaboravite na pipetu za White Balance Tool! - izlaganje- Jedan od najvažnijih alata za pretvaranje. Pomoću njega možete napraviti značajnu kompenzaciju ekspozicije postojećeg kadra. Primjerice, moj portret sove je dosta primjetno podeksponiran (taman), što se lako ispravlja pomicanjem poluge na plus. Ako je okvir preeksponiran (preeksponiran), to se ispravlja pomicanjem poluge na minus. Pratite promjene na pregledu fotografije - preeksponirani fragmenti će biti popunjeni crvenom bojom, što je vrlo zgodno i vizualno.
- Oporavak- Moja sova ima bijelo perje, a bijela boja vrlo lako prelazi u pretjeranu ekspoziciju. Dakle, nakon što sam podesio ekspoziciju na plus, dobio sam očite prekomjerne ekspozicije na nekim mjestima na perju. Da bismo to popravili, upotrijebimo uistinu prekrasan alat Oporavak. Omogućuje vam proširenje dinamičkog raspona fotografije čak i u procesu elementarne rav konverzije, uklanjajući prekomjernu ekspoziciju na potrebnim mjestima, (gotovo) bez utjecaja na ostatak kadra.
- ispuniti svjetlo- Drugi alat za proširenje dinamički raspon. Njime, ako je potrebno, možete posvijetliti pretjerano tamna područja u sjeni, (gotovo) bez utjecaja na ostatak fotografije. Želim vam skrenuti pozornost na činjenicu da s alatima ispuniti svjetlo I Oporavak treba pažljivo rukovati i ne gubiti osjećaj za mjeru, jer, pretjerujući s njihovom upotrebom, lako možete dobiti ružne, ravne i bučne fotografije. Uz pravilnu i umjerenu uporabu, ovi alati su neprocjenjivi!
- Jasnoća- Još jedan prekrasan alat s kojim možete povećati tonski kontrast slike (povećati mikrokontrast i dobiti više detalja) ili, obrnuto, smanjiti ga, dobivajući svojevrsni efekt "mekog fokusa". Ali budi pažljiv! Prekomjerna uporaba može negativno utjecati na sliku - pojavit će se šum i artefakti, posebno uočljivi u područjima izvan fokusa, ili će lako nestati detalji u područjima slike s najmanje kontrasta.
Sada prijeđimo na sljedeće stranica - Tonska krivulja.
Ovdje se sve što je povezano s kontrastom (i neizravno bojom) može fino podesiti izravnim radom s grafom histograma i pojedinačnim zonama svjetlih, sjenki i srednjih tonova. Princip rada je isti kao u samom Curves of Photoshop, ali i pojednostavljen.
Ako radite s drugom karticom točka, tada dobivamo isti graf u kojem možete raditi na bilo kojoj proizvoljnoj točki, kao u Photoshopu.
I ovdje u bookmarku Paramtric promjena podataka se vrši promjenom vrijednosti na četiri točke (svjetla u dvije vrijednosti i sjene također u dvije vrijednosti). Za ljude koji nisu baš dobri osjećaj Photoshop Curves, bookmark Parametarski trebao bi biti mnogo očitiji i intuitivniji.
U više ranim verzijama ACR funkcija točka, nažalost, bio je prilično buggy i bilo ga je gotovo nemoguće koristiti (možda sam samo ja, ne znam). Tako sam se nakon malo pišanja i pljuvanja navikao koristiti funkcije Parametarski. U najnovijoj verziji koju imam, točke su konačno počele raditi, ali već sam se toliko navikao na rad s parametrima da prvo idem na ovu karticu na stroju, izvršim izmjene... a zatim se okrenem na drugu i finaliziram grafikon pokazuje. Koliko to ima smisla, da budem iskren, ne znam, ali već sam navikao raditi na ovaj način. :)
Prelazimo na sljedeće stranica - Detalj. Ovdje ćemo raditi na izoštravanju slike i rješavanju šuma.
NB! Kao što tekst ispod alata ispravno kaže, prije nego počnete s bilo kakvim promjenama u ovom prozoru, povećajte veličinu pregleda na 100% ili više, samo na taj način možete pouzdano pratiti promjene koje radite.
Alat smanjenje buke sastoji se od dva dijela - Svjetlina I boja. U prvom radite sa smanjenjem šuma u svjetlini, a u drugom radite sa šumom u boji. Ako je to potrebno, u stupcu boja klizač se može sigurno pomicati gotovo do maksimalne vrijednosti, od toga neće biti štete. IZ Svjetlina ali morate biti oprezni - što je vrijednost veća, to će više pasti ukupna oštrina slike. Međutim, to se može donekle poboljšati.
izoštravanje- Pomoću ovog alata možete značajno povećati oštrinu slike. Radi na približno istom principu kao najpopularniji alat ove serije u Photoshopu - neoštra maska.
Za sebe mogu reći da ovaj alat u konverteru koristim vrlo umjereno i najčešće samo u slučajevima kada sam prvo morao poraditi na potiskivanju buke.
Sada idemo na HSL/siva- najvažniji dio korekcije boje u pretvaraču.
Ovdje možete prilično fleksibilno i brzo pretvoriti sliku u crno-bijelu, za to je dovoljno označiti okvir pored natpisa Pretvori u tonove sive. Sada radimo s bojom, pa ostavljamo ovo mjesto netaknuto i prelazimo na kartice HSL alata - zanimljivu i, po mom mišljenju, prilično uspješnu mješavinu Photoshopa Nijansa/zasićenost, selektivna boja I Mikser kanala.
Nijansa- Radeći s različitim kanalima boja, ovdje možete odabrati nijanse bilo koje od predstavljenih boja. Na primjer, nisam želio da crvena na fotografiji odaje ružičastu boju, a žuta sam htjela učiniti malo toplijom – pa sam pomaknula odgovarajuće poluge.
Zasićenje- Po istom principu kao u prethodnom dijelu, ovdje možete raditi sa zasićenjem različite boje bez utjecaja na druge.
Svjetlina- Isti alat omogućuje promjenu svjetline boja po kanalu iz tamnije u svjetliju, ili obrnuto.
Svi ovi alati su vrlo vizualni i intuitivni. Ali, kao i u radu s većinom drugih alata za pretvaranje, ovdje je glavna stvar ne izgubiti osjećaj proporcije.
Dakle, naša je slika gotovo spremna, ostali su završni dodiri - popravljanje nedostataka povratnih informacija, što se može učiniti u odjeljku Korekcije objektiva.
Kromatska aberacija, ili kromatska aberacija- ružne konture boja, mrlje i pruge, koje su nastale kao posljedica činjenice da leća nije uvijek u stanju pravilno spojiti sve tri svjetlosne komponente (crvenu, zelenu i plavu) u jednoj točki na ravnini snimanja slike. U pravilu se kromatske aberacije pojavljuju na mjestima s najvećim kontrastima (na primjer, duž konture tamnog predmeta na svijetloj pozadini).
Upravo se s tim neugodnim pojavama može boriti uz pomoć alata Kromatska aberacija. Povećajte do 100% ili više i pomicanjem klizača naprijed-natrag pratite promjene u problematičnim područjima slike dok ne postignete optimalni rezultat.
Vinjetiranje objektiva, ili vinjetiranje leće, što znači zatamnjenje slike na rubovima okvira.
Ovaj alat omogućuje vam da se nosite s tim zamračenjima ili obrnuto da ih stvorite. Treba napomenuti da je problem vinjetiranja u radu s modernom optikom sve rjeđi, pa se ovaj alat češće koristi ne za smanjenje, već za povećanje indeksa vinjetiranja. Ova umjetnička tehnika omogućuje vam da potamnite prazne ili nevažne dijelove okvira, privučete više pozornosti na središte, naglasite glavni objekt i prenijeti određenu atmosferu radnje.
.xmp ) za buduću upotrebu. Svaki put kada otvorite ovaj već konvertirani rav, ovi parametri će se automatski primijeniti na njega. Također, ovi se parametri mogu primijeniti na bilo koji drugi rav, kao što je gore opisano u odjeljku "Upravljanje podacima o pretvorbi".
Kada pritisnete otvorena slika svi parametri pretvorbe također se automatski spremaju u .xmp datoteku.
I kao zaključak, želim vam reći da se sve navedeno može primijeniti i na jednu datoteku i na cijeli paket. Da biste to učinili, samo odaberite potreban broj jednakih - i svi će se istovremeno otvoriti u ACR-u u zasebnom prozoru s lijeve strane.
Nakon pritiskanja Odaberi sve(ili odabirom nekoliko selektivnih datoteka s popisa), a zatim pritisnite Sinkroniziraj otvorit će se novi kontrolni prozor u kojem možete točno označiti parametre za koje želite da se konverzija sinkrono primjenjuje na sve odabrane datoteke.
Zatim kroz otvorena slika(e) ili Gotovo još uvijek možete otvoriti pretvorene rave u Photoshopu ili spremiti postavke pretvorbe za svaki od njih.
Snimanje u RAW formatu jedan je od najboljih načina potpunu kontrolu preko slika u naknadnoj obradi.
RAW datoteka - postoji slika, vidljivo oku senzor kamere. Zamislite to kao sirovi film. Umjesto da dopustite fotoaparatu da umjesto vas pretvori sliku, pretvarajući je u JPEG sliku, snimanje u RAW formatu omogućuje vam obradu slike po svom ukusu.
Primjena prilagodbi u RAW-u je nedestruktivna metoda za uređivanje fotografija, za razliku od JPEG uređivanja.
Želite najbolje od oba formata? Neki digitalni fotoaparati omogućuju vam snimanje u RAW+JPEG načinu, hvatajući sirovu sliku u isto vrijeme kao i pretvaranje slike u JPEG za jednostavnu upotrebu.
Što je potrebno za ovo.
- Digitalni fotoaparat koji može snimati RAW.
- Softver za obradu slika kao što je Adobe Lightroom, Photoshop ili softver isporučuje se s kamerom.
Ako nemate pristup softveru za uređivanje RAW-a, postoji i nekoliko web-baziranih alata koji vam mogu pomoći, kao što su WebRaw i Pics.io.
Za potrebe ovog članka koristit ćemo Adobe Camera Raw i Photoshop CC, ali principi bi trebali biti vrlo slični bez obzira koju verziju programa koristite.
Velike prilagodbe.
Kada otvorite RAW sliku u Photoshopu, Adobe Camera Raw će se automatski pokrenuti. Prozor će izgledati otprilike ovako:
Odavde možete podesiti vrijednosti kao što su ekspozicija i temperatura. Pomaknite klizač ekspozicije kako biste simulirali učinak podešavanja ekspozicije u fotoaparatu. Rezultati će se automatski odraziti na sliku.
Imajte na umu da kada prilagodite većinu ovih postavki, histogram se također mijenja.
Restauracija detalja.
Jedan od najvažnijih razloga za snimanje u RAW formatu je mogućnost vraćanja detalja slike u slučaju da nešto pođe po zlu. Je li se ekspozicija pogoršala na način da su pojedini dijelovi slike osvijetljeni? Najvjerojatnije ćete moći vratiti neke od ovih detalja zahvaljujući RAW datoteci.U donjem primjeru možete vidjeti iz histograma da se na nebu nalaze svjetla. Ako trebate pomoć pri čitanju histograma, malo će vam pomoći.
Klizač za oporavak je ključan ovdje; pomicanjem ulijevo vratit će se detalji koji su izgubljeni zbog isticanja i ispuha. Dodatni detalji slike se također mogu vratiti pomoću klizača ekspozicije.
Isti se postupak može koristiti za vraćanje detalja sjene u nedovoljno eksponiranim područjima.
Da biste vratili detalje u sjenama, koristite istu tehniku kao i za vraćanje istaknutih dijelova. Samo pomičite klizač dok ponovno ne vidite detalj.
Balans bijele boje.
Umjesto postavljanja vrijednosti balansa bijele boje u fotoaparatu kada snimate u RAW formatu, možete postaviti balans bijele boje na bilo koju vrijednost, a zatim ga prilagoditi u naknadnoj obradi. Na sučelju Camera Raw odaberite opciju s padajućeg izbornika koja najbolje odgovara vašim potrebama.U Camera Rawu postoji još jedan alat koji omogućuje podešavanje balansa bijele boje - kapaljka za balans bijele boje. Na vrhu prozora jednostavno odaberite alat za balans bijele i kliknite na dio slike koji mora biti savršeno bijel. Zatim će se Camera Raw automatski prilagoditi temperatura boje kako bi ova komponenta bila prava bijela. To je potpuno isto kao i kod ručnog očitavanja balansa bijele boje u fotoaparatu.
Fokusiranje na sliku.
Gore navedene situacije bile su u osnovi primjer rada sa slikama s prilično očite pogreške. Ponekad možda nema ništa loše s cijelom vašom slikom, ali ponekad izgleda pomalo dosadno. Evo kako naglasiti višestruko jednostavne postavke u RAW-u.Ispod je slika snimljena s izmjerenom ekspozicijom fotoaparata. Izgleda ok, ali možete se malo potruditi da izgleda malo bolje.
Prvo, malo uljepšajmo detalje povećanjem ekspozicije. Također, malo sam povećao kontrast.
Slika i dalje izgleda malo cool, pa ću promijeniti opciju balansa bijele boje da malo "zagrijem" sliku. Za situacije na otvorenom, unaprijed postavljena zamućena ravnoteža bijele boje dodaje više topline sceni. Isti učinak možete postići i pomicanjem klizača za podešavanje temperature. Također sam iskoristio ovu priliku da povećam količinu bijele boje i vratim neke od istaknutih dijelova na zidu spuštanjem klizača za isticanje.
Konačno, da biste se stvarno usredotočili na detalje, pomaknite klizač za jasnoću (jasnoća) malo udesno. Alat Clarity traži rubove i određuje kontrast u srednjim tonovima. Pažljivo ga koristite za najbolje rezultate.
Evo usporedbe slika prije i poslije kako biste dobili ideju o tome kako možete istaknuti detalje u RAW slici:
Nakon što primijenite neke osnovne prilagodbe, kliknite Otvori sliku, uđite u Photoshop i nastavite uređivati koliko god želite.
Nekoliko aplikacija koje će vam omogućiti pregled, uređivanje raznim formatima RAW slike kao što su nef, raw, crw, rwz, itd. Ove slikovne formate podržava mnoga digitalna oprema ( Digitalna kamera, skener itd.) mnogi uređivači fotografija ne podržavaju. Ovi će programi pomoći poboljšanju sirovog sadržaja RAW slike, primijeniti efekte, izrezati ih, promijeniti veličinu i rotirati ih. Većina ovih programa omogućuje vam postavljanje kvalitete izlaza pretvorene JPG slike.
Fotor
Fotor jedan je od najboljih među navedenim uređivačima fotografija koji podržava RAW slike i druge široko korištene formate kao što su JPG, PNG, BMP, itd. Softver vam omogućuje grupno pretvaranje slika, preimenovanje i promjenu veličine. Osim toga, postoje unaprijed postavljeni efekti retuširanja fotografija samo pomoću miša. Za bilo koji učinak možete podesiti razinu intenziteta.
Dostupne su i druge funkcije: možete dodati obrube, tekst fotografijama, izrezati sliku, rotirati je i skalirati, usporediti originalnu i obrađenu fotografiju, pregledati EXIF informacije o slici itd.
Fotor će vam također pomoći da napravite kolaž pomoću predložaka ili u slobodnom načinu rada. Možete postaviti prilagođenu boju pozadine kolaža. Nakon uređivanja slike, može se spremiti u JPG, BMP, TIFF i PNG formatu.
Raw Therapee
Raw Therapee- napredni uređivač fotografija i pogodniji za profesionalce. Ima jednostavno sučelje s hrpom alata. Možete dodati više RAW slika, slika različitog formata, a zatim obraditi bilo koju od njih. Možete zrcaliti fotografiju, rotirati je, izrezati je i promijeniti veličinu, označiti fotografije, dodati naljepnice u boji slikama i još mnogo toga.
Osim toga, možete postaviti razinu ekspozicije, svjetlinu, kontrast, zasićenost, smanjiti šum slike i pregledati EXIF informacije. Nakon uređivanja, slika se sprema kao TIFF, PNG ili JPEG.
Sposoban RAWer
Sposoban RAWer- još jedan zgodan uređivač RAW slika koji ima navigacijsku traku za otvaranje slika izravno u sučelju programa. Jedinstvena značajka ovog programa je da možete gledati originalnu i obrađenu sliku jednu do druge, uspoređujući ih, odmah obraditi sliku prema takvim parametrima: kontrast, HSV, gama korekcija, oštrina itd.
Može automatski prilagoditi boje slike jednim klikom. Osim toga, moguće je postaviti plave skale, crvenu skalu, retuširati fotografiju.
Podržani izlazni formati JPG, PCX, TGA, BMP, PBM, GIF, itd.
XnConvert
XnConvert- Uređivač slika i pretvarač s bogatim značajkama. Podržava oko 500 grafički formati, što ne vrijedi ni za jedan program na ovom popisu.
Sučelje ima tri glavne kartice, što olakšava rad. Prva kartica se koristi za umetanje slike i prikaz minijatura slika. Druga kartica vam omogućuje dodavanje zadataka za obradu ulaznih slika. Možete dodati zadatke za promjenu dubine boje, veličine platna slike, poboljšanja fokusa, rubova, promjene veličine, rotacije, primjene vodenih žigova i još mnogo toga.
U trećoj kartici birate izlazni format i pretvarate izvorne slike.
Scarab Darkroom
Scarab Darkroom(light verzija) - dobar softver za uređivanje za .NEF i druge RAW slike koje podržavaju mnoge digitalne kamere. Ovaj softver je dobar za promjenu veličine RAW slika i kao konverter za njih. Moguće je postaviti prilagođenu visinu/širinu i spremiti sliku kao TIF ili JPG datoteku. Mišom možete povući i ispustiti sliku ili cijelu mapu, a pri dnu ćete vidjeti minijature RAW slika.
Klizač će vam pomoći da postavite kontrast, nijansu, vibraciju, temperaturu, nijansu, oštrinu itd.
Izlaz
Ako trebate retuširati RAW slike, promijeniti veličinu, rotirati, postaviti ekspoziciju, itd., ovi programi mogu dobro doći. Fotor možda najviše preferira jer je jednostavan za rad i pruža gotovo sve značajke koje su vam potrebne za obradu RAW slike.
Ostavite svoj komentar!
Za žrtvu sam izabrao svog prijatelja. Čak i ljepotice imaju nedostatke koje je bolje sakriti na umjetničkoj fotografiji. Tako ćemo se riješiti prištića i nepravilnosti na koži, iskriviti lijepe boje, naglasiti dostojanstvo i ukrasiti našu sliku na svaki mogući način.
Za rad s RAW datoteke se mogu koristiti veliki iznos dodaci i programi. radim u Kamera RAW . Ovo je prilično popularan dodatak za Photoshop (budući da je Photoshop CS3 ugrađen u program). Možete preuzeti sa stranice www.adobe.com
Bilješka: Savjetujem vam da koristite gornje verzije CS2. Sučelje i funkcije su mnogo praktičniji.
Otvaramo naše sirovo datoteku u Photoshopu i vidjeti sučelje ispred nas Kamera RAW:
Radite s RAW datoteka je mnogo prikladnija i fleksibilnija od c JPEG format. Nakon što je radio u Kamera RAW, brzo ćete to cijeniti.
I tako, počinjemo rad sa sirovinom!
Već u prvom bookmarku velika količina postavke:
Prvi- balans bijele boje! Ovdje možete birati standardni set ili odabirom Prilagođen(Custom), uz pomoć trkača Temperatura I Nijansa, ručno odaberite potrebne parametre. Balans bijele boje sam podesio ručno pomoću klizača za temperaturu. Slikao sam hladnije».
Drugi postavka koju sam koristio je izlaganje(Izlaganje). Malo sam povećao ekspoziciju za svoj snimak.
Treći postavka - svjetlina(Svjetlina). Promjena ove vrijednosti, pogađate, mijenja svjetlinu vaše slike.
I posljednji postavka u ovoj kartici je Zasititi(zasićenje).
Idite na sljedeću oznaku Tonska krivulja(krivulja boja):
Ova kartica je mjesto gdje možete konfigurirati svjetlo/sjena. Malo sam dotjerao postavku. Svjetla(Svjetlo) i obogatio tamne tonove pomoću klizača Tamno rublje(sjene):
Sljedeća oznaka HSL/sivi tonovi(HSL / Grayscale) - rad s bojama.
Tamo je 3 kartice:
U prvoj kartici možete promijeniti boje na fotografiji.
U drugom - promijeniti zasićenost boja na vašoj slici. Napravio sam male prilagodbe:
Posljednja kartica pomaže vam upravljati svjetlinom vaših boja.
Ovo su samo neke od značajki Kamera RAW ali olako ću s ovim. Pritisnemo gumb otvorena slika(Otvorite sliku) i naša se fotografija izravno učitava photoshop!
Fotografiju ću početi obraditi retuširanjem kože. Prvo što radimo je kopiranje sloja. Budući da, ako zeznete, lako možete ukloniti oštećeni sloj i pokušati ponovno.
