Po filloj të botoj një seri artikujsh mbi montimin e printerit DIY Ultimaker. Në artikujt do të flas për ndërtimin e një printeri, duke filluar nga porositja e pjesëve rezervë internet të ndryshëm dyqane dhe Ali, montim, programim etj, si dhe do ta montoj vete bashke me ju.
Artikujt do të shkruhen në stilin e IKEA - të arritshëm dhe të kuptueshëm për këdo!
Do të jesh në gjendje të modaliteti online së bashku me mua të ndërtoj një printer 3D për veten time, të bëj pyetje në komentet e artikujve dhe të marrë përgjigjet e mia. Artikujt do të publikohen çdo 2 javë.
Kostoja: printeri do t'ju kushtojë rreth 25 mijë rubla - do të jetë një pajisje e besueshme dhe me cilësi të lartë.
Shumica e vizitorëve të komunitetit po kërkojnë një printer. Unë jam një mbështetës i montimit të printerit me duart e mia, dhe çfarë do të ndodhë më pas, të gjithë vendosin vetë.Pse këtu dhe tani?
Pse shtëpi? Ka disa arsye:
- Kosto e arsyeshme. Për momentin, printeri kushton rreth 25,000 rubla. Ka shumë printera kinezë që kushtojnë nga 14 në 18 mijë rubla. Megjithatë, këta projektues kërkojnë të njëjtën sasi në mënyrë që ata të fillojnë të prodhojnë atë që mund të quhet printim 3d. Kjo kosto e printerëve të fabrikës përbëhet nga: marketing, paga, kërkime inxhinierike, etj. Në rrugën e sondazheve inxhinierike, kam shpenzuar shumë më tepër se 25,000 rubla. Tani unë ndaj njohuritë dhe përvojën time të grumbulluar falas.
- Blerja e një printeri 3D nuk është një dysheme apo edhe një e treta e marrëveshjes, ju ende duhet të mësoni se si ta përdorni atë! Pra, përvoja e montimit dhe vendosjes jep një hap të prekshëm në zotërimin e printimit 3D.
- Si pronar dhe përdorues i dy printerëve Ultimaker 2 dhe një Ultimaker shtëpiak, mund të them me siguri se shpejtësia dhe cilësia e printimit janë të njëjta. Ata të dy printojnë bukur, me ekstruderin dhe kokën e printimit të Ultimaker 2 që janë pak më të disponueshme.
- Cikli i artikujve do të jetë një lloj udhëzimesh ilustruese për montimin dhe vendosjen e printerit tuaj personal 3D. Do të përpiqem të mbuloj të gjithë procesin në sa më shumë detaje të jetë e mundur dhe të zhvilloj një dialog me ju në komente.
Ultimaker u zgjodh si printer për ndërtim dhe u mor si bazë:
- Është mjaft e thjeshtë - për t'u mbledhur.
- Është i besueshëm - si një pushkë sulmi kallashnikov.
- Të gjitha vizatimet e tij janë në domenin publik.
- Është ndoshta më i përhapuri në botë.
- Unë dhe përdorues të tjerë në mbarë botën po bëjmë kërkime inxhinierike për të. Pothuajse gjithçka që gjendet në këtë printer është mbledhur nga vende të ndryshme dhe është në dispozicion në formë të hapur.Pyetja filozofike në lidhje me diametrin e shiritit mund të jetë 3 mm ose 1.75 mm - secili vendos vetë se çfarë të përdorë, unë do të shpreh vetëm mendimin tim në lidhje me të mirat dhe të këqijat.
- Është më e lehtë për të marrë një bar me cilësi më të qëndrueshme, edhe në shtëpi.
- Më e mira për ekstruderin Bowden.
- Ashtu si në printerët me një shirit 3 mm, mund të përdorni një shirit 1,75 mm.
- Mbivendosja dhe përtypja në mbështjellje është më pak e zakonshme se 1.75.
- Aktualisht, pak prodhues po e prodhojnë atë.
- Pak lloje të ndryshme të plastikës.
- Shume nga tipe te ndryshme plastike.
- Ka shumë më tepër prodhues.
- E përkryer për ekstruder direkt.
- Jo shumë i mirë për një ekstruder bowden (disa ekspertë do të kundërshtojnë, por unë mund t'i përgjigjem vetëm një gjëje - provojeni, dhe më pas do të diskutojmë).
Pra, le të shkojmë! Artikujt për montimin e printerit do të publikohen çdo dy javë, sipas përmbajtjes, unë kam përshkruar planin e mëposhtëm:
1. Ky post është hyrës. Blerja e gjithçkaje që ju nevojitet.
2. Montimi i printerit. Pjesa e pare. Strehimi dhe mekanika.
3. Montimi i printerit. Pjesa e dyte. Elektronikë.
4. Konfigurimi i firmuerit dhe printerit - Marlin.
5. Konfigurimi i firmuerit dhe printerit - Repetier-Firmware.
1. Rasti për të zgjedhur nga ndonjë material fletësh Trashësia 6 mm (kompensatë, MDF, akrilik, polikarbonat monolit, etj.).Çfarë ju duhet për të blerë:
Çmimi për kompensatë është afërsisht 1200-2000 rubla. Personalisht, po.
Nëse dikush dyshon në kutinë e kompensatës, këtu është një provë e vogël e besueshmërisë së saj, ndërsa kjo mund të bëhet gjatë printimit, në foto printeri im është nga:
2. Baza e tryezës është prej alumini - çmimi është i ndryshëm nga 700 rubla, unë bëj. Mund të bëhet nga kompensatë, por nuk më pëlqen, ka vizatime të një tavoline të tillë, duhet të përdorni LM12LUU në vend të LMK12LUU dhe të bëni një përshtatës ose të kërkoni një arrë tjetër për një vidë trapezoidale.
3. Xhami për tavolinë mund të porositet në një punishte xhami të rregullt - 4mm - 100-120 rubla, vizatim
4. LM6LUU - 2 copë - 325 rubla.
5. LMK12LUU - 2 copë - 680 rubla.
6. Kushinetat F688 - 8 copë - 217 rubla për 10 copë.
7. Boshte 6 mm - 300,5 dhe 320 mm të gjata, 1 copë, mund t'i kërkoni shitësit të prerë në madhësi ose të prerë vetë - 550 rubla.
8. Boshte 8 mm - 2 copë 348 mm, 2 copë 337 mm, mund t'i kërkoni shitësit të prerë në madhësi ose të prerë vetë - 1300 rubla.
9. Boshte 12 mm - 2 copë 339 mm, mund t'i kërkoni shitësit të prerë në madhësi ose të prerë vetë - 911 rubla.
10. Montimi pneumatik - 1 copë 32 rubla për 1,75 ose 3 mm.
11. Enkoder ose potenciometër - 1 copë - 40 rubla.
12. Bobina e dyfishtë 20 dhëmbë për bosht 8 mm - 134 rubla.
13. HeatBed - 1 copë - 440 rubla.
14. Motorët - ju duhen 4 njësi (shiten në 5 njësi për 3600 rubla). Vidë trapezoidale - 480 rubla. Bashkim - 270 rubla për 5 copë, mund të printohet.
. kursime të vogla).
16. Ingranazhet e ushqimit - 1 copë - 217 rubla.
17. Njësia e furnizimit me energji elektrike - 1 copë - 1 800 rubla.
18. HotEnd e3d v6 + Vullkan si dhuratë - 765 rubla për 1,75 ose 3 mm dhe Barriera termike - 1 copë 44 rubla (pengesa termike është opsionale).
19. Ftohës i pjesës së ftohjes - 2 copë - 136 rubla.
20. Përfundon me një këmbë të gjatë - 3 copë - 404 rubla për 10 copë.
21. Bobina GT2 20 dhëmbë për bosht 8 mm - 8 copë - 340 rubla.
22. Bobina GT2 20 dhëmbë për një bosht prej 5 mm - 2 copë - 90 rubla.
23. Lexues i kartave - 1 copë - 178 rubla
24. Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 + A4988 (4 copë) - 1 grup - 1 150 rubla.
25. Ekrani 12864 - 1 copë -525 rubla.
26. Pranvera e gishtit të jastëkëve të përparmë VAZ - 4 copë - 100 rubla.
27. DuPont tyts dhe lidhës tyts
28. Damper - 1-2 copë. (opsionale) 230 rubla për 1 copë.
29. Çelës për ndriçim - 1 copë (opsionale). - 100 rubla për 5 copë.
30. Lidhës për një kabllo me një siguresë dhe një çelës - 1 copë - 86 rubla (opsionale).
31. Bishtalec për kabllo - 3 metra 8 mm - 300 rubla (opsionale).
32. Radiatorë për drejtuesit - 4 copë (opsionale) - 10 copë 290 rubla.
33. Transistor - 1 copë - 246 rubla 5 copë. dhe Radiator për tranzitorin - 1 copë - 53 rubla 3 copë (opsionale).
Në vend të zëvendësimit të tranzistorit me një RAMPS, mund të përdoret një stafetë automobilistike ose e ngurtë. Me një stafetë në gjendje të ngurtë për mua dhe 39. Tela fleksibël të bllokuar me një seksion kryq prej 2.5 mm rreth 2 metra.
40. Tkurrja e nxehtësisë për këto tela.
41. Marr mbërthyes dhe tela, nëse keni probleme me mbërthyesit në qytet, atëherë kthehemi në të njëjtin vend për pjesën tjetër -:
41.1. Vidë M2.5x20 6 copë.
41.2. Vidë M3x10 30 copë.
41.3. Vidë M3x12 30 copë.
41.4. Vidhos M3x14 15 copë.
41.5. Vidhos M3x16 85 copë.
41.6. Vidhos M3x20 20 copë.
41.7. Vidhos M3x25 20 copë.
41.8. Vidë M3x30 21 copë.
41.9. Vidë M3x4 2 copë.
41.10. Vidë M3X5 10 copë
41.11. Vidë M3X6 10 copë
41.12. Vidë M3X45 2 copë
41.13. Vidhos M3x8 10 copë.
41.14. Arrë M2.5 6 copë.
41.15. Arrë M3 130 copë.
41.16. Dado vetëmbyllëse M3 35 copë.
41.17. Rondele M2.5 6 copë.
41.18. Rondele trupi ose e gjerë M3 17 copë.
42. Ngjitës me shkrirje të nxehtë - 1 copë - 80 rubla (nuk është e nevojshme, kohët e fundit radiatorët janë vetë ngjitës ose mund të përdorni pastë termike)
43. Termistor tavoline - 1 copë 59 rubla, ia vlen të merret me një diferencë, ata thyejnë, thyejnë, gënjejnë.
44. Kushineta 623ZZ - 1 copë - 80 rubla për 10 copë.
45. Këmba e mobiljeve - 1 copë - 86 rubla (ka shumë analoge) ose një mbajtës për një spirale, mund ta printoni.
46. Pjesë plastike (unë rekomandoj të printoni gjithçka nga ABS me mbushje 100%), nëse nuk mund të printoni, atëherë mund të porosisni p.sh.
Rreth konstruktorit Khvatohod. Tani po përgatitemi të trajnojmë njerëz të moshave të ndryshme në ndërtim dhe elektronikë në qendrën tonë të bashkëpunimit. Për këtë, është gjithashtu e nevojshme të zgjidhni pajisje.
Sipas detyrës së vendosur nga menaxhmenti, pajisjet e ndërtimit duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:
Kostoja nuk është më shumë se 30 mijë rubla
- arkitekturë e hapur (softuer dhe harduer)
- lehtësia e mirëmbajtjes dhe disponueshmëria e pjesëve
- siguria operacionale
- aftësia për të prodhuar produkte komplekse mbi të
- kthim i shpejtë
Më parë, kam pasur mbi 1.5 vjet përvojë në printimin 3D. Prandaj, zgjedhja u bë në favor të një printeri 3D.
Për klasat e ndërtimit dhe elektronikës, u zgjodh një grup vetë-montim DIY (Do It Yourself), printer 3D MC5 nga MasterKit, i krijuar në bazë të një prej prodhuesve rusë të printerëve 3D:
Një komplet për montim, i krijuar për ta shitur, montuar dhe trajnuar. Ai do të përdoret për të krijuar pjesë të vetes (koncepti RepRap), pajisje ndihmëse dhe trajnime elektronike.
I gjithë procesi është mjaft i parëndësishëm nëse pesha e kaçavidës në dorën tuaj nuk ju tremb. Ekziston një udhëzim plotësisht i kuptueshëm në gjuhën ruse. Para fillimit të procesit të montimit, është më mirë të shënoni pjesët e kompensatës me laps për lehtësinë e perceptimit:
Gjatë montimit të montimit të kokës së printimit në lidhjen e ekstruderit J-Head në trup, pati një pikë të diskutueshme. Në udhëzimet, duhet të vendosni një rondele M8, u përpoqa variante të ndryshme, por J-Head ende varej:
Koka e printimit të J-Head:
Një zgjidhje e përkohshme u gjet duke përdorur një unazë nga tregues lazer, të cilën e vendosa në vend të rondele të treguar:
Gjithashtu, nuk mund të gjeja vrimat e treguara në detajet për fiksimin e arrës në shiritin e flokëve të boshtit vertikal Z dhe telat nga koka e printimit:
Por procesi nuk mund të ndalet. Me ndihmën e stërvitjeve me lazer dhe stërvitjeve për 3 mm dhe 8 mm, u bënë lehtësisht 3 vrimat që mungonin:
Kushtojini vëmendje drejtuesit të motorit të ekstruderit. Unë i kisha të 4 drejtuesit A4988 (MP4988), kështu që ata duhet të orientohen me makinë prerëse në një drejtim, siç tregohet në diagram. Nuk ka nevojë të përdredhni rezistorët.
Pamje e printerit 3D të montuar: 
Unë nuk rekomandoj fshehjen dhe fiksimin e telave menjëherë. Bëni pak durim.
Bordi i kontrollit përdor një arkitekturë të hapur të harduerit dhe softuerit: Mastertronics (i cili u përfshi) është një hibrid i mburojës së printerit 3D Arduino MEGA 2560 dhe Ramps 1.4:
Prandaj, ndjehuni të lirë të lëkundeni burim i hapur software i lirë: Repetier-host (për lidhjen e një PC me një tabelë kontrolli të printerit 3D) dhe Arduino IDE (për përditësimin e kodit të firmuerit të mikrokontrolluesit). Mbi ndërlikimet e vendosjes së kësaj software do të trajtohet në pjesën e dytë:
Pas konfigurimit të softuerit, mund të printoni:
Veçanërisht për habr, Master Kit ofroi një kod promocional HABR, i cili jep një zbritje prej 7% për çdo porosi në faqen e internetit
Printimi 3D dhe printerët 3D kanë hyrë prej kohësh në përdorim, nga viti në vit çmimi i vetë printerëve, komponentëve dhe materialeve harxhuese po bie gjithnjë e më i ulët. Duke lexuar forume të shumta, ku pronarët e printerëve të markave të famshme që kushtojnë nga 50,000 deri në 250,000 rubla, ankohen për të njëjtat probleme si asambletë e lira të montuara vetë, mendova. Nëse nuk ka dallim, pse të paguani më shumë? Unë e kam provuar tashmë në praktikë 2 komplete të gatshme Isha shumë i kënaqur me cilësinë e printerëve 3D nga Kina. Mbetet një moment interesant, çfarë del më lirë? Ndërtoni veten nga komponentët apo blini një nga grupet?
Në foto, printeri im nga rishikimi i mëparshëm është i veshur me një kornizë çeliku. Në thelb, sapo ndryshova kornizën dhe kaq, por printeri duket shumë më mirë. Ai nuk u bë shumë më i mirë në shtypjen, para kësaj, gjithçka ishte në rregull, por më dha disa mendime. Pse është e domosdoshme të marrësh komplete me një markë si kineze apo europiane dhe t'i paguajmë tepër, megjithëse pak në rastin e Kinës, por megjithatë. Dhe nëse merrni komponentë pa kornizë dhe blini një kornizë tashmë këtu në Rusi? A nuk do të ishte më lirë?
Fillova të kërkoja më të lirën në një faqe të njohur dhe gjeta një të përshtatshme për 8700 rubla. rreth. Çmimi është tashmë me dorëzim.
Le të hedhim një vështrim më të afërt në këtë grup.
Baza e çdo printeri 3D është truri. Truri është standard këtu - Arduina Mega 2560 dhe mburoja për të - Ramps 1.4.
Në parim, ky është një standard dhe shumica e printerëve janë mbledhur në këtë diagram. Bordet më të shtrenjta, për shembull MKS Gen ose Base, bazohen gjithashtu në të njëjtin Arduin.
Gjëja kryesore këtu është të shikoni Rampat për praninë e vendeve të pangjitura ose, përkundrazi, flukse të panevojshme, për shkak të kësaj, më shpesh njerëzit kanë probleme. 
Me tutje. Unë shoh në këtë komplet ka një ekran LCD2004 me katër rreshta me një lexues kartash. Ky është një shtesë shumë e përshtatshme, unë nuk kam përdorur një kombinim printer 3D + kompjuter për një vit. Unë hedh kodin G për printimin në një kartë memorie dhe printeri printon në mënyrë autonome.
Kutia e kuqe është një përshtatës për rampat me priza për këtë ekran, është i përfshirë në komplet, si dhe tela për ekranin.
Drejtues, tela, çelsin kufi. Kjo është gjithçka që ekziston. Drejtuesit e zakonshëm - DRV8825, çelsat kufizuese në dërrasa, telat pa gërsheta. I lirë dhe i gëzuar, por efektiv. Ngrohësve iu shtuan edhe drejtuesit. Motorët janë gjithashtu standard për shumicën e printerëve 3D, këta janë motorë stepper NEMA17.
Kompleti përfshin gjithashtu një element ngrohjeje për tryezën - pllakë MK2A në bazë tekstoliti. Për mua, ky është një ngrohës më i suksesshëm se versioni MK3, i cili është i integruar në një pllakë alumini. Fakti është se unë printoj në xhami dhe nuk kam nevojë për një shtresë shtesë midis xhamit dhe ngrohësit. MK2 do të nxehet më shpejt. 
Dhe një kurorë këtë grupështë një kokë printimi në formën e një kloni E3D versioni 5. Koka vjen e montuar me një element ngrohës dhe një termistor. E vetmja gjë që mungon është mekanizmi shtytës i plastikës - ekstruderi. Dhe meqenëse ka 5 motorë, nevojitet vetëm një pjesë e vogël e ekstruderit. Për këtë element nevojitet një ekstruder i tipit bowden, që do të thotë se plastika do të futet përmes një tubi PTFE në një grykë të nxehtë. Nuk e shoh tubin PTFE ne foto, megjithese shitesja shkruan qe eshte i perfshire, ndoshta ka fjalen per nje tub te vogel teflon brenda barrieres termike.
Tani çfarë mungon në set.
Epo, pjesa kryesore që mungon është korniza. Kam blerë 2 lloje kornizash çeliku nga Nioz dhe Soberistanok. Nioz është më i lehtë për t'u montuar dhe nuk kërkon ndonjë element printimi, por nuk ka bulona të përfshira. Koleksionisti i vendos bulonat në komplet, por vetë korniza përdor disa elementë të printuar, nuk ka një printer, të cilët nuk janë aq të lehtë për t'u marrë. Të dy kornizat u prenë në Chelyabinsk dhe me një çmim prej rreth 3000-3500r. pa lyerje dhe peshe 3-5 kg. dorëzuar nga një kompani transporti. Për dërgimin nga Chelyabinsk në Moskë, pagova pak më pak se 600 rubla për kornizën.
Ekziston tashmë një montim i motorit në kornizë dhe përdoret një pajisje e mirë çeliku e ngurtësuar me dhëmbë të imët.
Rripi GT-2 mund të merret nga i njëjti shitës: - 200 rubla, veçanërisht pasi ai tashmë ka 2 bobina.
Tani le të shohim një komplet për montimin, për shembull, më të lirë -.
Sipas lidhjes, prodhuesi renditet si Infitary, por ky është padyshim një klon i Annet A6 mjaft i njohur, ndoshta me disa modifikime.
Le ta krahasojmë me grupin e mësipërm. Tashmë ka vida trapezoidale dhe madje edhe me amortizues alumini. Është instaluar një ekstruder më i shtrenjtë i tipit Direct dhe tashmë me fryrje, i cili ka një efekt pozitiv gjatë printimit me plastikë si PLA ose HIPS.
Tabela e ngrohjes është më e shtrenjtë - MK3, megjithëse MK2 është më tërheqëse për mua. Tabela e kontrollit nuk është një sanduiç nga Mega + Ramps, por diçka më mbresëlënëse, nuk ka asnjë emër bordi në përshkrim, por duket në rregull, duket si diçka nga linja MKS.
Ekziston gjithashtu një ekran i vitit 2004 me një lexues letrash dhe një stendë shtesë për një mbështjellës me plastikë.
Çmimi për këtë është rreth 14200r.
Kjo do të thotë, rezulton një ndryshim prej rreth 4000r. Që përputhet saktësisht me kornizën e çelikut. Dhe printerët me një kornizë çeliku tashmë po shiten për 25,000 rubla, për shembull, në të njëjtin Chelyabinsk.
Në parim, dyshova se marrja e një grupi printeri 3D nga kinezët ishte pothuajse njësoj si ta montoni vetë në pjesë, vetëm në grup gjithçka ishte rregulluar dhe përputhur me njëra-tjetrën, dhe në një printer të montuar vetë do të gjithashtu duhet të kuptojë se me çfarë të lidheni dhe të ndërhyni me firmware-in.
Mbetet një mundësi tjetër për të marrë një printer 3D të lirë - blerja në Avito, etj. përmes reklamave, por këtu duhet të monitoroni më shpesh tabelat e buletinit në kërkim të ofertave të mira dhe madje edhe atëherë, si rezultat, mund të merrni një kopje problematike .
Derisa ka ardhur koha kur një printer 3D mund të blihet në çdo dyqan elektronik me çmimin e një fisheku për të, dhe çmimet për printerët 3D të gatshëm në dyqanet e specializuara në internet, për ta thënë butë, janë befasuese. Prandaj, është më e lehtë për një person me kokë të shëndoshë të bëjë një printer 3D me duart e veta nga 4 motorë dhe disa copa hekuri të shitura në çdo qendër ndërtimi për disa mijëra rubla, duke ulur kështu buxhetin për ndërtimin e një printeri 3D. nga të paktën dy, ose edhe të dhjetë një herë.
Edhe ne nuk do të mbetemi pas këtij personi me kokën tonë dhe do të bëjmë një printer 3D me duart tona nga materialet në dispozicion!
Një lexues i patrajnuar në fillim mund të ngatërrohet nga pamja e një printeri 3D të bërë në shtëpi, por dua t'ju kujtoj se qëllimi i një printeri 3D RepRap është se ai mund të printojë pjesë për vete. Prandaj, pasi të keni mbledhur fillimisht një printer 3D me duart tuaja nga materiale të improvizuara, gradualisht do të përditësoni të gjitha pjesët e tij dhe do të bëheni pronar i një djali kaq të bukur plastik, si në foto. Epo, ose ndonjë tjetër ... çfarë të duash 
Fillova të krijoj një printer 3D me duart e mia me një dizajn që i përket klasës së robotëve Delta. Unë u përpoqa të krijoj një të ashtuquajtur printer 3D Delta. Ka një strukturë mjaft të thjeshtë për ta bërë atë me dorë, gjë që është mjaft e mundur për ta bërë atë mjaft të ngurtë për t'u siguruar saktësi e madhe me shpejtësi mjaft të lartë të printimit 3D, tipike për printerët 3D Dleta.
Siç mund ta shihni nga fotografia, të gjitha akset e printerit Delta 3D janë të vendosura paralelisht në tre ngurtësues, të cilët mund të jenë njëkohësisht udhëzues për karrocat e boshtit. Ngurtësuesit formojnë një trekëndësh me kënde 120 °, duke formuar shkronjën latine Δ - Delta. Prandaj emri.
Por tani për tani, unë ngriva përkohësisht ndërtimin e një printeri 3D me duart e mia për faktin se koka e tij e printimit kërkon nyje topash me vlerë të paktën 300 rubla secila. Dhe ju duhen 4 prej tyre për çdo aks. Totali del 300 rubla X 4 copë X 3 boshte = 3600 rubla vetëm për një menteshë. Kjo tashmë është pak jashtë buxhetit, kështu që unë futa në sfondin e procesit të trurit detyrën për të ulur koston e menteshave për një printer Delta 3D.
Ndërkohë, ky proces po kryhet, unë fillova të bëj një printer 3D me duart e mia sipas një skeme më tradicionale të projektimit - në formën e një kubi me vendosje ortogonale të boshteve X dhe Y, si dhe një tavolina ngritëse e nxehtë si boshti Z. Dhe gjatë procesit të projektimit, kisha disa mendime se si të minimizoja madhësinë e hapësirës së desktopit të printerit 3D. Si rezultat, duhet të rezultojë të jetë jo më pak kompakt në sipërfaqe sesa ai i një printeri Delta, dhe shumë më pak në lartësi. Lartësia shumë e lartë është një nga disavantazhet e printerëve Delta 3D.
Trupi i printerit tim të parë 3D është bërë nga chipboard i zakonshëm i laminuar. Mund ta blini gjithmonë në çdo ndërtesë qendër tregtare ose në firmat për prerjen e chipboard. Kur bëni një printer 3D DIY në formën e një kubi, ju merrni përfitime shtesë në formën e mbrojtjes nga skicat, nga të cilat shpesh vuajnë modelet e printuara me plastikë ABS. Mos u kushtoni vëmendje vrimave të rrumbullakëta në mur - ato kanë mbetur nga projekti i mëparshëm i papërfunduar, dhe në fakt nuk duhet të jenë aty.
Siç mund ta shihni, në mbulesa e sipërme nga kutia e printerit 3D, u krijua një dritare për futjen e plastikës në kokën e printimit. Vendosa të bëj një ekstruder të jashtëm për të lehtësuar sa më shumë peshën e kokës së printimit, duke lënë vetëm ngrohësin dhe grykën mbi të (i ashtuquajturi "fundi i nxehtë" - HotEnd i printerit 3D).
Vetë koka e printimit varet në udhëzuesit e boshtit X dhe Y, të cilët janë të vidhosur gjithashtu në kapakun e sipërm të printerit 3D. Kur bëni një printer 3D me duart tuaja, atëherë duhet të përpiqeni të zgjidhni vetëm sipërfaqe të sheshta për instalim, të marra në mënyrë industriale. Kështu, për shembull, një sipërfaqe chipboard mund të konsiderohet me kusht e sheshtë (brenda tolerancave të pranueshme të saktësisë). Prandaj, ne mund t'i vendosim në mënyrë të sigurtë skajet e ndryshme të kësaj sipërfaqeje përgjatë një udhëzuesi dhe t'i konsiderojmë ato paralele (aeroplanët e chipboard, natyrisht), pa pasur nevojë t'i rregullojmë ato (paralelizmi i saktë).
Ne do të vendosim paralelizmin e të njëjtave udhërrëfyes në një plan tjetër me ndihmën e karrocës së montuar të boshtit X. Së pari, ne e zhvendosim karrocën X përgjatë boshtit Y në një pozicion ekstrem dhe shpojmë vrima për lidhësit, pastaj e çojmë përgjatë Boshti Y në një pozicion tjetër ekstrem dhe shponi nga një skaj tjetër. Ne rregullojmë mbajtëset e vidhave udhëzuese duke lëvizur gjithashtu karrocën fillimisht në një pozicion ekstrem, pastaj në një tjetër.
Fotot e mësipërme tregojnë gjithashtu shumë qartë tabelën e ashensorit me ngrohje. Ky është boshti Z i printerit tonë 3D. Është bërë gjithashtu me duart tuaja nga një pjesë e zakonshme e chipboard, në të cilën janë prerë vrimat në qoshet për fiksimin e kushinetëve rrëshqitës që kalojnë përgjatë katër udhëzuesve. Rrëshqitjet dhe kushinetat e thjeshta janë ato që me shumë mundësi do t'ju duhet të blini gjithsesi.
Nëse dëshironi të bëni një printer 3D DIY, duke minimizuar numrin e komponentëve të blerë, atëherë udhëzuesit dhe kushinetat e rrëshqitjes mund të hiqen nga printerët e vjetër me bojë. Kohët e fundit gjeta një çift në plehra kur po nxirrja plehrat. Por kjo është gjithnjë e më pak me fat, kështu që ju ende duhet të blini diçka.
Makina për lëvizjen e karrocës përgjatë boshteve X dhe Y janë rripa të dhëmbëzuar të rrotulluar nga motorët stepper. Ekziston vetëm një motor stepper në boshtin X, sepse ai merr më shumë punë e lehtë- për të mbajtur kokën e printimit, e cila përbëhet nga një HotEnd i lehtë. Përgjatë boshtit Y, dy motorë hapës në rripat e dhëmbëzuar tashmë do të funksionojnë, secili prej të cilëve do të tërheqë anën e vet të karrocës së boshtit X. Kur bëni një printer 3D me duart tuaja, është më mirë ta luani edhe një herë të sigurt dhe ta eliminoni shtrembërimet e mundshme të karrocës për shkak të ngurtësisë së pamjaftueshme dhe ngurtësia do të mungojë gjithmonë kur kursimet maksimale janë në krye.
Nëse vendosni vetëm një motor në boshtin Y, duke e vendosur atë në njërën anë të karrocës së boshtit X, atëherë ana tjetër e karrocës do të lëvizë përgjatë udhëzuesit në lëvizje. Duke vendosur dy motorë në të njëjtën kohë në anët e ndryshme të karrocës së boshtit X, ne jo vetëm që do të sigurojmë lëvizjen sinkrone të kushinetave të thjeshta në udhëzues, por gjithashtu mund të korrigjojmë pingulitetin e akseve X dhe Y në çdo kohë me lehtësi. duke rrotulluar manualisht njërin nga motorët, duke e lënë tjetrin të palëvizshëm. Kështu, duke bërë një printer 3D me duart tona dhe duke vendosur dy motorë në një aks, i lëmë vetes më shumë hapësirë për manovrim në drejtim të rregullimit të saktësisë së printerit 3D.
Një nga detyrat më të rëndësishme kur vendosni një printer 3D me duart tuaja është rregullimi i paralelizmit të rrafshit XY dhe rrafshit të tryezës së nxehtë, duke lëvizur përgjatë boshtit Z. Në çdo pikë të tabelës, hunda e kokës së printimit duhet të jetë saktësisht në të njëjtën distancë nga sipërfaqja e printimit. Kjo është e nevojshme në mënyrë që kur të formohet shtresa e parë e pjesës, plastika të mos zhvishet nga tavolina e ndezur. Nëse hunda është shumë larg nga tavolina, atëherë plastika thjesht nuk mund të ngjitet në të, gjë që mund të çojë në dëmtimin e të gjithë pjesës.
Për të siguruar mundësinë e vendosjes së paralelizmit të fazës së printerit 3D, ai bëhet i rregullueshëm nga katër anët me vida, i mbështetur nga susta në tension. Rregullimi kryhet duke shtrënguar ose liruar në mënyrë alternative vida rregulluese në momentin kur hunda është në afërsi të vidës që rregullohet në moment. Ju do të duhet të rregulloni kokën e printimit të printerit 3D në secilën prej vidhave disa herë në mënyrë që të rreshtoni rrafshin me saktësi të mjaftueshme.
Nëse nuk i besoni vërtet syrit tuaj, atëherë mund të përdorni një fletë të rregullt letre për të vendosur të njëjtën distancë nga hunda e kokës së printimit deri te tavolina e ngrohjes e printerit 3D. Nëse fleta ndalon së lëvizuri në tavolinë, atëherë hunda e ka shtypur tashmë atë dhe vidhosja e rregullimit mund të lihet në këtë pozicion.
Tani në lidhje me boshtin Z, përgjatë të cilit do të ngrihet tabela e ndezur e printerit 3D. Cilësia përfundimtare e pjesës së printuar varet në një masë më të madhe nga rezolucioni i boshtit Z. Prandaj, sa më i vogël hapi që mund të japë boshti juaj Z, aq më e detajuar do të jetë pjesa përfundimtare. Por, sidoqoftë, do të duhet shumë më tepër kohë për t'u printuar, këtë tashmë do ta vendosim veçmas për secilën pjesë të printuar. Gjëja kryesore është që ne të kemi mundësinë të printojmë sa më saktë që të jetë e mundur, nëse tashmë po bëjmë një printer 3D me duart tona.
Për këtë, boshti Z zakonisht drejtohet nga një vidë dhe jo nga një rrip i dhëmbëzuar. Nëse marrim si vidë një stufë ndërtimi me hapje filetimi 1 mm dhe një motor stepper me 200 hapa për rrotullim (motori standard me 1,8 ° për hap), atëherë lëvizja minimale teorike e boshtit Z të printerit tonë 3D do të jetë 1/200 mm ose 0,005 mm (5 mikron)! Në praktikë, një lëvizje e tillë është vështirë e realizueshme duke përdorur rrëshqitje standarde dhe kushineta të thjeshta, kështu që edhe 0,05 mm mjafton për sytë tanë.
Vendosa që tavolina ime ngritëse të instaloj dy ingranazhe spirale në anë të ndryshme dhe t'i rrotulloj me dy motorë hapës të lidhur paralelisht. Një mundësi e tillë tashmë është inkorporuar në tabelën RAMPS 1.4, e cila është bërë standard, ku dy motorë supozohet të lidhen menjëherë nën boshtin Z. Megjithatë, ekziston rreziku i artefakteve në pjesën e fundit në formën e pikave të valëzuara midis shtresave të printuara. Kjo do të tregojë rrotullimin asinkron të vidave ose disa dallime në hapin e fillit në vida. Në fund të fundit, kurvari i konstruksionit është bërë për të tërhequr dy dërrasa kallep së bashku kur derdhni beton, jo për boshtin e një printeri 3D me mikro-zhvendosje.
Në çdo rast, nëse shfaqen artefakte të tilla, atëherë do të jetë e mundur të ribëni dizajnin e tabelës më vonë duke hequr një aks dhe duke e lëvizur atë vetëm në dy udhëzues, duke i zgjatur ato pak në të njëjtën kohë. Çfarë do të ndodhë në fund, lexoni në TechnoBlog tim Dimanjy dhe qëndroni të sintonizuar.
Nga rruga, unë xhirova një video të vogël të një printeri 3D. Tregon një tabelë ashensori në funksion. Duket se është duke lëvizur dhe jo pykë, megjithëse motorët janë vendosur mjaft të dobët: rryma e mbështjelljes është vetëm 0,4 A dhe çift rrotullimi në bosht është 1,7 kg x cm. Përderisa ka dy motorë dhe ata janë të lidhur paralelisht, atëherë shoferi vendosi një rrymë të dyfishtë - rreth 800 mA. Nuk më pëlqejnë këto drejtuesit standardë A4988 - pasi hapat të ndalen, modaliteti i mbajtjes ndizet, dhe rryma e tij tejkalon ndjeshëm nominalin, dhe motorët fillojnë të ngrohen. Mbajtja nuk kërkohet fare në marshin e vidhave, por nuk di si ta çaktivizoj në këta drejtues. Thjesht lidhni përsëri drejtuesit tuaj
Dhe këtu është një video e një printeri 3D në të cilin kam testuar boshtin X. Lëvizjet janë mjaft të fuqishme, por trupi lëkundet pak. Kur printoni, kjo sigurisht që do të ndikojë, kështu që ju duhet ta lidhni trupin me kërcyes trekëndësh, të cilët do ta parandalojnë atë të lirohet në këtë aeroplan. Për mobiljet e kabinetit, zakonisht për këto qëllime shërben muri i pasmë i fibrave, i cili gozhdohet përgjatë gjithë perimetrit dhe nuk lejon që trupi të lëkundet përgjatë diagonaleve.
Tani në lidhje me një ekstruder për një printer 3D. I kam kushtuar një artikull të veçantë, sepse ai është një pjesë mjaft e përgjegjshme e një printeri 3D. Në këtë artikull, unë do t'ju tregoj se si ta bëni.
Përditësimi 28.11.2015
Filloi të forconte elementët strukturorë. Ngurtësia e disa prej udhëzuesve nuk është e mjaftueshme. Përkundrazi, do të ishte e mjaftueshme, por për këtë ju duhet të bëni montime më masive të vetë udhëzuesve, dhe kjo vjedh centimetra të çmuar të sipërfaqes së dobishme mbi të cilën mund të rrokulliset karroca. Unë dua ta bëj strukturën të fortë dhe kompakte (edhe pse njëra bie në kundërshtim me tjetrën).
Për një printer 3D buxhetor, kompensatë është një material i mirë ndërtimi, por ndërtimi i trarëve katrorë nga kompensatë është ende një detyrë, veçanërisht nëse përdorni softuer falas si QCad për të dizajnuar një printer 3D. Por, duke përdorur të menduarit hapësinor, ju ende mund të grumbulloni diçka të tillë.
Falë saktësisë së makinës sime CNC, unë mund të pres sediljet për kushinetat e rrotullimit dhe t'i shtyp fort atje pa pasur nevojë për mbërthyesit e tyre shtesë (qiji ato më vonë, duhet të thyesh të gjithë traun dhe të bluash një të re). Kjo është shumë më e besueshme se lidhjet plastike, të cilat i përdora për herë të parë pasi pashë fotografi të modeleve amatore të printerëve 3D në internet.
Përditësim nga 12/03/2015
Puna është në ecje të plotë. U frymëzova aq shumë nga rezultatet e dizajnimit të një printeri 3D nga kompensatë sa vendosa të ndërtoj një printer 3D me duart e mia tërësisht nga kompensatë! Por për një ngjarje kaq të përgjegjshme, nuk kam më imagjinatë të mjaftueshme për modelimin në plan të pjesëve të printerit 3D në QCAD, kështu që kalova në modelimin 3D në FreeCAD. Sigurisht që zhvillimi i modelimit parametrik nuk po shkon mirë, por tashmë diçka po arrihet. Është e vështirë për të mësuar - e lehtë për të luftuar! Kështu do të duket printeri im 3D me kompensatë:
E veçanta e këtij dizajni të një printeri 3D do të jetë se ai ka mundësinë e rritjes në kuptimin e mirëfilltë të fjalës. Koka e sipërme e printimit do të hiqet lehtësisht dhe do të ripozicionohet në një kuti më të lartë të boshtit Z.
Nga rruga, siç më këshilloi në komente, vendosa të rishikoj diagramin kinematik dhe të provoj CoreXY. Shkurtimisht për avantazhet kryesore të kinematikës CoreXY:
1. Ne nuk mbajmë motorë me vete - ata janë ngjitur fort në kornizë. Prandaj, mundësia për të marrë përshpejtime të paarritshme me kinematikën standarde (kur duhet të mbani me vete motorin e boshtit X).
2. Bilanci i momenteve në karrocë. Mungesa e forcave rrotulluese që tentojnë të prishin pingulitetin e boshteve X dhe Y.
Këtu, ndoshta, janë të gjitha avantazhet Por tashmë ka mjaft prej tyre për të braktisur kinematikën standarde. Për më tepër, kinematika CoreXY tani mbështetet shumë mirë në firmware-in e njohur Marlin. Vetëm nga pranvera në verë, zhvilluesit po përfundonin në mënyrë aktive këtë kinematikë të veçantë.
Le të shohim se çfarë ndodh.
Përditësimi 12/9/2015
Epo, puna në trup pothuajse ka përfunduar. Prerjet e provës në makinën time CNC zbuluan disa gabime të projektimit, të cilat i korrigjoj menjëherë në skedarin e projektit. Unë kurrë nuk kam bërë një strukturë sipas vizatimeve. Një printer 3D DIY është projekti im i parë, në të cilin aplikova një qasje serioze inxhinierike - mendo fillimisht, pastaj bëje. Zakonisht une bej te kunderten :)
Sidoqoftë, ajo që bëj në këtë moment më pëlqen vetë. Rezulton se një printer 3D i kompensatës i projektuar siç duhet mund të jetë mjaft i fortë. Madje kam filluar të ndiej respekt për një material si kompensatë. Do të duhet të përpiqem të bëj diçka prej saj.
Tani duke u kthyer në printerin tim 3D të kompensatës së bërë në shtëpi, dua të vërej kompaktësinë e jashtëzakonshme të dizajnit të tij. Për sa i përket zonës bazë, doli tamam si desktopi im printer lazer! Për shtëpinë - gjëja.
Megjithatë, nuk i kam harruar mundësitë e rritjes. Nëse shikoni nga afër foton e printerit 3D, mund të shihni se pjesa e sipërme është e lëvizshme. Mjafton të zhbllokoni disa vida dhe të riorganizoni pjesën e printimit më lart në kuti dhe mund të printoni vazo të larta. Më shumë detaje rreth ndërtimit të printerit tim 3D të kompensatës mund të gjenden në artikullin rreth.
Gjithçka që mbetet në këtë pikë është të shtrëngoni rripin e dhëmbëzuar dhe të instaloni ingranazhin spirale në boshtin Z. Oh po! Një tjetër ekstruder
Përditësimi më 15.12.2015
Hora! Kam bërë një printer 3D me duart e mia! Tani i drejtohemi.
- Udhëzues (boshte të lëmuar Ø12 mm) 1,5 m = 1080 rubla
- Kushinetat lineare LM12UU - 6 copë x 150 rubla = 900 rubla
- Motorë stepper Nema 17 - 4pcs x 750 rubla = 3000 rubla
- Rrip GT2 300 cm në 300 rubla / m = 900 rubla
- Makara 20 dhëmbë 3 copë për komplet = 840 rubla
- Kontrolluesi (Arduino Mega 2560 r3 + Ramps 1.4 me drejtues hapash) = 2000 rubla
- Xham me kapton 200 x 200 mm = 230 rubla
- Ngrohës tavoline 220 V 200 x 200 mm = 1000 rubla
- HotEnd E3D v5 me grykë 0,3 mm, montim dhe tub PTFE = 2200 rubla
- Blloko Furnizimi me energji ATX 350 W = 650 rubla
- Fletë kompensatë 8 mm = 300 rubla
- Vida Ф3 х 25, dado, rondele = 400 rubla
Total: 13 500 fshij
Të gjitha pjesët u blenë në dyqane të specializuara në Moskë. Ata që duan të porosisin gjithçka në Kinë ndoshta mund të kursejnë edhe më shumë para.
Më bëhen periodikisht pyetje në lidhje me "mjedrat", "portokallet" dhe ku është fare dhe pse. Dhe pastaj filloj të kuptoj se përpara se të shkruaj udhëzime "të ngushta" për vendosjen, do të ishte mirë të flasim shkurtimisht se si funksionon kjo kuzhinë në përgjithësi, nga poshtë lart dhe nga e majta në të djathtë. Më mirë vonë se kurrë, kështu që ju ofrohet një lloj programi edukativ mbi arduins, rampa dhe fjalë të tjera të tmerrshme.
Lëvizjes RepRap ia detyrojmë faktit që tani kemi mundësinë të blejmë ose të montojmë printerin tonë 3D FDM për një çmim të arsyeshëm. Tani nuk do të flas për historinë dhe ideologjinë e saj - ajo që është e rëndësishme për ne tani është se është në kuadrin e RepRap që është formuar një "grup zotëri" i harduerit dhe softuerit.
Për të mos përsëritur veten, do të them një herë: në kuadrin e këtij materiali, unë i konsideroj vetëm printerët "të zakonshëm" FDM 3D, duke mos i kushtuar vëmendje përbindëshave të pronarit industrial, ky është një univers krejtësisht i veçantë me ligjet e veta. Pajisje shtëpiake me harduerin dhe softuerin "e vet" do të mbeten gjithashtu jashtë objektit të këtij neni. Më tej, me "printer 3D" nënkuptoj tërësisht ose pjesërisht pajisje e hapur, "veshët" e të cilit i dalin jashtë RepRap.
Pjesa e parë - 8 bit është e mjaftueshme për të gjithë.
Le të flasim për mikrokontrolluesit AVR tetë-bitësh të Atmel në lidhje me printimin 3D. Historikisht, "truri" i shumicës së printerëve është një mikrokontrollues me tetë bit nga Atmel me arkitekturë AVR, në veçanti ATmega 2560. Dhe një tjetër projekt monumental është fajtor për këtë ^ emri i tij - Arduino. Komponenti i tij softuerik është në këtë rast pa interes - Kodi Arduino është më i lehtë për t'u kuptuar nga fillestarët (krahasuar me C / C ++ të rregullt), por funksionon ngadalë dhe i ha burimet si falas.
Prandaj, kur zhvilluesit e arduino hasin në mungesë të performancës, ata ose heqin dorë nga ideja, ose kthehen ngadalë në embedders (zhvilluesit "klasikë" të pajisjeve mikrokontrolluese). Në të njëjtën kohë, nga rruga, nuk është absolutisht e nevojshme të hidhni pajisjen Arduino - ai (në formën e kloneve kineze) është i lirë dhe i përshtatshëm, thjesht fillon të konsiderohet jo si një Arduino, por si një mikrokontrollues me parzmoren minimale të nevojshme.
Në fakt, Arduino IDE përdoret si një grup përpiluesi dhe programuesi, i përshtatshëm për t'u instaluar, "gjuhë" Arduino në firmware dhe nuk mban erë.
Por largohem pak. Detyra e mikrokontrolluesit është të lëshojë veprime kontrolli (për të kryer të ashtuquajturën "kërcim") në përputhje me udhëzimet e marra dhe leximet e sensorëve. Shumë pikë e rëndësishme: këta mikrokontrollues me fuqi të ulët kanë të gjitha tiparet tipike të një kompjuteri - një çip i vogël ka një procesor, RAM, memorie vetëm për lexim (FLASH dhe EEPROM). Por nëse PC funksionon nën kontrollin e sistemit operativ (dhe ai tashmë "zgjidh" ndërveprimin e harduerit dhe programeve të shumta), atëherë në "mega" kemi saktësisht një program që punon drejtpërdrejt me harduerin. Është në thelb.
Shpesh mund të dëgjoni pyetjen pse ata nuk bëjnë kontrollues printerësh 3D bazuar në një mikrokompjuter si i njëjti Raspberry Pi. Duket se fuqia përpunuese e makinës, ju mund të krijoni menjëherë një ndërfaqe në internet, dhe një bandë buns të përshtatshme ... Por! Këtu po hyjmë në fushën e frikshme të sistemeve në kohë reale.
Wikipedia jep përkufizimin e mëposhtëm: "Një sistem që duhet t'i përgjigjet ngjarjeve në një mjedis jashtë sistemit ose të ndikojë në mjedis brenda kufizimeve kohore të kërkuara." Nëse plotësisht në gishta: kur programi punon drejtpërdrejt "në harduer", programuesi kontrollon plotësisht procesin dhe mund të jetë i sigurt se veprimet e natyrshme do të zhvillohen në sekuencën e dëshiruar dhe se në përsëritjen e dhjetë disa të tjera nuk do të futen. mes tyre. Dhe kur kemi të bëjmë me një sistem operativ, ai vendos se kur të ekzekutohet një program përdoruesi dhe kur të shpërqendrohet duke punuar me përshtatës rrjeti ose një ekran. Sigurisht, ju mund të ndikoni në funksionimin e OS. Por puna e parashikueshme me saktësinë e kërkuar mund të merret jo në Windows, dhe jo në Debian Linux (në variacionet e të cilave funksionojnë kryesisht mikro-PC), por në të ashtuquajturin RTOS (sistemi operativ në kohë reale, RTOS), fillimisht zhvilluar (ose modifikuar) për detyrat e dhëna. Përdorimi i RTOS në RepRap është një ekzotik i frikshëm sot. Por nëse shikoni zhvilluesit e veglave të makinerive CNC, tashmë është normale atje.
Për shembull, bordi nuk bazohet në AVR, por në 32-bit NXP LPC1768. Smoothieboard quhet. Ka shumë relike, funksione gjithashtu.
Çështja është se në këtë fazë të zhvillimit të RepRap, "8 bit janë të mjaftueshëm për të gjithë". Po, 8 bit, 16 MHz, 256 kilobajt memorie flash dhe 8 kilobajt RAM. Nëse jo të gjitha, atëherë shumë. Dhe për ata që nuk janë të mjaftueshëm (kjo ndodh, për shembull, kur punoni me mikrostep 1/32 dhe me shfaqja grafik si dhe printerët delta, të cilët kanë matematikë relativisht komplekse për llogaritjen e zhvendosjeve), si zgjidhje ofrohen mikrokontrolluesit më të avancuar. Arkitekturë e ndryshme, më shumë memorie, më shumë fuqi përpunuese. Dhe softueri ende funksionon kryesisht në harduer, megjithëse disa flirtime RTOS duket në horizont.
Marlin dhe Mega: Frekuenca e sinjalit STEP
Para se të kaloni në pjesën e dytë dhe të filloni një bisedë rreth elektronikës RepRap. Unë dua të përpiqem të merrem me një pikë të diskutueshme - problemet e mundshme me mikrohapin 1/32. Nëse vlerësojmë teorikisht, atëherë duke u nisur nga aftësitë teknike platforma e kapacitetit të saj nuk duhet të jetë e mjaftueshme për të lëvizur me një shpejtësi më të madhe se 125 mm / s.
Për të kontrolluar këtë, unë kam ndërtuar " stol provë", lidha një analizues logjik dhe fillova të eksperimentoj. "Stand" është një sanduiç klasik" Mega + RAMPS "me një furnizim me energji elektrike të konvertuar me pesë volt, është instaluar një drejtues DRV8825 (1/32). "Lidhja, në prania e një drejtuesi dhe mungesa e një motori, në mungesë të një drejtuesi dhe një motori.
Analizuesi është një klon kinez i Saleae Logic, i lidhur me pinin STEP të drejtuesit. Firmware Marlin 1.0.2 është konfiguruar si më poshtë: shpejtesi maksimale 1000 mm/s për bosht, CoreXY, 160 hapa për mm (kjo është për motorin me hapje 1.8", rrotullën me 20 dhëmbë, rripin GT2 dhe shtypjen 1/32).
Teknika eksperimentale
Ne vendosim një përshpejtim të vogël (100 mm / s) dhe fillojmë një lëvizje përgjatë boshtit X prej 1000 mm me shpejtësi të ndryshme objektive. Për shembull, G-kodi G1 X1000 F20000. 20,000 është shpejtësia në mm/min, 333.3 (3) mm/s. Dhe le të shohim se çfarë kemi me impulset STEP.
Rezultatet e përgjithshme
Kjo do të thotë, duke filluar nga frekuenca e ndërprerjes prej 10 KHz, marrim një frekuencë efektive deri në 40 KHz. Duke aplikuar pak aritmetikë për këtë, marrim këtë:
deri në 62,5 mm / s - një hap për ndërprerje;
deri në 125 mm / s - dy hapa për ndërprerje;
deri në 250 mm / s - katër hapa për ndërprerje.
Kjo është teori. Po në praktikë? Dhe nëse vendosni më shumë se 250 mm / s? Epo, në rregull, unë jap G1 X1000 F20000 (333.3 (3) mm / s) dhe analizoj rezultatin. Frekuenca e matur e impulsit është pothuajse 40 kHz (250 mm / s). Është logjike.
Mbi 10,000 mm/min (166,6 (6) mm/s) marr ulje të qëndrueshme të kohës. Në të dy motorët në mënyrë sinkronike (mbani mend, CoreXY). Ato zgjasin 33 ms dhe janë afërsisht 0,1 s para fillimit të uljes së shpejtësisë. Ndonjëherë i njëjti hendek është në fillim të lëvizjes - 0.1 pas përfundimit të rritjes së shpejtësisë. Në përgjithësi, ekziston dyshimi se ai zhduket në mënyrë të qëndrueshme me një shpejtësi deri në 125 mm / s - domethënë, kur nuk zbatohen 4 hapa për ndërprerje, por ky është vetëm një dyshim.
Si të interpretohet ky rezultat - nuk e di. Nuk lidhet me ndonjë ndikim të jashtëm - me komunikimin brenda porta serike nuk përputhet, firmware është mbledhur pa mbështetjen e ndonjë ekrani dhe karte SD.
Mendimet
1. Nëse nuk përpiqeni të bëni diçka me Marlin, tavani i shpejtësisë (1.8 ", 1/32, 20 dhëmbë, GT2) është 250 mm/s.
2. Me shpejtësi mbi 125 mm / s (hipotetikisht) ka një defekt me një dështim të kohës. Ku dhe si do të shfaqet në punën reale - nuk mund ta parashikoj.
3. Në kushte më të vështira (kur procesori është duke llogaritur fort diçka) definitivisht nuk do të jetë më mirë, por më keq. Sa është një pyetje për një studim shumë më monumental, sepse më duhet të krahasoj lëvizjet e planifikuara nga programi me impulset e lëshuara (dhe të kapura) realisht - nuk kam barut të mjaftueshëm për këtë.
Pjesa 2. Kuarteti i hapave.
Në pjesën e dytë do të jetë se si mikrokontrolluesi i përshkruar më parë kontrollon motorët stepper.
Levize ate!
Në printerët "drejtkëndor", ju duhet të siguroni lëvizje përgjatë tre akseve. Le të themi se lëvizni kokën e printimit përgjatë X dhe Z, dhe tabelën me modelin - përgjatë Y. Ky, për shembull, është Prusa i3 i zakonshëm, i dashur nga shitësit kinezë dhe klientët tanë. Ose Mendel. Ju mund të lëvizni kokën vetëm përgjatë X, dhe tabelën - përgjatë Y dhe Z. Kjo, për shembull, Felix. Pothuajse menjëherë u futa në printimin 3D (me MC5, i cili ka një tabelë XY dhe një kokë Z), kështu që u bëra një adhurues i lëvizjes së kokës në X dhe Y dhe tryezës në Z. Këto janë Ultimaker, H-Bot , kinematika CoreXY.
Me pak fjalë, ka shumë opsione. Le të supozojmë për thjeshtësi se kemi tre motorë, secili prej të cilëve është përgjegjës për lëvizjen e diçkaje përgjatë njërit prej akseve në hapësirë, sipas sistemit të koordinatave karteziane. Në "prusha" dy motorë janë përgjegjës për lëvizjen vertikale, kjo nuk e ndryshon thelbin e fenomenit. Pra, tre motorë. Pse ka një kuartet në titull? Sepse ne duhet të shërbejmë akoma plastikë.
Në këmbë
Tradicionalisht përdoren motorët stepper. Mashtrimi i tyre është modeli dinak i mbështjelljeve të statorit, një magnet i përhershëm përdoret në rotor (d.m.th., nuk ka kontakte që prekin rotorin - asgjë nuk fshihet ose shkëndihet). Motori stepper, siç sugjeron emri i tij, lëviz në mënyrë diskrete. Mostra më e zakonshme brenda RepRap ka një madhësi standarde NEMA17 (në fakt, sedilja është e rregulluar - katër vrima montimi dhe një zgjatje me një bosht, plus dy dimensione, gjatësia mund të ndryshojë), është e pajisur me dy mbështjellje (4 tela), dhe revolucioni i tij i plotë përbëhet nga 200 hapa (1.8 gradë për hap).
Në rastin më të thjeshtë, rrotullimi i motorit stepper kryhet duke aktivizuar në mënyrë sekuenciale mbështjelljet. Aktivizimi i referohet aplikimit të një tensioni furnizimi me polaritet të drejtpërdrejtë ose të kundërt në mbështjellje. Në këtë rast, qarku i kontrollit (drejtuesi) jo vetëm që duhet të jetë në gjendje të ndërrojë "plus" dhe "minus", por gjithashtu të kufizojë rrymën e konsumuar nga mbështjelljet. Modaliteti i ndërruar rryma totale quhet me hap të plotë, dhe ka një pengesë të rëndësishme - on shpejtësi të ulëta motori dridhet tmerresisht, ne ato pak me lart fillon te troket. Në përgjithësi, asgjë e mirë. Për të rritur butësinë e lëvizjes (saktësia nuk rritet, diskrete hapa të plotë nuk zhduket askund!) aplikohet mënyra e kontrollit të mikrostepping. Ai konsiston në faktin se kufizimi i rrymës së furnizuar në mbështjellje ndryshon në mënyrë sinusoidale. Kjo do të thotë, për një hap real ekziston një numër i caktuar i gjendjeve të ndërmjetme - mikrohapa.
Për të zbatuar kontrollin e motorit me mikroshkallë, mikroqarqe të specializuara... Brenda RepRap, ka dy prej tyre - A4988 dhe DRV8825 (modulet e bazuara në këto mikroqarqe zakonisht quhen të njëjta). Plus, TMC2100-të gjenialë kanë filluar të hyjnë fshehurazi këtu. Drejtuesit e motorëve stepper prodhohen tradicionalisht në formën e moduleve me këmbë, por ato gjithashtu mund të ngjiten në tabelë. Opsioni i dytë në shikim të parë është më pak i përshtatshëm (nuk ka asnjë mënyrë për të ndryshuar llojin e shoferit, dhe nëse dështon, ka një hemorroide të papritur), por ka edhe avantazhe - në bordet e avancuara zakonisht zbatohet kontrollin e programit rryma e motorit, dhe në dërrasat me shumë shtresa me instalime elektrike normale, drejtuesit e bashkuar ftohen përmes "barkut" të çipit në shtresën e ftohësit të tabelës.
Por, përsëri, duke folur për opsionin më të zakonshëm - një mikroqark drejtues në bordin e tij të qarkut të printuar me këmbë. Ka tre sinjale në hyrje - STEP, DIR, ENABLE. Tre kunja të tjera janë përgjegjëse për konfigurimin e mikrostepping. Ne furnizojmë ose jo një njësi logjike për ta duke instaluar ose hequr kërcyesit (jumpers). Logjika e mikrostepit është e fshehur brenda çipit, nuk kemi nevojë të futemi atje. Ka vetëm një gjë për t'u mbajtur mend - ENABLE i mundëson drejtuesit të punojë, DIR përcakton drejtimin e rrotullimit dhe impulsi i dërguar në STEP i thotë shoferit të bëjë një mikrohap (në përputhje me konfigurimin e vendosur nga kërcyesit).
Dallimi kryesor midis DRV8825 dhe A4988 është mbështetja për shtypjen e hapave 1/32. Ka edhe hollësi të tjera, por kjo mjafton për fillim. Po, modulet me këto çipa futen në bazat e bordit të kontrollit në mënyra të ndryshme. Epo, kjo ndodhi për sa i përket paraqitjes optimale të bordeve të modulit. A përdorues të papërvojë parzmore.
Në përgjithësi, sa më e lartë të jetë vlera e dërrmimit, aq më të qetë dhe më të qetë do të funksionojnë motorët. Por në të njëjtën kohë, ngarkesa në "kërcim" rritet - në fund të fundit, duhet të lëshoni STEP më shpesh. Unë personalisht nuk di për problemet kur punoj në 1/16, por kur ekziston dëshira për të kaluar plotësisht në 1/32, tashmë mund të ketë mungesë të performancës mega. TMC2100 veçohet këtu. Këta janë drejtuesit që marrin një sinjal STEP me një frekuencë prej 1/16, dhe vetë "mendojnë" në 1/256. Si rezultat, kemi një qetësi punë e heshtur por jo pa të meta. Së pari, modulet e bazuara në TMC2100 janë të shtrenjta. Së dyti, unë personalisht (në një CoreXY shtëpiak të quajtur Kubocore) kam probleme me këta drejtues në formën e hapave të kapërcimit (përkatësisht, dështimi i pozicionimit) në përshpejtimet mbi 2000 - ky nuk është rasti me DRV8825.
Për ta përmbledhur me tre fjalë: çdo drejtuesi ka nevojë për dy këmbë mikrokontrollues për të vendosur drejtimin dhe për të lëshuar një puls mikrostep. Hyrja e aktivizimit të drejtuesit është zakonisht e zakonshme në të gjitha akset - ekziston vetëm një buton i fikjes së motorit në Repetier-Host. Microstepping është i mirë për sa i përket butësisë së lëvizjes dhe luftimit të rezonancave dhe dridhjeve. Kufizimi maksimal i rrymës së motorëve duhet të vendoset duke përdorur rezistorët e shkurtimit në modulet e drejtuesit. Nëse rryma tejkalohet, do të kemi ngrohje të tepërt të drejtuesve dhe motorëve; nëse rryma është e pamjaftueshme, do të ketë hapa të kapërcyer.
Spotykach
RepRap nuk jep komente për pozicionin. Kjo do të thotë, programi i kontrolluesit të kontrollit nuk e di se ku janë pjesët lëvizëse të printerit në këtë moment. Është e çuditshme, sigurisht. Por me mekanikë të drejtpërdrejtë dhe cilësime normale, funksionon. Përpara printimit, printeri zhvendos gjithçka që mundet në pozicionin e fillimit, dhe tashmë është zmbrapsur prej tij në të gjitha lëvizjet. Pra, fenomeni i kundërt i kapërcimit të hapave. Kontrolluesi lëshon impulse tek drejtuesi, shoferi përpiqet të kthejë rotorin. Por me një ngarkesë të tepërt (ose rrymë të pamjaftueshme), ndodh një "rikthim" - rotori fillon të kthehet, dhe më pas kthehet në pozicioni fillestar... Nëse kjo ndodh në boshtin X ose Y, marrim një zhvendosje të shtresës. Në boshtin Z - printeri fillon të "njollosë" shtresën tjetër në atë të mëparshme, gjithashtu asgjë e mirë. Shpesh, kapërcimi ndodh në ekstruder (për shkak të bllokimit të grykës, ushqimit të tepërt, temperaturës së pamjaftueshme, distancës shumë të vogël nga tavolina në fillim të printimit), atëherë kemi shtresa pjesërisht ose plotësisht të paprintuara.
Me mënyrën se si shfaqet kapërcimi i hapave, gjithçka është relativisht e qartë. Pse po ndodh kjo? Këtu janë arsyet kryesore:
1. Ngarkesa është shumë e rëndë. Për shembull, një rrip tepër i shtrënguar. Ose udhëzues të anuar. Ose kushinetat e "vrarë".
2. Inercia. Për të përshpejtuar ose ngadalësuar shpejt një objekt të rëndë, duhet të shpenzoni më shumë përpjekje sesa me një ndryshim të qetë të shpejtësisë. Prandaj, kombinimi i nxitimit të lartë me një karrocë të rëndë (ose tavolinë) mund të shkaktojë kapërcim hapash gjatë një nisjeje të mprehtë.
3. Cilësim i gabuar drejtuesi aktual.
Pika e fundit është përgjithësisht një temë për një artikull të veçantë. Me pak fjalë, çdo motor stepper ka një parametër të tillë si rryma e vlerësuar. Për motorët e zakonshëm, është në intervalin 1.2 - 1.8 A. Pra, me një kufizim të tillë aktual, gjithçka duhet të funksionojë mirë për ju. Nëse jo, atëherë motorët janë të mbingarkuar. Nëse nuk ka hapa të kapërcyer me një kufi më të ulët, mirë. Kur rryma zvogëlohet në raport me nominalin, ngrohja e drejtuesve zvogëlohet (dhe ata mund të mbinxehen) dhe motorëve (nuk rekomandohet më shumë se 80 gradë), plus, vëllimi i "këngës" së hapave zvogëlohet.
Pjesa 3. Ethet.
Në pjesën e parë të serisë, fola për mikrokontrolluesit e vegjël të dobët 8-bit të arkitekturës Atmel AVR, veçanërisht - për Mega 2560, i cili "sundon" shumicën e printerëve 3D amatorë. Pjesa e dytë i kushtohet kontrollit të motorëve stepper. Tani - në lidhje me pajisjet e ngrohjes.
Thelbi i FDM (modelimi i depozitimit të shkrirë, markë tregtare Stratasys, të gjithëve zakonisht kujdesen, por njerëzit e kujdesshëm dolën me FFF - fabrikimi i fijeve të shkrirë) në shkrirjen shtresë pas shtrese të filamentit. Shkrirja ndodh si më poshtë: filamenti duhet të shkrihet në një zonë të caktuar të skajit të nxehtë, dhe shkrirja, e shtyrë nga pjesa e ngurtë e shiritit, shtrydhet përmes grykës. Kur koka e printimit lëviz, filamenti shtrydhet dhe zbutet në shtresën e mëparshme deri në fund të hundës.
Duket se gjithçka është e thjeshtë. Ftohemi pjesa e sipërme tubat e pengesës termike, dhe pjesa e poshtme nxehet, dhe gjithçka është në rregull. Por ka një nuancë. Është e nevojshme të ruhet temperatura e skajit të nxehtë me saktësi të mirë, në mënyrë që të mund të ecë vetëm brenda kufijve të vegjël. Përndryshe, do të kemi një efekt të pakëndshëm - disa nga shtresat shtypen në një temperaturë më të ulët (filamenti është më viskoz), disa në një temperaturë më të lartë (më shumë lëng) dhe rezultati duket si një lëkundje Z. Dhe kështu, në tonë lartësia e plotë lind çështja e stabilizimit të temperaturës së një ngrohës me shumë pak inerci - për shkak të kapacitetit të ulët të nxehtësisë, çdo "teshtitje" e jashtme (draft, ventilator, nuk e dini se çfarë tjetër) ose një gabim kontrolli çon menjëherë në një ndryshim të dukshëm në temperaturat.
Këtu ne pushtojmë pallatet e një disipline të quajtur TAU (teori kontroll automatik). Jo në të vërtetë specialiteti im (specialisti i IT-së, por departamenti i diplomuar i ACS), por kishim një kurs të tillë, me një mësues që tregonte rrëshqitje në një projektor dhe i digjte periodikisht me komente: "Oh, u besova këtyre studentëve leksione në pamje elektronike përktheni, ata vendosin bllokime të tilla këtu, mirë, asgjë, do ta kuptoni." Në rregull, mënjanë kujtimet lirike, mirë se vini në kontrolluesin PID.
Ju nuk mund të shkruani për kontrollin PID pa këtë formulë. Për qëllimet e këtij artikulli, ajo është vetëm për bukurinë.
Ju rekomandoj shumë që të lexoni artikullin, atje është shkruar mjaft lehtë për kontrollin PID. Për ta thjeshtuar plotësisht, fotografia duket kështu: ne kemi një vlerë të caktuar të temperaturës së synuar. Dhe me një frekuencë të caktuar, ne marrim vlerën aktuale të temperaturës dhe duhet të lëshojmë një veprim kontrolli në mënyrë që të zvogëlojmë gabimin - ndryshimin midis vlerave aktuale dhe të synuara. Veprimi i kontrollit në këtë rast është një sinjal PWM në portë tranzistor me efekt në terren(mosfet) ngrohës. Nga 0 në 255 "papagall", ku 255 është fuqia maksimale. Për ata që nuk e dinë se çfarë është PWM, ky është përshkrimi më i thjeshtë i fenomenit.
Kështu që. Çdo "orë" pune me ngrohës, duhet të marrim një vendim për të nxjerrë nga 0 në 255. Po, thjesht mund ta ndezim ose fikim ngrohësin pa u shqetësuar me PWM. Le të themi se temperatura është mbi 210 gradë - mos e ndizni. Nën 200 - ndizeni. Vetëm në rastin e një ngrohës të nxehtë, një përhapje e tillë nuk do të na përshtatet, do të duhet të rrisim frekuencën e "cikleve të orës" të punës, dhe këto janë ndërprerje shtesë, puna e ADC gjithashtu nuk është falas, dhe ne kemi burime kompjuterike jashtëzakonisht të kufizuara. Në përgjithësi, ju duhet të kontrolloni më saktë. Prandaj kontrolli PID. P - proporcional, I - integral, D - diferencial. Komponenti proporcional është përgjegjës për përgjigjen "drejtpërdrejt" ndaj devijimit, komponenti integral është përgjegjës për gabimin e akumuluar dhe komponenti diferencial është përgjegjës për përpunimin e shkallës së ndryshimit të gabimit.
Për ta thënë edhe më thjeshtë, kontrolluesi PID lëshon një veprim kontrolli në varësi të devijimit aktual, duke marrë parasysh "historinë" dhe shkallën e ndryshimit të devijimit. Rrallë dëgjoj për kalibrimin e kontrolluesit PID "marlin", por ekziston një funksion i tillë, si rezultat marrim tre koeficientë (proporcional, integral, diferencial) që na lejojnë të kontrollojmë ngrohësin tonë më saktë, dhe jo një sferik. në një vakum. Të interesuarit mund të lexojnë për kodin M303.
Grafiku i temperaturës së nxehtë (Repetier-Host, Marlin)
Për të ilustruar inercinë jashtëzakonisht të ulët të skajit të nxehtë, thjesht fryva mbi të.
Mirë, kjo ka të bëjë me fundin e nxehtë. Të gjithë e kanë atë kur bëhet fjalë për FDM / FFF. Por disave e pëlqejnë nxehtësinë, kështu lind një tavolinë e madhe dhe e tmerrshme, që digjet mosfet dhe rampa, ngrohje. Nga pikëpamja elektronike, gjithçka është më e ndërlikuar me të sesa me një fund të nxehtë - fuqia është relativisht e madhe. Por nga pikëpamja e kontrollit automatik, është më e lehtë - sistemi është më inert, dhe amplituda e lejuar e devijimit është më e lartë. Prandaj, për të kursyer burimet kompjuterike, tabela zakonisht kontrollohet sipas parimit bang-bang ("bang-bang"), e përshkrova këtë qasje më lart. Derisa temperatura të arrijë maksimumin e ngrohim deri në 100%. Më pas lëreni të ftohet në një minimum të pranueshëm dhe më pas ngroheni përsëri. Unë gjithashtu vërej se kur lidhni një tryezë të nxehtë përmes një stafete elektromekanike (dhe kjo shpesh bëhet për të "shkarkuar" mosfet), vetëm bang-bang është një opsion i pranueshëm, nuk ka nevojë të PWM stafetë.
Sensorët
Më në fund - në lidhje me termistorët dhe termoçiftet. Një termistor ndryshon rezistencën e tij në varësi të temperaturës, karakterizohet nga një rezistencë nominale në 25 gradë dhe një koeficient të temperaturës. Në fakt, pajisja është jolineare, dhe në të njëjtin "marlin" ka tabela për konvertimin e të dhënave të marra nga termistori në temperaturë. Termoçifti është një mysafir i rrallë në RepRap, por ndodh. Parimi i funksionimit është i ndryshëm, termoelementi është Burimi EMF... Epo, domethënë, jep një tension të caktuar, vlera e të cilit varet nga temperatura. Nuk është i lidhur drejtpërdrejt me RAMPS dhe karta të ngjashme, por ekzistojnë adaptorë aktivë. Interesante, "marlin" ofron gjithashtu tavolina për termometra me rezistencë metalike (platin). Nuk është një gjë aq e rrallë në automatizimin industrial, por nuk e di nëse gjendet "e gjallë" në RepRap.
Pjesa 4. Uniteti.
Një printer 3D që funksionon sipas parimit FDM / FFF përbëhet, në fakt, nga tre pjesë: mekanika (lëvizja e diçkaje në hapësirë), pajisjet e ngrohjes dhe elektronika që kontrollojnë të gjitha këto.
Në terma të përgjithshëm, unë kam thënë tashmë se si funksionon secila prej këtyre pjesëve, dhe tani do të përpiqem të spekuloj mbi temën "si është mbledhur në një pajisje". E rëndësishme: Unë do të përshkruaj shumë nga këndvështrimi i një mjeshtri të bërë vetë, i cili nuk është i pajisur me makineri të përpunimit të drurit ose metaleve dhe punon me çekiç, shpuese dhe sharrë hekuri. E megjithatë, për të mos spërkatur, kryesisht për RepRap "tipike" - një ekstruder, zonë printimi në rajonin 200x200 mm.
Më pak variabël
E3D V6 origjinale dhe çmimi i tij shumë i pakëndshëm.
Do të filloj me ngrohje, nuk ka shumë opsione të njohura këtu. E3D hot-end është më i përhapuri në mesin e atyre që bëjnë vetë sot.
Më saktë, e tij klonet kineze cilësi shumë lundruese. Unë nuk do të flas për torturën e lustrimit të një pengese tërësisht metalike ose përdorimin e një tubi bowden "në grykë" - kjo është një disiplinë më vete. Nga një përvojë e vogël personale - një pengesë e mirë metalike funksionon shkëlqyeshëm me ABS dhe PLA, pa asnjë thyerje të vetme. Një pengesë e keqe metalike funksionon mirë me ABS dhe e neveritshme (deri në "asnjë mënyrë" - me PLA), dhe në këtë rast është më e lehtë të vendosni një pengesë termike po aq të keqe, por me një futje Teflon.
Në përgjithësi, E3D janë shumë të përshtatshëm - mund të eksperimentoni si me barriera termike ashtu edhe me ngrohës - të dy "të vegjël" dhe vullkan janë të disponueshëm (për grykë të trashë dhe printim të shpejtë brutal). Gjithashtu ndarja konvencionale, nga rruga. Aktualisht përdoret vullkan me grykë 0.4. Dhe disa shpikin një mëngë ndarëse dhe punojnë vetë me qetësi me grykë të shkurtër nga E3D e zakonshme.
Programi minimal - blejmë një komplet tipik kinez "E3D v6 + ngrohës + grup grykash + ftohës". Epo, unë rekomandoj menjëherë një paketë me barriera të ndryshme termike, në mënyrë që kur bëhet fjalë për këtë, të mos prisni për paketën tjetër.
Ngrohësi i dytë nuk është një fund i dytë i nxehtë (edhe pse nuk është gjithashtu i keq, por le të mos zhytemi), por një tryezë. Ju mund ta renditni veten në mesin e kalorësve të tryezës së ftohtë dhe në përgjithësi të mos ngrini çështjen e ngrohjes së poshtme - po, atëherë zgjedhja e filamentit ngushtohet, duhet të mendoni pak për fiksimin e sigurt të modelit në tryezë, por kurrë nuk do dini për terminalet e djegur RAMPS, marrëdhëniet e thella me telat e hollë dhe defektin e gjurmës së këmbës së elefantit. Mirë, le të jetë ngrohësi aty. Dy opsione të njohura janë tekstil me fije qelqi të veshur me fletë metalike dhe alumin.
E para është e thjeshtë, e lirë, por e lakuar dhe "e lëngshme", kërkon lidhje normale me një strukturë të ngurtë dhe xhami të lëmuar sipër. Së dyti
Në thelb e njëjta gjë bordi i qarkut të printuar, vetëm si substrat - alumini. Ngurtësi e mirë e brendshme, ngrohje uniforme, por më e shtrenjtë.
Një pengesë e padukshme e një tavoline alumini është kur një kinez nuk i ngjit mirë telat e hollë në të. Zëvendësimi i telave në një tavolinë tekstoliti është i lehtë, duke pasur aftësi bazë të saldimit. Por bashkimi i 2.5 katrorëve në gjurmët e një dërrase alumini është një detyrë e avancuar, duke pasur parasysh përçueshmërinë e shkëlqyer termike të këtij metali. Kam përdorur një saldim të fuqishëm (i cili ka një dorezë druri dhe një majë në gisht), dhe për ta ndihmuar atë më është dashur të telefonoj një stacion saldimi me ajër të nxehtë.
Më interesantja
Printer 3D me kinematikë të krahut robot.
Pjesa më e shijshme është zgjedhja e kinematikës. Në paragrafin e parë, përmenda në mënyrë të paqartë mekanikën si një mjet për të "lëvizur diçka në hapësirë". Këtu, tani vetëm se çfarë dhe ku të lëvizni. Në përgjithësi, ne duhet të marrim tre shkallë lirie. Dhe ju mund të lëvizni kokën e printimit dhe tabelën me pjesën, pra të gjithë shumëllojshmërinë. Ka dizajne radikale me një tabelë fikse (printera delta), ka përpjekje për të përdorur skemat e makinave bluarëse (tabelë XY dhe kokë Z), në përgjithësi ka perversione (printera polare ose mekanikë SCARA të huazuar nga robotika). Ju mund të flisni për gjithë këtë kaos për një kohë të gjatë. Pra, do të kufizohem në dy skema.
"Pryusha"
Portali XZ dhe tabela Y. Do të ishte politikisht korrekte ta quanim këtë skemë “të merituar”. Gjithçka është pak a shumë e qartë, njëqind herë e zbatuar, e përfunduar, e modifikuar, e mbjellë në shina, e shkallëzuar në madhësi.
Ideja e përgjithshme është si më poshtë: ekziston një shkronjë "P", në këmbët e së cilës kalon një shirit tërthor, i vendosur në lëvizje nga dy motorë të sinkronizuar duke përdorur një transmetim "arrë me vidë" (një modifikim i rrallë - me rripa). Një motor varet në shiritin, i cili e tërheq karrocën majtas dhe djathtas nga rripi. Shkalla e tretë e lirisë është një tavolinë që lëviz përpara dhe mbrapa. Përparësitë e dizajnit janë, për shembull, njohja e gjatësisë dhe gjerësisë ose thjeshtësia ekstreme në zbatimin e artizanatit nga materialet e skrapit. Dihen gjithashtu disavantazhet - problemi i sinkronizimit të motorëve Z, varësia e cilësisë së printimit nga dy kunja, të cilat duhet të jenë pak a shumë të njëjta, është e vështirë të përshpejtohet në shpejtësi të lartë(meqenëse një tabelë inerte relativisht e rëndë është duke lëvizur).
Z-tabela
Kur printoni, koordinata Z ndryshon më ngadalë dhe madje vetëm në një drejtim. Pra, ne do ta lëvizim tabelën vertikalisht. Tani duhet të kuptojmë se si të lëvizim kokën e printimit në një plan. Ekziston një zgjidhje për problemin "në ballë" - në fakt. marrim portalin "pryushi", e vendosim në anën e tij, zëvendësojmë stufat me një rrip (dhe heqim motorin shtesë, duke e zëvendësuar me një marsh), rrotullojmë skajin e nxehtë 90 gradë, voila, marrim diçka si një replikator MakerBot (jo gjenerata e fundit).
Si mund të përmirësohet më tej kjo skemë? Është e nevojshme të arrihet një masë minimale e pjesëve lëvizëse. Nëse braktisim ekstruderin e drejtpërdrejtë dhe ushqejmë filamentin përmes tubit, ka ende motor X, i cili duhet të rrokulliset përgjatë shinave për asgjë. Dhe këtu vjen njohuria e vërtetë inxhinierike. Në holandisht duket si një tufë boshtesh dhe rripash në një kuti të quajtur Ultimaker. Dizajni është sjellë në një nivel të tillë që Ultimaker konsiderohet nga shumë njerëz si printeri më i mirë 3D desktop.
Por ka zgjidhje më të thjeshta inxhinierike. Për shembull, H-Bot. Dy motorë fiks, një rrip i gjatë, një grusht rrotullash. Dhe ky rast ju lejon të lëvizni karrocën në aeroplanin XY duke rrotulluar motorët në një ose në anët e ndryshme... E bukur. Në praktikë, ajo bën kërkesa të rritura për ngurtësinë e strukturës, gjë që e ndërlikon disi prodhimin e shkrepseve dhe lisave, veçanërisht kur përdoren kushineta prej druri.
Classic CoreXY me rripa të kryqëzuar.
Më shumë skema komplekse, me dy rripa dhe një tufë të madhe rrotullash - CoreXY. Unë mendoj opsioni më i mirë për zbatim, kur tashmë keni mbledhur "tjerrjen" tuajën ose kineze dhe kruajtja krijuese nuk është qetësuar. Mund të bëhet nga kompensatë, profile alumini, stole dhe pjesë të tjera të panevojshme mobiljesh. Në parim, rezultati është i ngjashëm me H-Bot, por më pak i prirur ndaj bllokimit dhe përdredhjes së kornizës në bririn e dashit.
Elektronikë
Nëse keni nevojë të kurseni para, atëherë versioni kinez i Mega + RAMPS është thjesht përtej konkurrencës. Nëse nuk ka njohuri të veçanta në elektronikë dhe elektronikë, dhe nervat nuk janë të tepërt, atëherë është më mirë të shikoni drejt dërrasave më të shtrenjta, por të bëra me kompetencë nga Makerbase ose Geeetech.
Plagët kryesore të një sanduiçi në formën e transistorëve të prodhimit "të gabuar" dhe furnizimit me energji elektrike të të gjithë fermës kolektive pesë volt përmes një stabilizuesi në Pllaka Arduino shërohet atje. Nëse flasim për opsione krejtësisht alternative, atëherë unë jam duke pritur për mundësinë për të blerë një tabelë të bazuar në LPC1768, për shembull, të njëjtin MKS SBase, dhe të argëtohem me firmware ARM 32-bit dhe Smoothieware. Dhe paralelisht, unë jam duke studiuar ngadalë firmware-in e Teacup në lidhje me Arduino Nano dhe Nanoheart.
E bërë në shtëpi
Epo, le të themi se keni vendosur të siguroheni që të formoni biçikletën tuaj. Unë nuk shoh asgjë të keqe në këtë.
Në përgjithësi, duhet të filloni nga aftësitë financiare dhe nga ato që mund të gjenden në garazh ose bodrum. Dhe gjithashtu nga prania ose mungesa e aksesit në makina dhe rrezja e lakimit të krahëve. Përafërsisht, ekziston një mundësi për të shpenzuar 5 mijë rubla - mirë, ne ia dalim me minimumin. Për dhjetëshen e parë, tashmë mund të bredhni pak, dhe afrimi i buxhetit në 20 mijë i zgjidh duart goxha. Natyrisht, mundësia për të blerë një stilist kinez "pryushi" e bën jetën shumë më të lehtë - të dy mund të kuptoni bazat e printimit 3D dhe të merrni një mjet të shkëlqyeshëm për zhvillimin e një vetë-shkopi.
Për më tepër, shumica e pjesëve (motorët, elektronika, një pjesë e mekanikës) do të migrojnë me qetësi në modelin tjetër. Me pak fjalë, blejmë mbeturina akrilike, e përfundojmë atë në një gjendje të arsyeshme, printojmë pjesë për printerin tjetër, ndezim atë të mëparshëm për pjesë këmbimi, sapun, lajmë, përsërisim.
Filloni të ndërtoni Kubocore 2.
Kjo është ndoshta e gjitha. Ndoshta doli pak në një galop. Por është e vështirë të kuptosh pafundësinë në një mënyrë tjetër brenda kornizës së një materiali rishikues të përgjithshëm. edhe pse, Lidhje të dobishme E hodha për mendim, kërkuesi gjithsesi do ta gjejë. Pyetjet dhe shtesat janë tradicionalisht të mirëseardhura. Epo, po, në të ardhmen e parashikueshme do të ketë një vazhdim - tashmë rreth vendime specifike dhe një grabujë si pjesë e projektimit dhe ndërtimit të Kubocore 2.
