به دلیل سجده پاییز و زمستان، ناگهان میل به پاک کردن گرد و غبار پشت مانیتور کامپیوتر زاپاسم پیدا کردم و بلندگوهای چینی Sven SPS-611 را در آنجا پیدا کردم. آکوستیک اصلی که روی آن به موسیقی گوش می دهم Canton Fonum 630 DC و چندین جفت الماس Wharfedale از سری های مختلف است - بر این اساس، حداکثر وظیفه این بود که من نمی خواهم فوراً Svens را در مقایسه مستقیم با قفسه Wharfedales بیرون بیاورم. پس از گذراندن آخر هفته، به نتیجه بسیار خوبی دست یافتم، بنابراین شاید برای کسی این کار مفید باشد تا خود را با چیزی نسبتا مفید در آخر هفته مشغول کند. :) جایگزینی بلندگوها یا هرگونه عملیات با پیچیدگی قابل توجهی در نظر گرفته نشده بود - وظیفه ایجاد آکوستیک خوب نبود (بر این اساس، چنین چیزی به سادگی سودآور نیست)، بلکه رفع ایرادات طراحی چینی با حداقل کار بود. ممکن است.

برای یک پرایمر - پاسخ فرکانس قبل و بعد از اصلاح (میکروفون کالیبره نشده است، بنابراین بالای پنج کیلو هرتز خیلی دقیق نیست، اما با گوش نمی توان پیک و فرورفتگی خاصی را تا 12 کیلوهرتز شنید):

اول، در مورد آنچه اشتباه در Svens انجام شد. اولا، هیچ متقاطع وجود ندارد (با این حال، انتظار حضور یکی در چنین آکوستیک ارزانی ساده لوحانه است). علاوه بر مشکلات در پاسخ فرکانس، این منجر به این واقعیت می شود که توییتر با نمونه برداری از قسمت میانی محدوده کار می کند، که بدون اعوجاج بازتولید نمی کند و در آن رزونانس های قابل توجهی دارد. ثانیا، بلندگوی HF در Svens ترسناکی است که روی بال‌های DEMS پرواز می‌کند. ثالثاً، کیس در طیف میانی بسیار بلند است، چهارم اینکه رفلکس باس بسیار زیاد تنظیم شده است، بنابراین فقط به ناهمواری پاسخ فرکانسی در قسمت پایین طیف می‌افزاید.

1. پالایش بدن.
من از آکوستیک با تقویت کننده خارجی استفاده می کنم، بنابراین ترانسفورماتور و برد تقویت کننده را از یکی از بلندگوها به عنوان غیر ضروری حذف کردم. بهتر است سوراخ حاصل را با مقداری مواد سخت و نسبتاً کسل کننده ببندید، به عنوان مثال، یک PCB بدون فویل سه میلی متری. بهتر است از اپوکسی استفاده کنید، اما من خیلی تنبل بودم که صبر کنم تا سفت شود و از چسب ساختمانی تیتان استفاده کردم - کار را کاملاً خوب انجام داد. پس از سخت شدن، سوراخی برای گیره های هر دو ستون ایجاد می شود، چیزی شبیه به این:

توصیه می شود یک نوار لاستیکی در اطراف محیط زیر بلوک ترمینال قرار دهید تا محفظه در این مکان مهر و موم شود. همچنین در یکی از ستون‌ها، سوراخ‌هایی را که برای محکم کردن ترانسفورماتور استفاده می‌شد، پر می‌کنیم. بهتر است بلافاصله سیم ها را با مس حداقل 0.75 تعویض کنید. بعد، در داخل بدن، منطقی است که حداقل بین دیواره های جانبی یک فاصله قرار دهید (علاوه بر این، بین جلو و عقب، اما نه لزوما - آنها منطقه کوچکتری دارند و حلقه ضعیف تری دارند). من از یک پروفیل آلومینیومی مستطیل شکل استفاده کردم، آن را با قدرت داخل اسپیسر قرار دادم و آن را با همان تیتانیوم ثابت کردم. همچنین باید یک لایه پشم پنبه را روی سطوح داخلی کیس (به جز قسمت جلویی) بچسبانید (یک رول طبی بزرگ معمولی برای حدود چهار ستون کافی است) با چسب Moment تا آویزان نشوند. استفاده از بالشتک مصنوعی ممکن بود، اما باید به دنبال آن بود و پشم پنبه در هر داروخانه ای موجود است. :)

در مرحله بعد باید نگهدارنده توییتر را دوباره بسازید. به طور کلی، طراحی آن برای مردن است، زیرا تمام قوانین برای قرار دادن هدهای HF در آکوستیک نقض می شود. اسپیکر را از روی هولدر خارج می کنیم و با مته به قطر 35 میلی متر تمام قسمت های داخلی آن را دریل می کنیم سپس با استفاده از درمل یا چاقو لوله به دست آمده را به صفحه بدنه برش می دهیم و لبه های داخلی را با سمباده پخ می کنیم. باید چیزی شبیه این باشد:

همچنین باید لوله رفلکس باس را با یک لوله که از چندین لایه کاغذ ضخیم به هم چسبانده شده است طولانی کنید، داخل لوله اضافی باید حدود 4 سانتی متر از سون بیرون بزند - این باعث کاهش آن می شود. فرکانس کاریدر 10-15 هرتز

2. اصلاح توییتر
این عمل باید با دست های مستقیم انجام شود، بنابراین اگر مطمئن نیستید که می توانید بدون پاره شدن دیفیوزر این کار را انجام دهید، بهتر است سعی نکنید. لبه درپوش پلاستیکی را به آرامی با استون مرطوب کنید، اما بدون ریختن کل بلندگو، باید چسب نگهدارنده آن را نرم کنید و با موچین های زاویه دار آن را با دقت از پخش کننده جدا کنید:

چسب در آنجا کاملاً الاستیک است، احتمالاً به این دلیل است که توییتر پس از 10 کیلوهرتز دارای یک رول آف بزرگ و خطی بودن وحشتناک در بقیه محدوده است. پس از برداشتن درپوش، باید چسب باقیمانده از آن را با استون پاک کنید. اکنون باید استحکام اتصال کلاهک سیم پیچ را کمی افزایش دهیم. برای این کار، ناحیه دیفیوزر را از سیم پیچ تا محل چسباندن کلاهک با سوپرچسب به دقت بپوشانید. نیازی به اعمال زیاد نیست، زیرا این کار باعث افزایش وزن سیستم متحرک می شود. پوشش کل بلندگو تا راه راه نیز نباید به دلایل مشابه انجام شود - خطی بودن بهبود می یابد، اما انسداد قابل توجهی در بالا ظاهر می شود (من بعداً این گزینه را روی بلندگوهای دیگر آزمایش کردم :)).

با دقت، سعی کنید دقیقاً به مرکز دیفیوزر وارد شوید، درپوش را دوباره بچسبانید. در مرحله بعد، توییتر را با استفاده از همان "لحظه" در امتداد تمام قطر واشر مقوا به یک صفحه تزئینی پلاستیکی از پیش آماده شده می چسبانیم و مطمئن می شویم که چسب روی پخش کننده و راه راه قرار نگیرد.

2. اصلاح ووفر
به منظور صاف کردن پاسخ فرکانس در محدوده midbass، بیشترین به روشی سادهفرکانس تشدید سیستم متحرک را با افزایش جرم کاهش می دهد. این البته حساسیت اسپیکر را کاهش می دهد، اما تجهیزات قابل حمل نداریم و نداریم تقویت کننده لولهبا توان خروجی محدود، بنابراین ما از آن عبور خواهیم کرد. :) برای کاهش رزونانس بدنه به ماستیک خودرویی خودچسب نیاز داریم که بر پایه قیر باشد. باید یک واشر با قطر بیرونی تقریباً 54 میلی متر و قطر داخلی تقریباً 34 میلی متر از آن برش دهید ، با دستان خود به آن شکل مخروطی بدهید (به راحتی تغییر شکل می دهد ، اما توصیه می شود زیاده روی نکنید. و در جایی پاره کنید) و دور درپوش ووفر بچسبانید. اگر ترازو دقیقی دارید، می توانید پیک حاصل را وزن کنید - باید تقریباً 3.5-3.8 گرم باشد. باید چیزی شبیه این باشد:

پس از آن، توصیه می شود بدون آسیب رساندن به پخش کننده، لبه ها را با چاقو کوتاه کنید و (بدون تلاش زیاد، اما به طور یکنواخت) روی کل ناحیه واشر فشار دهید تا به خوبی بچسبد. آنچه این اصلاح می دهد به وضوح از دو منحنی پاسخ فرکانسی زیر قابل مشاهده است:

4. کراس اوور
صادقانه بگویم، آنچه که محاسبه شد، فوراً خوب به نظر نمی رسید، همانطور که اغلب اتفاق می افتد. فرقه های مشخص شده - نتیجه کافی است مقدار زیادآزمایش‌ها، علاوه بر این، بلندگوهای Svens می‌توانند از نسخه‌ای به نسخه دیگر بسیار متفاوت باشند، بنابراین منطقی است سعی کنید کراس اوور را با نسخه خاصی از بلندگوها تنظیم کنید. برای جبران خرابی توییتر، به افزایش HF اضافی نیاز است. بهتر است از خازن های فیلم در قسمت HF استفاده شود؛ ووفر را می توان با یک اکسید غیر قطبی دور زد. اگر اگر یک خازن را مستقیماً به ووفر وصل کنید صدا بدتر می شود، می توانید یک مقاومت 1-3 اهم را به صورت سری به آن وصل کنید. اندوکتانس روی یک قاب پلاستیکی برای هسته زره با اندازه داخلی Ф22x16 با سیم 0.75، پنج لایه پیچیده شده است.

می توانید قطعات را مستقیماً روی سیستم مغناطیسی ووفر نصب کنید ( تخته مدار چاپیدر مورد ما - این در حال حاضر زیبایی شناسی آشکار است)، با چسباندن آن به خوبی نوار دو طرفه(Tesa/3M) به طوری که بلندگوها هنگام کار به صدا در نمی آیند.

همه شارا را دوست دارند. به عنوان مثال، در حین تعمیرات به شکل فیوزهای سوخته، شکسته می شود سیم های شبکه, تماس بددر کانکتورها و غیره در این کار خرابی هم شامل یک مقاومت ارزان قیمت بود، اما تا زمانی که به آن برسید... پس اول کارها.

دوستی که می شناسم او را آورده است بلندگوهافرمت Sven Stream 2.0 که پس از حدود یک سال کار به سادگی پخش آن متوقف شد. درست مثل آن، صدا ناپدید شد - این همه چیز است. LED روشن می شود، موسیقی از هدفون روی جک در پنل جلویی شنیده می شود، صدا و صدا کار می کنند، اما سکوت از بلندگوها وجود دارد. مرده.

کمی در مورد طراحی این اسپیکرهای فعال: دارای یک توییتر 3 سانتی متری + بلندگوی باس متوسط ​​12.5 سانتی متری هستند. بدنه از ام دی اف ساخته شده است. در مجموع جعبه به خوبی کنار هم قرار گرفته است. تقویت کننده بر اساس یک مدار دو آمپر ساخته شده است که در آن فرکانس های پایین و فرکانس های بالا به طور جداگانه از یکدیگر تقویت می شوند. این شامل یک برد از خود تقویت کننده قدرت با منبع تغذیه و یک بلوک تون جداگانه (همچنین فعال) است. UMZCH روی دو TDA7265، یک بلوک تون روی NE5532 و دو TL084 مونتاژ شده است. صداها در ± 5 دسی بل قابل تنظیم هستند. آمپلی فایر هدفون تحت تأثیر زنگ ها قرار نمی گیرد. ناهمواری پاسخ فرکانسی ± 3.5 دسی بل در محدوده 65 تا 20000 هرتز است. قدرت ظاهراً 2x50 وات است، اما من و شما می دانیم که ...

به طور کلی، ما با باز کردن 10 پیچ در پانل عقب، کیس را جدا می کنیم. یک رادیاتور و یک برد PSU + UMZCH روی آن نصب شده است. با مراجعه به دیتاشیت TDA7265، ولتاژ دوقطبی را در ریز مدارهای مشخص شده اندازه گیری می کنیم. +-21 ولت وجود دارد که طبیعی است. بعد، ورودی های m/s را لمس می کنیم و به همان سکوت گوش می دهیم. از کار افتاده؟ بعید است - رادیاتور کمی گرم است، که نشان دهنده مصرف جریان مشخصی در حالت آماده به کار است، تقریباً 100 میلی آمپر طبق گذرنامه. ریز مدارهای سوخته یا می جوشند یا کاملاً سرد می شوند.

و در اینجا راه حل به ذهن خطور کرد - 5مین تماس کنترل صدای Mute. باید پتانسیل صفر داشته باشد اما 19 ولت روی آن وجود دارد. زمین را از طریق یک مقاومت کوچک تغذیه می کنیم و موسیقی بلافاصله شروع می شود!

بیایید بفهمیم چه خبر است. سیستم تأخیر منبع تغذیه وجود دارد تا در هنگام روشن شدن صدایی از بلندگوها شنیده نشود. یک واحد با استفاده از یک ترانزیستور، یک خازن و چندین مقاومت ساخته شد. چه چیزی از این پوشش داده شد؟ البته ابتدا ترانزیستور را لحیم می کنیم تا بررسی شود، سپس الکترولیت، اما به دلایلی قهرمان این موقعیت یک مقاومت 47 کیلو اهم بود که مقاومت بی نهایت نشان داد. نادر است.

ما شوروی را از نظر ارزش اسمی مشابه قرار دادیم (باید آنها را جایی قرار دهیم) و با وجدان راحت و رضایت از کار موفقدوباره سرهم کردن همه چیز اسپیکرها مثل نو کار می کنند. کسانی که آن را می خوانند فکر می کنند: خوب، چرا باید در این Sven Streams بگردیم، ما کاملاً متفاوت است. و واقعیت این است که مدارات و تکنیک های عیب یابی در چنین بلندگوهای فعال چینی در محدوده قیمت متوسط ​​عملاً یکسان است. بنابراین، با استفاده از الگوریتمی که در بالا توضیح داده شد، می توانید با خیال راحت تعمیر هر صوتی کامپیوتر را انجام دهید.

بازنگری، به یک شکل یا دیگری، برای هر یک توصیه می شود آکوستیک ارزان قیمت. دلیل اصلی ترکیبی از هدهای به طور کلی خوب با فیلترهای بی اهمیت، سیم ها، نوع و مقدار غیربهینه جاذب در داخل یا حتی عدم وجود آن، تنظیم نادرست رفلکس باس و بدنه ناکافی است. به طور خاص، پتانسیل آکوستیک Svenسری 830 بسیار بزرگ است و به هیچ وجه در محصولات تولیدی فاش نمی شود و تمام جنبه های منفی صدا عمدتاً با نقص های کارخانه نشان داده شده مرتبط است.
در نکات اصلی بهبود Sven 830 که در مورد آن صحبت خواهم کرد، ساده است و هرکسی که چسب و هویه لحیم کاری در دست داشته باشد می تواند انجام دهد.

برای اصلاح مدل Sven-830S به موارد زیر نیاز دارید:
1). یک رول پشم پنبه حدود 200 گرم.
2). 6 جفت کفی نمدی سایز 44 (یا حجمی معادل نمد تا ضخامت 6-7 میلی متر)
3). چسب "لحظه" یا مشابه
4). 2 خازن غیر الکترولیتی (در زیر بیشتر در مورد آنها خواهم گفت) با ظرفیت 4.7 میکروفن
5). 2 مقاومت 21-23 اهم.
6). ترجیحا 2 کویل هسته هوا، قطر. سیم 1-1.5 میلی متر، اندوکتانس 0.8 میلی گرم.
7). 1 متر سیم آکوستیک با سطح مقطع حدود 2.5 میلی متر
8). درزگیر سیلیکونی شفاف ترجیح داده می شود.
9). سایر موارد (لحیم کاری، قیچی و غیره)
10). حدود 6 ساعت وقت آزاد

ابتدا محل را آماده می کنیم. اولین عملیات لحیم کاری مجدد فیلتر است. صفحه فیلتر در پشت قرار دارد و با اتصالات از داخل به پوشش متصل می شود. هنگام برداشتن پشت جلدبا اتصال دهنده ها شبکه ایمنیشما نمی توانید آن را بردارید - سر HF آسیب می بیند.

این همان چیزی است که فیلتر در ابتدا به نظر می رسد:

ما باید الکترولیت را در مدار هد HF، وریستور (در نزدیکی) و ترجیحاً سلف روی سر LF جایگزین کنیم.
الکترولیت در 830S دارای رتبه 3.3 μF است؛ هنگام تعویض، ما یک خازن با رتبه 4.7 μF نصب می کنیم. 830S دارای افت واضحی در پاسخ فرکانسی در حدود 4 کیلوهرتز است؛ مقدار اسمی 4.7 uF به صورت تجربی انتخاب شده است و به من اجازه می دهد که مقدار اسمی سیم پیچ را تغییر ندهم یا اصلاً آن را لمس نکنم. اساسا هر انجام خواهد دادیک خازن مناسب با این رتبه (الکترولیتیک صوتی، فویل، فیلم و غیره)، اما در صورت امکان، ارزش استفاده از یک خازن صوتی خوب را دارد. شرکت های معروف(Visaton MKT، حتی بهتر - پلی پروپیلن MKP). من به 830S با هر دو k73/k78 و Visaton و MCap مختلف گوش دادم. تفاوت قابل توجه است، بنابراین من به شدت یک خازن صوتی پلی پروپیلن (فیلم) مناسب را توصیه می کنم. با این حال، k73/k78 در حال حاضر از هر نظر بهتر از الکترولیت اولیه نصب شده است. خازن بهینه برای Sven 830 Visaton MKP (مستطیل مشکی) است.

علاوه بر الکترولیت، یک وریستور به صورت سری به سر RF در مدار RF متصل می شود. ظاهراً هدف آن محافظت از سر RF در برابر اضافه بار است، به علاوه نوعی محدود کننده سطح RF است، زیرا مقاومت خاص خود را دارد (حدود 2 اهم در مورد 830S). این چیز تاثیر خوبی روی صدا ندارد، باید دور ریخت. در عوض، یک مقاومت 21-23 اهم را به صورت موازی به سر HF وصل می کنیم. یک مقاومت 2 وات کافی است. اتصال موازی V در این موردبهتر است، این گزینه یکنواختی پاسخ فرکانسی را در HF بهبود می بخشد. در عوض، در عوض، می توانید یک مقاومت 1.5 اهم را به صورت سری با سر HF وصل کنید؛ این گزینه HF هواتر، اما کمتر شفاف می دهد.
من به شما توصیه می کنم که سیم پیچ در مدار ووفر را با یک سیم پیچ با هسته هوا جایگزین کنید. ارزش استفاده از یک سیم پیچ با قطر سیم 1 تا 1.5 میلی متر، اندوکتانس 0.7 - 0.8 میلی گرم را دارد. این باعث بهبود خلوص و کیفیت می شود فرکانس های پایینبطور کلی.

اکنون ارزش تعویض سیم ها را دارد، حداقل روی سر ووفر. شما فقط باید از سیم آکوستیک با سطح مقطع حداقل 1.5 میلی متر استفاده کنید، اما می توانید از سیم های ارزان قیمت استفاده کنید. هد HF قابل اتصال است سیم بلندگو 1.0-1.5 میلی متر. هنگام مونتاژ، به شما توصیه می کنم با وجود واشر موجود، پانل را با اتصال دهنده ها روی درزگیر قرار دهید.

پس از اصلاح، فیلتر این شکل را به خود می گیرد (گزینه دوم من با Visaton MKT و اندوکتانس استاندارد):

در داخل تصویر زیر را می بینیم (اولین نسخه من با خازن های k73):

در مرحله بعد، 6 کفی (برای هر بلندگو 6 عدد) برداشته، با دقت برش می دهیم و داخل کیس را محکم روی دیوارها می چسبانیم. توصیه می شود تمام دیوارها را بپوشانید و فضاهای خالی را به حداقل برسانید. علاوه بر این، به شما توصیه می کنم مش پلاستیکی داخل لوله رفلکس باس را جدا کرده و دور بیندازید و همچنین با استفاده از مقوا خود لوله را 1 سانتی متر بلند کنید.
پس از چسباندن کفی ها، پنبه را که قبلاً به 2 قسمت مساوی تقسیم شده بود، برداشته، آن را پف کرده و داخل آن، به طور یکنواخت در امتداد دیواره های کیس و روی - در ناحیه سر HF - بیشتر قرار می دهیم. علاوه بر این، آن را طوری قرار دهید که سوراخ رفلکس باس نه تنها در حال حاضر باز بماند، بلکه بعداً باز شود و پشم پنبه مسیر هوا را از قسمت پشتی دیفیوزر سر ووفر به داخل فاز مسدود نکند.

نتیجه نهایی باید چیزی شبیه به این باشد:

همه. مقدار زیادی درزگیر روی صندلی های بلندگو بمالید، وصل کنید و در جای خود قرار دهید.
سپس آن را روشن کنید و به نتیجه گوش دهید ....

پس از اصلاحات، Sven صدای جدیدی به نظر می‌رسد: صدای بلندها متوقف شد، نرم و منظم شد، غر زدن تقریباً ناپدید شد، وسط یکسان شد و صدا در کل غنی‌تر شد. نتیجه صدایی کاملاً روان و آکوستیک بسیار موزیکال بود.

بهبود توسط Sven 830B

توصیه های عمومیچنین:
- قاب همچنین - نمد و پشم پنبه، تنها چیزی که در مورد 830B تداخلی نخواهد داشت، یک اسپیسر داخل کیس است - یک ریل بین دیوارهای جانبی کیس در وسط. همچنین ارزش دارد که رفلکس باس را چند سانتی متر طولانی کنید.
- فیلتر 830B دارای یک فیلتر مرتبه دوم است، در اینجا ما وریستور را نیز بیرون می اندازیم، اما گزینه های بیشتری امکان پذیر است. شما به سادگی می توانید قطعات (خازن ها، سیم پیچ ها) را به همان مقدار، فقط با کیفیت بالا تغییر دهید - اما این تنها بخشی از مشکلات را حل می کند. یا می توانید فیلتر را دوباره بسازید. من طرح آن را تغییر می دهم - اما در اینجا هر کس با توجه به ترجیحات خود در صدا خلاق است. سیم ها مانند 830S هستند.

ژوئن 14, 2011 در 07:15 ب.ظ

بهبود آکوستیک چینی (SVEN SPS-678)

• DIY یا خودتان آن را انجام دهید

سلام %username%. امروز به شما خواهم گفت که چگونه کمی خود را ارتقا دهید آکوستیک کامپیوتر. من فوراً آن را می گویم این راهنماهدف تبدیل آکوستیک شما به B&W را دنبال نمی کند، بلکه فقط برای بهبود صدا در محدوده های معقول زمانی که حداقل هزینه هازمان و پول

بنابراین، ما این ستون ها را داریم:

مشکل اینجور وسایل چیه؟؟ و واقعیت این است که چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند، که با نگاه کردن به آن می توانیم متوجه شویم نمودار شماتیکآمپلی فایر موجود در اینترنت:

ستون‌ها همگی طرح‌بندی تقریباً یکسانی دارند، بنابراین تشخیص آن برای شما، %username%, نباید دشوار باشد.
در اندازه کامل قابل دانلود است.

پس از باز کردن، باید چیزی شبیه به این را ببینید:

آنچه ما نیاز داریم:

• آهن لحیم کاری
• لحیم کاری
• لوله های انقباض حرارتی
• جزئیات به سلیقه :)

واحد قدرت

بیایید با منبع تغذیه شروع کنیم. ترانسفورماتور 2*13 ولت 1.2 آمپر. اما چگونه می تواند، %username%!!؟؟ بالاخره روی جعبه نوشته شده که اسپیکرها باید هر کدام 18 وات برق تولید کنند اما با چنین ترانسفورماتوری برای 2 کانال فقط P=U*I=15.6 وات معلوم می شود!!! اما در اینجا همه چیز در واقع کمی پیچیده تر است. این محاسبه برای یک سیگنال سینوسی درست خواهد بود، اما یک سیگنال موسیقی واقعی بسیار پیچیده تر است؛ به ندرت به حداکثر می رسد. اگر بگیرید سطح متوسطسیگنال، سپس در مقایسه با سینوس، چندین برابر کوچکتر است. اطلاعات جامعی را می توانید در این مقاله بیابید.
بنابراین، با استفاده از برنامه، می توانید مطمئن شوید که ترانسفورماتور ما تقریباً مطابق با الزامات است.

یکسو کننده.

بعدی داریم پل دیودی D1-D4 از دیودهای 1N4007. ما دیودهای 1 آمپر را با دیودهای شاتکی جایگزین می کنیم، زیرا افت ولتاژ مستقیم روی آنها کمتر از دیودهای سیلیکونی است. من 1N5819 نصب کردم. هر دیودی تا زمانی که جریان و ولتاژ معکوسمتناسب با پارامترهای طرح
به طور متوسط، افت ولتاژ در دیودهای سیلیکونی 0.5-0.6V است؛ در نمونه های من، افت ولتاژ تنها 150 میلی ولت بود.

و فراموش نکنید که سخاوتمندانه مناطق لحیم کاری را با شار روغن کاری کنید، سپس لحیم کاری توپ های براق زیبایی را در اطراف پایانه ها تشکیل می دهد. اگر کم پخش کنید، به خوبی به کنتاکت ها نمی چسبد و در همه جهات پخش می شود.

خازن های فیلتر

در اینجا، استادان از پادشاهی میانه نیز تصمیم به صرفه جویی در هزینه کردند و تنها 3300 uF را در شانه نصب کردند. کافی نیست، باید آن را افزایش دهیم، اما بدون تعصب!!! هر چه ظرفیت خازنی بیشتری وارد کنید، هنگام شارژ شدن خازن ها، جریان بیشتری از دیودها عبور می کند و ممکن است نتوانند آن را تحمل کنند.
من 4700 uF اضافی را در شانه نصب کردم و موارد اصلی را ترک کردم.


با منبع تغذیه تمام شد.

تقویت کننده.

الکترولیت هایی در ورودی وجود دارد (C9، C10) - این یک آشفتگی است، زیرا کار می کند جریان متناوببدون جابجایی که اصلا خوب نیست. در برگه اطلاعات ریز مدار یک خازن با ظرفیت 1 µF وجود دارد، اگرچه آن نیز یک الکترولیت است.
ما به فروشگاه می رویم و فیلم داخلی K73-17 خود را با ظرفیت 1 μF می خریم و آن را نصب می کنیم. از آنجایی که اندازه آن بسیار بزرگتر از الکترولیت است، بهتر است روی پاهای خود هیت شرینک قرار دهید تا هیچ چیز اتصال کوتاهی نداشته باشد. مهر می زنیم:

کراس اوور

اگه میشه اسمشو بذارین خازن الکترولیتی 4.7 µF.
در اینجا دو گزینه وجود دارد:

• فقط فیلم را بگذارید
• برنامه ریزی یک کراس اوور جدید

ما یک خازن روی توییتر داریم که فرکانس های پایین (فیلتر مرتبه اول) را قطع می کند و کل محدوده به بلندگوی فرکانس پایین می رود. می توان یک کراس اوور ساخت، اما نسبت کیفیت به کار به نفع کیفیت نیست. بنابراین گزینه اول را انتخاب می کنیم. و دوباره خازن فیلم K73-17 4.7 μF را نصب می کنیم:


فراموش نکنید که عملیات مشابهی را در ستون دوم انجام دهید.

بلوک تن

همچنین با طراحی هوشمندانه نمی درخشد، بنابراین در صورت تمایل، می توانید با اتصال سیم ها از ورودی به طور مستقیم به کنترل صدا (R9، R10) آن را خاموش کنید. اما تصمیم گرفتم فعلا آن را ترک کنم.

صدا

همه چیز اینجا بسیار ذهنی است. اما نگاهم به طرز محسوسی متراکم تر شد.
اما همچنین وجود دارد پارامترهای هدف:

• افزایش ظرفیت در فیلتر منبع تغذیه باعث کاهش کمتری می شود و در ولوم های بالا هیچ احساسی مبنی بر ریزش صدا وجود نخواهد داشت.
• استفاده از دیودهای شاتکی ولتاژ تغذیه را اندکی افزایش می دهد و به شما امکان می دهد ریز مدار را به حالت اورکلاک کنید. قدرت بیشتر(ولتاژ دیتاشیت 22 ولت)
• خازن های فیلم چندین برابر اعوجاج کمتری نسبت به خازن های الکترولیتی ایجاد می کنند

در بازداشت:

بنابراین، با حداقل سرمایه گذاری مالی و زمان، می توانید صدای سیستم بلندگوی خود را کمی بهبود بخشید.

در مقطعی تصمیم گرفتم بلندگوهای دسکتاپ خود را ارتقا دهم. جانشین جعبه های خاکستری تخته سه لا پلاستیکی باید از کیفیت کافی برخوردار باشد (به همین دلیل ارتقا در حال انجام است)، اما ارزان باشد (من در حین کار عمدتاً در پس زمینه موسیقی گوش می دهم). علاوه بر این، آنها باید به درستی روی میز قرار گیرند. بر اساس نتایج گوگل، خواندن انجمن ها و بررسی ها، Sven Stream انتخاب شد. با توجه به نیاز به هزینه کم، بدیهی بود که بلندگوها در هر چیزی که ممکن است صرفه جویی می کنند. این منجر به این ایده شد که حتی پیشرفت های کوچک و ارزان می تواند به طور قابل توجهی صدا را بهبود بخشد. خوب، علاوه بر این، بازی کردن با آمپلی فایر جالب بود.

این چیزی است که از آن بیرون آمد ...

صدای بلندگوها حداقل قابل توجه نبود. آنها، البته، به طور قابل توجهی بهتر از پیشینیان خود از تخته چندلای پلاستیکی بودند، اما فقط با یک ضربه کوب و بوم-بوم مشخص تر. صدا نامشخص بود، فرکانس‌های میانی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بودند (عملاً وجود نداشتند). به طور کلی، بلندگوهای چینی جعلی استاندارد پخش می کنند، اما خوشایند نیستند.

طراحی بلندگو: توییتر 3 سانتی متر + بلندگو 12.5 سانتی متر. بدنه از ام دی اف ساخته شده است. در مجموع جعبه به خوبی کنار هم قرار گرفته است. تقویت کننده طبق یک طرح شیک دو آمپری مونتاژ می شود، یعنی. LF و HF به طور جداگانه از یکدیگر تقویت می شوند. از نظر فیزیکی، از دو تخته تشکیل شده است - (تقویت کننده قدرت + منبع تغذیه) و (تیمبر بلوک). تقویت کننده قدرت بر روی دو TDA7265، واحد تن در NE5532 و دو TL084 مونتاژ شده است.

الزامات برای بهبودهای احتمالی بسیار ساده بود - هزینه کم و سادگی. ارزانی - زیرا هیچ فایده ای برای بهبود بلندگوهای ارزان قیمت با هزینه بالا وجود ندارد؛ خرید فوری بلندگوهای گران قیمت آسان تر است، اما این در برنامه های اولیه گنجانده نشده است. سادگی - این محدودیت ناشی از فقدان پیش پا افتاده مهارت "طراحی مدار" است.

جستجو در اینترنت زمینه های بهبود زیر را نشان داد:

2) "گرم کردن" بلندگوها.
3) جایگزینی تقویت کننده های عملیاتیبه کیفیت بهتر
4) جایگزینی تقویت کننده های قدرت با تقویت کننده های بهتر. اولین تلاش نشان داد که به دلیل طراحی بلندگوها، معلوم شد که یک مزرعه جمعی کامل است و من همه چیز را برگرداندم.
5) افزودن یک تثبیت کننده به منبع تغذیه. من صادقانه در این کار شکست خوردم. مونتاژ یک تثبیت کننده خوب کار نکرد، اما آنچه اتفاق افتاد مفید بود، اما کافی نبود. در نهایت، همه چیز بدون تغییر باقی ماند.

در طول مسیر، علاوه بر بهبود واقعی صدا، انجام چیزی شبیه به یک تحقیق کوچک در مورد موضوع "تأثیر سیم‌های نقره‌ای بدون اکسیژن اجزای ریخته‌شده در نیمه‌شب بر صدای بلندگوها" جالب شد، یعنی. چگونه و تا چه حد جایگزینی هر عنصر بر نتیجه شنیدنی تأثیر می گذارد.

همه کار حدود 4-5 شب طول کشید، اما اگر ذهن خود را جمع کنید، می توانید همه چیز را در یک روز جمع کنید.

1) پیوست اضافی خازن ها: منبع تغذیه بای پس تقویت کننده ها + لحیم کاری اضافی به منبع تغذیه.
ارزان - 50 روبل برای خازن. ساده است - با توجه به برگه های داده (در اینجا می توانید پیدا کنید)، پایه هایی که برق به آن ها عرضه می شود برای تقویت کننده ها تعیین می شود و این پایه ها از طریق خازن های 0.1 uF به زمین متصل می شوند. علاوه بر این، به موازات هر خازن در منبع تغذیه (این دو خازن سالم ترین در کل مجموعه هستند)، با رعایت پلاریته، دو خازن دیگر لحیم می شوند به طوری که ظرفیت کل لحیم کاری + اصلی 10000 uF است. در کل 9 خازن لحیم کردم.
نتیجه بسیار خوب است، به دلیل پولی که صرف می شود شگفت انگیز است. Tytt-tut و boom-boom بسیار شبیه به فرکانس های بالا و فرکانس های پایین شده اند. شکاف در میان رده کاهش یافته و فقط یک شکست است. نکته جالب این است که شنت منبع تغذیه به تقویت کننده های قدرت تأثیر بیشتری نسبت به شنت کردن opamps در بلوک تون دارد. به طور کلی، صدا بسیار بهتر شده است، اگرچه هنوز شروع به خوشحالی نکرده است.

2) "گرم کردن" بلندگوها.
ارزان - ~ 90 روبل. 40 روبل برای یک تخته چوبی و حدود 50 روبل برای لایه پلی استر. ساده است - تکه های لت بریده شده و به دیواره بلندگوها چسبانده می شوند. پس از خشک شدن، پلی استر بالشتک به جز محل تقویت کننده ها به دیوارها چسبانده می شود.
هدف از عمل سرکوب ارتعاشات و رزونانس های احتمالی محفظه اسپیکر است و در نتیجه تون ها و کابینت ها را حذف می کند. گزینه جایگزین- اسپیسرها را وارد کنید. همین اثر حاصل می‌شود، اما ام‌دی‌اف‌های چسب‌دار به سادگی می‌توانند ترک یا چسبیده شوند، اگر نه بلافاصله، پس به زودی.
یک نتیجه وجود دارد. در صورت ضربه زدن به کیس‌ها صدای خفه‌تر به نظر می‌رسید، به نظر می‌رسید که صدا کمی تمیزتر و کمی آرام‌تر می‌شود (اگرچه شاید آنقدرها هم پررونق نبود). آن ها یک اثر وجود دارد، اما نه به اندازه خازن ها چشمگیر.

3) جایگزینی OU با موارد بهتر.
نه چندان ارزان - 5 ریز مدار برای هر 200 روبل (یا حتی گران تر، بسته به مدل OU) + سوکت برای آنها 11 روبل برای بهتر یا 5 روبل برای بدتر.
سخت تر از همه موارد قبلی - ابتدا باید آپ امپ های بومی را از حالت لحیم خارج کنید، ترجیحاً بدون سوزاندن آنها در این فرآیند. علاوه بر این، بلندگوها از چهار آمپر استفاده می کنند که تعویض آن را پیچیده می کند زیرا همه آمپرها هستند بررسی های خوب- دو برابر و این بدان معنی است که شما به یک آداپتور نیاز دارید. در فروشگاه‌های مجاور، تنها بخشی از OU را در کیس‌های غوطه‌وری دریافت کردیم؛ بقیه باید در soic خریداری می‌شد. می‌توانید آداپتورهای معمولی را اینجا سفارش دهید، اما من نمی‌خواستم تا پایان تعطیلات صبر کنم و چند قطعه تهیه کردم.

نتیجه فقط یک آهنگ است! :) کیفی ترین تغییر، اگر یک تغییر ایجاد کنید، قطعا این یکی است. اگرچه بررسی روی صندوق عقب در مورد 0.003٪ اعوجاج صحبت می کند، عملکرد آپ امپ های بومی به سادگی بد است. برای جایگزینی TL084 و NE5532 بومی، OPA2134 و AD826 خریداری شد و همانطور که مشخص شد، هر یک از آنها دو سر بهتر از بومی ها بود. OPA قرار بود جایگزین NE و AD به جای TL شود. NE در کنترل صدا بود و کیفیت صدا را بیشتر از TL تحت تاثیر قرار داد، اگرچه جایگزینی TL نیز به طور قابل توجهی صدا را بهبود بخشید. در عمل، معلوم شد که کنترل صدا OPA، در مقایسه با AD، فرکانس‌های پایین‌تر و فرکانس‌های بالا بیشتری دارد (اگرچه بدتر هستند). در کل من صدای AD را بیشتر دوست داشتم. بنابراین، OPA به قسمت HF یکی از کانال ها مهاجرت کرد و حجم و هر چیز دیگری روی AD کار می کند. تفاوت صدا تقریبا غیر قابل توجه است.

چیزی که ما نتوانستیم از آن عبور کنیم، پس زمینه 50 هرتز بود. ظاهراً باید عمیق‌تر کاوش کنیم.

نتیجه: پس از کار، صدای بلندگوها به طور طبیعی شروع به خشنود شدن کرد. گوش دادن به کلاسیک ها جالب شد - بالاخره شنیدنی شدند :) هزینه ها تقریباً 1/3 هزینه بلندگوها بود که به نظر من کاملاً قابل قبول است. علاوه بر این، درک آنچه در بلندگوها/تقویت کننده ها اتفاق می افتد به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و گسترش افق دید همیشه لذت بخش است :)