این کار را خودتان با هدفون ساده با کیفیت بالا انجام دهید. ساخت آمپلی فایر هدفون قابل حمل

این اتفاق می افتد که وقتی هدفون های مورد علاقه خود را متصل می کنید صدای با کیفیت بالابه یک پخش کننده MP3 یا کامپیوتر، متوجه می شویم که صدا بسیار آرام است، این بدان معنی است که پخش کننده یا دستگاه دیگر شما قدرت کافی برای ارائه هدفون با حجم و شفافیت لازم را ندارد. آن وقت چه باید کرد؟ برای این کار می توانید یک آمپلی فایر هدفون مونتاژ کنید؛ به شما پیشنهاد می کنیم یک آمپلی فایر هدفون ساده اما با کیفیت و بسیار زیبا را در یک قاب شفاف با دستان خود مونتاژ کنید.

هنگام ایجاد این تقویت کننده، می خواستم آن را غیرعادی کنم، می خواستم از کلاسیک فاصله بگیرم کیس پلاستیکی. به یاد آوردن کارهایی که طرفداران مودینگ کامپیوتر اغلب انجام می دهند موارد شفافبرای رایانه های شخصی خود نیز تصمیم گرفتم قاب آمپلی فایر خود را شفاف کنم. و به عنوان یک نکته برجسته - رها کردن برد مدار چاپی و نصب همه چیز روی سطح.

توسعه این طرح در برنامه Eagle انجام شد. این یک آمپلی فایر کلاسیک مبتنی بر OPA2107 دو آپمپ است.

در زیر یک مدار تقویت کننده هدفون DIY آمده است:

لیست قطعات مورد نیاز برای منبع تغذیه آمپلی فایر:

• اتصال دهنده برق؛
• LED 5 میلی متر (هر رنگی)؛
• R1LED - مقاومت دارای امتیاز از 1K تا 10K (1 W)؛
• CP1، CP2 - الکترولیت 470 μF (برای ولتاژ 35 یا 50 ولت).
• RP1، RP2 - 4.7K (1 W)؛

لیست قطعات تقویت کننده:

• IC1 - تقویت کننده دو عملیاتی OPA2107. (توجه - روشن نمودار شماتیکتقویت کننده عملیاتی به عنوان OPA2132 تعیین شده است، واقعیت این است که در ابتدا قصد استفاده از آن را داشتم).
• C1L، C1R - 0.68 uF 63 V (برای سیگنال ورودی صوتی).
• C2, C3 - 0.1 µF (فیلم برای تثبیت تقویت کننده عملیاتی).
• R2L، R2R - 100K (0.5 W)؛
• R3L، R3R - 1K (0.5 W)؛
• R4L، R4R - 10K (0.5 وات)؛
• R5L، R5R - جامپر (اختیاری)؛
• جک استریو - 2 عدد؛

از آنجایی که تصمیم گرفتم همه چیز را لولایی کنم، شروع به ساخت قاب کردم. در اینجا شما به دقت و توجه نیاز دارید، زیرا ... کیس شفاف خواهد بود و هر گونه نقص بلافاصله قابل مشاهده خواهد بود.

برای گذرگاه برق از تک هسته ای استفاده کردم سیم مسیضخامت 1 میلی متر، از ضایعات کابل که برای سیم کشی خانه استفاده می شد، گرفته شده است.

به عنوان منبع تغذیه عالی است هر انجام خواهد دادمنبع تغذیه ترانسفورماتور با ولتاژ 12 ولت و جریان خروجی 300 میلی آمپر. توصیه می شود از منبع تغذیه ترانسفورماتور استفاده کنید، زیرا استفاده از منابع پالسی می تواند منجر به تداخل شود (صدای مداوم در هدفون شنیده می شود).

برای کانکتور برق از این کانکتور استفاده کردم: (کنتاکت مرکزی پاور پلاس است).

برای تشکیل پایانه های یکسان مقاومت ها و سیم ها، از یک پیچ گوشتی معمولی استفاده کردم. برای شعاع های بزرگتر یا کوچکتر می توانید از قطرهای مختلف استفاده کنید.

کمی پایین تر سیم کشی منبع تغذیه را می بینید. در ورودی منبع تغذیه 12 ولت وجود دارد که سپس با استفاده از یک تقسیم کننده ولتاژ (مقاومت های RP1 و RP2، هر کدام 4.7 کیلو اهم) به +6 ولت و 6- ولت تبدیل می شود. واقعیت این است که تقویت کننده عملیاتی به منبع تغذیه دوقطبی نیاز دارد. سیم در مرکز به اصطلاح "زمین مجازی" است که تحت هیچ شرایطی نباید به زمین واقعی (در کانکتور برق) وصل شود.

دو خازن بزرگ 470 µF 50 ولت همراه با خازن‌های 0.1 µF به منظور کاهش تداخل در آپ امپ و افزایش پایداری عملکرد آن ضروری است. برای انجام این کار، باید سعی کنید آنها را تا حد امکان نزدیک به پایانه های op-amp قرار دهید.

در اینجا چند عکس دیگر از زوایای مختلف وجود دارد که نحوه نصب را نشان می دهد.

پس از اتمام لحیم کاری، می توانید شروع به بررسی تقویت کننده کنید. یه نصیحت کوچولو، برای بررسی لازم نیست از جالبترین هدفون خود استفاده کنید، چند هدفون ساده کافی است. واقعیت این است که اگر در جایی گیج شوید و قطعات را مطابق نمودار لحیم کنید، کاملاً ممکن است هدفون خود را خراب کنید. اما امیدوارم وقتی چک کنید همه چیز خوب باشد.

قبل از پر کردن این مدار با رزین اپوکسی، باید تمام شیارهای کانکتورها را ببندید تا از ورود آن به داخل جلوگیری کنید. پریز صدا را از یکی قدیمی گرفتم کارت صدا Sound Blaster Live، این کانکتورها حاوی سوراخ های غیر ضروری نیستند و بنابراین به راحتی از نفوذ رزین محافظت می شوند. ابتدا در قسمت تماس محل اتصال کنتاکت ها با بدنه را با مقدار کمی رزین اپوکسی پوشاندم.

من سوراخ های جک را با پلاستیک مخصوص "BLU TACK" پوشاندم و علاوه بر آن آن را با نوار مهر و موم کردم.

از آنجایی که آمپلی فایر بعداً با رزین اپوکسی پر می شود، تصمیم گرفتم آن را کمی بالا بیاورم تا هنگام ریختن دقیقاً در مرکز بدنه باشد. برای این کار، پین های کوچکی را از پایین لحیم کردم.

فکر کردم خوب است که طراحی آمپلی فایر را کمی بیشتر کنم، بنابراین تصمیم گرفتم چند برچسب برای جک های صدا چاپ کنم. من آنها را آماده کردم فتوشاپ، سپس آن را روی کاغذ عکس نازک چاپ کرده و با چسب دو طرفه به کانکتورها بچسبانید.

مدتی است که به طراحی بدنه و موادی که قالب برای ریختن از آن ساخته می شود فکر می کنم. من پلاستیک 1.5 میلی متری را انتخاب کردم؛ با یک چاقوی لوازم التحریر معمولی کاملاً برش می خورد و یک لبه بسیار صاف باقی می گذارد.

سپس با استفاده از همان Eagle قالب ریختن را طراحی کردم. با بریدن تمام قطعات، شروع به مونتاژ کردم. برای اینکه این روش آسانتر شود، ابتدا تمام گوشه ها را با چسب چسب زدم، سپس هر درز را دو بار چسباندم که سفتی کامل را تضمین می کرد.

ساده ترین راه برای فهمیدن حجم رزین اپوکسی برای ریختن این است که قالب را با آب پر کنید، سپس محتویات آن را در فنجان بریزید و حجم و وزن حاصل را متوجه شوید. البته، شما می توانید حجم را با استفاده از یک خط کش اندازه گیری کنید - اما روش با آب برای من آسان تر به نظر می رسید.

برای پر کردن، از رزین اپوکسی شفاف "Polycraft DSM Synolite" + هاردنر MEKP (1 تا 2٪) استفاده کردم. برای این رزین خاص، نسبت هاردنر به رزین باید 1:50 باشد. اندازه گیری چنین مقدار کمی سخت کننده بسیار دشوار بود؛ ترازوهای جواهرات برای این کار مفید بودند. به طور کلی، برای مارک های مختلفبرای رزین های اپوکسی، نسبت هاردنر به رزین متفاوت است، به دستورالعمل ها مراجعه کنید.

رزین مخلوط باید به آرامی در کنار قالب ریخته شود تا حباب ایجاد نشود. تصویر زیر نشان می دهد که هنگام ریختن رزین کمی بیشتر از مقدار مورد نیاز ریختم اما به دلیل کشش سطحی رزین بیرون نریخت. این امر ضروری است زیرا رزین اپوکسی با سخت شدن کمی از نظر اندازه کوچک می شود.

هنگامی که رزین اپوکسی سخت می شود، گرمای زیادی تولید می شود (در مورد من دما 62 درجه بود). سپس قالب را می پوشانند تا از ورود گرد و غبار و زباله به سطح جلوگیری شود.

رزین اپوکسی را گذاشتم تا یک روز خوب شود. بعد از این مدت خشک شد و من شروع به برداشتن قالب کردم. برای این کار از سنباده تسمه ای استفاده کردم.

سپس با استفاده از روتر، پخ ها و تمام گوشه های تیز را زمین زدم.

برای پولیش کیس من اولین بار استفاده کردم سمبادهبا شن 600 و پرداخت نهایی به صورت خیس با سنباده 1200 دانه ریز انجام شد.

و در نهایت، در اینجا چند عکس دیگر از آمپلی فایر هدفون خود را انجام دهید:

اکنون می دانید که چگونه با دستان خود تقویت کننده هدفون بسازید.

اگر گوش‌های مانیتور جالبی دارید و یک تلفن همراه قدیمی با پخش‌کننده MP3 که قادر به «پمپ کردن» هدفون نیست، این مقاله برای شما مناسب است!

در واقع آنچه برای مونتاژ آمپلی فایر لازم است:

حداقل مجموعه:

1. خود میکرا TDA 2822(همچنین قابل تغییر است 2822 M/Sیا معادل آن KA 2209)
2. 4 خازن الکترولیتی 16 ولت – 100 mf(خوب، به طور کلی، Conders مانند کره در فرنی است - بزرگتر بهتر است، اما برای هدفون 100 mf نسبت اندازه به کیفیت عالی است)
3. سیم کشی سبک تر است، چند رنگ 20-25 سانتی متر برای سر کافی است.
4. آهن لحیم کاری و همه چیز برای لحیم کاری
5. دست های صاف و سر هوشیار خوش آمدید :)

مجموعه گسترده (اختیاری):

• جک هدفون (از رادیو چینی قابل پاره شدن است)
• سوئیچ کوچک (از همان رادیو)
• حلقه های فریت (می توان از تقویت کننده های آنتن های "شبکه" جدا شد)
• Textolite و همه چیز برای حکاکی آن
• آهن قدیمی
• با مته نازک دریل کنید

چاپگر لیزری، تکستولیت و همه چیز برای اچ کردن آن (در صورت تمایل به مونتاژ روی تخته)

بیایید به مونتاژ برویم: برای کسانی که نمی خواهند زحمت بکشند بردهای مدار چاپیشما می توانید تقویت کننده را با نصب آویزان، یعنی شناور بدون تخته مونتاژ کنید، اما ساختار شکننده خواهد بود و یا باید در یک جعبه پنهان شود یا همچنان روی تخته مونتاژ شود.

ما با استفاده از نصب لولایی طبق نمودار مونتاژ می کنیم

برای جمع آوری آن بر روی تخته به تکستولیت نیاز دارید، ابتدا آن را با الکل یا هر مایع چربی‌گیر دیگری تمیز کنید و بگذارید تا خشک شود.

پس از کشیدن آن، ما به سادگی نمودار خود را چندین بار کپی می کنیم.

من این کار را انجام می دهم تا بعد از انتقال آن به textolite موفق ترین نسخه را انتخاب کنم و آن را اچ کنم تا دوباره چاپ نشود.

لبه ها را مرتب می کنیم تا با ما تداخل نداشته باشند.

توصیه می شود طرفی را که در آن مهر و موم وجود دارد لمس نکنید.

در مرحله بعد، قسمت چاپ شده کاغذ را روی قسمت تمیز شده PCB قرار می دهیم و همه آن را با یک اتو گرم شده (اتو را روی حداکثر تنظیم کنید) به مدت 20 تا 25 ثانیه فشار می دهیم. فکر نکنید نگه داشتن آن برای مدت طولانی باعث بهتر شدن تونر می شود، برعکس، شکننده و خرد می شود.

همانطور که کاغذ خیس می شود، کاغذ را با حرکات دایره ای سبک با استفاده از نوعی توپ بردارید.

یک بار دیگر تخته را کاملاً آبکشی کنید (تا پرزها از بین بروند).

سپس محلولی از کلرید آهن (که در بازارهای رادیویی فروخته می شود) رقیق می کنیم. متاسفم، اما در آن لحظه شارژ روی بدنم از بین رفت ..... و من خیلی تنبل بودم که منتظر شارژ شدن آن بمانم وقتی محلول CJ قبلاً خنک شده بود ...
تخته خود را داخل محلول می اندازیم.

زمان اچ کردن بستگی به دمای مایع و اشباع آن با مایع مایع دارد.

با این وجود، تخته پس از اچ کردن به شکل زیر است:

تونر را از روی مسیرها می شوییم و قلع (برای کسانی که در مخزن هستند، آن را با یک لایه قلع می پوشانیم).

قبل از قلع بندی تخته را روکش می کنم
پس از این، تخته را می توان کاملاً با محلول الکل-رزین قلع کرد. عکس به وضوح نشان می دهد که تخته من چقدر وحشتناک به نظر می رسد، همه اینها به این دلیل است که وقتی تونر را بعد از اچ کردن شستم، چند بار آن را با کاغذ سنباده مالیدم، به طوری که برخی از خطوط در جاهایی پاره شدند، و به طوری که هیچ شکستگی در آن ایجاد نشد. در مدار، من یک لایه ضخیم قلع گذاشتم (اما وقتی نازکتر شد هنوز زیباتر به نظر می رسد). بعد سوراخ ها را سوراخ کرده و جمع می کنیم.

فکر می کنم دیگر مشکلی پیش نیاید. عکس نشان می دهد که ریز مدار در کنار مسیرها نصب شده است، این کاملاً صحیح نیست، من این کار را انجام دادم زیرا ما با تعداد زیادی ریزتراشه غیر کار در بازار مواجه شدیم و لحیم کردن آنها روی طرف دیگر خیلی راحت نبود. سمت (شما می توانید مسیر یا چیز دیگری را پاره کنید) من مجبور به انحراف بودم. من از این آمپلی فایر برای گوش های کامپیوتر استفاده می کنم، نامرئی است، بنابراین خیلی تلاش نکردم آن را زیبا کنم.

شما می توانید یک تقویت کننده هدفون ساده را با دستان خود روی یک تراشه مونتاژ کنید. LM4910 یک تقویت کننده استریو یکپارچه است که عمدتا برای تقویت سیگنال های صوتی هدفون طراحی شده است. LM4910 می تواند از 2.2 ولت کار کند. توان خروجی 35 مگاوات به یک بار 32 اهم.

LM4910 دارای اعوجاج بسیار کم (کمتر از 1%) و مصرف جریان کم (تا 1μA) است که برای شارژ باتری ضروری است.

تراشه LM4910 به گونه ای طراحی شده است که نیازی به نصب خازن های کوپلینگ در خروجی نیست.

مدار الکتریکی تقویت کننده در LM4910

آمپلی فایر هدفون Lm4910

نمودار مدار آمپلی فایر هدفون استریو LM4910 در شکل بالا نشان داده شده است. C1 و C2 خازنهای جداکننده ورودی هستند دی سیبه ترتیب برای کانال های چپ و راست. R1 و R2 مقاومت سیگنال ورودی کانال هستند. R3 یک مقاومت است بازخوردبرای کانال چپ، و R4 مقاومت برگشتی برای کانال سمت راست است. مقاومت های فیدبک نیز بهره اتصال کوتاه را در ارتباط با مقاومت های ورودی مربوطه تنظیم می کنند.C3 یک خازن فیلتر قدرت است.

کوتاه سطح منطقولتاژ در پین 3. - خاموش شدن آی سی، ولتاژ بالا LM4910 را فعال می کند.

امکان نصب قطعات SMD در مدار وجود دارد.
مدار را می توان از 2.2 ولت تا 5.5 ولت DC تغذیه کرد.
بار فقط می تواند هدفون هایی با مقاومت 32 اهم باشد.

گزینه PCB ممکن

P O P U L A R N O E:

مانند کارهای دیگر، لحیم کاری قطعات اسرار و ویژگی های خاص خود را دارد. برخی از مردم فکر می کنند: همه چیز ساده است - آهن لحیم کاری را روشن کنید، لحیم کاری، کلوفون و لحیم کاری را هر چقدر که دوست دارید بردارید!

اما اگر به همه چیز به ترتیب نگاه کنید، معلوم می شود که آنقدرها هم ساده نیست. دانستن نحوه صحیح لحیم کاری نوعی هنر است و تجربه با گذشت زمان به دست می آید. برای اینکه بتوانید به خوبی و کارآمد لحیم کاری کنید، باید برخی از اسرار اساسی لحیم کاری را بدانید که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد.

CMS X-FS Free - این یک سیستم رایگان برای مدیریت وب سایت شما است.

برای کسانی که می خواهند اولین وب سایت خود را به صورت رایگان ایجاد کنند. این سیستمطراحی شده برای سریع و ایجاد آسانسایت برای مبتدیان!

مدار تقویت کننده هدفون که قطعاً شایسته توجه است. حداقل قطعات و طراحی مدار خوب.

مدار تقویت کننده هدفون

پرسه زدن در فضاهای بی پایان زباله دانی هایک انبار دانش - اینترنت، منجر به کشف جالبی شد. بود فایل پی دی افاز Burr Brown. اینجا بود که ایده ایجاد یک تقویت کننده هدفون متولد شد.

این نام را می توان به معنای واقعی کلمه از زبان یک دشمن بالقوه به صورت زیر ترجمه کرد: دو برابر کردن جریان خروجی به بار با دو آپ امپ صوتی OPA2604 .

فایل شامل دو صفحه است که فقط صفحه اول ارزشمند است. مدار تقویت کننده هدفون ارائه شده در آنجا دوباره ترسیم شد و از شر نوشته های غیر ضروری خلاص شد.

با این قلب آینده آمپلی فایر ما آشنا شوید. به طور دقیق تر، نمودار یک کانال.

نکته جالب در مورد این مدار این است که هر دو آپ امپ یک سیگنال را تقویت می کنند. در این حالت جریان خروجی آنها با هم جمع می شود. با این کار مشکل جریان خروجی ناکافی بسیاری از آپ امپ ها حل می شود.

تقویت سیگنال توسط مقاومت ها تعیین می شود R 1و R 2. مقدار دقیق سود با فرمول تعیین می شود:

K= 1+ R 2 /R 1

اگر تمرکز کنید خروجی خطبا سطح سیگنال 1 ولت، سپس برای اکثر هدفون ها بهره 3 با حاشیه خوبی خواهد بود.

استفاده از مقاومت هایی با همان مقدار راحت است. در مورد من به عنوان R 2یک مقاومت 15 کیلو اهم نصب شد، و به عنوان R 1دو مقاومت 15 کیلو اهم به صورت موازی

برای تغییر بهره بهتر است مقاومت را عوض کنید R 2. برای مدارهای op-amp معمولاً استفاده از مقاومت هایی در محدوده 1-100 کیلو اهم توصیه می شود. و اینجا R 1عملکرد دیگری را انجام می دهد، بنابراین هنوز توصیه می شود از 7.5 کیلو اهم استفاده کنید.

مقاومت ها R 3و R 4مقاومت 51 اهم مورد نیاز است تا خروجی تقویت کننده های عملیاتی نسوزد.

بیایید طرح را نهایی کنیم

نمودار ارائه شده در سند تا حدودی ناقص است و فقط مهمترین موارد را منعکس می کند. برای عملکرد عادی، باید مدار را گسترش دهید و مدارهای ورودی را اضافه کنید. همچنینبه موازات مقاومت R 2باید یک خازن اضافه کرد ( ج 2)ظرف کوچک برای جلوگیری از خود تحریکی op-amp لازم است.

برای اینکه چرخ دوباره اختراع نشود، مدارهای ورودی از آمپلی فایر هدفون FiiO Olympus E10 قرض گرفته شدند.نمودار همچنین اکنون پین‌هایی را برای تقویت‌کننده عملیاتی دوگانه در بسته DIP8 نشان می‌دهد.

من طرفدار خازن نیستم( ج 1) در ورودی. با این حال، همیشه مشخص نیست که منبع سیگنال چیست و چقدر احتمال دارد که در آنجا وجود داشته باشد. ولتاژ DC. توصیه می شود آن را نصب کنید تا بتوانید آمپلی فایر را هر کجا که خواستید وصل کنید. اما، در صورت تمایل، می توان آن را اتصال کوتاه کرد.

برخی بهبودهای بیشتر

برای اینکه تقویت کننده را با تقویت فرکانس های مادون پایین که نه ما و نه آن نیاز نداریم بارگذاری کنیم، یک خازن دیگر اضافه می کنیم. این فقط تاثیر بهتری روی صدا خواهد داشت.

، توسط یک خازن تشکیل شده است ج 3و مقاومت R 1فرکانس های زیر 10 هرتز قطع خواهد شد. این همچنین باعث کاهش ولتاژ عدم تعادل عملیات آمپر در ورودی ها می شود. و به هر حال، آن نیز تقویت شده و در سیگنال خروجی مخلوط می شود.

خروجی نیز در نمودار کمی تغییر کرده است. فرقه ها R 3و R 4کاهش یافتند و یک مقاومت به صورت سری به آنها متصل شد R 5، مقاومت 10 اهم.این باعث جمع بندی بهتر سیگنال های خروجی می شود. مقاومت R 5همچنین در نظر گرفته شده است که پاسخ فرکانس را خطی تر کند. اگرچه از قبل خطی است ، اما نمی توانید فرنی را با کره خراب کنید :-).

مطلوب است که به عنوان خازن ج 1و ج 3 Wima که به مدارهای صوتی معروف است، نصب شد، اما می‌توانید با خازن‌های غیر قطبی دیگر با کیفیت مناسب کار کنید. ظرفیت 2 - 2.2 μF برای هر دو خازن کافی خواهد بود.

کیفیت کامپوننت

برای شروع، می توانید چیزی را از مجموعه نزدیکترین فروشگاه قطعات رادیویی تهیه کنید و به تدریج آنها را با قطعات با کیفیت بالاتر جایگزین کنید. برد روی هر قسمتی کار خواهد کرد.

قیمت تقویت کننده های عملیاتیبسیار متفاوت است و همیشه گران تر به معنای صدای بهتر نیست. برای شروع، می توانید چیزی ارزان و در دسترس نصب کنید، به عنوان مثال، NE5532 محبوب (0.3 دلار). بسیار مطلوب است که توسط فیلیپس ساخته شود.

پس از آن، شما می توانید با تعویض آپ امپ تا جایی که می خواهید بازی کنید. اگر آپ امپ های یک کلاس بالاتر را در نظر بگیریم، OPA2134، OPA2132، OPA2406، AD8066، AD823، AD8397 ... خود را به خوبی از نظر صدا ثابت کرده اند.

من سفارش ریزتراشه ها را از AliExpress یا سایر فروشگاه های چینی توصیه نمی کنم. بررسی های بسیار زیادی وجود دارد که در آنها افراد گزارش می دهند که ریز مدارها اصلی نیستند. بله، آپمپ همانطور که باید کار می کند، اما ممکن است OPA2134 نباشد که شما سفارش داده اید، بلکه یک TL061 نسبتا ارزان با کتیبه باشد. OPA2134…

منبع تغذیه آمپلی فایر

کیفیت پاور برای صدا بسیار مهم است. این طرحبرای ولتاژ تغذیه دوقطبی طراحی شده است. این ما را از اضافه کردن جزئیات غیر ضروری نجات می دهد مسیر صداو در کل برای صدا بهتر است.

از یک طرف، بهتر است از ولتاژهای تغذیه آپ امپ بالاتر استفاده کنید. از طرف دیگر طراحی قابل حملو استفاده از باتری محدودیت هایی ایجاد می کند.

آپ امپ هایی با ولتاژ ± 1.5 ولت کار می کنند، اما اکثر آپ امپ ها با ولتاژ تغذیه دوقطبی از 3± ولت تا 18 ولت کار می کنند. ولتاژ بهینه ± 12 ولت است که در محدوده منبع تغذیه اکثر آپ امپ ها قرار دارد. مقادیر دقیق را باید در مستندات ریزمدارهای خاص یافت.

P.S.

مدار در نظر گرفته شده منجر به ایده ایجاد یک تقویت کننده هدفون قابل حمل شد. اینگونه بود که این پروژه متولد شد جلد X، که معنای آن میل به دادن بود دستورالعمل های آمادهچگونه به سرعت و به راحتی خودتان یک آمپلی فایر مونتاژ کنید.

مطالب به طور انحصاری برای سایت تهیه شده است

تقویت کننده هدفون یک راه حل بسیار موجه است، همانطور که توسط بسیاری از انتشارات در این سایت نشان داده شده است. علاوه بر این، سادگی آنها راهنمای خوبی برای مبتدیان است. این طراحی از راه حلی استفاده می کند که بیش از 30 سال است که شناخته شده است. و اگر اغلب به خاطر سپرده می شود، این نشان می دهد که چقدر موفق است.
آمپلی فایر گوش با امپدانس کم

ایده استفاده شده در این آمپلی فایر جدید نیست. احتمالاً بسیاری کتاب V.A. واسیلیف "خارجی طرح های رادیویی آماتور(دوبار در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 منتشر شد). در آنجا ، در یک زمان ، یک صندوق پول بسیار ساده و نه چندان قدرتمند UMZCH "A" منتشر شد. بسیاری از کسانی که آن را تکرار کردند از نتایج بسیار راضی بودند. یک بار، با کاهش تمام جریان ها و ولتاژها، از آن برای خروجی هدفون در یکی از طرح هایم استفاده کردم که در مجله "رادیو" ("UMZCH با منبع برق غیر قطبی" ("رادیو"، شماره 6، 1999، ص. 16) بسیار خوب به نظر می رسید، و در حالی که نسخه هایی از "تقویت کننده های گوش" را توسعه می دادم که از سوکت USB لپ تاپ تغذیه می شد (صدای بسیار بهتر از مستقیماً از جک)، تصمیم گرفتم دوباره این ایده را امتحان کنم، اما تعداد تقویت کننده ها را کاهش دادم. مراحل یک
این چیزی است که اتفاق افتاد:

از آنجایی که قبلاً دو گزینه برای لپ تاپ وجود داشت (آنها در انتظار انتشار در مجله "رادیو" هستند)، من فقط مدار را از یک باتری نه ولتی مشابه "Krona" که در میکروفون رادیویی گیر کرده بود آزمایش کردم (آنها در کار من). همه چیز روی تخته نان مونتاژ شده بود (فویل خام Gitenax در اسرائیل یافت نمی شود).

من را به خاطر آشغال بودن سرزنش نکنید، من تعداد زیادی ترانزیستور KT315B را از سایوز با خودم آوردم (یک بار یک ابزار به نام "FAEMI-M" را به قطعات جدا کردم). آزمایش این ایده مهم بود. و می دانید - هم با گوش های با امپدانس بالا و هم با گوش های کم امپدانس کار می کرد، به عنوان مثال با TDS-3 خوب قدیمی، که احتمالاً سال ها بیشتر از بسیاری از شهروندان این سایت هستند ( کسی آنها را به عنوان غیر ضروری به من داد).

اصولاً نیازی به تنظیم نیست. جریان ساکن حدود 20 تا 20 میلی آمپر در هر کانال تنظیم شده است. ولتاژ بین ترانزیستورهای خروجی به طور خودکار روی 2.4 ولت تنظیم می شود (در ابتدا با منبع تغذیه از سوکت "USB" محاسبه می شد)، اما می توان آن را با انتخاب (کاهش) مقاومت های R5 و R6 تغییر داد. به نظر نمی رسد که ترانزیستورها گرم شوند، بنابراین نیازی به فکر خنک کننده نیست.

هنگام مونتاژ همه چیز به این شکل است:

البته من چیزی را اندازه گیری نکردم ، اما روی همان TDS-3 است که عصرها هنگام تماشای فیلم روی پشت بام به صدای دی وی دی گوش می دهم تا همسایه ها را نترسانم. باور کنید، صدای آن از باتری های مرده بسیار بهتر از منبع تغذیه اصلی است. و بعد از هر اجرا حداقل یک دوجین از این باتری ها باقی مانده است.

--
با تشکر از توجه شما!
ایگور کوتوف، سردبیر مجله دیتاگور

P.S. من رویای پیدا کردن و گوش دادن به TDS-7 آمفیتون شوروی سابق را حداقل برای مدتی در سر دارم.