Vajra esenciale apo molekula sintetike? Formula moderne apo receta të lashta? Heqja e miteve rreth aromave me një kimist parfumi Matvey Yudov dhe parfumerja natyrale Anna Zvorykina.
Miti nr. 1
Parfumet e vërteta janë bërë nga materiale natyrore. Çdo gjë tjetër është ersatz, jo e denjë për vëmendje.
Matvey:
Parfumeria moderne si e tillë, në formën që ne e njohim tani, u formua jo shumë kohë më parë - në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të. Houbigan Fougere Royale (1882) dhe Guerlain Jicky (1889) ishin ndër aromat e para moderne. Pak njerëz, pa llogaritur historianët e parfumeve, mund të përmendin të paktën disa parfume që janë lëshuar më herët. Këto parfume përmbajnë materiale sintetike - kumarinë, vanilinë, izobutilkinolinë. Pra, për mendimin tim, ishte shfaqja e përbërësve sintetikë në paletën e parfumerit që formoi parfumerinë si një lloj krijimtarie të veçantë të pavarur. Shalimar, për shembull, përmban vanilinë natyrale absolute dhe vanilinë sintetike, dhe ishte kombinimi i këtyre dy komponentëve që bëri të mundur arritjen e rezultatit të dëshiruar. Pa substanca sintetike, aromat me nota gjelbërimi, shumica e frutave (përveç agrumeve) dhe ato ujore do të ishin të pamundura. Nuk ka materiale natyrale me aromën e zambakut të luginës, jargavanit, ciklaminës, freezisë, karafilit dhe shumë e shumë luleve të tjera. Të gjitha këto aroma rikrijohen vetëm me ndihmën e materialeve sintetike. Musk, qelibar, disa aroma druri - e gjithë kjo ka qenë meritë e sintetikës për shumë vite. Cilësia e një parfumi varet më shumë nga aftësia e parfumierit sesa nga materiali që ai përdor.
Anna:
Sigurisht që ky është një mit. Arti i vërtetë është ai që i flet zemrave tona. Nga çfarë përbëhet është një pyetje thellësisht dytësore. Zgjedhja e materialit zakonisht diktohet nga qëllimi. Zëvendësimi i qëllimeve me mjetet dhe deklarimi "Unë përdor vetëm përbërës natyralë sepse janë natyralë" është një kthesë e çuditshme e logjikës. Më duket se qëllimi primar është dhe mjetet zgjidhen në bazë të tij. Për shembull, riprodhimi i aromës së zambakut të luginës kërkon molekula sintetike. Dhe materialet natyrore ju lejojnë të zgjidhni problemet që janë të paarritshme për sintetikën. Për shembull, për të krijuar aroma që janë të ndryshueshme, të gjalla, që marrin frymë, të afërta në strukturë harmonike me aromat e natyrës. Aromat që flasin gjuhën e shpirtit.
Për shembull, për mua, aromat e "freskisë" artificiale janë si kërcitja e hekurit në xhami. Nuk më pëlqen “prerja” që i japin aromës molekulat e aldehidit dhe më lodhin gjurma e gjatë e myshqeve artificiale dhe “këmbëngulja” e tyre. Situata ka ndryshuar tashmë disa herë, por parfumi rri si i gozhduar dhe ndonjëherë i mbijeton natës dhe banjës... Kjo është ideja ime për një makth parfumi. Tifozët e parfumeve të bëra nga materiale sintetike shpesh flasin për "tonet e pista" të substancave aromatike natyrore. Unë nuk i mendoj këto tipare zanore si baltë, por si "ngjyrë komplekse" në krahasim me "ngjyrën e thjeshtë, të hapur" që artistët ndonjëherë e quajnë "ngjyra e kanaçes". Syri im mbështetet në ngjyra komplekse, dhe hunda ime mbështetet në aroma komplekse. Ekstraktet natyrore ju lejojnë të krijoni piktura që nuk janë të ndara nga jeta përreth nga "filtrimi i ngjyrave" dhe rafinimi i tepruar.
Miti nr. 2
Parfumet natyrale janë të sigurta dhe nuk shkaktojnë alergji, por ato sintetike janë të dëmshme për shëndetin, duke shkaktuar kancer dhe diarre.
Matvey:
Është thelbësisht e gabuar të barazosh konceptet "natyrore" me "të shëndetshme" apo edhe "të sigurt". Manaferrat e ujkut dhe chilibuha janë krejtësisht natyrale, por definitivisht nuk do të sjellin shëndet. Materiale natyrale, vajra esenciale, absolute etj. është gjithmonë një përzierje komplekse shumëkomponente me përbërje të ndryshme. Midis disa qindra komponentëve mund të ketë një alergjen. Kjo është arsyeja pse, për shembull, myshku i lisit dhe balsami peruan tani janë të ndaluara. Shumë vajra esencialë të agrumeve përmbajnë substanca që shkaktojnë fotondjeshmëri. Nëse aplikoni një përbërje që përmban vaj natyral bergamot në lëkurën tuaj, atëherë nëse ekspozoheni në rrezet e diellit direkte, ju garantohet të merrni një reaksion fototoksik ose, thënë thjesht, një djegie. Materialet sintetike janë zakonisht substanca individuale. Përpara se të futeni në shishen tuaj të preferuar të parfumit, të gjitha përbërjet e reja i nënshtrohen një numri të madh testesh, toksikologjike, dermatologjike dhe lloj-lloj të tjerash. Një pikë tjetër e rëndësishme: nuk ka koncepte absolute "të sigurt" dhe "të dëmshëm". Siç formuloi Paracelsus në shekullin e 15-të, “Gjithçka është helm dhe asgjë nuk është pa helm; Vetëm një dozë e bën helmin të padukshëm.” Një person që ha rreth 400 gram kripë gjelle vdes në mënyrë të pashmangshme. Rezulton se çdo paketë kripë përmban më shumë se dy doza vdekjeprurëse. Pse askush nuk vizaton një kafkë dhe kocka të kryqëzuara mbi to dhe nuk shkruan shenja paralajmëruese rrëqethëse? Një herë në një forum parfumesh, një zonjë shkroi për rreziqet e një substance të quajtur iso e super, duke argumentuar se ishte një helm i tmerrshëm. Si argument, ajo përmendi vlerën LD50 = 5000 mg/kg. Tani, nëse zonja do të kishte gjithçka në rregull me aritmetikën, atëherë do të ishte në gjendje të llogariste se për t'u helmuar nga iso-e super, një person me peshë 70 kg do të duhej të hante 350 gramë substancë (afërsisht njësoj si kripë tryezë). Nëse po flasim për aromën e Molekulës 01, atëherë do t'ju duhet të pini 30-40 flluska të mëdha. Vetëm mos harroni se përveç iso e super, në këtë rast do t'ju duhet të pini më shumë se tre litra alkool. Çfarë do të shkaktojë më shumë dëm - mendoni vetë.
Anna:
Disa vajra esencialë dhe absolute që përmbahen në parfumet natyrale janë alergjike. Disa materiale aromatike janë fototoksike. Ata që përdorin parfume natyrale duhet të dinë (dhe të ndjekin!) dy rregulla të thjeshta:
Para se të provoni parfume natyrale, bëni një test alergjie duke e aplikuar parfumin në brendësi të bërrylit tuaj. Nëse pas disa orësh nuk ka ndjesi të pakëndshme (skuqje, ënjtje ose ënjtje), mund të përdorni parfum. Një kontroll i tillë është veçanërisht i nevojshëm për ata që vuajnë nga alergjitë, nënat shtatzëna dhe nënat me gji.
Mos aplikoni parfume të prodhuara nga materiale natyrore në zonat e ekspozuara të trupit përpara se të dilni në diell, sepse... Disa vajra esencialë mund të shkaktojnë fotondjeshmëri, d.m.th. fitimi nga lëkura i një ndjeshmërie të veçantë ndaj rrezatimit ultravjollcë të të gjitha llojeve.
Miti nr. 3
Parfumeria natyrale ka të bëjë me parfumin, dhe parfumeria sintetike ka të bëjë me aromat për pluhur larës.
Matvey:
Shumica dërrmuese e kompozimeve moderne të parfumeve përmbajnë përbërës natyralë dhe sintetikë. Të përdorësh vetëm përbërës të shekullit të kaluar është si të ndërtosh rrokaqiej nga kallamishtet dhe argjila kafe. Në të vërtetë, ekziston një koncept i tillë si "parfumeri natyrale" - përdor vetëm materiale me origjinë natyrore. Ky fenomen është mjaft subkulturor dhe i diskutueshëm. Për të gjetur një aromë vërtet plotësisht "natyrore", duhet të vendosni seriozisht një qëllim - prodhimi, zakonisht artizanal, i kompozimeve të tilla kryhet nga marka shumë të vogla të veçanta. Me shumë mundësi, aromat krejtësisht natyrale do t'ju shqetësojnë në fillim - ato kanë pak ngjashmëri me parfumin me të cilin jemi mësuar nga dyqani. Shumica e aromave 100% natyrale kanë një nuancë karakteristike "farmaci" (pothuajse të gjithë vajrat esencialë përmbajnë terpene me peshë të lartë molekulare, të cilat kanë një erë karakteristike terpentine-kamfori) dhe praktikisht nuk kanë silazh.
Anna:
Një person i mësuar me fotografinë moderne dixhitale, duke parë një printim fotografie nga filmi në letër, automatikisht shtrin dorën për të "rritur ndriçimin" ose pyet "pse është kaq e paqartë"? Por fotografia analoge - në letër ose pllaka xhami - nuk "ndriçohet" nga LED-të e ekranit të laptopit, ka ngjyra të ndryshme (ose aspak) dhe një renditje të ndryshme kontrasti. Njëra nuk është më e keqe se tjetra, thjesht koncepte të ndryshme, shije të ndryshme: secili zgjedh vetë. Shumë njerëz e duan me sukses dixhitalin dhe filmin, ndërsa të tjerë preferojnë njërën ose tjetrën. E njëjta gjë vlen edhe me parfumet natyrale.
Nga parfumet natyrale nuk duhet të prisni qëndrueshmëri të krahasueshme me atë të aromave artificiale, apo freski - këto nuk janë karakteristike për parfumet natyrale. Por ata i garantojnë pronarit të tyre një tingull natyral, ndonjëherë brutal të aromës, një karakter të theksuar, shpesh të pazakontë për perceptim. Një aromë natyrale është më shpesh një përbërje ekstravagante, konvekse, ndonjëherë duke krijuar një përshtypje tronditëse. Parfumeria natyrale është për një zgjedhje të mirëinformuar, për ata njerëz që kanë nevojë për personazhe aromash më ekspresive, të ndritshme, ndoshta ekstravagante. Jo "piu dhe shkoi", nuk "hëngri dhe urdhëroi" ose "u deh dhe vrapoi". Kjo nuk do të thotë që parfumet për “ran” janë më të këqija, janë thjesht për situata dhe kushte të tjera.
Miti nr. 4
Vetëm nga përbërësit natyralë mund të bëni një kryevepër të vërtetë parfumi sintetika nuk do të ketë kurrë një erë luksoze dhe bindëse sa përbërësit natyralë.
Matvey:
Aroma më e rëndësishme e të gjitha kohërave, Chanel Nr. 5, do të ishte e pamundur pa një përzierje të tre aldehideve alifatike, natyrisht sintetike. Thierry Mugler Angel, i cili mund të konkurrojë me Chanel-in e pestë për sa i përket shitjeve, bazohet në etil maltol, një substancë sintetike që nuk gjendet as në natyrë.
Do të ishte e çuditshme të thuash se një kryevepër e vërtetë parfumi mund të jetë vetëm 100% natyrale. Për momentin, nuk ka asnjë aromë të vetme pak a shumë të njohur 100% natyrale. Të gjitha parfumet e shekujve 20 dhe 21 përmbajnë përbërës sintetikë në një masë më të madhe ose më të vogël. Të dy përbërësit natyralë dhe sintetikë kryejnë funksionin e tyre specifik në parfume, dhe do të ishte e vështirë të bëhej pa njërën ose tjetrën kur krijoni një përbërje parfumi të plotë.
Në përgjithësi, ishte e çuditshme të vlerësohej, për shembull, piktura, nga natyraliteti i bojrave që përdoreshin nga artisti. Kjo është pikturuar me bojëra uji në mjaltë - është një kryevepër. Dhe çdo gjë që bëhet me akrilik është thjesht lyerje.
Anna:
Parfumi si vepër arti është vepër e mjeshtrit, jo materiale. Muzika mund të luhet si në një kitarë elektronike ashtu edhe në një violinë, profesionalizmi i interpretuesit është i rëndësishëm. Parfumeria moderne u formua kryesisht me pjesëmarrjen e molekulave sintetike, dhe të gjitha kryeveprat e njohura janë parfume me molekula sintetike. Parfumeria natyrale është ringjallur në fillim të shekullit të 21-të si një trend alternativ, jo masiv. Megjithatë, çdo vit veprat e parfumeristëve natyralë bëhen gjithnjë e më të famshme dhe mes tyre ka kryevepra të dukshme. Por ky drejtim është i ri dhe jam i sigurt se "kryeveprat" kryesore të parfumerisë natyrore do të shohin ende dritën e ditës.
Miti numër 5
Prodhimi i aromave natyrale është i sigurt për mjedisin, por ato sintetike janë shumë të dëmshme. Akulli po shkrihet, balenat vrasëse derdhen në breg, fëmijët lindin me koka qensh.
Matvey:
Kafsha e drerit të myshkut u shfaros praktikisht për faktin se gjëndrat e tij shërbenin si burim i myshkut natyror. Në Indi, pothuajse i gjithë druri i sandalit pritej dhe përpunohej në vaj esencial. Për të marrë absolute, nevojiten sasi të mëdha tretësish toksikë. Prodhimi i aromave sintetike nuk shoqërohet me rreziqe më të mëdha sesa prodhimi kimik në shkallë shumë më të madhe. Sa i përket dëmit nga përdorimi i parfumit, mund të citoj vetëm një kritik të famshëm parfumesh, i cili dikur shkroi se asnjë person i vetëm nuk vdiq nga aroma Mitsouko, por u shfaqën shumë njerëz të rinj për shkak të saj.
Anna:
Gjëja më e sigurt për mjedisin do të ishte të mos vishni fare parfum. Sidoqoftë, ne i përdorim ato. Parfumi është një luks. Nxjerrja e ekstrakteve natyrore, për fat të keq, shpesh dëmton natyrën. Shumica e parfumerëve natyralë janë shumë të shqetësuar për këtë çështje dhe përdorin vetëm përbërës që janë marrë nga plantacione legale, të mbjella posaçërisht.
Miti numër 6
Komponentët natyralë janë vajra esencialë. Çdo gjë tjetër është sintetike dhe produkt i djallit.
Matvey:
Ka shumë mënyra për të nxjerrë lëndët aromatike nga lëndët e para natyrale: presim i drejtpërdrejtë në rastin e agrumeve, distilim me avull, nxjerrje me tretës të ndryshëm. Asnjë metodë e vetme nuk bën të mundur marrjen e një substance që përcjell plotësisht aromën e lëndës së parë, pasi një numër transformimesh kimike ndodhin në mënyrë të pashmangshme gjatë procesit të nxjerrjes. Në mënyrë të rreptë, vetëm ky fakt nuk na lejon të konsiderojmë asnjë vaj esencial ose absolut 100% natyral. Vaji esencial i trëndafilit nuk ka erë absolute si trëndafili dhe as nuk ka erë si një trëndafil i gjallë dhe i freskët.
Anna:
Sa i përket parfumeve natyrale, nuk ka një kriter të pranuar përgjithësisht. Fakti është se parfumeria natyrale përfaqësohet nga shtëpi të vogla parfumesh të pavarura, të cilat shpesh nuk i bashkon asgjë tjetër përveç dashurisë për aromat. Ka shumë mendime për këtë çështje. Disa parfumerorë natyralë madje përdorin izolime - vajra esencialë të pastruar në disa molekula. Parfumet e mira nuk bëhen nga materialet, ato bëhen nga parfumieri.
Miti nr. 7
Aromat natyrale shfaqen gjithmonë bukur në lëkurë, por aromat sintetike mund të shndërrohen në një kuti për mbetjet e maceve edhe në një blotter.
Matvey:
Disa substanca individuale kanë një aromë kaq komplekse, harmonike, të këndshme saqë ato vetë përdoren si parfume të plota - velvion, ambroxan. Sa bukur, për shembull, tinktura natyrale e civetit në formën e saj të pastër do të zbulohet në lëkurë, mund të eksperimentoni vetë.
Anna:
Parfumet natyrale nuk i përshtaten në mënyrë perfekte asnjë personi, ashtu si ato sintetike. Dallimi midis tingullit në blotter dhe në lëkurë në aromat natyrale shpesh është më i theksuar sesa në ato jonatyrale. Por një aromë e mirë, pavarësisht se nga çfarë përbëhet, do të tingëllojë harmonike si në lëkurë ashtu edhe në letër.
Miti numër 8
Aromat natyrale janë "të qëndrueshme nga natyra", ndërsa ato sintetike zhduken menjëherë. Dhe nëse nuk avullojnë, atëherë atyre u është shtuar helmi.
Matvey:
Qëndrueshmëria varet nga paqëndrueshmëria e substancës, molekulat e lehta janë më të paqëndrueshme se ato të rënda. Si rregull, substancat me erë agrume, me erën e barit të gjelbër, janë lehtësisht të paqëndrueshme, dhe substancat që kanë erë, për shembull, myshku ose druri, janë më të qëndrueshme. Qëndrueshmëria e përbërjes varet nga përbërësit që përfshihen në përbërje dhe sa të paqëndrueshme janë ato. Kjo nuk varet nga natyraliteti dhe origjina e tyre. Si vaji natyral i bergamotit ashtu edhe acetati linalil sintetik do të avullojnë në mënyrë të barabartë nga lëkura në maksimum rreth njëzet minuta.
Anna:
Nuk mund të thuhet se parfumet natyrale zgjasin më shumë se ato sintetike. Më shpesh ndodh anasjelltas. Për shembull, aroma natyrale e grupit "agrume" do të zgjasë më pak se homologu i saj sintetik, në të cilin u përdorën fiksues të veçantë. Përbërjet më thelbësore "orientale", që përfshijnë një numër të madh përbërësish aromatikë bazë, të marrë në sasi dhe përqendrime të ngjashme me homologët e tyre "jo vetëm natyralë", do të zgjasin mjaft të krahasueshme në kohëzgjatje. Në përgjithësi, qëndrueshmëria e parfumeve natyrale varion nga një orë (koloni e lehtë) deri në disa ditë kur aplikohet në veshje ose flokë për një përqendrim të Eau de Parfum ose Parfum.
Miti nr. 9
Një trëndafil natyral gjithmonë ka erë më të mirë se një trëndafil sintetik, Andersen foli për këtë në përrallën e tij "Bapi i derrit".
Matvey:
Do t'i kthehem edhe një herë tezës se aroma e vajit esencial të trëndafilit është shumë e ndryshme nga aroma e një trëndafili të gjallë që lulëzon. Sigurisht, aroma e një luleje të gjallë është e mrekullueshme, por do të jetë e pamundur të rikrijohet kjo ndjenjë pa përbërës sintetikë. Të gjitha aromat hiper-realiste janë rezultat i analizimit të aromës së një luleje të gjallë në lulëzim (e ashtuquajtura kromatografia e hapësirës ballore ose teknologjia e luleve të gjalla), dhe më pas rikrijimi i aromës nga përbërës individualë sintetikë. Këtu do të doja të kujtoja gjithashtu deklaratën e Coco Chanel se parfumi nuk duhet të nuhasë si trëndafili apo zambaku i luginës, por duhet të nuhasë si një grua.
Anna:
Era e "trëndafilit natyral" si një gjë në vetvete nuk ekziston fare. Në vetëdijen masive, trëndafili natyral mban erë si një aromë shampo, me të cilën ata janë mësuar që në fëmijëri. Dhe nëse një personi të rastësishëm të papërgatitur i paraqitet një shishe jeshile me trëndafil të holluar të majit, ai mund të thotë lehtësisht se është "mirë, diçka e freskët... ndoshta bar". Dhe pasi të zbulojë sekretin do të thotë: “Çfarë po flet! Një trëndafil i vërtetë ka erë ndryshe.”
Miti numër 10
Përbërësit natyralë janë të shtrenjtë, ndërsa ata sintetikë janë të lirë. Kjo është arsyeja pse të gjithë përdorin ato sintetike.
Matvey:
Një deklaratë krejtësisht e paargumentuar. Ka materiale natyrore shumë të lira dhe sintetike jashtëzakonisht të shtrenjta. Shumica e përbërësve sintetikë të lirë janë bërë të lirë vetëm sepse janë në kërkesë të lartë dhe shkencëtarët kanë shpenzuar shumë përpjekje për të zhvilluar një metodë të arritshme të sintezës. Fillimisht, vanilina sintetike ishte mjaft e shtrenjtë dhe çmimi i saj ishte i krahasueshëm me koston e materialit natyror. Vanilina u bë relativisht e lirë vetëm pasi u zhvillua një metodë e thjeshtë dhe e arritshme për sintezën e vanilinës nga linjina (një produkt i mbeturinave nga industria e drurit). Korporata më e madhe në botë për prodhimin e kimikateve aromatike shpenzoi 15 vjet për të gjetur dhe zhvilluar sintezën e galaksolidit, substancës më të njohur aktualisht me një erë myshku. Dhe kjo është arsyeja pse galaksolidi është i disponueshëm dhe relativisht i lirë, ndryshe nga, për shembull, muskoni i ngjashëm, i cili kushton disa mijëra dollarë për kilogram. Shumë substanca me erë myzeqare, qelibar ose dru sandali kanë një strukturë shumë komplekse dhe, si rezultat, sinteza e tyre është komplekse dhe kërkon shumë kohë; Ende nuk ka një skemë të përshtatshme për sintezën e hekurit, aromës kryesore të rrënjës së orrisit, dhe çmimi i hekurit sintetik është jashtëzakonisht i lartë. Megjithatë, jonet me aromë vjollce nga ana strukturale janë prodhuar me sukses në sasi të mëdha për më shumë se 100 vjet dhe janë të lira.
Anna:
Sigurisht, në pjesën më të madhe, ekstraktet natyrore janë aktualisht një renditje e madhësisë ose pak më e shtrenjtë se ato sintetike. Dhe ka shumë më pak prej tyre të prodhuara. Dhe asnjë natyrë nuk mund të sigurojë lëndë të para të mjaftueshme për të ngopur tregun modern për prodhimin e parfumeve masive.
Miti nr. 11
Natyra është e përsosur, por shkencëtarët jo, kështu që në laborator është e pamundur të përftohen të njëjtat erëra të mrekullueshme që ekzistojnë në natyrë.
Matvey:
Pothuajse çdo gjethe jeshile e një bime, kur dëmtohet, ka një erë karakteristike "të gjelbër". Arsyeja për këtë erë janë të ashtuquajturat komponime të plagës C6, kryesisht era është për shkak të cis-3-heksenol ("alkool gjethe") dhe cis-3-heksenil acetat. Për momentin, nuk ka asnjë teknikë që ju lejon të izoloni këto komponime nga lëndët e para natyrore. Sidoqoftë, sinteza e tyre është jashtëzakonisht e thjeshtë dhe e lirë. Shumë shpesh ju dëgjoni një term të tillë si "kimike". Thonë se në këtë aromë ka një fik të tillë kimik (luleshtrydhe, freezi, zambak), por në tjetrin është shumë natyral. Në të dyja rastet, aroma e fikut (luleshtrydhe, freesia...) krijohet duke përdorur përbërës sintetikë, sepse ato natyrale thjesht nuk ekzistojnë. Problemi me aromën e parë është ekuilibri, përmasat e pasakta dhe rregullimi i gabuar i përbërësve. Dhe ky është një problem i përvojës dhe aftësive teknike të parfumerit, jo një problem përbërësish.
Anna:
Parfumi është një art, dhe arti nuk është një përsëritje e natyrës. Edhe parfumeria natyrale nuk e rikrijon natyrën - përndryshe përbërësit e zakonshëm, si vaji esencial i limonit, do të konsideroheshin parfum, megjithatë, nuk është kështu. Parfumeristët natyralë, ashtu si parfumeristët që përdorin të gjithë paletën e substancave aromatike, krijojnë gjëra thelbësisht të reja. Estetika është thjesht e ndryshme. Për shembull, aromat e lëkurës janë të njohura në mesin e parfumerëve natyralë dhe adhuruesve të këtij zhanri. Parfumi që mban erë pluhuri dhe një çantë e re e shtrenjtë është shumë më larg nga natyra.
Miti numër 12
Parfumet natyrale kanë erë të ndryshme tek secili person, duke u përshtatur në mënyrë perfekte me aromën e tyre, ndërsa parfumet sintetike kanë një erë të njëjtë për të gjithë.
Matvey:
Ka disa të vërteta në këtë deklaratë. Çdo produkt parfumi (me përjashtim të mundshëm të huliganëve si Escentric Molecules) është një përzierje me shumë përbërës. Mënyra se si komponentët avullojnë varet nga një numër i madh faktorësh - temperatura, lagështia, presioni, gjendja e lëkurës tuaj. Plus, e ashtuquajtura osmozë qelizore funksionon, disa përbërës shpërndahen pjesërisht në indin dhjamor, gjë që ngadalëson avullimin dhe ka njëqind arsye të tjera pse në secilin rast individual aroma e të njëjtit parfum në lëkurën e një personi do të jetë paksa e ndryshme. Nëse ka shumë përbërës natyralë në përbërje, atëherë situata është disi e rënduar.
Një tjetër gjë është se askush nuk i përshtatet askujt. Molekulat e substancave aromatike, qofshin ato natyrale apo të krijuara nga njeriu, nuk kujdesen fare për "erën tuaj". Thjesht, aroma do të ketë erë pak më ndryshe në lëkurën tuaj sesa në një blotter, këto dallime janë pothuajse të paparashikueshme. Sigurisht, ato nuk do të jenë radikale - aroma e zambakut të luginës nuk do të nuhasë si bredh dhe qelibar në lëkurën e askujt.
Tani imagjinoni një artist që ka pikturuar një hipopotam të mrekullueshëm. Publiku e admiron pikturën, por një person sheh një mollë në pikturë, një i dytë sheh një kangur dhe një i tretë sheh një breshkë. Këtë donte artisti? Pra, një nga detyrat kryesore të një parfumieri është pikërisht të zvogëlojë këtë shpërndarje dhe ndryshim në erë në minimum. Një aromë e mirëstrukturuar dhe e ekuilibruar duhet të nuhasë pothuajse të njëjtën në shumicën e situatave. Por ky "përshtatje" e një aromash për një person specifik tingëllon si një përrallë jo shumë logjike e marketingut e krijuar për të mbuluar të metat në punën e parfumierit.
Anna:
Kjo është një pikë delikate. Nga njëra anë, natyrisht, ka ndryshueshmëri në tingull në njerëz të ndryshëm. Dhe si të mos ishte, nëse një individ ka lëkurë të thatë dhe të ftohtë, një tjetër ka lëkurë të nxehtë, e kështu me radhë. Është e qartë se nëse aplikojmë një përzierje substancash me pika të ndryshme vlimi në lëkurë, atëherë dinamika e avullimit të pikërisht kësaj përzierjeje do të varet nga temperatura e lëkurës (dhe mjedisit!!!). Për shembull, nëse përzieni alkoolin dhe acetonin dhe e hidhni në një sobë të nxehtë, gjithçka do të marrë erë së bashku: edhe alkooli edhe acetoni. Nëse e njëjta përzierje derdhet në një tavolinë të ftohtë, fillimisht do të kemi erë kryesisht të acetonit, pastaj të alkoolit dhe acetonit së bashku, pastaj kryesisht të alkoolit. E njëjta gjë ndodh me lëkurën dhe parfumin.
Dhe kjo na shtyn që, nëse është e mundur, të largohemi nga mitologjia dhe shkrimi. Të gjitha këto "lule nuk më tingëllojnë mirë" e kështu me radhë kanë, në përgjithësi, të njëjtën arsye fizike. Plus përzierje me erën e trupit tuaj kur ajo është e theksuar.
Sidoqoftë, përkundër ndryshueshmërisë së zërit, gjithmonë mund të kuptoni se çfarë lloj arome është. Duke tërhequr një analogji, një person mund të vishet me një pallto leshi, me mbathje noti ose me një fustan. Diçka i përshtatet më mirë këtij personi dhe një situate të veçantë, diçka më e keqe, por nuk mund të thuash për një mik në mbathje noti - "Oh, ky është një person krejtësisht tjetër!" Po, i njëjti! Dhe nuk ka nevojë të krijohen mite aty ku ka logjikë.
Miti nr. 13
Aromat natyrore kanë një tingull kompleks, të pasur, ndërsa ato sintetike janë si një përmbledhje e "Eugene Onegin" në dy fletë.
Matvey:
Komponentët natyralë dhe sintetikë kanë rolin dhe funksionin e tyre. Si rregull, sintetika krijon një skelet të fortë të një arome dhe e pajis atë me shumë veti të dashura si qëndrueshmëria dhe silazhimi. Komponentët natyralë i japin aromës thellësi, vëllim dhe pasuri detajesh.
Vetë vajrat esencialë natyralë janë si parfume natyrale, kompozime të pavarura me karakterin, historinë, zhvillimin dhe dramën e tyre. Kombinimi i shumë përbërësve natyralë është i vështirë sepse këto histori fillojnë të mbivendosen dhe kjo çon në njëfarë konfuzioni dhe konfuzioni. Mendoni rreth dhjetë nga këngët tuaja të preferuara. Tani imagjinoni që të dhjetë të luajnë në të njëjtën kohë. A do të jetë rezultati një muzikë 10 herë më e bukur? Jo, do të jetë zhurmë dhe kakofoni.
Anna:
Disa aroma sintetike janë krijuar vërtet në estetikën e minimalizmit - merrni një aromë nga vetëm një molekulë. Vetëdija moderne e shpejtë dhe e klipeve dikton kushtet e saj për ata që krijojnë aroma dhe i shesin ato. Parfumeria natyrale është fillimisht e veçantë, ka një audiencë të ndryshme të synuar dhe ka një mundësi për të bërë histori më të ngadalta dhe më të detajuara. Sigurisht, vetë materialet natyrore kanë një tingull krejtësisht të ndryshëm estetik dhe kompleks, dhe në përputhje me rrethanat, kompozimet prej tyre zhvillohen ngadalë dhe tingëllojnë mjaft të pazakonta.
Por reduktimi i të gjitha parfumeve “jo vetëm natyrale” në parfume nga një molekulë është një gabim i madh. Në të gjitha fushat ka minimalistë dhe dashamirës të veprave të mëdha, komplekse. Kjo varet kryesisht nga qëllimi i autorit të kompozimit, dhe jo nga materiali.
Ne vazhdojmë të përkthejmë librin, i cili duhet lexuar - të paktën për adhuruesit e parfumeve. Dy kapitujt e ardhshëm të Frederic Malle's On Parfume Making kanë të bëjnë me Jean-Claude Ellen dhe aromat e tij Angeliques sous la Pluie dhe Cologne Bigarade.
Jean-Claude Ellena, Angeliques sous la Pluie
“Jean-Claude Ellena nuk ka nevojë për pantallona të shkurtra marketingu për të krijuar një aromë. Ai nuk ka nevojë për to. Ai bën parfume për kënaqësinë e tij, duke përmirësuar veten dhe në këtë mënyrë - kalimthi - duke përmirësuar të gjithë industrinë. Dhe ai i qaset parfumerisë më shumë si një artist sesa një biznesmen.
Ellena e kuptoi shpejt se bashkëpunimi me Editions de Parfums do t'i jepte atij mundësinë për të përmirësuar stilin e tij. Menjëherë pas bisedës sonë të parë, ai tha se mund të botonte - ose më mirë të lëshonte, por unë do të përdorja atë folje librash - nën markën Editions de Parfums, një aromë në vit.
Jean-Claude ishte një mik i ngushtë dhe ndjekës i Edmond Rudnicki. Duke ndjekur hapat e tij, ai e përsos dorëshkrimin e tij. ndërtuar mbi përdorimin e akordeve mashtruese të thjeshta, por gjithmonë të papritura. Veprat e tij nuk janë as të përafërta dhe as tokësore. Ai e di saktësisht se çfarë dëshiron. Aromat e Ellen-it, si ai vetë, nuk funksionojnë kurrë "për të çarë aortën", nuk shkaktojnë (dhe nuk kërkojnë) lot dhe të qara - por gjithmonë shprehen.
Për përvojën tonë të parë së bashku, Jean Claude bëri një skicë. Kjo ishte një përpjekje për të rikrijuar aromën e një dege engjëllore ( Angelica = Angelica, bimë barishtore nga familja Apiaceae. Prim, per.), të cilën ai, duke ecur nëpër kopshtin e mikut të tij dhe gjithashtu një parfumier, Jean Laporte, e gjeti në rrugë dhe e futi në xhep.
Përpjekja ishte një sukses i menjëhershëm.
Angeliques sous la Pluie - angelica në shi - kombinon freskinë, sofistikimin dhe përmbajtjen e butë. Kokrrat e dëllinjës dhe bergamotit përzihen me angjelikën dhe koriandërin. Baza përmban kedër dhe qelibar. Musk ndihmon në ngrohjen e tij në lëkurë dhe zgjat jetën e të gjithë përbërjes pa ndryshuar cilësinë e akuarelit të ngjyrave të tij.
Është e rëndësishme që Elena, si një gjeni i vërtetë - megjithëse gjenitë nuk janë gjithmonë të aftë për këtë - të dinte se kur të ndalonte.
Sharmi i Angeliques sous la Pluie është sharmi i një përzierjeje jokonvencionale përbërësish dhe liria absolute e autorit që i ka përzier ato. Ky ekuilibër delikat - si në skicat e artistëve të mëdhenj - e bën aromën të bukur dhe unike.
Në përgjithësi, në përgjithësi, bashkëpunimi me Elenën u bë për mua një mësim përulësie të mençur.
Jean-Claude Ellena, Cologne Bigarade
Kolonjat prej kohësh janë bërë të zakonshme - dhe megjithëse tingëllojnë moderne dhe të freskëta, parimi i nuhatjes i ndërtimit të tyre është i njohur për katër shekuj. Vetëm disa parfumeristë - si Aimé dhe Jacques Guerlain dhe Edmond Roudnitska - arritën të ndryshonin strukturën e kolonjës pa mëkatuar kundër qëllimit të saj origjinal.
Ndër këta të paktë është sigurisht Jean-Claude Ellena.
Unë e konsideroj Eau Parfumee au The Vert që ai krijoi dikur për Bvlgary si një nga aromat më të spikatura të fundit të shekullit të njëzetë. Prandaj, admirimi im nuk kishte kufi kur Jean-Claude m'u afrua me një ide që premtoi një ndjesi të re nuhatjeje.
Ai donte të krijonte – as më shumë, as më pak – diçka si “freski e hidhur”. Kjo është një ide që Ellena e ka pasur prej shumë vitesh: të përfitojë nga teknikat më moderne të nxjerrjes dhe të marrë esencë të pastër portokalli të hidhur. (Në Provence, ky lloj portokalli përcaktohet me fjalën "Bigarade".)
Për ta bërë Bigarade notën kryesore të kolonjës së re, atij i nevojitej një sasi e madhe e kësaj esence. ( Cologne Bigarade gjithashtu vjen në një version më të koncentruar të quajtur Bigarade Concentree. shënim Frederic Malle.)
Jean-Claude iu afrua Monique Remy Laboratiries (LMR), mbase specialistët më të mirë në botë në përpunimin e produkteve natyrale, për të krijuar një distilim molekular të vajit të hidhur të portokallit, duke e pastruar atë nga era shoqëruese e terpentinës dhe duke eliminuar fototoksicitetin e saj dhe ngjyrën e verdhë të pakëndshme. .
LMR e pranoi sfidën.
Si gjithmonë kur punoja me Elenën, bashkëpunimi ynë nuk përfshinte komunikim të ngushtë pafund. Ne folëm shkurtimisht në zyrën time në Paris dhe ramë dakord për një detyrë mjaft të denjë për diagnozën e "iluzioneve të madhështisë": të përditësojmë vetë estetikën e kolonjeve. Freskia e mprehtë dhe e hidhur e esencës së re do të bëhej baza për një lloj të ri kolonjeje. Jo më shumë, por jo më pak,
Jean-Claude më pas u nis për në Grasse.
Atje ai mund të krijonte me qetësi në laboratorin e tij, duke qenë larg zhurmës së Parisit.
Disa javë më vonë ai erdhi tek unë me dy mostra. Të dy ishin mjaft premtues, edhe duke marrë parasysh detyrën që vendosëm.
Por megjithatë, as njëra dhe as tjetra nuk ishin perfekte - ata mbanin gjurmët e veprave të mëparshme të Ellen. Dhe atyre u mungonte qartë risia.
I sugjerova Jean Claude që të rriste dozën e të njëjtit esencë portokalli që u krijua posaçërisht për ne.
Kam marrë mostrat e mëposhtme nga Ellen me postë. Doza e esencës së portokallit në to u rrit ndjeshëm - dhe kjo ishte krejtësisht e padëgjuar. Kam provuar vetëm katër herë Cologne Bigarade, që më mjaftoi për të kuptuar se aroma ishte gati.
Por do të ishte gabim të mendosh se lindja e tij ishte kaq e thjeshtë. Të jep vërtet përshtypjen e një skice të bërë nga një artist i madh. Por pas kësaj thjeshtësie qëndron një saktësi e jashtëzakonshme - lloji i saktësisë që arrihet vetëm përmes përvojës kolosale dhe reflektimit të gjatë. Të dyja janë meritë e Jean-Claude Ellena.
Cologne Bigarade shënoi shfaqjen e një gjenerate të re kolonjesh. Formula e tij përfshin një dozë gjigante esence të hidhur portokalli, e theksuar nga një prekje e lehtë trëndafili, kardamom dhe piper. Dhe e gjithë kjo bazohet - në një mënyrë krejtësisht hedoniste - në degët e lehta të një kedri të përhapur.
Për të krijuar një aromë të tillë do të konsiderohej një kulm për çdo parfumier. Të pushtosh do të thotë të shkruash emrin tënd në histori.
Kritikët dhe njohësit flasin për aromat Angeliques sous la Pluie dhe Angeliques sous la Pluie
Lyubov Berlyanskaya, kritik parfumi, autor blogu parfantasy.ru
— për Angeliques sous la Pluie: “Erë e athët e drurit të lagur. Dëllinja e lagur, era e çuditshme e bukës Borodino, kokrrat e kuqe të ngrohura në diell. Sapo kishte rënë shi në pyll dhe dielli i ndritshëm e përvëlues u shfaq menjëherë. Korrik, mesditë, pyll me pisha, rërë, myshk. Dhe diku atje, pas pemëve, shkëlqen uji i zi. Tingëllon ndryshe në periudha të ndryshme të vitit. Në vjeshtë është e mrekullueshme, e mrekullueshme. Aroma pikante e drurit të lagur. Era e mprehtë e dimrit që po afrohet. Një qiell i zymtë mbi stepë dhe zëri i erës.
Vetëm me një këllëf vrapoj nëpër freskinë e pyllit të lagësht. Vrapimi është i lehtë, frymëmarrja është falas. Është më shumë si një ëndërr mëngjesi që nuk dëshiron ta lësh.
Nuk e ndjej të ftohtin, nuk i ndjej gurët që më bien nën këmbë. Diku aty, në kufirin e stepës dhe pyllit, qëndron një pemë e gjatë dhe e gjatë. Synimi. Duke hequr pëllëmbët e mia ngjitem në majë. Era tund majën e kokës, provon forcën e saj. A do të jem në gjendje të rezistoj? Po mundem. Bërtisni nga kënaqësia, duke u përpjekur të bërtisni shiun e pafund.
Thith aromën e ëmbël dhe të ëmbël të stepës dhe aromën e mprehtë të lëvores së pemës. Sot jam bija e patrembur e Zotit Bubullima.
Sa nuk dua të zgjohem.
Në verë. Tinkturë e dëllinjës. Pini me një gllënjkë dhe pa snacking.”
Matvey Yudov, kimist, specialist në fushën e substancave aromatike, krijues i blogut shkencor të njohur të parfumeve "Hyperboloid of Leopold the Cat", autor i rregullt i enciklopedisë së parfumeve Fragrantica— për Cologne Bigarade: “Sa herë që ndeshem me këtë aromë, më kujtohet i ashtuquajturi efekti i luginës së çuditshme, i cili lidhet me faktin se një imazh ose objekt që duket dhe vepron përafërsisht si një person i gjallë, por me dallime të vogla , shkakton armiqësi te shumica e njerëzve dhe frikë. Kjo është pikërisht se si kjo aromë ndikon tek unë. Nuk ka kuptim të renditni shënime dhe përbërës. Gjëja kryesore në lidhje me të është se është një portokall mekanik që përpiqet të pretendojë të jetë i gjallë. Një nga të paktat kolonja që më bën të shtangur dhe dua ta nuhas përsëri dhe përsëri. Në përgjithësi, është e ngjashme me atë ndjenjë kur vërtet dëshironi të gërvishtni një plagë.”
Mundohuni të përshkruani se si ka erë parfumi juaj i preferuar. Me shumë mundësi, gjërat nuk do të shkojnë përtej fjalëve "të bukura, të lehta, me lule": është shumë e vështirë të flasësh për aromat. Vetëm kritikët e parfumeve mund të flasin për një aromë kaq të shijshme dhe të prekshme sa mund të ndihet. Përmbajtja e blogjeve dhe rubrikave të tyre është thjesht një kënaqësi për ata që janë të interesuar në parfumeri. Më tako.
Sergej Borisov, "Fragrantica"
Një kritik i njohur parfumesh në Rusi dhe shumë përtej kufijve të saj filloi të shkruante një blog Peshku i Hënës në vitin 2003 (ndërsa bashkëpunonte me revistat Vogue, GQ, Psychologies) - dhe u diplomua në vitin 2013, kur u bë autor i një enciklopedie ndërkombëtare parfumesh "Fragrantica". “Unë ende nuk ndihem si kritike e parfumeve. Më pëlqen pozicioni i të barabartëve në komunikimin me lexuesit. Sigurisht, për sa kohë që mosmarrëveshja nuk bëhet personale.”
A ndryshoi jeta juaj kur filluat të bëni blogje?
- Fillova të kaloj më shumë kohë në shtëpi, në kompjuter, me familjen. Tani kam një zyrë me komodina për koleksionin tim të parfumeve. Fillova të vrapoj në distanca të gjata për të kompensuar mënyrën time të jetesës së ulur. Fillova të më ftojnë për të dhënë leksione, në takime me klientë të butikëve të parfumeve dhe në ekspozita të parfumeve të artit.
Cila është gjëja më interesante në punën tuaj?
Mundësia për të mësuar, për të provuar produkte të reja para shumë të tjerëve, për t'u bërë pyetje parfumerëve.
Dhe ç'farë-gjëja më e vështirë?
Ka kaq shumë produkte të reja, është e vështirë të mbash shënime për gjithçka. Është gjithashtu e vështirë të ruash entuziazmin dhe gëzimin, dhe ndonjëherë të mos fillosh të shash.
Arsimi nuk është i rëndësishëm. Gjëja kryesore është të doni aromat, të përpiqeni të jeni origjinal dhe të jeni në gjendje të lexoni dhe shkruani. Dhe për një video bloger, kushtojini vëmendje pamjes suaj dhe jini në gjendje të flisni me kompetencë. Sa për librat, mund të filloni me Udhëzuesin e Parfumit nga Luca Turin dhe Tanya Sanchez.
Lyubov Berlyanskaya, Parfantazi
Pavarësisht rinisë së tij, autori i rregullt i Lady Mail.Ru ka një përvojë mbresëlënëse parfumesh. Ajo filloi të grumbullonte parfume në mesin e viteve '90, filloi të shkruante për to në vitet 2000 dhe më pas i bëri tërësisht aromat profesionin e saj. Ajo punoi në Faberlic për të krijuar parfume me parfumerin francez Pierre Bourdon. Në Firmenich ajo mbajti pozicionin e vlerësueses së kompozimeve të parfumeve. Dhe tani ai është përgjegjës për aromat e markës ruse Brocard. Arrin të bashkëpunojë me revista dhe blogje për argëtim "Parfantazi". Lidhja emocionale-olfaktive" .
Sa aroma provoni në muaj?
Si vlerësues, mendoj se këto janë numra me tre zero.
- Ekziston vetëm një vështirësi: nëse hasni në një aromë të mërzitshme dhe të pakëndshme për ju personalisht, ju duhet ta vlerësoni atë sa më objektivisht të jetë e mundur.
Si të bëheni një kritik parfumi?
Tre aroma që duhet t'i provojnë të gjithë?
- Nr. 5, Chanel- aromë legjendare aldehide-lule.
- Angel, Thierry Mugler- paraardhësi i familjes gustator, lulëzimin e së cilës po e shohim tani.
- Blu e hapur, Dolce & Gabbanaështë një tjetër aromë ikonë e krijuar në fillim të këtij mijëvjeçari që vazhdon të jetë një shitës më i mirë në mbarë botën.
Matvey Yudov, "Hiperboloidi i maceve Leopold" « Fragrantica"
Kimisti i parfumeve Matvey Yudov është gjithashtu një lojtar i tastierës për grupin "Teknologjia". Prandaj, jo vetëm që është në gjendje të zbërthejë aromën në molekula, por edhe të tërheqë paralele me muzikën. Perfmaniacs do ta shohë të dobishëm grupin e tij në Facebook "Hiperboloidi i maceve Leopold" dhe artikuj edukativ mbi Fragrantica. Vërtetë, për t'i lexuar ato do t'ju duhet të paktën një njohuri minimale e kimisë.
Pse vendose të bëheshe kritike parfumesh?
Në mënyrë të rreptë, unë nuk jam një. Unë vetëm një herë dola me një blog shkencor të njohur për kiminë e substancave aromatike, kryesisht për të sistemuar njohuritë e mia.
Cila është pjesa më sfiduese e punës suaj?
Ndoshta, mite dhe stereotipe, ndonjëherë të kultivuara nga industria e bukurisë. Plus legjendat qesharake urbane: "çdo gjë natyrale është zëvendësuar me sintetikë të lirë", "dyqanet janë plot me falsifikime". Shpesh, në vend që të flisni për diçka vërtet interesante, duhet të përshkruani të vërtetat elementare për të qindtën herë.
Aromat që duhet të provojnë të gjithë?
Parfume nga linja Mugler Les Exceptions Dhe Editions de Parfums Frédéric Malle- një pamje e mirë e gjendjes së parfumerisë moderne.
Maryana Ryzhauskas, "Parfume"
Para se të filloni një blog "Parfume"(që do të thotë "gazetari e parfumeve") dy vjet më parë, Maryana shkroi komente parfumesh në LiveJournal dhe në Fragrantica, duke e kombinuar këtë me punën e saj si gazetare bukurie. Por gradualisht temat e parfumeve zëvendësuan të gjitha të tjerat. "Motoja ime e pashprehur: "Mund të shkruash për parfumin në një mënyrë interesante!" Më dërgohen shumë aroma për të shqyrtuar. Disa janë të mira, të tjera jo aq shumë, por daljet që i shoqërojnë janë gjithmonë të këqija dhe nuk thonë absolutisht asgjë për aromën. Një rishikim i aromave është gjithmonë një investigim i vogël gazetaresk.”
Si të bëheni një bloger parfumesh?
Sa aroma provoni në muaj?
3-5 aroma në javë më vijnë për komente, por nuk e kufizohem me kaq. Rruga ime e përditshme kalon nëpër dyqanet e parfumeve. Tema ime e preferuar janë aromat luksoze të viteve '90 dhe 2000, dhe gjëja më interesante që po ndodh në parfumeri masive tani janë produktet Brocard (për të mos u ngatërruar me New Dawn).
Tre aroma për t'i provuar në vjeshtë
- Modern Classic Noir, Brocard- Një aromë gustator, e ngrohtë dhe komode me nota të likerit të qershisë, jamballit, trëndafilit, paçulit dhe vaniljes.
- Bois de Copaiba, Parfumerie Generale- një interpretim modern i aromës ikonë L'Heure Bleue nga Guerlain.
- Pylli i Magjepsur, Princi Vagabond- verë e zier, reçel rrush pa fara, hala bredhi të fërkuara mes gishtave.
Margarita Virova
Nëse doni të kuptoni botën misterioze të parfumeve, por ju e keni kuptuar tashmë se është e vështirë t'i qaseni vetë kësaj teme të gjerë, me siguri që do t'ju çojë në komunitete online dhe blogje të rralla profesionistësh. Gjatë vitit të kaluar, në sfondin e lulëzimit të kanaleve Telegram, mesazheri i njohur ka mirëpritur gjithashtu ekspertë të aromave në radhët e tij, me ndihmën e të cilëve është shumë më e lehtë të kuptosh se si ndryshon një kamare nga një luks dhe pse të gjithë çmenden. tuberoza. Ne tregojmë burimet tona të preferuara të parfumeve në gjuhën ruse - përveç dhe, për të cilat kemi folur tashmë.
L'Hédoniste
Burimi më i madh i parfumeve në Rusi deri më sot mbetet uebfaqja e enciklopedisë Fragrantica.ru, një nga autorët e yjeve të së cilës ishte Valery Mikhalitsyn. Ai i mbledh esetë e tij në një publik të veçantë L'Hédoniste, dhe ne rekomandojmë patjetër të abonoheni nëse jeni një vizitor i shpeshtë i VKontakte - tema e aromave në këtë rrjet social është e mbuluar hapur keq. Mikhalitsyn është i angazhuar në analizën klasike të produkteve të reja dhe zbulimeve të tij, gjithmonë kërkon histori interesante për krijimin e një aromë, admiron shishet, nuk heziton të kritikojë kompozimet dhe nuk i ndan parfumet në klasa.
"Parfume të tjera"
Telegrami
Matvey Yudov, një tjetër autor-redaktor i pavdekshëm Fragrantica.ru, është një nga ekspertët më të mirë të parfumeve në Rusi. Shkrimtarët e parfumeve zakonisht vlerësohen për aftësinë e tyre për të përkthyer ndjesitë aromatike abstrakte në fjalë, gjë që kërkon disa aftësi poetike, ndër shumë të tjera. Kimisti Yudov ka një avantazh tjetër: ai di të shpjegojë aromat saktësisht nga këndvështrimi se si funksionojnë vetitë e tyre, dhe leximi për këtë është tepër interesant, edhe nëse merrni një notë të keqe në kimi. Në Facebook
