Uleiuri esențiale sau molecule sintetice? Formule moderne sau rețete străvechi? Dezminți miturile parfumurilor cu un chimist de parfumuri Matvey Yudovși parfumierul natural Anna Zvorykina.
Mitul #1
Parfumurile reale sunt realizate din materiale naturale. Orice altceva este ersatz, nu merită atenție.
Matvey:
Parfumeria modernă ca atare, în forma în care o cunoaștem acum, s-a format nu cu mult timp în urmă - în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Houbigan Fougere Royale (1882) și Guerlain Jicky (1889) au fost printre primele parfumuri moderne. Puțini, în afară de istoricii parfumurilor, vor numi cel puțin câteva parfumuri lansate mai devreme. Compoziția acestor parfumuri include materiale sintetice - cumarină, vanilină, izobutilchinolină. Deci, în opinia mea, apariția ingredientelor sintetice în paleta parfumierului a format parfumeria ca un tip independent de creativitate separat. Shalimar, de exemplu, include atât absolut natural de vanilie, cât și etil vanilină sintetică, iar combinația acestor două componente a făcut posibilă obținerea rezultatului dorit. Fără substanțe sintetice, arome cu note de verdeață, majoritatea fructelor (cu excepția citricelor), acvatice ar fi imposibile. Nu exista materiale naturale cu miros de lacramioare, liliac, ciclamen, frezie, garoafa si multe, multe alte flori. Toate aceste mirosuri sunt recreate doar cu ajutorul materialelor sintetice. Mosc, chihlimbar, niște mirosuri lemnoase - toate acestea sunt meritul sinteticelor de mulți ani. Calitatea unui parfum depinde mai mult de priceperea parfumierului decât de materialul pe care îl folosește.
Anna:
Desigur, acesta este un mit. Adevărata artă este cea care ne atrage inima. Din ce este făcută este o întrebare profund secundară. Alegerea materialului este de obicei dictată de scop. Înlocuirea finalului cu mijloacele și declararea „folosesc doar ingrediente naturale pentru că sunt naturale” este o întorsătură logică ciudată. Mi se pare că scopul este primar, iar mijloacele sunt selectate pe baza lui. De exemplu, reproducerea parfumului de lacramioare necesită molecule sintetice. Și materialele naturale vă permit să rezolvați probleme care sunt inaccesibile sinteticelor. De exemplu, pentru a crea parfumuri schimbătoare, vii, respirabile, asemănătoare ca structură armonică cu aromele naturii. Parfumuri care vorbesc limbajul sufletului.
De exemplu, pentru mine aromele de „prospețime” artificială sunt ca scârțâitul fierului pe sticlă. Nu-mi place „tăierea” pe care moleculele de aldehidă o dau parfumului, iar silatura lungă de mosc artificial și „longevitatea” lor mă obosesc. Situația s-a schimbat deja de mai multe ori, dar parfumul sta ca un cui, iar uneori supraviețuiesc nopții și băii... Iată ideea mea despre un coșmar al parfumului. Fanii parfumurilor din materiale sintetice vorbesc adesea despre „tonurile murdare” ale parfumurilor naturale. Nu cred că aceste trăsături sonore sunt murdărie, ci ca „culoare complexă”, spre deosebire de „culoarea simplă, deschisă”, la care artiștii o numesc uneori „poate colora”. Flori complicate îmi odihnesc ochiul, mirosuri complexe nasul. Extractele naturale vă permit să creați picturi care nu sunt separate de viața înconjurătoare prin „culori filtrate” și rafinament excesiv.
Mitul #2
Parfumurile naturale sunt sigure și nu provoacă alergii, în timp ce cele sintetice sunt dăunătoare sănătății, provocând cancer și diaree.
Matvey:
Este fundamental greșit să punem un semn de egalitate între conceptele de „natural” și „util” sau chiar „sigur”. Wolfberries și chilibuha sunt complet naturale, dar cu siguranță nu vor aduce sănătate. Materiale naturale, uleiuri esențiale, absolute etc. - este întotdeauna un amestec complex multicomponent cu o compoziție variabilă. Printre câteva sute de componente, poate exista un alergen. De aceea, de exemplu, lichenul și balsamul de Peru sunt acum interzise. Multe uleiuri esențiale de citrice conțin substanțe care provoacă fotosensibilitate. Dacă aplicați pe piele o compoziție care conține ulei natural de bergamotă, atunci când sunteți expus la lumina directă a soarelui, aveți garantat o reacție fototoxică sau, pur și simplu vorbind, o arsură. Materialele sintetice sunt de obicei substanțe individuale. Înainte de a intra în sticla ta de parfum preferată, toți compușii noi sunt supuși unui număr imens de teste, toxicologice, dermatologice și tot felul de altele. Un alt punct important: nu există concepte absolute de „sigur” și „dăunător”. După cum formula Paracelsus încă din secolul al XV-lea, „Totul este otravă și nimic nu este lipsit de otravă; o doză face otrava invizibilă. O persoană care a mâncat aproximativ 400 de grame de sare de masă moare inevitabil. Se pare că în fiecare pachet de sare există mai mult de două doze letale. De ce nimeni nu desenează un craniu și oase încrucișate pe ele și nu scrie etichete de avertizare înfiorătoare? Odată, pe un forum de parfumuri, o doamnă a scris despre pericolele unei substanțe numite iso e super, argumentând că este o otravă teribilă. Ca argument, ea a dat valoarea DL50=5000 mg/kg. Acum, dacă doamna avea totul în ordine cu aritmetica, atunci ar putea calcula că, pentru a fi otrăvită de iso e super, o persoană care cântărește 70 kg trebuie să mănânce 350 de grame de substanță (aproximativ la fel ca și cu sarea de masă). Dacă vorbim despre Molecula 01, atunci va trebui să bei 30-40 de bule mari. Doar nu uitați că, pe lângă iso e super, în acest caz va trebui să beți chiar și mai mult de trei litri de alcool. Ce va provoca mai mult rău - gândiți-vă singur.
Anna:
Unele uleiuri esențiale și absolute găsite în parfumurile naturale sunt alergene. Unele materiale aromatice sunt fototoxice. Cei care folosesc parfumuri naturale trebuie să cunoască (și să urmeze!) două reguli simple:
Înainte de a vă familiariza cu parfumurile naturale, faceți un test alergenic aplicând parfum în interiorul cotului. Dacă după câteva ore nu apar senzații neplăcute (roșeață, umflături sau umflături), poți folosi parfum. Un astfel de control este necesar în special pentru persoanele care suferă de alergii, mamele însărcinate și care alăptează.
Nu aplicați parfumuri din materiale naturale pe zonele expuse ale corpului înainte de a ieși la soare, deoarece. unele uleiuri esențiale pot provoca fotosensibilitate, de ex. dobândirea pielii a unei sensibilități deosebite la radiațiile ultraviolete de tot felul.
Mitul #3
Parfumeria naturală este despre parfumuri, iar parfumeria sintetică este despre parfumuri pentru pudră de spălat.
Matvey:
Marea majoritate a compozițiilor de parfum moderne conțin atât componente naturale, cât și sintetice. A folosi doar ingrediente din secolul trecut în munca ta este ca și cum ai construi zgârie-nori din stuf și lut maro. Într-adevăr, există așa ceva ca „parfumerie naturală” - folosește numai materiale de origine naturală. Acest fenomen este destul de subcultural și ambiguu. Pentru a găsi un parfum cu adevărat „natural”, trebuie să vă stabiliți serios un obiectiv - de regulă, mărcile de nișă foarte mici sunt angajate în producerea unor astfel de compoziții. Cel mai probabil, parfumurile naturale te vor supăra la început - seamănă puțin cu parfumurile cu care suntem obișnuiți din magazin. Majoritatea parfumurilor 100% naturale au o nuanță caracteristică de „farmacie” (aproape toate uleiurile esențiale conțin terpene cu greutate moleculară mare cu un miros caracteristic de terebentină-camfor) și practic sunt lipsite de un penaj.
Anna:
O persoană care este obișnuită cu fotografia digitală modernă, după ce a văzut o imprimare fotografică dintr-un film pe hârtie, întinde automat mâna pentru a „adăuga luminozitate” sau întreabă - „ce este atât de neclar”? Dar o fotografie analogică - pe hârtie sau plăci de sticlă, nu este „iluminată” de LED-urile ecranului laptopului, există alte culori (sau deloc) și o ordine diferită de contrast. Unul nu este mai rău decât celălalt, doar concepte diferite, gusturi diferite: fiecare alege singur. Mulți iubesc cu succes atât digitalul, cât și filmul, cineva preferă unul dintre ele. Același lucru este valabil și în cazul parfumurilor naturale.
De la parfumeria naturală, nu trebuie să vă așteptați la o durabilitate comparabilă cu durabilitatea parfumurilor artificiale sau cu prospețimea - acestea nu sunt caracteristice parfumurilor naturale. Dar ele garantează proprietarului lor un sunet natural, uneori brutal al parfumului, un caracter pronunțat, adesea neobișnuit pentru percepție. Un parfum natural este cel mai adesea o compoziție extravagantă, convexă, uneori o impresie șocantă. Parfumeria naturală este pentru o alegere bine conștientă, pentru acele persoane care au nevoie de caractere mai expresive, poate strălucitoare, extravagante ale parfumurilor. Nu „a băut și a plecat”, nu „a mâncat și a comanda” sau „a pufnit și a fugit”. Asta nu înseamnă că parfumurile pentru „a alergat” sunt mai rele, sunt pur și simplu pentru alte situații și stări.
Mitul #4
Numai din ingrediente naturale poți face o adevărată capodoperă a parfumului, sinteticele nu vor mirosi niciodată la fel de luxoase și convingătoare ca ingredientele naturale.
Matvey:
Cel mai important parfum din toate timpurile, Chanel No. 5, nu ar fi posibil fără un amestec de trei aldehide alifatice, desigur, sintetice. Thierry Mugler Angel, care ar putea concura cu al cincilea Chanel din punct de vedere al vânzărilor, are la bază etil maltol, o substanță sintetică care nici măcar nu se găsește în natură.
Ar fi ciudat să spunem că o adevărată capodoperă a parfumului nu poate fi decât 100% naturală. În acest moment nu există un singur parfum 100% natural mai mult sau mai puțin cunoscut. Toate parfumurile secolelor 20 și 21 conțin ingrediente sintetice într-o măsură mai mare sau mai mică. Atât componentele naturale, cât și cele sintetice își îndeplinesc funcția specifică în parfumuri și ar fi dificil să se facă fără una sau alta atunci când se creează o compoziție de parfum cu drepturi depline.
În general, era ciudat să evaluăm, de exemplu, pictura, după naturalețea culorilor pe care le folosea artistul. Aici este pictat cu acuarelă pe miere - este o capodopera. Și tot ce este acrilic - deci, daub.
Anna:
Parfumul ca operă de artă este opera maestrului, nu materialele. Muzica poate fi cantata atat la chitara electronica cat si la vioara, este important profesionalismul interpretului. Parfumeria modernă s-a format în principal cu participarea moleculelor sintetice, iar toate capodoperele binecunoscute sunt parfumuri cu molecule sintetice. Parfumeria naturală a reapărut la începutul secolului 21 ca o tendință alternativă, non-masă. Cu toate acestea, în fiecare an lucrările parfumerilor naturali devin din ce în ce mai faimoase, iar printre ele se numără capodopere evidente. Dar această direcție este tânără și sunt sigur că principalele „capodopere” ale parfumeriei naturale vor fi în continuare lansate.
Mitul #5
Producția de parfumuri naturale este ecologică, în timp ce parfumurile sintetice sunt foarte dăunătoare. Gheața se topește, balene ucigașe sunt spălate pe țărm, copiii se nasc cu capete de câine.
Matvey:
Cerbul de mosc animal a fost practic exterminat din cauza faptului că glandele sale au servit drept sursă de mosc natural. În India, aproape tot lemnul de santal a fost tăiat, procesându-l în ulei esențial. Pentru a obține un absolut, este necesară o cantitate mare de solvenți toxici. Producția de parfumuri sintetice nu este asociată cu pericole mai mari decât producția chimică mult mai mare. În ceea ce privește răul cauzat de utilizarea parfumurilor, nu pot decât să citez un critic celebru de parfumuri care a scris odată că nu a murit nicio persoană din cauza parfumului Mitsouko, ci au apărut mulți oameni noi din cauza lui.
Anna:
Cel mai sigur ar fi ca mediul înconjurător să nu poarte deloc parfum. Cu toate acestea, le folosim. Parfumul este un lux. Extracția extractelor naturale dăunează adesea naturii, din păcate. Cei mai mulți parfumieri naturali sunt foarte preocupați de această problemă și folosesc numai ingrediente provenite din plantații legale, special plantate.
Mitul #6
Ingredientele naturale sunt uleiurile esențiale. Orice altceva este sintetic și produs al diavolului.
Matvey:
Există multe modalități de extragere a materialelor aromatice din materii prime naturale: presare directă în cazul citricelor, distilare cu abur, extracție cu diverși solvenți. Niciuna dintre metode nu face posibilă obținerea unei substanțe care transmite pe deplin aroma materiilor prime, deoarece în procesul de izolare au loc inevitabil o serie de transformări chimice. Strict vorbind, doar acest fapt nu ne mai permite să considerăm uleiuri esențiale sau absolute 100% naturale. Uleiul esențial de trandafir miroase diferit față de trandafirul absolut și niciunul nu miroase a trandafir viu și proaspăt.
Anna:
În ceea ce privește parfumeria naturală, nu există un criteriu general acceptat. Adevărul este că parfumeria naturală este reprezentată de mici case de parfumuri independente, care sunt adesea unite doar de dragostea pentru parfumuri. Există multe păreri pe această temă. Unii parfumieri naturali folosesc chiar și izolate - uleiuri esențiale rafinate la câteva molecule. Parfumurile bune nu sunt făcute de materiale, sunt făcute de parfumier.
Mitul #7
Aromele naturale se dezvăluie întotdeauna frumos pe piele, în timp ce parfumurile sintetice sunt fu-fu pe un bucher, iar pe piele se pot transforma chiar într-o tavă pentru pisici.
Matvey:
Unele substanțe individuale au o aromă atât de complexă, armonioasă, plăcută, încât sunt folosite singure ca parfumuri cu drepturi depline - catifea, ambroxan. Cât de frumos se va deschide pe piele, de exemplu, tinctura naturală de zibetă în forma sa pură, puteți experimenta singur.
Anna:
Parfumurile naturale nu stau perfect pe nicio persoană, la fel ca și cele sintetice. Diferența dintre sunetul de pe blotter și de pe piele în parfumurile naturale este adesea mai pronunțată decât în cele nenaturale. Dar un parfum bun, indiferent din ce este făcut, va suna armonios atât pe piele, cât și pe hârtie.
Mitul #8
Aromele naturale sunt „în mod natural de lungă durată”, în timp ce parfumurile sintetice se risipesc instantaneu. Și dacă nu se evaporă, atunci li s-a adăugat otravă.
Matvey:
Persistența depinde de volatilitatea substanței, moleculele ușoare sunt mai volatile decât cele grele. De regulă, substanțele cu miros de citrice, cu miros de iarbă verde sunt ușor volatile, iar substanțele care miros, de exemplu, mosc sau lemn, sunt mai persistente. Stabilitatea compoziției depinde de ce componente sunt incluse în compoziție și de cât de volatile sunt acestea. Nu depinde de naturalețe și de originea lor. Atât uleiul natural de bergamotă, cât și acetatul de linalil sintetic se vor evapora în mod egal din piele în maximum douăzeci de minute.
Anna:
Asta nu înseamnă că parfumurile naturale durează mai mult decât cele sintetice. Cel mai adesea se întâmplă invers. De exemplu, un parfum natural de grup „citrice” va dura mai puțin decât omologul său sintetic, în care au fost folosiți fixatori speciali. Compozițiile „orientale” mai solide, cu participarea unui număr mare de ingrediente aromatice de bază, luate într-o cantitate și concentrație similare cu omologii lor „nu numai naturale”, se vor păstra destul de comparabile în ceea ce privește durata sunetului. În general, durabilitatea parfumurilor naturale variază de la o oră (colonie ușoară), până la câteva zile atunci când sunt aplicate pe haine sau păr pentru a concentra Eau de Parfum sau Parfum.
Mitul #9
Un trandafir natural miroase întotdeauna mai bine decât unul sintetic adunat, a povestit Andersen despre asta în basmul „Porci”.
Matvey:
Voi reveni încă o dată la teza că mirosul de ulei esențial de trandafir este foarte diferit de mirosul unui trandafir viu înflorit. Desigur, aroma unei flori vii este grozavă, dar va fi imposibil să recreezi acest sentiment fără componente sintetice. Toate parfumurile hiperrealiste sunt rezultatul analizării mirosului unei flori vii în floare (așa-numita cromatografie în spațiul capului sau tehnologie a florilor vii), apoi recreării parfumului din componente sintetice individuale. Aici vreau să amintesc și zicala lui Coco Chanel că parfumul nu ar trebui să miroasă ca un trandafir sau ca un lacramioare, ar trebui să miroasă ca o femeie.
Anna:
Mirosul de „trandafir natural” ca lucru în sine nu există deloc. În conștiința de masă, un trandafir natural miroase ca un parfum de șampon, cu care a fost obișnuit încă din copilărie. Și dacă unei persoane nepregătite la întâmplare i se aduce o sticlă verde cu un absolut diluat de trandafir de mai, poate spune cu ușurință că este „ei bine, ceva proaspăt... poate iarbă”. Și după ce va dezvălui secretul, va spune - „Ce ești! Un trandafir adevărat miroase diferit.”
Mitul #10
Componentele naturale sunt scumpe, iar cele sintetice sunt ieftine. Prin urmare, toată lumea le folosește pe cele sintetice.
Matvey:
Afirmație complet nefondată. Există materiale naturale foarte ieftine și sintetice monstruos de scumpe. Majoritatea ingredientelor sintetice ieftine au devenit ieftine doar pentru că sunt la mare căutare și oamenii de știință au depus mult efort pentru a dezvolta o metodă de sinteză accesibilă. Inițial, vanilina sintetică era destul de scumpă și prețul ei era comparabil cu costul materialului natural. Vanilina a devenit relativ ieftină doar după ce a fost dezvoltată o metodă simplă și accesibilă pentru sinteza vanillinei din lignină (un produs rezidual al industriei lemnului). Pentru a găsi și dezvolta sinteza galaxolidei, cea mai populară substanță cu miros de mosc în acest moment, cea mai mare corporație din lume pentru producția de substanțe chimice aromatice a petrecut 15 ani. Și de aceea galaxolida este disponibilă și relativ ieftină, spre deosebire, de exemplu, de muscone similar, care costă câteva mii de dolari pe kilogram. Multe substanțe cu miros de mosc, miros de chihlimbar sau lemn de santal au o structură foarte complexă și, ca urmare, sinteza lor este complexă și consumatoare de timp, astfel de substanțe sunt extrem de scumpe. Până acum, nu există o schemă convenabilă pentru sinteza fierului, mirosul cheie al rădăcinii de stanjenel, prețul fierului sintetic este extrem de mare. Cu toate acestea, iononele cu parfum de violete, care sunt foarte asemănătoare ca structură, au fost produse cu succes în cantități mari de mai bine de 100 de ani și sunt ieftine.
Anna:
Desigur, în cea mai mare parte, extractele naturale sunt în prezent cu un ordin de mărime sau oarecum mai scumpe decât cele sintetice. Și sunt produse mult mai puțin. Și nicio natură nu este capabilă să furnizeze atât de multe materii prime pentru a satura piața modernă pentru producția de parfumerie în masă.
Mitul #11
Natura este perfectă, dar oamenii de știință nu, așa că este imposibil să obții în laborator aceleași mirosuri minunate care sunt în natură.
Matvey:
Aproape orice frunză verde a unei plante, atunci când este deteriorată, are un miros caracteristic „verde”. Motivul pentru acest miros este în așa-numiții compuși cu răni C6, mirosul se datorează în primul rând cis-3-hexenolului („alcool de frunze”) și acetatului de cis-3-hexenil. În prezent, nu există nicio metodă de izolare a acestor compuși din materii prime naturale. Cu toate acestea, sinteza lor este extrem de simplă și ieftină. Foarte des auziți un astfel de termen ca „chimozitate”. Se spune că în acest parfum există o astfel de smochină chimică (căpșuni, frezie, lacramioare), dar în celălalt este foarte natural. În ambele cazuri, aroma smochinelor (căpșuni, frezie...) este creată cu ajutorul ingredientelor sintetice, deoarece cele naturale pur și simplu nu există. Problema primului parfum este echilibrul, proporțiile incorecte și aranjarea incorectă a componentelor. Și aceasta este o problemă de experiență și abilități tehnice ale unui parfumier, nu o problemă de ingrediente.
Anna:
Parfumeria este o artă, iar arta nu este o repetare a naturii. Nici măcar parfumeria naturală nu recreează natura - altfel componentele obișnuite, precum uleiul esențial de lămâie, ar fi considerate parfumuri, totuși, nu este așa. Parfumierii naturali, la fel ca și parfumerii care folosesc întreaga paletă de substanțe aromatice, creează lucruri fundamental noi. Este doar o estetică diferită. De exemplu, parfumurile din piele sunt populare printre parfumerii naturali și iubitorii acestui gen. Parfum care miroase a pudră și o nouă pungă scumpă - mult mai departe de natură.
Mitul #12
Parfumurile naturale miros diferit la fiecare persoană, adaptându-se perfect propriului miros, în timp ce cele sintetice miros la fel la toată lumea.
Matvey:
Există ceva adevăr în această afirmație. Orice produs de parfum (cu excepția, poate, a huliganismului precum Moleculele Escentrice) este un amestec cu mai multe componente. Modul în care componentele se vor evapora depinde de un număr mare de factori - temperatură, umiditate, presiune, starea pielii. În plus, așa-numita osmoză celulară funcționează, unele componente se dizolvă parțial în țesutul adipos, ceea ce încetinește evaporarea și există încă o sută de motive pentru care în fiecare caz individual mirosul aceluiași parfum pe pielea umană va fi ușor diferit. Dacă în compoziție există multe ingrediente naturale, atunci situația este oarecum agravată.
Un alt lucru este că nimeni nu se adaptează nimănui. Moleculelor de substanțe parfumate, atât naturale, cât și produse de om, nu le pasă deloc de „propriul miros”. Doar că pe pielea ta parfumul va mirosi puțin diferit decât pe un blotter, aceste diferențe sunt aproape imprevizibile. Desigur, nu vor fi radicale - parfumul de lacramioare nu va mirosi a molid și chihlimbar pe pielea nimănui.
Acum imaginați-vă un artist care a pictat un hipopotam minunat. Publicul admiră poza, dar o persoană vede un elan în imagine, a doua vede un cangur, iar a treia vede o țestoasă. Asta și-a dorit artistul? Așadar, una dintre sarcinile cheie ale unui parfumier este să reducă la minimum această răspândire și discrepanță a mirosului. Un parfum bine construit și echilibrat ar trebui să miroasă aproape la fel în majoritatea situațiilor. Dar această „ajustare” a unui parfum la o anumită persoană sună ca o poveste de marketing nu foarte logică, menită să acopere defectele muncii unui parfumier.
Anna:
Acesta este un moment subtil. Pe de o parte, desigur, există variabilitatea sunetului pe diferiți oameni. Da, și cum ar putea să nu fie, dacă un individ are pielea uscată și rece, altul are fierbinte și așa mai departe. Este clar că dacă aplicăm pe piele un amestec de substanțe cu diferite puncte de fierbere, atunci dinamica de evaporare a acestui amestec va depinde de temperatura pielii (și a mediului înconjurător !!!). De exemplu, dacă amesteci alcool și acetonă și îl arunci pe o sobă încinsă, totul va mirosi împreună: atât alcool, cât și acetonă. Dacă același amestec este turnat pe o masă rece, la început vom simți în principal mirosul de acetonă, apoi - alcool și acetonă împreună, apoi - în principal alcool. Același lucru este valabil și pentru piele și parfum.
Și asta ne împinge, dacă se poate, să ne depărtăm de mitologie și scris. Toate aceste „flori nu sună pe mine” și așa mai departe au, în general, același motiv fizic. Plus amestecarea cu propriul miros corporal atunci când este pronunțat.
Cu toate acestea, în ciuda variabilității sunetului, puteți înțelege întotdeauna ce fel de parfum este. Făcând o analogie, o persoană poate fi îmbrăcată într-o haină de blană, trunchi de baie sau o rochie. Ceva se potrivește mai bine acestei persoane și situației specifice, ceva mai rău, dar nu poți spune despre un prieten în costum de baie - „Oh, aceasta este o persoană complet diferită!”. Da, la fel! Și nu este nevoie să creăm mituri acolo unde există logică.
Mitul #13
Aromele naturale au un sunet bogat complex, în timp ce cele sintetice sunt ca un rezumat al lui „Eugene Onegin” pe două foi.
Matvey:
Atât componentele naturale, cât și cele sintetice au propriul rol și funcție. De regulă, sinteticele creează un schelet puternic al parfumului și îl înzestrează cu multe proprietăți, cum ar fi longevitatea și sillage. Componentele naturale conferă parfumului profunzime, volum și saturație cu detalii.
Uleiurile esențiale naturale în sine sunt ca parfumurile naturale, compoziții independente cu caracter, istorie, dezvoltare și dramaturgie proprii. Combinarea multor ingrediente naturale este dificilă, deoarece aceste povești încep să se suprapună și acest lucru duce la unele neclarități și confuzii. Gândește-te la zece dintre melodiile tale preferate. Acum imaginați-vă că toți cei zece joacă în același timp. Va fi rezultatul o muzică de 10 ori mai frumoasă? Nu, va fi zgomot și cacofonie.
Anna:
Unele parfumuri sintetice sunt cu adevărat create în estetica minimalismului - luați cel puțin un parfum dintr-o singură moleculă. Conștiința modernă rapidă, clipul își dictează termenii celor care creează parfumuri și le vând. Parfumeria naturală este inițial de nișă, are un public țintă diferit și există posibilitatea de a face povești mai lente, mai detaliate. Desigur, materialele naturale în sine au un sunet estetic și, respectiv, complex complet diferit, iar compozițiile din ele se dezvoltă lent și sună destul de neobișnuit.
Dar reducerea tuturor parfumurilor „nu numai naturale” la parfumuri cu o singură moleculă este o mare greșeală. În toate zonele există minimalisti și iubitori de lucrări voluminoase, complexe. Acest lucru depinde în primul rând de intenția autorului compoziției și nu de material.
Continuăm să traducem o carte de lectură obligatorie, cel puțin pentru parfmaniaci, cu siguranță. Următoarele două capitole din Frédéric Malle Despre fabricarea parfumurilor sunt despre Jean-Claude Ellen și parfumurile sale Angeliques sous la Pluie și Cologne Bigarade.
Jean-Claude Ellena, Angeliques sous la Pluie
„Jean-Claude Ellen nu are nevoie de un brief de marketing pentru a crea un parfum. Nu are nevoie de ele. Face parfumuri pentru propria placere, perfectionandu-se si, in treacat, imbunatatind intreaga industrie. Și se referă la parfumerie, mai degrabă ca artist, decât ca om de afaceri.
Ellena și-a dat seama rapid că colaborarea cu Editions de Parfums îi va oferi ocazia de a-și perfecționa propriul stil. La scurt timp după prima noastră conversație, a spus că ar putea publica – sau mai bine zis, elibera, dar aș folosi acest verb livresc – sub eticheta Editions de Parfums, un parfum pe an.
Jean-Claude a fost un prieten apropiat și adeptul lui Edmond Rudnicki. Pe urmele lui, și-a șlefuit scrisul de mână. construit pe utilizarea unor acorduri înșelător de simple, dar de fiecare dată neașteptate. În lucrările sale nu există nici aproximare, nici pământesc. El știe exact ce vrea. Aromele lui Ellen, ca și el, nu funcționează niciodată „pentru a rupe aorta”, nu provoacă (și nu necesită) lacrimi și suspine - dar se exprimă întotdeauna.
Pentru prima noastră experiență împreună, Jean-Claude a făcut o schiță. A fost o încercare de a recrea parfumul crengurilor de angelica ( angelica = angelica, planta erbacee din familia umbrelelor. Prim, lane.), pe care el, plimbându-se prin grădina prietenului său și totodată parfumier, Jean Laporte, l-a găsit pe potecă și l-a băgat în buzunar.
Încercarea a avut succes imediat.
Angeliques sous la Pluie - angelica in the rain - combină prospețimea, rafinamentul și reținerea moale. Boabele de ienupăr și bergamota sunt amestecate cu angelica și coriandru. Baza este cedru și chihlimbar. Moscul ajută la menținerea lor caldă pe piele și prelungește durata de viață a întregii compoziții fără a modifica acuarela culorilor acesteia.
Este important ca Ellena, ca un adevărat geniu – deși geniile nu sunt întotdeauna pe această cale – a știut când să se oprească.
Farmecul lui Angeliques sous la Pluie este farmecul unui amestec nebanal de ingrediente și libertatea absolută a autorului care le-a amestecat. Acest echilibru delicat - ca în schițele marilor artiști - face parfumul frumos și unic.
În general, în general, cooperarea cu Ellen a devenit o lecție de umilință înțeleaptă pentru mine.
Jean-Claude Ellena, Köln Bigarade
Coloniile au fost de mult obișnuite - și, deși sună proaspăt într-un mod modern, principiul olfactiv al construcției lor este cunoscut de patru secole. Doar câțiva parfumieri, precum Aimé și Jacques Guerlain și Edmond Roudnitska, au reușit să schimbe structura unei colonii fără a-i încălca scopul inițial.
Printre acești câțiva se numără, desigur, Jean-Claude Ellena.
Creat de el pentru Bvlgary Eau Parfumee au The Vert, îl consider unul dintre cele mai remarcabile parfumuri ale sfârșitului de secol XX. Așa că admirația mea nu a cunoscut limite atunci când Jean-Claude s-a apropiat de mine cu o idee care promitea o nouă senzație olfactivă.
A vrut să creeze – nimic mai mult, nimic mai puțin – ceva de genul „prospețime amară”. Aceasta a fost ideea Ellenei de mulți ani: să profite de cele mai moderne tehnici de extracție și să obțină esența pură de portocală amară. (În Provence, această varietate de portocale este desemnată prin cuvântul „Bigarade”.)
Pentru a face din Bigarade nota principală a noii colonii, a avut nevoie de o cantitate mare din această esență. ( Cologne Bigarade există și într-o versiune mai concentrată numită Bigarade Concentree. Notă. Frederick Mull.)
Jean-Claude a abordat Monique Remy Laboratiries (LMR) - probabil cei mai buni procesatori de produse naturale din lume - pentru a crea un distilat molecular de ulei de portocală amară, îndepărtând mirosul de terebentină care îl însoțește și eliminând fototoxicitatea și culoarea galbenă neplăcută. .
LMR a acceptat provocarea.
Ca întotdeauna când am lucrat cu Ellen, colaborarea noastră nu a implicat o comunicare strânsă nesfârșită. Am avut o scurtă discuție în biroul meu din Paris și am convenit asupra unei sarcini demne de un diagnostic megaloman: să reînnoim însăși estetica coloniilor. Prospețimea amară și ascuțită a noii esențe urma să fie baza pentru un nou tip de colonie. Nici mai mult, dar nici mai puțin
Apoi Jean-Claude a plecat la Grasse.
Acolo putea lucra în pace în laboratorul său, departe de agitația Parisului.
Câteva săptămâni mai târziu a venit la mine cu două mostre. Ambele au fost destul de promițătoare - chiar și având în vedere sarcina pe care am stabilit-o.
Dar totuși, nici una, nici alta nu au fost perfecte - purtau amprenta lucrării anterioare a lui Ellen. Și clar le lipsea noutatea.
I-am sugerat lui Jean Claude să mărească doza aceleiași esențe de portocale care a fost creată special pentru noi.
Am primit următoarele mostre de la Ellen prin poștă. Doza de esență de portocale din ele a fost crescută de multe ori și a fost complet nemaiauzit. Am încercat doar de patru ori Cologne Bigarade - asta a fost suficient pentru a înțelege că parfumul este gata.
Dar ar fi o greșeală să credem că nașterea lui a fost atât de simplă. Chiar dă impresia unei schițe realizate de un mare artist. Dar în spatele acestei simplități se află o acuratețe incredibilă, genul de acuratețe care poate fi obținută doar printr-o experiență extraordinară și o reflecție lungă. Ambele sunt meritul lui Jean-Claude Ellen.
Köln Bigarade a marcat nașterea unei noi generații de colonii. Formula sa include o doză uriașă de esență de portocală amară, accentuată cu o ușoară atingere de trandafir, cardamom și piper. Și toate acestea se bazează - într-un mod complet hedonist - pe ramurile ușoare ale unui cedru întins.
Crearea unui astfel de parfum pentru orice parfumier ar putea fi considerată apogeul. A o cuceri înseamnă a-ți înscrie numele în istorie.
Critici și cunoscători - despre parfumurile Angeliques sous la Pluie și Angeliques sous la Pluie
Lyubov Berlyanskaya, critic de parfumuri, blogger parfantasy.ru
- despre Angeliques sous la Pluie: „Mirosul ascuțit al lemnului umed. Ienupăr ud, un miros ciudat de pâine Borodino, fructe de pădure roșii încălzite la soare. Tocmai ploua în pădure și imediat a ieșit soarele strălucitor și arzător. Iulie, amiază, pădure de pini, nisip, mușchi. Și undeva acolo, în spatele copacilor, strălucește apa neagră. Sună diferit în diferite perioade ale anului. Toamna, e minunat. Aroma picant de lemn umed. Mirosul înțepător al iernii care se apropie. Cer posomorât peste stepă și glasul vântului.
Într-o pânză, alerg prin răcoarea unei păduri umede. Alergarea este ușoară, respirația este liberă. Este mai mult ca un vis de dimineață pe care nu vrei să-l renunți.
Nu simt frigul, nu simt pietrele care îmi cad sub picioare. Undeva acolo, la hotarul stepei si al padurii, se afla un copac inalt, inalt. Ţintă. Răzuindu-mi palmele, urc până în vârf. Vântul scutură coroana, testează puterea. Pot rezista? Da, pot. Țipi de încântare, încercând să strigi peste anarhia ploii.
Inspiră mirosul dulce-dulce al stepei și aroma înțepătoare a scoarței de copac. Astăzi sunt fiica neînfricata a Zeului Furtunii.
Cum nu vrei să te trezești.
In vara. Tinctură de ienupăr. Bea dintr-o înghițitură, și nu gustări.
Matvey Yudov, chimist, specialist în domeniul substanțelor parfumate, creatorul blogului de parfumuri populare „Leopold’s Cat Hyperboloid”, colaborator regulat la enciclopedia parfumurilor Fragrantica— despre Köln Bigarade: „De fiecare dată când întâlnesc acest parfum, îmi amintesc de așa-numitul efect de vale uriașă, asociat cu faptul că o imagine sau un obiect care arată și acționează aproximativ ca o persoană vie, dar cu diferențe minore, provoacă antipatie la majoritatea oamenilor și frică. Așa funcționează acest parfum pentru mine. Este inutil să enumerați note și ingrediente. Principalul lucru în ea este că este o portocală mecanică, care încearcă să se prefacă că este în viață. Una dintre puținele colonii care mă face să mă simt uluit și să vreau să-l miros din nou și din nou. În general, pare acea senzație când vrei cu adevărat să pieptene rana.”
Încearcă să descrii cum miroase parfumul tău preferat. Cel mai probabil, lucrurile nu vor depăși cuvintele „frumos, ușor, înflorit”: este foarte greu să vorbim despre mirosuri. Numai criticii de parfumuri sunt capabili să spună despre aroma atât de gustoasă și tangibilă încât poate fi simțită. Conținutul blogurilor și coloanelor lor de opinii este un răsfăț pentru iubitorii de parfumuri. Întâlni.
Serghei Borisov, Fragrantica
Un cunoscut critic de parfumuri din Rusia și dincolo de granițele sale a început să scrie pe blog pește de lunăîn 2003 (colaborând concomitent cu Vogue, GQ, Psychologies) - și a absolvit în 2013, când a devenit autorul unei enciclopedii internaționale a parfumurilor Fragrantica. „Încă nu mă simt ca un critic de parfumuri. Îmi place poziția de egal în comunicarea cu cititorii. Desigur, atâta timp cât disputa nu devine personală.”
S-a schimbat viața ta când ai început să scrii pe blog?
- Am început să petrec mai mult timp acasă, la calculator, cu familia. Am un birou cu comode pentru colecția de parfumuri. Am început să alerg pe distanțe lungi pentru a-mi compensa sedentarismul. Au început să mă invite să țin prelegeri, la întâlniri cu clienții buticurilor de parfumuri, la expoziții de parfumuri de artă.
Care este cel mai interesant lucru din munca ta?
Oportunitatea de a învăța, de a încerca produse noi înaintea multora, de a pune întrebări parfumerilor.
Si ce-cel mai dificil?
Un număr mare de produse noi, este dificil să ține evidența tuturor. Este încă greu să menții entuziasmul și bucuria și, uneori, să nu începi să înjuri.
Educația nu este importantă. Principalul lucru este să iubești parfumurile, să încerci să fii original, să fii capabil să citești și să scrii. Și pentru un blogger video - să urmărească aspectul și să poată vorbi corect. În ceea ce privește cărțile, puteți începe cu Ghidul parfumurilor de Luca Turin și Tanya Sanchez.
Lyubov Berlyanskaya, parfantezie
În ciuda tinereții sale, colaboratorul obișnuit la Lady Mail.Ru are o experiență impresionantă în parfumerie. A început să colecționeze parfumuri la mijlocul anilor 90, în anii 2000 a început să scrie despre ele, iar apoi și-a făcut din parfumuri meseria. Ea a lucrat la Faberlic pentru a crea parfumuri cu parfumierul francez Pierre Bourdon. În Firmenich, ea a ocupat funcția de evaluator - evaluator al compozițiilor de parfum. Și acum el este responsabil pentru parfumurile mărcii rusești Brocard. Reușește să colaboreze cu reviste, iar pentru suflet ține un blog parfantezie. Conexiune emoțional-olfactivă» .
Câte arome încerci pe lună?
Ca evaluator, cred că acestea sunt numere cu trei zerouri.
- Există o singură dificultate: dacă dai de o aromă plictisitoare și neplăcută pentru tine personal, trebuie totuși să o evaluezi cât mai obiectiv.
Cum să devii critic de parfumuri?
Trei arome pe care toată lumea ar trebui să le încerce?
- Nr. 5, Chanel- legendarul parfum aldehidic-floral.
- Angel, Thierry Mugler- progenitorul familiei gurmande, la apogeul căruia asistăm acum.
- Albastru deschis, Dolce & Gabbana- un alt parfum iconic, creat la inceputul acestui mileniu si care nu paraseste cei mai bine vanzati din intreaga lume.
Matvey Yudov, „Hiperboloid al pisicii Leopold”, « Fragrantica"
Chimistul de parfumuri Matvey Yudov este, în același timp, clavieratul grupului Tekhnologiya. Prin urmare, nu numai că este capabil să descompună aroma în molecule, ci și să facă paralele cu muzica. Parfmaniacs va beneficia de grupul său de Facebook „Hiperboloid al pisicii Leopold” și articole educaționale Fragrantica. Adevărat, cel puțin o cunoaștere minimă de chimie este utilă pentru a le citi.
De ce ai decis să devii critic de parfumuri?
Strict vorbind, nu sunt. Doar că am venit odată cu un blog științific popular despre chimia substanțelor parfumate, în primul rând pentru a-mi sistematiza propriile cunoștințe.
Care este cea mai dificilă parte a muncii tale?
Poate, mituri și stereotipuri, uneori cultivate de industria frumuseții. În plus, legende urbane ridicole: „totul natural a fost înlocuit cu materiale sintetice ieftine”, „în magazine sunt doar falsuri”. Adesea, în loc să vorbești despre ceva cu adevărat interesant, trebuie să pictezi pentru a suta oară adevăruri elementare.
Arome pe care toată lumea ar trebui să le încerce?
Arome din linie Mugler Les ExceptionsȘi Editions de Parfums Frederic Malle- o tăietură bună a stării parfumeriei moderne.
Mariana Ryzhauskas, "Parfum"
Înainte de a începe un blog "Parfum"(care înseamnă „jurnalism de parfum”) în urmă cu doi ani, Mariana a scris recenzii de parfum în LiveJournal și Fragrantica, combinând acest lucru cu munca unui jurnalist de frumusețe. Dar treptat temele parfumurilor le-au înlocuit pe toate celelalte. „Motto-ul meu nespus este: „Poți scrie lucruri interesante despre parfumerie!” Mi se trimit o mulțime de parfumuri pentru a revizui. Unele sunt bune, altele nu atât de bune, dar lansările care le însoțesc sunt întotdeauna rele și nu spun nimic despre parfum. O recenzie a parfumurilor este întotdeauna un mic jurnalism de investigație.”
Cum să devii blogger de parfumuri?
Câte arome încerci pe lună?
3-5 arome pe săptămână „vin” la mine pentru recenzii, dar nu mă limitez la asta. Traseul meu zilnic trece prin magazinele de parfumuri. Subiectul meu preferat este parfumurile de lux din anii 90 și 2000, iar cel mai interesant lucru care se întâmplă acum în parfumeria de masă sunt produsele Brocard (a nu se confunda cu New Dawn).
Trei parfumuri de încercat toamna
- Modern Classic Noir, Brocard- un parfum gurmand, cald si confortabil cu note de cirese lichior, lemn dulce, trandafir, paciuli si vanilie.
- Bois de Copaiba, Parfumerie Generale este o interpretare modernă a parfumului emblematic L'Heure Bleue de la Guerlain.
- Pădurea fermecată, Prințul Vagabond- vin fiert, dulceata de coacaze, ace de molid zdrobite intre degete.
margarita virova
Dacă vrei să înțelegi lumea misterioasă a parfumeriei, dar ai inteles deja ca este greu sa abordezi singur acest subiect vast, cautarile te vor duce cu siguranta catre comunitati online si bloguri rare de profesionisti. De-a lungul anului trecut, pe fundalul înfloririi canalelor Telegram, popularul messenger a primit în rândurile sale și experți în parfumuri, cu ajutorul cărora este mult mai ușor de înțeles cum diferă o nișă de lux și de ce toată lumea este nebună după tuberoză. Vă arătăm resursele noastre preferate de parfumuri în limba rusă - pe lângă și despre care am vorbit deja.
L'Hedoniste
Cea mai mare resursă de parfumerie din Rusia până în prezent rămâne site-ul-enciclopedia Fragrantica.ru, unul dintre autorii vedete ai căruia a fost Valery Mikhalitsyn. El își adună eseurile într-un public separat L'Hedoniste, și cu siguranță vă sfătuim să vă abonați dacă sunteți un vizitator frecvent la VKontakte - subiectul parfumurilor din această rețea socială este dezvăluit flagrant prost. Mikhalitsyn este angajat în analiza clasică a noilor produse și a propriilor sale descoperiri, caută mereu povești interesante despre crearea unui parfum, admiră sticlele, nu ezită să critice compozițiile și nu împarte parfumurile în clase.
„Alt parfum”
Telegramă
Matvey Yudov, un alt autor-editor al nemuritorului Fragrantica.ru, este unul dintre cei mai buni experți în parfumuri din Rusia. Scriitorii de mirosuri sunt în general apreciați pentru capacitatea lor de a traduce senzațiile de miros abstracte în cuvinte, ceea ce necesită o anumită abilitate poetică, printre multe altele. Chimistul Yudov mai are un avantaj: știe să explice parfumurile tocmai din punctul de vedere al modului în care funcționează proprietățile lor și este extrem de interesant să citești despre asta, chiar dacă ai un vesnic doi în chimie. Facebook
