Eterična ulja ili sintetičke molekule? Moderne formule ili stari recepti? Razotkrivanje mitova o mirisima s kemičarom za parfeme Matvey Yudov i prirodni parfimer Anna Zvorykina.
Mit br. 1
Pravi parfemi su napravljeni od prirodnih materijala. Sve ostalo je erzatz, nije vrijedno pažnje.
Matvey:
Moderna parfumerija kao takva, u obliku kakvom je danas poznajemo, nastala je ne tako davno - u drugoj polovici 19. stoljeća. Houbigan Fougere Royale (1882.) i Guerlain Jicky (1889.) bili su među prvim modernim mirisima. Malo ljudi, ne računajući povjesničare parfema, može navesti barem nekoliko mirisa koji su ranije objavljeni. Ovi parfemi sadrže sintetičke materijale - kumarin, vanilin, izobutilkinolin. Dakle, po mom mišljenju, upravo je pojava sintetičkih sastojaka u paleti parfimera formirala parfumeriju kao zasebnu neovisnu vrstu kreativnosti. Shalimar, primjerice, sadrži i prirodni absolut vanilije i sintetski etil vanilin, a upravo je kombinacijom te dvije komponente postignut željeni rezultat. Bez sintetičkih tvari ne bi bile moguće arome s notama zelenila, većine voća (osim agruma) i vodenih. Nema prirodnih materijala s mirisom đurđice, jorgovana, ciklame, frezije, karanfila i mnogo, mnogo drugog cvijeća. Svi ti mirisi rekreirani su samo uz pomoć sintetičkih materijala. Mošus, jantar, neki drvenasti mirisi - sve je to zasluga sintetike dugi niz godina. Kvaliteta mirisa više ovisi o vještini parfimera nego o materijalu koji koristi.
Anna:
Naravno, ovo je mit. Prava umjetnost je ona koja govori našim srcima. Od čega je napravljen duboko je sporedno pitanje. Izbor materijala obično diktira namjena. Zamijeniti ciljeve sredstvima i izjaviti da "koristim samo prirodne sastojke jer su prirodni" čudan je obrat logike. Čini mi se da je primarni cilj i na temelju njega se biraju sredstva. Na primjer, reproduciranje mirisa đurđice zahtijeva sintetičke molekule. A prirodni materijali omogućuju vam rješavanje problema koji su nedostupni sintetici. Na primjer, stvoriti arome promjenjive, žive, dišuće, harmonične strukture bliske aromama prirode. Mirisi koji govore jezikom duše.
Na primjer, za mene su arome umjetne "svježine" poput škripe željeza na staklu. Ne sviđa mi se "rez" koji molekule aldehida daju mirisu, a dugi trag umjetnih mošusa i njihova "postojanost" me umaraju. Situacija se već nekoliko puta promijenila, ali parfem stoji kao zakovan, a ponekad i preživi noć i kupanje... To je moja ideja parfemske noćne more. Ljubitelji parfema od sintetičkih materijala često govore o "prljavim tonovima" prirodnih aromatičnih tvari. O ovim zvučnim značajkama ne razmišljam kao o blatu, već o "složenoj boji" za razliku od "jednostavne, otvorene boje" koju umjetnici ponekad nazivaju "mogu obojiti". Oko mi se odmara na složenim bojama, a nos na složenim aromama. Prirodni ekstrakti omogućuju vam stvaranje slika koje nisu odvojene od okolnog života "filtriranjem boja" i pretjeranom profinjenošću.
Mit br. 2
Prirodni parfemi su sigurni i ne izazivaju alergije, ali sintetski su štetni za zdravlje, uzrokuju rak i proljev.
Matvey:
Temeljito je pogrešno poistovjećivati pojmove "prirodno" sa "zdravim" ili čak "sigurnim". Vučje bobice i čilibuha potpuno su prirodni, ali sigurno neće donijeti zdravlje. Prirodni materijali, eterična ulja, absoluti itd. uvijek je složena višekomponentna smjesa različitog sastava. Među nekoliko stotina komponenti može biti alergen. Zato su, primjerice, hrastova mahovina i peruanski balzam sada zabranjeni. Mnoga eterična ulja citrusa sadrže tvari koje uzrokuju fotoosjetljivost. Nanesete li na kožu pripravak koji sadrži prirodno ulje bergamota, onda ako ste izloženi izravnoj sunčevoj svjetlosti, zajamčeno ćete dobiti fototoksičnu reakciju ili, jednostavno rečeno, opekline. Sintetski materijali obično su pojedinačne tvari. Prije nego što uđu u vašu omiljenu bočicu parfema, svi novi spojevi prolaze veliki broj testova, toksikoloških, dermatoloških i svih ostalih. Još jedna važna točka: nema apsolutnih pojmova "sigurno" i "štetno". Kao što je Paracelsus formulirao još u 15. stoljeću, “Sve je otrov, i ništa nije bez otrova; Samo jedna doza čini otrov nevidljivim.” Osoba koja pojede oko 400 grama kuhinjske soli neizbježno umire. Ispostavilo se da svako pakiranje soli sadrži više od dvije smrtonosne doze. Zašto nitko na njima ne nacrta lubanju i prekrižene kosti i ispiše jezive znakove upozorenja? Jednom je na forumu za parfeme jedna gospođa pisala o opasnostima tvari koja se zove iso e super, tvrdeći da je to užasan otrov. Kao argument navela je vrijednost LD50 = 5000 mg/kg. E sad, kad bi gospođa imala sve u redu s aritmetikom, onda bi mogla izračunati da bi se otrovala iso-e super osoba teška 70 kg treba pojesti 350 grama tvari (otprilike isto koliko i stolna sol). Ako govorimo o aromi Molecule 01, tada ćete morati popiti 30-40 velikih mjehurića. Samo nemojte zaboraviti da ćete uz iso e super u ovom slučaju morati popiti više od tri litre alkohola. Što će uzrokovati veću štetu - razmislite sami.
Anna:
Neka eterična ulja i absoluti sadržani u prirodnim parfemima su alergeni. Neki aromatski materijali su fototoksični. Oni koji koriste prirodne parfeme moraju znati (i pridržavati se!) dva jednostavna pravila:
Prije nego isprobate prirodne parfeme, napravite alergotest nanošenjem parfema na unutarnju stranu lakta. Ako nakon nekoliko sati nema neugodnih osjeta (crvenilo, oteklina ili oteklina), možete koristiti parfem. Ovakav pregled posebno je potreban alergičarima, trudnicama i dojiljama.
Nemojte nanositi parfeme od prirodnih materijala na izložene dijelove tijela prije izlaska na sunce jer... Neka eterična ulja mogu uzrokovati fotoosjetljivost, tj. stjecanje posebne osjetljivosti kože na ultraljubičasto zračenje svih vrsta.
Mit br. 3
Prirodna parfumerija je o parfemima, a sintetička o mirisima za prašak za pranje rublja.
Matvey:
Velika većina modernih parfemskih kompozicija sadrži prirodne i sintetičke komponente. Korištenje samo sastojaka iz pretprošlog stoljeća je poput gradnje nebodera od trske i smeđe gline. Doista, postoji takav koncept kao "prirodna parfumerija" - koristi samo materijale prirodnog podrijetla. Ovaj fenomen je prilično subkulturan i kontroverzan. Da biste pronašli doista potpuno "prirodan" miris, morate ozbiljno postaviti cilj - proizvodnju, obično zanatsku, takvih kompozicija provode vrlo male nišne marke. Najvjerojatnije će vas na prvu uznemiriti potpuno prirodni mirisi - nimalo ne podsjećaju na parfeme na koje smo navikli iz dućana. Većina 100% prirodnih mirisa ima karakterističan "apotekarski" prizvuk (gotovo sva eterična ulja sadrže terpene visoke molekularne težine, koji imaju karakterističan miris na terpentin-kamfor) i praktički su bez tragova.
Anna:
Osoba navikla na modernu digitalnu fotografiju, ugledavši ispis fotografije s filma na papiru, automatski posegne za "pojačanjem svjetline" ili pitanjem "zašto je tako mutno"? Ali analogna fotografija - na papiru ili staklenim pločama - nije "osvijetljena" LED diodama zaslona prijenosnog računala; postoje različite boje (ili ih uopće nema) i drugačiji redoslijed kontrasta. Jedno nije gore od drugoga, samo su različiti koncepti, različiti ukusi: svatko bira za sebe. Mnogi ljudi uspješno vole i digitalno i filmsko, dok drugi preferiraju jedno ili drugo. Isto je i s prirodnim parfemima.
Od prirodnih parfema ne treba očekivati trajnost usporedivu s onom od umjetnih mirisa, niti svježinu - to nije svojstvo prirodnih parfema. Ali oni jamče svom vlasniku prirodan, ponekad brutalan zvuk arome, izražen karakter, često neobičan za percepciju. Prirodna aroma najčešće je ekstravagantna, konveksna kompozicija, koja ponekad stvara šokantan dojam. Prirodna parfumerija je za dobro informiran izbor, za one ljude koji trebaju izražajnije, svijetlije, možda ekstravagantne karaktere mirisa. Ne "popio i otišao", nije "pojeo i naručio" ili "napio se i pobjegao". To ne znači da su parfemi za “ran” lošiji, jednostavno su za druge situacije i stanja.
Mit br. 4
Samo od prirodnih sastojaka možete napraviti pravo parfemsko remek djelo, sintetika nikada neće mirisati tako luksuzno i uvjerljivo kao prirodni sastojci.
Matvey:
Najvažniji miris svih vremena, Chanel No. 5, ne bi bio moguć bez mješavine tri alifatska aldehida, sintetička, naravno. Thierry Mugler Angel, koji bi po prodaji mogao konkurirati petom Chanelu, baziran je na etil maltolu, sintetskoj tvari koja se u prirodi uopće ne pojavljuje.
Bilo bi čudno reći da pravo parfemsko remek djelo može biti samo 100% prirodno. U ovom trenutku ne postoji niti jedan više ili manje poznat 100% prirodan miris. Svi parfemi 20. i 21. stoljeća u većoj ili manjoj mjeri sadrže sintetičke sastojke. I prirodne i sintetičke komponente u parfemima obavljaju svoju specifičnu funkciju i teško bi bilo bez jedne ili druge pri stvaranju punopravne parfemske kompozicije.
Općenito, bilo je čudno ocjenjivati, na primjer, slikarstvo po prirodnosti boja koje je umjetnik koristio. Ovo je naslikano akvarelom na medu - to je remek djelo. A sve što se radi akrilom je samo mazanje.
Anna:
Parfem kao umjetničko djelo djelo je majstora, a ne materijala. Glazba se može svirati i na elektronskoj gitari i na violini, važna je profesionalnost izvođača. Moderna parfumerija nastala je prvenstveno uz sudjelovanje sintetičkih molekula, a sva poznata remek-djela su parfemi sa sintetičkim molekulama. Prirodna parfumerija ponovno je oživljena početkom 21. stoljeća kao alternativni, nemasovni trend. Međutim, svake godine djela prirodnih parfimera postaju sve poznatija, a među njima postoje očita remek-djela. Ali ovaj smjer je mlad i siguran sam da će glavna "remek-djela" prirodne parfumerije tek ugledati svjetlo dana.
Mit #5
Proizvodnja prirodnih mirisa sigurna je za okoliš, no sintetski su vrlo štetni. Led se topi, kitovi ubojice su izbačeni na obalu, djeca se rađaju s psećim glavama.
Matvey:
Životinja mošusnog jelena bila je praktički istrijebljena zbog činjenice da su njezine žlijezde služile kao izvor prirodnog mošusa. U Indiji je gotovo sva sandalovina posječena i prerađena u eterično ulje. Za dobivanje apsoluta potrebne su ogromne količine toksičnih otapala. Proizvodnja sintetičkih mirisa nije povezana s većim opasnostima od mnogo veće kemijske proizvodnje. Što se tiče štetnosti korištenja parfema, mogu samo citirati poznatog parfemskog kritičara koji je svojedobno napisao da nitko nije umro od mirisa Mitsouko, ali su se zbog njega pojavili mnogi novi ljudi.
Anna:
Najsigurnije za okoliš bilo bi uopće ne nositi parfem. Međutim, mi ih koristimo. Parfem je luksuz. Ekstrakcija prirodnih ekstrakata, nažalost, često šteti prirodi. Većina proizvođača prirodnih parfema vrlo je zabrinuta zbog ovog problema i koriste samo sastojke koji su dobiveni iz legalnih, posebno zasađenih plantaža.
Mit #6
Prirodne komponente su eterična ulja. Sve ostalo je sintetika i proizvod vraga.
Matvey:
Postoji mnogo načina ekstrakcije aromatičnih materijala iz prirodnih sirovina: izravno prešanje u slučaju agruma, destilacija vodenom parom, ekstrakcija raznim otapalima. Nijedna metoda ne omogućuje dobivanje tvari koja u potpunosti prenosi aromu sirovine, jer se tijekom procesa ekstrakcije neizbježno događa niz kemijskih transformacija. Strogo govoreći, sama ta činjenica više nam ne dopušta da bilo koja eterična ulja ili absolute smatramo 100% prirodnim. Eterično ulje ruže ne miriše kao absolut ruže niti miriše kao živa, svježa ruža.
Anna:
Što se tiče prirodnih parfema, ne postoji općeprihvaćeni kriterij. Činjenica je da prirodnu parfumeriju predstavljaju male nezavisne parfemske kuće, koje često spaja samo ljubav prema mirisima. Postoji mnogo mišljenja o ovom pitanju. Neki prirodni parfimeri čak koriste izolate - eterična ulja pročišćena na nekoliko molekula. Dobre parfeme ne čine materijali, već ih stvaraju parfimeri.
Mit br. 7
Prirodni mirisi uvijek se lijepo otkrivaju na koži, no sintetički se čak i na upijaonici mogu pretvoriti u mačji pijesak.
Matvey:
Neke pojedinačne tvari imaju tako složenu, skladnu, ugodnu aromu da se same koriste kao punopravni parfemi - velvion, ambroksan. Koliko će se lijepo, primjerice, prirodna tinktura cibetke u svom čistom obliku otkriti na koži, možete sami eksperimentirati.
Anna:
Prirodni parfemi ne stoje savršeno na svakoj osobi, baš kao ni sintetički. Razlika između zvuka na upijaču i na koži kod prirodnih mirisa često je izraženija nego kod neprirodnih. Ali dobra aroma, bez obzira od čega je sazdana, zvučat će skladno i na koži i na papiru.
Mit #8
Prirodni mirisi su "po prirodi postojani", dok sintetski nestaju trenutno. A ako ne ispare, onda im je dodan otrov.
Matvey:
Postojanost ovisi o hlapljivosti tvari; lake molekule su hlapljivije od teških. U pravilu su tvari s mirisom citrusa, s mirisom zelene trave, lako hlapljive, a tvari koje mirišu, primjerice, na mošus ili drvo, postojanije su. Trajnost sastava ovisi o tome koje su komponente uključene u sastav i koliko su hlapljive. To ne ovisi o prirodnosti i njihovom podrijetlu. I prirodno ulje bergamota i sintetski linalilacetat jednako će ispariti s kože za najviše dvadesetak minuta.
Anna:
Ne može se reći da prirodni parfemi traju dulje od sintetičkih. Najčešće se događa obrnuto. Na primjer, prirodna aroma skupine "citrusa" trajat će manje od sintetičkog pandana, u kojem su korišteni posebni fiksativi. Značajnije "orijentalne" kompozicije, koje uključuju veliki broj osnovnih aromatičnih sastojaka, uzetih u sličnim količinama i koncentracijama kao i njihove "ne-samo-prirodne" parnjake, trajat će prilično usporedivo u trajanju. Općenito, postojanost prirodnih parfema kreće se od jednog sata (svjetla kolonjska voda) do nekoliko dana kada se nanese na odjeću ili kosu za koncentraciju Eau de Parfum ili Parfum.
Mit br. 9
Prirodna ruža uvijek miriše bolje od sintetičke ruže, o tome je Andersen govorio u svojoj bajci “Svinjar”.
Matvey:
Još jednom ću se vratiti na tezu da se miris eteričnog ulja ruže jako razlikuje od mirisa žive rascvjetale ruže. Naravno, aroma živog cvijeta je veličanstvena, ali neće biti moguće ponovno stvoriti ovaj osjećaj bez sintetičkih komponenti. Svi hiperrealistični mirisi rezultat su analize mirisa živog cvijeta u cvatu (tzv. headspace kromatografija ili tehnologija živog cvijeta), a zatim ponovnog stvaranja mirisa iz pojedinačnih sintetskih komponenti. Ovdje želim podsjetiti i na izjavu Coco Chanel da parfem ne smije mirisati na ružu ili đurđicu, već na ženu.
Anna:
Miris “prirodne ruže” kao stvar za sebe uopće ne postoji. U masovnoj svijesti prirodna ruža miriše kao miris šampona, na koji su navikli od djetinjstva. A ako slučajno nespremnoj osobi predočite zelenu bočicu s razrijeđenim absolutom svibanjske ruže, lako će reći da je to “pa nešto svježe... možda trava”. A nakon što otkrije tajnu, reći će: “Šta pričaš! Prava ruža drugačije miriše.”
Mit #10
Prirodni sastojci su skupi, dok su sintetski jeftini. Zato svi koriste sintetičke.
Matvey:
Potpuno neargumentovana izjava. Postoje vrlo jeftini prirodni materijali i monstruozno skupi sintetički. Većina jeftinih sintetičkih sastojaka postala je jeftina samo zato što su u velikoj potražnji i znanstvenici su uložili mnogo truda u razvoj pristupačne metode sinteze. U početku je sintetski vanilin bio prilično skup i njegova je cijena bila usporediva s cijenom prirodnog materijala. Vanilin je postao relativno jeftin tek nakon što je razvijena jednostavna, pristupačna metoda za sintezu vanilina iz lignina (otpadak iz drvne industrije). Najveća svjetska korporacija za proizvodnju aromatičnih kemikalija utrošila je 15 godina kako bi pronašla i razvila sintezu galaksolida, trenutno najpopularnije tvari s mošusnim mirisom. I zato je galaksolid dostupan i relativno jeftin, za razliku od, primjerice, sličnog muscona koji košta nekoliko tisuća dolara po kilogramu. Mnoge tvari s mirisom mošusa, jantara ili sandalovine imaju vrlo složenu strukturu pa je zbog toga njihova sinteza složena i dugotrajna, a takve su tvari iznimno skupe. Još uvijek ne postoji pogodna shema za sintezu željeza, ključnog mirisa korijena irisa, a cijena sintetskog željeza je izuzetno visoka. Međutim, strukturno vrlo slični iononi s mirisom ljubičice uspješno se proizvode u velikim količinama više od 100 godina i jeftini su.
Anna:
Naravno, uglavnom su prirodni ekstrakti trenutno red veličine ili nešto skuplji od sintetičkih. A proizvodi ih se puno manje. A nikakva priroda ne može osigurati dovoljno sirovina za zasićenje modernog tržišta za proizvodnju masovnih parfema.
Mit br. 11
Priroda je savršena, ali znanstvenici nisu, pa je u laboratoriju nemoguće dobiti iste predivne mirise koji postoje u prirodi.
Matvey:
Gotovo svaki zeleni list biljke, kada je oštećen, ima karakterističan "zeleni" miris. Razlog za ovaj miris su takozvani C6-rani spojevi, prvenstveno miris je zbog cis-3-heksenola (“alkohol lista”) i cis-3-heksenil acetata. Trenutačno ne postoji tehnika koja omogućuje izolaciju ovih spojeva iz prirodnih sirovina. Međutim, njihova je sinteza iznimno jednostavna i jeftina. Vrlo često čujete takav izraz kao "kemija". Kažu da je u ovom mirisu takva kemijska smokva (jagoda, frezija, đurđica), ali u drugom je vrlo prirodan. U oba slučaja okus smokve (jagoda, frezija...) stvara se sintetskim sastojcima jer prirodni jednostavno ne postoje. Problem kod prvog mirisa je ravnoteža, netočni omjeri i nepravilan raspored komponenti. I to je problem iskustva i tehničke vještine parfimera, a ne problem sastojaka.
Anna:
Parfem je umjetnost, a umjetnost nije ponavljanje prirode. Čak ni prirodna parfumerija ne rekreira prirodu - inače bi se obične komponente, poput eteričnog ulja limuna, smatrale parfemom, no to nije tako. Prirodni parfimeri, baš kao i parfumeri koji koriste cijelu paletu aromatičnih tvari, stvaraju potpuno nove stvari. Estetika je samo drugačija. Na primjer, mirisi kože popularni su među prirodnim parfimerima i ljubiteljima ovog žanra. Parfem koji miriše na puder i novu skupu torbu puno je dalje od prirode.
Mit #12
Prirodni parfemi na svakoj osobi mirišu drugačije, savršeno odgovaraju vlastitom mirisu, dok sintetički parfemi svima mirišu jednako.
Matvey:
Ima istine u ovoj izjavi. Svaki parfemski proizvod (s mogućim izuzetkom huligana poput Escentric Molecules) je višekomponentna mješavina. Kako će komponente ispariti ovisi o velikom broju čimbenika - temperaturi, vlažnosti, pritisku, stanju vaše kože. Plus, radi takozvana stanična osmoza, neke komponente se djelomično otapaju u masnom tkivu, što usporava isparavanje i postoji još stotinu razloga zašto će u svakom pojedinačnom slučaju miris istog parfema na nečijoj koži biti malo drugačiji. Ako u sastavu ima puno prirodnih sastojaka, onda je situacija donekle pogoršana.
Druga je stvar što se nitko nikome ne prilagođava. Molekule mirisnih tvari, bilo prirodnih ili umjetnih, uopće ne mare za vaš “vlastiti miris”. Samo što će miris mirisati malo drugačije na vašoj koži nego na upijalištu; te su razlike gotovo nepredvidive. Naravno, neće biti radikalni – miris đurđice nikome neće mirisati na smreku i jantar.
Sada zamislite umjetnika koji je naslikao prekrasnog nilskog konja. Publika se divi slici, ali jedna osoba na slici vidi losa, druga vidi klokana, a treća kornjaču. Je li to umjetnik želio? Dakle, jedan od ključnih zadataka parfimera je upravo to rasipanje i varijacije mirisa svesti na minimum. Dobro strukturirana i uravnotežena aroma trebala bi mirisati gotovo jednako u većini situacija. No, ovo “prilagođavanje” mirisa određenoj osobi zvuči kao ne baš logična marketinška priča koja ima za cilj prikriti nedostatke u radu parfumera.
Anna:
Ovo je delikatna točka. S jedne strane, naravno, postoji varijabilnost zvuka kod različitih ljudi. A kako i ne bi, ako jedan pojedinac ima suhu i hladnu kožu, drugi vruću i tako dalje. Jasno je da ako na kožu nanesemo mješavinu tvari s različitim vrelištima, tada će dinamika isparavanja upravo te mješavine ovisiti o temperaturi kože (i okoline!!!). Na primjer, ako pomiješate alkohol i aceton i bacite na vrući štednjak, sve će mirisati zajedno: i alkohol i aceton. Ako istu smjesu izlijemo na hladan stol, prvo ćemo osjetiti pretežno miris acetona, potom alkohola i acetona zajedno, a zatim uglavnom miris alkohola. Ista stvar se događa s kožom i parfemom.
A to nas tjera da se, ako je moguće, odmaknemo od mitologije i pisanja. Sve ovo "cvijeće mi ne zvuči dobro" i tako dalje ima, uglavnom, isti fizički razlog. Plus miješanje s mirisom vlastitog tijela kada se izgovori.
Ipak, unatoč varijabilnosti zvuka, uvijek možete shvatiti o kakvoj se aromi radi. Povlačeći analogiju, osoba može biti odjevena u krzneni kaput, u kupaće hlače ili u haljinu. Ovoj osobi i određenoj situaciji nešto više odgovara, nešto lošije, ali za prijatelja u kupaćim hlačama ne možete reći - "Ma, ovo je sasvim druga osoba!" Da, isti! I ne treba stvarati mitove tamo gdje ima logike.
Mit br. 13
Prirodne arome imaju složen, bogat zvuk, dok su sintetičke poput sažetka “Evgenija Onjegina” na dva lista.
Matvey:
Prirodne i sintetske komponente imaju svoju ulogu i funkciju. U pravilu, sintetika stvara snažan kostur mirisa i daje mu mnoga draga svojstva kao što su postojanost i slast. Prirodne komponente daju aromi dubinu, volumen i bogatstvo detalja.
Sama prirodna eterična ulja su poput prirodnih parfema, neovisne kompozicije sa svojim karakterom, poviješću, razvojem i dramom. Kombiniranje mnogih prirodnih sastojaka je teško jer se te priče počinju preklapati i to dovodi do određene zbrke i zabune. Razmislite o deset svojih omiljenih pjesama. Sada zamislite svih deset kako igraju u isto vrijeme. Hoće li rezultat biti 10 puta ljepša glazba? Ne, bit će to buka i kakofonija.
Anna:
Neki sintetički mirisi doista su stvoreni u estetici minimalizma - uzmite miris od samo jedne molekule. Moderna brza, oštra svijest diktira svoje uvjete onima koji kreiraju mirise i prodaju ih. Prirodna parfumerija je inicijalno nišna, ima drugačiju ciljnu publiku, a postoji i mogućnost pravljenja sporijih, detaljnijih priča. Naravno, sami prirodni materijali imaju potpuno drugačiju estetiku i složen zvuk, pa se sukladno tome skladbe iz njih sporo razvijaju i zvuče prilično neobično.
Ali svođenje svih “ne-samo-prirodnih” parfema na parfeme od jedne molekule velika je pogreška. Na svim područjima ima minimalista i ljubitelja velikih, složenih radova. To prvenstveno ovisi o namjeri autora skladbe, a ne o materijalu.
Nastavljamo s prevođenjem knjige, obavezne lektire – barem za ljubitelje parfema. Sljedeća dva poglavlja Frederica Mallea On Perfume Making govore o Jean-Claudeu Ellenu i njegovim mirisima Angeliques sous la Pluie i Cologne Bigarade.
Jean-Claude Ellena, Angeliques sous la Pluie
“Jean-Claude Ellena ne treba marketinške gaćice za kreiranje mirisa. Ne trebaju mu. Parfeme izrađuje za vlastito zadovoljstvo, usavršavajući sebe i time – usputno – unapređujući cijelu industriju. A parfumeriji pristupa više kao umjetnik nego kao poslovni čovjek.
Ellena je brzo shvatila da će mu suradnja s Editions de Parfums dati priliku da izbrusi vlastiti stil. Nedugo nakon našeg prvog razgovora, rekao je da bi mogao objaviti - odnosno izdati, ali ja bih upotrijebio taj knjiški glagol - pod brendom Editions de Parfums, jedan miris godišnje.
Jean-Claude je bio blizak prijatelj i sljedbenik Edmonda Rudnickog. Idući njegovim stopama, izbrusio je svoj rukopis. izgrađen na korištenju varljivo jednostavnih, ali uvijek neočekivanih akorda. Njegovi radovi nisu ni približni ni prizemni. On točno zna što želi. Ellenini mirisi, kao ni on sam, nikada ne djeluju "na pucanje aorte", ne izazivaju (i ne zahtijevaju) suze i jecaje - ali uvijek dolaze do izražaja.
Za naše prvo zajedničko iskustvo, Jean Claude napravio je skicu. Ovo je bio pokušaj ponovnog stvaranja arome grančice anđelike ( Anđelika = Angelica, zeljasta biljka iz porodice Apiaceae. Prim, per.), koju je, dok je šetao vrtom svog prijatelja i također parfumera, Jeana Laportea, pronašao na stazi i stavio je u džep.
Pokušaj je odmah bio uspješan.
Angeliques sous la Pluie - anđelika na kiši - spaja svježinu, sofisticiranost i meku suzdržanost. Bobice kleke i bergamota pomiješane su s anđelikom i korijanderom. Baza sadrži cedar i jantar. Mošus pomaže da se zagrije na koži i produljuje život cijele kompozicije bez promjene kvalitete akvarela njegovih boja.
Bitno je da je Ellena, poput prave genijalke - iako genijalci nisu uvijek sposobni za to - znala kada treba stati.
Šarm Angeliques sous la Pluie je šarm nekonvencionalne mješavine sastojaka i apsolutne slobode autora koji ih je miješao. Ova delikatna ravnoteža - kao na skicama velikih umjetnika - čini miris lijepim i jedinstvenim.
Općenito, općenito, suradnja s Ellenom postala je za mene lekcija mudre poniznosti.
Jean-Claude Ellena, Köln Bigarade
Kolonjske vode odavno su postale svakodnevica – a iako zvuče moderno i svježe, olfaktorni princip njihove gradnje poznat je već četiri stoljeća. Samo je nekoliko parfimera - poput Aiméa i Jacquesa Guerlaina te Edmonda Roudnitske - uspjelo promijeniti strukturu kolonjske vode bez ogriješenja o njezinu izvornu svrhu.
Među ovih nekoliko je, naravno, Jean-Claude Ellena.
Smatram da je Eau Parfumee au The Vert koji je nekoć kreirao za Bvlgary jedan od najistaknutijih mirisa kasnog dvadesetog stoljeća. Stoga moje divljenje nije imalo granica kada mi je Jean-Claude prišao s idejom koja je obećavala novi mirisni osjećaj.
Htio je stvoriti - ni više, ni manje - nešto poput "gorke svježine". To je ideja koju Ellena ima već dugi niz godina: iskoristiti prednosti najsuvremenijih tehnika ekstrakcije i dobiti čistu esenciju gorke naranče. (U Provansi se ova vrsta naranče označava riječju Bigarade.)
Da bi Bigarade postao glavnom notom nove kolonjske vode, bila mu je potrebna velika količina ove esencije. ( Cologne Bigarade dolazi i u koncentriranijoj verziji pod nazivom Bigarade Concentree. Bilješka Frederic Malle.)
Jean-Claude se obratio Monique Remy Laboratiries (LMR), možda najboljim svjetskim stručnjacima za preradu prirodnih proizvoda, kako bi stvorili molekularni destilat ulja gorke naranče, pročišćavajući ga od pratećeg mirisa terpentina i eliminirajući njegovu fototoksičnost i neugodnu žutu boju. .
LMR je prihvatio izazov.
Kao i uvijek kad sam radio s Ellenom, naša suradnja nije uključivala beskrajnu blisku komunikaciju. Kratko smo razgovarali u mom pariškom uredu i složili se oko zadatka koji je sasvim vrijedan dijagnoze "obmane veličine": ažurirati samu estetiku kolonjskih voda. Oštra, gorka svježina nove esencije trebala je postati osnova za novu vrstu kolonjske vode. Ni više, ali ni manje,
Jean-Claude je zatim otišao u Grasse.
Tamo je mogao mirno stvarati u svom laboratoriju, daleko od vreve Pariza.
Nekoliko tjedana kasnije došao mi je s dva uzorka. Oboje su dosta obećavali, čak i s obzirom na zadatak koji smo postavili.
Ali ipak, ni jedan ni drugi nisu bili savršeni - nosili su pečat Elleninih prethodnih radova. I očito im je nedostajalo novosti.
Predložio sam Jean Claudeu da poveća dozu iste esencije naranče koja je stvorena posebno za nas.
Dobio sam sljedeće uzorke od Ellen poštom. Doza esencije naranče u njima je značajno povećana - a to je bilo potpuno nečuveno. Probao sam Cologne Bigarade samo četiri puta, što je bilo dovoljno da shvatim da je miris spreman.
Ali bilo bi pogrešno misliti da je njegovo rođenje bilo tako jednostavno. Stvarno ostavlja dojam skice velikog umjetnika. Ali iza ove jednostavnosti leži nevjerojatna preciznost - vrsta preciznosti koja se postiže samo kroz kolosalno iskustvo i dugo promišljanje. I jedno i drugo zasluga je Jean-Claude Ellena.
Cologne Bigarade označio je pojavu nove generacije kolonjskih voda. Njegova formula uključuje ogromnu dozu esencije gorke naranče, naglašenu laganim dodirom ruže, kardamoma i papra. I sve to bazirano je - na potpuno hedonistički način - na svijetlim granama razgranatog cedra.
Stvoriti takav miris smatralo bi se vrhuncem za svakog parfimera. Osvojiti ga znači upisati svoje ime u povijest.
Kritičari i znalci pričaju o mirisima Angeliques sous la Pluie i Angeliques sous la Pluie
Lyubov Berlyanskaya, kritičarka parfema, autorica bloga parfantasy.ru
— o Angeliques sous la Pluie: „Oštar miris vlažnog drveta. Mokra smreka, neobičan miris borodinskog kruha, crvene bobice ugrijane na suncu. U šumi je upravo padala kiša i odmah se pojavilo jarko, užareno sunce. Srpanj, podne, borova šuma, pijesak, mahovina. A tamo negdje iza drveća svjetluca crna voda. Zvuči drugačije u različita doba godine. U jesen je divno, divno. Pikantna aroma mokrog drveta. Oštar miris zime koja se približava. Tmurno nebo nad stepom i glas vjetra.
Samo u ogrlici trčim kroz svježinu vlažne šume. Trčanje je lagano, disanje slobodno. To je više kao jutarnji san kojeg se ne želite odreći.
Ne osjećam hladnoću, ne osjećam kamenje koje pada pod moje noge. Tamo negdje, na granici stepe i šume, stoji visoko, visoko drvo. Cilj. Odlijepivši dlanove penjem se na sam vrh. Vjetar trese vrhom glave, ispituje snagu. Hoću li moći odoljeti? Da, mogu. Skviči od oduševljenja, pokušavajući izviknuti beskrajnu kišu.
Udahnite slatki, slatki miris stepe i oštru aromu kore drveta. Danas sam neustrašiva kći Boga Groma.
Kako se ne želim probuditi.
Ljeti. Tinktura smreke. Popijte u jednom gutljaju i bez grickanja.”
Matvey Yudov, kemičar, stručnjak u području aromatičnih tvari, kreator popularno-znanstvenog parfemskog bloga "Hyperboloid of Leopold the Cat", redoviti autor parfemske enciklopedije Fragrantica— o Cologne Bigarade: “Svaki put kad se susrećem s ovim mirisom, sjetim se takozvanog efekta uncanny valley, koji je povezan s činjenicom da slika ili objekt koji izgleda i ponaša se otprilike kao živa osoba, ali s manjim razlikama , kod većine ljudi izaziva neprijateljstvo i strah. Upravo tako ovaj miris djeluje na mene. Nema smisla navoditi note i sastojke. Glavna stvar o tome je da je to mehanička naranča koja se pokušava pretvarati da je živa. Jedna od rijetkih kolonjskih voda zbog kojih sam zapanjen i želim je ponovno i ponovno pomirisati. Sve u svemu, sličan je onom osjećaju kada stvarno želite počešati ranu.”
Pokušajte opisati kako miriše vaš omiljeni parfem. Najvjerojatnije, stvari neće ići dalje od riječi "lijepo, lagano, cvjetno": vrlo je teško govoriti o mirisima. Samo kritičari parfema mogu govoriti o mirisu tako ukusnom i opipljivom da se može osjetiti. Sadržaj njihovih blogova i kolumni jednostavno je poslastica za one koje zanima parfumerija. Upoznaj me.
Sergej Borisov, "Fragrantica"
Poznati kritičar parfema u Rusiji i daleko izvan njenih granica počeo je pisati blog Mjesečeva riba 2003. (surađujući s časopisima Vogue, GQ, Psychologies) - a diplomirao 2013., kada je postao autor međunarodne enciklopedije parfema "Fragrantica". “Još uvijek se ne osjećam kao kritičar parfema. Sviđa mi se ravnopravna pozicija u komunikaciji s čitateljima. Naravno, sve dok spor ne postane osobni.”
Je li vam se život promijenio kada ste počeli pisati blog?
- Počeo sam više vremena provoditi kod kuće, za računalom, s obitelji. Sada imam ured s komodama za svoju kolekciju parfema. Počeo sam trčati na velike udaljenosti kako bih kompenzirao svoj sjedilački način života. Počeli su me pozivati da držim predavanja, na sastanke s klijentima parfemskih butika i na umjetničke izložbe parfema.
Što je najzanimljivije u vašem poslu?
Prilika za učenje, isprobavanje novih proizvoda prije mnogih drugih, postavljanje pitanja parfimerima.
I što-najteža stvar?
Toliko je novih proizvoda da je teško sve pratiti. Teško je i zadržati entuzijazam i veselje, a ponekad i ne početi psovati.
Obrazovanje nije važno. Glavna stvar je voljeti mirise, pokušati biti originalan i znati čitati i pisati. A za video blogera, obratite pozornost na svoj izgled i budite sposobni govoriti kompetentno. Što se knjiga tiče, možete početi s The Perfume Guide od Luce Turina i Tanye Sanchez.
Ljubov Berljanskaja, Parfantazija
Unatoč svojoj mladosti, stalni autor Lady Mail.Ru ima impresivno parfemsko iskustvo. Parfeme je počela skupljati sredinom 90-ih, o njima je počela pisati 2000-ih, a potom su mirisi u potpunosti postali njezina profesija. Radila je u Faberlicu na stvaranju parfema s francuskim parfumerom Pierreom Bourdonom. U Firmenichu je bila na poziciji ocjenjivača parfemskih kompozicija. A sada je zaslužan za mirise ruskog brenda Brocard. Uspijeva surađivati s časopisima i blogovima za zabavu "Parfantazija". Emocionalno-olfaktivna veza" .
Koliko mirisa isprobate mjesečno?
Kao ocjenjivač, mislim da su to brojke s tri nule.
- Postoji samo jedna poteškoća: ako naiđete na dosadnu i vama osobno neugodnu aromu, ipak je trebate procijeniti što objektivnije.
Kako postati kritičar parfema?
Tri mirisa koja bi svatko trebao probati?
- Broj 5, Chanel- legendarna aldehidno-cvjetna aroma.
- Anđeo, Thierry Mugler- rodonačelnik gurmanske obitelji, čiji procvat upravo doživljavamo.
- Svijetlo plava, Dolce & Gabbana je još jedan kultni miris stvoren početkom ovog tisućljeća i ostaje najprodavaniji u cijelom svijetu.
Matvey Yudov, "Hiperboloid mačka Leopolda" « Fragrantica"
Parfemski kemičar Matvey Yudov također je klavijaturist grupe "Technology". Stoga ne samo da je u stanju razgraditi aromu na molekule, već i povući paralele s glazbom. Perfmanijacima će njegova Facebook grupa biti korisna "Hiperboloid mačka Leopolda" i edukativne članke o Fragrantica. Istina, za njihovo čitanje trebat će vam barem minimalno znanje iz kemije.
Zašto ste odlučili postati parfemski kritičar?
Strogo govoreći, ja nisam jedan. Upravo sam jednom smislio znanstveno-popularni blog o kemiji aromatskih tvari, prvenstveno kako bih sistematizirao vlastito znanje.
Što je najizazovniji dio vašeg posla?
Možda mitovi i stereotipi koje ponekad njeguje industrija ljepote. Plus smiješne urbane legende: "sve prirodno zamijenjeno je jeftinom sintetikom", "trgovine su pune lažnjaka". Često, umjesto da pričate o nečemu stvarno zanimljivom, morate po stoti put opisivati elementarne istine.
Mirisi koje bi svatko trebao probati?
Mirisi iz linije Mugler Les Exceptions I Editions de Parfums Frédéric Malle- dobar snimak stanja moderne parfumerije.
Maryana Ryzhauskas, "Parfemi"
Prije nego što započnete blog "Parfemi"(što znači “parfemsko novinarstvo”) Maryana je prije dvije godine pisala recenzije parfema u LiveJournalu i na Fragrantici, kombinirajući to sa svojim radom kao novinarka ljepote. Ali postupno su parfemske teme zamijenile sve ostale. “Moj neizgovoreni moto: “O parfemu se može pisati na zanimljiv način!” Šalju mi puno mirisa na recenziju. Neki su dobri, drugi ne toliko, ali izdanja koja ih prate uvijek su loša i ne govore apsolutno ništa o mirisu. Recenzija mirisa uvijek je malo novinarsko istraživanje.”
Kako postati parfemski bloger?
Koliko mirisa isprobate mjesečno?
3-5 mirisa tjedno dođe mi na recenziju, ali ne ograničavam se na to. Moja dnevna ruta prolazi kroz parfumerije. Omiljena tema su mi luksuzni mirisi 90-ih i 2000-ih, a najzanimljivije što se sada događa u masovnoj parfumeriji su Brocardovi proizvodi (ne brkati s New Dawn).
Tri mirisa za isprobavanje na jesen
- Moderni klasični noir, Brocard- gurmanska, topla i ugodna aroma s notama likerske višnje, sladića, ruže, pačulija i vanilije.
- Bois de Copaiba, Parfumerie Generale- moderna interpretacija kultnog mirisa L’Heure Bleue iz Guerlaina.
- Začarana šuma, Princ lutalica- kuhano vino, džem od ribiza, jelove iglice protrljane među prstima.
Margarita Virova
Ako želite razumjeti tajanstveni svijet parfema, ali već ste shvatili da je teško sami pristupiti ovoj golemoj temi; vaša će vas potraga sigurno dovesti do internetskih zajednica i rijetkih blogova profesionalaca. Tijekom protekle godine, u pozadini procvata Telegram kanala, popularni messenger je u svoje redove primio i stručnjake za mirise uz čiju pomoć je puno lakše shvatiti po čemu se niša razlikuje od luksuzne i zašto svi lude za njom. tuberoza. Prikazujemo naše omiljene izvore parfema na ruskom jeziku - uz i, o čemu smo već govorili.
L'Hédoniste
Najveći izvor parfema u Rusiji do danas ostaje enciklopedijska web stranica Fragrantica.ru, čiji je jedan od glavnih autora bio Valery Mikhalitsyn. Svoje eseje prikuplja u zasebnoj publici L'Hédoniste, a svakako preporučujemo da se pretplatite ako ste česti posjetitelj VKontaktea - tema mirisa na ovoj društvenoj mreži očito je slabo pokrivena. Mikhalitsyn se bavi klasičnom analizom novih proizvoda i vlastitih otkrića, uvijek traži zanimljive priče o stvaranju mirisa, divi se bočicama, ne ustručava se kritizirati kompozicije i ne dijeli parfeme na klase.
"Ostali parfemi"
Telegram
Matvey Yudov, još jedan autor-urednik besmrtne Fragrantica.ru, jedan je od najboljih stručnjaka za parfeme u Rusiji. Pisci mirisa obično su cijenjeni zbog svoje sposobnosti prevođenja apstraktnih aromatičnih osjeta u riječi, što zahtijeva neke poetske vještine, između mnogih drugih. Kemičar Yudov ima još jednu prednost: on zna kako točno objasniti arome sa stajališta djelovanja njihovih svojstava, a čitanje o tome je nevjerojatno zanimljivo, čak i ako dobijete lošu ocjenu iz kemije. Na Facebook-u
