Dobro laboratorijsko napajanje je prilično skupo i ne mogu ga priuštiti svi radio-amateri.
Ipak, kod kuće možete sastaviti napajanje koje nije loše po karakteristikama, koje će se sasvim nositi s napajanjem raznih radioamaterskih dizajna, a može poslužiti i kao punjač za razne baterije.
Radio amateri sklapaju takve izvore napajanja, obično od, koji su svuda dostupni i jeftini.
U ovom članku malo se pažnje posvećuje konverziji samog ATX-a, jer obično nije teško konvertirati kompjutersku PSU za srednjeg radio-amatera u laboratorijsku ili za neku drugu svrhu, ali radio-amateri početnici imaju mnogo pitanja o ovome. Uglavnom, koje dijelove u PSU-u treba ukloniti, koje ostaviti, šta dodati da bi se takav PSU pretvorio u podesivi i tako dalje.
Ovdje, posebno za takve radio-amatere, u ovom članku želim detaljno govoriti o pretvaranju ATX računarskih napajanja u regulirane izvore napajanja, koji se mogu koristiti i kao laboratorijsko napajanje i kao punjač.
Za preradu nam je potrebno radno ATX napajanje, koje je napravljeno na TL494 PWM kontroleru ili njegovim analogama.
Krugovi napajanja na takvim kontrolerima se u principu ne razlikuju mnogo jedni od drugih i svi su uglavnom slični. Snaga napajanja ne bi trebala biti manja od one koju planirate ukloniti iz pretvorene jedinice u budućnosti.
Pogledajmo tipičan ATX krug napajanja sa snagom od 250 vati. Za "Codegen" izvore napajanja, krug je skoro isti kao i ovaj.
Krugovi svih takvih PSU sastoje se od visokonaponskog i niskonaponskog dijela. Na slici ploče za napajanje (ispod), sa strane kolosijeka, visokonaponski dio je odvojen od niskonaponskog širokom praznom trakom (bez kolosijeka), a nalazi se na desnoj strani (to je manji po veličini). Nećemo ga dirati, ali ćemo raditi samo sa niskonaponskim dijelom.
Ovo je moja ploča i koristeći njen primjer, pokazat ću vam opciju za preradu ATX PSU-a.
Niskonaponski dio kola koji razmatramo sastoji se od TL494 PWM kontrolera, kruga operacionog pojačala koji kontrolira izlazne napone napajanja, a ako se ne poklapaju, daje signal 4. kraku PWM-a. kontroler za isključivanje napajanja.
Umjesto operativnog pojačala, na PSU ploču se mogu ugraditi tranzistori, koji u principu obavljaju istu funkciju.
Slijedi dio ispravljača koji se sastoji od različitih izlaznih napona, 12 volti, +5 volti, -5 volti, +3,3 volta, od kojih će za naše potrebe biti potreban samo +12 volti ispravljač (žute izlazne žice).
Ostale ispravljače i njihove povezane dijelove trebat će ukloniti, osim "dežurnog" ispravljača koji će nam trebati za napajanje PWM kontrolera i hladnjaka.
Radni ispravljač osigurava dva napona. Obično je to 5 volti, a drugi napon može biti u području od 10-20 volti (obično oko 12).
Koristit ćemo drugi ispravljač za napajanje PWM-a. Na njega je priključen i ventilator (hladnjak).
Ako je ovaj izlazni napon znatno veći od 12 volti, tada će ventilator morati biti spojen na ovaj izvor preko dodatnog otpornika, kao što će biti dalje u razmatranim krugovima.
Na donjem dijagramu sam visokonaponski dio označio zelenom linijom, "dežurne" ispravljače plavom linijom, a sve ostalo što treba ukloniti je crveno.
Dakle, sve što je označeno crvenom bojom je zalemljeno, a u našem ispravljaču od 12 volti mijenjamo standardne elektrolite (16 volti) na višenaponske koji će odgovarati budućem izlaznom naponu naše PSU. Također će biti potrebno zalemiti u krug 12. kraka PWM kontrolera i srednji dio namota odgovarajućeg transformatora - otpornik R25 i diodu D73 (ako su u krugu), a umjesto njih zalemiti kratkospojnik u ploču, koja je ucrtana na dijagramu plavom linijom (možete jednostavno zatvoriti diodu i otpornik bez lemljenja). U nekim shemama ovo kolo možda neće biti.
Dalje, u PWM svežnjama na njegovom prvom kraku ostavljamo samo jedan otpornik koji ide na +12 voltni ispravljač.
Na drugom i trećem kraku PWM-a ostavljamo samo Master RC lanac (na dijagramu R48 C28).
Na četvrtom PWM kraku ostavljamo samo jedan otpornik (označen kao R49 na dijagramu. Da, u mnogim krugovima između 4. kraka i 13-14 PWM krakova - obično postoji elektrolitički kondenzator, ne diramo ga (ako bilo koji), pošto je dizajniran za meki start napajanja, jednostavno nije bio u mojoj ploči, pa sam ga stavio.
Njegov kapacitet u standardnim krugovima je 1-10 mikrofarada.
Zatim otpuštamo 13-14 krake iz svih priključaka, osim veze sa kondenzatorom, a također oslobađamo 15. i 16. PWM krake.
Nakon svih obavljenih operacija, trebali bismo dobiti sljedeće.
Evo kako to izgleda na mojoj tabli (ispod na slici).
Ovdje sam premotao induktor grupne stabilizacije sa žicom od 1,3-1,6 mm u jednom sloju na svom matičnom jezgru. Stajalo je negdje oko 20 okreta, ali ne možete to učiniti i ostaviti onaj koji je bio. To također dobro funkcionira s njim.
Također sam instalirao još jedan otpornik opterećenja na ploču, koji se sastoji od dva paralelno spojena otpornika od 1,2 kOhm 3W, ukupni otpor je bio 560 Ohm.
Izvorni otpornik opterećenja je naznačen za 12 volti izlaznog napona i ima otpor od 270 oma. Moj izlazni napon će biti oko 40 volti, pa sam stavio takav otpornik.
Mora se izračunati (pri maksimalnom izlaznom naponu PSU-a u praznom hodu) za struju opterećenja od 50-60 mA. Pošto rad jedinice za napajanje bez ikakvog opterećenja nije poželjan, stoga se stavlja u strujni krug.
Pogled na ploču sa strane detalja.
Šta ćemo sada trebati dodati na pripremljenu ploču naše PSU kako bismo je pretvorili u podesivo napajanje;
Prije svega, kako ne bismo spalili tranzistori snage, morat ćemo riješiti problem stabilizacije struje opterećenja i zaštite od kratkih spojeva.
Na forumima za izmjenu takvih blokova sreo sam tako zanimljivu stvar - kada sam eksperimentirao sa trenutnim režimom stabilizacije, na forumu pro-radio, član foruma DWD Evo citata, evo ga u cijelosti:
„Jednom sam rekao da ne mogu da nateram UPS da radi normalno u režimu izvora struje sa niskim referentnim naponom na jednom od ulaza pojačala greške PWM kontrolera.
Više od 50mV je normalno, manje nije. U principu, 50mV je zagarantovan rezultat, ali u principu možete dobiti 25mV ako pokušate. Manje od toga nije upalilo. Ne radi postojano i uzbuđen je ili zbunjen zbog smetnji. Ovo je sa pozitivnim naponskim signalom iz trenutnog senzora.
Ali u podatkovnoj tablici na TL494 postoji opcija kada se negativni napon ukloni sa trenutnog senzora.
Ponovo sam napravio krug za ovu opciju i dobio odličan rezultat.
Evo isječka dijagrama.
Zapravo, sve je standardno osim dva boda.
Prvo, da li je najbolja stabilnost pri stabilizaciji struje opterećenja negativnim signalom strujnog senzora, da li je to slučajnost ili šablon?
Kolo radi dobro sa referentnim naponom od 5mV!
Uz pozitivan signal strujnog senzora, stabilan rad se postiže samo pri višim referentnim naponima (najmanje 25mV).
Sa vrijednostima otpornika od 10Ω i 10KΩ, struja se stabilizovala na 1,5A do kratkog spoja na izlazu.
Treba mi više struje, pa sam stavio otpornik od 30 oma. Stabilizacija se pokazala na nivou od 12 ... 13A pri referentnom naponu od 15mV.
Drugo (i najzanimljivije), nemam strujni senzor, kao takav ...
Njegovu ulogu igra fragment staze na dasci dužine 3 cm i širine 1 cm. Traka je prekrivena tankim slojem lema.
Ako se ova staza koristi kao senzor na dužini od 2 cm, tada se struja stabilizuje na nivou od 12-13A, a ako na dužini od 2,5 cm, onda na nivou od 10A.
Pošto se ovaj rezultat pokazao boljim od standardnog, ići ćemo istim putem.
Za početak, morat ćete odlemiti srednji terminal sekundarnog namota transformatora (fleksibilna pletenica) od negativne žice, ili bolje bez lemljenja (ako pečat dozvoljava) - izrežite ispisanu stazu na ploči koja ga povezuje na negativnu žicu.
Zatim ćete morati zalemiti senzor struje (šant) između reza staze, koji će povezati srednji izlaz namota s negativnom žicom.
Šantove je najbolje uzeti iz neispravnih (ako možete pronaći) pokazivača ampermetara (tseshek), ili iz kineskih pokazivača ili digitalnih uređaja. Oni izgledaju ovako. Komad dužine 1,5-2,0 cm bit će sasvim dovoljan.
Naravno, možete pokušati učiniti isto kao gore. DWD, odnosno ako je put od pletenice do zajedničke žice dovoljno dugačak, pokušajte ga koristiti kao strujni senzor, ali ja to nisam učinio, dobio sam ploču drugačijeg dizajna, poput ove, gdje su dva žičani kratkospojnici koji su povezivali izlaz označeni su crvenom strelicom u pletenicama sa zajedničkom žicom, a između njih prolaze ispisane staze.
Stoga sam, nakon što sam uklonio nepotrebne dijelove sa ploče, odlemio ove kratkospojnike i na njihovo mjesto zalemio strujni senzor iz neispravnog kineskog kola.
Zatim sam zalemio namotani induktor na mjesto, ugradio elektrolit i otpornik opterećenja.
Evo jednog dijela ploče koju imam, gdje sam crvenom strelicom označio ugrađeni strujni senzor (šant) na mjestu žičanog kratkospojnika.
Zatim, sa posebnom žicom, ovaj šant mora biti spojen na PWM. Sa strane pletenice - sa 15. PWM nogom kroz otpornik od 10 Ohma i spojite 16. PWM nogu na zajedničku žicu.
Koristeći otpornik od 10 oma, bit će moguće odabrati maksimalnu izlaznu struju naše PSU. Na dijagramu DWD postoji otpornik od 30 oma, ali za sada počnite sa 10 oma. Povećanjem vrijednosti ovog otpornika povećava se maksimalna izlazna struja PSU-a.
Kao što sam ranije rekao, izlazni napon napajanja je oko 40 volti. Da bih to učinio, premotao sam svoj transformator, ali u principu ne možete premotati, već povećati izlazni napon na drugi način, ali za mene se ova metoda pokazala prikladnijom.
O svemu tome ću malo kasnije, ali za sada, nastavimo i počnimo instalirati potrebne dodatne dijelove na ploču kako bismo dobili ispravan izvor napajanja ili punjač.
Da vas još jednom podsjetim da ako niste imali kondenzator na ploči između 4. i 13-14 PWM krakova (kao u mom slučaju), onda je preporučljivo da ga dodate u kolo.
Također ćete morati instalirati dva varijabilna otpornika (3,3-47 kOhm) da biste podesili izlazni napon (V) i struju (I) i spojili ih na kolo ispod. Poželjno je da priključne žice budu što kraće.
U nastavku sam dao samo dio kola koji nam je potreban - biće lakše razumjeti takav sklop.
Na dijagramu su novoinstalirani dijelovi označeni zelenom bojom.
Šema novougrađenih dijelova.
Daću nekoliko objašnjenja prema šemi;
- Najgornji ispravljač je dežurna soba.
- Vrijednosti varijabilnih otpornika su prikazane kao 3,3 i 10 kOhm - to su one koje su pronađene.
- Vrijednost otpornika R1 je 270 oma - odabire se prema potrebnom ograničenju struje. Počnite s malim i možda ćete na kraju dobiti potpuno drugačiju vrijednost, na primjer 27 oma;
- Kondenzator C3 nisam označio kao novougrađene dijelove u očekivanju da može biti prisutan na ploči;
- Narandžasta linija označava elemente koji će možda morati biti odabrani ili dodati krugu u procesu postavljanja PSU-a.
Zatim se bavimo preostalim 12-voltnim ispravljačem.
Provjeravamo koji maksimalni napon može isporučiti naš PSU.
Da biste to učinili, privremeno odlemite od prve noge PWM - otpornik koji ide na izlaz ispravljača (prema dijagramu iznad za 24 kOhm), zatim morate uključiti jedinicu u mrežu, prvo je spojite do prekida bilo koje mrežne žice, kao osigurač - obična žarulja sa žarnom niti 75-95 uto Napajanje će nam u ovom slučaju dati maksimalni napon za koji je sposoban.
Prije priključivanja napajanja na mrežu, provjerite da li su elektrolitski kondenzatori u izlaznom ispravljaču zamijenjeni sa višenaponskim!
Sve daljnje uključivanje jedinice za napajanje treba izvoditi samo sa žarnom niti, to će spasiti jedinicu napajanja od hitnih situacija, u slučaju bilo kakvih grešaka. Lampa će u ovom slučaju jednostavno upaliti, a tranzistori snage će ostati netaknuti.
Zatim moramo popraviti (ograničiti) maksimalni izlazni napon naše PSU.
Da bismo to učinili, otpornik od 24 kOhm (prema dijagramu iznad) iz prve PWM noge, privremeno ga mijenjamo u trimer, na primjer 100 kOhm, i postavljamo maksimalni napon koji nam je potreban za njih. Preporučljivo je podesiti ga tako da bude manji od 10-15 posto maksimalnog napona koji naš PSU može isporučiti. Zatim, na mjesto otpornika za podešavanje, zalemite konstantu.
Ako planirate koristiti ovaj PSU kao punjač, onda možete ostaviti standardni diodni sklop koji se koristi u ovom ispravljaču, jer je njegov obrnuti napon 40 volti i sasvim je prikladan za punjač.
Tada će se maksimalni izlazni napon budućeg punjača morati ograničiti na gore opisani način, u području od 15-16 volti. Za 12-voltni punjač baterija to je sasvim dovoljno i nije potrebno povećavati ovaj prag.
Ako planirate koristiti konvertirani PSU kao regulirano napajanje, gdje će izlazni napon biti veći od 20 volti, onda ovaj sklop više nije prikladan. Morat će se zamijeniti sa višenaponskim sa odgovarajućom strujom opterećenja.
Stavio sam dva sklopa paralelno na moju ploču na 16 ampera i 200 volti.
Prilikom projektiranja ispravljača na takvim sklopovima, maksimalni izlazni napon budućeg napajanja može biti od 16 do 30-32 volta. Sve ovisi o modelu napajanja.
Ako, prilikom provjere PSU-a za maksimalni izlazni napon, PSU proizvodi napon manji od planiranog, a nekome će trebati veći izlazni napon (40-50 volti na primjer), tada ćete umjesto sklopa diode morati sastaviti diodni most, odlemiti pletenicu sa njenog mjesta i ostaviti da visi u zraku, a negativni izlaz diodnog mosta spojiti na mjesto zalemljene pletenice.
Shema ispravljača sa diodnim mostom.
Kod diodnog mosta izlazni napon napajanja će biti dvostruko veći.
Diode KD213 (s bilo kojim slovom) su vrlo dobre za diodni most, čija izlazna struja može doseći do 10 ampera, KD2999A, B (do 20 ampera) i KD2997A, B (do 30 ampera). Posljednji su najbolji.
Svi izgledaju ovako;
U tom slučaju bit će potrebno razmotriti montažu dioda na radijator i njihovu izolaciju jedna od druge.
Ali otišao sam drugim putem - samo sam premotao transformator i uspio, kao što sam rekao gore. dva sklopa dioda paralelno, pošto je za to predviđen prostor na ploči. Za mene je ovaj put bio lakši.
Nije teško premotati transformator i kako to učiniti - razmotrit ćemo u nastavku.
Za početak odlemimo transformator s ploče i pogledamo ploču na koju su igle zalemljene 12-voltne namote.
U osnovi postoje dvije vrste. Kao na fotografiji.
Zatim ćete morati rastaviti transformator. Naravno, lakše će se nositi s manjim, ali i veće su pogodne za sebe.
Da biste to učinili, potrebno je očistiti jezgro od vidljivih ostataka laka (ljepila), uzeti malu posudu, uliti vodu, staviti transformator tamo, staviti ga na štednjak, prokuhati i "skuhati" naš transformator 20-30 minuta.
Za manje transformatore to je sasvim dovoljno (manje može biti) i takav postupak apsolutno neće oštetiti jezgru i namote transformatora.
Zatim, držeći jezgro transformatora pincetom (možete direktno u posudu) - oštrim nožem pokušavamo odvojiti feritni kratkospojnik iz jezgre u obliku slova W.
To se radi prilično lako, jer lak omekšava od takvog postupka.
Zatim jednako pažljivo pokušavamo osloboditi okvir od jezgre u obliku slova W. Ovo je takođe prilično lako uraditi.
Zatim namotavamo namotaje. Prvo dolazi polovina primarnog namotaja, uglavnom oko 20 zavoja. Namotamo ga i zapamtimo smjer namotaja. Drugi kraj ovog namota se ne smije zalemiti od mjesta njegove veze s drugom polovicom primarne, ako to ne ometa daljnji rad s transformatorom.
Zatim namotavamo sve sekundarne. Obično postoje 4 zavoja odjednom obje polovine 12-voltnih namotaja, zatim 3 + 3 zavoja od 5-voltnih. Sve namotamo, lemimo iz zaključaka i namotamo novi namotaj.
Novi namotaj će sadržavati 10+10 zavoja. Namotavamo ga žicom prečnika 1,2 - 1,5 mm, ili setom tanjih žica (lakše za namotavanje) odgovarajućeg preseka.
Početak namota je zalemljen na jedan od terminala na koji je zalemljen namotaj od 12 volti, namotavamo 10 zavoja, smjer namota nije bitan, dovodimo slavinu do "pletenice" i to u istom smjeru kao i mi započeli - navijamo još 10 zavoja i kraj lemimo na preostali izlaz.
Zatim izoliramo sekundar i navijamo na njega, nama ranije namotanu, drugu polovinu primarnog, u istom smjeru u kojem je namotana ranije.
Sastavljamo transformator, lemimo ga u ploču i provjeravamo rad PSU-a.
Ako se tijekom procesa podešavanja napona pojavi bilo kakva strana buka, škripanje, trzavica, tada ćete morati pokupiti RC lanac zaokružen narančastom elipsom ispod na slici.
U nekim slučajevima možete potpuno ukloniti otpornik i pokupiti kondenzator, au nekima je nemoguće bez otpornika. Biće moguće pokušati dodati kondenzator, ili isto RC kolo, između 3 i 15 PWM krakova.
Ako to ne pomogne, tada morate instalirati dodatne kondenzatore (zaokružene narančastom bojom), njihove ocjene su otprilike 0,01 mikrofarad. Ako to ne pomogne puno, ugradite dodatni otpornik od 4,7 kOhm sa druge noge PWM-a na srednji izlaz regulatora napona (nije prikazan na dijagramu).
Tada ćete morati opteretiti izlaz napajanja, na primjer, sa automobilskom lampom od 60 vati i pokušati regulirati struju pomoću "I" otpornika.
Ako je granica podešavanja struje mala, tada morate povećati vrijednost otpornika koji dolazi iz šanta (10 ohma) i pokušati ponovo podesiti struju.
Umjesto ovoga ne biste trebali stavljati tuning otpornik, promijenite njegovu vrijednost samo ugradnjom drugog otpornika sa višom ili nižom ocjenom.
Može se dogoditi da kada se struja poveća, žarulja sa žarnom niti u strujnom krugu zasvijetli. Zatim morate smanjiti struju, isključiti PSU i vratiti vrijednost otpornika na prethodnu vrijednost.
Također, za regulatore napona i struje, najbolje je pokušati kupiti SP5-35 regulatore, koji dolaze sa žicom i tvrdim provodnicima.
Ovo je analog otpornika s više okreta (samo jedan i pol okreta), čija je os kombinirana s glatkim i grubim regulatorom. Prvo se podešava "Smooth", a kada pređe limit, "Rough" počinje da se reguliše.
Podešavanje s takvim otpornicima je vrlo zgodno, brzo i precizno, mnogo bolje nego s više okretaja. Ali ako ih ne možete nabaviti, onda nabavite uobičajene, na primjer, višestruke;
Pa, izgleda da sam vam rekao sve što sam planirao da donesem na izmenu napajanja kompjutera i nadam se da je sve jasno i razumljivo.
Ako neko ima pitanja o dizajnu napajanja, pitajte ih na forumu.
Sretno sa vašim dizajnom!
Prilično je lako napraviti napajanje koje ima stabilan izlazni napon i regulaciju od 0 do 28V. Baza je jeftina, ojačana sa dva tranzistora 2N3055. U takvom spoju kola postaje više od 2 puta moćnije. Možete, ako je potrebno, koristiti ovaj dizajn da dobijete 20 ampera (gotovo bez izmjena, ali s odgovarajućim transformatorom i ogromnim hladnjakom s ventilatorom), samo vam nije bila potrebna tako velika struja u vašem projektu. Još jednom, pobrinite se da montirate tranzistore na veliki hladnjak, 2N3055 se mogu jako zagrijati pod punim opterećenjem.
Spisak delova koji se koriste u šemi:
Transformator 2 x 15 volti 10 ampera
D1...D4 = četiri MR750 (MR7510) diode ili 2 x 4 1N5401 (1N5408).
F1 = 1 amp
F2 = 10 ampera
R1 2k2 2,5 vati
R3,R4 0,1 ohm 10 vati
R9 47 0,5 vati
C2 dva puta 4700uF/50v
C3,C5 10uF/50v
D5 1N4148, 1N4448, 1N4151
D11 LED
D7, D8, D9 1N4001
Dva tranzistora 2N3055
P2 47 ili 220 ohma 1 vat
P3 10k Trimer
Iako LM317 i ima zaštitu od kratkog spoja, preopterećenja i pregrijavanja, osigurači u krugu mreže transformatora i osigurač F2 na izlazu neće ometati. Ispravljeni napon: 30 x 1,41 = 42,30 volti mjereno na C1. Dakle, svi kondenzatori moraju biti ocijenjeni na 50 volti. Pažnja: 42 volta je napon koji se može proizvesti ako je jedan od tranzistora pokvaren!
Regulator P1 vam omogućava da promijenite izlazni napon na bilo koju vrijednost između 0 i 28 volti. Od u LM317 minimalni napon je 1,2 volta, onda da biste dobili nulti napon na izlazu PSU - stavite 3 diode, D7, D8 i D9 na izlaz LM317 u bazu 2N3055 tranzistori. Na mikrokolu LM317 maksimalni izlazni napon je 30 volti, ali korištenjem dioda D7, D8 i D9, naprotiv, izlazni napon će pasti, i bit će oko 30 - (3x0,6V) = 28,2 volta. Morate kalibrirati ugrađeni voltmetar pomoću trimera P3 i, naravno, dobrog digitalnog voltmetra.
Bilješka . Ne zaboravite izolirati tranzistore od šasije! To se radi sa izolacionim i toplotno provodljivim jastučićima, ili barem tankim liskunom. Možete koristiti vruće ljepilo i termo pastu. Kada sastavljate moćno regulirano napajanje, ne zaboravite koristiti debele spojne žice koje su pogodne za prijenos velikih struja. Tanke žice će se zagrijati i istopiti!
Dobar dan forumaši i gosti stranice radio kola! Želeći da sastavite pristojno, ali ne preskupo i hladno napajanje, da sve bude u njemu i da ništa ne košta za novac, . Kao rezultat toga, izabrao sam najbolji, po mom mišljenju, krug s regulacijom struje i napona, koji se sastoji od samo pet tranzistora, ne računajući nekoliko desetaka otpornika i kondenzatora. Ipak, radi pouzdano i ima visoku ponovljivost. Ova šema je već razmatrana na sajtu, ali smo uz pomoć kolega uspeli da je donekle poboljšamo.
Sastavio sam ovo kolo u originalnom obliku i naišao na jedan neugodan trenutak. Prilikom podešavanja struje, ne mogu postaviti 0,1 A - minimalno 1,5 A na R6 0,22 Ohma. Kada sam povećao otpor R6 na 1,2 Ohma, ispostavilo se da je struja kratkog spoja najmanje 0,5 A. Ali sada se R6 počeo brzo i snažno zagrijavati. Zatim sam koristio malo usavršavanje i dobio mnogo šire podešavanje struje. Približno 16 mA do maksimuma. Možete ga napraviti i od 120 mA ako prebacite kraj otpornika R8 na bazu T4. Suština je da se prije pada napona otpornika dodaje pad u B-E prijelazu i ovaj dodatni napon vam omogućava da ranije otvorite T5 i kao rezultat toga ranije ograničite struju.
Na osnovu ovog prijedloga, proveo je uspješne testove i na kraju dobio jednostavnu laboratorijsku PSU. Objavljujem fotografiju svog laboratorijskog napajanja sa tri izlaza, gdje:
- 1-izlaz 0-22v
- 2-izlazna 0-22v
- 3-izla +/- 16v
Takođe, pored ploče za podešavanje izlaznog napona, uređaj je dopunjen i pločom filtera za napajanje sa kutijom sa osiguračima. Šta se na kraju dogodilo – pogledajte u nastavku.
Majstor, čiji je opis uređaja u prvom dijelu, postavivši sebi cilj da napravi podesivo napajanje, nije zakomplicirao posao i jednostavno je koristio ploče koje su bile u mirovanju. Druga opcija uključuje korištenje još uobičajenijeg materijala - prilagodba je dodana konvencionalnoj jedinici, možda je ovo vrlo obećavajuće rješenje u smislu jednostavnosti, unatoč činjenici da se potrebne karakteristike neće izgubiti, pa čak ni najiskusniji radio amater može implementirati ideju vlastitim rukama. Kao bonus, još dvije opcije za vrlo jednostavne sheme sa svim detaljnim objašnjenjima za početnike. Dakle, postoje 4 opcije koje možete izabrati.
Reći ćemo vam kako napraviti podesivo napajanje od nepotrebne kompjuterske ploče. Majstor je uzeo kompjutersku ploču i ispilio blok koji hrani RAM.
Ovako on izgleda.
Odlučimo koje dijelove treba uzeti, a koje ne, da bi odsjekli ono što je potrebno kako bi sve komponente napajanja bile na ploči. Obično se impulsna jedinica za napajanje računara strujom sastoji od mikrokola, PWM kontrolera, ključnih tranzistora, izlaznog induktora i izlaznog kondenzatora, ulaznog kondenzatora. Iz nekog razloga, na ploči se nalazi i ulazni prigušnik. I njega sam ostavio. Ključni tranzistori - možda dva, tri. Postoji sjedište za 3 tranzistora, ali se ne koristi u kolu.
Sam čip PWM kontrolera može izgledati ovako. Evo je pod lupom.
Može izgledati kao kvadrat sa malim vodovima na svim stranama. Ovo je tipičan PWM kontroler na ploči laptopa.
Izgleda kao prekidač za napajanje na video kartici.
Napajanje za procesor izgleda potpuno isto. Vidimo PWM kontroler i nekoliko kanala napajanja procesora. 3 tranzistora u ovom slučaju. Gas i kondenzator. Ovo je jedan kanal.
Tri tranzistora, induktor, kondenzator - drugi kanal. 3 kanala. I još dva kanala za druge svrhe.
Znate kako izgleda PWM kontroler, pogledajte njegovu oznaku pod lupom, potražite na Internetu datasheet, preuzmite pdf datoteku i pogledajte dijagram da ništa ne pobrkate.
Na dijagramu vidimo PWM kontroler, ali zaključci su označeni duž ivica, numerisani.
tranzistori su označeni. Ovo je gušenje. Ovo je izlazni kondenzator i ulazni kondenzator. Ulazni napon se kreće od 1,5 do 19 volti, ali napon napajanja PWM kontrolera treba biti od 5 do 12 volti. Odnosno, može se ispostaviti da je potrebno zasebno napajanje za napajanje PWM kontrolera. Sva ožičenja, otpornici i kondenzatori, nemojte se uzbunjivati. Ne morate znati. Sve je na ploči, ne sastavljate PWM kontroler, već koristite gotov. Trebate znati samo 2 otpornika - oni postavljaju izlazni napon.
rezistorski razdjelnik. Njegova cijela suština je smanjiti signal sa izlaza na oko 1 volt i primijeniti povratnu informaciju na ulaz PWM kontrolera. Ukratko, promjenom vrijednosti otpornika možemo podesiti izlazni napon. U prikazanom slučaju, umjesto povratnog otpornika, master je stavio 10 kilo-om otpornik za podešavanje. Ovo se pokazalo dovoljnim za regulaciju izlaznog napona od 1 volta do oko 12 volti. Nažalost, to nije moguće na svim PWM kontrolerima. Na primjer, na našim kontrolerima za procesore i video kartice, kako bi se mogao podesiti napon, mogućnost overklokanja, izlazni napon se napaja programski preko višekanalne magistrale. Izlazni napon takvog PWM kontrolera možete promijeniti samo pomoću kratkospojnika.
Dakle, znajući kako izgleda PWM kontroler, elemente koji su potrebni, već možemo prekinuti napajanje. Ali ovo morate učiniti pažljivo, budući da oko PWM kontrolera postoje tragovi koji vam mogu zatrebati. Na primjer, možete vidjeti - staza ide od baze tranzistora do PWM kontrolera. Bilo je teško spasiti ga, morao sam pažljivo izrezati ploču.
Koristeći tester u kontinuitetu i fokusirajući se na krug, zalemio sam žice. Također koristeći tester, pronašao sam 6. izlaz PWM kontrolera i otpornici povratne sprege su zvonili iz njega. Otpornik je bio rfb, bio je zalemljen i umjesto njega sa izlaza je zalemljen trim otpornik od 10 kilooma za regulaciju izlaznog napona, saznao sam i pozivom da je snaga PWM kontrolera direktno spojena na ulazna strujna linija. To znači da neće biti moguće primijeniti više od 12 volti na ulaz, kako se ne bi spalio PWM kontroler.
Pogledajmo kako napajanje izgleda u radu
Zalemljen utikač za ulazni napon, indikator napona i izlazne žice. Priključujemo eksterno napajanje od 12 volti. Indikator svijetli. Već postavljeno na 9,2 volta. Pokušajmo podesiti napajanje pomoću odvijača.
Vrijeme je da provjerite za šta je napajanje sposobno. Uzeo sam drveni blok i domaći žičani otpornik od nihrom žice. Njegov otpor je nizak i, zajedno sa sondama testera, iznosi 1,7 oma. Uključujemo multimetar u režimu ampermetra, povezujemo ga serijski s otpornikom. Pogledajte šta se dešava - otpornik svetli crveno, izlazni napon se jedva menja, a struja je oko 4 ampera.
Ranije je majstor već napravio slična napajanja. Jedan je ručno izrezan iz ploče laptopa.
Ovo je takozvani radni napon. Dva izvora za 3,3 volti i 5 volti. Napravio sam mu kofer na 3d štampaču. Možete vidjeti i članak gdje sam napravio sličan podesivi izvor napajanja, također ga izrezao iz ploče za laptop (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Ovo je također PWM RAM kontroler snage.
Kako napraviti regulacioni PSU od običnog, od štampača
Pričaćemo o napajanju Canon štampača, inkjet. Ostaju neiskorišćeni za mnogo ljudi. Ovo je u suštini zaseban uređaj, štampač se drži rezom.
Njegove karakteristike: 24 volta, 0,7 ampera.
Trebao mi je napajanje za domaću bušilicu. Taman je za snagu. Ali postoji jedno upozorenje - ako ga tako spojite, na izlazu ćemo dobiti samo 7 volti. Trostruki izlaz, konektor i dobijamo samo 7 volti. Kako dobiti 24 volta?
Kako dobiti 24 volta bez rastavljanja bloka?
Pa, najjednostavnije je zatvoriti plus sa prosječnim izlazom i dobiti 24 volta.
Hajde da pokušamo to da uradimo. Priključujemo napajanje na mrežu 220. Uzimamo uređaj i pokušavamo ga izmjeriti. Povežite se i vidite izlaz od 7 volti.
Nema centralni konektor. Ako uzmemo i spojimo na dva u isto vrijeme, vidimo napon od 24 volta. Ovo je najlakši način da se uvjerite da ovo napajanje, bez rastavljanja, daje 24 volta.
Potreban je domaći regulator kako bi se napon mogao regulirati u određenim granicama. 10 volti do max. Ovo je lako uraditi. Šta je potrebno za ovo? Prvo otvorite sam izvor napajanja. Obično je zalijepljen. Kako ga otvoriti da ne oštetite kućište. Ne morate ništa bockati ili bockati. Uzimamo masivniji komad drveta ili postoji gumeni čekić. Stavljamo ga na tvrdu podlogu i gulimo duž šava. Ljepilo se skida. Onda su dobro zvučali na sve strane. Za čudo, ljepilo se skida i sve se otvara. Unutra vidimo napajanje.
Bićemo plaćeni. Takva napajanja se lako pretvaraju u željeni napon i mogu se podesiti. Na poleđini, ako je okrenemo, nalazi se podesiva zener dioda tl431. S druge strane, vidjet ćemo da srednji kontakt ide do baze q51 tranzistora.
Ako stavimo napon, tada se ovaj tranzistor otvara i na otpornom razdjelniku se pojavljuju 2,5 volti, koji su neophodni za rad zener diode. I na izlazu se pojavljuje 24 volta. Ovo je najlakša opcija. Kako ga pokrenuti, još uvijek možete - je izbaciti tranzistor q51 i staviti kratkospojnik umjesto otpornika r 57 i to je to. Kada ga uključimo, izlaz je uvijek 24 volta neprekidno.
Kako izvršiti podešavanje?
Možete promijeniti napon, neka bude 12 volti. Ali posebno majstora, to nije potrebno. Mora biti podesiv. Kako to učiniti? Ovaj tranzistor odbacujemo i umjesto otpornika od 57 x 38 kilo-oma stavljamo podesivi. Postoji stari sovjetski za 3,3 kilo-oma. Možete staviti od 4,7 do 10, što je. O ovom otporniku ovisi samo minimalni napon na koji ga može spustiti. 3.3 je vrlo nizak i nije potreban. Planirano je da se motori isporučuju na 24 volta. A samo od 10 volti do 24 je normalno. Kome treba drugačiji napon, možete koristiti trimer velikog otpora.
Idemo, pijemo. Uzimamo lemilicu, fen za kosu. Zalemio tranzistor i otpornik.
Zalemio varijabilni otpornik i probaj ga upaliti. Primijenio sam 220 volti, vidimo 7 volti na našem uređaju i počinjemo rotirati varijabilni otpornik. Napon je porastao na 24 volta i glatko se okreće, pada - 17-15-14, odnosno pada na 7 volti. Konkretno, instaliran je na 3,3 sobe. I naša promjena se pokazala prilično uspješnom. Odnosno, za potrebe od 7 do 24 volta, regulacija napona je sasvim prihvatljiva.
Ispostavila se takva opcija. Instaliran varijabilni otpornik. Pokazalo se da je ručka podesivo napajanje - prilično zgodno.
Video kanal "Tehnar".
Takva napajanja je lako pronaći u Kini. Naišao sam na zanimljivu prodavnicu koja prodaje rabljena napajanja sa raznih štampača, laptopa i netbookova. Ploče sami rastavljaju i prodaju, potpuno ispravne za različite napone i struje. Najveći plus je što demontiraju brendiranu opremu i sva napajanja su kvalitetna, sa dobrim detaljima, svi imaju filtere.
Fotografije - različita napajanja, koštaju peni, gotovo besplatno.
Jednostavan blok sa podešavanjem
Jednostavna verzija domaćeg uređaja za napajanje uređaja sa regulacijom. Šema je popularna, distribuira se na Internetu i pokazala je svoju efikasnost. Ali postoje i ograničenja koja su prikazana na videu uz sva uputstva za izradu regulisanog napajanja.
Domaći regulirani blok na jednom tranzistoru
Koje je najjednostavnije regulirano napajanje koje možete sami napraviti? Ovo se može uraditi na lm317 čipu. Ona je već sama sa sobom gotovo napajanje. Na njemu možete napraviti i napajanje podesivo po naponu i protok. Ovaj video vodič prikazuje uređaj sa regulacijom napona. Majstor je pronašao jednostavnu šemu. Ulazni napon maksimalno 40 volti. Izlaz od 1,2 do 37 volti. Maksimalna izlazna struja 1,5 ampera. 
Bez hladnjaka, bez radijatora, maksimalna snaga može biti samo 1 vat. I sa hladnjakom od 10 vati. Spisak radio komponenti. 
Počnimo sa sastavljanjem 
Povežite elektronsko opterećenje na izlaz uređaja. Hajde da vidimo koliko dobro drži struju. Postavite na minimum. 7,7 volti, 30 miliampera.
Sve je regulisano. Postavljamo 3 volta i dodajemo struju. Na napajanju ćemo postaviti ograničenja samo više. Pomaknite prekidač u gornji položaj. Sada 0,5 ampera. Mikrokolo se počelo zagrijavati. Nema šta raditi bez hladnjaka. Našao sam nekakvu ploču, ne zadugo, ali dovoljno. Pokušajmo ponovo. Postoji povlačenje. Ali blok radi. Regulacija napona je u toku. Možemo ubaciti kredit za ovu šemu.
Radioblog video. Video blog za lemljenje.
Ovo napajanje na čipu LM317 ne zahtijeva nikakva posebna znanja za montažu, a nakon pravilne ugradnje iz servisnih dijelova, ne treba ga podešavati. Unatoč prividnoj jednostavnosti, ovaj blok je pouzdan izvor napajanja za digitalne uređaje i ima ugrađenu zaštitu od pregrijavanja i prekomjerne struje. Mikrokolo u sebi ima preko dvadeset tranzistora i uređaj je visoke tehnologije, iako spolja izgleda kao običan tranzistor.
Napajanje kola je projektovano za napone do 40 volti AC, a na izlazu možete dobiti od 1,2 do 30 volti konstantnog, stabilizovanog napona. Podešavanje od minimuma do maksimuma potenciometrom je vrlo glatko, bez skokova i padova. Izlazna struja do 1,5 ampera. Ako se trenutna potrošnja ne planira da bude veća od 250 miliampera, onda radijator nije potreban. Kada trošite veće opterećenje, postavite mikrokolo na toplotnu pastu do radijatora sa ukupnom površinom disipacije od 350 - 400 ili više, milimetara kvadratnih. Odabir energetskog transformatora mora se izračunati na osnovu činjenice da napon na ulazu u napajanje treba biti 10 - 15% veći nego što planirate dobiti na izlazu. Bolje je uzeti snagu napojnog transformatora sa dobrom marginom, kako bi se izbjeglo prekomjerno pregrijavanje, a imperativ je staviti osigurač odabran za napajanje na njegov ulaz kako bi se zaštitio od mogućih problema.
Za proizvodnju ovog potrebnog uređaja potrebni su nam sljedeći detalji:
- Čip LM317 ili LM317T.
- Gotovo svaki sklop ispravljača ili odvojene četiri diode za struju od najmanje 1 ampera svaka.
- Kondenzator C1 od 1000 uF i više sa naponom od 50 volti, služi za izglađivanje prenapona u mrežnom naponu i što je veći njegov kapacitet, to će biti stabilniji izlazni napon.
- C2 i C4 - 0,047 uF. Broj 104 na poklopcu kondenzatora.
- C3 - 1uF i više sa naponom od 50 volti. Ovaj kondenzator se može koristiti i sa većim kapacitetom za povećanje stabilnosti izlaznog napona.
- D5 i D6 - diode, na primjer 1N4007, ili bilo koja druga za struju od 1 ampera ili više.
- R1 - potenciometar za 10 kom. Bilo koja vrsta, ali uvijek dobra, inače će izlazni napon "skočiti".
- R2 - 220 oma, snaga 0,25 - 0,5 vati.
Sastavljanje podesivog stabiliziranog napajanja
Napravio sam sklop na običnoj matičnoj ploči bez ikakvog urezivanja. Sviđa mi se ova metoda zbog svoje jednostavnosti. Zahvaljujući njemu, shema se može sastaviti za nekoliko minuta.
