Akordimi i hapave të motorit Marlin. Kalibrimi i tabelës

Pasi ta kam montuar, është koha për të kaluar në vendosjen e tij. Vendosja e një printeri 3D është hapi më i rëndësishëm. Nëse nuk i kushtoni vëmendje të mjaftueshme, mund të çojë në pasoja të pakëndshme. Për shembull, gjëja e parë që bëra me printerin tim 3D ishte gërvishtja e veshjes Kapton në sipërfaqen e shtratit të ngrohjes. Por gjërat e para së pari.

Konfigurimi i firmuerit të printerit 3D

Gjëja e parë pas montimit është konfigurimi dhe ngarkimi i firmuerit për printerin 3D. Kam përdorur firmware-in më të zakonshëm Marlin. Shkarkoni atë si një arkiv zip dhe shpaketoni atë në një dosje të veçantë. Ne gjithashtu instalojmë Arduino IDE për të modifikuar cilësimet, për të përpiluar dhe ngarkuar firmware në një printer 3D nëpërmjet USB. Ne kemi nevojë për Arduino IDE sepse kontrolluesi i shumicës së printerëve 3D bazohet në tabelën e zakonshme Arduino 2560.

Hapni Arduino IDE dhe shkoni te menyja File->Open... Më pas, gjejmë dosjen tonë të papaketuar me firmuerin Marlin, ai do të përmbajë një nënfolder me të njëjtin emër Marlin, dhe tashmë në të skedarin e projektit Marlin.ino. Ne e hapim atë dhe kemi shumë faqeshënues me skedarë firmware. Skeda kryesore që do të na interesojë është Configuration.h. Të gjitha cilësimet bazë për printerin tonë 3D janë mbledhur atje, të pajisura me bollëk me komente në anglisht. Nëse flisni gjuhën, atëherë gjithçka është pak a shumë e qartë nga komentet. Parametrat që mund të konfigurohen duken kështu:

#define vlerën e parametrit PARAMETER_NAME

Disa parametra vijnë vetëm me një emër dhe pa vlerë. Cilësime të tilla thjesht aktivizojnë ose çaktivizojnë një veçori specifike të firmuerit. Për të çaktivizuar një opsion të tillë, thjesht komentoni atë me një prerje të dyfishtë //. Mund ta aktivizoni këtë opsion duke hequr vijën e dyfishtë përpara fjalës #define.

Çfarë duhet të vendoset në cilësimet e firmuerit?

1. Llojet e termistorëve të përdorur në printerin tonë 3D për të matur temperaturën e fazës HotEnd dhe ngrohjes. Parametri TEMP_SENSOR është përgjegjës për këtë (meqë ra fjala, është më e lehtë për ta gjetur atë duke kërkuar në menunë Edit->Find... ose thjesht shtypni Ctrl+F). Përpara këtij parametri ka një tabelë të madhe vlerash që tregojnë termistorët e ndryshëm më të zakonshëm. Kam përdorur termistorin më të zakonshëm EPCOS 100 kOhm. Prandaj, kam specifikuar 1 në parametrat TEMP_SENSOR_0 dhe TEMP_SENSOR_BED Kontrolloni gjithashtu nëse parametri PIDTEMP është i aktivizuar. Duhet të aktivizohet si parazgjedhje, duket. Është e nevojshme për të aktivizuar kontrolluesin PID që kontrollon temperaturën HotEnd.

2. Mënyra e ngrohjes së tryezës së ngrohjes. Kam përdorur një tavolinë ngrohjeje 220 V të lidhur me një stafetë 12 V Nëse, Zoti na ruajt, keni blerë një tryezë ngrohjeje 12 V, atëherë kthejeni atë në dyqan - me siguri do të shkrijë të gjitha terminalet tuaja lidhëse. Gjë është se rryma e një tavoline 12 volt është thjesht e egër. Ndani fuqinë e tij me tensionin dhe merrni rrymën. Për shembull, për një tryezë 200 Watt në 12 volt, rryma do të jetë rreth 17 Amper! Ju mund të përdorni një furnizim të veçantë me energji elektrike për një tryezë të tillë. Dhe tavolina ime ka 220 Watts në 220 Volt, rryma është vetëm rreth 1 Amper, dhe vetëm tavolina do të nxehet, jo telat dhe blloqet e terminalit.

Pra, për një tavolinë 220 volt ju duhet të çaktivizoni kontrollin PID, përndryshe stafeta do të klikojë si e çmendur dhe shpejt do të dështojë. Për ta bërë këtë, komentoni rreshtin

3. Vendosja e kinematikës. Unë isha duke ndërtuar një printer 3D me kinematikë CoreXY, kështu që ne kërkojmë parametrin COREXY dhe e aktivizojmë atë në cilësimet duke hequr dyfishin e zhdrejtë //.

Përparësitë e kinematikës CoreXY diskutohen pak në artikullin rreth. Me pak fjalë, nuk ka ende asgjë më të lezetshme se CoreXY! A është thjesht një robot Delta?

4. Rregulloni madhësinë e zonës së punës. Tavolinat standarde të ngrohjes kanë përmasa 200 x 200 mm. Por ato ende duhet të sigurohen disi, kështu që bëra një dhëmbëzim të vogël prej 10 mm nga skajet, kështu që zona e punës është 200 - 10 x 2 = 180 mm.

#define X_MAX_POS 180
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 180
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 100
#define Z_MIN_POS 0

5. Aktivizoni kalibrimin automatik të nivelit të tavolinës së ngrohjes. Në fakt, unë nuk bëra kalibrim automatik për veten time, por pa këtë parametër funksioni i parkimit të sigurt të boshtit Z nuk funksionon:

#define ENABLE_AUTO_BED_NIVELING

Dhe tani, në fakt, ne mundësojmë parkim të sigurt në Z:

Do t'ju tregoj pak më shumë se çfarë bën parkimi i sigurt dhe si funksionon.

6. Rregulloni shpejtësinë e lëvizjes përgjatë akseve. Ndërsa printeri juaj 3D zhvillohet, ky cilësim do të duhet të përsëritet disa herë, duke u përshtatur me motorë të ndryshëm.

• HOMING_FEEDRATE - shpejtësia e parkimit për secilin nga tre akset në milimetra në minutë. Për qartësi, në firmware është më mirë të shkruani shpejtësinë në milimetra për sekondë dhe të shumëzoni me 60, për shembull (80*60, 80*60, 4*60, 0). Në kllapat kaçurrela ka cilësime për akset X, Y, Z dhe E (ekstruder).
• DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT - numri i hapave për motorin që kërkohet për të lëvizur boshtin me 1 milimetër. Për të përcaktuar këtë numër, ne shumëzojmë numrin e hapave të motorit hapës për një rrotullim të plotë me pjesëtuesin e modalitetit të mikroshkallës, nëse e keni të aktivizuar (nëse jo, atëherë shumëzoni me 1) dhe pjesëtojmë me hapin e filetos për vidë ingranazhet ose gjatësia e rripit për rrotullim për ngasjet e rripit. Gjatësia e rripit për rrotullim mund të gjendet duke shumëzuar numrin e dhëmbëve të rrotullës me hapin e rripit. Për printerin tim janë marrë vlerat e mëposhtme: (200*1/(2.0*20), 200*1/(2.0*20), 200*1/1.25, 100*1/23.0), d.m.th. Përgjatë boshtit X dhe Y kam hapa me 200 hapa për rrotullim të plotë, mikroshkapa është e çaktivizuar (shumëzuesi - 1), përdor një rrip kohor GT2 me hapje 2 mm dhe rrotulla në motorë me 20 dhëmbë. Në boshtin Z kam një kunj ndërtimi me hap 1.25 mm, dhe në ekstruder kam një motor me 100 hapa për rrotullim dhe një ingranazh me një perimetër të jashtëm 25.0 mm (23.0 merr parasysh kafshimin e marsheve në plastika e shufrës).
• DEFAULT_MAX_FEEDRATE - shpejtësia maksimale e lëvizjes përgjatë akseve në milimetra për sekondë. Unë kam (200, 200, 5, 100).
• DEFAULT_MAX_ACCELERATION - nxitimet maksimale përgjatë akseve. Vlerat e mia janë (400, 400, 10, 10000). Përshpejtimet zakonisht varen nga shpejtësia maksimale e mundshme. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e mundshme, aq më i lartë mund të vendoset nxitimi. Për një ekstruder, nxitimi përgjithësisht vendoset në maksimum, sepse ekstruderi funksionon në modalitet diskrete.

Nga cilësimet bazë, gjithçka duket se është aty. Nëse kam harruar diçka, do ta shtoj më vonë.

Pas të gjitha ndryshimeve, ruani skedarin Configuration.h (Ctrl+S). Përpara se të ngarkoni firmuerin, kontrolloni lidhjen USB të kontrolluesit. Gjithashtu në Arduino IDE, kontrolloni cilësimet në menynë Tools->Board... (Duhet të vendosni "Arduino Mega 2560 ose Mega ADK"), si dhe Tools->Serial port... Zakonisht, pas lidhjes së kontrolluesi nëpërmjet USB-së, porta e dëshiruar shfaqet automatikisht në këtë artikull të menysë. Tani filloni të plotësoni File->Load (Ctrl+U) ose thjesht klikoni butonin e shigjetës (e dyta nga e majta në panelin nën menu). Prisni disa sekonda derisa "Shkarkimi i përfunduar" të shfaqet në shiritin e statusit në fund. Nëse shfaqen gabime portokalli, do të thotë se diçka është ndryshuar diku gabim. Duhet ta shpaketoni sërish arkivin me firmuerin Marlin në të njëjtën dosje dhe të zëvendësoni të gjithë skedarët. Ose thjesht mund ta ruani diku origjinalin Configuration.h dhe në rast gabimesh, thjesht mbishkruani atë mbi atë të dëmtuar.

Lëshimi i parë i një printeri 3D

Pra, një moment emocionues - lëshimi i parë i një printeri 3D!

Unë përdor Repetier-Host për të kontrolluar printerin tim 3D. Kur e instaloni, ai shkarkon versionin më të fundit të prerësit Slic3r për prerjen e modeleve 3D në shtresa.

Pas instalimit të këtyre programeve, gjithashtu duhet të ndryshoni pak cilësimet. Shkoni te menyja Konfigurimi-> Cilësimet e printerit. Atje në skedën Connection ne instalojmë

• Lidhja serike dhe porti (mund të jetë automatik).
• Shkalla e Baud = 250000.

Në grupin e skedës Printer

• Shpejtësia e lëvizjes = 4800 mm/min (aktualisht e kam këtë me hapësit e mi me një rrymë prej 0,4 A)
• Shpejtësia e boshtit Z = 150 mm/min
• Temperatura fillestare e ekstruderit = 200°C (kam pastë ABS)
• Temperatura fillestare e tavolinës = 100°C (kam ende plastikë ABS)

Në skedën Dimensionet

• Lloji i printerit - Printer klasik
• Fillimi X = 0, Fillimi Y = 0, Fillimi Z = Min.
• Min X = -100, Maksimumi X = 90, Majtas: 0
• Minim Y = -100, Maksimumi Y = 90, Përpara: 0
• Gjerësia e zonës së printimit: 190 mm
• Thellësia e zonës së printimit: 190 mm
• Lartësia e zonës së printimit: 100 mm

Kliko OK dhe nisemi

Në këndin e sipërm të majtë të programit Repetier-Host ka një buton Connect. Klikoni atë dhe nëse kemi specifikuar gjithçka saktë në cilësimet e lidhjes, programi do të lidhet me printerin tonë 3D. Më tej në të djathtë ka një panel me faqeshënues. Tani për tani do të jemi të interesuar në skedën Menaxhimi. Ai ka të gjithë butonat e nevojshëm për të drejtuar printerin tonë 3D rreth fushës së punës, por së pari ju duhet të parkoni!

Parkimi është vendosja e kokës së printimit në pozicionin e saj fillestar. Për të përcaktuar pozicionet fillestare të akseve, të ashtuquajturit sensorë limit janë instaluar në printerin 3D. Këto mund të jenë ose sensorë magnetikë ose optikë, ose butona të zakonshëm "mikro". Si sensorë fundorë, përdora butona të zakonshëm SMD të ngjitur në copa tekstil me fije qelqi, d.m.th. Kam bërë shalle të vogla me çelësa, të cilët i vidhos në fillim të secilit prej sëpatave. Fatmirësisht, imi është bërë nga kompensatë, në të cilën mund të hapni vrima ku të doni

Nga rruga, ekzistojnë dy mundësi për instalimin e një sensori kufitar në boshtin Z - lart dhe poshtë. Nga poshtë është opsioni më i sigurt, por kërkon më shumë kohë, sepse për të gjetur origjinën e koordinatave përgjatë boshtit Z, tabela do të duhet të lëvizë në fund, dhe pastaj të ngrihet përsëri në krye për të filluar printimin. Opsioni i dytë është instalimi i çelësit kufitar në krye. Opsioni më i shpejtë, por i pasigurt. Më poshtë do t'ju tregoj se si të shmangni të gjitha rreziqet e parkimit në boshtin Z.

Përpara parkimit, uleni tryezën e ngrohjes në një distancë të sigurt në mënyrë që hunda të mos fillojë aksidentalisht të lëvizë përgjatë sipërfaqes së saj. Për ta bërë këtë, klikoni në drejtimin pozitiv të boshtit Z: disa herë në +10 ose menjëherë në +50, por vetëm me kujdes - mos u përplasni në dysheme! Nga rruga, unë nuk e gërvishta shtresën time Kapton në atë mënyrë.

Së pari, le të përpiqemi të parkojmë boshtin X Repitier-Host ka butona për parkimin veçmas të secilit prej akseve (shtëpi me shkronjat X, Y dhe Z). Ne e shtypim shtëpinë me X dhe shikojmë se si koka nxiton në sensorin fundor të boshtit X, fërkohet kundër tij dhe më pas largohet paksa në një distancë të caktuar. Gjithçka në rregull!

Nëse koka mbështetet kundër sensorit, por motori vazhdon të përpiqet ta shtyjë atë më tej, dhe rënkon si një kafshë e egër, atëherë diçka nuk është në rregull me sensorin. Ndoshta e keni mbërthyer në vendin e gabuar. Kontrolloni diagramin e lidhjes së sensorit tuaj me tabelën RAMPS.

Ndodh që koka fillon të lëvizë në drejtimin e gabuar. Në këtë rast, duhet të përmbysni drejtimin e boshtit në firmware-in e kontrolluesit. Parametri INVERT_X_DIR është përgjegjës për këtë. Kam cilësimet e mëposhtme për drejtimet e aksit:

#define INVERT_X_DIR e vërtetë
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR e vërtetë

Ndonjëherë është më e lehtë të rrotullosh lidhësin e motorit hapës në anën tjetër për të ndryshuar mbështjelljet së bashku sesa të ri-ngarkosh firmuerin.

Në përgjithësi, për kinematikën CoreXY, është ndoshta e pamundur të shkosh "në drejtimin e gabuar". Ose do të shkojë menjëherë aty ku duhet, ose do të bllokohet dhe do të lëvizë diagonalisht, sepse në kinematikën CoreXY të dy motorët punojnë në mënyrë sinkrone edhe për të lëvizur përgjatë njërit prej akseve. Në përgjithësi, nëse bllokohet ose drejtohet diagonalisht, atëherë njëri nga motorët duhet të përmbyset. Por cili saktësisht varet nga cili nga qoshet e printerit tuaj 3D dëshironi të bëni origjinën e koordinatave.

Le të përpiqemi të përsërisim procedurën me boshtin Y - klikoni në shtëpinë me shkronjën Y. Karroca është endur në kapakun e fundit, largohet pak dhe ndalon. Gjithçka në rregull!

Parkimi i aksit Z është pak më i komplikuar. Është e nevojshme të pozicionohet çelësi kufitar në mënyrë të tillë që të funksionojë pak përpara se të sillni tryezën e ngrohjes në grykë. Për ta bërë këtë, bëni çelësin fundor të rregullueshëm në lartësi dhe rregulloni pa probleme boshtin Z në distancën minimale midis hundës dhe tryezës. Por nuk ka nevojë të kapni mikronë. Programet e kontrollit zakonisht kanë një cilësim të veçantë që ju lejon të vendosni çelësin kufitar në një distancë të caktuar nga ajo e kërkuar, dhe më pas të zbrisni në mënyrë programore milimetrat që mungojnë - kjo është më e sigurt dhe më e përshtatshme për t'u konfiguruar.

Sidoqoftë, mos nxitoni të gëzoheni! Ka një problem tjetër me parkimin e boshtit Z. Ky është montimi i tavolinës së ngrohjes. Kur X dhe Y janë në zero, hunda zakonisht varet drejtpërdrejt mbi montimin e tavolinës dhe duke e parkuar tryezën përgjatë boshtit Z, ne patjetër do ta futim këtë montim në grykë dhe do të dëmtojmë diçka. Zhvilluesit e firmuerit Marlin, megjithatë, kanë zhvilluar një mekanizëm për parkim të sigurt përgjatë boshtit Z për të cilin fola më lart në seksionin rreth konfigurimit të firmuerit të printerit 3D. Sjellja e këtij mekanizmi doli të ishte pak e çuditshme për mua. Thelbi i saj është se përpara se të parkoni boshtin Z, hunda tërhiqet në një pozicion të sigurt - në mes të tabelës përgjatë X dhe Y. Por çfarë ndodh nëse tabela është tashmë në zero përgjatë boshtit Z? Kjo është e drejtë - parkimi përgjatë X dhe Y thjesht troket hundën në montimin e tavolinës!

Vendosa të modernizoj pak algoritmin e parkimit të sigurt. Nga këndvështrimi im, do të ishte logjike që fillimisht ta ulja tavolinën pak më poshtë përpara se të parkosh akset X dhe Y në mënyrë që koka të mos përplaset në montues. Kjo është pikërisht ajo që bëra duke përmirësuar firmware-in Marlin. Të gjitha operacionet e parkimit përshkruhen në skedarin Marlin_main.cpp. Funksioni process_commends() ka një mbajtës të kodit G G28 (Home all Axis - park të gjitha akset). Ne kërkojmë "rastin 28:" në skedar dhe më pas futim kodin e mëposhtëm përpara rreshtit "#ifdef QUICK_HOME":

// Dimanjy FIX
// Ulni boshtin Z në distancën e specifikuar të sigurisë përpara se të parkoni akset X dhe Y
pozicioni_aktual = 0; pozicioni_aktual = 0; pozicioni_aktual = 0;
destinacioni = 0; destinacioni = 0;
destinacioni = Z_RAISE_BEFORE_HOMING * shtëpi_dir (Z_AXIS) * (-1);
pozicioni_aktual = 0;
norma e furnizimit = max_feedrate;
plan_vendosja_pozicioni (pozicioni_aktual, pozicioni_aktual, pozicioni_aktual, pozicioni_aktual);
plan_buffer_line (destinacioni, destinacioni, destinacioni, destinacioni, shpejtësia e furnizimit, ekstruderi aktiv);
st_sinkronizoj();
pozicioni_aktual = destinacioni;

Distanca me të cilën do të ulet boshti Z vendoset në të njëjtin skedar të cilësimeve Configuration.h në parametrin Z_RAISE_BEFORE_HOMING në milimetra. 10 mm më mjaftojnë për të shkuar rreth montimit të tavolinës.

Madje regjistrova një video të shkurtër të procesit të modernizuar të parkimit të kokës së printerit 3D. Do ta postoj së shpejti...

Por ndoshta ka mundësi të tjera parkimi të sigurta. Thjesht, me sa duket, unë nuk i kam kuptuar akoma dhe nuk e kam zgjidhur problemin, siç thonë ata, "kokë më parë" - duke përdorur programim.

Epo, të gjithë duket se kanë parkuar.

Kalibrimi i shtratit të printerit 3D

Konfigurimi ynë i printerit 3D është ende në lëvizje të plotë! Para printimit të parë, është e nevojshme të vendosni me shumë saktësi paralelizmin e shtratit të printerit 3D në kokën e tij të printimit. Për ta arritur këtë, shumica e printerëve 3D kanë vida rregullimi me sustë. Duke e drejtuar kokën e printimit në të katër qoshet, ne shtrëngojmë me kujdes vidhat dhe arrijmë distancën minimale nga tavolina në kokën e printimit. Për këtë unë përdor një copë letre katrore të sheshtë. Nëse letra kalon midis grykës dhe tryezës me vështirësi, mund të supozojmë se hunda është në një distancë minimale nga tavolina. Nëse letra ngec, atëherë ne shtypim grykën me një tryezë - duhet të shtrëngoni pak vidën dhe të rrisni hendekun. Dhe kështu disa herë në një rreth.

Nëse mendoni se vetë xhami (apo nga çfarëdo që është bërë tavolina juaj) është i lëmuar, atëherë rregullimet mund të bëhen vetëm në qoshe. Megjithatë, xhami mund të jetë edhe i shtrembër, kështu që është më mirë të bëni rregullime në zonën në të cilën do të bëhet printimi.

Përshëndetje, fillestarë dhe profesionistë!

Unë sapo erdha në botën e printimit 3D dhe kam shumë pak përvojë në këtë çështje. Por unë do të doja t'ju them diçka. Domethënë ideja e kalibrimit të tabelës së printerit.

Metoda nuk kërkon shumë kohë, nuk kërkon një instrument matës të rrallë dhe është mjaft e saktë dhe e thjeshtë.

Ideja për një kalibrim të tillë lindi pas kësaj fotografie:

Siç mund ta shihni edhe nga fotot, pjesa e sipërme e kufirit është e stampuar mirë, e ngjitur së bashku (trashësia 0,2 mm), dhe pjesa e poshtme nuk është ngjitur (trashësia 0,3 mm).

Për të kalibruar tabelën do t'ju duhet:

Një grup çelësash/kaçavidash për rregullimin e tavolinës, kush rregullon çfarë;

Kalipera Vernier (në mënyrë ideale me një vernier (shkallë) prej 0.05);

Modeli për testin - http://site/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/test_gorizont/

Në rastin tim, tabela rregullohet me tre vida, kështu që modeli duket kështu. Çdo rreth është afër vidhës së vet. L - Majtas, R - Djathtas, W - Rear, C - qendër (për të përcaktuar lakimin e sipërfaqes). Trashësia e shtresës 0.2 mm me kufi. Në rastin tuaj, ju mund ta bëni atë në mënyrën tuaj.

Elementi i modelit (Qendra):

Pra, le të fillojmë.

Kalibrimi paraprak:

Marrim një fletë A4 dhe vendosim tabelën siç përshkruhet në shumë artikuj dhe video në internet.

Me këtë metodë ju mund ta rregulloni tabelën me mjaft saktësi, por! Është e pamundur të përcaktohet me prekje nëse forca e shtrëngimit të letrës është e mjaftueshme apo e pamjaftueshme. Rrëshqitja e lehtë mund të jetë e ndryshme për të gjithë.

Në përgjithësi, ne e kemi vendosur përafërsisht.

Kalibrimi përfundimtar:

Ne shtypim modelin. Siç mund ta shihni nga pamja e ekranit, duhen 2 minuta për të printuar, duke marrë parasysh devijimet dhe ngrohjen - rreth 5 minuta.

Presim derisa modeli të ftohet për ta hequr. Nuk prita, thjesht e falsifikova me thikë shkrimi, ABS e jep një mundësi të tillë.

Qëroni rrathët, merrni një caliper dhe matni trashësinë. Në rastin tim duhet të jetë 0.2 mm.

Bazuar në devijimet e madhësisë, ju përcaktoni se në cilin drejtim duhet të shtrëngoni ose zhbllokoni tryezën. Sigurohuni që të gjithë rrathët të kenë të njëjtën trashësi dhe të dëshiruar.

Nëse ka qartë presion të pamjaftueshëm, kur fijet nuk ngjiten së bashku, rregulloj gjatë printimit derisa fijet të fillojnë të prekin njëra-tjetrën. Pas së cilës mat dhe bëj një printim provë të modelit me matje.

Qendra mund të përdoret një herë për të përcaktuar konveksitetin ose konkavitetin e tabelës. Por ndonjëherë nuk është e dëmshme as të kontrollosh.

Fat i mirë dhe një tryezë e kalibruar mirë për të gjithë!

Kritikat dhe sugjerimet janë të mirëseardhura.

Printimi 3D në artin popullor DIY po fiton popullaritet, por printimi me të nuk është aq i thjeshtë sa duket. Konfigurimi i printerit tuaj mund të marrë shumë kohë dhe të humbasë shumë plastikë. Për të reduktuar humbjet dhe për të përshpejtuar nivelin tuaj të hyrjes, ne do të përshkruajmë problemet tipike që do të hasni patjetër.

Plastika nuk ushqehet kur fillon printimi

Ky është një nga problemet më të zakonshme që ndodh edhe tek përdoruesit me përvojë. Arsyet që e shkaktojnë këtë:

• Nuk ka plastikë të futur në ekstruder ose nuk e ngjesh ingranazhin;
• Në fund të printimit të mëparshëm, ekstruderi ishte i nxehtë për një kohë të gjatë dhe plastika e shkrirë doli nga zona e nxehtë përmes grykës. Kështu, aty krijohet një zbrazëti, e cila nuk plotësohet menjëherë kur fillon shtypja. Ne rekomandojmë vendosjen e kodit G për të fikur ngrohjen e ekstruderit pas përfundimit të printimit.
• Në disa raste, për të shmangur pritjen, shërbimi i printimit 3D fillon duke shtypur të ashtuquajturin "fund" - një unazë rreth modelit kryesor që nuk mban asnjë ngarkesë. Ndërsa pajisja po printon këtë element, ekstruderi nxehet mirë dhe plastika mbush vëllimin e plotë të hundës. Ndonjëherë ju duhet të printoni jo një, por disa nga këto "funde", në varësi të gjendjes së materialit në hundë. Shumica e programeve për printimin e objekteve 3D kanë një funksion për printimin e elementeve të tillë ndihmës të produktit.
• Gryka është shumë afër sipërfaqes së punës. Kalibrimi është i prishur
• Nëse gryka ndodhet shumë afër sipërfaqes së punës, ekziston mundësia që thjesht të mos mbetet hapësirë ​​e mjaftueshme për të dalë nga materiali i nxehtë. Si rezultat, vrima e grykës që furnizon plastikën bllokohet. Një nga shenjat që distanca është vendosur gabimisht është se materiali nuk është ekstruduar kur printohen 1-2 shtresa, por nga 3-4 gjithçka është normale. Ky proces shoqërohet edhe me tinguj të jashtëm, zakonisht klikime. Problemi mund të zgjidhet shpejt duke kalibruar ekstruderin përgjatë boshtit Z Rregulloni distancën midis grykës së printerit dhe tavolinës së punës sipas udhëzimeve për pajisjen tuaj.

Materiali konsumohet në marshin e makinës

Shumica e printerëve modernë përdorin një pajisje të veçantë me një ingranazh për të lëvizur filamentin. Printeri 3D ukrainas nuk bën përjashtim në këtë rast. Ingranazhi i lidh dhëmbët e tij me filamentin dhe e lëviz fillin aq sa nevojitet. Nëse papritmas gjeni thërrime plastike në tryezë afër printerit 3D ose vini re se një pjesë e materialit zhduket diku pa lënë gjurmë, atëherë, ka shumë të ngjarë, një pjesë e filamentit është "kafshuar" nga ingranazhi. Përpiquni ta avanconi plastikën me dorë dhe sigurohuni që cilësimet e printerit të përfshijnë parametrat e duhur për shpejtësinë e printimit, cilësimet e ekstruderit, karakteristikat e tërheqjes, në varësi të materialit të përdorur për printim. Për të kontrolluar procesin e printimit, si dhe për të kryer pastrimin, ekstruderët lihen të hapur dhe përdoruesi mund të shohë se si ndodh printimi.

Ekstruderi është i bllokuar

Nëse të gjitha simptomat e mësipërme të problemeve nuk vlejnë për rastin tuaj, atëherë ka shumë të ngjarë që keni të bëni me një ekstruder të bllokuar. Kjo mund të ndodhë për shkak të futjes së mbeturinave të ndryshme të vogla në grykë ose për shkak të faktit se plastika e nxehtë është brenda grykës për një kohë të gjatë.

Mënyra më e thjeshtë dhe më e zakonshme për të pastruar një hundë kur ajo është e bllokuar është përdorimi i një gjilpëre të veçantë. Ngroheni ekstruderin në 190 gradë dhe futeni gjilpërën në hundë rreptësisht vertikalisht. Ju mund të blini një gjilpërë në dyqanin tonë.

Metoda e dytë e pastrimit është më komplekse dhe përfshin çmontimin e ekstruderit. Çmontimi i kësaj pajisjeje kryhet gjithashtu pas ngrohjes në temperaturën e funksionimit. Pasi të keni hequr grykën, provoni ta shtyni plastikën pa të. Nëse, në mungesë të një hundë, plastika kalon pa probleme, atëherë kjo pjesë është e bllokuar dhe duhet të merrni një nga masat. Për shembull, zëvendësoni grykën ose pastroni mekanikisht ose kimikisht.

Nëse plastika mbetet në ekstruder edhe kur hiqet hunda, kjo do të thotë se shkaku i mosfunksionimit është dëmtimi i barrierës termike. Barriera termike përmban një tub Teflon me diametër të brendshëm 20 mm, falë këtij elementi arrihet niveli maksimal i rrëshqitjes. Por tubi mund të dëmtohet lehtësisht, veçanërisht nëse përdoret plastika me cilësi të ulët ose nëse ekstruderi funksionon në temperatura kritike prej rreth 230 gradë. Kur kjo pjesë Teflon mbinxehet, diametri i saj i brendshëm zvogëlohet dhe kjo çon në vështirësi në kalimin e fillit të plastikës.

Tubi i Teflonit mund të zëvendësohet ose veçmas ose si pjesë e një pengese të re termike ekstruderi.

Modeli 3D nuk ngjitet në platformë. Ngjitja me materialin është e pamjaftueshme

Një nga kushtet e rëndësishme për printimin 3D me cilësi të lartë është ngjitja e besueshme e shtresës së parë të materialit në platformë, e cila shërben si një lloj themeli për të gjithë produktin. Nëse shtresa e parë nuk është e fiksuar në sit, atëherë, mjerisht, shtypja e mëtejshme nuk ka gjasa t'ju pëlqejë me rezultatin e saj. Por ka shumë mënyra që mund ta zgjidhin këtë problem, si dhe arsyet e shfaqjes së tij, dhe tani do t'i shqyrtojmë ato.

Shtrati i printimit ka nevojë për nivelim

Platforma mbi të cilën kryhet printimi duhet të zërë gjithmonë një pozicion të nivelit të përsosur në hapësirë ​​dhe të mos ketë asnjë shtrembërim. Nëse ekziston një mospërputhje, atëherë gryka do të vendoset më afër njërës skaj të platformës sesa te tjetra, gjë që nuk kontribuon në cilësinë ideale të punës. Për printim të saktë, është e nevojshme të vendosni platformën, për të cilën përdoren aplikacione të ndryshme. Metoda më e thjeshtë dhe më e zakonshme për kalibrimin e një tabele mund të konsiderohet mjeti "Bed leveling wizard" nga grupi "Tools".

Në udhëzimet për çdo printer ka gjithmonë një seksion që përshkruan se si të nivelohet platforma.

Hapësirë ​​e rritur midis platformës dhe grykës

Pasi platforma të jetë niveluar, duhet të siguroheni që hunda të jetë në një distancë të pranueshme nga platforma. Rreshtoni ekstruderin në distancën e kërkuar për printim me cilësi të lartë. Përvoja tregon se ekstruderi punon në mënyrë më efikase nëse shtresa e parë e filamentit shtypet në jastëk. Për të parandaluar dëmtimin e platformës, përdorni shirit blu për ta mbrojtur atë. Platforma mund të kalibrohet pa përdorur cilësime komplekse dhe softuer special. Për ta bërë këtë, thjesht parkoni kokën e printerit dhe fikni motorët e makinës. Pas kësaj, ju mund të lëvizni lehtësisht njësinë e printimit dhe zgjedhja e boshllëkut optimal nuk është e vështirë. Nëse për ndonjë arsye nuk ishte e mundur të kalibrohej saktë platforma, gjithmonë mund të ndryshoni sasinë e materialit për shtresën e parë të printimit në cilësimet e prerësit (Cura, Repetier Host).

Printimi i shtresës së parë shumë shpejt

Kur shtypni shtresën e parë të modelit, është e rëndësishme që ajo të fiksohet sa më fort që të jetë e mundur në vend - vetëm në këtë rast produkti do të dalë me cilësi të lartë. Por me shpejtësi të lartë printimi, shtresa e parë thjesht nuk ka kohë të ngurtësohet, kështu që rekomandohet të filloni punën me shpejtësi të ulët. Funksioni i kontrollit të shpejtësisë është i disponueshëm në të gjitha programet moderne të krijuara për të kontrolluar funksionimin e një printeri 3D. Gjetja e këtij opsioni, si rregull, nuk është e vështirë, kontrolli i shpejtësisë ndodhet në menynë Edit Process Settings - First Layer Speed. Duke vendosur shpejtësinë në fillim të printimit në rreth 50%, do të siguroheni që shpejtësia e printimit të reduktohet posaçërisht për shtresën e parë të modelit.

Cilësimet e temperaturës

Plastika e përdorur për printimin 3D tenton të deformohet ndërsa ftohet. Kjo është veçanërisht e dukshme në rastin e materialeve ABS. Në një temperaturë printimi prej 230 gradë, filamenti që godet bllokun do të ftohet mjaft shpejt. Printerët 3D në treg këto ditë janë të pajisur me tifozë të veçantë, detyra kryesore e të cilëve është ftohja e modelit tredimensional. Nëse ky proces është shumë intensiv, produkti mund të ftohet në mënyrë të pabarabartë dhe të deformohet. Si rezultat, skajet e modelit shpesh nuk mbërthehen nga zona e punës. Nëse shihni se baza e modelit, e cila fillimisht ishte e ngushtë me tavolinën, filloi të shkëputej në skajet e platformës gjatë ftohjes, atëherë ky është një sinjal i rëndësishëm që ftohja po ndodh shumë shpejt dhe cilësimet e tij duhet të ndryshohen. .

Në disa raste, ventilatori ftohës fiket në fillim të printimit për të shmangur ftohjen e tepërt të shtresave të para shumë të rëndësishme. Cilësimet e ftohjes për çdo periudhë printimi mund të futen në menynë Edit Process Settings – Cooling. Mund ta vendosni modalitetin në mënyrë që gjatë printimit të shtresës së parë ventilatori të fiket, por në shtresën e pestë do të kthehet në performancën e tij normale.

Printimi me plastikë ABS zakonisht nënkupton ndalimin e plotë të ventilatorit gjatë gjithë printimit, kështu që në këtë rast cilësimet e ftohjes vendosen në 1-0%. Ndonjëherë skicat në dhomë ndikojnë në cilësinë e printimit - në këtë rast, kujdesuni për të mbrojtur zonën e punës.

Nëse platforma e printerit nxehet në një temperaturë të caktuar dhe mbahet gjatë procesit të printimit, atëherë nuk do të ketë shtrembërim në fillim të punës. Për plastikën PLA, temperatura më e mirë është 60-70 gradë, për materialin ABS - deri në 100-120 gradë. Cilësimet e temperaturës mund të futen në menynë Edit Process Settings – Temperature. Për të vendosur modalitetin, duhet të zgjidhni një platformë dhe të specifikoni temperaturën e dëshiruar të shtresës së parë.

Përdorimi i shiritave të ndryshëm, ngjitësit dhe materialeve të ndryshme për të mbuluar platformën

Llojet e ndryshme të plastikës kanë veti të ndryshme. Ndërveprimi i tyre me sipërfaqen e platformës mund të jetë gjithashtu i ndryshëm. Nëse do të printoni direkt në një platformë alumini ose qelqi, atëherë para se të filloni punën duhet të siguroheni që ajo të jetë krejtësisht e pastër dhe ta degëzoni me alkool ose një lëng tjetër me veti të ngjashme. Një kujdes i tillë sipërfaqësor do të përmirësojë ngjitjen dhe do të sigurojë aplikim me cilësi të lartë të shtresës së parë të produktit.

Nëse nuk është e mundur të sigurohet kapja, atëherë është më mirë të përdorni një trap ose buzë. Opsioni "brim", i cili mund të aktivizohet në cilësimet e programit të printimit, është menduar për prodhimin e modeleve në miniaturë, zona e bazës së të cilave është shumë e vogël për të siguruar ngjitje të mirë me bazën. Prandaj, për të siguruar kontakt të besueshëm me platformën, printeri fillimisht printon rrathë, të ngjashëm me buzën e një kapele. Funksioni te Shtesat - Përdor skaj/buzë është aktivizuar. Funksioni "raft" nënkupton krijimin e një nënshtrese të veçantë nga materiali përpara printimit të vetë modelit.

Printimi 3D nuk furnizon mjaftueshëm plastikë

Çdo program për kontrollin e printimit 3D ka cilësime që përcaktojnë sasinë e plastikës për njësi të kohës që furnizohet nga ekstruderi gjatë printimit. Por për shkak të mungesës së reagimeve nga programi në ekstruder, printeri nuk e njofton atë se sa filament është furnizuar në të vërtetë për printim. Çrregullime të ndryshme shkaktojnë një vonesë në ushqyerje, e cila quhet nënekstrudim. Në këtë rast, shfaqen boshllëqe të vogla midis shtresave individuale të modelit. Mënyra më efektive për të kontrolluar cilësinë e printimit është të bëni një kub me një skaj që është të paktën 20 mm i gjatë dhe ka tre konture. Ekzaminoni lidhjet midis kontureve të objektit dhe nëse vëreni boshllëqe, atëherë kjo do të thotë se po flasim për nënekstruksion gjatë printimit. Nëse nuk ka çarje, atëherë arsyeja e defektit qëndron në problemet e tjera të pajisjeve. Nëse keni identifikuar nënekstrudimin, atëherë shkaqet e tij mund të jenë si më poshtë.

Diametri i fillit të materialit në prerës është vendosur gabimisht

Zbuloni nëse programi përcakton saktë trashësinë e fillit plastik gjatë funksionimit. Për ta bërë këtë, shkoni te menyja Edit Process Settings – Other. Ju lutemi vini re se shumica e bobinave të filamentit janë të specifikuara nga prodhuesi me një diametër filamenti, për shembull, 1.75 mm. Vendosni parametrin e saktë të trashësisë në cilësimet, pasi vlera e paracaktuar në aplikacione të ndryshme mund të ndryshojë, për shembull, në Cura diametri është 3 mm.

Raport i ulët i nxjerrjes

Nëse jeni i sigurt se trashësia e plastikës është vendosur saktë, por nëneksstruksioni vazhdon, atëherë shkaku i defektit duhet të kërkohet në cilësime të tjera. Shumë shpesh fajtori është një raport i nënvlerësuar i nxjerrjes. Ky parametër nganjëherë quhet koeficienti i konsumit të materialit printues. Ju mund ta ndryshoni këtë parametër në Edit Process Settings – Extruder. Kur treguesi rritet nga 1,0 në 1,05, 5% më shumë fije e hollë përdoret gjatë printimit. Për materialin PLA, koeficienti i konsumit është vendosur në 0.9, dhe në rastin e plastikës ABS, duhet të përdoret një vlerë prej 1.0. Pas ndryshimit të koeficientit, shtypni përsëri kubin e provës dhe shikoni se çfarë ka ndryshuar.

Probleme mekanike

Kur ndryshoni cilësimet e softuerit, mos harroni kurrë se ushqimi bëhet me një mekanizëm dhe shumë probleme me materialin lidhen me problemet me mekanizmin. Inspektoni me kujdes mekanizmin e ushqimit dhe, nëse është e nevojshme, rregulloni presionin e rulit duke përdorur një pranverë të veçantë.

Reçeli i filamentit

Ndonjëherë nëse tubi i Teflonit është i dëmtuar, duhet të merren masa të përkohshme për të siguruar një rrjedhje të barabartë të plastikës. Një zgjidhje e tillë e përkohshme është vajosja e shufrës për të përmirësuar rrëshqitjen. Automatizimi i këtij procesi është jashtëzakonisht i thjeshtë - një sfungjer i vogël i lagur me vaj është fiksuar përpara hyrjes në tubin Teflon. Mund ta rregulloni duke përdorur kapësen më të zakonshme të rrobave.

Problemi: Shumë plastikë është ekstruduar

Plastika e tepërt (ose mbiekstrudimi) është problemi i kundërt. Nëse cilësimet e procesit të printimit janë të pasakta, ekstruderi do të ushqejë shumë plastikë. Ky konsum i rritur ndikon kryesisht në madhësinë e modelit të printuar. Para së gjithash, nëse zbulohet një defekt i tillë printimi, duhet të kontrolloni raportin e nxjerrjes dhe cilësimet e tjera që lidhen me sasinë e materialit të furnizuar në program. Cilësimet për këto karakteristika të nxjerrjes janë përshkruar në detaje më sipër.

Problemi: Boshllëqe dhe vrima në shtresën e sipërme të modelit

Për të kursyer materialin, shumica dërrmuese e produkteve të printuara në printera 3D janë bërë në formën e një mbushësi poroz me një guaskë të jashtme më të dendur. Në mënyrë tipike, mbushja e brendshme ka një densitet prej vetëm 30%, kështu që është shumë e rëndësishme që korniza e produktit të jetë e fortë dhe e dendur. Për të rritur densitetin, në cilësimet e programit të printimit, specifikoni numrin e shtresave të ngurta të vendosura në krye dhe në fund të pjesës. Duke printuar kubin më të zakonshëm të provës, për të cilin janë specifikuar 5 shtresa të materialit të ngurtë në krye dhe në fund, do të merrni një model me një numër të madh zbrazëtirash, por në të njëjtën kohë të ngurtë dhe me cilësi të lartë. Por ndonjëherë ndodh edhe që shtresat e sipërme, të forta të kenë boshllëqe, çarje dhe pore. Për të eliminuar këto defekte, duhet të drejtoheni në ndryshimin e disa cilësimeve të programit të printimit.

Shtresat e sipërme nuk janë të vazhdueshme

Nëse shfaqet ky problem, duhet të lexoni me kujdes cilësimet e shtresave të sipërme. Nëse shtresa e sipërme ndodhet mbi një hapësirë ​​të pambushur, integriteti i saj shpesh mund të rrezikohet. Është e rëndësishme të theksohet se shtresa e sipërme duhet të mbulojë plotësisht zbrazëtitë e padëshiruara. Për të shmangur rënien dhe deformimet e tjera gjatë printimit, ia vlen ta bëni shtresën e sipërme mjaft të fortë. Dhe për këtë nuk rekomandohet të përdorni një trashësi të pjesës së ngurtë më të vogël se 0,5 mm. Bazuar në këtë vlerë, mund të llogarisni numrin e shtresave të kërkuara.

Prandaj, kur ndodhin deformime, duhet të rrisni numrin e shtresave të vazhdueshme, kjo do të ndihmojë në heqjen e problemit. Të gjitha cilësimet e nevojshme mund të gjenden në menunë "Ndrysho cilësimet" - "Shtresa".

Fortësi e ulët e mbushjes

Një themel i fortë është thelbësor për të gjitha shtresat e sipërme. Mbushja e zgavrave të brendshme dhe vepron si një mbështetje për të gjithë figurën. Kështu, nëse nuk ka mbushje të mjaftueshme, mund të përfundoni me një model që është shumë bosh. Nëse cilësimet janë vendosur të mbushen në 10%, atëherë 90% e formës do të jetë bosh. Për printimin me cilësi të lartë të shtresave vijuese të vazhdueshme, një mbushje e tillë nuk është e mjaftueshme. Kur rritni numrin e shtresave të sipërme të ngurta, duhet të rrisni mbushjen e modelit.

Sasi e vogël e materialit të furnizuar

Nxjerrja e pamjaftueshme shpesh shkakton probleme me deformimin e shtresave të sipërme. Kjo është për shkak të furnizimit me një sasi të vogël plastike, ndërsa programi është vendosur në një sasi më të madhe. Parimi i zgjidhjes së këtij problemi u përshkrua më lart.

Problemi: shfaqja e rrjetave të kaurgjisë

Kur punoni me një printer 3D, shpesh shfaqen fije të hollë plastike të panevojshme. Si rregull, përfshirje të tilla formohen gjatë kalimit të ekstruderit nga një pozicion në tjetrin. Ka cilësime speciale për të zgjidhur këtë problem.

Zakonisht, funksioni "Tërheqja" ndihmon në luftimin e rrjetave të kaurgjisë. Kur të përfundojë puna në këtë zonë, i gjithë materiali i mbetur "tërhiqet" në grykë. Pas kalimit në një seksion të ri, plastika shtypet përsëri në ekstruder dhe puna vazhdon. Për të përdorur këtë funksion, duhet të shkoni te "Modifiko cilësimet" dhe të zgjidhni "Tërheqja", në skedën "Extruder", vendosni këtë opsion për të gjitha pajisjet e përdorura.

Ju duhet t'i kushtoni vëmendje parametrave "Tërheqje" dhe cilësimeve të tjera që do t'ju ndihmojnë të heqni qafe fijet e padëshiruara.

Zgjedhja e një distance

Përcaktimi i distancës "Pull-in" është thelbësor për kryerjen e punës cilësore. Ky parametër përcakton se sa material do të tërhiqet. Nëse distanca nuk është e mjaftueshme, ekziston mundësia e rrjedhjes së hundës dhe formimit të rrjetave të kaurmetit. Rekomandohet të përdorni një distancë deri në 2 mm. Mund të filloni me një cilësim prej 1 mm. Pas vëzhgimit të rezultatit, mund të rrisni distancën nëse është e nevojshme. Kur punoni me plastikë të butë, mund të ketë probleme me ushqimin e materialit pas "tërheqjes".

Vendosja e shpejtësisë së tërheqjes

Shpejtësia me të cilën materiali "tërhiqet" në grykë gjithashtu luan një rol të rëndësishëm. Me shpejtësi të ulët, mund të ketë një problem me "kullimin" e filamentit kur lëvizni pjesën e punës të pajisjes. Me shpejtësi të lartë, plastika e ndezur mund të ndahet, gjë që do të çojë në pasoja të pakëndshme. Rekomandohet të vendosni shpejtësinë në intervalin 1200-6000 mm/min. Shpesh në cilësimet e një printeri 3D mund të gjeni shabllone për punën fillestare, dhe gjatë procesit mund të modifikoni vlerat e tyre dhe të arrini rezultatin e dëshiruar.

Temperatura e lartë e ekstruderit

Pas vendosjes së tërheqësit, duhet t'i kushtoni vëmendje leximeve të temperaturës. Nëse temperatura është shumë e lartë, plastika mund të fillojë të rrjedhë në mënyrë aktive nga hunda. Në temperatura të ulëta, materiali mund të ngurtësohet dhe të kalojë dobët nëpër hapjen e punës.

Nëse gjithçka është në rregull me cilësimet "Tërheqja", por fillesat janë ende të formuara, duhet të ulni temperaturën me disa gradë. Kjo ka shumë të ngjarë të përmirësojë cilësinë e figurës. Ju mund ta konfiguroni këtë parametër në menynë "Ndrysho cilësimet" - "Temperatura". Temperatura duhet të zgjidhet për një ekstruder specifik për periudhën e kërkuar të funksionimit.

Fijet shfaqen kur punoni në distanca të mëdha të hapura

Nëse më parë një shembull ishte funksionimi i një ekstruderi në distanca të shkurtra, tani do të shqyrtojmë lëvizjen e tij në distanca më të gjata. Sa më e madhe të jetë distanca, aq më e rëndësishme mund të jetë rrjedhja. Për të shmangur lëvizjen e ekstruderit në distanca të gjata, është e nevojshme të ndërtohet trajektorja më optimale. Fijet thjesht nuk do të mund të shfaqen, pasi puna do të bëhet drejtpërdrejt në sipërfaqen e printuar.

Problemi: Mbinxehja kur printeri është në punë

Puna zakonisht kryhet me plastikë të ngrohur në intervalin 190-240 gradë. Në këtë temperaturë bëhet plastik dhe merr çdo formë të dëshiruar. Ndërsa temperatura ulet, materiali do të ngurtësohet dhe do të mbetet në formën e tij të formuar.

Për printim me cilësi të lartë, është e rëndësishme të gjeni temperaturën optimale të funksionimit të plastikës në mënyrë që ajo të rrjedhë lehtësisht nga hunda dhe të ngurtësohet në kohën e duhur pa humbur formën e saj. Nëse temperatura është më e lartë se sa kërkohet, forma e modeleve mund të deformohet, siç tregohet në foto. Ka një sërë arsyesh që mund të çojnë në këtë problem.

Shkalla e ftohjes

Shpesh shkaku i mbinxehjes së plastikës është shkalla e ulët e ftohjes së saj. Kjo manifestohet në faktin se materiali ka kohë të ndryshojë formën gjatë ftohjes. Ndonjëherë ekziston nevoja për të përdorur ftohje të shpejtë. Nëse printeri është i pajisur me një sistem ventilimi, ia vlen të rritet fuqia e funksionimit të tij, gjë që mund të bëhet në seksionin "Ndrysho cilësimet" - "Ftohja".

Shpejtësi e lartë e printerit

Me shpejtësi të lartë printimi, shtresat e mëparshme mund të mos kenë kohë për t'u ftohur dhe shtresa e ardhshme do të bjerë mbi një bazë të nxehtë. Kjo do të çojë në deformim të të gjitha shtresave pasuese. Ky problem është veçanërisht i zakonshëm kur printoni pjesë të mëdha. Për të eliminuar deformimet në këtë rast, duhet të zvogëloni shpejtësinë e printerit në mënyrë që të gjitha shtresat të kenë kohë të ftohen.

Mund të vendosni parametrat e shpejtësisë së funksionimit në menynë "Ftohje" - "Cakto shpejtësinë". Aty mund të vendosni shpejtësinë që të ulet automatikisht kur punoni me shtresa të vogla. Kjo do të sigurojë ftohjen më të mirë dhe cilësi të lartë të modelit.

Kur asgjë nuk ndihmon

Nëse të gjitha masat e mësipërme nuk ju ndihmojnë, duhet të provoni të punoni me disa pjesë menjëherë. Për ta bërë këtë, mund të krijoni një kopje të figurës që po printoni ose të specifikoni një model tjetër për punë paralele. Puna me dy modele do të sigurojë ftohje më të mirë për të dy, për shkak të rritjes së kohës së ftohjes. Gryka lëviz nga një model në tjetrin, dhe në këtë moment shtresa e mëparshme ftohet. Metoda është e thjeshtë, por shumë efektive.

Problemi: Shtresat mund të jenë të gabuara dhe të mos përafruara

Sistemi i printerit 3D nuk ka asnjë reagim. Kështu, pajisja funksionon sipas koordinatave të dhëna dhe nuk mund t'i korrigjojë ato automatikisht nëse është e nevojshme. Më shpesh, parametrat e specifikuar janë të mjaftueshëm për funksionimin me cilësi të lartë të printerit. Megjithatë, nëse ndodh ndonjë shkelje, pajisja nuk do të jetë në gjendje t'i njohë ato dhe të bëjë korrigjime.

Nëse ndodhin ndonjë zhvendosje të paparashikuar gjatë funksionimit, pajisja do të vazhdojë të funksionojë sipas parametrave të specifikuar. Pikat e renditura më poshtë do të zbulojnë arsyet e zhvendosjes së shtresave gjatë printimit të një modeli. Duhet mbajtur mend se nëse ka një gabim, duhet ta korrigjoni vetë, pasi pajisja nuk do të jetë në gjendje ta bëjë këtë vetë.

Lëvizja e kokës së funksionimit shumë shpejt

Motorët mund të mos jenë në gjendje të përballojnë shpejtësinë e specifikuar të printimit. Në këtë rast, klikimet karakteristike ndodhin shpesh, ato tregojnë se disku nuk arrin pozicionin e specifikuar. Në këtë rast, disa nga shtresat mund të zhvendosen në krahasim me ato të printuara më parë. Nëse dyshoni për këtë arsye, duhet të zvogëloni shpejtësinë përgjysmë dhe të monitoroni me kujdes ndryshimet. Mund të konfiguroni parametrat e shpejtësisë në skedën "Modifiko cilësimet" - "Të tjera". Nëse ndryshimi i parametrave nuk ka sjellë rezultate, atëherë arsyeja e zhvendosjes është e ndryshme.

Probleme mekanike

Nëse ka probleme mekanike, mund të ndodhë edhe përzierja e shtresave. Koka e printimit kontrollohet me rripa. Ata shpesh konsumohen dhe deformohen. Kjo mund të shkaktojë ndryshime në saktësinë e instrumentit. Rripat e konsumuar mund të kërcejnë dhe të zhvendosin pozicionin e pjesës së punës të pajisjes. Opsioni ideal është kur rripat janë të tensionuar mirë, por nuk ndërhyjnë në funksionimin e motorëve. Kur zhvendosni shtresat, hapi i parë është të kontrolloni integritetin e rripave dhe tensionin e tyre të saktë.

Një problem tjetër mekanik që çon në përzierjen e shtresave është dështimi i rulit të dhëmbëzuar. Për të rregulluar këtë problem, thjesht kontrolloni dhe, nëse është e nevojshme, shtrëngoni vidhat e fiksimit.

ndarja e shtresave

Funksionimi i një printeri 3D bazohet në prodhimin e një shtrese të modelit në një moment të caktuar. Shifrat ndërtohen duke aplikuar një numër të madh shtresash. Është e domosdoshme që të gjitha topat e modelit të fiksohen mirë së bashku. Nëse lindin probleme me këtë, figura mund të fillojë të shtrembërohet dhe të thyhet. Mund të ketë disa arsye për këtë problem, le t'i shohim ato.

Lartësia e shtresës

Diametri i hundës përmes së cilës furnizohet plastika është mjaft i vogël. Kjo bën të mundur printimin e pjesëve shumë kompakte. Madhësia e saj është vetëm 4 mm, dhe për këtë arsye lindin kufizime të caktuara gjatë funksionimit. Nëse lartësia e shtresës është zgjedhur keq, shtresat mund të mos shtypen mjaftueshëm kundër njëra-tjetrës - kjo mund të çojë në ndarje dhe prishje të integritetit të figurës. Rekomandohet të përdorni një lartësi shtresë 20% më pak se madhësia e hundës. Kur shfaqet delamination, duhet të kontrolloni menjëherë marrëdhënien midis dimensioneve të shtresës dhe hundës.

Printim në temperaturë të ulët

Kur printoni modele, duhet t'i kushtoni vëmendje të veçantë temperaturës së plastikës. Një material me temperaturë të ulët nuk do të lidhet mirë me shtresat e tjera. Nëse, pasi të keni kontrolluar lartësinë e shtresës, problemi nuk është zgjidhur, duhet t'i kushtoni vëmendje temperaturës së plastikës. Duhet të vendoset në varësi të llojit të materialit. Pra, për ABS, një temperaturë në intervalin 220-235 gradë është ideale.

Problemi: Ndalimi i furnizimit me materiale dhe shkarkimi i plastikës

Për të drejtuar dhe për të shtyrë plastikën, ekstruderi ka një pajisje lëvizëse. Nëse për ndonjë arsye plastika mbërthehet dhe ingranazhet vazhdojnë të punojnë, ajo thjesht do të heqë të gjithë filamentin. Shpesh problemi është një hapje e bllokuar e ekstruderit. Për të përcaktuar shkakun e mosfunksionimit, mjafton të ekzaminoni me kujdes ingranazhin. Dizajni i pajisjes lejon që kjo të bëhet pa vështirësi. Ka disa mënyra për të zgjidhur këtë problem.

Rritja e temperaturës së ekstruderit

Duke ngritur temperaturën e funksionimit me vetëm 5 gradë, mund të shpëtoni nga shkaqet e bllokimit të hundës. Ju mund të konfiguroni parametrat e nevojshëm në menynë "Ndrysho cilësimet" - "Temperatura".

Ulja e shpejtësisë së funksionimit

Nëse situata nuk ndryshon pas rritjes së temperaturës, mund të provoni të ulni shpejtësinë e printimit. Kur shpejtësia e rrotullimit të motorit zvogëlohet, plastika do të ndalojë bluarjen. Rekomandohet të zvogëloni shpejtësinë përgjysmë. Kjo mund të bëhet në menynë "Ndrysho cilësimet" - "Tjetër" - "Ndrysho shpejtësinë e printerit". Nëse kjo nuk ju ndihmon, ekziston një opsion i fundit.

Kontrollimi i hundës

Nëse të gjitha metodat e mëparshme ishin joefektive, gjithçka që mbetet është të kontrolloni nëse hunda është e bllokuar. Dizajni i ekstruderit lejon që kjo të bëhet shpejt dhe me lehtësi.

Problemi: pajisja është e bllokuar

Gjatë gjithë funksionimit të tij, printeri nxjerr një sasi të madhe filamenti. E gjithë puna kryhet përmes hapjes së vogël të grykës. Në kushte të tilla, është jashtëzakonisht e vështirë të shmangen bllokimet. Më shpesh ato shfaqen kur diçka në vetë hundë nuk lejon që plastika të kalojë pa probleme.

Mund të ketë shumë arsye për bllokimin: pluhuri që futet në grykë, materiali me cilësi të dobët, mbinxehja e materialit dhe faktorë të tjerë të jashtëm. Ka disa metoda për trajtimin e bllokimit të ekstruderit.

Shtyjeni manualisht materialin e punës

Nëse ndodh një bllokim, mund të përpiqeni ta zgjidhni problemin në nivel lokal. Para fillimit të manipulimeve, duhet të ngrohni ekstruderin në temperaturën e rekomanduar. Pas kësaj, gjeni opsionin "Kontrolli i ndërhyrjes" në meny, duke e përdorur atë, plastika do të fillojë të lëvizë brenda pajisjes. Pasi të keni avancuar materialin me 10 mm, disku do të fillojë të lëvizë. Pas kësaj, ju duhet ta shtyni plastikën pak më shumë me dorë. Si rregull, këto veprime janë të mjaftueshme për të zgjidhur problemin.

Riinstalimi i materialit të punës

Nëse shtytja manuale e filamentit nuk ju ndihmon, duhet ta hiqni atë nga printeri. Për ta bërë këtë, ngrohni ekstruderin, përdorni funksionin "Tërhiq" dhe, duke përdorur forcën fizike, hiqni të gjithë plastikën nga printeri. Çdo gjë duhet bërë me kujdes në mënyrë që të mos dëmtohet pajisja. Pastaj ju duhet të hiqni pjesën e dëmtuar të plastikës dhe ta ktheni atë të paprekur përsëri në printer. Pastaj, duke vëzhguar funksionimin e ekstruderit, mund të konkludoni nëse problemi u zgjidh.

Pastrimi i hundës

Nëse të gjitha manipulimet e mëparshme nuk ndihmuan në zgjidhjen e problemit, duhet të pastroni grykën. Mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është të përdorni një gjilpërë të veçantë.

Problemi: Printeri papritmas ndalon printimin

Nëse puna filloi pa asnjë problem dhe gjatë printimit printeri ndaloi papritur, mund të ketë disa arsye që e kanë shkaktuar këtë.

Mungesa e materialeve për punë

Arsyeja më e zakonshme për ndalimin e papritur të printerit është se furnizimi me plastikë ka mbaruar. Pavarësisht se sa e parëndësishme mund të duket, ndonjëherë edhe përdoruesit me përvojë e përjetojnë këtë problem. Për të vazhduar funksionimin, duhet të kontrolloni printerin dhe, nëse është e nevojshme, të shtoni filament.

Bluarja e plastikës në një ingranazh

Meqenëse motori rrotullohet gjatë gjithë kohës kur ekstruderi është në punë, ekziston rreziku i bluarjes së plastikës. Ky problem shfaqet kur shpejtësitë e printimit janë shumë të larta ose kur ekstrudohen sasi të mëdha plastike. Nëse ingranazhi fshin të gjithë filamentin, nuk do të ketë asgjë për të kapur. Për të parandaluar këtë problem, duhet të rregulloni shpejtësinë e printerit.

Ekstruderi është i bllokuar

Nëse manipulimet e mëparshme nuk ndihmuan në heqjen e problemit, ia vlen të kontrolloni nëse ekstruderi është i bllokuar. Kjo mund të ndodhë për shkak të plastikës së pabarabartë, pluhurit në bobina dhe temperaturave të ulëta të printimit. Pasi të keni hequr qafe shkakun, mund ta bëni printerin të funksionojë përsëri.

Vështirësi në "tërheqjen" e fillit plastik

Ndonjëherë kur printeri është në punë, lindin vështirësi me "tërheqjen" e filamentit të punës përmes tubit teflon. Për të lehtësuar funksionimin e pajisjes, duhet të vendosni bobinën në murin e pasmë të printerit 3D. Për ta bërë këtë, do t'ju duhet të hiqni mbulesën e sipërme akrilike.

Temperatura e lartë e motorit

Nëse nxehtësia është shumë e lartë, printeri mund të mos funksionojë dhe të ndalojë printimin. Mbinxehja shpesh ndodh në një dhomë shtypjeje të mbyllur. Për të eliminuar mundësinë e mbinxehjes, një dhomë e veçantë duhet të pajiset me tifozë që do të ndihmojnë në ruajtjen e temperaturës optimale kur pajisja është në punë. Ju gjithashtu mund të zvogëloni manualisht nxehtësinë e printerit duke hapur dhe mbyllur dyert e strehës.

Problemi: mbushje me cilësi të dobët të modeleve

Besueshmëria e figurës sigurohet nga mbushja me cilësi të lartë. Rrjedhimisht, nëse pjesa e brendshme është e lirshme dhe e mbushur dobët, atëherë modeli do të jetë i brishtë. Ekzistojnë disa opsione që do të ndihmojnë në eliminimin e problemit të mbushjes me cilësi të dobët të figurës.

Korrigjimi i shabllonit

Problemi më i zakonshëm qëndron në përzgjedhjen e gabuar të shablloneve të mbushjes. Prandaj, ia vlen të filloni me korrigjimin e tyre. Cilësimet për këtë parametër duhet të gjenden në menynë "Modelet e mbushjes së brendshme". Disa shabllone kanë një strukturë veçanërisht të fortë, është e rëndësishme të studiohen me kujdes tiparet e secilit prej tyre. Për të marrë një mbushje të qëndrueshme, rekomandohet të përdorni shabllonet e mëposhtëm: "Rrjelë", "Trekëndësh", "Hall mjalti".

Shpejtësia e reduktuar e printimit

Nëse printoni shumë shpejt, ekstruderi mund të mos jetë në gjendje të përballojë punën. Në këtë rast, mbushja e modelit do të jetë e brishtë dhe e ngjashme me një rrjetë kobure. Nëse shabllonet janë zgjedhur me sukses, por cilësia e mbushjes është e pamjaftueshme, duhet të provoni të ulni shpejtësinë e printimit të printerit.

Rritni gjerësinë e shtresës për mbushjen e printimit

Funksioni "rritja e gjerësisë së nxjerrjes" do të ndihmojë në përmirësimin e karakteristikave të mbushjes së brendshme. Do të ndihmojë në forcimin e shtresave të brendshme, duke e bërë kështu të gjithë modelin më të besueshëm. Mund të gjeni cilësimet e nevojshme në menunë "Redaktimi i parametrave" - ​​"Plotësimi". Për të dyfishuar trashësinë e mbushjes së brendshme, duhet të vendosni parametrin në 200%.

sipërfaqe e pabarabartë në modelin e printuar

Rrjedha e punës e printerit është projektuar në atë mënyrë që ekstruderi të ndalojë dhe të lëvizë periodikisht. Nëse gjithçka funksionon siç duhet, atëherë nuk do të ketë probleme gjatë lëvizjes, megjithatë, nëse e ndizni dhe e fikni shpesh, mund të shfaqen probleme.

Ndonjëherë, pas inspektimit të kujdesshëm të modelit, mund të gjeni depozita të vogla këtu ku ekstruderi filloi punën e tij. Njolla të tilla shpesh ndërhyjnë në shtrirjen e pjesëve dhe prishin pamjen e figurës. Ka disa mënyra për të luftuar këtë problem.

Shtrirja dhe modifikimi i funksionit "Tërhiq".

Nëse defektet shfaqen shpesh në sipërfaqen e modelit, është e nevojshme të studiohen me kujdes printimet më të fundit. Është e nevojshme të përcaktohet se në cilën pikë në printim shfaqen defektet.

Nëse problemet fillojnë që në fillim të punës, është e nevojshme të korrigjoni "tërheqjen". Në meny, zgjidhni "Modifiko cilësimet" - "Ekstruder" - "Distanca e ringarkimit". Cilësimi i fundit është përgjegjës për distancën që plastika "tërhiqet" në fund të funksionimit të ekstruderit.

Nëse problemi shfaqet kur filloni të punoni rreth perimetrit të modelit, njollat ​​ka të ngjarë për shkak të sasisë së madhe të plastikës në fillim të printimit. Për të hequr qafe problemin, mjafton të shkurtoni gjatësinë e mbushjes. Pasi të keni luajtur pak me vlerat, mund të zgjidhni opsionin më të përshtatshëm.

Nëse problemet në funksionim filluan pas përfundimit të nxjerrjes, duhet t'i kushtoni vëmendje një parametri tjetër, emri i tij është "Lëvizja bregdetare". Ju lejon të fikni elementin e printimit përpara se të përfundoni punën me perimetrin, duke ulur kështu presionin brenda grykës.

Shmangia e "tërheqjes" së panevojshme

Nëse krijohen njollat ​​kur hunda tërhiqet, masat e mëparshme për të luftuar deformimet janë të rëndësishme. Ndonjëherë është e mundur thjesht të parandalohet kjo lëvizje. Për ta bërë këtë, është e nevojshme që printimi të shkojë saktësisht në një drejtim dhe të mos e ndryshojë atë.

Ju mund të konfiguroni parametrin e dëshiruar në skedën "Advanced" - "Motion Control". Të gjitha cilësimet kryesore që kontrollojnë lëvizjet e ekstruderit janë të përqendruara atje. Aty mund të zgjidhni edhe parametrat "tërheqje". Është e mundur të konfiguroni "tërheqjen" e plastikës vetëm kur lëvizni në hapësirë ​​të hapur.

Pas konfigurimit të këtij funksioni, duhet të zvogëloni daljen e ekstruderit përtej perimetrit të punës. Ky parametër mund të konfigurohet në menynë "Shmangia e kryqëzimit të konturit kur lëvizni në punë".

"tërheqje" e paqëndrueshme

Disa printera 3D janë të pajisur me një veçori shumë të dobishme që mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemit.

Programet speciale bëjnë të mundur "tërheqjen" e plastikës direkt gjatë funksionimit, duke zvogëluar kështu rrezikun e mpiksjes. Përpara se të aktivizoni këtë funksion, duhet të konfiguroni printerin tuaj. Për të filluar, në "Redaktimi i parametrave" duhet të kontrolloni nëse funksioni "Fshi hundën" është i aktivizuar. Kjo do të sigurojë që ju të mund të pastroni vrimën e punës pas printimit në çdo pjesë të figurës.

Pastaj duhet të aktivizoni "Wipe" në një distancë prej 5 mm. Pas kësaj, mund të aktivizoni "tërheqjen" gjatë lëvizjes. Ky cilësim do të çaktivizojë tërheqjen e palëvizshme pasi hunda do të pastrohet gjatë kundërgoditjes. Me shumë mundësi, manipulimet e kryera do të ndihmojnë në zgjidhjen e problemit me njollat.

Filloni të printoni modelin

Zgjedhja se ku të filloni printimin luan një rol të rëndësishëm në cilësinë e modelit. Në rastin kur të gjitha veprimet e mësipërme nuk çuan në efektin e dëshiruar, mund të përpiqeni të kontrolloni vendndodhjen e rrjedhjes. E thënë thjesht, duhet të llogarisni se ku janë të lejueshme dhe në cilat vende. Shpesh pika e fillimit zgjidhet për të optimizuar shpejtësinë e printimit. Por në disa raste është e mundur të përcaktohet një pikë specifike. Për shembull, nëse jeni duke printuar një figurinë, mund të zgjidhni të filloni të printoni nga ana e pasme, kështu që nuk do të ketë defekte në anën e përparme. Për ta bërë këtë, duhet të specifikoni në meny koordinatat e pikës së kërkuar për të filluar punën.

Problemi: boshllëqet midis konturit dhe mbushjes së brendshme

Në mënyrë tipike, shtresat e një modeli janë një kombinim i mbushjes së brendshme dhe kornizës. Parametrat e shtresës varen nga qëllimi dhe vendndodhja. Shtresat e kornizës ndjekin qartë konturet e figurës së ardhshme. Të gjitha shtresat e tjera mbushen. Si rregull, ato krijohen nga shabllonet ekzistues dhe printohen me shpejtësi të lartë.

Meqenëse këto dy komponentë janë printuar duke përdorur modele të ndryshme, është jashtëzakonisht e rëndësishme që ato të ngjiten mirë. Përndryshe, do të fillojnë të shfaqen boshllëqe midis kornizës dhe mbushjes. Nëse hasni këtë problem, ka disa arsye që mund të çojnë në të.

Mbivendosja e konturit është e pamjaftueshme

Programet speciale kanë funksionin e rregullimit të lidhjes së konturit me mbushjen e brendshme. Ata kontrollojnë saktësisht se sa mbushje do të mbulojë perimetrin. Ky parametër tregohet si përqindje e gjerësisë së nxjerrjes. Për shembull, duke vendosur një tregues të mbivendosjes 30% të perimetrit, mbushja do të shtrihet në përputhje me rrethanat në një pjesë të konturit me 30%.

Shpejtësi e lartë printimi

Si rregull, mbushja shtypet shumë më shpejt se perimetri i modelit. Nëse puna shkon shumë shpejt, ngjitja në kontur mund të dëmtohet. Nëse metodat e mëparshme nuk e zgjidhin problemin, mund të provoni të ulni shpejtësinë e brendshme të printimit. Cilësimet e nevojshme mund të gjenden në menunë "Redaktimi i parametrave" - ​​"Të tjera" - "Kontrolli i shpejtësisë së printimit".

përkulje në qoshe dhe pabarazi

Shpesh, kur mbinxehen, qoshet e modelit mund të fillojnë të përkulen. Kjo ndodh sepse plastika nuk ka kohë të ftohet dhe fillon të deformohet. Për të eliminuar këtë pasaktësi në punë, mjafton të rregulloni temperaturën e printimit dhe t'i jepni kohë të mjaftueshme shtresave që të ftohen. Rrjedha shtesë e ajrit në model do të ndihmojë në zgjidhjen e shpejtë të këtij problemi.

Ju gjithashtu mund të printoni disa pjesë paralelisht, kjo do të rrisë kohën e ftohjes së çdo shtrese individuale.

Problemi: Gërvishtjet në sipërfaqe

Avantazhi i printimit në një printer 3D është se të gjitha modelet ndërtohen shtresë pas shtrese për një periudhë të caktuar kohe. Kjo është për shkak të lëvizjes së hundës në të gjithë sipërfaqen e punës duke ruajtur një shpejtësi të lartë nxjerrjeje. Ndodh shpesh që hunda të lërë gërvishtje në shtresën e fundit të modelit. Ka disa arsye pse funksionimi mund të ndërpritet.

Një sasi e madhe filamenti është ekstruduar

Kur përballeni me një problem si ky, gjëja e parë që duhet të bëni është të kontrolloni sasinë e plastikës së ekstruduar. Nëse ka më shumë seç duhet, shtresat do të jenë shumë të trasha. Si rezultat, hunda do të ngjitet në sipërfaqe kur lëviz dhe do të lërë gërvishtje. Për të eliminuar këtë shqetësim, mjafton të rregulloni vëllimin e plastikës së ekstruduar.

Ngritje vertikale

Nëse sasia e plastikës në punë nuk e kalon normën, atëherë problemi mund të zgjidhet me ngritje vertikale. Ky parametër është përgjegjës për ngritjen e hundës në një distancë të caktuar përpara se të fillojë të lëvizë. Pas zhvendosjes së hundës në një pikë të caktuar, ajo ulet në pozicionin e punës. Duke përdorur funksionin e ngritjes së hundës, mund të shmangen gërvishtjet në sipërfaqen e modelit. Cilësimet e nevojshme janë të vendosura në menunë "Redaktimi i parametrave" - ​​"Extruder". Duhet të aktivizoni "tërheqjen" dhe të vendosni lartësinë e ngritjes vertikale.

vrima midis skajeve të shtresave

E veçanta e printimit 3D është se shtresa e mëparshme bëhet themeli për shtresën tjetër. Për të marrë një model me cilësi të lartë, është e nevojshme të rregulloni saktë sasinë e plastikës së ekstruduar.

Nëse baza është shumë e brishtë, do të shfaqen boshllëqe midis shtresave. Kur lëvizni një hundë nga një pjesë e madhe në një më të vogël, është e nevojshme të keni një themel mjaft të fortë. Ka një sërë arsyesh që mund të çojnë në shfaqjen e vrimave dhe boshllëqeve midis shtresave.

Numri i pamjaftueshëm i perimetrave

Nëse shfaqen boshllëqe gjatë printimit, mund të provoni të shtoni perimetra, kjo duhet të forcojë bazën dhe të sigurojë mbështetje të mirë për shtresat e sipërme. Trashësia e mureve gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në forcimin e themelit. Nëse më parë janë përdorur vetëm dy perimetra, atëherë numri i tyre duhet të rritet në katër.

Shtresat e sipërme nuk janë perfekte

Arsyeja e shfaqjes së çarjeve midis shtresave mund të jetë për faktin se shtresat e sipërme nuk janë mjaft të forta. Shtresat e holla janë një mbështetje e dobët për ndërtimin e mëtejshëm. Në këtë rast, ia vlen të rritet trashësia e shtresave të shtypura.

Mbushje e pamjaftueshme

Nëse redaktimi i parametrave të mësipërm nuk e zgjidh problemin, duhet të kontrolloni përqindjen e mbushjes. Meqenëse shtresat e sipërme qëndrojnë në mbushje, duhet të ketë mjaftueshëm. Nëse është e nevojshme, duhet të rrisni përqindjen e mbushjes së modelit.

Problemi: shtresa të fryra

Operatorët shpesh përballen me problemin e sipërfaqeve anësore të pabarabarta. Kjo për faktin se sipërfaqet anësore të figurave përbëhen nga një numër i madh shtresash individuale. Kur printeri konfigurohet siç duhet, ato bashkohen në një sipërfaqe të lëmuar. Por nëse ka një problem, integriteti mund të cenohet zakonisht, vija dhe gropa formohen në pjesën e jashtme të modelit.

Funksionimi i pabarabartë i ekstruderit

Si rregull, probleme të tilla lindin për shkak të plastikës me cilësi të ulët. Nëse materiali është heterogjen, mund të ndodhin luhatje në diametrin e filamentit, dhe për këtë arsye trashësia e shtresave do të ndryshojë. Disa shtresa do të jenë më të trasha, të tjera më të holla dhe kjo do të çojë në defekte në pjesën e jashtme të modelit. Për të shmangur këtë problem, duhet t'i jepni përparësi plastikës me cilësi të lartë.

Pershendetje te gjitheve! Gëzuar të Premten! Tani kam kohë për pjesën e dytë të udhëzuesit (e bëra në mbrëmje për një javë), lidhja me të parën do të jetë nën prerje.
Porosit një printer, prite një muaj, solle një kuti dhjetë kilogramësh në shtëpinë tënde, lexoje udhëzimet dhe montove gjithçka siç duhet. Unë besoj në ju. A është e mundur të lëshoni një model testimi menjëherë pas lidhjes dhe instalimit të programit? Cilat janë nuancat e punës me lloje të ndryshme plastike? Cilat probleme tipike mund të lindin në hapat e parë? Le ta kuptojmë nën prerje.
Në këtë pjesë mund të ketë foto me modifikime, por nuk do t'i shikojmë tani për tani, sepse Çdo printer mund të printojë nga kutia me cilësi të pranueshme dhe kohë minimale të konfigurimit.
Gjithashtu, udhëzuesi nuk ishte aq i plotë sa doja për shkak të një furnizimi me energji elektrike të prishur. Shkaku është identifikuar, por ende nuk ka asnjë mënyrë për ta rregulluar atë, më falni.

Punimet e mëparshme:

Pra, gjithçka është mbledhur, e lidhur me rrjetin, modeli është zgjedhur, shtypim printim dhe tmerrohemi nga fakti se:

Karroca zbriti dhe filloi të shtypte tryezën derisa goditi rrotullat e motorit përgjatë boshtit Z
- Zerot u shpenzuan, hunda shkoi në bluarjen e veshjes (shumë njerëz kanë shirit maskues si stok)
- Zerot kanë funksionuar, gryka shtyp një sallam uniform në ajër
Këto probleme ndodhin për disa arsye, por ka një gjë që shumë printera e kanë të përbashkët. Dizajni i ndërprerësit fundor përdor një pllakë të gjatë:


Leva është bërë mjaft fleksibël dhe butoni thjesht mund të mos lëshohet gjatë kërkimit të zeros përgjatë boshtit Z nëse karroca është ulur shumë poshtë. Gjithashtu, pas përfundimit të printimit, Cura ime në paketim e parkoi karrocën në zero në të gjitha akset, gjë që çoi në një problem të ngjashëm gjatë printimit të mëvonshëm. Në Simplify3D mund të specifikoni parkim jo të plotë dhe të korrigjoni pjesërisht situatën.
Por kjo e metë e dizajnit krijon një problem tjetër - të dhënat për pikën zero përgjatë boshtit Z notojnë dhe ju mund ta kalibroni pafundësisht tabelën, duke sharë të gjithë.
Një zgjidhje e shpejtë është të përkulni levën pak lart nga pika e kontaktit me butonin, duke e bërë kështu strukturën më të ngurtë.


Zgjidhja kryesore është të zëvendësoni çelësin e kufirit me një normal ose të hiqni levën nga ai i stokut dhe të vidhosni trupin pak më lart, sepse tabela mund të mos ulet aq poshtë.

Ne kemi renditur një pjesë të harduerit dhe ka mbetur edhe një tjetër - vetë tabela.
Për funksionim normal, duhet të rregulloni lartësinë e saj në mënyrë që në pikën më të ulët hunda të prekë sipërfaqen e punës në çdo zonë pa e shtypur atë, përndryshe gjatë printimit mund të marrim trashësinë e shtresës së parë nga 0 mm në 2 cm me ekstruder. bllokim, ose ndërtim në ajër.
Ka disa qasje për kalibrimin manual të tabelës. Dikush ul karrocën në pikën zero, fik motorët dhe, duke lëvizur përgjatë akseve X dhe Y, rregullon lartësinë derisa të mos ketë hendek midis hundës dhe tryezës. Unë shoh disa disavantazhe të kësaj metode - nëse fillimisht ndryshimet janë të mëdha, veshja mund të dëmtohet kur lëviz karrocën. Epo, është mjaft e vështirë të shihet me sy se sa i vogël është hendeku dhe nëse ka presion në sipërfaqe.
Qasja e dytë është ngritja e grykës në një distancë të caktuar mbi pikën zero, për shembull me 0,1 mm (fletë letre A4) ose ndonjë tjetër dhe përdorimi, për shembull, një matës sensor për të rregulluar valvulat në një makinë.

Kalibrimi manual i tabelës

Ka disa mënyra për të vendosur Z zero:
Duke përdorur menynë e printerit, kthejeni karrocën "home"

Pasi të fikim motorët dhe të mund ta lëvizim tabelën përgjatë Y dhe karrocën përgjatë X në koordinatat që na duhen, hunda duhet të përshtatet fort në sipërfaqe, por jo të bëjë presion mbi të.
Për të kalibruar duke përdorur një fletë letre, përdorni menunë për të ngritur grykën me 0,1 mm, vendosni copën e letrës në tavolinë dhe ngrini skajet e tabelës në mënyrë që fleta të kalojë mbi të gjithë sipërfaqen, duke prekur lehtë grykën, pa shumë përpjekje.

E njëjta gjë mund të bëhet duke përdorur programin. Hapni panelin e kontrollit, shkoni te skeda Kontrollet e vrapimit dhe shtypni butonin Shtëpia Z


Më pas fikni motorët me butonin Çaktivizo motorët dhe lëvizni karrocën aty ku është e nevojshme.


Kur përdorni një fletë letre për kalibrim, përpara se të fikni motorët, duhet të ngrini grykën me 0,1 mm duke përdorur komandën e duhur


Ekziston gjithashtu një magjistar i veçantë i kalibrimit të tabelës, i cili hapet përmes menysë Mjetet-Magjistari i nivelimit të shtratit


Si parazgjedhje, pasi të gjeni pikën zero dhe të shtypni butonin Tjetra hunda do të lëvizë nëpër qoshet me gropë ** 10 mm nga buza e tavolinës dhe 0,1 mm nga sipërfaqja*. Rezulton se kalibrimi standard në Simplified është përshtatur për të përshtatur një fletë letre, por askush nuk e ndalon ndryshimin e vlerave sipas gjykimit tuaj. Gjithçka duket të jetë e përshtatshme, por ka një minus për mua, si pronar i një A6 - nevoja për të kthyer bulonat në krye për të rregulluar lartësinë, domethënë nuk mund të rregulloni sipërfaqen ndërsa hunda është në pikën e dëshiruar , kështu që duhet të kryeni kalibrimin disa herë.

Konfigurimi i printerit ka përfunduar, mund ta ulni kaçavidën dhe të pushoni pak. Më pas kalojmë në konfigurimin e programit. Unë do të përdor Simplify3d, si më parë.
Karakteristikat e shufrës mund të ndryshojnë ndjeshëm midis prodhuesve të ndryshëm të plastikës. Unë do të tregoj shembuj të cilësimeve për filamentin nga FDplast, i njohur gjithashtu si Sopytka. Unë nuk do të jap lidhje në rishikim në mënyrë që të mos konsiderohem reklamë =)

Vendosja e një profili printimi

Nëse e keni blerë programin, kur ta filloni për herë të parë, zgjidhni modelin tuaj dhe cilësimet do të rregullohen vetë, por nëse vendosni të provoni fillimisht versionin "provë", atëherë futni cilësimet e printerit tuaj në meny " Vegla-Opsion-Makineri"

Zgjidhni llojin dhe madhësinë e tabelës.
Ne rresht Kthejeni boshtin e ndërtimit të tabelës vendosni një tik-tak në bosht Y nëse tabela lëviz përgjatë këtij aksi, përndryshe ndërtimi do të ndodhë në mënyrë pasqyre.

Tërhiqeni modelin në zonën e punës dhe klikoni dy herë mbi procesin aktual ose butonin " Redakto cilësimet e procesit"

Nëse lista e proceseve është bosh, shtojeni manualisht

Cilësimet do të hapen automatikisht.

Ekstruder

Zgjidhni një numër serial (nëse ka një, atëherë largohuni Mjeti 0)
Diametri i hundës- shikoni specifikimin dhe shkruani vlerën e saktë.
Shumëzuesi i Ekstrudimit- për ABS nuk ndryshoj asgjë, por eksperimentalisht solla PLA dhe SBS në 0.98. Nëse e lini një, plastika shtrydhet me një tepricë të lehtë. Parametri mund të rregullohet në kohë reale gjatë printimit, unë do t'ju tregoj se si më vonë.
Gjerësia e nxjerrjes (Gjerësia e printimit) - Unë rekomandoj ta lini atë auto. Tani do të përpiqem të shpjegoj pse.
Herën e fundit patëm një mosmarrëveshje me ju për këtë parametër, qëllimin e tij dhe kuptimin e vendosjes së diametrit të hundës.
Madje më duhej t'i shtoja edhe pluse komenteve të tij, me sa duket disa përdorues menduan se ai kishte gabuar. Por kjo nuk është plotësisht e vërtetë, të dy kishim të drejtë deri diku.
Fakti është se nëse nuk e vendosni gjerësinë e shtresës të rregullohet automatikisht, mund të vendosni çdo vlerë dhe lartësi, për sa kohë që ato nuk kundërshtojnë njëra-tjetrën (shumëzuesi i gjerësisë 1.2). Diametri i hundës nuk merret parasysh.
Por a është e drejtë kjo?
Deri diku, na jepet më shumë liri. Papritmas shpikëm një shufër të re që nxirret si uji dhe ngurtësohet aq shpejt kur ftohet, saqë mund të vendosni një shtresë 1x0,5 mm me një grykë 0,4 mm pa përhapur ose përtypur filamentin.
Ai gjithashtu ka shkruar se duke ulur gjerësinë e shtresës ka pasur vështirësi me mbulesat e pambuluara të modeles. Dhe ai gjithashtu ka të drejtë - ne e bëjmë prerësin të mendojë se kemi një grykë të hollë, në vend të 30 linjave të mbivendosjes, 40 janë mbivendosur dhe "vrima" është mbyllur, ndërsa furnizohet më pak plastikë dhe gjithçka duket se është në rregull, por për shkak të furnizimi i reduktuar, ngjitja e ndërshtresave mund të jetë më e keqe, sepse copëza e kontaktit ndërmjet shtresave është zvogëluar. Thyerjet e filamentit mund të ndodhin gjithashtu me shpejtësi të lartë printimi.
Por si të merreni atëherë me lëshimet? Nëse procesi i printimit është konfiguruar saktë, nuk kemi nevojë të mashtrojmë prerësin.
Kur ekspozojmë gjerësia automatike, thjeshtësi vetë zgjedh vlerën optimale bazuar në diametrin e specifikuar të grykës dhe këtë parametër duhet ta ndryshoni vetëm në raste individuale, për shembull, nëse keni nevojë për më shumë detaje për një model të vogël ose merrni një kalim linjë në një vend që prerësi fillimisht e konsideroi gjithashtu. i hollë (edhe pse për këtë rast ka një rregullim për gjerësinë dinamike të mureve të hollë, mbani mend?), por do t'ju duhet gjithashtu të rregulloni ushqimin e shufrës gjatë printimit (Extrusion Multiplier), përndryshe mund të humbni detajet për shkak të plastikës së tepërt të dalë, ose merrni ngjitje të dobët ndërshtresore.
Shpresoj se i kam mbuluar këto pika në detaje të mjaftueshme dhe nuk do të kemi më mosmarrëveshje për këtë çështje =)

Tërheqja- gjatë printimit ka raste kur hunda duhet të kalojë në kulmin tjetër të pjesës pa e ekstruduar plastikën. Motori i ekstruderit ndalon së ushqyeri shufrën, por nën ndikimin e gravitetit dhe presionit të mbetur, plastika vazhdon të shtrydhet dhe ne e shohim rezultatin në formën e rrjetave të kockave që lidhin muret ngjitur të modelit tonë.
Këtu na vjen në ndihmë tërheqja. Përpara lëvizjes "boshe", ekstruderi tërheq një sasi të caktuar shufre ( Distanca e tërheqjes), në rastin tim 4 mm me shpejtësi ( Shpejtësia e tërheqjes) 50 mm/s. Pasi të arrijë pikën e dëshiruar, ekstruderi e kthen filamentin me të njëjtën shpejtësi dhe në të njëjtën sasi dhe printimi vazhdon.
Opsioni është shumë i dobishëm, por vendosja e printimit të përsosur është mjaft problematike. Gjatë tërheqjes, masa plastike nxehet më shumë se zakonisht, në përputhje me rrethanat zgjerohet dhe, kur shufra kthehet, mund të shtrydh më shumë material sesa duhet. Prandaj, plastika e tepërt mund të grumbullohet në vendet ku fillon të printohet një shtresë e re. Parametri Distanca shtesë projektuar për të luftuar këtë sjellje, këtu mund të specifikojmë se sa shufra duhet të kthehen pas lëvizjes, duke futur vlera pozitive ose negative. Por pak njerëz e përdorin atë, sepse... Me një tërheqje të konfiguruar saktë, nuk ka nevojë për rregullime shtesë.

Shumë njerëz ndoshta kanë vënë re pika të vogla plastike në muret e jashtme të modelit. Këtu janë ato (të ngjyrosura për ta bërë më të lehtë shikimin):


Ato shfaqen për faktin se tërheqja pastron vetëm vrimën e grykës, por në sipërfaqen e saj të punës mbetet pak material, i cili gërvishtet në perimetrin e pjesës, një tërheqje e konfiguruar gabimisht e përkeqëson situatën. Për të korrigjuar situatën në Simplify ekziston një opsion ngritje vertikale, e cila e ngre grykën në një distancë të caktuar nga modeli ndërsa lëviz midis kulmeve. Koha e printimit rritet pak
Pastrimi i hundës dhe lëmimi pas tërheqjes ( Bregdeti në fund, Fshij grykën) Nuk përfshij, në komentet e postimit të mëparshëm kanë shkruar edhe për probleme të mundshme që lindin gjatë përdorimit të tyre.

Avokat

Ekstruderi primar Ne nuk e prekim nëse kemi vetëm një.
Lartësia e shtresës primareështë përgjegjës për lartësinë e shtresës për një grykë 0,4 mm dhe një printer Anet A6 mund të variojë nga 0,05 në 0,3 mm. Po, kam marrë pjesë në holivarët në lidhje me pajtueshmërinë me shumësinë në lidhje me lartësinë minimale të motorit, por mbaje fjalën time për të - nuk të duhet kjo, mos u fut në këtë xhungël)) Epo, në lidhje me një shtresë shumë të lartë - po, në 0.3 mm tashmë mund të ketë probleme me ngjitjen, sepse zona e kontaktit me pjesën e poshtme do të jetë më e vogël se me një lartësi prej 0.2 mm.


Në versionet e mëparshme të programit kam hasur problemin e vrimave, të cilat m'u kujtuan kur përshkrova cilësimet e ekstruderit, këtu është një shembull i gjallë:


Tani është e vështirë të përsëritet kjo në cilësimet e aksioneve, sepse Mbivendosja e përvijimit ka një vlerë më të madhe se zero dhe distanca minimale e mbushjes është zvogëluar. Por megjithatë, nga zakoni, unë përdor tre Shtresat e larta të ngurta, ky opsion është përgjegjës për numrin e shtresave përfundimtare me mbushje 100% (mbulesat e modelit). Për më tepër, janë caktuar 3 kënde ndërtimi, mbivendosje 50 përqind dhe distanca minimale 1 mm (skedë Mbushje).


Çfarë jep kjo? Për shkak të mbivendosjes së shtresave ( Shtresat e larta të ngurta) në tre kënde të ndryshme, bëhet një kalim në të gjithë sipërfaqen e pjesës dhe të metat e të mëparshmeve mbyllen, falë distancës së vogël minimale ( Gjatësia minimale e infiltit) mbushjet ndërtohen midis perimetrave edhe në vende me qoshe mjaft të mprehta, dhe mbivendosja në perimetrin e brendshëm Mbivendosja e përvijimit minimizon shfaqjen e boshllëqeve midis murit dhe mbulesës së modelit. M'u desh të shqetësohesha për të treguar një shembull:


Shtresat e ngurta të poshtme- për pjesën e poshtme mund të bëni më pak shtresa, sepse Sipërfaqja e tavolinës është e sheshtë dhe nuk duhet të ketë probleme, por për simetrinë kam vendosur një vlerë të ngjashme.
Skicë / Predhat rrethuese- numri i shtresave të mureve anësore. Unë e konsideroj perimetrin e dyfishtë si një vlerë universale nëse e vendosni më pak, mbushja do të fillojë të shfaqet dhe me një zgjerim të mprehtë të pjesës, shtresa mund të fillojë të shtypet në ajër. Triple tashmë mund të quhet një humbje plastike:


- Pra ka mbështetje për situata të tilla!
Ashtu është, ka, por hendeku midis perimetrave nuk do të largohet, mbushja ka një model tjetër dhe nuk do të duket më aq estetikisht e këndshme. E njëjta gjë vlen edhe për ngushtimet e mprehta - mbështetësit nuk nevojiten më, por mbushja do të jetë gjithashtu e dukshme nën perimetër në kënde të ndryshme nga ajo:


Përvijoni udhëzimet mos prek. Rekomandohet përdorimi i parametrit të parë, i cili printon fillimisht perimetrin e brendshëm, pastaj atë të jashtëm. Dy fotografitë e fundit mund të shfaqen në mënyrë të ngjashme. Me një zgjerim të mprehtë, perimetri i jashtëm do të printohet në ajër, që do të thotë se ju duhet të printoni mbështetëse.
Opsione printimi i shtresës së parë ndikojnë mjaft fuqishëm në të gjithë procesin e printimit. Unë zakonisht postoj Lartësia e shtresës së parë në mënyrë që trashësia e shtresës së parë të jetë rreth 0.1 mm. Prandaj, me një shtresë prej 0.1 - 100% / 0.2 - 50% / 0.3 - 70%.
Gjerësia e shtresës së parë E lë ashtu siç është, sepse... rritja ose zvogëlimi i vlerës nuk ndryshon numrin e kalimeve, siç është rasti me Gjerësia e nxjerrjes, por rregullohet vetëm koeficienti i ushqimit të shufrës. Shtresa e parë printohet me një shpejtësi më të ulët, kështu që vlera standarde është e mjaftueshme.
Shpejtësia e printimit të shtresës së parë ( Shpejtësia e shtresës së parë) varet nga shpejtësia e përgjithshme e vendosur e printimit. Për mua është 60 mm/s, kështu që 50% (30 mm/s) është e mjaftueshme për ngjitje të mirë.
Epo, pikat e fillimit ( Pikat e fillimit) E lë në diskrecionin e programit (Optimizo pikat e fillimit).

Shtesat ( Shtesat) u diskutuan në pjesën e parë, kështu që unë do të bashkangjit një foto për t'ju kujtuar se ku është:




Shtylla kryesore Dhe Përdorni Ooze Shield Unë nuk e përdor atë. Një frëngji sepse ka vetëm një grykë dhe një "fshikëz" shtesë, sepse në prani të skicave është kandidati i parë për ngjitje, rënie mbi modelin dhe prishjen e procesit të printimit në tërësi.
Kishte pak debat në komentet për "fundin"( Pantallona të gjera / buzë). Në shumë prerëse, skaji është përdorur më parë për të "pastruar" grykën përpara se të printohej shtresa kryesore, e cila kalonte saktësisht përgjatë kufijve të saj. Në rast të ngjitjes së dobët, ai shpëtoi pak nga shkëputja, por pjesët e mëdha gjatë tkurrjes ose e ngrinin plotësisht ose i grisnin qoshet, ndërsa fundi mbeti në tavolinë. Kjo është arsyeja pse unë fillova të përdor trap( Trap). Unë mendoj se është optimale të përdoren 2 bazë ( Shtresa bazë) dhe 2 lart ( Shtresa e sipërme) avokat. Projeksioni përtej perimetrit të jashtëm ( Kompensimi nga pjesa) varet nga madhësia e vetë modelit dhe qëllimi i nënshtresës.
Indent nga shtresa kryesore ( Distanca e ndarjes) personalizohet individualisht për çdo lloj plastika dhe pjesë në mënyrë që modeli të mos shkëputet nga trapi gjatë printimit dhe të mund të ndahet lehtësisht me mjete të improvizuara pas përfundimit. Për shembull, për modelet me elementë të vegjël në bazë, mund të zvogëloni dhëmbëzimin, por nëse zona e kontaktit është e madhe, mund ta rrisni atë.
Nëse jeni shumë dembel për të vendosur kalibrimin e tabelës në ideal, mund të personalizohet trap në mënyrën e mëposhtme:
Shtresa e sipërme - 1
Shtresa bazë - 1
Mbingarkesa - 0
Indent - 50% e lartësisë së shtresës kryesore
Dendësia e shtresës së sipërme ( Mbushje Raft Top) - 50%, kjo e bën më të lehtë ndarjen e modelit.
Shpejtësia - 40%.
Nëse keni nevojë për ngjitje të mirë në tryezë, Se:
Shtresa e sipërme - 2
Shtresa bazë - 2
Mbingarkesa - 20% e gjatësisë/gjerësisë së modelit
Prerje - 20-50% e lartësisë së shtresës kryesore
Dendësia e shtresës së sipërme ( Mbushje Raft Top) - 50%
Shpejtësia - 30%.
Lartësia e shtresës së trap nuk ndryshon dhe varet nga diametri i specifikuar i grykës (më korrigjoni nëse gaboj):
Shtresa e parë bazë- 0,25 mm
Shtresa e dytë bazë (nëse është e disponueshme)- 0,5 mm
Shtresat e sipërme- 0,22 mm
Ndyhet me yndyrë, mendoj sa më shumë që të jetë e mundur))
Ngjitja e mirë në tryezë sigurohet nga përqindjet e ulëta të mbushjes dhe shtresat e trasha. Kur modeli ftohet pjesërisht dhe fillon tkurrja, shtresat e sipërme të trap, për shkak të elasticitetit të tyre, zvogëlojnë tensionin dhe mbështetja nuk shkëputet nga tavolina.
Rreth cilësimeve të mbushjes ( Mbushje) të përmendura më sipër, në shumicën e rasteve vlerat optimale janë:


Ne nuk prekim llojin e modelit, mjafton 30% e mbushjes së brendshme, mjafton 50% e mbivendosjes në perimetër, dhe kalimi minimal është 1 mm. Në vend të kësaj ai foli nëpër qoshe 0 mund të shtojë 90 gradë.
Me cilësimet e mbështetjes ( Mbështetje) Nuk u mërzita shumë, sepse si parazgjedhje shtypen normalisht.


Në varësi të madhësisë së pjesëve të varura të një modeli të caktuar, unë ndryshoj vetëm Dendësia (Përqindja e infilit mbështetës), zgjatje (Distanca shtesë e inflacionit) Dhe madhësia minimale e linjave mbështetëse (Rezolucioni i Shtyllës Mbështetëse). Nëse pjesa e varur është e vogël, me një përqindje të ulët mbushjeje, baza e saj mund të shtrihet midis vijave mbështetëse, projeksioni Unë bëj më shumë që vetë struktura të mos jetë shumë e hollë dhe të mos bjerë gjatë ndërtimit nëse pjesa jonë është e lartë. Shembull:
Distanca shtesë e inflacionit= 0 mm


Distanca shtesë e inflacionit= 2 mm


Të gjithë parametrat janë logjikë, nëse keni ndonjë pyetje, pyesni ato në komente, unë do të përditësoj informacionin.
Rreth skedës TemperaturaËshtë gjithashtu e pamundur të jepen rekomandime të përgjithshme, sepse Temperatura e shkrirjes/ngjitjes në tavolinë "kërcen" nga prodhues të ndryshëm.
Gjëja e parë që duhet të bëni gjatë lëshimit të parë është të shtoni dy kontrollues i temperaturës


Shtyp butonin Shto kontrolluesin e temperaturës, thirreni si të doni

Në anën e djathtë, zgjidhni llojin e kontrolluesit, ekstruder ose tavolinë (platformë ndërtimi me ngrohje), këshillohet që zgjedhja të jetë logjike dhe kontrolluesin ta thërrisni Extruder, të zgjidhni llojin e duhur, në mënyrë që të mos ngatërroheni më vonë. Më pas, bëni ndryshime në temperaturën e shtresës së parë dhe shtypni butonin Shto pikën e caktuar, në dritare Pikat e vendosjes së temperaturës për shtresë kuptimi ynë duket - gati. Mund të shtoni shumë pika të temperaturës, për shembull, t'i bëni shtresat e para më të nxehta për ngjitje më të mirë, dhe ato të mëvonshme në një temperaturë normale.


Ne shtojmë kontrolluesin e dytë në të njëjtën mënyrë, por pasi kemi zgjedhur tashmë llojin e dytë dhe shtojmë pikën e shtresës së parë në të njëjtën mënyrë.
Për PLA që përdor është mjaft e mjaftueshme Ekstruder 200 gradë Dhe Tabela 60 gradë.
Në 70-80 gradë tavoline, PLA ngjitet mirë edhe në një tavolinë/xhamë të pastër dhe pa yndyrë.
Nuk ka nevojë të hiqni shiritin maskues që fillimisht është ngjitur - për modelet e vogla të bëra nga PLA do të zgjasë një kohë të gjatë.
Ftohja Përdoret kryesisht kur printoni me plastikë me shkrirje të ulët si PLA dhe SBS. Për pjesët e holla por të gjata ABS, ndonjëherë e aktivizoj manualisht rrjedhën e ajrit me shpejtësi të ulët. Këtu është një shembull i cilësimeve që janë identike për PLA dhe SBS:


Shtova disa pika për të parandaluar fryrjen e tavolinës në shtresat e para dhe kufizova shpejtësinë e ventilatorit në 80%, sepse ishte mjaft e mjaftueshme.
Meqenëse vlera e parë është vetëm 20%, aktivizova opsionin Fuqia e plotë e ventilatorit bip kur rritet nga boshe, e cila furnizon tensionin normal për një sekondë kur rrotullohen tehet në fillim.
Ne gjithmonë printojmë ura me 100% fluks ajri ( Kapërcimi i shpejtësisë së ventilatorit)
Ne nuk prekim asgjë tjetër në G-Code nëse mbulesa e tavolinës ose printeri nuk është ndryshuar.


Në skriptet ( Skriptet) për lehtësi, mund t'i korrigjoni pak komandat në fillim të printimit dhe në fund të tij.
Skripti fillestar:

G28; shtëpi të gjitha akset
G1 X0 Y20 Z0.2 F3000; bëhu gati për prime
G92 E0; rivendosni distancën e nxjerrjes
G1 X200 E20 F600; hundë kryesore

- Kërkoni për pikë zero
- Zhvendosni grykën në koordinatat X=0, Y=20, Z=0.2 mm
- Rivendosni numëruesin e plastikës së ekstruduar
- Lëvizni grykën përgjatë koordinatave të specifikuara, duke shtrydhur njëkohësisht plastikën. Vizaton një vijë përgjatë boshtit X në një distancë prej 20 mm nga buza e poshtme, duke zhvendosur kështu ajrin dhe plastikën e vjetër.
Skenari përfundimtar:

M104 S0; fik ekstruderin
M140 S0; fik shtratin
G1 E-1 F300; tërhiqeni pak filamentin
G1 X0 Y200; boshti i shtëpisë X dhe shtyje Y përpara
M84; çaktivizoni motorët
M107; mbyll ventilatorin

- Fikni ngrohjen e ekstruderit
- Fikni ngrohjen e tavolinës
- Një tërheqje e lehtë për të mos tërhequr flokët nga pjesa e sipërme e pjesës
- Zhvendoseni grykën në zero përgjatë koordinatave X dhe zhvendoseni tabelën përpara
- Çaktivizoni motorët
- Fikni rrjedhën e ajrit nëse është i ndezur
Në fushën Komandat shtesë të terminalit për përpunimin pas, mund të shtoni linjat e mëposhtme:

(REPLACE "; shtresa" "M117 Layer")
(ZËVENDËso " Z = " " Z = ")

- Shfaq numrin aktual të shtresës
- Shfaq koordinatat aktuale përgjatë boshtit Z (lartësia)

Shpejtësia e printimit ( Shpejtësitë) varet si nga printeri ashtu edhe nga shufra e përdorur.


Për Anet A6 dhe filament nga Fdplast unë e konsideroj shpejtësinë optimale të printimit( Shpejtësia e parazgjedhur e printimit) 60 mm/s. Kjo vlen për të gjitha llojet e plastikës (ABS, PLA SBS, HIPS), megjithëse nuk ka kufi për përsosmërinë dhe ju mund të zgjidhni idealin tuaj për secilën. Me këtë shpejtësi do të printohen perimetrat e brendshëm dhe mbushja e brendshme e modelit.
Për perimetrin e jashtëm kam caktuar shpejtësinë 50%, domethënë 30 mm/s. Ky kufizim është i nevojshëm për të përftuar mure të njëtrajtshme, të lëmuara dhe sinterim të mirë të shtresës së jashtme.
Për mbushjen e jashtme (poshtë dhe mbulesë) dhe për shtresat mbështetëse e vendosa në 80%, pra rreth 50 mm/s.
Lëvizjet "boshe" - 80 mm/s. Ky duket si një parametër kaq i parëndësishëm, por i shoqëruar me një tërheqje mund të ndikojë në cilësinë e punës.
Përgjatë boshtit Z, mjafton 8 mm/s.
Kam vendosur gjithashtu shpejtësinë e printimit të ulet në 20% kur koha e printimit të shtresës është më pak se 10 sekonda. E gjithë shtresa aktuale me të gjitha kulmet, mbushja, etj. Pra, kufizimi funksionon kryesisht në fund të printimit, kur mbeten disa kulme të vogla, ai kursen nga përkuljet dhe shkrirja, duke përfunduar me kujdes modelin.
Shkoni te skeda " Të tjera", ne vendosëm urat dhe parametrat e filamentit (diametri, çmimi dhe dendësia) për të llogaritur saktë kostot përpara printimit.


Sipërfaqja minimale për ndërtim ( Pragu i zonës së pambështetur) Unë kam 40 milimetra katrorë (imagjinoni një katror pak më të madh se 6x6 mm), çdo gjë më e vogël do të mbulohet me mbushje të rregullt.
Mbërthimet e urave ( Distanca shtesë e inflacionit) me 0.1 mm të perimetrit është mjaft e mjaftueshme, kjo siguron fiksim më të mirë të vijës gjatësore, në të njëjtën kohë unë rrethova në pamjen e ekranit një opsion të ri në versionin 4.0 - aplikoni parametrat e urës në perimetra ( Aplikoni cilësimin e urës në perimetra). Shumë faleminderit për zhvilluesit. Perimetri është shtypur më herët se baza, kështu që më parë shtresat e para të murit anësor shpesh vareshin, por tani është shumë më mirë.


Korrigjimi i tkurrjes ( Kompensimi i madhësisë horizontale) duhet të zgjidhet gjatë dhe në mënyrë të lodhshme, por në fund mund të merrni përmasat ideale të modelit dhe pjesëve të tij të brendshme pa u shkrirë së bashku ose, anasjelltas, boshllëqe të mëdha. Një opsion shumë i dobishëm për ata që kanë nevojë për saktësi dimensionale mjaft të lartë, por që do të duhet të përshtaten me pothuajse çdo ngjyrë të plastikës, sepse... do të ketë një ndryshim në tkurrje.
Cilësimet e ndryshimit të ekstruderit ( Tërheqja e ndryshimit të mjetit) u nevojiten njerëzve, printerët e të cilëve mbështesin printimin me disa shufra.

Më në fund, vendosëm skedën e fundit" E avancuar"


Modifikimet e shtresave mos e prek akoma
Ne rregulluam muret e hollë, më lejoni t'ju kujtoj efektin kur përdorni parametra të ndryshëm:

Mbivendosja e perimetrit


Gjatësia minimale e nxjerrjes- 0.5 mm, në fakt, në vende të tilla thjesht do të vendoset një pikë e theksuar, dhe me një gjatësi më të shkurtër kjo zonë do të mbulohet nga teprica e perimetrit të brendshëm.
Gjerësia minimale e printimit- 50%, që është 0.24 mm në rastin tim.
Gjerësia minimale e printimit- 200% ose 0.96 mm. Çdo gjë më e gjerë do të plotësohet si standard. Ju mund ta zvogëloni parametrin, sepse ndonjëherë tërheqja nuk funksionon normalisht pas mbushjes së gjerë për shkak të plastikës së tepërt në ekstruder, por këtu varet nga dëshira e kujtdo.
Distancat e zgjerimit të pikës fundore- Mjafton 20%, përndryshe mund të ketë “tejmbushje”.
Ne vendosëm funksionet e mbetura si në pamjen e ekranit. Nëse jeni të interesuar për përshkrimin, hidhini një sy pjesës së parë.

Ne kemi vendosur për cilësimet për plastikën PLA, le të nxjerrim frymë.
Ruajtja e profilit të cilësimeve


Dhe profili material


Dhe këtu ka një minus të madh të programit. Kur zgjidhni një material, ndryshojnë vetëm raporti i ushqimit, temperatura e tavolinës/ekstruderit dhe kostoja e plastikës. Nëse keni nevojë për parametra të tjerë për t'u rregulluar, të tilla si tërheqja, ngadalësimi gjatë printimit të pjesëve të vogla, cilësimet e tjera mbështetëse, shtesat, etj., do t'ju duhet të krijoni një profil të veçantë cilësimesh për secilin dhe të mos ruani llojin e materialit , por, për shembull, ngjyra.

Vetëm në këtë rast do të jetë e mundur të ndryshohen të gjitha cilësimet, jo vetëm ato bazë, me një klik.
Nga ana tjetër, unë shpesh i ndryshoj cilësimet edhe kur printoj me të njëjtin lloj dhe ngjyrë, në varësi të modelit vetë, kështu që nuk është aq kritik.
Për ata që kanë mbetur vetëm ABS/SBS/HIPS, në fund të manualit do të ketë një lidhje me profilin tim me cilësimet për plastikën që përdor. Nuk jam paguar për reklama, por shufrat janë vërtet të shkëlqyera për sa i përket raportit çmim/cilësi. Vërtetë, prodhuesi është vendas dhe ata thonë se kostoja e dorëzimit jashtë Rusisë është e egër.

Shkurtimisht për plastikën e përdorur

PLA - mund të printohet në një tavolinë të ftohtë ose të ngrohtë, është më i shkrirë, kështu që nuk mund të përdoret në vende me temperatura të larta, si p.sh. Ai i reziston përkuljes më shumë se të tjerët, por thyhet nën ngarkesë kritike. Ajo tkurret pak dhe nuk ka frikë nga skicat. Përpunimi mekanik është ende një kënaqësi.
ABS - keni nevojë për ngrohje të mirë të tryezës, pikën më të lartë të shkrirjes, kështu që nuk ka frikë nga nxehtësia. Nën ngarkesën kritike, përkulet pak dhe më pas thyhet. Ka frikë nga rrymat dhe për shkak të tkurrjes së papritur del nga tavolina ose plasaritet. Materiali më i përshtatshëm për përpunim, si kimik ashtu edhe mekanik.
SBS - si PLA, mund të printohet në një tavolinë të ngrohtë, temperatura e printimit është nga 220 gradë e lart (ndryshimet e rrjedhshmërisë), por nuk i pëlqen temperaturat e ngritura. Nuk shkrihet, por bëhet shumë fleksibël. Në temperaturën e dhomës është pothuajse e pamundur të thyhet duke u përkulur. Për sa i përket përpunimit mekanik, ai është pak më i thjeshtë se pla, ai tretet mirë me një tretës të lirë. Ekziston një lloj transparent i kësaj plastike, nga e cila fitohen modele mjaft të pastra kur mbushen 100%, ose kur perimetri printohet në një shtresë dhe më pas trajtohet me një tretës. Nëse e krahasoni me gjërat e përditshme, duket si boshti i një stilolapsi plastik, por nëse printoni një tub prej tij, ai do të sillet pothuajse njësoj.

Janë marrë njohuritë bazë, janë bërë cilësimet, modeli i parë mund të vihet në funksion =)

Le të shtypim një kub provë, diçka interesante, si një shkallë testimi e bërë nga kube me vrima në anë?
Si kjo

Ne e hedhim modelin në zonën e punës


Klikoni Përgatitja për të printuar Ne kontrollojmë modelin e prerjes për mungesë të thyerjeve dhe nëse mbështetja është rreshtuar saktë.
Gjithashtu në këndin e sipërm majtas shohim se printimi do të zgjasë rreth 28 minuta, do të konsumohen 1144 mm shufër, që është e barabartë me 3,5 gram, që kushton 2,3 rubla.


Dhe nëse gjithçka është në rregull, klikoni mbi Filloni të printoni përmes USB nëse printeri është i lidhur me një kompjuter, ose ruani skedarin në një flash drive dhe filloni të printoni nga menyja e printerit.


Jo një rezultat i keq, por edhe me riprodhimin e përshpejtuar është e qartë se shtresat e sipërme filluan të printohen shumë më ngadalë. A mund ta merrni me mend pse? Kjo është e drejtë, sepse kemi lënë një shenjë në artikull Rregulloni shpejtësinë e printimit për shtresat më poshtë, e cila uli shpejtësinë e printimit me 80%? sepse Koha e printimit për një shtresë u bë më pak se 10 sekonda. Le ta çaktivizojmë këtë opsion dhe të shohim se çfarë ndodh.
Koha e printimit është reduktuar ndjeshëm në dritaren e pamjes paraprake.


Këtu është një "ngjyrosje" e shpejtësive me kufizimin e aktivizuar


Por pas printimit, është e qartë se shtresat e sipërme janë ende të mbinxehura. Rrjedha e ajrit u la qëllimisht, ka shumë modele që mund të përballojnë ftohjen shumë më mirë.


Mund të vëreni vija horizontale ("hedhje" të vogla në gjerësinë e shtresës) dhe vertikale
Ato mund të shfaqen për shkak të faktorëve të ndryshëm, si:
- Tërheqja e konfiguruar gabimisht. Nëse në fillim të printimit të perimetrit të brendshëm ka plastikë të tepërt, edhe ajo e jashtme do të shtrydhet pak. Dhe meqenëse pikat tona të tërheqjes janë të ndryshme, gjerësia e periudhës nga shtresa në shtresë do të jetë e ndryshme në të njëjtin vend, prandaj marrim një "shkallë"
- Shumë mbushje e brendshme + shumë mbivendosje. Ngjashëm me faktorin e parë, në vendet ku mbushja aplikohet në perimetrin e brendshëm, plastika e tepërt grumbullohet dhe shtresa rrethuese mund të notojë në gjerësi. Për të njëjtën arsye, shfaqen edhe vija vertikale - mund të shihni se ato shpesh korrespondojnë me pikat ku aplikohet mbushja.
- Kërcimet në temperaturën e ekstruderit për shkak të së cilës plastika bëhet periodikisht më e hollë/më e trashë. Kur ngrohja e tavolinës është e ndezur, kërcime të tilla do të jenë më të dukshme.
- Epo, ose lëkundje banale (lëkundje) gjatë lëvizjes përgjatë akseve, duke përfshirë dridhjet e mbulesës së tavolinës (qelqi). Për më tepër, shumë njerëz fillojnë menjëherë me të, megjithëse arsyeja fillimisht duhet të kërkohet në cilësimet. Për të reduktuar dridhjet, përdoren tensionuesit e rripit, duke e bërë trupin më të ngurtë dhe duke siguruar më mirë mbulesën. Unë mendoj se kjo duhet të diskutohet në një postim të veçantë.
Është gjithashtu e dobishme të përdoret për të kuptuar mënyrat për të zgjidhur problemet që lindin në fillim. Unë do të bëja disa ekzekutime me cilësimet e "lakores" pas shkrepjes së materialit kryesor, por printeri kishte plane të tjera =)
Kam shtypur një kub veçmas për të parë situatën nga këndvështrime të ndryshme. Emërtimet nuk tregojnë dridhjet në fjalë përgjatë boshtit përkatës, por na japin vetëm një pikë referimi për vendndodhjen në tabelë për analiza të mëtejshme. Shumë njerëz fillojnë të kërkojnë një problem në vendin e gabuar. Kështu, për shembull, dridhjet përgjatë boshtit X do të prishin fytyrën Y, dhe Z mund të shtrembërojë të gjitha muret. Cilësia sigurisht nuk është ideale, por më përshtatet mjaft mirë.


Këtu është një shembull tjetër


Për shkallë. Macja nuk u frikësua - veshët e tij ishin të tillë që nga lindja =)




Për të mos ndryshuar shumë cilësimet e printimit, ndryshova shufrën në SBS dhe printova tulla.
Të gjithë parametrat janë të ngjashëm me PLA, përveç temperaturës së ekstruderit, ne e ngremë atë në 235, si temperatura mesatare e printimit ABS.
Një material interesant, sa më shumë ta ngrohim, aq më i lëngshëm bëhet. Ka të mirat dhe të këqijat e kësaj veçorie. Për shembull, tërheqja duhet të rregullohet pas çdo ndryshimi të temperaturës së grykës, si dhe rrjedhës së ajrit me shpejtësinë e printimit. Por ky është një nga materialet më të buta që mund të përdoret për të printuar në një tavolinë të lëvizshme (të thatë) duke ruajtur gjeometrinë.


Gjithashtu i reziston mjaft mirë fërkimit, kështu që kjo shufër mund të përdoret në prodhimin e tufave që do të zgjasin më shumë se ato të ngjashme të prodhuara nga ABS dhe PLA. Por duhet të mbani mend se, si PLA, nuk ka një pikë të lartë zbutjeje. Kam printuar një zëvendësim për kushinetën lineare, por nuk mendoj se është alternativa më e mirë - skajet e brendshme janë shumë të holla dhe mund të shtypen me kalimin e kohës.

Duke gjykuar nga rezultati, nuk ka nevojë të rregulloni shumë cilësimet.




Ne instalojmë spiralen ABS dhe shtypim tullat.
Mbulesa e tavolinës është ABS+aceton, e spërkatur me furçë ajri. Po, Zot di shumë për perversionet.
Faktori i ushqimit: 1
Temperatura e tavolinës/ekstruderit: 100/235
Ngadalësimi i printimit është i çaktivizuar.


Siç mund ta shihni, kubet e sipërme ende mbinxehen, rezultati është i ngjashëm me rezultatin me PLA me ngadalësim të pamjaftueshëm në një zonë të vogël. Mbulesën e tavolinës nuk mund ta lavdëroj dhe as ta kritikoj – modelja duket se e mban, por edhe del pa shumë mundim dhe me një pjesë të mbulesës të paprekur. Po, dhe është e mundimshme të aplikosh.


Provova të printoja një kushinetë linear por u ndez

Rregulloni shpejtësinë e printimit për shtresat më poshtë

e ngjashme me PLA - me shtresa të printuara më shpejt se 10 sekonda.
Gjeta një model tjetër, më duket më rezistent ndaj konsumit.



Në një model më të madh, printimi është dukshëm më i mirë dhe gjithashtu është e qartë se gjatësia e tërheqjes është shumë e gjatë dhe në vend të plastikës së tepërt, shfaqen depresione. Ajo që më pëlqen në lidhje me ABS është se sipërfaqja e tij është e lehtë për t'u përpunuar. Gropat mbulohen me llum/lëng nga mbeturinat dhe aceton, teprica hiqet lehtësisht me letër zmerile/lidë gjilpëre. Por është më mirë të zvogëloni gjatësinë e tërheqjes në mënyrë që të merrni një sipërfaqe më të barabartë të perimetrit. Dhe po, modeli nuk kishte përfunduar me printimin - u shkëput sepse copëza e kontaktit ishte shumë e vogël (nuk e di pse fundi i kushinetës duhet të bëhet me onde).

E njëjta gjë ndodhi me PLA. Nuk është vërtet modeli më i suksesshëm, por jam i sigurt se rafting do ta kishte shpëtuar situatën. Por ne shohim që parametrat janë zgjedhur në mënyrë të përsosur, shtresat shtrihen në mënyrë të barabartë dhe nuk ka pika tërheqëse. Nuk ka asnjë shtrembërim përgjatë akseve, që do të thotë se gjithçka është në rregull me rripat.


Do të doja të prekja temën e mbulimit të tavolinës, por në kohën e shkrimit të rishikimit, një kilogram e gjysmë BF-2 dhe xhami special nuk kishin mbërritur ende, kështu që ne do ta zhvendosim këtë temë në të tretën dhe të fundit ( ka shumë të ngjarë) pjesë e udhëzuesit të quajtur "modifikime".
E vetmja gjë është se provova atë që ishte në dispozicion dhe doja të shpjegoja pak në praktikë për skajin dhe trapin.
Mbulesa tavoline - Lëng ABS (refuzoni + aceton). Nuk u mërzita me batanijen me qëllim - nuk kishte asnjë qëllim për të siguruar ngjitjen maksimale. Përveç kësaj, zgjodha një pjesë me një zonë të vogël kontakti. I fotografova modelet sapo të paktën një skaj i tavolinës filloi të ngrihej lart.

Rezultati duke përdorur një fund/trap:

Vendosa gjithashtu të eksperimentoj dhe ta mbuloj shtresën me një shtresë të hollë SBS të tretur në një tretës. Dhe e dini, gjithçka dukej mirë, PLA dhe SBS u mbërthyen në tryezën pothuajse të ftohtë dhe me pak përpjekje u ndanë pa dëmtuar veshjen. Por gëzimi ishte jetëshkurtër dhe ABS shkatërroi shpresat për një opsion ideal dhe shumë të lirë. Unë printova në një temperaturë tavoline prej 60 gradë në mënyrë që veshja SBS të mos notonte.


Edhe pse modeli u rregullua deri në fund të printimit, veshja u dëmtua =)


Fakti është se kur nxehet dhe ftohet, shtresa SBS ndahet nga xhami në të gjithë sipërfaqen pa shumë përpjekje. Në fund të fundit, të gjithë në fëmijëri i lyenin pëllëmbët me "moment" dhe pasi u ftohën, hoqën "lëkurën artificiale"? Është shumë e ngjashme.

Përsëri aplikova lëngun ABS normalisht dhe printova një model më interesant se një kub.


Plus një të vogël.


Rezultati:




Nga rruga, modeli i unazave nuk është aq i nxehtë - kapëset dhe prerjet e unazës janë shumë të vogla, për shkak të tkurrjes së lehtë ato ose nuk qëndrojnë ose fluturojnë jashtë, madje edhe para printimit është e qartë se edhe pa marrë parasysh tkurrje çdo gjë do të mbahet me gropë, por kjo ishte llogaritja, sepse unë doja të demonstroja funksionimin e artikullit " Kompensimi i madhësisë horizontale"në skedën" Të tjera"


Ne ndryshojmë vlerat dhe shikojmë rezultatin e pritur në një seksion të njërës prej lidhjeve:


Dhe një prerje nga lart:


Mund të shihet se në një vlerë prej 0.2, dy pika të pjesëve të ndryshme të modelit ngjiten së bashku. E vendosa në 1.5 dhe printoj - tashmë është më mirë
Si rezultat, marrim ngjitje normale të të gjitha unazave dhe ato rrotullohen të lumtur.


Modeli origjinal nuk është aq argëtues.


Menyre tjeter. Ndani modelin në komponentë

Prisni gjysmën e lartësisë përgjatë boshtit Z


Dhe ndryshoni madhësitë e secilës unazë përgjatë boshteve X dhe Y


Derisa të çojmë në minimum boshllëqet e pikave të bashkimit


Është edhe më e lehtë të shkarkosh një model më adekuat =) por një ditë kjo njohuri do të jetë e dobishme për ju.

Dhe së fundi, kolona e temperaturës u printua me ndryshime në temperaturën e ekstruderit, kështu që ju mund të zgjidhni vlerat optimale të ngrohjes për lloje/ngjyra të ndryshme të plastikës.
Çdokush mund ta përsërisë atë, dhe ka 2 mënyra:

1. Përmes ndarjes së proceseve, për shembull mora një model më të madh për qartësi


Lartësia e secilit seksion është 15 mm, mund të zbulohet duke bërë një prerje përgjatë boshtit Z ose duke kërkuar përmes parametrit të lartësisë së ndarjes, vendi i prerjes theksohet me një aeroplan.


Procesi ynë është i ndarë në numrin e zonave që ne zgjedhim

Dhe gjithçka që mbetet është të shkoni te cilësimet e procesit dhe të vendosni temperaturën e dëshiruar të ekstruderit.


Dhe kështu me radhë për çdo proces.

Pasi të shtypni butonin e prerjes, sistemi do të pyesë se cilin model të printojë, do të zgjedhë të gjitha, do të aktivizojë filtrimin sipas procesit dhe do të shohë këtë ylber


2. Duke shtuar pikat e temperaturës shtresë pas shtrese. E aplikova këtë metodë në kolonën e vogël që po shtypja, sepse... ai është më i shpejtë.
Le të shohim lartësinë e një blloku. 10 mm

Shkojmë në skedën "Temperatura", ndajmë lartësinë e bllokut me lartësinë e shtresës sonë dhe zbulojmë sasinë e kërkuar për të mbuluar distancën e kërkuar, pas së cilës ndryshojmë temperaturën për çdo varg të ri shtresash. Në rastin tim, lartësia e shtresës është 0.2 mm, që është 50 shtresa për 10 mm.


Gati. Gjëja kryesore nuk është të shikoni numrat dhe të mbani mend se çfarë kemi hyrë atje për çdo fluturim, ju kujtoj - nga 245 në 220 gradë, duke llogaritur nga tabela.

Siç shkrova në fillim të postimit, rishikimi ishte planifikuar të ishte më i gjerë, por ndodhi një problem i vogël - furnizimi me energji elektrike filloi të shkojë në mbrojtje. Pas unazave të xhiros vendosa të vesh modelin e njohur për natën.


Por nuk kishte kaluar as gjysmë ore para se të ndalonte shtypja. Procesi është përshpejtuar.

Mendova se gjithçka ishte krejtësisht e keqe, sepse ... Nuk kishte shenja jete, por të nesërmen si njësia ashtu edhe printeri filluan të punojnë. Edhe pse është e vështirë ta quash atë punë - kur ngrohja e tavolinës u ndez, gjithçka fiket pas 15-20 minutash pune. Unë mendoj se problemi është në furnizimin me energji elektrike, por rrënja e problemit është në platformën e ngrohjes. Nuk e di kush mendoi të përdorte lidhje kaq të dobëta për të lidhur një ngarkesë 100 W


Me kalimin e kohës, plastika shkrihet dhe kontaktet shkrihen. Po, ishte e nevojshme të bashkoja gjithçka fort në ndezjen e parë të dukshme të llambës së ngrohjes së tavolinës (nën platformë), por porosita një jastëk ngrohjeje për 220 volt, 200 W dhe gjatë rimodelimit planifikova të mos furnizoja ngrohjen e tavolinës së rezervuar fare, duke lënë vetëm sensorin e temperaturës.
Pra, ndarja është e parashikueshme. Duke marrë parasysh konsumin 10 Amper, i cili mund të shfaqej dhe zhdukej shumë herë në një periudhë të shkurtër kohore gjatë lëvizjes së tavolinës, njësia vendosi që nuk mund të jetonte më kështu, pavarësisht ftohjes aktive shtesë të instaluar.
Unë u përpoqa të printoja PLA në një tryezë të ftohtë - nuk kishte mbyllje brenda një ore, por prapë do të dërgoj furnizimin me energji elektrike për riparim, dhe nëse nuk funksionon, do të instaloj ATX.
Për më tepër, nuk do të thoja se vetë modeli nuk ishte i besueshëm. 7 kg plastikë u printuan para prishjes, 3 rrotulla nuk arritën në 10 =)


Për të interesuarit, kam krijuar një video të procesit të printimit (kamera e veprimit buxhetor) dhe një demonstrim të shkurtër të rezultateve. Nëse nuk ka zgjedhje të madhësisë normale të videos - përditësoni ose rinisni shfletuesin - YouTube është gati.

Për momentin, disa nga paketat e nevojshme janë tashmë gati për instalim: bowden, disa hundë me diametra të ndryshëm, ftohja e furnizimit me energji elektrike dhe bordit, ne gjithashtu do të testojmë disa opsione për mbulesat universale të tavolinës. Do t'i instaloj modifikimet më vonë - jam duke pritur për kompletin e ngrohjes së tavolinës dhe do të hedh gjithçka menjëherë në mënyrë që të mos e çmontoj përsëri.
Është për të ardhur keq që nuk pata kohë të kontrolloja "qelibarin" e xhamit SBS. Më parë kam punuar me SBS transparente dhe pas trajtimit me tretës dukej thjesht e mrekullueshme. Epo, është në rregull, në çdo rast, do t'ju duhet të printoni përsëri një grup mostrash për krahasim, kështu që do të ketë më shumë.

Nëse kam shkruar diçka gabim ose kam harruar të shtoj, më korrigjoni, unë do të ndryshoj/shtoj komentin.

Si gjithmonë, jam gati për argumente në komente se sa budalla jam =)

Të gjitha të mirat, macja ishte më e gjatë.
UPD
Rezulton se shpejtësia maksimale e tërheqjes në Anet A6 në firmware-in e aksioneve nuk mund të kalojë 20 mm/s, kështu që vetëm distanca ndikoi në rezultatin kur ndryshoni parametrat e tërheqjes. Faleminderit përdoruesit për korrigjimin
Dhe të gjithë heshtin për faktin se kam harruar të bashkëngjit profilin tim të cilësimeve =) Shto te të preferuarat Pëlqyer +55 +109

Çdo pajisje periferike, për të ofruar funksionalitetin e caktuar, duhet të punojë me softuer të nivelit të firmuerit. Printerët 3D nuk bëjnë përjashtim në këtë drejtim. Falë parimit të ndërfaqeve universale, të shpikur në 1964, shumica e softuerëve dhe komponentëve elektronikë janë të pajtueshëm. Kjo përfshin përdorimin e një kodi programi për një numër pajisjesh që i përkasin një lloji të caktuar.

Të gjithë printerët 3D funksionojnë me të njëjtin kod softuerësh

Parimet e përditësimit të firmuerit për pajisjet

Sipas paradigmës së re, softueri dhe hardueri zbatohen brenda projekteve me kod të hapur. Pikërisht në kuadër të një projekti të tillë po zhvillohen printera 3D gjysmë-profesionistë. Për ta, ekziston firmware universal Marlin, i krijuar për të punuar me bordet e mikrokontrolluesve ArduinoMega dhe RAMPS Shield v.1.4. Prandaj, firmware për printerin 3D Marlin është i pajtueshëm me të gjitha modelet në të cilat ato përdoren. Përpara se të kryeni punë, do t'ju duhet të instaloni tabelën mbrojtëse RAMPS në ArduinoMega dhe të ndiqni hapat e përshkruar më poshtë.

Për të ndezur pajisjen do t'ju duhet një tabelë RAMPS Shield

Problemi me këtë softuer për përdoruesit është se softueri nuk përditësohet automatikisht, siç është tipike për kompjuterët.

Versionet e reja duhet të instalohen vetë duke përdorur skedarët e disponueshëm në faqen e internetit të Marlin.

Pas instalimit, firmware-i i printerit 3D është konfiguruar.

Në faqen e internetit të Marlin ju duhet të shkarkoni versionin më të fundit të Arduino

Procesi i përgjithshëm ndjek sekuencën e mëposhtme:

• skedarët shkarkohen nga faqja e internetit e Marlin;
• pastaj përpilohet në Arduino IDE;
• pas kësaj ato regjistrohen në tabelën e kontrollit të mburojës RAMPS.

Për të përditësuar firmuerin, duhet t'i shkarkoni vetë skedarët dhe të ndiqni hapat e përshkruar. Hapat janë të njëjtë për të gjitha modelet, duke përfshirë modelin PRUSA I3.

Të gjitha veprimet duhet të kryhen në skedën Configuration.h

Udhëzime për instalimin dhe konfigurimin e Marlin për printera 3D

Përgatitja e firmuerit për bordin konsiston në përgatitjen e cilësimeve të konfigurimit Marlin në përpilues. Çfarë do të thotë? Arduino IDE simulon praninë e një printeri dhe përpilon kodin e programit për mburojën RAMPS duke përdorur ArduinoMega 2560 në mënyrë që skedari i përfunduar të mund të shkruhet në kontrollues. Nëse parimi i përgjithshëm i asaj që duhet bërë është i qartë, atëherë vendosja e parametrave mund të shkaktojë vështirësi të caktuara. Në këtë rast, gjithmonë mund të kontaktoni një specialist që punon me modelet PRUSA I3, Anet A2, TevaTarantula.

Për të nisur firmware-in, duhet të zgjidhni kontrolluesin (Motherboard)

Le të përcaktojmë fazat kryesore të përpilimit të një skedari, i cili përfshin konfigurimin e firmuerit Marlin për një printer 3D:

• Do t'ju duhet të instaloni Arduino IDE, të keni me vete një tabelë ArduinoMega dhe të futni në të një printer të programueshëm RAMPS Shield v.1.4;
• Ju gjithashtu duhet të shkarkoni versionin e ri të firmuerit Marlin, të shpaketoni arkivin dhe të hapni skedarin Configuration.h në Arduino IDE;
• Më pas, konfiguroni mjedisin e përpilimit, në menynë "Tools", gjeni Arduino/GenuinoMegaorMega 2560, shënoni të njëjtën tabelë në listën rënëse ArduinoMega 2560;
• Kërkon vendosjen e kodit në Arduino, kjo është pjesa që shkakton disa vështirësi për fillestarët. Pra, nëse nuk jeni të sigurt në aftësitë tuaja, të paktën mos nxitoni të shkruani skedarin tuaj te kontrolluesi. Fakti është se parametrat teknikë po rregullohen, përfshirë ata që janë përgjegjës për ndalimin e punës, për të parandaluar dëmtimin e komponentëve (shih pikat kryesore më poshtë);
• Pasi të keni bërë ndryshime në konfigurim, klikoni "Kontrollo" në dritaren e kodit nëse ka gabime, kontrolloni përsëri kodin;
• Pasi të keni kaluar verifikimin, klikoni në butonin "Ruaj";
• Pastaj klikoni "Shkarko", padyshim që kjo kërkon një lidhje me titujt e bordit.

Konfigurimi i skedarit Configuration.h në Arduino

Një përshkrim i këtij procesi kërkon një rishikim të veçantë mjaft voluminoz, kështu që le të sqarojmë disa pika:

• Vendos shpejtësinë e transferimit të të dhënave. Zakonisht 250,000 baud/s ose të tjera të mbështetura nga kompjuteri;
• Lloji i tabelës: rampsshield v.1.4, që tregon në fund të linjës effb (ekstruder, ventilator, shtrat - ekstruder, ventilator, tavolinë) edhe në mungesë të disa funksioneve (ngrohja e tavolinës dhe ventilatorit);
• Cilësimet e sensorit të temperaturës – vendosen në "1" për sensorët e përdorur;
• Temperatura minimale e funksionimit – e vendosur në 5, që do të thotë 5 gradë Celsius;
• Temperatura maksimale – vendos 230 s për ekstruderin, 120 s për tavolinë;
• Kontrollimi nëse temperatura e materialit korrespondon me fillimin e punës mund të çaktivizohet duke përdorur komandën m302 të zgjatur, e cila ka një vonesë, por siguron funksionim të qetë;
• Është e nevojshme të konfiguroni mekanikën: çelsat kufizuese, rezistorët tërheqës dhe të tjerët. Procesi zakonisht kontrollon për funksionalitetin e duhur;
• Është gjithashtu e nevojshme të konfiguroni lëvizjen hapëse përgjatë akseve.

Një përshkrim i procesit në Arduino mund të lexohet në lidhje, natyrisht, procesi kërkon një kuptim të veprimeve të tij. Nëse nuk jeni të sigurt në aftësitë tuaja, konsultohuni me një specialist. Pas shkrimit të skedarit të saktë, përditësimi për PRUSA I3, Anet A2, TevaTarantula do të jetë gati. Firmware për printerin I3 PRUSA 3d kërkon që të merren parasysh parametrat e kësaj pajisjeje të veçantë përdorimi i rekomandimeve origjinale për përditësimin e konfigurimit;