Vajra esencialë apo molekula sintetike? Formula moderne apo receta të lashta? Heqja e miteve të aromave me një kimist parfumesh Matvey Yudov dhe parfumerja natyrale Anna Zvorykina.
Miti numër 1
Parfumet e vërteta janë bërë nga materiale natyrore. Çdo gjë tjetër është ersatz, jo e denjë për vëmendje.
Matvey:
Parfumeria moderne si e tillë, në formën që ne e njohim tani, u formua jo shumë kohë më parë - në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të. Houbigan Fougere Royale (1882) dhe Guerlain Jicky (1889) ishin ndër aromat e para moderne. Pak, përveç historianëve të parfumeve, do të përmendin të paktën disa aroma të lëshuara më herët. Përbërja e këtyre parfumeve përfshin materiale sintetike - kumarinë, vanilinë, izobutilkinolinë. Pra, për mendimin tim, ishte shfaqja e përbërësve sintetikë në paletën e parfumerit që formoi parfumerinë si një lloj krijimtarie të veçantë të pavarur. Shalimar, për shembull, përfshin vanilinë natyrale absolute dhe vanilinë sintetike, dhe ishte kombinimi i këtyre dy komponentëve që bëri të mundur arritjen e rezultatit të dëshiruar. Pa substanca sintetike, aroma me nota gjelbërimi, shumica e frutave (përveç agrumeve), ujore do të ishte e pamundur. Nuk ka materiale natyrale me erën e zambakut të luginës, jargavanit, ciklaminës, freezisë, karafilit dhe shumë e shumë lule të tjera. Të gjitha këto aroma rikrijohen vetëm me ndihmën e materialeve sintetike. Musk, qelibar, disa aroma druri - e gjithë kjo ka qenë meritë e sintetikës për shumë vite. Cilësia e një arome varet më shumë nga aftësia e parfumierit sesa nga materiali që ai përdor.
Ana:
Sigurisht, ky është një mit. Arti i vërtetë është ai që tërheq zemrën tonë. Nga se përbëhet ajo është një pyetje thellësisht dytësore. Zgjedhja e materialit zakonisht diktohet nga qëllimi. Të zëvendësosh fundin me mjetet dhe të deklarosh "Unë përdor vetëm përbërës natyralë sepse janë natyralë" është një kthesë e çuditshme logjike. Më duket se qëllimi është parësor, dhe mjetet zgjidhen në bazë të tij. Për shembull, riprodhimi i aromës së zambakut të luginës kërkon molekula sintetike. Dhe materialet natyrore ju lejojnë të zgjidhni problemet që janë të paarritshme për sintetikën. Për shembull, për të krijuar aroma që janë të ndryshueshme, të gjalla, frymëmarrëse, të ngjashme në strukturën harmonike me aromat e natyrës. Aromat që flasin gjuhën e shpirtit.
Për shembull, për mua aromat e “freskisë” artificiale janë si kërcitja e hekurit në xhami. Nuk më pëlqen “prerja” që i bëjnë aromës molekulat e aldehidit dhe më lodhin sillimi i gjatë i myshqeve artificiale dhe “jetëgjatësia” e tyre. Situata ka ndryshuar tashmë disa herë, por parfumi ulet si gozhdë, dhe ndonjëherë ata i mbijetojnë natës dhe banjës ... Këtu është ideja ime për një makth parfumi. Adhuruesit e parfumeve të bëra nga materiale sintetike shpesh flasin për "tonet e pista" të aromave natyrale. Unë nuk i mendoj këto tipare zanore si papastërti, por si "ngjyrë komplekse" në krahasim me "ngjyrën e thjeshtë dhe të hapur" që artistët ndonjëherë i referohen si "ngjyra e kanaçes". Lulet e komplikuara më pushojnë syrin, më aromat komplekse hundën. Ekstraktet natyrore ju lejojnë të krijoni piktura që nuk janë të ndara nga jeta përreth me "ngjyra të filtruara" dhe përsosje të tepruar.
Miti numër 2
Parfumet natyrale janë të sigurta dhe nuk shkaktojnë alergji, ndërsa ato sintetike janë të dëmshme për shëndetin, duke shkaktuar kancer dhe diarre.
Matvey:
Është thelbësisht e gabuar të vendosësh një shenjë të barabartë midis koncepteve të "natyrshme" dhe "të dobishme" apo edhe "të sigurt". Wolfberries dhe chilibuha janë krejtësisht natyrale, por ato definitivisht nuk do të sjellin shëndet. Materiale natyrale, vajra esenciale, absolute etj. - është gjithmonë një përzierje komplekse shumëkomponente me një përbërje të ndryshme. Midis disa qindra përbërësve, mund të ketë një alergjen. Kjo është arsyeja pse, për shembull, myshku i dushkut dhe balsami peruan tani janë të ndaluara. Shumë vajra esencialë të agrumeve përmbajnë substanca që shkaktojnë fotondjeshmëri. Nëse aplikoni një përbërje që përmban vaj natyral bergamot në lëkurë, atëherë kur ekspozoheni në rrezet e diellit direkte, ju garantohet të merrni një reaksion fototoksik ose, thjesht, një djegie. Materialet sintetike janë zakonisht substanca individuale. Përpara se të futeni në shishen e parfumit tuaj të preferuar, të gjitha përbërjet e reja i nënshtrohen një numri të madh testesh, toksikologjike, dermatologjike dhe lloj-lloj të tjerash. Një pikë tjetër e rëndësishme: nuk ka koncepte absolute të "të sigurt" dhe "të dëmshëm". Siç formuloi Paracelsus në shekullin e 15-të, “Gjithçka është helm dhe asgjë nuk është pa helm; një dozë e bën helmin të padukshëm. Një person që ka ngrënë rreth 400 gram kripë gjelle vdes në mënyrë të pashmangshme. Rezulton se në çdo paketë kripë ka më shumë se dy doza vdekjeprurëse. Pse askush nuk vizaton një kafkë dhe kocka të kryqëzuara mbi to dhe nuk shkruan etiketa paralajmëruese rrëqethëse? Një herë, në një forum parfumesh, një zonjë shkroi për rreziqet e një substance të quajtur iso e super, duke argumentuar se ishte një helm i tmerrshëm. Si argument ajo ka dhënë vlerën LD50=5000 mg/kg. Tani, nëse zonja do të kishte gjithçka në rregull me aritmetikën, atëherë ajo mund të llogariste se për t'u helmuar nga iso e super, një person me peshë 70 kg duhet të hajë 350 gramë substancë (afërsisht njësoj si me kripën e kuzhinës). Nëse po flasim për molekulën 01, atëherë do t'ju duhet të pini 30-40 flluska të mëdha. Vetëm mos harroni se përveç iso e super, në këtë rast do t'ju duhet të pini edhe më shumë se tre litra alkool. Çfarë do të shkaktojë më shumë dëm - mendoni vetë.
Ana:
Disa vajra esencialë dhe absolute që gjenden në parfumet natyrale janë alergjike. Disa materiale aromatike janë fototoksike. Ata që përdorin parfume natyrale duhet të dinë (dhe të ndjekin!) dy rregulla të thjeshta:
Përpara se të njiheni me parfumet natyrale, bëni një test alergjik duke aplikuar parfum në pjesën e brendshme të kthesës së bërrylit. Nëse pas disa orësh nuk ka ndjesi të pakëndshme (skuqje, ënjtje ose ënjtje), mund të përdorni parfum. Një kontroll i tillë është veçanërisht i nevojshëm për ata që vuajnë nga alergjitë, nënat shtatzëna dhe nënat me gji.
Mos aplikoni parfume të prodhuara nga materiale natyrore në zonat e ekspozuara të trupit përpara se të dilni në diell, sepse. disa vajra esencialë mund të shkaktojnë fotondjeshmëri, d.m.th. fitimi i lëkurës së një ndjeshmërie të veçantë ndaj rrezatimit ultravjollcë të të gjitha llojeve.
Miti numër 3
Parfumeria natyrale ka të bëjë me parfumet, dhe parfumeria sintetike ka të bëjë me aromat për pluhur larës.
Matvey:
Shumica dërrmuese e kompozimeve moderne të parfumeve përmbajnë përbërës natyralë dhe sintetikë. Përdorimi i vetëm përbërësve të shekullit të kaluar në punën tuaj është si ndërtimi i rrokaqiejve nga kallamishtet dhe balta kafe. Në të vërtetë, ekziston një gjë e tillë si "parfumeri natyrale" - përdor vetëm materiale me origjinë natyrore. Ky fenomen është mjaft subkulturor dhe i paqartë. Për të gjetur një aromë vërtet plotësisht "natyrore", duhet të vendosni seriozisht një qëllim - si rregull, markat shumë të vogla të kamare janë të angazhuara në prodhimin e kompozimeve të tilla. Me shumë mundësi, aromat tërësisht natyrale do t'ju shqetësojnë në fillim - ato ngjajnë pak me parfumet me të cilat jemi mësuar nga dyqani. Shumica e aromave 100% natyrale kanë një nuancë karakteristike "farmaci" (pothuajse të gjithë vajrat esencialë përmbajnë terpene me peshë të lartë molekulare me një erë karakteristike terpentine-kamfori) dhe praktikisht nuk kanë një shtëllungë.
Ana:
Një person i mësuar me fotografinë moderne dixhitale, pasi ka parë një printim fotografik nga një film në letër, automatikisht shtrihet për të "shtuar ndriçimin" ose pyet - "çfarë është kaq e paqartë"? Por një foto analoge - në pllaka letre ose qelqi, nuk "ndriçohet" nga LED-të e ekranit të laptopit, ka ngjyra të tjera (ose aspak) dhe një renditje të ndryshme kontrasti. Njëra nuk është më e keqe se tjetra, thjesht koncepte të ndryshme, shije të ndryshme: secili zgjedh vetë. Shumë e duan me sukses dixhitalin dhe filmin, dikush preferon njërën prej tyre. E njëjta gjë vlen edhe me parfumet natyrale.
Nga parfumeria natyrale, nuk duhet të prisni qëndrueshmëri të krahasueshme me qëndrueshmërinë e aromave artificiale, apo freski - ato nuk janë karakteristike për parfumet natyrale. Por ata i garantojnë pronarit të tyre një tingull natyral, ndonjëherë brutal të aromës, një karakter të theksuar, shpesh të pazakontë për perceptim. Një aromë natyrale është më shpesh një përbërje ekstravagante, konvekse, ndonjëherë një përshtypje tronditëse. Parfumeria natyrale është për një zgjedhje të vetëdijshme, për ata njerëz që kanë nevojë për karaktere më ekspresive, ndoshta të ndritshme, ekstravagante të aromave. Jo "piu dhe shkoi", jo "hëngri dhe urdhëroi" apo "u fryu dhe vrapoi". Kjo nuk do të thotë që parfumet për “ran” janë më të këqija, janë thjesht për situata dhe gjendje të tjera.
Miti numër 4
Vetëm nga përbërësit natyralë mund të bëni një kryevepër të vërtetë parfumi, sintetika nuk do të ketë kurrë një erë luksoze dhe bindëse sa përbërësit natyralë.
Matvey:
Aroma më e rëndësishme e të gjitha kohërave, Chanel Nr. 5, nuk do të ishte e mundur pa një përzierje të tre aldehideve alifatike, natyrisht, atyre sintetike. Thierry Mugler Angel, i cili mund të konkurrojë me Chanel 5 për sa i përket shitjeve, bazohet në etil maltol, një substancë sintetike që nuk gjendet as në natyrë.
Do të ishte e çuditshme të thuhet se një kryevepër e vërtetë parfumi mund të jetë vetëm 100% natyrale. Për momentin nuk ka asnjë aromë të vetme pak a shumë të njohur 100% natyrale. Të gjitha parfumet e shekujve 20 dhe 21 përmbajnë përbërës sintetikë në një masë më të madhe ose më të vogël. Të dy përbërësit natyralë dhe sintetikë kryejnë funksionin e tyre specifik në parfume, dhe do të ishte e vështirë të bëhej pa njërën ose tjetrën kur krijoni një përbërje parfumi të plotë.
Në përgjithësi, ishte e çuditshme të vlerësohej, për shembull, piktura, nga natyraliteti i ngjyrave që përdoreshin nga artisti. Këtu është pikturuar me bojëra uji mbi mjaltë - është një kryevepër. Dhe gjithçka që është akrilike - pra, lyejeni.
Ana:
Parfumi si vepër arti është vepër e mjeshtrit, jo materiale. Muzika mund të luhet si në kitarë elektronike ashtu edhe në violinë, profesionalizmi i interpretuesit është i rëndësishëm. Parfumeria moderne u formua kryesisht me pjesëmarrjen e molekulave sintetike, dhe të gjitha kryeveprat e njohura janë parfume me molekula sintetike. Parfumeria natyrale u rishfaq në fillim të shekullit të 21-të si një trend alternativ, jo masiv. Megjithatë, çdo vit veprat e parfumeristëve natyralë bëhen gjithnjë e më të famshme dhe mes tyre ka kryevepra të dukshme. Por ky drejtim është i ri dhe jam i sigurt se "kryeveprat" kryesore të parfumerisë natyrale do të dalin ende.
Miti numër 5
Prodhimi i aromave natyrale është miqësor me mjedisin, ndërsa aromat sintetike janë shumë të dëmshme. Akulli po shkrihet, balenat vrasëse derdhen në breg, fëmijët lindin me koka qensh.
Matvey:
Dreri i myshkut të kafshëve praktikisht u shfaros për faktin se gjëndrat e tij shërbenin si burim i myshkut natyror. Në Indi, pothuajse i gjithë druri i sandalit u pre, duke e përpunuar atë në vaj esencial. Për të marrë një absolut, kërkohet një sasi e madhe tretësish toksikë. Prodhimi i aromave sintetike nuk shoqërohet me rreziqe më të mëdha sesa prodhimi kimik shumë më i madh. Sa i përket dëmit nga përdorimi i parfumeve, mund të citoj vetëm një kritik të famshëm parfumesh, i cili dikur shkroi se asnjë person i vetëm nuk vdiq nga aroma Mitsouko, por shumë njerëz të rinj u shfaqën për shkak të saj.
Ana:
Më e sigurta do të ishte që ambienti të mos vish fare parfum. Sidoqoftë, ne i përdorim ato. Parfumi është një luks. Nxjerrja e ekstrakteve natyrore shpesh, për fat të keq, dëmton natyrën. Shumica e parfumeristëve natyralë janë shumë të shqetësuar për këtë problem dhe përdorin vetëm përbërës të ardhur nga plantacione legale, të mbjella posaçërisht.
Miti numër 6
Përbërësit natyralë janë vajra esencialë. Çdo gjë tjetër është sintetike dhe produkt i djallit.
Matvey:
Ka shumë mënyra për të nxjerrë lëndët aromatike nga lëndët e para natyrale: presim i drejtpërdrejtë në rastin e agrumeve, distilim me avull, nxjerrje me tretës të ndryshëm. Asnjë nga metodat nuk bën të mundur marrjen e një substance që përcjell plotësisht aromën e lëndëve të para, pasi një numër transformimesh kimike ndodhin në mënyrë të pashmangshme në procesin e izolimit. Në mënyrë të rreptë, vetëm ky fakt nuk na lejon të konsiderojmë asnjë vaj esencial ose absolut 100% natyral. Vaji esencial i trëndafilit ka erë ndryshe nga trëndafili absolut dhe as nuk ka erë si një trëndafil i gjallë dhe i freskët.
Ana:
Sa i përket parfumerisë natyrale, nuk ka asnjë kriter të pranuar përgjithësisht. Fakti është se parfumeria natyrale përfaqësohet nga shtëpi të vogla parfumesh të pavarura, të cilat shpesh nuk i bashkon asgjë tjetër veçse dashuria për aromat. Ka shumë mendime për këtë çështje. Disa parfumerorë natyralë madje përdorin izolime - vajra esencialë të rafinuar në disa molekula. Parfumet e mira nuk bëhen nga materialet, ato bëhen nga parfumieri.
Miti numër 7
Aromat natyrale shfaqen gjithmonë bukur në lëkurë, ndërsa aromat sintetike janë fu-fu në blotter dhe në lëkurë mund të kthehen edhe në një tabaka mace.
Matvey:
Disa substanca individuale kanë një aromë të këndshme komplekse, harmonike saqë ato përdoren vetë si parfume të plota - velvion, ambroxan. Sa bukur do të hapet në lëkurë, për shembull, tinktura natyrale e civetit në formën e saj të pastër, mund të eksperimentoni vetë.
Ana:
Parfumet natyrale nuk i qëndrojnë në mënyrë perfekte asnjë personi, ashtu si ato sintetike. Dallimi midis tingullit në blotter dhe në lëkurë në aromat natyrale shpesh është më i theksuar sesa në ato jonatyrale. Por një aromë e mirë, pavarësisht se nga çfarë përbëhet, do të tingëllojë në mënyrë harmonike si në lëkurë ashtu edhe në letër.
Miti numër 8
Aromat natyrale janë "natyrale të qëndrueshme", ndërsa aromat sintetike shpërndahen menjëherë. Dhe nëse ato nuk avullojnë, atëherë atyre u është shtuar helm.
Matvey:
Qëndrueshmëria varet nga paqëndrueshmëria e substancës, molekulat e lehta janë më të paqëndrueshme se ato të rënda. Si rregull, substancat me erë agrume, me erën e barit të gjelbër janë lehtësisht të paqëndrueshme, dhe substancat që nuhasin, për shembull, myshku ose druri, janë më të qëndrueshme. Stabiliteti i përbërjes varet nga ajo se cilët komponentë përfshihen në përbërje dhe sa të paqëndrueshme janë ato. Nuk varet nga natyraliteti dhe origjina e tyre. Si vaji natyral i bergamotit ashtu edhe acetati linalil sintetik do të avullojnë në mënyrë të barabartë nga lëkura në maksimum njëzet minuta.
Ana:
Kjo nuk do të thotë se parfumet natyrale zgjasin më shumë se ato sintetike. Më shpesh ndodh e kundërta. Për shembull, një aromë natyrale e grupit "agrume" do të zgjasë më pak se homologu i saj sintetik, në të cilin janë përdorur fiksues të veçantë. Kompozime më solide "orientale", me pjesëmarrjen e një numri të madh përbërësish aromatikë bazë, të marrë në një sasi dhe përqendrim të ngjashëm me homologët e tyre "jo vetëm natyralë", do të jenë mjaft të krahasueshme për sa i përket kohëzgjatjes së zërit. Në përgjithësi, qëndrueshmëria e parfumeve natyrale varion nga një orë (koloni e lehtë), deri në disa ditë kur aplikohet në rroba ose flokë për të koncentruar Eau de Parfum ose Parfum.
Miti numër 9
Një trëndafil natyral ka gjithmonë erë më të mirë se një sintetik i mbledhur, ka treguar Andersen për këtë në përrallën "Bapi i derrit".
Matvey:
Do t'i kthehem edhe një herë tezës se aroma e vajit esencial të trëndafilit është shumë e ndryshme nga aroma e një trëndafili të gjallë që lulëzon. Sigurisht, aroma e një luleje të gjallë është e mrekullueshme, por do të jetë e pamundur të rikrijohet kjo ndjenjë pa përbërës sintetikë. Të gjitha aromat hiper-realiste janë rezultat i analizimit të aromës së një luleje të gjallë në lulëzim (e ashtuquajtura kromatografia e hapësirës ballore ose teknologjia e luleve të gjalla), dhe më pas rikrijimi i aromës nga përbërës individualë sintetikë. Këtu dua të kujtoj edhe thënien e Coco Chanel se parfumi nuk duhet të nuhasë si trëndafili, ose si zambaku i luginës, duhet të nuhasë si grua.
Ana:
Era e "trëndafilit natyral" si një gjë në vetvete nuk ekziston fare. Në vetëdijen masive, një trëndafil natyral mban erë si një aromë shampo, e cila është mësuar që nga fëmijëria. Dhe nëse një personi të rastësishëm të papërgatitur i paraqitet një shishe jeshile me trëndafil të holluar të majit, ai mund të thotë lehtësisht se është "mirë, diçka e freskët ... ndoshta bar". Dhe pasi të zbulojë sekretin, ai do të thotë - “Çfarë je ti! Një trëndafil i vërtetë ka erë të ndryshme."
Miti numër 10
Komponentët natyralë janë të shtrenjtë, dhe ato sintetikë janë të lirë. Prandaj, të gjithë përdorin ato sintetike.
Matvey:
Pretendim krejtësisht i pabazuar. Ka materiale natyrore shumë të lira dhe sintetike jashtëzakonisht të shtrenjta. Shumica e përbërësve sintetikë të lirë janë bërë të lirë vetëm sepse janë në kërkesë të madhe dhe shkencëtarët kanë shpenzuar shumë përpjekje për të zhvilluar një metodë sinteze të përballueshme. Fillimisht, vanilina sintetike ishte mjaft e shtrenjtë dhe çmimi i saj ishte i krahasueshëm me koston e materialit natyror. Vanilina u bë relativisht e lirë vetëm pasi u zhvillua një metodë e thjeshtë dhe e përballueshme për sintezën e vanilinës nga linjina (një produkt i mbeturinave të industrisë së drurit). Për të gjetur dhe zhvilluar sintezën e galaksolidit, substancës më popullore me erë myshku për momentin, korporata më e madhe në botë për prodhimin e kimikateve aromatike shpenzoi 15 vjet. Dhe kjo është arsyeja pse galaksolidi është i disponueshëm dhe relativisht i lirë, ndryshe nga, për shembull, muscone i ngjashëm, i cili kushton disa mijëra dollarë për kilogram. Shumë substanca me erë myshku, erë qelibar ose dru sandali kanë një strukturë shumë komplekse dhe, si rezultat, sinteza e tyre është komplekse dhe kërkon shumë kohë, substanca të tilla janë jashtëzakonisht të shtrenjta. Deri më tani, nuk ka një skemë të përshtatshme për sintezën e hekurit, aroma kryesore e rrënjës së orrisit, çmimi i hekurit sintetik është jashtëzakonisht i lartë. Megjithatë, jononet me aromë vjollce, të cilat janë shumë të ngjashme në strukturë, janë prodhuar me sukses në sasi të mëdha për më shumë se 100 vjet dhe janë të lira.
Ana:
Natyrisht, në pjesën më të madhe, ekstraktet natyrore janë aktualisht një renditje të madhësisë ose disi më të shtrenjta se ato sintetike. Dhe ato prodhohen shumë më pak. Dhe asnjë natyrë nuk është në gjendje të sigurojë kaq shumë lëndë të para për të ngopur tregun modern për prodhimin e parfumerisë masive.
Miti numër 11
Natyra është e përsosur, por shkencëtarët jo, kështu që është e pamundur të marrësh të njëjtat erëra të mrekullueshme në laborator që janë në natyrë.
Matvey:
Pothuajse çdo gjethe jeshile e një bime, kur dëmtohet, ka një erë karakteristike "të gjelbër". Arsyeja për këtë erë është në të ashtuquajturat komponime të plagës C6, aroma është kryesisht për shkak të cis-3-heksenol ("alkool gjethe") dhe cis-3-heksenil acetat. Aktualisht, nuk ka asnjë metodë për të izoluar këto komponime nga lëndët e para natyrore. Sidoqoftë, sinteza e tyre është jashtëzakonisht e thjeshtë dhe e lirë. Shumë shpesh dëgjoni një term të tillë si "kimiozitet". Thonë se në këtë aromë ka një fik të tillë kimik (luleshtrydhe, freezi, zambak i luginës), por në tjetrën është shumë natyrale. Në të dyja rastet, aroma e fiqve (luleshtrydhe, freesia...) krijohet me ndihmën e përbërësve sintetikë, sepse ato natyrale thjesht nuk ekzistojnë. Problemi i aromës së parë është në ekuilibrin, përmasat e pasakta dhe rregullimi i gabuar i përbërësve. Dhe ky është një problem eksperience dhe aftësish teknike të një parfumieri, jo problem përbërësish.
Ana:
Parfumeria është një art, dhe arti nuk është një përsëritje e natyrës. Edhe parfumeria natyrale nuk e rikrijon natyrën - përndryshe përbërësit e zakonshëm, si vaji esencial i limonit, do të konsideroheshin parfume, por nuk është kështu. Parfumeristët natyralë, ashtu si parfumeristët që përdorin të gjithë paletën e substancave aromatike, krijojnë gjëra thelbësisht të reja. Është thjesht një estetikë tjetër. Për shembull, aromat e lëkurës janë të njohura në mesin e parfumerëve natyralë dhe adhuruesve të këtij zhanri. Parfum që mban erë pluhuri dhe një çantë e re e shtrenjtë - shumë më larg nga natyra.
Miti numër 12
Parfumet natyrale kanë erë të ndryshme tek çdo person, duke iu përshtatur në mënyrë perfekte aromës së tij, ndërsa ato sintetike kanë një erë të njëjtë tek të gjithë.
Matvey:
Ka disa të vërteta në këtë deklaratë. Çdo produkt parfumi (me përjashtim, ndoshta, të huliganizmit si Molekulat Escentrike) është një përzierje me shumë përbërës. Mënyra se si komponentët do të avullojnë varet nga një numër i madh faktorësh - temperatura, lagështia, presioni, gjendja e lëkurës tuaj. Plus, e ashtuquajtura osmozë qelizore funksionon, disa komponentë shpërndahen pjesërisht në indin dhjamor, gjë që ngadalëson avullimin, dhe ka njëqind arsye të tjera pse në secilin rast individual aroma e të njëjtit parfum në lëkurën e njeriut do të jetë paksa e ndryshme. Nëse ka shumë përbërës natyralë në përbërje, atëherë situata është disi e rënduar.
Një tjetër gjë është se askush nuk i përshtatet askujt. Molekulat e substancave aromatike, natyrale dhe të krijuara nga njeriu, nuk kujdesen fare për "erën tuaj". Vetëm se në lëkurën tuaj aroma do të nuhasë pak më ndryshe se në një blotter, këto dallime janë pothuajse të paparashikueshme. Sigurisht, ato nuk do të jenë radikale - aroma e zambakut nuk do të ketë erë si bredh dhe qelibar në lëkurën e askujt.
Tani imagjinoni një artist që ka pikturuar një hipopotam të mrekullueshëm. Publiku e admiron foton, por një person sheh një dre në foto, i dyti sheh një kangur dhe i treti sheh një breshkë. Këtë donte artisti? Pra, një nga detyrat kryesore të një parfumieri është të zvogëlojë në minimum këtë përhapje dhe mospërputhje të erës. Një aromë e ndërtuar mirë dhe e ekuilibruar duhet të nuhasë pothuajse të njëjtën gjë në shumicën e situatave. Por ky "përshtatje" e një aromash për një person specifik tingëllon si një përrallë jo shumë logjike marketingu, e krijuar për të mbuluar të metat në punën e një parfumieri.
Ana:
Ky është një moment delikat. Nga njëra anë, natyrisht, ekziston ndryshueshmëria e zërit në njerëz të ndryshëm. Po, dhe si të mos jetë ajo, nëse një individ ka lëkurë të thatë dhe të ftohtë, një tjetër ka të nxehtë, e kështu me radhë. Është e qartë se nëse aplikojmë një përzierje substancash me pika të ndryshme vlimi në lëkurë, atëherë dinamika e avullimit të kësaj përzierjeje do të varet nga temperatura e lëkurës (dhe mjedisi !!!). Për shembull, nëse përzieni alkoolin dhe acetonin dhe e hidhni në një sobë të nxehtë, gjithçka do të marrë erë së bashku: edhe alkooli edhe acetoni. Nëse e njëjta përzierje derdhet në një tryezë të ftohtë, në fillim do të nuhasim kryesisht erën e acetonit, pastaj - alkoolin dhe acetonin së bashku, pastaj - kryesisht alkoolin. E njëjta gjë vlen edhe për lëkurën dhe parfumin.
Dhe kjo na shtyn që, nëse është e mundur, të largohemi nga mitologjia dhe shkrimi. Të gjitha këto "lule nuk më tingëllojnë" e kështu me radhë kanë, në përgjithësi, të njëjtën arsye fizike. Plus përzierje me erën e trupit tuaj kur ajo është e theksuar.
Sidoqoftë, përkundër ndryshueshmërisë së tingullit, gjithmonë mund të kuptoni se çfarë lloj arome është. Duke tërhequr një analogji, një person mund të vishet me një pallto leshi, mbathje noti ose një fustan. Diçka i përshtatet më mirë këtij personi dhe situatës specifike, diçka më e keqe, por nuk mund të thuash për një mik në mbathje noti - "Oh, ky është një person krejtësisht tjetër!". Po, e njëjta gjë! Dhe nuk ka nevojë të krijohen mite aty ku ka logjikë.
Miti numër 13
Aromat natyrale kanë një tingull kompleks të pasur, ndërsa ato sintetike janë si një përmbledhje e "Eugene Onegin" në dy fletë.
Matvey:
Të dy komponentët natyralë dhe sintetikë kanë rolin dhe funksionin e tyre. Si rregull, sintetika krijon një skelet të fortë të aromës dhe e pajis atë me shumë veti si jetëgjatësia dhe silazhimi. Komponentët natyralë i japin aromës thellësi, vëllim dhe ngopje me detaje.
Vetë vajrat esenciale natyrore janë si parfume natyrale, kompozime të pavarura me karakterin, historinë, zhvillimin dhe dramaturgjinë e tyre. Kombinimi i shumë përbërësve natyralë është i vështirë sepse këto histori fillojnë të mbivendosen dhe kjo çon në disa ngatërrime dhe konfuzion. Mendoni për dhjetë nga këngët tuaja të preferuara. Tani imagjinoni që të dhjetë po luajnë në të njëjtën kohë. A do të jetë rezultati një muzikë 10 herë më e bukur? Jo, do të ketë zhurmë dhe kakofoni.
Ana:
Disa aroma sintetike janë krijuar me të vërtetë në estetikën e minimalizmit - merrni të paktën një aromë nga një molekulë e vetme. Vetëdija moderne e shpejtë dhe e klipeve dikton kushtet e saj për ata që krijojnë aromat dhe i shesin ato. Parfumeria natyrale është fillimisht e veçantë, ka një audiencë të ndryshme të synuar dhe ka një mundësi për të bërë histori më të ngadalta dhe më të detajuara. Sigurisht, vetë materialet natyrore kanë një tingull krejtësisht të ndryshëm estetik dhe kompleks, përkatësisht, dhe kompozimet prej tyre zhvillohen ngadalë dhe tingëllojnë mjaft të pazakonta.
Por reduktimi i të gjitha parfumeve “jo vetëm natyrale” në parfume me një molekulë është një gabim i madh. Në të gjitha fushat ka minimalistë dhe dashamirës të veprave voluminoze, komplekse. Kjo varet kryesisht nga qëllimi i autorit të kompozimit, dhe jo nga materiali.
Ne vazhdojmë të përkthejmë një libër që duhet lexuar, të paktën për parfmanët, me siguri. Dy kapitujt e ardhshëm të Frédéric Malle On Parfume Making kanë të bëjnë me Jean-Claude Ellen dhe aromat e tij Angeliques sous la Pluie dhe Cologne Bigarade.
Jean-Claude Ellena, Angeliques sous la Pluie
“Jean-Claude Ellen nuk ka nevojë për një përmbledhje marketingu për të krijuar një aromë. Ai nuk ka nevojë për to. Ai bën parfume për kënaqësinë e tij, duke përmirësuar veten dhe, kalimthi, duke përmirësuar të gjithë industrinë. Dhe ai lidhet me parfumerinë, më tepër si artist, sesa si biznesmen.
Ellena e kuptoi shpejt se bashkëpunimi me Editions de Parfums do t'i jepte atij mundësinë për të përmirësuar stilin e tij. Menjëherë pas bisedës sonë të parë, ai tha se mund të botonte - ose më mirë, të lëshonte, por unë do ta përdorja këtë folje të libër - nën etiketën Editions de Parfums, një aromë në vit.
Jean-Claude ishte një mik i ngushtë dhe ndjekës i Edmond Rudnicki. Duke ndjekur hapat e tij, ai e përsos dorëshkrimin e tij. ndërtuar mbi përdorimin e akordeve mashtruese të thjeshta, por çdo herë të papritura. Në veprat e tij nuk ka as përafrim dhe as tokëzim. Ai e di saktësisht se çfarë dëshiron. Aromat e Ellen, si ai vetë, nuk funksionojnë kurrë "për të thyer aortën", nuk shkaktojnë (dhe nuk kërkojnë) lot dhe të qara - por ato gjithmonë shprehen.
Për përvojën tonë të parë së bashku, Jean-Claude bëri një skicë. Ishte një përpjekje për të rikrijuar aromën e degëve engjëllore ( angjelika = angjelikë, bimë barishtore nga familja e çadrave. Prim, korsi.), të cilën ai, duke ecur nëpër kopshtin e mikut të tij dhe gjithashtu një parfumier, Jean Laporte, e gjeti në rrugë dhe e futi në xhep.
Përpjekja ishte e suksesshme menjëherë.
Angeliques sous la Pluie - angelica në shi - kombinon freskinë, sofistikimin dhe përmbajtjen e butë. Kokrrat e dëllinjës dhe bergamoti përzihen me angjelikën dhe koriandërin. Baza është kedri dhe qelibar. Musku ndihmon në mbajtjen e tyre të ngrohtë në lëkurë dhe zgjat jetën e të gjithë përbërjes pa ndryshuar bojën e ujit të ngjyrave të tij.
E rëndësishme është që Elena, si një gjeni e vërtetë – edhe pse gjenitë nuk janë gjithmonë në këtë rrugë – e dinte se kur të ndalonte.
Sharmi i Angeliques sous la Pluie është sharmi i një përzierjeje jobanale përbërësish dhe lirisë absolute të autorit që i ka përzier ato. Ky ekuilibër delikat - si në skicat e artistëve të mëdhenj - e bën aromën të bukur dhe unike.
Në përgjithësi, në përgjithësi, bashkëpunimi me Elenën u bë për mua një mësim përulësie të mençur.
Jean-Claude Ellena, Cologne Bigarade
Kolonjat kanë qenë prej kohësh të zakonshme - dhe megjithëse tingëllojnë të freskëta në një mënyrë moderne, parimi i nuhatjes i ndërtimit të tyre është i njohur për katër shekuj. Vetëm disa parfumerikë, si Aimé dhe Jacques Guerlain dhe Edmond Roudnitska, kanë mundur të ndryshojnë strukturën e një kolonje pa shkelur qëllimin e saj origjinal.
Ndër këta të paktë është sigurisht Jean-Claude Ellena.
Krijuar nga ai për Bvlgary Eau Parfumee au The Vert, unë e konsideroj atë një nga aromat më të spikatura të fundit të shekullit të njëzetë. Kështu që admirimi im nuk kishte kufi kur Jean-Claude m'u afrua me një ide që premtoi një ndjesi të re nuhatjeje.
Ai donte të krijonte – asgjë më shumë, asgjë më pak – diçka si “freski e hidhur”. Kjo ishte ideja e Elenës për shumë vite: të përfitonte nga teknikat më moderne të nxjerrjes dhe të merrte esencën e pastër të hidhur të portokallit. (Në Provence, kjo shumëllojshmëri e portokalleve shënohet me fjalën "Bigarade".)
Për ta bërë Bigarade notën kryesore të kolonjës së re, atij i nevojitej një sasi e madhe e kësaj esence. ( Cologne Bigarade ekziston gjithashtu në një version më të përqendruar të quajtur Bigarade Concentree. Shënim. Frederick Mull.)
Jean-Claude iu afrua Monique Remy Laboratiries (LMR) - padyshim përpunuesit më të mirë të produkteve natyrore në botë - për të krijuar një distilim molekular të vajit të hidhur të portokallit, duke hequr erën shoqëruese të terpentinës dhe duke hequr fototoksicitetin dhe ngjyrën e verdhë të pakëndshme. .
LMR e pranoi sfidën.
Si gjithmonë kur kam punuar me Elenën, bashkëpunimi ynë nuk përfshinte komunikim të ngushtë pafund. Ne patëm një bisedë të shkurtër në zyrën time në Paris dhe ramë dakord për një detyrë të denjë për një diagnozë të megalomanisë: të rinovojmë vetë estetikën e kolonjës. Freskia e mprehtë e hidhur e esencës së re do të ishte baza për një lloj të ri kolonjeje. Jo më shumë, por jo më pak
Pastaj Jean-Claude u nis për në Grasse.
Atje ai mund të punonte i qetë në laboratorin e tij, larg zhurmës së Parisit.
Disa javë më vonë ai erdhi tek unë me dy mostra. Të dy ishin mjaft premtues - edhe duke pasur parasysh detyrën që vendosëm.
Por megjithatë, as njëra dhe as tjetra nuk ishin perfekte - ata mbanin gjurmët e punës së mëparshme të Ellen. Dhe atyre u mungonte qartë risia.
I sugjerova Jean Claude që të rriste dozën e së njëjtës esencë portokalli që u krijua posaçërisht për ne.
Kam marrë mostrat e mëposhtme nga Ellen me postë. Doza e esencës së portokallit në to u rrit shumë herë dhe ishte krejtësisht e padëgjuar. Kam provuar Cologne Bigarade vetëm katër herë - kjo ishte e mjaftueshme për mua për të kuptuar se aroma ishte gati.
Por do të ishte gabim të mendosh se lindja e tij ishte kaq e thjeshtë. Të jep vërtet përshtypjen e një skice të bërë nga një artist i madh. Por pas kësaj thjeshtësie fshihet një saktësi e jashtëzakonshme, lloji i saktësisë që mund të arrihet vetëm përmes përvojës kolosale dhe shumë mendimit. Të dyja janë meritë e Jean-Claude Ellen.
Cologne Bigarade shënoi lindjen e një gjenerate të re kolonjesh. Formula e tij përfshin një dozë gjigante esence të hidhur portokalli, e theksuar me një prekje të lehtë trëndafili, kardamom dhe piper. Dhe e gjithë kjo bazohet - në një mënyrë krejtësisht hedoniste - në degët e lehta të një kedri të përhapur.
Krijimi i një arome të tillë për çdo parfumier mund të konsiderohet kulmi. Të pushtosh do të thotë të shënosh emrin tënd në histori.
Kritikët dhe njohësit - për aromat Angeliques sous la Pluie dhe Angeliques sous la Pluie
Lyubov Berlyanskaya, kritike parfumesh, blogere parfantasy.ru
- për Angeliques sous la Pluie: “Era e mprehtë e drurit të lagur. Dëllinja e lagur, një erë e çuditshme e bukës Borodino, manaferrat e kuqe të ngrohura në diell. Sapo kishte rënë shi në pyll dhe dielli i ndritshëm e përvëlues doli menjëherë. Korrik, mesditë, pyll me pisha, rërë, myshk. Dhe diku atje, pas pemëve, shkëlqen uji i zi. Tingëllon ndryshe në periudha të ndryshme të vitit. Në vjeshtë, është e mrekullueshme. Aroma pikante e drurit të lagur. Era e mprehtë e dimrit që po afrohet. Qielli i zymtë mbi stepë dhe zëri i erës.
Me një këllëf vrapoj nëpër freskinë e një pylli të lagësht. Vrapimi është i lehtë, frymëmarrja është falas. Është më shumë si një ëndërr mëngjesi që nuk dëshiron ta lësh të shkojë.
Nuk e ndjej të ftohtin, nuk i ndjej gurët që më binin nën këmbë. Diku aty, në kufirin e stepës dhe pyllit, ka një pemë të gjatë e të gjatë. Synimi. Duke kruar pëllëmbët e mia, ngjitem në majë. Era tund kurorën, provon forcën. A mund të mbaj? Po mundem. Ulërini me kënaqësi, duke u përpjekur të bërtisni mbi anarkinë e shiut.
Thith aromën e ëmbël dhe të ëmbël të stepës dhe aromën e mprehtë të lëvores së pemës. Sot jam bija e patrembur e Zotit të Stuhisë.
Si nuk doni të zgjoheni.
Në verë. Tinkturë e dëllinjës. Pini me një gllënjkë, dhe jo me snacking.
Matvey Yudov, kimist, specialist në fushën e substancave aromatike, krijues i blogut të parfumeve shkencore popullore "Leopold's Cat Hyperboloid", bashkëpunëtor i rregullt në enciklopedinë e parfumeve Fragrantica— për Cologne Bigarade: “Sa herë që ndeshem me këtë aromë, më kujtohet i ashtuquajturi efekt i luginës së çuditshme, i lidhur me faktin se një imazh ose objekt që duket dhe vepron përafërsisht si një person i gjallë, por me dallime të vogla, shkakton mospëlqimi në shumicën e njerëzve dhe frika. Kështu funksionon kjo aromë për mua. Është e kotë të renditësh shënime dhe përbërës. Gjëja kryesore në të është se është një portokall mekanik, duke u përpjekur të pretendojë të jetë i gjallë. Një nga të paktat kolonja që më bën të ndihem i shtangur dhe dua ta nuhas përsëri dhe përsëri. Në përgjithësi, të duket si ajo ndjenjë kur vërtet dëshiron të krehësh plagën.”
Përpiquni të përshkruani se si nuhat parfumi juaj i preferuar. Me shumë mundësi, gjërat nuk do të shkojnë përtej fjalëve "të bukura, të lehta, me lule": është shumë e vështirë të flasësh për aromat. Vetëm kritikët e parfumeve mund të tregojnë për aromën aq të shijshme dhe të prekshme sa mund të ndihet. Përmbajtja e blogjeve të tyre dhe kolonave të opinioneve është një kënaqësi për adhuruesit e parfumeve. Takohen.
Sergej Borisov, Fragrantica
Një kritik i njohur parfumesh në Rusi dhe shumë përtej kufijve të saj ka filluar të bëjë blogje peshk i hënës në 2003 (njëkohësisht duke bashkëpunuar me Vogue, GQ, Psychologies) - dhe u diplomua në 2013, kur u bë autor i një enciklopedie ndërkombëtare parfumesh Fragrantica. “Unë ende nuk ndihem si kritike parfumesh. Më pëlqen pozicioni i barabartë në komunikim me lexuesit. Sigurisht, për sa kohë që mosmarrëveshja nuk bëhet personale.”
A ndryshoi jeta juaj kur filluat të bëni blogje?
- Fillova të kaloj më shumë kohë në shtëpi, në kompjuter, me familjen time. Kam një zyrë me komodina për koleksionin e parfumeve. Fillova të vrapoj në distanca të gjata për të kompensuar stilin e jetës sime të ulur. Filluan të më ftonin të mbaja leksione, në takime me klientë të butikëve të parfumeve, në ekspozita të parfumeve të artit.
Cila është gjëja më interesante në punën tuaj?
Mundësia për të mësuar, për të provuar produkte të reja para shumë njerëzve, për t'u bërë pyetje parfumerëve.
Dhe ç'farë-me e veshtira?
Një numër i madh i produkteve të reja, është e vështirë të mbash gjurmët e gjithçkaje. Është ende e vështirë të ruash entuziazmin dhe gëzimin, dhe ndonjëherë të mos fillosh të shash.
Arsimi nuk është i rëndësishëm. Gjëja kryesore është të doni aromat, të përpiqeni të jeni origjinal, të jeni në gjendje të lexoni dhe shkruani. Dhe për një video bloger - të ndjekë pamjen dhe të jetë në gjendje të flasë saktë. Sa i përket librave, mund të filloni me The Parfume Guide nga Luca Turin dhe Tanya Sanchez.
Lyubov Berlyanskaya, Parfantazi
Pavarësisht rinisë së tij, kontribuesi i rregullt i Lady Mail.Ru ka një përvojë mbresëlënëse në parfumeri. Ajo filloi të grumbullonte parfume në mesin e viteve '90, në vitet 2000 filloi të shkruante për to dhe më pas i bëri aromat profesionin e saj. Ajo punoi në Faberlic për të krijuar parfume me parfumerin francez Pierre Bourdon. Në Firmenich, ajo mbajti pozicionin e vlerësueses - vlerësuese e kompozimeve të parfumeve. Dhe tani ai është përgjegjës për aromat e markës ruse Brocard. Arrin të bashkëpunojë me revista, dhe për shpirt mban një blog Parfantazi. Lidhja emocionale-ofaktore» .
Sa shije provoni në muaj?
Si vlerësues, mendoj se këto janë numra me tre zero.
- Ekziston vetëm një vështirësi: nëse hasni në një aromë të mërzitshme dhe të pakëndshme për ju personalisht, ju duhet ta vlerësoni atë sa më objektivisht të jetë e mundur.
Si të bëheni një kritik parfumi?
Tre aroma që duhet t'i provojë të gjithë?
- Nr. 5, Chanel- aroma legjendare aldehidike-florale.
- Angel, Thierry Mugler- paraardhësi i familjes së gustatorëve, lulëzimin e së cilës po dëshmojmë tani.
- Blu e hapur, Dolce & Gabbana- një tjetër aromë ikonë, e krijuar në fillim të këtij mijëvjeçari dhe pa lënë shitësit më të mirë në mbarë botën.
Matvey Yudov, "Hiperboloidi i maceve Leopold", « Fragrantica"
Kimisti i parfumeve Matvey Yudov është njëkohësisht tastierist i grupit Tekhnologiya. Prandaj, jo vetëm që është në gjendje të zbërthejë aromën në molekula, por edhe të tërheqë paralele me muzikën. Parfmaniacs do të përfitojnë nga grupi i tij në Facebook "Hiperboloidi i maceve Leopold" dhe artikuj edukativë Fragrantica. Vërtetë, të paktën një njohuri minimale e kimisë është e dobishme për leximin e tyre.
Pse vendose të bëheshe kritike parfumesh?
Në mënyrë të rreptë, unë nuk jam. Thjesht, dikur dola me një blog shkencor të njohur për kiminë e substancave aromatike, kryesisht për të sistemuar njohuritë e mia.
Cila është pjesa më e vështirë e punës suaj?
Ndoshta, mite dhe stereotipe, ndonjëherë të kultivuara nga industria e bukurisë. Plus, legjenda qesharake urbane: "gjithçka natyrale u zëvendësua me sintetikë të lirë", "ka vetëm falsifikime në dyqane". Shpesh, në vend që të flasësh për diçka vërtet interesante, duhet të pikturosh të vërtetat elementare për të qindtën herë.
Shijet që duhet të provojnë të gjithë?
Shije nga linja Mugler Les Exceptions Dhe Editions de Parfums Frederic Malle- një prerje e mirë e gjendjes së parfumerisë moderne.
Mariana Ryzhauskas, "Parfum"
Përpara se të filloni një blog "Parfum"(që do të thotë “gazetari e parfumeve”) dy vite më parë, Mariana shkroi komente parfumesh në LiveJournal dhe Fragrantica, duke e kombinuar këtë me punën e një gazetareje bukurie. Por gradualisht temat e parfumeve zëvendësuan të gjitha të tjerat. “Motoja ime e pashprehur është: “Mund të shkruash gjëra interesante për parfumerinë!” Më dërgohen shumë aroma për të shqyrtuar. Disa janë të mira, të tjera jo aq të mira, por daljet që i shoqërojnë janë gjithmonë të këqija dhe nuk thonë asgjë për aromën. Një rishikim i aromave është gjithmonë një gazetari e vogël investigative”.
Si të bëheni një bloger parfumesh?
Sa shije provoni në muaj?
3-5 aroma në javë më “vijnë” për komente, por nuk jam i kufizuar në këtë. Rruga ime e përditshme kalon nëpër dyqanet e parfumeve. Tema ime e preferuar janë aromat luksoze të viteve '90 dhe 2000, dhe gjëja më interesante që po ndodh në parfumeri masive tani janë produktet Brocard (për të mos ngatërruar me New Dawn).
Tre aroma për t'i provuar në vjeshtë
- Modern Classic Noir, Brocard- një aromë gustator, e ngrohtë dhe komode me nota të likerit të qershisë, jamballit, trëndafilit, paçulit dhe vaniljes.
- Bois de Copaiba, Parfumerie Generaleështë një pamje moderne e aromës ikonike L'Heure Bleue nga Guerlain.
- Pylli i Magjepsur, Princi Vagabond- verë e zier, reçel rrush pa fara, hala bredhi të shtypura mes gishtave.
margarita virova
Nëse doni të kuptoni botën misterioze të parfumerisë, por tashmë e keni kuptuar që është e vështirë t'i qaseni vetë kësaj teme të gjerë, kërkimet do t'ju çojnë patjetër në komunitetet online dhe blogjet e rralla të profesionistëve. Gjatë vitit të kaluar, në sfondin e lulëzimit të kanaleve Telegram, mesazheri i njohur ka mirëpritur gjithashtu ekspertë të aromave në radhët e tij, me ndihmën e të cilëve është shumë më e lehtë të kuptohet se si një kamare ndryshon nga luksi dhe pse të gjithë janë të çmendur për tuberozën. Ne tregojmë burimet tona të preferuara të parfumeve në gjuhën ruse - përveç dhe, për të cilat kemi folur tashmë.
L'Hedoniste
Burimi më i madh i parfumerisë në Rusi deri më sot mbetet enciklopedia e faqes Fragrantica.ru, një nga autorët e yjeve të së cilës ishte Valery Mikhalitsyn. Ai i mbledh esetë e tij në një publik të veçantë L'Hedoniste, dhe ne patjetër ju këshillojmë që të abonoheni nëse jeni vizitor i shpeshtë i VKontakte - tema e aromave në këtë rrjet social zbulohet në mënyrë të padukshme keq. Mikhalitsyn është i angazhuar në analitikën klasike të produkteve të reja dhe zbulimet e tij, gjithmonë kërkon histori interesante për krijimin e një parfumi, admiron shishet, nuk heziton të kritikojë kompozimet dhe nuk i ndan parfumet në klasa.
"Parfum tjetër"
Telegrami
Matvey Yudov, një tjetër autor-redaktor i pavdekshëm Fragrantica.ru, është një nga ekspertët më të mirë të parfumeve në Rusi. Shkrimtarët e nuhatjes vlerësohen përgjithësisht për aftësinë e tyre për të përkthyer ndjesitë abstrakte të aromës në fjalë, gjë që kërkon disa aftësi poetike, ndër shumë të tjera. Kimisti Yudov ka një avantazh më shumë: ai di të shpjegojë aromat saktësisht nga këndvështrimi se si funksionojnë vetitë e tyre, dhe është jashtëzakonisht interesante të lexosh për këtë, edhe nëse keni një dukuri të përjetshme në kimi. Facebook
