Messa a punto del motore Marlin. Calibrazione della tavola

Dopo averlo assemblato è il momento di passare alla sua configurazione. Configurare una stampante 3D è il passo più importante. Se non gli presti abbastanza attenzione, può portare a conseguenze spiacevoli. Ad esempio, la prima cosa che ho fatto con la mia stampante 3D è stata graffiare il rivestimento in Kapton sulla superficie del letto riscaldante. Ma prima le cose principali.

Configurazione del firmware della stampante 3D

La prima cosa dopo l'assemblaggio è la configurazione e il caricamento del firmware per la stampante 3D. Ho utilizzato il firmware Marlin più comune. Scaricalo come archivio zip e decomprimilo in una cartella separata. Installiamo anche l'IDE Arduino per modificare le impostazioni, compilare e caricare il firmware su una stampante 3D tramite USB. Abbiamo bisogno dell'IDE Arduino perché il controller della maggior parte delle stampanti 3D si basa sulla comune scheda Arduino 2560.

Avvia l'IDE di Arduino e vai al menu File->Apri... Successivamente, troviamo la nostra cartella decompressa con il firmware Marlin, conterrà una sottocartella con lo stesso nome Marlin e già al suo interno il file di progetto Marlin.ino. Lo apriamo e abbiamo molti segnalibri con file del firmware. La scheda principale che ci interesserà è Configuration.h. Lì sono raccolte tutte le impostazioni base della nostra stampante 3D, abbondantemente corredate di commenti in inglese. Se parli la lingua, tutto è più o meno chiaro dai commenti. I parametri che possono essere configurati si presentano così:

#definisci il valore del parametro PARAMETER_NAME

Alcuni parametri hanno solo un nome e nessun valore. Tali impostazioni abilitano o disabilitano semplicemente una funzionalità firmware specifica. Per disabilitare tale opzione, basta commentarla con una doppia barra //. Puoi abilitare questa opzione rimuovendo la doppia barra prima della parola #define.

Cosa va impostato nelle impostazioni del firmware?

1. Tipi di termistori utilizzati nella nostra stampante 3D per misurare la temperatura dell'HotEnd e della fase di riscaldamento. Il parametro TEMP_SENSOR è responsabile di questo (a proposito, è più facile trovarlo cercando nel menu Modifica->Trova... o semplicemente premendo Ctrl+F). Davanti a questo parametro c'è una grandissima tabella di valori che indica i vari termistori più comuni. Ho utilizzato il più comune termistore EPCOS da 100 kOhm. Pertanto, ho specificato 1 nei parametri TEMP_SENSOR_0 e TEMP_SENSOR_BED. Controlla anche se il parametro PIDTEMP è abilitato. Dovrebbe essere abilitato per impostazione predefinita, a quanto pare. È necessario abilitare il controller PID che controlla la temperatura dell'HotEnd.

2. Modalità di riscaldamento del tavolo riscaldante. Ho usato un tavolo riscaldante da 220 V collegato tramite un relè da 12 V Se, Dio non voglia, hai acquistato un tavolo riscaldante da 12 V, riportalo al negozio: probabilmente scioglierà tutti i terminali di collegamento. Il fatto è che la corrente di un tavolo da 12 volt è semplicemente selvaggia. Dividi la sua potenza per la tensione e ottieni la corrente. Ad esempio, per un tavolo da 200 Watt a 12 Volt, la corrente sarà di circa 17 Ampere! Potresti usare un alimentatore separato per un tavolo del genere. E il mio tavolo ha 220 Watt a 220 Volt, la corrente è solo di circa 1 Ampere e si scalderà solo il tavolo, non i fili e le morsettiere.

Quindi, per una tabella da 220 Volt è necessario disabilitare il controllo PID, altrimenti il ​​relè scatterà come un matto e fallirà rapidamente. Per fare ciò, commenta la riga

3. Impostazione della cinematica. Stavo costruendo una stampante 3D con cinematica CoreXY, quindi cerchiamo il parametro COREXY e lo abilitiamo nelle impostazioni rimuovendo il doppio obliquo //.

I vantaggi della cinematica CoreXY sono discussi leggermente nell'articolo su. In breve, non c'è ancora niente di più interessante di CoreXY! È solo un robot Delta?

4. Adattare le dimensioni dell'area di lavoro. I tavoli riscaldanti standard hanno una dimensione di 200 x 200 mm. Ma devono ancora essere fissati in qualche modo, quindi ho fatto una piccola rientranza di 10 mm dai bordi, quindi l'area di lavoro è 200 - 10 x 2 = 180 mm.

#definisce X_MAX_POS 180
#definisce X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 180
#definisce Y_MIN_POS 0
#definisce Z_MAX_POS 100
#definisce Z_MIN_POS 0

5. Attivare la calibrazione automatica del livello del tavolo riscaldante. In effetti, non ho effettuato la calibrazione automatica da solo, ma senza questo parametro la funzione di parcheggio sicuro dell'asse Z non funziona:

#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING

E ora, infatti, abilitiamo il parcheggio sicuro in Z:

Ti dirò qualcosa in più su cosa fa il parcheggio sicuro e come funziona.

6. Regolare la velocità di movimento lungo gli assi. Man mano che la tua stampante 3D si sviluppa, questa impostazione dovrà essere ripetuta più volte, adattandosi ai diversi motori.

• HOMING_FEEDRATE - velocità di parcheggio per ciascuno dei tre assi in millimetri al minuto. Per chiarezza, nel firmware è meglio scrivere la velocità in millimetri al secondo e moltiplicarla per 60, ad esempio (80*60, 80*60, 4*60, 0). Tra parentesi graffe ci sono le impostazioni per gli assi X, Y, Z ed E (estrusore).
• DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT - il numero di passi necessari al motore per spostare l'asse di 1 millimetro. Per determinare questo numero, moltiplichiamo il numero di passi del motore passo-passo per un giro completo per il divisore della modalità microstepping, se abilitata (in caso contrario, moltiplichiamo per 1) e dividiamo per il passo della filettatura della vite ingranaggi o la lunghezza della cinghia per giro per le trasmissioni a cinghia. La lunghezza della cinghia per giro può essere trovata moltiplicando il numero di denti della puleggia per il passo della cinghia. Per la mia stampante sono stati ottenuti i seguenti valori: (200*1/(2.0*20), 200*1/(2.0*20), 200*1/1.25, 100*1/23.0), cioè Lungo gli assi X e Y ho stepper da 200 passi per giro completo, il microstepping è disabilitato (moltiplicatore - 1), utilizzo una cinghia dentata GT2 con passo di 2mm e pulegge su motori da 20 denti. Sull'asse Z ho un perno di costruzione con passo di 1,25 mm, e sull'estrusore ho un motore con 100 passi per giro e un ingranaggio con una circonferenza esterna di 25,0 mm (23,0 tiene conto dell'ingranaggio che morde la plastica dell'asta).
• DEFAULT_MAX_FEEDRATE: velocità massima di movimento lungo gli assi in millimetri al secondo. Ho (200, 200, 5, 100).
• DEFAULT_MAX_ACCELERATION - accelerazioni massime lungo gli assi. I miei valori sono (400, 400, 10, 10000). Le accelerazioni dipendono solitamente dalla velocità massima possibile. Maggiore è la velocità possibile, maggiore è l'accelerazione che può essere impostata. Per un estrusore, l'accelerazione è generalmente impostata al massimo, poiché l'estrusore funziona in modalità discreta.

Delle impostazioni di base, sembra essere tutto lì. Se ho dimenticato qualcosa, lo aggiungerò più tardi.

Dopo tutte le modifiche, salva il file Configuration.h (Ctrl+S). Prima di caricare il firmware, controllare la connessione USB del controller. Sempre nell'IDE di Arduino, controlla le impostazioni nel menu Strumenti->Scheda... (devi inserire "Arduino Mega 2560 o Mega ADK"), così come Strumenti->Porta seriale... Di solito, dopo aver collegato il controller tramite USB, la porta desiderata viene visualizzata automaticamente in questa voce di menu. Ora inizia a riempire File->Carica (Ctrl+U) o fai semplicemente clic sul pulsante freccia (il secondo da sinistra nel pannello sotto il menu). Attendi qualche secondo finché non viene visualizzato "Download completato" nella barra di stato in basso. Se compaiono errori arancioni, significa che qualcosa è stato cambiato in modo errato. È necessario decomprimere nuovamente l'archivio con il firmware Marlin nella stessa cartella e sostituire tutti i file. Oppure puoi semplicemente salvare il Configuration.h originale da qualche parte e, in caso di errori, sovrascriverlo semplicemente su quello danneggiato.

Primo lancio di una stampante 3D

Quindi, un momento emozionante: il primo lancio di una stampante 3D!

Utilizzo Repetier-Host per controllare la mia stampante 3D. Quando lo installi, scarica l'ultima versione dell'affettatrice Slic3r per suddividere i modelli 3D in livelli.

Dopo aver installato questi programmi, è necessario modificare leggermente anche le impostazioni. Andare al menu Configurazione->Impostazioni stampante. Lì nella scheda Connessione installiamo

• Connessione seriale e porta (può essere automatica).
• Velocità di trasmissione = 250000.

Nel set di schede Stampante

• Velocità di movimento = 4800 mm/min (attualmente ce l'ho con i miei stepper con una corrente di 0,4 A)
• Velocità asse Z = 150 mm/min
• Temperatura iniziale dell'estrusore = 200°C (ho la pasta ABS)
• Temperatura iniziale del tavolo = 100°C (ho ancora la plastica ABS)

Nella scheda Dimensioni

• Tipo di stampante: stampante classica
• Inizio X = 0, Inizio Y = 0, Inizio Z = Min.
• X minimo = -100, X massimo = 90, Sinistra: 0
• Y minimo = -100, Y massimo = 90, anteriore: 0
• Larghezza area di stampa: 190 mm
• Profondità area di stampa: 190 mm
• Altezza area di stampa: 100 mm

Fare clic su OK e partire

Nell'angolo in alto a sinistra del programma Repetier-Host c'è un pulsante Connetti. Fare clic su di esso e, se abbiamo specificato tutto correttamente nelle Impostazioni di connessione, il programma si collegherà alla nostra stampante 3D. Più a destra c'è un pannello con i segnalibri. Per ora saremo interessati alla scheda Gestione. Ha tutti i pulsanti necessari per guidare la nostra stampante 3D sul campo di lavoro, ma prima devi parcheggiare!

Il parcheggio è l'impostazione della testina di stampa nella sua posizione iniziale. Per determinare le posizioni iniziali degli assi, sulla stampante 3D vengono installati i cosiddetti sensori di limite. Questi possono essere sensori magnetici o ottici o normali pulsanti "micro". Come sensori finali, ho utilizzato normali pulsanti SMD saldati su pezzi di pellicola in fibra di vetro, ad es. Ho realizzato delle piccole sciarpe con degli interruttori, che ho avvitato all'inizio di ciascuno degli assi. Per fortuna il mio è fatto di compensato, nel quale puoi praticare dei fori dove vuoi

A proposito, ci sono due opzioni per installare un sensore di limite sull'asse Z: superiore e inferiore. Dal basso è l'opzione più sicura, ma richiede più tempo, perché per trovare l'origine delle coordinate lungo l'asse Z, la tabella dovrà spostarsi fino in fondo, quindi risalire in alto per iniziare a stampare. La seconda opzione è installare il finecorsa in alto. L'opzione più veloce, ma non sicura. Di seguito ti dirò come evitare tutti i pericoli del parcheggio dell'asse Z.

Prima di parcheggiare, abbassare il piano riscaldante ad una distanza di sicurezza in modo che l'ugello non inizi a muoversi accidentalmente lungo la sua superficie. Per fare ciò, fai clic sulla direzione positiva dell'asse Z: un paio di volte a +10 o immediatamente a +50, ma solo con attenzione: non sbattere contro il pavimento! A proposito, non ho graffiato il mio strato di Kapton in questo modo. Ne parleremo più avanti...

Per prima cosa proviamo a parcheggiare l'asse X. Repitier-Host dispone di pulsanti per parcheggiare separatamente ciascuno degli assi (case con le lettere X, Y e Z). Premiamo la casa con X e osserviamo come la testa si precipita verso il sensore finale dell'asse X, si sfrega contro di esso e poi si allontana leggermente fino a una determinata distanza. Tutto ok!

Se la testa poggia contro il sensore, ma il motore continua a cercare di spingerla ulteriormente e ringhia come un animale selvatico, allora c'è qualcosa che non va nel sensore. Forse l'hai messo nel posto sbagliato. Controlla lo schema di collegamento del tuo sensore alla scheda RAMPS.

Succede che la testa inizia a muoversi nella direzione sbagliata. In questo caso è necessario invertire la direzione dell'asse nel firmware del controller. A questo serve il parametro INVERT_X_DIR. Ho le seguenti impostazioni per le direzioni degli assi:

#define INVERT_X_DIR vero
#define INVERT_Y_DIR falso
#define INVERT_Z_DIR vero

A volte è più semplice girare il connettore del motore passo-passo al contrario per cambiare gli avvolgimenti insieme piuttosto che ricaricare il firmware.

In generale, per la cinematica CoreXY è probabilmente impossibile andare “nella direzione sbagliata”. O andrà immediatamente dove deve andare, oppure si bloccherà e si muoverà in diagonale, perché nella cinematica CoreXY entrambi i motori funzionano in modo sincrono anche per muoversi lungo uno degli assi. In generale, se si blocca o procede in diagonale, è necessario invertire uno dei motori. Ma quale dipende esattamente da quale degli angoli della tua stampante 3D vuoi che diventi l'origine delle coordinate.

Proviamo a ripetere la procedura con l'asse Y: cliccate sulla casa con la lettera Y. Il carrello si intreccia nel cappuccio terminale, si allontana leggermente e si ferma. Tutto ok!

Il parcheggio dell'asse Z è un po' più complicato. È necessario posizionare il finecorsa in modo tale che intervenga leggermente prima di avvicinare il piano riscaldante all'ugello. Per fare ciò, rendere l'interruttore di fine corsa regolabile in altezza e regolare dolcemente l'asse Z alla distanza minima tra l'ugello e il tavolo. Ma non è necessario catturare i micron. I programmi di controllo di solito hanno un'impostazione speciale che consente di posizionare il finecorsa a una certa distanza da quello richiesto e quindi sottrarre a livello di codice i millimetri mancanti: questo è più sicuro e conveniente da configurare.

Tuttavia, non abbiate fretta di gioire! C'è un altro problema con il parcheggio dell'asse Z: questo è il montaggio del tavolo riscaldante. Quando X e Y sono a zero, l'ugello di solito pende direttamente sopra il supporto del tavolo e, parcheggiando il tavolo lungo l'asse Z, inseriremo sicuramente questo supporto nell'ugello e danneggeremo qualcosa. Gli sviluppatori del firmware Marlin, invece, hanno sviluppato un meccanismo per il parcheggio sicuro lungo l'asse Z di cui ho parlato sopra nella sezione relativa all'impostazione del firmware della stampante 3D. Il comportamento di questo meccanismo si è rivelato un po' strano per me. La sua essenza è che prima di parcheggiare l'asse Z, l'ugello viene ritratto in una posizione sicura, al centro del tavolo lungo X e Y. Ma cosa succede se il tavolo è già a zero lungo l'asse Z? Esatto: parcheggiare lungo X e Y fa semplicemente sbattere la bocchetta contro il supporto da tavolo!

Ho deciso di modernizzare leggermente l'algoritmo di parcheggio sicuro. Dal mio punto di vista, sarebbe logico abbassare leggermente il tavolo prima di parcheggiare gli assi X e Y in modo che la testa non urti contro il supporto. Questo è esattamente quello che ho fatto aggiornando il firmware Marlin. Tutte le operazioni di parcheggio sono descritte nel file Marlin_main.cpp. La funzione process_commends() ha un gestore del codice G G28 (Home tutti gli assi - parcheggia tutti gli assi). Cerchiamo “case 28:” nel file e poi inseriamo il seguente codice subito prima della riga “#ifdef QUICK_HOME”:

// Dimanjy FIX
// Abbassa l'asse Z alla distanza di sicurezza specificata prima di parcheggiare gli assi X e Y
posizione_corrente = 0; posizione_corrente = 0; posizione_corrente = 0;
destinazione = 0; destinazione = 0;
destinazione = Z_RAISE_BEFORE_HOMING * home_dir(Z_AXIS) * (-1);
posizione_corrente = 0;
velocità di avanzamento = velocità_di_avanzamento_massima;
plan_set_position(posizione_corrente, posizione_corrente, posizione_corrente, posizione_corrente);
plan_buffer_line(destinazione, destinazione, destinazione, destinazione, feedrate, active_extruder);
st_sincronizza();
posizione_corrente = destinazione;

La distanza di cui si abbasserà l'asse Z è impostata nello stesso file di impostazioni Configuration.h nel parametro Z_RAISE_BEFORE_HOMING in millimetri. 10 mm sono sufficienti per fare il giro del supporto da tavolo.

Ho anche registrato un breve video del processo di parcheggio della testina della stampante 3D modernizzata. Lo pubblicherò presto...

Ma probabilmente ci sono altre opzioni di parcheggio sicuro. È solo che, a quanto pare, non li ho ancora capiti e non ho risolto il problema, come si suol dire, "frontalmente" - usando la programmazione.

Bene, sembra che tutti abbiano parcheggiato.

Calibrazione del piano della stampante 3D

La configurazione della nostra stampante 3D è ancora in pieno svolgimento! Prima della prima stampa, è necessario impostare con molta precisione il parallelismo del piano della stampante 3D rispetto alla testina di stampa. Per raggiungere questo obiettivo, la maggior parte delle stampanti 3D dispone di viti di regolazione caricate a molla. Guidando la testina di stampa in tutti e quattro gli angoli, stringiamo attentamente le viti e raggiungiamo la distanza minima dal tavolo alla testina di stampa. Per questo utilizzo un pezzo di carta quadrato e piatto. Se la carta passa con difficoltà tra l'ugello e il tavolo, possiamo supporre che l'ugello si trovi ad una distanza minima dal tavolo. Se la carta si blocca, abbiamo premuto l'ugello con un tavolo: è necessario stringere leggermente la vite e aumentare lo spazio. E così più volte in cerchio.

Se consideri che il vetro stesso (o qualunque cosa sia fatta il tuo tavolo) è liscio, le regolazioni possono essere apportate solo negli angoli. Tuttavia, il vetro può anche essere storto, quindi è meglio apportare modifiche nella zona in cui avverrà la stampa.

Ciao, principianti e professionisti!

Mi sono avvicinato da poco al mondo della stampa 3D e ho pochissima esperienza in materia. Ma vorrei dirti una cosa. Vale a dire l'idea di calibrare il tavolo della stampante.

Il metodo non richiede molto tempo, non richiede strumenti di misura rari ed è abbastanza preciso e semplice.

L'idea per una tale calibrazione è nata dopo questa immagine:

Come potete vedere dalle immagini, la parte superiore del bordo è stampata bene, incollata tra loro (spessore 0,2 mm), mentre la parte inferiore non è incollata (spessore 0,3 mm).

Per calibrare la tavola avrai bisogno di:

Un set di chiavi/cacciaviti per la regolazione del tavolo, chi regola cosa;

Calibri a corsoio (idealmente con un nonio (scala) di 0,05);

Modello per il test - http://site/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/test_gorizent/

Nel mio caso, il tavolo è regolato con tre viti, quindi il modello appare così. Ogni cerchio è vicino alla propria vite. L - Sinistra, R - Destra, W - Dietro, C - Centro (per determinare la curvatura della superficie). Spessore strato 0,2 mm con bordo. Nel tuo caso puoi farlo a modo tuo.

Elemento del modello (centro):

Quindi iniziamo.

Precalibrazione:

Prendiamo un foglio A4 e allestiamo il tavolo come descritto in tanti articoli e video su Internet.

Con questo metodo puoi regolare il tavolo in modo abbastanza accurato, ma! È impossibile determinare al tatto se la forza di bloccaggio della carta è sufficiente o insufficiente. Il volo a vela facile può essere diverso per ognuno.

In generale, l'abbiamo impostato approssimativamente.

Calibrazione finale:

Stampiamo il modello. Come puoi vedere dallo screenshot, la stampa richiede 2 minuti, tenendo conto delle deviazioni e del riscaldamento - circa 5 minuti.

Aspettiamo che il modello si raffreddi per staccarlo. Non ho aspettato, l'ho semplicemente forgiato con un coltello da cancelleria, l'ABS offre questa opportunità.

Staccare i cerchi, prendere un calibro e misurare lo spessore. Nel mio caso dovrebbe essere 0,2 mm.

In base alle deviazioni dimensionali, determini in quale direzione è necessario stringere o svitare il tavolo. Assicurati che tutti i cerchi abbiano lo stesso spessore desiderato.

Se la pressione è chiaramente insufficiente, quando i fili non si attaccano, regolo durante la stampa finché i fili iniziano a toccarsi. Dopodiché misuro ed eseguo una stampa di prova del modello con le misure.

Il centro può essere utilizzato una volta per determinare la convessità o la concavità del tavolo. Ma a volte non fa male nemmeno il controllo.

In bocca al lupo e buona tavola ben calibrata a tutti!

Critiche e suggerimenti sono benvenuti.

La stampa 3D nell’arte popolare fai-da-te sta guadagnando popolarità, ma stamparla non è così semplice come sembra. La configurazione della stampante può richiedere molto tempo e sprecare molta plastica. Per ridurre le perdite e accelerare il tuo livello di ingresso, descriveremo i problemi tipici che incontrerai sicuramente.

La plastica non viene alimentata all'avvio della stampa

Questo è uno dei problemi più comuni che si verifica anche tra gli utenti esperti. Ragioni che causano questo:

• Non c'è plastica inserita nell'estrusore o non si innesta l'ingranaggio;
• Al termine della stampa precedente, l'estrusore è rimasto caldo per lungo tempo e la plastica fusa fuoriusciva dall'area riscaldata attraverso l'ugello. Pertanto, lì si forma un vuoto, che non viene immediatamente riempito quando inizia la stampa. Si consiglia di impostare il codice G per disattivare il riscaldamento dell'estrusore al termine della stampa.
• In alcuni casi, per evitare attese, il servizio di stampa 3D inizia stampando la cosiddetta “gonna”, un anello attorno al modello principale che non sostiene alcun carico. Mentre il dispositivo stampa questo elemento, l'estrusore si riscalda bene e la plastica riempie l'intero volume dell'ugello. A volte è necessario stampare non una, ma diverse "gonne", a seconda dello stato del materiale nell'ugello. La maggior parte dei programmi per la stampa di oggetti 3D dispone di una funzione per stampare tali elementi ausiliari del prodotto.
• L'ugello è molto vicino alla superficie di lavoro. La calibrazione è interrotta
• Se l'ugello si trova molto vicino alla superficie di lavoro, è possibile che semplicemente non ci sia abbastanza spazio per far fuoriuscire il materiale caldo. Di conseguenza, il foro dell'ugello che alimenta la plastica si ostruisce. Uno dei segnali che la distanza è impostata in modo errato è che il materiale non viene estruso quando si stampano 1-2 strati, ma per 3-4 tutto è normale. Questo processo è accompagnato anche da suoni estranei, solitamente clic. Il problema può essere risolto rapidamente calibrando l'estrusore lungo l'asse Z. Regola la distanza tra l'ugello della stampante e il banco di lavoro secondo le istruzioni del tuo dispositivo.

Il materiale si consuma sull'ingranaggio conduttore

La maggior parte delle stampanti moderne utilizza un dispositivo speciale con un ingranaggio per spostare il filamento. La stampante 3D ucraina in questo caso non fa eccezione. L'ingranaggio impegna i suoi denti con il filamento e muove il filo quanto necessario. Se all'improvviso trovi delle briciole di plastica sul tavolo vicino alla stampante 3D o noti che parte del materiale scompare da qualche parte senza lasciare traccia, molto probabilmente, parte del filamento è stata "rosicchiata" dall'ingranaggio. Prova a far avanzare la plastica manualmente e assicurati che le impostazioni della stampante includano i parametri corretti per velocità di stampa, impostazioni dell'estrusore, caratteristiche di retrazione, a seconda del materiale utilizzato per la stampa. Per controllare il processo di stampa, nonché per eseguire la pulizia, gli estrusori vengono rilasciati aperti e l'utente può vedere come avviene la stampa.

Estrusore intasato

Se tutti i suddetti sintomi di problemi non si applicano al tuo caso, molto probabilmente hai a che fare con un estrusore intasato. Ciò può accadere a causa della penetrazione di vari piccoli detriti nell'ugello o perché la plastica calda rimane all'interno dell'ugello per troppo tempo.

Il modo più semplice e comune per pulire un ugello quando è intasato è utilizzare un ago speciale. Riscaldare l'estrusore a 190 gradi e inserire l'ago nell'ugello rigorosamente in verticale. Puoi acquistare un ago nel nostro negozio.

Il secondo metodo di pulizia è più complesso e prevede lo smontaggio dell'estrusore. Lo smontaggio di questo dispositivo viene effettuato anche dopo il riscaldamento alla temperatura di esercizio. Dopo aver rimosso l'ugello, provare a spingerlo attraverso la plastica senza di esso. Se in assenza di ugello la plastica passa senza problemi, allora questa parte è intasata ed è necessario adottare uno degli accorgimenti. Ad esempio, sostituire l'ugello o pulirlo meccanicamente o chimicamente.

Se nell'estrusore rimane della plastica anche dopo aver rimosso l'ugello, significa che la causa del malfunzionamento è un danno alla barriera termica. La barriera termica contiene un tubo in Teflon dal diametro interno di 20 mm, grazie a questo elemento si ottiene il massimo livello di scivolamento. Ma il tubo può essere facilmente danneggiato, soprattutto se viene utilizzata plastica di bassa qualità o se l'estrusore funziona a temperature critiche di circa 230 gradi. Quando questa parte in teflon si surriscalda, il suo diametro interno diminuisce e questo comporta difficoltà nel passaggio del filo di plastica.

Il tubo in Teflon può essere sostituito separatamente o come parte di una nuova barriera termica dell'estrusore.

Il modello 3D non si attacca alla piattaforma. L'adesione al materiale è insufficiente

Una delle condizioni importanti per la stampa 3D di alta qualità è l'incollaggio affidabile del primo strato di materiale alla piattaforma, che funge da sorta di base per l'intero prodotto. Se il primo strato non è fissato sul sito, purtroppo, è improbabile che l'ulteriore stampa ti soddisfi con il risultato. Ma ci sono molti modi per risolvere questo problema, così come le ragioni del suo verificarsi, e ora li considereremo.

Il piano di stampa deve essere livellato

La piattaforma su cui viene effettuata la stampa deve occupare sempre una posizione perfettamente piana nello spazio e non presentare distorsioni. Se esiste un disallineamento, l'ugello si troverà più vicino a un bordo della piattaforma che all'altro, il che non contribuisce alla qualità del lavoro ideale. Per una stampa accurata, è necessario impostare la piattaforma per la quale vengono utilizzate varie applicazioni. Il metodo più semplice e comune per calibrare un tavolo può essere considerato l'utilità "Procedura guidata livellamento letto" dal set "Strumenti".

Nelle istruzioni di ciascuna stampante è sempre presente una sezione che descrive come livellare la piattaforma.

Maggiore distanza tra la piattaforma e l'ugello

Una volta livellata la piattaforma, è necessario assicurarsi che l'ugello si trovi ad una distanza accettabile dalla piattaforma. Allineare l'estrusore alla distanza richiesta per una stampa di alta qualità. L'esperienza dimostra che l'estrusore funziona in modo più efficiente se il primo strato di filamento viene premuto nel pad. Per evitare danni alla piattaforma, utilizzare nastro blu per proteggerla. La piattaforma può essere calibrata senza ricorrere a impostazioni complesse e software speciali. Per fare ciò, parcheggia semplicemente la testina della stampante e spegni i motori di azionamento. Successivamente è possibile spostare facilmente l'unità di stampa e scegliere la distanza ottimale non è difficile. Se per qualche motivo non fosse possibile calibrare correttamente la piattaforma, puoi sempre modificare la quantità di materiale per il primo strato di stampa nelle impostazioni dello slicer (Cura, Repetier Host).

Stampa del primo strato troppo velocemente

Quando si stampa il primo strato del modello, è importante che sia fissato il più saldamente possibile sul sito - solo in questo caso il prodotto risulterà di alta qualità. Ma a velocità di stampa elevate, il primo strato semplicemente non ha il tempo di indurirsi, quindi si consiglia di iniziare a lavorare a bassa velocità. La funzione di controllo della velocità è disponibile in tutti i programmi moderni progettati per controllare il funzionamento di una stampante 3D. Trovare questa opzione non è difficile; di norma, il controllo della velocità si trova nel menu Modifica impostazioni processo - Velocità primo livello. Impostando la velocità all'inizio della stampa a circa il 50%, ti assicurerai che la velocità di stampa venga ridotta appositamente per il primo strato del modello.

Impostazioni della temperatura

La plastica utilizzata per la stampa 3D tende a deformarsi raffreddandosi. Ciò è particolarmente evidente nel caso dei materiali ABS. Ad una temperatura di stampa di 230 gradi, il filamento che colpisce il pad si raffredderà abbastanza rapidamente. Le stampanti 3D oggi presenti sul mercato sono dotate di ventole speciali, il cui compito principale è quello di raffreddare il modello tridimensionale. Se questo processo è troppo intenso, il prodotto potrebbe raffreddarsi in modo non uniforme e deformarsi. Di conseguenza, i bordi del modello spesso si staccano dall'area di lavoro. Se vedi che la base del modello, inizialmente aderente al tavolo, ha iniziato a staccarsi dai bordi della piattaforma durante il raffreddamento, allora questo è un segnale importante che il raffreddamento sta avvenendo troppo rapidamente e che è necessario modificare le sue impostazioni .

In alcuni casi, la ventola di raffreddamento viene spenta all'inizio della stampa per evitare un raffreddamento eccessivo dei primi strati, così importanti. Le impostazioni di raffreddamento per ciascun periodo di stampa possono essere inserite nel menu Modifica impostazioni processo – Raffreddamento. È possibile impostare la modalità in modo che durante la stampa del primo strato la ventola venga spenta, ma dal quinto strato ritorni alle sue prestazioni normali.

Stampare con plastica ABS di solito significa fermare completamente la ventola durante l'intera stampa, quindi in questo caso le impostazioni di raffreddamento sono impostate su 1-0%. A volte le correnti d'aria nella stanza influiscono sulla qualità di stampa: in questo caso, fare attenzione a proteggere l'area di lavoro.

Se la piattaforma della stampante viene riscaldata a una certa temperatura e mantenuta durante il processo di stampa, non si verificherà alcuna distorsione all'inizio del lavoro. Per la plastica PLA la temperatura migliore è 60-70 gradi, per il materiale ABS fino a 100-120 gradi. Le impostazioni della temperatura possono essere inserite nel menu Modifica impostazioni di processo – Temperatura. Per impostare la modalità, è necessario selezionare una piattaforma e specificare la temperatura desiderata del primo strato.

L'uso di vari nastri, colla e materiali vari per coprire la piattaforma

Diversi tipi di plastica hanno proprietà diverse. Anche la loro interazione con la superficie della piattaforma può essere diversa. Se hai intenzione di stampare direttamente su una piattaforma di alluminio o vetro, prima di iniziare il lavoro devi assicurarti che sia perfettamente pulita e sgrassarla con alcool o altro liquido con proprietà simili. Tale cura della superficie migliorerà l'adesione e garantirà un'applicazione di alta qualità del primo strato del prodotto.

Se non è possibile fornire presa, è meglio usare una zattera o una tesa. L'opzione “tesa”, attivabile nelle impostazioni del programma di stampa, è destinata alla produzione di modelli in miniatura la cui area di base è troppo piccola per fornire una buona adesione alla base. Pertanto, per garantire un contatto affidabile con la piattaforma, la stampante stampa prima dei cerchi, simili alla tesa di un cappello. La funzione in Aggiunte - Usa gonna/tesa è abilitata. La funzione “zattera” implica la creazione di un substrato speciale dal materiale prima di stampare il modello stesso.

La stampa 3D non fornisce abbastanza plastica

Qualsiasi programma per il controllo della stampa 3D dispone di impostazioni che determinano la quantità di plastica per unità di tempo fornita dall'estrusore durante la stampa. Ma a causa della mancanza di feedback dal programma all’estrusore, la stampante non lo informa sulla quantità di filamento effettivamente fornita per la stampa. Vari disturbi causano un ritardo nell'alimentazione, chiamato sottoestrusione. In questo caso compaiono piccoli spazi tra i singoli strati del modello. Il modo più efficace per verificare la qualità di stampa è creare un cubo con un bordo lungo almeno 20 mm e dotato di tre contorni. Esamina le connessioni tra i contorni dell'oggetto e, se noti degli spazi vuoti, significa che stiamo parlando di sottoestrusione durante la stampa. Se non sono presenti crepe, la ragione del difetto risiede in altri problemi relativi all'apparecchiatura. Se hai identificato la sottoestrusione, le sue cause potrebbero essere le seguenti.

Il diametro della filettatura del materiale nell'affettatrice è impostato in modo errato

Scopri se il programma determina correttamente lo spessore del filo di plastica durante il funzionamento. Per fare ciò, vai al menu Modifica impostazioni processo – Altro. Tieni presente che la maggior parte delle bobine di filamento sono specificate dal produttore con un diametro del filamento, ad esempio, di 1,75 mm. Impostare il parametro di spessore corretto nelle impostazioni, poiché il valore predefinito in diverse applicazioni può differire, ad esempio in Cura il diametro è 3 mm.

Basso rapporto di estrusione

Se si è sicuri che lo spessore della plastica sia impostato correttamente, ma la sottoestrusione continua, è necessario cercare la causa del difetto in altre impostazioni. Molto spesso il colpevole è un rapporto di estrusione sottostimato. Questo parametro è talvolta chiamato coefficiente di consumo del materiale di stampa. È possibile modificare questo parametro in Modifica impostazioni processo – Estrusore. Quando l'indicatore aumenta da 1,0 a 1,05, durante la stampa viene utilizzato il 5% in più di filamento. Per il materiale PLA, il coefficiente di consumo è impostato su 0,9 e nel caso della plastica ABS dovrebbe essere utilizzato un valore pari a 1,0. Dopo aver modificato il coefficiente, stampa nuovamente il cubo di prova e guarda cosa è cambiato.

Problemi meccanici

Quando si modificano le impostazioni del software, non dimenticare mai che l'alimentazione avviene tramite un meccanismo e che molti problemi con il materiale sono legati a problemi con il meccanismo. Ispezionare attentamente il meccanismo di alimentazione e, se necessario, regolare la pressione del rullo utilizzando una molla speciale.

Inceppamento del filamento

A volte, se il tubo in Teflon è danneggiato, è necessario adottare misure temporanee per garantire un flusso uniforme di plastica. Una di queste soluzioni temporanee è oliare la canna per migliorare la scorrevolezza. L'automazione di questo processo è estremamente semplice: una piccola spugna inumidita con olio è fissata davanti all'ingresso del tubo di Teflon. Puoi aggiustarlo usando la molletta più comune.

Problema: viene estrusa troppa plastica

La plastica in eccesso (o sovraestrusione) è il problema opposto. Se le impostazioni del processo di stampa non sono corrette, l'estrusore alimenterà troppa plastica. Questo aumento del consumo influisce principalmente sulle dimensioni del modello stampato. Prima di tutto, se viene rilevato un tale difetto di stampa, è necessario controllare il rapporto di estrusione e altre impostazioni relative alla quantità di materiale fornito nel programma. Le impostazioni per queste caratteristiche di estrusione sono descritte in dettaglio sopra.

Problema: spazi vuoti e buchi nello strato superiore del modello

Per risparmiare materiale, la stragrande maggioranza dei prodotti stampati con stampanti 3D sono realizzati sotto forma di riempitivo poroso con un guscio esterno più denso. In genere, il riempimento interno ha una densità solo del 30%, quindi è molto importante che la struttura del prodotto sia solida e densa. Per aumentare la densità, nelle impostazioni del programma di stampa, specificare il numero di strati solidi posizionati nella parte superiore e inferiore della parte. Stampando il cubo di prova più comune, per il quale sono specificati 5 strati di materiale solido nella parte superiore e inferiore, otterrai un modello con un gran numero di vuoti, ma allo stesso tempo rigido e di alta qualità. Ma a volte succede anche che gli strati superiori e duri presentino lacune, crepe e pori. Per eliminare questi difetti è necessario ricorrere alla modifica di alcune impostazioni del programma di stampa.

Gli strati superiori non sono continui

Se si verifica questo problema, dovresti leggere attentamente le impostazioni dei livelli superiori. Se lo strato superiore si trova sopra uno spazio vuoto, la sua integrità può spesso essere compromessa. È importante notare che lo strato superiore deve coprire completamente i vuoti indesiderati. Per evitare cedimenti e altre deformazioni durante la stampa, vale la pena rendere lo strato superiore sufficientemente resistente. E per questo è sconsigliato utilizzare uno spessore della parte solida inferiore a 0,5 mm. In base a questo valore è possibile calcolare il numero di strati necessari.

Pertanto, quando si verificano deformazioni, è necessario aumentare il numero di strati continui, questo aiuterà a eliminare il problema. Tutte le impostazioni necessarie si trovano nel menu “Modifica impostazioni” - “Livello”.

Basso potere di riempimento

Una base solida è essenziale per tutti gli strati superiori. Riempie le cavità interne e funge da supporto per l'intera figura. Pertanto, se il riempimento è insufficiente, ci si può ritrovare con un modello troppo vuoto. Se le impostazioni sono impostate per il riempimento al 10%, il 90% della forma sarà vuoto. Per la stampa di alta qualità degli strati continui successivi, tale riempimento non è sufficiente. Quando si aumenta il numero di strati solidi superiori, è necessario aumentare il riempimento del modello.

Piccola quantità di materiale fornito

Un'estrusione insufficiente spesso causa problemi di deformazione degli strati superiori. Ciò è dovuto alla fornitura di una piccola quantità di plastica, mentre il programma è impostato su una quantità maggiore. Il principio per risolvere questo problema è stato descritto sopra.

Problema: comparsa di ragnatele

Quando si lavora con una stampante 3D, spesso compaiono sottili fili di plastica non necessaria. Di norma, tali inclusioni si formano durante la transizione dell'estrusore da una posizione all'altra. Esistono impostazioni speciali per risolvere questo problema.

Di solito, la funzione “Retrazione” aiuta a combattere le ragnatele. Una volta completato il lavoro in quest'area, tutto il materiale rimanente viene “tirato” nell'ugello. Dopo lo spostamento in una nuova sezione, la plastica viene nuovamente pressata nell'estrusore e il lavoro continua. Per utilizzare questa funzione, è necessario andare su “Modifica impostazioni” e selezionare “Retrazione”, nella scheda “Estrusore”, impostare questa opzione per tutti i dispositivi utilizzati.

È necessario prestare attenzione ai parametri "Retrazione" e ad altre impostazioni che aiuteranno a eliminare i thread indesiderati.

Selezione di una distanza

Determinare la distanza di “Pull-in” è essenziale per eseguire un lavoro di qualità. Questo parametro imposta la quantità di materiale che verrà ritirato. Se la distanza non è sufficiente c'è la possibilità che l'ugello perda e si formino ragnatele. Si consiglia di utilizzare una distanza massima di 2 mm. Puoi iniziare con un'impostazione di 1 mm. Dopo aver osservato il risultato, puoi aumentare la distanza se necessario. Quando si lavora con plastica morbida, potrebbero verificarsi problemi con l'alimentazione del materiale dopo il "tiro dentro".

Impostazione della velocità di retrazione

Anche la velocità con cui il materiale viene “tirato” nell'ugello gioca un ruolo importante. A basse velocità, potrebbe verificarsi un problema di "drenaggio" del filamento durante lo spostamento della parte operativa del dispositivo. A velocità elevate, la plastica riscaldata potrebbe separarsi, il che porterà a conseguenze spiacevoli. Si consiglia di impostare la velocità nell'intervallo 1200-6000 mm/min. Spesso nelle impostazioni di una stampante 3D è possibile trovare modelli per il lavoro iniziale e durante il processo è possibile modificare i loro valori e ottenere il risultato desiderato.

Temperatura elevata dell'estrusore

Dopo aver impostato il divaricatore, è necessario prestare attenzione alle letture della temperatura. Se la temperatura è troppo elevata, la plastica potrebbe iniziare a fuoriuscire attivamente dall'ugello. A basse temperature il materiale può indurirsi e passare con difficoltà attraverso l'apertura di lavoro.

Se tutto va bene con le impostazioni di “Retrazione”, ma i fili si formano ancora, dovresti abbassare la temperatura di qualche grado. Ciò molto probabilmente migliorerà la qualità della figura. È possibile configurare questo parametro nel menu “Modifica impostazioni” - “Temperatura”. La temperatura deve essere selezionata per un estrusore specifico per il periodo di funzionamento richiesto.

I fili appaiono quando si lavora a grandi distanze aperte

Se prima un esempio era il funzionamento di un estrusore a brevi distanze, ora considereremo lo spostamento su distanze più lunghe. Maggiore è la distanza, più significativa può essere la perdita. Per evitare di spostare l'estrusore su lunghe distanze, è necessario costruire la traiettoria più ottimale. I fili semplicemente non potranno apparire, poiché il lavoro avverrà direttamente sulla superficie stampata.

Problema: surriscaldamento quando la stampante è in funzione

Il lavoro viene solitamente eseguito con plastica riscaldata nell'intervallo 190-240 gradi. A questa temperatura diventa plastico e assume qualsiasi forma desiderata. Man mano che la temperatura diminuisce, il materiale si indurirà e rimarrà nella sua forma originaria.

Per una stampa di alta qualità è importante trovare la temperatura operativa ottimale della plastica in modo che fuoriesca facilmente dall'ugello e si indurisca tempestivamente senza perdere la forma. Se la temperatura è superiore a quella richiesta, la forma dei modelli potrebbe deformarsi, come mostrato in figura. Esistono diversi motivi che possono portare a questo problema.

Velocità di raffreddamento

Spesso la causa del surriscaldamento della plastica è la sua bassa velocità di raffreddamento. Ciò si manifesta nel fatto che il materiale ha il tempo di cambiare forma durante il raffreddamento. A volte è necessario utilizzare il raffreddamento rapido. Se la stampante è dotata di un sistema di ventilazione, vale la pena aumentare la potenza del suo funzionamento, cosa che può essere effettuata nella sezione "Modifica impostazioni" - "Raffreddamento".

Alta velocità della stampante

A velocità di stampa elevate, gli strati precedenti potrebbero non avere il tempo di raffreddarsi e lo strato futuro cadrà su una base calda. Ciò porterà alla deformazione di tutti gli strati successivi. Questo problema è particolarmente comune quando si stampano parti di grandi dimensioni. Per eliminare le deformazioni in questo caso, è necessario ridurre la velocità della stampante in modo che tutti gli strati abbiano il tempo di raffreddarsi.

È possibile impostare i parametri della velocità di funzionamento nel menù “Raffreddamento” - “Imposta velocità”. Lì puoi impostare la velocità in modo che diminuisca automaticamente quando lavori con piccoli livelli. Ciò garantirà il miglior raffreddamento e l'alta qualità del modello.

Quando niente aiuta

Se tutte le misure di cui sopra non aiutano, dovresti provare a lavorare con più parti contemporaneamente. Per fare ciò, puoi creare una copia della figura che stai stampando o specificare un altro modello per il lavoro parallelo. Lavorare con due modelli fornirà un migliore raffreddamento per entrambi, grazie all'aumento del tempo di raffreddamento. L'ugello si sposta da un modello all'altro e in questo momento lo strato precedente si raffredda. Il metodo è semplice, ma molto efficace.

Problema: i livelli potrebbero essere disallineati e non allineati

Il sistema di stampa 3D non ha feedback. Pertanto, il dispositivo funziona secondo le coordinate fornite e non può correggerle automaticamente se necessario. Molto spesso, i parametri specificati sono sufficienti per un funzionamento di alta qualità della stampante. Tuttavia, se si verificano violazioni, il dispositivo non sarà in grado di riconoscerle e apportare correzioni.

Se durante il funzionamento si verificano spostamenti imprevisti, il dispositivo continuerà a funzionare secondo i parametri specificati. I punti elencati di seguito riveleranno le ragioni dello spostamento degli strati durante la stampa di un modello. Va ricordato che se si verifica un errore, è necessario correggerlo da soli, poiché il dispositivo non sarà in grado di farlo da solo.

Muovere la testa operatrice troppo velocemente

I motori potrebbero non essere in grado di gestire la velocità di stampa specificata. In questo caso si verificano spesso clic caratteristici, che indicano che l'azionamento non raggiunge la posizione specificata. In questo caso, alcuni strati potrebbero spostarsi rispetto a quelli precedentemente stampati. Se sospetti questo motivo, dovresti ridurre la velocità della metà e monitorare attentamente i cambiamenti. È possibile configurare i parametri di velocità nella scheda "Modifica impostazioni" - "Altro". Se la modifica dei parametri non ha prodotto risultati, il motivo dello spostamento è diverso.

Problemi meccanici

Se ci sono problemi meccanici, può verificarsi anche la miscelazione degli strati. La testina di stampa è controllata da cinghie. Spesso si consumano e si deformano. Ciò potrebbe causare modifiche nella precisione dello strumento. Le cinture usurate possono saltare e spostare la posizione della parte operativa dell'apparecchio. L'opzione ideale è quando le cinghie sono ben tese, ma non interferiscono con il funzionamento dei motori. Quando si effettua lo spostamento degli strati, il primo passo è verificare l'integrità delle cinghie e la loro corretta tensione.

Un altro problema meccanico che porta alla mescolanza degli strati è il cedimento del rullo dentato. Per risolvere questo problema basta controllare e, se necessario, serrare le viti di fissaggio.

separazione degli strati

Il funzionamento di una stampante 3D si basa sulla produzione di uno strato del modello in un determinato momento. Le figure sono costruite applicando un gran numero di strati. È fondamentale che tutte le sfere del modello siano fissate saldamente insieme. Se si verificano problemi con questo, la statuetta potrebbe iniziare a delaminarsi e rompersi. Potrebbero esserci diverse ragioni per questo problema, esaminiamole.

Altezza dello strato

Il diametro dell'ugello attraverso il quale viene fornita la plastica è piuttosto piccolo. Ciò rende possibile stampare parti molto compatte. La sua dimensione è di soli 4 mm e pertanto si verificano alcune limitazioni durante il funzionamento. Se l'altezza dello strato è scelta in modo inadeguato, gli strati potrebbero non essere sufficientemente premuti l'uno contro l'altro: ciò può portare alla divisione e alla compromissione dell'integrità della figura. Si consiglia di utilizzare un'altezza dello strato inferiore del 20% rispetto alla dimensione dell'ugello. Quando appare la delaminazione, è necessario verificare immediatamente la relazione tra le dimensioni dello strato e l'ugello.

Stampa a bassa temperatura

Quando stampi i modelli, dovresti prestare particolare attenzione alla temperatura della plastica. Un materiale a bassa temperatura non si legherà bene con gli altri strati. Se, dopo aver controllato l'altezza dello strato, il problema non è stato risolto, è necessario prestare attenzione alla temperatura della plastica. Dovrebbe essere impostato in base al tipo di materiale. Quindi, per l'ABS, la temperatura ideale è compresa tra 220 e 235 gradi.

Problema: interrompere la fornitura di materiale e scaricare la plastica

Per guidare e spingere fuori la plastica, l'estrusore è dotato di un ingranaggio di comando. Se per qualche motivo la plastica si blocca e l'ingranaggio continua a funzionare, semplicemente consumerà tutto il filamento. Spesso il problema è l'apertura dell'estrusore ostruita. Per determinare la causa del malfunzionamento, è sufficiente esaminare attentamente l'ingranaggio. Il design del dispositivo consente di farlo senza difficoltà. Esistono diversi modi per risolvere questo problema.

Aumento della temperatura dell'estrusore

Aumentando la temperatura operativa di soli 5 gradi, è possibile eliminare le cause dell'intasamento degli ugelli. È possibile configurare i parametri necessari nel menu “Modifica impostazioni” - “Temperatura”.

Ridurre la velocità operativa

Se la situazione non cambia dopo aver aumentato la temperatura, puoi provare a ridurre la velocità di stampa. Quando la velocità di rotazione del motore diminuisce, la plastica smetterà di macinare. Si consiglia di ridurre la velocità della metà. Questo può essere fatto nel menu “Modifica impostazioni” - “Altro” - “Cambia velocità stampante”. Se questo non aiuta, c'è un'ultima opzione.

Controllo dell'ugello

Se tutti i metodi precedenti fossero inefficaci, non resta che verificare se l'ugello è ostruito. Il design dell'estrusore consente di eseguire questa operazione in modo rapido e semplice.

Problema: dispositivo intasato

Durante tutto il suo funzionamento, la stampante estrude una grande quantità di filamento. Tutto il lavoro viene svolto attraverso la piccola apertura dell'ugello. In tali condizioni, è estremamente difficile evitare i blocchi. Molto spesso compaiono quando qualcosa nell'ugello stesso non consente alla plastica di passare senza intoppi.

Le ragioni dell'ostruzione possono essere molte: polvere che entra nell'ugello, materiale di scarsa qualità, surriscaldamento del materiale e altri fattori esterni. Esistono diversi metodi per gestire l'intasamento dell'estrusore.

Spingere manualmente il materiale da lavorare

Se si verifica un blocco, puoi provare a risolvere il problema localmente. Prima di iniziare le manipolazioni, è necessario riscaldare l'estrusore alla temperatura consigliata. Dopodiché, trova nel menu l'opzione “Controllo interferenze”; utilizzandola, la plastica inizierà a muoversi all'interno del dispositivo. Dopo aver fatto avanzare il materiale di 10 mm, l'azionamento inizierà a muoversi. Successivamente, è necessario spingere la plastica un po' di più manualmente. Di norma, queste azioni sono sufficienti per risolvere il problema.

Reinstallazione del materiale di lavoro

Se la spinta manuale del filamento non risolve il problema, è necessario rimuoverlo dalla stampante. Per fare ciò, riscaldare l'estrusore, utilizzare la funzione “Retract” e, usando la forza fisica, rimuovere tutta la plastica dalla stampante. Tutto dovrebbe essere fatto con attenzione per non danneggiare il dispositivo. Successivamente è necessario rimuovere la parte danneggiata della plastica e restituire la parte intatta alla stampante. Quindi, osservando il funzionamento dell'estrusore, si può concludere se il problema è stato risolto.

Pulizia dell'ugello

Se tutte le manipolazioni precedenti non hanno aiutato a risolvere il problema, è necessario pulire l'ugello. Il modo più semplice per farlo è utilizzare un ago speciale.

Problema: la stampante smette improvvisamente di stampare

Se il lavoro è iniziato senza problemi e durante la stampa la stampante si è interrotta improvvisamente, potrebbero esserci diversi motivi che hanno causato ciò.

A corto di materiali per il lavoro

Il motivo più comune per cui la stampante si ferma improvvisamente è che la scorta di plastica è esaurita. Non importa quanto possa sembrare banale, a volte anche gli utenti esperti riscontrano questo problema. Per continuare il funzionamento è necessario controllare la stampante e, se necessario, aggiungere filamento.

Macinazione della plastica su un ingranaggio

Poiché il motore gira continuamente quando l'estrusore è in funzione, esiste il rischio di macinare la plastica. Questo problema si verifica quando le velocità di stampa sono troppo elevate o quando vengono estruse grandi quantità di plastica. Se l'ingranaggio consuma tutto il filamento, non avrà nulla a cui attaccarsi. Per evitare questo problema, è necessario regolare la velocità della stampante.

Estrusore intasato

Se le manipolazioni precedenti non hanno aiutato a eliminare il problema, vale la pena verificare se l'estrusore è intasato. Ciò può accadere a causa della plastica irregolare, della polvere sulle bobine e delle basse temperature di stampa. Una volta eliminata la causa, è possibile far funzionare nuovamente la stampante.

Difficoltà a “tirare” il filo di plastica

A volte, quando la stampante è in funzione, sorgono difficoltà nel “tirare” il filamento di lavoro attraverso il tubo di Teflon. Per facilitare il funzionamento del dispositivo, è necessario posizionare la bobina sulla parete posteriore della stampante 3D. Per fare ciò, dovrai rimuovere la copertura acrilica superiore.

Temperatura del motore elevata

Se il calore è troppo elevato, la stampante potrebbe non funzionare correttamente e interrompere la stampa. Il surriscaldamento si verifica spesso in una camera di stampa chiusa. Per eliminare la possibilità di surriscaldamento, una camera separata deve essere dotata di ventilatori che aiuteranno a mantenere la temperatura ottimale durante il funzionamento del dispositivo. È inoltre possibile ridurre manualmente il calore della stampante aprendo e chiudendo gli sportelli dell'alloggiamento.

Problema: riempimento dei modelli di scarsa qualità

L'affidabilità della statuetta è garantita da un riempimento di alta qualità. Di conseguenza, se l'interno è allentato e poco riempito, il modello risulterà fragile. Esistono diverse opzioni che aiuteranno a eliminare il problema del riempimento di scarsa qualità della figura.

Correzione del modello

Il problema più comune risiede nella selezione errata dei modelli di riempimento. Pertanto, vale la pena iniziare con la loro correzione. Le impostazioni per questo parametro si trovano nel menu “Inner Fill Patterns”. Alcuni template hanno una struttura particolarmente forte, è importante studiare attentamente le caratteristiche di ciascuno di essi. Per ottenere un riempimento duraturo, si consiglia di utilizzare i seguenti modelli: “Lattice”, “Triangle”, “Honeycomb”.

Velocità di stampa ridotta

Se stampi troppo velocemente, l'estrusore potrebbe non essere in grado di gestire il lavoro. In questo caso il riempimento del modello risulterà fragile e simile ad una ragnatela. Se i modelli vengono selezionati correttamente, ma la qualità di riempimento è insufficiente, dovresti provare a ridurre la velocità di stampa della stampante.

Aumenta la larghezza dello strato per la stampa del riempimento

La funzione “aumenta larghezza di estrusione” aiuterà a migliorare le caratteristiche di riempimento interno. Aiuterà a rendere più forti gli strati interni, rendendo così l'intero modello più affidabile. È possibile trovare le impostazioni necessarie nel menu "Modifica parametri" - "Riempimento". Per raddoppiare lo spessore del riempimento interno è necessario impostare il parametro al 200%.

superficie irregolare sul modello stampato

Il flusso di lavoro della stampante è progettato in modo tale che l'estrusore si arresti e si muova periodicamente. Se tutto funziona correttamente, non ci saranno problemi durante lo spostamento, tuttavia, se lo accendi e spegni frequentemente, potrebbero verificarsi problemi.

A volte, dopo un'attenta ispezione del modello, si possono trovare piccoli depositi; è qui che l'estrusore ha iniziato il suo lavoro. Tali macchie spesso interferiscono con l'allineamento delle parti e rovinano l'aspetto della statuetta. Esistono diversi metodi per combattere questo problema.

Arresto per inerzia e modifica della funzione “Retract”.

Se compaiono frequentemente difetti sulla superficie del modello, è necessario studiare attentamente le ultime stampe. È necessario determinare a che punto compaiono i difetti di stampa.

Se i problemi iniziano proprio all'inizio del lavoro, è necessario correggere il "pull-in". Nel menu, seleziona “Modifica impostazioni” - “Estrusore” - “Distanza di ricarica”. L'ultima impostazione è responsabile della distanza di “retrazione” della plastica al termine dell'operazione di estrusione.

Se il problema si manifesta iniziando a lavorare attorno al perimetro del modello, è probabile che ci siano sbavature dovute alla grande quantità di plastica all'inizio della stampa. Per eliminare il problema è sufficiente ridurre la lunghezza di riempimento. Dopo aver giocato un po' con i valori, puoi scegliere l'opzione più adatta.

Se i problemi di funzionamento iniziano dopo la fine dell'estrusione, è necessario prestare attenzione ad un altro parametro, il suo nome è "Movimento per inerzia". Permette di spegnere l'elemento di stampa prima di terminare il lavoro con il perimetro, riducendo così la pressione all'interno dell'ugello.

Evitare “tiramenti” inutili

Se si formano macchie quando si tira indietro l'ugello, sono rilevanti le misure precedenti per combattere le deformazioni. A volte è possibile semplicemente impedire questo movimento. Per fare ciò è necessario che la stampa vada esattamente in una direzione e non la cambi.

È possibile configurare il parametro desiderato nella scheda “Avanzate” - “Motion Control”. Qui sono concentrate tutte le principali impostazioni che controllano i movimenti dell’estrusore. Lì puoi anche selezionare i parametri “pull in”. È possibile configurare la “retrazione” della plastica solo quando ci si muove in spazi aperti.

Dopo aver impostato questa funzione è opportuno ridurre l'uscita dell'estrusore oltre il perimetro di lavoro. Questo parametro può essere configurato nel menu "Evitare l'intersezione dei contorni durante gli spostamenti sul lavoro".

“Tirare dentro” instabile

Alcune stampanti 3D sono dotate di una funzionalità molto utile che può aiutare a risolvere il problema.

Programmi speciali permettono di “tirare dentro” la plastica direttamente durante il funzionamento, riducendo così il rischio di coaguli. Prima di abilitare questa funzione, è necessario configurare la stampante. Per cominciare, in “Modifica parametri” dovresti verificare se la funzione “Pulisci ugello” è abilitata. Ciò garantirà di poter pulire il foro di lavoro dopo la stampa su ciascuna sezione della figura.

Quindi è necessario attivare "Wipe" a una distanza di 5 mm. Successivamente è possibile attivare la “retrazione” durante il movimento. Questa impostazione disabiliterà la retrazione stazionaria poiché l'ugello verrà liberato durante la controcorsa. Molto probabilmente, le manipolazioni eseguite aiuteranno a risolvere il problema con le macchie.

Inizia a stampare il modello

La scelta di dove iniziare la stampa gioca un ruolo importante nella qualità del modello. Nel caso in cui tutte le azioni di cui sopra non abbiano portato all'effetto desiderato, puoi provare a controllare la posizione della perdita. In poche parole, è necessario calcolare dove sono consentiti e in quali luoghi. Spesso il punto di partenza viene scelto per ottimizzare la velocità di stampa. Ma in alcuni casi è possibile determinare un punto specifico. Ad esempio, se stai stampando una statuina, puoi scegliere di iniziare a stampare dal retro, in modo che non ci siano difetti sul lato anteriore. Per fare ciò, è necessario specificare nel menu le coordinate del punto richiesto per iniziare a lavorare.

Problema: spazi tra il contorno e il riempimento interno

In genere, gli strati di un modello sono una combinazione di riempimento interno e cornice. I parametri del livello dipendono dallo scopo e dalla posizione. Gli strati della cornice seguono chiaramente i contorni della figura futura. Tutti gli altri strati si stanno riempiendo. Di norma, vengono creati da modelli esistenti e stampati ad alta velocità.

Poiché questi due componenti vengono stampati utilizzando motivi diversi, è estremamente importante che aderiscano bene. Altrimenti, inizieranno ad apparire degli spazi tra la cornice e il riempimento. Se riscontri questo problema, ci sono diversi motivi che potrebbero portarlo.

La sovrapposizione del contorno è insufficiente

Programmi speciali hanno la funzione di regolare l'adesione del contorno con il riempimento interno. Controllano esattamente la quantità di riempimento che coprirà il perimetro. Questo parametro è indicato come percentuale della larghezza di estrusione. Ad esempio, impostando un indicatore di sovrapposizione del 30% del perimetro, il riempimento si estenderà di conseguenza su una parte del contorno del 30%.

Alta velocità di stampa

Di norma, il riempimento viene stampato molto più velocemente del perimetro del modello. Se il lavoro procede troppo velocemente, l'adesione al contorno potrebbe essere compromessa. Se i metodi precedenti non risolvono il problema, puoi provare a ridurre la velocità di stampa interna. Le impostazioni necessarie si trovano nel menu “Modifica parametri” - “Altro” - “Controllo velocità di stampa”.

pieghe agli angoli e irregolarità

Spesso, se surriscaldati, gli angoli del modello possono iniziare a piegarsi. Ciò accade perché la plastica non ha il tempo di raffreddarsi e inizia a deformarsi. Per eliminare questa imprecisione nel lavoro, è sufficiente regolare la temperatura di stampa e dare tempo sufficiente affinché gli strati si raffreddino. Un flusso d'aria aggiuntivo sul modello aiuterà a risolvere rapidamente questo problema.

Puoi anche stampare più parti in parallelo, questo aumenterà il tempo di raffreddamento di ogni singolo strato.

Problema: graffi sulla superficie

Il vantaggio di stampare su una stampante 3D è che tutti i modelli vengono costruiti strato dopo strato in un certo periodo di tempo. Ciò è dovuto al movimento dell'ugello su tutta la superficie di lavoro mantenendo un'elevata velocità di estrusione. Accade spesso che l'ugello lasci graffi sull'ultimo strato del modello. Esistono diversi motivi per cui il funzionamento potrebbe essere interrotto.

Viene estrusa una grande quantità di filamento

Di fronte ad un problema di questo tipo, la prima cosa da fare è controllare la quantità di plastica estrusa. Se ce n'è più del necessario, gli strati saranno troppo spessi. Di conseguenza, l'ugello aderirà alla superficie durante lo spostamento e lascerà graffi. Per eliminare questo inconveniente è sufficiente regolare il volume della plastica estrusa.

Sollevamento verticale

Se la quantità di plastica nell'opera non supera la norma, il problema può essere risolto mediante sollevamento verticale. Questo parametro è responsabile del sollevamento dell'ugello di una certa distanza prima che inizi a muoversi. Dopo aver spostato l'ugello in un determinato punto, si abbassa nella posizione di lavoro. Utilizzando la funzione di sollevamento dell'ugello è possibile evitare graffi sulla superficie del modello. Le impostazioni necessarie si trovano nel menu “Modifica parametri” - “Estrusore”. È necessario attivare la "retrazione" e impostare l'altezza del sollevamento verticale.

fori tra i bordi degli strati

La particolarità della stampa 3D è che lo strato precedente diventa la base per quello successivo. Per ottenere un modello di alta qualità è necessario regolare correttamente la quantità di plastica estrusa.

Se la base è troppo fragile, appariranno degli spazi tra gli strati. Quando si sposta un ugello da una parte grande a una più piccola, è necessario disporre di una base sufficientemente solida. Esistono diversi motivi che possono portare alla comparsa di buchi e spazi vuoti tra gli strati.

Numero insufficiente di perimetri

Se durante la stampa compaiono degli spazi vuoti, puoi provare ad aggiungere i perimetri, questo dovrebbe rafforzare la base e fornire un buon supporto per gli strati superiori. Anche lo spessore delle pareti gioca un ruolo importante nel rafforzamento delle fondamenta. Se in precedenza venivano utilizzati solo due perimetri, il loro numero dovrebbe essere aumentato a quattro.

Gli strati superiori non sono perfetti

Il motivo della comparsa di crepe tra gli strati potrebbe essere dovuto al fatto che gli strati superiori non sono sufficientemente resistenti. Gli strati sottili rappresentano uno scarso supporto per ulteriori costruzioni. In questo caso vale la pena aumentare lo spessore degli strati stampati.

Riempimento insufficiente

Se la modifica dei parametri sopra indicati non risolve il problema, è necessario verificare la percentuale di riempimento. Poiché gli strati superiori poggiano sul ripieno, dovrebbe essercene abbastanza. Se necessario, è necessario aumentare la percentuale di riempimento del modello.

Problema: strati sporgenti

Gli operatori si trovano spesso ad affrontare il problema delle superfici laterali irregolari. Ciò è dovuto al fatto che le superfici laterali delle figure sono costituite da un gran numero di singoli strati. Quando la stampante è installata correttamente, si fondono in una superficie liscia. Ma se c'è un problema, l'integrità può essere compromessa; solitamente si formano linee e scanalature sulla parte esterna del modello.

Funzionamento irregolare dell'estrusore

Di norma, tali problemi sorgono a causa della plastica di bassa qualità. Se il materiale è eterogeneo, potrebbero verificarsi fluttuazioni nel diametro del filamento e quindi cambierà lo spessore degli strati. Alcuni strati saranno più spessi, altri più sottili e questo porterà a difetti all'esterno del modello. Per evitare questo problema, dovresti dare la preferenza alla plastica di alta qualità.

Ciao a tutti! Buon venerdì! Adesso ho tempo per la seconda parte della guida (l'ho fatta la sera per una settimana), il link alla prima sarà sotto taglio.
Hai ordinato una stampante, hai aspettato un mese, hai portato a casa una scatola da dieci chilogrammi, hai letto le istruzioni e hai assemblato tutto correttamente. Ho fiducia in te. È possibile avviare un modello di prova subito dopo aver collegato e installato il programma? Quali sono le sfumature nel lavorare con diversi tipi di plastica? Quali problemi tipici possono sorgere nei primi passi? Scopriamolo sotto il taglio.
In questa parte potrebbero esserci foto con modifiche, ma per ora non le guarderemo perché Qualsiasi stampante può stampare immediatamente con una qualità accettabile e tempi di configurazione minimi.
Inoltre, la guida non era completa come avrei voluto a causa di un guasto all'alimentatore. La causa è stata identificata, ma non c'è ancora modo di risolverla, mi dispiace.

Lavori precedenti:

Quindi, tutto è assemblato, collegato alla rete, il modello è selezionato, premiamo stampa e siamo inorriditi dal fatto che:

Il carrello scese e cominciò a premere sulla tavola fino a urtare le pulegge del motore lungo l'asse Z
- Gli zeri erano esauriti, l'ugello è andato a fresare il rivestimento (molte persone hanno il nastro adesivo in stock)
- Gli zeri hanno funzionato, l'ugello pressa nell'aria una salsiccia uniforme
Questi problemi si verificano per diversi motivi, ma c'è una cosa che molte stampanti hanno in comune. Il design dell'interruttore di fine corsa utilizza una piastra lunga:


La leva è stata resa abbastanza flessibile e il pulsante potrebbe semplicemente non essere rilasciato durante la ricerca dello zero lungo l'asse Z se il carrello fosse abbassato troppo in basso. Inoltre, dopo aver terminato la stampa, la mia Cura in bundle ha parcheggiato il carrello sugli zeri su tutti gli assi, il che ha portato a un problema simile durante la stampa successiva. In Simplify3D puoi specificare il parcheggio incompleto e correggere parzialmente la situazione.
Ma questo difetto di progettazione crea un altro problema: i dati sul punto zero lungo l'asse Z fluttuano e puoi calibrare il tavolo all'infinito, maledicendo tutti.
Una soluzione rapida è quella di piegare leggermente la leva verso l'alto rispetto al punto di contatto con il pulsante, rendendo così la struttura più rigida.


La soluzione cardinale è sostituire il finecorsa con uno normale oppure staccare la leva da quella di serie e avvitare il corpo un po' più in alto, perché il tavolo potrebbe non scendere così in basso.

Abbiamo sistemato un componente hardware e ne rimane ancora un altro: il tavolo stesso.
Per il normale funzionamento è necessario regolarne l'altezza in modo che nel punto più basso l'ugello tocchi la superficie di lavoro in qualsiasi zona senza premere su di essa, altrimenti durante la stampa possiamo ottenere con l'estrusore lo spessore del primo strato da 0 mm a 2 cm intasamento o accumulo nell'aria.
Esistono diversi approcci alla calibrazione manuale della tavola. Qualcuno abbassa il carrello fino al punto zero, spegne i motori e, muovendosi lungo gli assi X e Y, regola l'altezza finché non c'è più spazio tra l'ugello e il tavolo. Vedo diversi svantaggi di questo metodo: se le differenze inizialmente sono grandi, il rivestimento può danneggiarsi durante lo spostamento del carrello. Bene, è abbastanza difficile vedere a occhio quanto è piccolo il divario e se c'è pressione sulla superficie.
Il secondo approccio consiste nel sollevare l'ugello di una certa distanza sopra il punto zero, ad esempio di 0,1 mm (foglio di carta A4) o altro e utilizzare, ad esempio, uno spessimetro per regolare le valvole di un'auto.

Calibrazione manuale della tavola

Esistono diversi modi per impostare Z zero:
Utilizzando il menu della stampante, riportare il carrello a “casa”

Dopo aver spento i motori e aver potuto spostare il tavolo lungo Y e il carrello lungo X fino alle coordinate di cui abbiamo bisogno, l'ugello dovrebbe adattarsi perfettamente alla superficie, ma non esercitare pressione su di essa.
Per calibrare utilizzando un foglio di carta, utilizzare il menu per alzare l'ugello di 0,1 mm, posizionare il pezzo di carta sul tavolo e alzare i bordi del tavolo in modo che il foglio passi su tutta la superficie, toccando leggermente l'ugello, senza molto sforzo.

La stessa cosa può essere fatta utilizzando il programma. Apri il pannello di controllo, vai alla scheda Controlli di spostamento e premere il pulsante Casa Z


Quindi spegnere i motori con il pulsante Disabilita motori e spostare il carrello dove necessario.


Quando si utilizza un foglio di carta per la calibrazione, prima di spegnere i motori, è necessario alzare l'ugello di 0,1 mm utilizzando l'apposito comando


C'è anche una procedura guidata separata per la calibrazione della tabella, che viene avviata tramite il menu Procedura guidata di livellamento del piano degli strumenti


Per impostazione predefinita, dopo aver trovato il punto zero e premuto il pulsante Prossimo l'ugello si sposterà attorno agli angoli con trattino** 10 mm dal bordo del tavolo e 0,1 mm dalla superficie*. Si scopre che la calibrazione standard in Semplificato è adattata per adattarsi a un foglio di carta, ma nessuno vieta di modificare i valori a propria discrezione. Tutto sembra essere conveniente, ma per me, in quanto proprietario di un A6, c'è uno svantaggio: la necessità di ruotare i bulloni in alto per regolare l'altezza, ovvero non è possibile regolare la superficie mentre l'ugello è nel punto desiderato , quindi è necessario eseguire la calibrazione più volte.

La configurazione della stampante è completa, puoi mettere giù il cacciavite e riposarti un po'. Successivamente passiamo alla configurazione del programma. Utilizzerò Simplify3d, come prima.
Le proprietà dell'asta possono variare in modo significativo tra i diversi produttori di plastica. Mostrerò esempi di impostazioni per il filamento di FDplast, noto anche come Sopytka. Non fornirò link nella recensione per non essere considerata pubblicità =)

Impostazione di un profilo di stampa

Se hai acquistato il programma, quando lo avvii per la prima volta, seleziona il tuo modello e le impostazioni verranno regolate da sole, ma se decidi di provare prima la versione “di prova”, inserisci le impostazioni della tua stampante nel menu " Strumenti-Opzioni-Macchina"

Seleziona il tipo e la dimensione del tavolo.
In linea Capovolgi l'asse della tabella di costruzione mettere un segno di spunta sull'asse Y se la tavola si muove lungo questo asse, altrimenti la costruzione avverrà in maniera speculare.

Trascinare il modello nell'area di lavoro e fare doppio clic sul processo corrente o sul pulsante " Modifica le impostazioni del processo"

Se l'elenco dei processi è vuoto, aggiungilo manualmente

Le impostazioni si apriranno automaticamente.

Estrusore

Seleziona un numero di serie (se ce n'è uno, poi lascialo Strumento 0)
Diametro dell'ugello- guarda le specifiche e inserisci il valore corretto.
Moltiplicatore di estrusione- per l'ABS non cambio nulla, ma sperimentalmente ho portato PLA e SBS a 0,98. Se ne lasci uno, la plastica viene spremuta con un leggero eccesso. Il parametro può essere regolato in tempo reale durante la stampa; più avanti ti mostrerò come.
Larghezza di estrusione (larghezza di stampa): consiglio di lasciarla auto. Ora cercherò di spiegare il perché.
L'ultima volta abbiamo avuto una disputa con voi su questo parametro, il suo scopo e il significato dell'impostazione del diametro dell'ugello.
Ho anche dovuto aggiungere dei vantaggi ai suoi commenti, a quanto pare alcuni utenti pensavano che avesse torto. Ma questo non è del tutto vero, in una certa misura avevamo ragione entrambi.
Il fatto è che se non imposti la larghezza del livello per la regolazione automatica, puoi impostare qualsiasi valore e altezza, purché non siano in contraddizione tra loro (moltiplicatore di larghezza 1,2). Il diametro dell'ugello viene ignorato.
Ma è giusto?
In una certa misura, ci viene data più libertà. All'improvviso abbiamo inventato una nuova bacchetta che estrude come l'acqua e si indurisce così rapidamente una volta raffreddata che puoi stendere uno strato di 1x0,5 mm con un ugello da 0,4 mm senza allargare o masticare il filamento.
Ha anche scritto che abbassando la larghezza dello strato stava lottando con le coperture scoperte del modello. E ha ragione anche lui: facciamo credere all'affettatrice che abbiamo una bocchetta sottile, invece di 30 linee sovrapposte, se ne sovrappongono 40 e il “buco” è chiuso, mentre viene fornita meno plastica e sembra tutto a posto, ma a causa fornitura ridotta, l'adesione tra gli strati potrebbe essere peggiore, perché la zona di contatto tra gli strati è ridotta. Possono verificarsi rotture del filamento anche a velocità di stampa elevate.
Ma come affrontare allora le omissioni? Se il processo di stampa è impostato correttamente, non è necessario imbrogliare l'affettatrice.
Quando esponiamo larghezza automatica, Simplyify seleziona automaticamente il valore ottimale in base al diametro dell'ugello specificato e dovresti modificare questo parametro solo in singoli casi, ad esempio se hai bisogno di maggiori dettagli su un modello piccolo o se ottieni un passaggio di linea in un punto considerato inizialmente anche dall'affettatrice sottili (anche se in questo caso c'è una regolazione per la larghezza dinamica delle pareti sottili, ricordate?), ma dovrete anche regolare l'avanzamento dell'asta durante la stampa (Moltiplicatore di estrusione), altrimenti potreste perdere dettagli a causa della sporgenza della plastica in eccesso, o ottenere una scarsa adesione tra gli strati.
Spero di aver trattato questi punti in modo sufficientemente dettagliato e non avremo più disaccordi su questo argomento =)

Ritrazione- durante la stampa ci sono momenti in cui l'ugello deve spostarsi al vertice successivo della parte senza estrudere la plastica. Il motore dell'estrusore smette di alimentare l'asta, ma sotto l'influenza della gravità e della pressione residua, la plastica continua a fuoriuscire e vediamo il risultato sotto forma di ragnatele che collegano le pareti adiacenti del nostro modello.
È qui che retract ci viene in aiuto. Prima del movimento “a vuoto”, l’estrusore aspira una certa quantità di bacchetta ( Distanza di retrazione), nel mio caso 4 mm con velocità( Velocità di ritrazione) 50mm/s. Raggiunto il punto desiderato, l'estrusore restituisce il filamento alla stessa velocità e nella stessa quantità e la stampa continua.
L'opzione è molto utile, ma impostare una stampa perfetta è piuttosto problematico. Durante la retrazione la massa plastica si riscalda più del normale, di conseguenza si dilata e, quando si rientra, l'asta può far fuoriuscire più materiale del necessario. Pertanto, la plastica in eccesso potrebbe accumularsi nei punti in cui inizia a essere stampato un nuovo strato. Parametro Distanza extra progettato per combattere questo comportamento, qui possiamo specificare quante barre devono essere restituite dopo lo spostamento, inserendo valori positivi o negativi. Ma poche persone lo usano, perché... Con una retrazione configurata correttamente, non sono necessarie ulteriori regolazioni.

Molte persone probabilmente hanno notato piccole goccioline di plastica sulle pareti esterne del modello. Eccoli (colorati per renderli più visibili):


Compaiono perché la retrazione pulisce solo il foro dell'ugello, ma sulla sua superficie di lavoro rimane un po' di materiale, che viene raschiato contro il perimetro del pezzo, una retrazione configurata in modo errato aggrava la situazione; Per correggere la situazione in Semplifica c'è un'opzione sollevamento verticale, che solleva l'ugello a una distanza specifica dal modello mentre si sposta tra i vertici. Il tempo di stampa aumenta leggermente
Pulizia dell'ugello e levigatura dopo la retrazione ( Costa alla fine, Pulisci l'ugello) Non lo includo, nei commenti al post precedente hanno scritto anche di possibili problemi che sorgono durante l'utilizzo.

Strato

Estrusore primario Non lo tocchiamo se ne abbiamo solo uno.
Altezza dello strato primarioè responsabile dell'altezza dello strato; per un ugello da 0,4 mm e una stampante Anet A6 può variare da 0,05 a 0,3 mm. Sì, ho partecipato agli holivar per quanto riguarda il rispetto della molteplicità relativa al passo minimo del motore, ma credimi sulla parola: non ne hai bisogno, non entrare in questa giungla)) Beh, per quanto riguarda uno strato troppo alto - sì, a 0,3 mm potrebbero già esserci problemi di adesione, perché l'area di contatto con il fondo sarà inferiore a quella con un'altezza di 0,2 mm.


Nelle versioni precedenti del programma ho riscontrato il problema dei buchi, di cui mi sono ricordato descrivendo le impostazioni dell'estrusore, ecco un vivido esempio:


Ora è difficile ripeterlo sulle impostazioni stock, perché Sovrapposizione dei contorni ha un valore maggiore di zero e la distanza minima di riempimento viene ridotta. Ma comunque, per abitudine, ne uso tre Strati solidi superiori, questa opzione è responsabile del numero di strati finali con riempimento al 100% (copertine del modello). Inoltre, sono impostati 3 angoli di costruzione, una sovrapposizione del 50% e una distanza minima di 1 mm (scheda Riempimento).


Cosa dà questo? A causa della sovrapposizione di strati ( Strati solidi superiori) a tre diverse angolazioni, viene effettuato un passaggio su tutta la superficie del pezzo e i difetti dei precedenti vengono chiusi, grazie alla piccola distanza minima ( Lunghezza minima dell'infiltrazione) vengono realizzati dei riempimenti tra i perimetri anche nei punti con angoli piuttosto vivi, e la sovrapposizione sul perimetro interno Sovrapposizione dei contorni riduce al minimo la comparsa di spazi tra il muro e la copertura del modello. Ho dovuto armeggiare per mostrare un esempio:


Strati solidi inferiori- per il fondo puoi fare meno strati, perché La superficie del tavolo è piana e non dovrebbero esserci problemi, ma per la simmetria ho impostato un valore simile.
Conchiglie di contorno/perimetro- numero di strati di pareti laterali. Considero il doppio perimetro un valore universale; se lo imposti di meno, inizierà ad apparire il riempimento e con una forte espansione della parte, lo strato potrebbe iniziare a stamparsi nell'aria. Il triplo può già essere definito uno spreco di plastica:


- Quindi c'è supporto per tali situazioni!
Esatto, c'è, ma il divario tra i perimetri non scomparirà, il riempimento avrà un disegno diverso e non sembrerà più così esteticamente gradevole. Lo stesso vale per i restringimenti netti: non saranno più necessari supporti, ma il riempimento sarà visibile anche sotto il perimetro ad angoli diversi da esso:


Indicazioni generali non toccare. Si consiglia di utilizzare il primo parametro, che stampa prima il perimetro interno, poi quello esterno. Le ultime due immagini possono essere mostrate in modo simile. Con una forte espansione, il perimetro esterno verrà stampato nell'aria, il che significa che sarà necessario stampare i supporti.
Opzioni stampa del primo strato influenzare in modo abbastanza forte l’intero processo di stampa. Di solito pubblico Altezza del primo strato in modo che lo spessore del primo strato sia di circa 0,1 mm. Di conseguenza, con uno strato di 0,1 - 100% / 0,2 - 50% / 0,3 - 70%.
Larghezza del primo strato Lo lascio così com'è perché... aumentando o diminuendo il valore non cambia il numero di passaggi, come nel caso Larghezza di estrusione, ma viene regolato solo il coefficiente di avanzamento dell'asta. Il primo strato viene stampato a una velocità inferiore, quindi è sufficiente il valore standard.
Velocità di stampa del primo strato ( Velocità del primo strato) dipende dalla velocità di stampa complessiva impostata. Per me è 60 mm/s, quindi il 50% (30 mm/s) è sufficiente per una buona adesione.
Bene, i punti di partenza ( Punti di partenza) Lo lascio alla discrezione del programma (Ottimizza punti di partenza).

Aggiunte ( Aggiunte) sono stati discussi nella prima parte, quindi allegherò un'immagine per ricordarti cosa si trova e dove:




Primo Pilastro E Usa lo Scudo di Melma Non lo uso. Una torretta perché è presente un solo ugello e un ulteriore “bozzolo” perché in presenza di correnti d'aria è il primo candidato ad attaccarsi, cadere sul modello e interrompere il processo di stampa nel suo complesso.
C'è stato un po' di dibattito nei commenti sulla “gonna”( Gonna/tesa). In molte affettatrici, la gonna veniva precedentemente utilizzata per “pulire” l’ugello prima di stampare lo strato principale, che correva esattamente lungo i suoi bordi. In caso di scarsa adesione si risparmiava un po' dal distacco, ma grandi parti durante il restringimento lo sollevavano completamente o si strappavano gli angoli, mentre la gonna rimaneva sul tavolo. Ecco perché ho iniziato a utilizzare raft( Zattera). Penso che sia ottimale usarne 2 di base ( Livello base) e 2 in alto( Strato superiore) strato. Proiezione oltre i perimetri esterni( Scostamento dalla part) dipende dalle dimensioni del modello stesso e dallo scopo del substrato.
Rientro dal livello principale( Distanza di separazione) è personalizzato individualmente per ogni tipo di plastica e parte in modo che il modello non si stacchi dalla base durante la stampa e possa essere facilmente separato con mezzi improvvisati dopo la finitura. Ad esempio, per i modelli con piccoli elementi alla base, puoi ridurre il rientro, ma se l'area di contatto è grande, puoi aumentarla.
Se sei semplicemente troppo pigro per impostare la calibrazione del tavolo sull'ideale, può essere personalizzato zattera nel seguente modo:
Strato superiore - 1
Strato di base - 1
Sporgenza - 0
Rientro: 50% dell'altezza dello strato principale
Densità dello strato superiore( Riempimento superiore della zattera) - 50%, questo rende più semplice separare il modello.
Velocità: 40%.
Se hai bisogno di una buona adesione al tavolo, Quello:
Strato superiore - 2
Strato di base - 2
Sporgenza: 20% della lunghezza/larghezza del modello
Rientro: 20-50% dell'altezza dello strato principale
Densità dello strato superiore( Riempimento superiore della zattera) - 50%
Velocità - 30%.
L'altezza dello strato della zattera non cambia e dipende dal diametro dell'ugello specificato (correggimi se sbaglio):
Primo strato di base-0,25 mm
Secondo strato di base (se disponibile)-0,5 mm
Strati superiori-0,22 mm
Spalma unto, penso il più possibile))
La buona adesione al tavolo è assicurata da basse percentuali di riempimento e strati spessi. Quando il modello si raffredda parzialmente e inizia il restringimento, gli strati superiori della base, grazie alla loro elasticità, riducono la tensione e il supporto non si stacca dal tavolo.
Informazioni sulle impostazioni di riempimento( Riempimento) sopra menzionato, nella maggior parte dei casi i valori ottimali sono:


Non tocchiamo il tipo di disegno, basta il 30% del riempimento interno, basta anche il 50% del sormonto perimetrale e il passaggio minimo è di 1 mm. Invece parlava dietro gli angoli 0 può aggiungere 90 gradi.
Con le impostazioni di supporto ( Supporto) Non mi sono preoccupato troppo, perché per impostazione predefinita vengono stampati normalmente.


A seconda delle dimensioni delle parti sospese di un particolare modello, cambio solo Densità (percentuale di supporto Infil), sporgenza (distanza di gonfiaggio extra) E dimensione minima delle linee di supporto (Support Pillar Risoluzione). Se la parte sospesa è piccola, con una bassa percentuale di riempimento, la sua base può trovarsi tra le linee di sostegno, proiezione Faccio di più affinché la struttura stessa non sia troppo sottile e non cada durante la costruzione se la nostra parte è alta. Esempio:
Distanza di gonfiaggio extra= 0 mm


Distanza di gonfiaggio extra= 2 mm


Tutti i parametri sono logici, se hai domande, chiedile nei commenti, aggiornerò le informazioni.
Informazioni sulla scheda TemperaturaÈ anche impossibile fornire raccomandazioni generali, perché La temperatura di fusione/adesione al tavolo “salta” da diversi produttori.
La prima cosa da fare durante il primo lancio è aggiungerne due regolatore di temperatura


premi il bottone Aggiungi il termoregolatore, chiamalo come vuoi

Sul lato destro, seleziona il tipo di controller, estrusore O tavolo (piattaforma di costruzione riscaldata), è consigliabile che la scelta sia logica e chiamare il controller Estrusore, selezionare il tipo appropriato, in modo da non confondersi in seguito. Successivamente, apporta modifiche alla temperatura del primo strato e premi il pulsante Aggiungi punto di riferimento, nella finestra Punti di regolazione della temperatura per strato il nostro significato appare pronto. È possibile aggiungere molti punti di temperatura, ad esempio rendere i primi strati più caldi per una migliore adesione e quelli successivi a una temperatura normale.


Aggiungiamo il secondo controller allo stesso modo, ma avendo già selezionato il secondo tipo e aggiungiamo allo stesso modo il punto del primo livello.
Per il PLA che utilizzo è più che sufficiente Estrusore da 200 gradi E Tavolo a 60 gradi.
A 70-80 gradi del tavolo, il PLA aderisce bene anche a un tavolo/bicchiere pulito e privo di grasso.
Non è necessario rimuovere il nastro adesivo inizialmente incollato: per i modelli piccoli in PLA durerà a lungo.
Raffreddamento Utilizzato principalmente durante la stampa con plastiche a basso punto di fusione come PLA e SBS. Per le parti in ABS sottili ma lunghe, a volte accendo manualmente il flusso d'aria a bassa velocità. Ecco un esempio di impostazioni identiche per PLA e SBS:


Ho aggiunto diversi punti per evitare che il tavolo soffi sui primi strati e ho limitato la velocità della ventola all'80%, perché era più che sufficiente.
Poiché il primo valore è solo 20%, ho attivato l'opzione Bip della ventola a piena potenza quando si aumenta dal minimo, che fornisce tensione normale per un secondo durante la rotazione delle pale all'avvio.
Stampiamo sempre ponti con un flusso d'aria al 100% ( Superamento della velocità della ventola)
Non tocchiamo nient'altro nel G-Code a meno che il rivestimento del tavolo o la stampante non siano stati modificati.


Negli script( Script) per comodità è possibile correggere leggermente i comandi all'inizio della stampa e alla fine della stessa.
Script iniziale:

G28; casa tutti gli assi
G1 X0 Y20 Z0.2 F3000; preparatevi ad adescare
G92E0; ripristinare la distanza di estrusione
G1 X200 E20 F600; ugello principale

- Cerca zero punti
- Spostare l'ugello sulle coordinate X=0, Y=20, Z=0,2 mm
- Azzerare il contatore della plastica estrusa
- Spostare l'ugello lungo le coordinate specificate, spremendo contemporaneamente la plastica. Traccia una linea lungo l'asse X a una distanza di 20 mm dal bordo inferiore, spostando così l'aria e la vecchia plastica.
Sceneggiatura finale:

M104S0; spegnere l'estrusore
M140S0; spegnere il letto
G1 E-1 F300; ritrarre leggermente il filamento
G1X0Y200; home asse X e spingere Y in avanti
M84; disabilitare i motori
M107; spegnere la ventola

- Spegnere il riscaldamento dell'estrusore
- Spegnere il riscaldamento del tavolo
- Una leggera retrazione per non strappare i capelli dalla parte superiore della riga
- Spostare l'ugello a zero lungo le coordinate X e spostare la tavola in avanti
- Disabilitare i motori
- Spegni il flusso d'aria se è acceso
Nel campo Comandi terminale aggiuntivi per la post-elaborazione è possibile aggiungere le seguenti righe:

(SOSTITUISCI "; livello" "Livello M117")
(SOSTITUISCI " Z = " " Z = ")

- Visualizza il numero del livello corrente
- Visualizza le coordinate attuali lungo l'asse Z (altezza)

Velocità di stampa ( Velocità) dipende sia dalla stampante che dall'asta utilizzata.


Per Anet A6 e filamento di Fdplast considero la velocità di stampa ottimale( Velocità di stampa predefinita) 60mm/s. Questo vale per tutti i tipi di plastica (ABS, PLA SBS, HIPS), anche se non c'è limite alla perfezione e per ciascuno puoi scegliere il tuo ideale. A questa velocità verranno stampati i perimetri interni ed il riempimento interno del modello.
Per il perimetro esterno ho assegnato una velocità del 50%, cioè 30 mm/s. Questa limitazione è necessaria per ottenere pareti uniformi e lisce e una buona sinterizzazione dello strato esterno.
Per il riempimento esterno (fondo e copertura) e per gli strati di supporto l'ho impostato all'80%, cioè circa 50 mm/s.
Movimenti “a vuoto” - 80mm/s. Sembra un parametro insignificante, ma abbinato a una retrazione può influire sulla qualità del lavoro.
Lungo l'asse Z sono sufficienti 8 mm/s.
Ho anche impostato la velocità di stampa in modo che diminuisca al 20% quando il tempo di stampa dello strato è inferiore a 10 secondi. Viene considerato l'intero layer corrente con tutti i vertici, riempimento, ecc. Quindi la limitazione funziona principalmente alla fine della stampa, quando rimangono diversi piccoli vertici, si risparmia da piegature e fusioni, rifinendo accuratamente il modello.
Vai alla scheda " Altro", impostiamo i parametri dei ponti e dei filamenti (diametro, prezzo e densità) per calcolare correttamente i costi prima della stampa.


Area minima per la costruzione ( Soglia dell'area non supportata) Ho 40 millimetri quadrati (immagina un quadrato leggermente più grande di 6x6 mm), qualsiasi cosa più piccola verrà ricoperta da un riempimento regolare.
Fissaggi a ponte( Distanza di gonfiaggio extra) di 0,1 mm del perimetro è abbastanza, questo fornisce un migliore fissaggio della linea longitudinale, allo stesso tempo ho cerchiato nello screenshot una nuova opzione nella versione 4.0 - applica i parametri del ponte ai perimetri ( Applicare l'impostazione bridge ai perimetri). Molte grazie agli sviluppatori. Il perimetro viene stampato prima della base, quindi in precedenza i primi strati della parete laterale spesso cedevano, ma ora è molto meglio.


Correzione del ritiro ( Compensazione delle dimensioni orizzontali) deve essere selezionato in modo lungo e noioso, ma alla fine è possibile ottenere le proporzioni ideali del modello e delle sue parti interne senza fondersi insieme o, al contrario, grandi spazi vuoti. Un'opzione molto utile per coloro che necessitano di una precisione dimensionale piuttosto elevata, ma dovranno adattarsi a quasi tutti i colori della plastica, perché... ci sarà una variazione nel restringimento.
Impostazioni di modifica dell'estrusore ( Ritiro cambio utensile) sono necessari alle persone le cui stampanti supportano la stampa con più aste.

Infine, impostiamo l'ultima scheda" Avanzate"


Modifiche dei livelli non toccarlo ancora
Abbiamo regolato le pareti sottili, lascia che ti ricordi l'effetto quando si utilizzano parametri diversi:

Sovrapposizione del perimetro


Lunghezza minima di estrusione- 0,5 mm, infatti, in tali punti verrà semplicemente posizionato un punto in grassetto, e con una lunghezza inferiore questa zona verrà coperta dall'eccesso del perimetro interno.
Larghezza minima di stampa- 50%, nel mio caso ovvero 0,24 mm.
Larghezza minima di stampa- 200% o 0,96 mm. Qualunque cosa più ampia verrà riempita come standard. Puoi ridurre il parametro, perché a volte il retract non funziona normalmente dopo un riempimento ampio a causa dell'eccesso di plastica nell'estrusore, ma qui dipende dai gusti di chiunque.
Distanze di estensione degli endpoint- Il 20% è sufficiente, altrimenti potrebbe verificarsi un “overflow”.
Impostiamo le restanti funzioni come nello screenshot. Se ti interessa la descrizione dai un'occhiata alla prima parte.

Abbiamo deciso le impostazioni per la plastica PLA, espiriamo.
Salvataggio del profilo delle impostazioni


E profilo materiale


E qui c'è un grande svantaggio del programma. Quando si sceglie un materiale, cambiano solo il rapporto di alimentazione, la temperatura della tavola/estrusore e il costo della plastica. Se hai bisogno di regolare altri parametri, come retrazione, rallentamento durante la stampa di parti piccole, altre impostazioni di supporto, componenti aggiuntivi, ecc., dovrai creare un profilo di impostazioni separato per ciascuno e non salvare il tipo nel materiale , ma, ad esempio, il colore.

Solo in questo caso sarà possibile modificare tutte le impostazioni, non solo quelle di base, con un click.
D’altra parte, spesso modifico le impostazioni anche quando stampo con lo stesso tipo e colore, a seconda del modello stesso, quindi non è così fondamentale.
Per chi ha solo ABS/SBS/HIPS, alla fine del manuale ci sarà il link al mio profilo con le impostazioni per la plastica che utilizzo. Non sono stato pagato per la pubblicità, ma le canne sono davvero ottime in termini di rapporto qualità/prezzo. È vero, il produttore è nazionale e dicono che il costo della consegna al di fuori della Russia è eccessivo.

Brevemente sulla plastica utilizzata

PLA - può essere stampato su un tavolo freddo o caldo; è il più fusibile, quindi non può essere utilizzato in luoghi con temperature elevate, come l'interno di un'auto in estate. Resiste più degli altri alla flessione, ma si rompe sotto carico critico. Si restringe leggermente e non teme le correnti d'aria. La lavorazione meccanica è ancora un piacere.
ABS: è necessario un buon riscaldamento del tavolo, il punto di fusione più alto, quindi non ha paura del calore. Sotto carico critico, si piega leggermente e poi si rompe. Ha paura delle correnti d'aria e, a causa del restringimento improvviso, si stacca dal tavolo o si rompe. Il materiale più conveniente per la lavorazione, sia chimica che meccanica.
SBS - come il PLA, può essere stampato su un tavolo caldo, la temperatura di stampa è di 220 gradi e oltre (cambiamenti di fluidità), ma non ama le temperature elevate. Non si scioglie, ma diventa molto flessibile. A temperatura ambiente è quasi impossibile rompersi piegandosi. In termini di lavorazione meccanica, è un po' più semplice del pla; si dissolve bene con un solvente economico. Esiste un tipo trasparente di questa plastica, da cui si ottengono modelli abbastanza puliti quando riempiti al 100%, o quando il perimetro viene stampato in uno strato e poi trattato con un solvente. Se lo confronti con le cose di tutti i giorni, sembra l'asta di una penna di plastica, ma se ne stampi un tubo, si comporterà quasi allo stesso modo.

Le conoscenze di base sono state acquisite, le impostazioni sono state effettuate, il primo modello può essere messo in funzione =)

Stampiamo un cubo di prova, qualcosa di interessante, come una scala di prova fatta di cubi con buchi sui lati?
Come questo

Lanciamo il modello nell'area di lavoro


Clic Prepararsi alla stampa Controlliamo il modello tagliato per l'assenza di rotture e se il supporto è allineato correttamente.
Sempre nell'angolo in alto a sinistra vediamo che la stampa richiederà circa 28 minuti, verranno consumati 1144 mm di asta, che equivalgono a 3,5 grammi, che costano 2,3 rubli.


E se tutto va bene, clicca su Inizia a stampare tramite USB se la stampante è collegata a un computer oppure salvare il file su un'unità flash e avviare la stampa dal menu della stampante.


Non è un brutto risultato, ma anche con la riproduzione accelerata è chiaro che gli strati superiori hanno iniziato a essere stampati molto più lentamente. Riesci a indovinare perché? Esatto, perché abbiamo lasciato un segno di spunta sull'articolo Regola la velocità di stampa per i livelli sottostanti, che ha ridotto la velocità di stampa dell'80%? Perché Il tempo di stampa per uno strato è diventato inferiore a 10 secondi. Disattiviamo questa opzione e vediamo cosa succede.
Il tempo di stampa è stato notevolmente ridotto nella finestra di anteprima.


Ecco una “colorazione” delle velocità con la limitazione abilitata


Ma dopo la stampa è chiaro che gli strati superiori sono ancora surriscaldati. Il flusso d'aria è stato lasciato intenzionalmente di serie; ci sono molti modelli che riescono a gestire il raffreddamento molto meglio;


Puoi notare strisce orizzontali (piccoli “salti” nella larghezza dello strato) e verticali
Possono apparire a causa di vari fattori, come ad esempio:
- Retrazione configurata in modo errato. Se all'inizio della stampa sul perimetro interno c'è della plastica in eccesso, anche quello esterno si spremerà un po'. E poiché i nostri punti di retrazione sono diversi, la larghezza del periodo da uno strato all'altro sarà diversa nello stesso punto, quindi otterremo una "scala"
- Troppa imbottitura interna + troppa sovrapposizione. Similmente al primo fattore, nei punti in cui il riempimento viene applicato sul perimetro interno, si accumula plastica in eccesso e lo strato perimetrale può fluttuare in larghezza. Per lo stesso motivo compaiono anche delle strisce verticali: come puoi vedere, spesso corrispondono ai punti in cui viene applicato il riempimento.
- Sbalzi di temperatura dell'estrusore a causa dei quali la plastica diventa periodicamente più sottile/più spessa. Quando il riscaldamento del tavolo è acceso, tali salti saranno più evidenti.
- Beh, o banali traballamenti (oscillazioni) durante lo spostamento lungo gli assi, comprese le vibrazioni del rivestimento del tavolo (vetro). Inoltre, molte persone iniziano subito con esso, anche se inizialmente il motivo dovrebbe essere cercato nelle impostazioni. Per ridurre le vibrazioni vengono utilizzati i tendicinghia che rendono la scocca più rigida e fissano meglio la copertura. Penso che questo dovrebbe essere discusso in un post separato.
È utile anche per capire come risolvere i problemi che si presentano all'inizio. Avrei voluto fare qualche giro con le impostazioni della "curva" dopo aver ripreso il materiale principale, ma la stampante aveva altri piani =)
Ho stampato un cubo separatamente per guardare la situazione da diverse angolazioni. Le designazioni non indicano le vibrazioni in questione lungo l'asse corrispondente, ma ci danno solo un punto di riferimento per la posizione sul tavolo per ulteriori analisi. Molte persone iniziano a cercare un problema nel posto sbagliato. Quindi, ad esempio, le vibrazioni lungo l'asse X rovineranno la faccia Y e Z potranno distorcere tutte le pareti. La qualità non è certamente l'ideale, ma mi sta abbastanza bene.


Ecco un altro esempio


Per scala. Il gatto non si è lasciato intimidire: le sue orecchie erano così fin dalla nascita =)




Per non modificare troppo le impostazioni di stampa, ho cambiato l'asta in SBS e ho stampato i mattoncini.
Tutti i parametri sono simili al PLA tranne la temperatura dell'estrusore, che aumentiamo a 235, come la temperatura media di stampa dell'ABS.
Un materiale interessante, più lo riscaldiamo, più diventa liquido. Ci sono sia pro che contro in questa funzionalità. Ad esempio, la retrazione deve essere regolata dopo ogni variazione della temperatura dell'ugello, così come il flusso d'aria con la velocità di stampa. Ma questo è uno dei materiali più morbidi che possono essere utilizzati per stampare su un tavolo mobile (drygotable) mantenendo la geometria.


Resiste abbastanza bene anche all'attrito, quindi questa canna può essere utilizzata nella produzione di boccole che dureranno più a lungo rispetto a quelle simili realizzate in ABS e PLA. Ma bisogna ricordare che, come il PLA, non ha un punto di rammollimento elevato. Ho stampato un sostituto per il cuscinetto lineare, ma non penso che sia l'opzione migliore: i bordi interni sono troppo sottili e possono schiacciarsi nel tempo.

A giudicare dal risultato, non è necessario modificare troppo le impostazioni.




Installiamo la bobina ABS e stampiamo i mattoncini.
Il rivestimento del tavolo è in ABS+acetone, spruzzato con aerografo. Sì, il signore ne sa molto di perversioni.
Fattore di alimentazione: 1
Temperatura tavola/estrusore: 100/235
Il rallentamento della stampa è disabilitato.


Come puoi vedere, i cubi superiori sono ancora surriscaldati, il risultato è simile al risultato con PLA con rallentamento insufficiente in una piccola area. Non posso né lodare né criticare il rivestimento del tavolo: il modello sembra resistere, ma si stacca anche senza troppi sforzi e con una parte del rivestimento intatta. Sì, ed è difficile da applicare.


Ho provato a stampare un rilevamento lineare ma si è acceso

Regola la velocità di stampa per i livelli sottostanti

simile al PLA - con strati stampati più velocemente di 10 secondi.
Ho trovato un altro modello, mi sembra più resistente all'usura.



Su un modello più grande, la stampa è notevolmente migliore, ed è anche chiaro che la lunghezza del retratto è troppo lunga e invece della plastica in eccesso compaiono delle depressioni. Quello che mi piace dell'ABS è che la sua superficie è facile da lavorare. I noccioli sono ricoperti con liquame/succo di scarto e acetone, l'eccesso viene facilmente rimosso con carta vetrata/lima ad ago. Ma è meglio ridurre la lunghezza del retratto per ottenere una superficie del perimetro più uniforme. E sì, la stampa del modello non era ancora terminata: si è staccato perché la zona di contatto era molto piccola (non so perché l'estremità del cuscinetto dovrebbe essere ondulata).

La stessa cosa è successa con il PLA. Non è proprio il modello più riuscito, ma sono sicuro che il rafting avrebbe salvato la situazione. Ma vediamo che i parametri sono scelti perfettamente, gli strati si trovano in modo uniforme e non ci sono gocce di ritrazione. Non c'è disallineamento lungo gli assi, il che significa che con le cinghie tutto è in ordine.


Vorrei toccare l'argomento tovaglie, ma al momento in cui scrivo la recensione non era ancora arrivato un chilogrammo e mezzo di BF-2 e vetro speciale, quindi sposteremo questo argomento al 3 ° e ultimo ( molto probabilmente) parte della guida chiamata “modifiche”.
L'unica cosa è che ho provato quello che era disponibile e volevo spiegare un po' in pratica la gonna e la zattera.
Tovaglia - Succo ABS (rifiuti + acetone). Non mi sono preoccupato di proposito della coperta: non c'era alcun obiettivo per garantire la massima adesione. Inoltre, ho scelto una parte con una piccola area di contatto. Ho fotografato le modelle non appena almeno un bordo del tavolo ha cominciato a sollevarsi.

Risultato utilizzando una gonna/zattera:

Ho anche deciso di sperimentare e ricoprire lo strato con un sottile strato di SBS sciolto in un solvente. E si sa, tutto sembrava a posto, PLA e SBS si attaccavano al tavolo quasi freddo e con un piccolo sforzo si separavano senza danneggiare il rivestimento. Ma la gioia fu di breve durata e l'ABS distrusse le speranze in un'opzione ideale e molto economica. Ho stampato a una temperatura del tavolo di 60 gradi in modo che il rivestimento SBS non galleggiasse.


Sebbene il modello sia stato riparato fino alla fine della stampa, il rivestimento era danneggiato =)


Il fatto è che durante il riscaldamento e il raffreddamento, lo strato SBS viene separato dal vetro su tutta la superficie senza troppi sforzi. Dopotutto, tutti durante l'infanzia si sono imbrattati i palmi delle mani con "momento" e dopo essersi raffreddati hanno rimosso la "pelle artificiale"? È molto simile.

Ancora una volta ho applicato normalmente il succo ABS e ho stampato un modello più interessante di un cubo.


Più uno piccolo.


Risultato:




A proposito, il modello degli anelli non è così caldo - i morsetti e gli incavi degli anelli sono troppo piccoli, a causa del leggero restringimento non reggono o volano via, anche prima della stampa è chiaro che anche senza tener conto del restringendosi tutto verrà trattenuto dal moccio, ma questo era il calcolo, perché volevo dimostrare il funzionamento dell'oggetto " Compensazione delle dimensioni orizzontali"nella scheda" Altro"


Modifichiamo i valori e guardiamo il risultato atteso su una sezione di una delle connessioni:


E un taglio dall'alto:


Si può vedere che con un valore di 0,2 due punti di parti diverse del modello restano uniti. Lo metto a 1.5 e stampo: è già meglio
Di conseguenza, otteniamo un'adesione normale di tutti gli anelli e ruotano felicemente.


Il modello originale non gira così divertente.


Un altro modo. Dividere il modello in componenti

Taglia metà dell'altezza lungo l'asse Z


E cambia le dimensioni di ciascun anello lungo gli assi X e Y


Fino a ridurre al minimo gli spazi tra i punti di unione


È ancora più semplice scaricare un modello più adeguato =) ma un giorno questa conoscenza ti sarà utile.

Infine, la colonna della temperatura è stata stampata con le variazioni della temperatura dell'estrusore, in modo da poter selezionare i valori di riscaldamento ottimali per diversi tipi/colori di plastica.
Chiunque può ripeterlo e ci sono 2 modi:

1. Attraverso la separazione dei processi, ad esempio, ho preso un modello più ampio per chiarezza


L'altezza di ogni sezione è di 15 mm, può essere rilevata effettuando un taglio lungo l'asse Z oppure effettuando una ricerca nel parametro altezza di separazione, la posizione del taglio è evidenziata da un piano.


Il nostro processo è suddiviso nel numero di zone che scegliamo

E non resta che andare alle impostazioni del processo e impostare la temperatura dell'estrusore desiderata.


E così via per ogni processo.

Dopo aver premuto il pulsante di slicing, il sistema chiederà quale modello stampare, seleziona tutto, attiva il filtraggio per processo e vedrà questo arcobaleno


2. Aggiungendo i punti di temperatura strato per strato. Ho applicato questo metodo alla piccola colonna che stavo stampando, perché... è più veloce.
Diamo un'occhiata all'altezza di un blocco. 10 mm

Andiamo alla scheda "Temperatura", dividiamo l'altezza del blocco per l'altezza del nostro strato e scopriamo la quantità richiesta per coprire la distanza richiesta, dopodiché modifichiamo la temperatura per ogni nuovo intervallo di strati. Nel mio caso, l'altezza dello strato è 0,2 mm, ovvero 50 strati per 10 mm.


Pronto. L'importante è non guardare i numeri e ricordare cosa abbiamo inserito lì per ogni volo, te lo ricordo: da 245 a 220 gradi, contando dalla tabella.

Come ho scritto all'inizio del post, la revisione avrebbe dovuto essere più ampia, ma si è verificato un piccolo problema: l'alimentatore ha iniziato ad andare in protezione. Dopo gli anelli giroscopici ho deciso di indossare il modello popolare per la notte.


Ma non era passata nemmeno mezz'ora che la stampa si fermò. Il processo è stato accelerato.

Pensavo che andasse tutto davvero male, perché... Non c'erano segni di vita, ma il giorno successivo sia l'unità che la stampante hanno iniziato a funzionare. Anche se è difficile chiamarlo lavoro: quando il riscaldamento del tavolo era acceso, tutto si spegneva dopo 15-20 minuti di lavoro. Penso che il problema sia nell'alimentazione, ma la radice del problema è nella piattaforma di riscaldamento. Non so chi abbia pensato di utilizzare connettori così scadenti per collegare un carico da 100 W


Con il passare del tempo la plastica si scioglie e i contatti si carbonizzano. Sì, era necessario saldare tutto saldamente al primo lampeggio evidente della lampada riscaldante da tavolo (sotto la piattaforma), ma ho ordinato un termoforo da 220 Volt, 200 W e durante la ristrutturazione ho pianificato di non alimentare il riscaldamento del tavolo di serie affatto, lasciando solo il sensore di temperatura.
Quindi il crollo è prevedibile. Considerando il consumo di 10 Ampere, che poteva apparire e scomparire molte volte in un breve periodo di tempo mentre il tavolo si muoveva, l'unità ha deciso che non poteva più vivere così, nonostante il raffreddamento attivo aggiuntivo installato.
Ho provato a stampare PLA su un tavolo freddo: non si sono verificati arresti in un'ora, ma invierò comunque l'alimentatore per la riparazione e, se non funziona, installerò ATX.
Inoltre, non direi che il modello in sé non fosse affidabile. Prima della rottura sono stati stampati 7 kg di plastica, 3 bobine non arrivavano a 10 =)


Per chi fosse interessato, ho realizzato un video del processo di stampa (action camera economica) e una breve dimostrazione dei risultati. Se non è possibile scegliere la dimensione normale del video (aggiorna o riavvia il browser) YouTube è in rivolta.

Al momento alcuni dei pacchetti necessari sono già pronti per l'installazione: bowden, diversi ugelli di diverso diametro, raffreddamento dell'alimentatore e della scheda, testeremo anche diverse opzioni per i rivestimenti universali dei tavoli. Installerò le modifiche più tardi: sto aspettando il kit di riscaldamento del tavolo e getterò tutto subito per non smontarlo di nuovo.
È un peccato non aver avuto il tempo di dare un'occhiata al vetro "ambra" di SBS. In precedenza ho lavorato con SBS trasparente e dopo il trattamento con solvente sembrava semplicemente stupendo. Bene, va bene, in ogni caso dovrai stampare di nuovo un sacco di campioni per il confronto, quindi c'è altro in arrivo.

Se ho scritto qualcosa in modo errato o ho dimenticato di aggiungere, correggetemi, modificherò/aggiungerò la recensione.

Come sempre, sono pronto a discutere nei commenti su quanto sono stupido =)

Ti auguro il meglio, il gatto era più alto.
AGGIORNAMENTO
Si scopre che la velocità massima di ritrazione in Anet A6 sul firmware di serie non può superare i 20 mm/s, quindi solo la distanza ha influenzato il risultato quando si modificano i parametri di ritrazione. Grazie all'utente per la correzione
E tutti tacciono sul fatto che ho dimenticato di allegare il mio profilo delle impostazioni =) Aggiungi ai preferiti È piaciuto +55 +109

Qualsiasi dispositivo periferico, per fornire le funzionalità assegnate, deve funzionare con un software a livello firmware. Le stampanti 3D non fanno eccezione in questo senso. Grazie al principio delle interfacce universali, inventato nel 1964, la maggior parte dei software e dei componenti elettronici sono compatibili. Ciò comporta l'utilizzo di un codice di programma per un numero di dispositivi appartenenti ad un determinato tipo.

Tutte le stampanti 3D funzionano con lo stesso codice software

Principi di aggiornamento del firmware per i dispositivi

Secondo il nuovo paradigma, software e hardware vengono implementati all’interno di progetti open source. È nell'ambito di tale progetto che vengono sviluppate stampanti 3D semiprofessionali. Per loro esiste un firmware Marlin universale, progettato per funzionare con le schede microcontrollore ArduinoMega e RAMPS Shield v.1.4. Di conseguenza, il firmware della stampante 3D Marlin è compatibile con tutti i modelli in cui vengono utilizzati. Prima di eseguire il lavoro, sarà necessario installare la scheda Shield RAMPS nell'ArduinoMega e seguire i passaggi descritti di seguito.

Per eseguire il flashing del dispositivo avrai bisogno di una scheda RAMPS Shield

Il problema con questo software per gli utenti è che il software non si aggiorna automaticamente, come è tipico dei computer.

Le nuove versioni devono essere installate manualmente utilizzando i file disponibili sul sito Web Marlin.

Dopo l'installazione, il firmware della stampante 3D viene configurato.

Sul sito Marlin è necessario scaricare l'ultima versione di Arduino

Il processo generale segue la seguente sequenza:

• i file vengono scaricati dal sito Web Marlin;
• poi compilato nell'IDE di Arduino;
• successivamente vengono registrati sulla scheda di controllo dello scudo RAMPS.

Per aggiornare il firmware, è necessario scaricare personalmente i file e seguire i passaggi descritti. I passaggi sono gli stessi per tutti i modelli, incluso il modello PRUSA I3.

Tutte le azioni devono essere eseguite nella scheda Configuration.h

Istruzioni per l'installazione e la configurazione di Marlin per stampanti 3D

La preparazione del firmware per la scheda consiste nel preparare le impostazioni di configurazione di Marlin nel compilatore. Cosa significa? L'IDE Arduino simula la presenza di una stampante e compila il codice del programma per lo scudo RAMPS utilizzando ArduinoMega 2560 in modo che il file finito possa essere scritto sul controller. Se il principio generale di ciò che deve essere fatto è chiaro, l'impostazione dei parametri può causare alcune difficoltà. In questo caso, puoi sempre contattare uno specialista che lavora con i modelli PRUSA I3, Anet A2, TevaTarantula.

Per avviare il firmware è necessario selezionare il controller (scheda madre)

Definiamo le fasi principali della compilazione di un file, che include l'impostazione del firmware Marlin per una stampante 3D:

• Dovrai installare l'IDE Arduino, avere con te una scheda ArduinoMega e inserirvi una stampante programmabile RAMPS Shield v.1.4;
• È inoltre necessario scaricare la nuova versione del firmware Marlin, decomprimere l'archivio e aprire il file Configuration.h nell'IDE di Arduino;
• Successivamente, imposta l'ambiente di compilazione, nel menu "Strumenti", trova Arduino/GenuinoMegaorMega 2560, contrassegna la stessa scheda nell'elenco a discesa ArduinoMega 2560;
• Richiede l'impostazione del codice in Arduino; questa è la parte che causa alcune difficoltà ai principianti. Quindi, se non sei sicuro delle tue capacità, almeno non affrettarti a scrivere il tuo file sul controller. Il fatto è che si stanno adeguando i parametri tecnici, compresi quelli responsabili dell'interruzione del lavoro, al fine di prevenire danni ai componenti (vedi i punti principali di seguito);
• Dopo aver apportato modifiche alla configurazione, fare clic su “Verifica” nella finestra del codice, se sono presenti errori verificare nuovamente il codice;
• Dopo aver superato la verifica, clicca sul pulsante “Salva”;
• Quindi fare clic su "Download", ovviamente questo richiede una connessione alle intestazioni della scheda.

Configurazione del file Configuration.h in Arduino

Una descrizione di questo processo richiede una recensione separata piuttosto voluminosa, quindi chiariamo alcuni punti:

• Imposta la velocità di trasferimento dei dati. Tipicamente 250.000 baud/s o altro supportato dal computer;
• Tipologia scheda: rampsshield v.1.4, indicante alla fine della riga efb (estrusore, ventola, letto - estrusore, ventola, tavolo) anche in assenza di alcune funzioni (riscaldamento tavolo e ventola);
• Impostazioni del sensore di temperatura: impostare su "1" per i sensori utilizzati;
• Temperatura operativa minima – impostata su 5, ovvero 5 gradi Celsius;
• Temperatura massima – impostare 230 s per l'estrusore, 120 s per il tavolo;
• Il controllo se la temperatura del materiale corrisponde all'inizio del lavoro può essere disabilitato utilizzando il comando m302 di estrusione prolungata, che ha un ritardo ma garantisce un funzionamento regolare;
• È necessario configurare la meccanica: finecorsa, resistenze pull-up e altro. Il processo solitamente verifica la corretta funzionalità;
• È inoltre necessario configurare il movimento a passi lungo gli assi.

Una descrizione del processo in Arduino può essere letta al link, ovviamente il processo richiede la comprensione delle sue azioni. Se non sei sicuro delle tue capacità, consulta uno specialista. Dopo aver scritto il file corretto, l'aggiornamento per PRUSA I3, Anet A2, TevaTarantula sarà pronto. Il firmware per la stampante 3D I3 PRUSA richiede di tenere conto dei parametri di questo particolare dispositivo e di utilizzare le raccomandazioni originali per l'aggiornamento della configurazione.