بهترین منبع تغذیه خانگی. چگونه یک منبع تغذیه قابل تنظیم ساده خود را بسازید

یک منبع تغذیه جهانی، که با آن می توانید تمام ولتاژهایی را که ممکن است در رادیو آماتور و فقط فعالیت های روزمره مورد نیاز باشد، دریافت کنید، باید در هر خانه ای وجود داشته باشد. و البته، منبع تغذیه باید قدرت خوبی داشته باشد - جریان خروجی را نه 0.5 آمپر، مانند آداپتورهای ارزان قیمت چینی، بلکه چندین آمپر برای اتصال حتی باتری های سربی از یک ماشین برای شارژ یا موتورهای الکتریکی ارائه دهید. البته من میخوام محدوده ولتاژ هم مهم باشه. بیشتر مدارها به 12 ولت و در بهترین حالت 20 ولت محدود می شوند. اما گاهی اوقات شما به هر دو ولتاژ 24 و 36 ولت نیاز دارید. آیا ایجاد چنین منبع تغذیه ای خودتان دشوار است؟ نه، زیرا مدار فقط به ده قطعه نیاز دارد. در اینجا یک منبع تغذیه بسیار ساده و جهانی با ولتاژ تغذیه قابل تنظیم است. حداکثر ولتاژ خروجی 36 ولت است - در محدوده 1.2 تا (vcc - 3) ولت قابل تنظیم است.

مدار منبع تغذیه تنظیم شده

ترانزیستور Q1 یک PNP دارلینگتون پرقدرت است که برای افزایش جریان آی سی LM317 استفاده می شود. خود LM317L بدون هیت سینک می تواند 100 میلی آمپر را تامین کند که برای راه اندازی یک ترانزیستور کافی است. عناصر D1 و D2 دیودهای محافظ هستند، زیرا هنگامی که مدار روشن می شود، شارژ خازن ها می تواند به ترانزیستور یا تثبیت کننده آسیب برساند.

برای حذف نویز با فرکانس بالا، خازن های 100 nF را به موازات خازن های الکترولیتی نصب می کنیم، زیرا خازن های الکترولیتی دارای مقادیر ESR و ESL زیادی هستند و نمی توانند به وضوح نویز فرکانس بالا را حذف کنند. در اینجا یک نمونه طراحی PCB برای این مدار آورده شده است.

یادداشت

• ترانزیستور Q1 به یک هیت سینک و ترجیحاً یک فن کوچک نیاز دارد.
• حداکثر توان خروجی مدار 125 وات است.
• R1 - 2 W، سایر مقاومت ها - 0.25 وات.
• تمام خازن ها 50 ولت هستند.
• RV1 - رگولاتور 5 کیلو اهم.
• یک ترانسفورماتور برای 36 V 5 A با توان 150 وات و بالاتر مورد نیاز است.
• پایانه های اتصال سیم های خروجی مانند اسپیکرهای تقویت کننده از نوع پیچی است.

بسیاری از قبل می‌دانند که من در انواع پاورها ضعف دارم، اما در اینجا یک بررسی دو در یک وجود دارد. این بار یک سازنده رادیویی بررسی می شود که به شما امکان می دهد پایه منبع تغذیه آزمایشگاهی و گونه ای از اجرای واقعی آن را جمع آوری کنید.
من به شما هشدار می دهم، عکس ها و متن های زیادی وجود خواهد داشت، پس قهوه بخرید :)

ابتدا کمی توضیح می دهم که چیست و چرا.
تقریباً همه رادیو آماتورها از چیزی به عنوان منبع تغذیه آزمایشگاهی در کار خود استفاده می کنند. چه با کنترل نرم افزاری پیچیده باشد و چه در LM317 کاملاً ساده باشد، هنوز هم تقریباً همان کار را انجام می دهد و بارهای مختلف را در حین کار با آنها نیرو می دهد.
منابع تغذیه آزمایشگاهی به سه نوع اصلی تقسیم می شوند.
با تثبیت نبض
با تثبیت خطی
ترکیبی.

اولین آنها شامل یک منبع تغذیه کنترل شده سوئیچینگ یا به سادگی یک منبع تغذیه سوئیچینگ با یک مبدل PWM کاهنده است. من قبلاً چندین گزینه را برای این منابع تغذیه بررسی کرده ام. ، .
مزایا - قدرت بالا با ابعاد کوچک، راندمان عالی.
معایب - ریپل RF، وجود خازن های بزرگ در خروجی

در حالت دوم هیچ مبدل PWM وجود ندارد، تمام مقررات به صورت خطی انجام می شود، جایی که انرژی اضافی به سادگی بر روی عنصر کنترل تلف می شود.
مزایا - عدم وجود تقریباً کامل ریپل، عدم نیاز به خازن های خروجی (تقریبا).
معایب - کارایی، وزن، اندازه.

سومی ترکیبی از نوع اول با نوع دوم است، سپس تثبیت کننده خطی توسط یک مبدل PWM slave buck تغذیه می شود (ولتاژ در خروجی مبدل PWM همیشه در سطح کمی بالاتر از خروجی حفظ می شود، بقیه توسط ترانزیستوری که در حالت خطی کار می کند تنظیم می شود.
یا منبع تغذیه خطی است، اما ترانسفورماتور دارای سیم پیچ های متعددی است که در صورت نیاز سوئیچ می کنند و در نتیجه تلفات عنصر کنترل را کاهش می دهند.
این طرح تنها یک اشکال دارد، پیچیدگی، که بالاتر از دو گزینه اول است.

امروز در مورد نوع دوم منبع تغذیه صحبت خواهیم کرد که یک عنصر تنظیم کننده در حالت خطی کار می کند. اما بیایید با استفاده از مثال یک طراح به این منبع تغذیه نگاه کنیم، به نظر من این باید جالب تر باشد. از این گذشته، به نظر من، این شروع خوبی برای یک آماتور رادیویی تازه کار برای مونتاژ یکی از دستگاه های اصلی است.
خوب یا همانطور که می گویند منبع تغذیه مناسب باید سنگین باشد :)

این بررسی بیشتر برای مبتدیان انجام می شود.

برای بررسی، یک کیت ساخت و ساز سفارش دادم که به شما امکان می دهد قسمت اصلی منبع تغذیه آزمایشگاهی را مونتاژ کنید.
مشخصات اصلی به شرح زیر است (از موارد اعلام شده توسط فروشگاه):
ولتاژ ورودی - 24 ولت AC
ولتاژ خروجی قابل تنظیم - 0-30 ولت DC.
جریان خروجی قابل تنظیم - 2 میلی آمپر - 3 آمپر
ریپل ولتاژ خروجی - 0.01٪
ابعاد برد چاپی 80*80 میلی متر می باشد.

کمی در مورد بسته بندی
طراح در یک کیسه پلاستیکی معمولی که در مواد نرم پیچیده شده بود وارد شد.
در داخل یک کیسه زیپ‌لاک آنتی‌استاتیک، تمام اجزای لازم از جمله برد مدار وجود داشت.

همه چیز در داخل به هم ریخته بود، اما هیچ چیز آسیب ندیده بود، برد مدار چاپی تا حدی از اجزای رادیویی محافظت می کرد.

من همه چیزهایی را که در کیت گنجانده شده است فهرست نمی کنم، انجام این کار بعداً در طول بررسی آسان تر است، فقط می گویم که همه چیز به اندازه کافی بود، حتی مقداری باقی مانده.

کمی در مورد برد مدار چاپی
کیفیت عالی است، مدار در کیت گنجانده نشده است، اما تمام امتیازات روی برد مشخص شده است.
تخته دو طرفه است که با ماسک محافظ پوشانده شده است.

پوشش تخته، قلع‌بندی و کیفیت خود PCB عالی است.
من فقط توانستم یک وصله از مهر و موم را در یک مکان جدا کنم و آن هم پس از اینکه سعی کردم یک قطعه غیر اصلی را لحیم کنم (چرا، بعداً خواهیم فهمید).
به نظر من، این بهترین چیز برای یک آماتور رادیویی مبتدی است که خراب کردن آن دشوار خواهد بود.

قبل از نصب، نمودار این منبع تغذیه را رسم کردم.

این طرح کاملاً اندیشیده شده است ، اگرچه بدون کاستی نیست ، اما من در این روند در مورد آنها به شما خواهم گفت.
چندین گره اصلی در نمودار قابل مشاهده است.
سبز - واحد تنظیم و تثبیت ولتاژ
قرمز - واحد تنظیم و تثبیت جریان
بنفش - واحد نشانگر تغییر به حالت تثبیت جریان
آبی - منبع ولتاژ مرجع.
به طور جداگانه وجود دارد:
1. ورودی پل دیود و خازن فیلتر
2. واحد کنترل قدرت در ترانزیستورهای VT1 و VT2.
3. محافظت از ترانزیستور VT3، خاموش کردن خروجی تا زمانی که منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی عادی شود
4. تثبیت کننده قدرت فن، ساخته شده بر روی تراشه 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5 واحد تشکیل قطب منفی منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی. به دلیل وجود این واحد، منبع تغذیه صرفاً با جریان مستقیم کار نمی کند، جریان ورودی از ترانسفورماتور مورد نیاز است.
6. خازن خروجی C9، VD9، دیود محافظ خروجی.

ابتدا مزایا و معایب راه حل مدار را شرح خواهم داد.
طرفداران -
داشتن یک تثبیت کننده برای تغذیه فن خوب است، اما فن به 24 ولت نیاز دارد.
من از وجود منبع تغذیه با قطبیت منفی بسیار خوشحالم.
به دلیل وجود منبع قطبیت منفی، تا زمانی که ولتاژ وجود نداشته باشد، حفاظت وارد مدار شد، خروجی منبع تغذیه خاموش می شود.
منبع تغذیه حاوی منبع ولتاژ مرجع 5.1 ولت است، این امر باعث می شود نه تنها ولتاژ و جریان خروجی را به درستی تنظیم کنید (با این مدار، ولتاژ و جریان از صفر تا حداکثر به صورت خطی، بدون "قوز" و "افت" تنظیم می شود. در مقادیر شدید)، اما کنترل منبع تغذیه خارجی را نیز امکان پذیر می کند، من به سادگی ولتاژ کنترل را تغییر می دهم.
خازن خروجی دارای ظرفیت بسیار کمی است که به شما امکان می دهد با خیال راحت LED ها را آزمایش کنید تا زمانی که خازن خروجی تخلیه نشود و PSU وارد حالت تثبیت جریان شود.
دیود خروجی برای محافظت از منبع تغذیه از تامین ولتاژ قطبی معکوس به خروجی آن ضروری است. درست است، دیود خیلی ضعیف است، بهتر است آن را با یکی دیگر جایگزین کنید.

موارد منفی
شنت اندازه گیری جریان دارای مقاومت بسیار بالایی است، به همین دلیل، هنگام کار با جریان بار 3 آمپر، حدود 4.5 وات گرما روی آن تولید می شود. مقاومت برای 5 وات طراحی شده است، اما گرمایش بسیار بالا است.
پل دیود ورودی از 3 دیود آمپر تشکیل شده است. داشتن حداقل 5 دیود آمپر خوب است، زیرا جریان عبوری از دیودها در چنین مداری برابر با 1.4 خروجی است، بنابراین در هنگام کار جریان عبوری از آنها می تواند 4.2 آمپر باشد و خود دیودها برای 3 آمپر طراحی شده اند. . تنها چیزی که شرایط را آسان می کند این است که جفت دیودهای موجود در پل به طور متناوب کار می کنند، اما این هنوز کاملاً صحیح نیست.
نکته منفی بزرگ این است که مهندسان چینی هنگام انتخاب تقویت کننده های عملیاتی، یک op-amp را با حداکثر ولتاژ 36 ولت انتخاب کردند، اما فکر نمی کردند که مدار منبع ولتاژ منفی داشته باشد و ولتاژ ورودی در این نسخه به 31 محدود شده است. ولت (36-5 = 31). با ورودی 24 ولت AC، DC حدود 32-33 ولت خواهد بود.
آن ها آمپرهای عملیاتی در حالت شدید کار خواهند کرد (36 حداکثر، استاندارد 30 است).

بعداً در مورد مزایا و معایب و همچنین در مورد مدرن سازی بیشتر صحبت خواهم کرد، اما اکنون به مونتاژ واقعی می پردازم.

ابتدا، بیایید همه چیزهایی را که در کیت موجود است، قرار دهیم. این کار مونتاژ را آسان‌تر می‌کند و به سادگی می‌توانید ببینید که چه چیزی قبلاً نصب شده است و چه چیزی باقی مانده است.

توصیه می‌کنم مونتاژ را با کمترین عناصر شروع کنید، زیرا اگر ابتدا عناصر بالا را نصب کنید، بعداً نصب پایین‌ها ناخوشایند خواهد بود.
همچنین بهتر است با نصب قطعاتی که بیشتر شبیه هم هستند شروع کنید.
من با مقاومت ها شروع می کنم، و این ها مقاومت های 10 کیلو اهم خواهند بود.
مقاومت ها با کیفیت هستند و دقت 1% دارند.
چند کلمه در مورد مقاومت ها مقاومت ها دارای کد رنگی هستند. بسیاری ممکن است این را ناخوشایند بدانند. در واقع، این بهتر از علامت های الفبایی است، زیرا نشانه ها در هر موقعیتی از مقاومت قابل مشاهده هستند.
از کدنویسی رنگ نترسید در مرحله اولیه می توانید از آن استفاده کنید و به مرور زمان می توانید آن را بدون آن شناسایی کنید.
برای درک و کار راحت با چنین اجزایی، فقط باید دو چیز را به خاطر بسپارید که برای یک آماتور رادیویی تازه کار در زندگی مفید خواهد بود.
1. ده رنگ اصلی علامت گذاری
2. مقادیر سری، هنگام کار با مقاومت های دقیق سری E48 و E96 بسیار مفید نیستند، اما چنین مقاومت هایی بسیار کمتر رایج هستند.
هر آماتور رادیویی با تجربه آنها را به سادگی از حافظه فهرست می کند.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
همه فرقه های دیگر در 10، 100 و غیره ضرب می شوند. به عنوان مثال 22k، 360k، 39 اهم.
این اطلاعات چه چیزی را ارائه می دهد؟
و این نشان می دهد که اگر مقاومت از سری E24 باشد، به عنوان مثال، ترکیبی از رنگ ها -
آبی + سبز + زرد در آن غیرممکن است.
آبی - 6
سبز - 5
زرد - x10000
آن ها طبق محاسبات 650k میاد ولی تو سری E24 همچین مقداری وجود نداره یا 620 هست یا 680 یعنی یا رنگش اشتباه تشخیص داده شده یا رنگ عوض شده یا مقاومت داخل نیست سری E24، اما دومی نادر است.

خوب، نظریه کافی است، بیایید ادامه دهیم.
قبل از نصب، من معمولاً با استفاده از موچین، سیم های مقاومت را شکل می دهم، اما برخی افراد برای این کار از یک دستگاه کوچک خانگی استفاده می کنند.
ما عجله ای برای دور انداختن قلمه های سرنخ ها نداریم.

با تعیین مقدار اصلی، به مقاومت های تک رسیدم.
در اینجا ممکن است دشوارتر باشد.

من قطعات را فوراً لحیم نمی‌کنم، بلکه آنها را گاز می‌گیرم و سرنخ‌ها را خم می‌کنم و ابتدا آنها را گاز می‌گیرم و سپس خم می‌کنم.
این کار خیلی راحت انجام می شود، برد در دست چپ شما (اگر راست دست هستید) نگه داشته می شود و قطعه در حال نصب همزمان فشرده می شود.
ما برش های جانبی را در دست راست خود داریم، سرنخ ها را گاز می گیریم (گاهی اوقات حتی چندین جزء را به طور همزمان) و بلافاصله سرب ها را با لبه کناری برش های جانبی خم می کنیم.
این همه خیلی سریع انجام می شود، پس از مدتی در حال حاضر خودکار است.

حالا به آخرین مقاومت کوچک رسیده‌ایم، مقدار مورد نیاز و آنچه باقی می‌ماند یکسان است، که بد نیست :)

پس از نصب مقاومت ها به سراغ دیودها و دیودهای زنر می رویم.
چهار دیود کوچک در اینجا وجود دارد، اینها 4148 محبوب هستند، دو دیود زنر هر کدام 5.1 ولت، بنابراین گیج شدن بسیار دشوار است.
ما همچنین از آن برای نتیجه گیری استفاده می کنیم.

روی تابلو، کاتد با یک نوار نشان داده شده است، درست مانند دیودها و دیودهای زنر.

اگرچه تخته یک ماسک محافظ دارد، من همچنان توصیه می‌کنم لیدها را خم کنید تا روی مسیرهای مجاور در عکس نیفتند، سرب دیود از مسیر خم شده است.

دیودهای زنر روی برد نیز به صورت 5V1 مشخص شده اند.

خازن های سرامیکی زیادی در مدار وجود ندارد، اما علامت گذاری آنها می تواند یک آماتور رادیویی تازه کار را گیج کند. ضمناً از سری E24 نیز تبعیت می کند.
دو رقم اول مقدار اسمی در پیکوفاراد است.
رقم سوم تعداد صفرهایی است که باید به اسم اضافه شود
آن ها برای مثال 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF یا 100nF یا 0.1uF
224 - 220000pF یا 220nF یا 0.22uF

تعداد اصلی عناصر غیرفعال نصب شده است.

پس از آن، به نصب تقویت کننده های عملیاتی می رویم.
من احتمالاً خرید سوکت برای آنها را توصیه می کنم، اما آنها را همانطور که هستند لحیم کردم.
روی برد، و همچنین روی خود تراشه، اولین پین مشخص شده است.
نتایج باقی مانده در خلاف جهت عقربه های ساعت شمارش می شوند.
عکس محل تقویت کننده عملیاتی و نحوه نصب آن را نشان می دهد.

برای ریز مدارها، من همه پین ​​ها را خم نمی کنم، بلکه فقط یک جفت را خم می کنم، معمولاً این پین های بیرونی به صورت مورب هستند.
خوب، بهتر است آنها را طوری گاز بگیرید که حدود 1 میلی متر بالای تخته بیرون بیایند.

تمام است، اکنون می توانید به لحیم کاری بروید.
من از یک لحیم کاری بسیار معمولی با کنترل دما استفاده می کنم، اما یک آهن لحیم کاری معمولی با قدرت حدود 25-30 وات کاملاً کافی است.
لحیم کاری به قطر 1 میلی متر با شار. من به طور خاص مارک لحیم کاری را نشان نمی دهم، زیرا لحیم کاری روی سیم پیچ اصلی نیست (کویل های اصلی 1 کیلوگرم وزن دارند) و افراد کمی با نام آن آشنا هستند.

همانطور که در بالا نوشتم ، برد با کیفیت است ، خیلی راحت لحیم می شود ، من از هیچ فلاکس استفاده نکردم ، فقط آنچه در لحیم است کافی است ، فقط باید به یاد داشته باشید که گاهی اوقات شار اضافی را از نوک جدا کنید.

اینجا با نمونه لحیم کاری خوب و نه چندان خوب عکس گرفتم.
یک لحیم کاری خوب باید مانند یک قطره کوچک باشد که ترمینال را در بر گرفته است.
اما چند جا در عکس وجود دارد که به وضوح لحیم کاری کافی وجود ندارد. این روی تخته دو طرفه با متالیزاسیون اتفاق می افتد (جایی که لحیم کاری نیز به سوراخ می ریزد)، اما با گذشت زمان نمی توان این کار را روی تخته یک طرفه انجام داد، چنین لحیم کاری ممکن است "از بین برود".

پایانه های ترانزیستورها نیز باید از پیش ساخته شوند، این کار باید به گونه ای انجام شود که ترمینال در نزدیکی پایه کیس تغییر شکل ندهد (بزرگترها KT315 افسانه ای را به خاطر خواهند آورد.
من اجزای قدرتمند را کمی متفاوت شکل می دهم. قالب گیری به گونه ای انجام می شود که قطعه بالای تخته بایستد که در این صورت حرارت کمتری به تخته منتقل می شود و آن را از بین نمی برد.

این همان چیزی است که مقاومت های قدرتمند قالب گیری شده روی یک تخته به نظر می رسند.
تمام اجزا فقط از پایین لحیم شده بودند، لحیم کاری که در بالای برد مشاهده می کنید به دلیل اثر مویین از سوراخ نفوذ کرده است. توصیه می شود لحیم کاری به گونه ای انجام شود که لحیم کاری کمی به بالا نفوذ کند، این امر باعث افزایش قابلیت اطمینان لحیم کاری و در مورد قطعات سنگین، پایداری بهتر آنها می شود.

اگر قبل از این، پایانه های اجزا را با استفاده از موچین قالب می زدم، برای دیودها از قبل به انبردست های کوچک با فک های باریک نیاز خواهید داشت.
نتیجه گیری تقریباً به همان روشی که برای مقاومت ها شکل می گیرد.

اما در هنگام نصب تفاوت هایی وجود دارد.
اگر برای قطعات با سرب نازک نصب ابتدا اتفاق بیفتد، سپس گاز گرفتن، سپس برای دیودها برعکس است. شما به سادگی پس از گاز گرفتن چنین سربی را خم نمی کنید، بنابراین ابتدا سرب را خم می کنیم، سپس اضافی را گاز می گیریم.

واحد قدرت با استفاده از دو ترانزیستور متصل به مدار دارلینگتون مونتاژ می شود.
یکی از ترانزیستورها روی یک رادیاتور کوچک ترجیحاً از طریق خمیر حرارتی نصب می شود.
کیت شامل چهار پیچ M3 بود که یکی به اینجا می رسد.

چند عکس از تخته تقریبا لحیم شده. من نصب بلوک های ترمینال و سایر اجزاء را توضیح نمی دهم و از عکس قابل مشاهده است.
به هر حال، در مورد بلوک های ترمینال، برد دارای بلوک های ترمینال برای اتصال ورودی، خروجی و برق فن است.

من هنوز تخته را نشویید، اگرچه اغلب در این مرحله این کار را انجام می دهم.
این به دلیل این واقعیت است که هنوز بخش کوچکی برای نهایی کردن وجود دارد.

پس از مرحله مونتاژ اصلی، اجزای زیر باقی می مانند.
ترانزیستور قدرتمند
دو مقاومت متغیر
دو کانکتور برای نصب برد
دو کانکتور با سیم، به هر حال سیم ها بسیار نرم هستند، اما مقطع کمی دارند.
سه پیچ.

در ابتدا، سازنده قصد داشت مقاومت های متغیر را روی خود برد قرار دهد، اما آنها به قدری نامناسب قرار می گیرند که من حتی به خود زحمت لحیم کردن آنها را ندادم و آنها را به عنوان نمونه نشان دادم.
آنها بسیار نزدیک هستند و تنظیم آن بسیار ناخوشایند خواهد بود، اگرچه ممکن است.

اما متشکرم که فراموش نکردید سیم‌ها را با کانکتورها اضافه کنید، این بسیار راحت‌تر است.
در این فرم می توان مقاومت ها را روی پنل جلویی دستگاه قرار داد و برد را در جای مناسبی نصب کرد.
در همان زمان، من یک ترانزیستور قدرتمند را لحیم کردم. این یک ترانزیستور دوقطبی معمولی است، اما حداکثر اتلاف توان آن تا 100 وات است (به طور طبیعی، زمانی که روی رادیاتور نصب شود).
سه پیچ باقی مانده است، من حتی نمی دانم کجا از آنها استفاده کنم، اگر در گوشه های تخته، چهار تا مورد نیاز است، اگر یک ترانزیستور قدرتمند را وصل می کنید، آنها کوتاه هستند، به طور کلی این یک راز است.

برد را می توان از هر ترانسفورماتور با ولتاژ خروجی تا 22 ولت تغذیه کرد (مشخصات 24 است، اما در بالا توضیح دادم که چرا نمی توان از چنین ولتاژی استفاده کرد).
من تصمیم گرفتم از یک ترانسفورماتور استفاده کنم که برای مدت طولانی در اطراف خوابیده بود برای تقویت کننده رمانتیک. چرا برای، و نه از طرف، و چون هنوز در جایی ایستاده نیست :)
این ترانسفورماتور دارای دو سیم پیچ برق خروجی 21 ولت، دو سیم پیچ کمکی 16 ولت و سیم پیچ محافظ است.
ولتاژ برای ورودی 220 نشان داده شده است، اما از آنجایی که ما در حال حاضر استاندارد 230 را داریم، ولتاژهای خروجی کمی بالاتر خواهد بود.
توان محاسبه شده ترانسفورماتور حدود 100 وات است.
سیم پیچ های برق خروجی را موازی کردم تا جریان بیشتری دریافت کنم. البته امکان استفاده از مدار یکسو کننده با دو دیود وجود داشت اما بهتر از این کار نمی کرد، بنابراین آن را همان طور که هست گذاشتم.

برای کسانی که نمی دانند چگونه قدرت ترانسفورماتور را تعیین کنند، یک ویدیوی کوتاه تهیه کردم.

اولین اجرای آزمایشی من یک هیت سینک کوچک روی ترانزیستور نصب کردم ، اما حتی در این شکل گرمایش بسیار زیادی وجود داشت ، زیرا منبع تغذیه خطی است.
تنظیم جریان و ولتاژ بدون مشکل اتفاق می افتد، همه چیز بلافاصله کار می کند، بنابراین من می توانم به طور کامل این طراح را توصیه کنم.
عکس اول تثبیت ولتاژ است، دومی جریان است.

ابتدا بررسی کردم که ترانسفورماتور پس از یکسوسازی چه خروجی می دهد، زیرا حداکثر ولتاژ خروجی را تعیین می کند.
من حدود 25 ولت گرفتم، نه زیاد. ظرفیت خازن فیلتر 3300 μF است، من توصیه می کنم آن را افزایش دهید، اما حتی در این شکل دستگاه کاملاً کاربردی است.

از آنجایی که برای آزمایش بیشتر لازم بود از یک رادیاتور معمولی استفاده شود، من به مونتاژ کل ساختار آینده رفتم، زیرا نصب رادیاتور به طراحی مورد نظر بستگی داشت.
تصمیم گرفتم از رادیاتور Igloo7200 که در اطرافم دراز کشیده بودم استفاده کنم. به گفته سازنده، چنین رادیاتوری قادر است تا 90 وات گرما را از بین ببرد.

این دستگاه از یک محفظه Z2A بر اساس ایده ساخت لهستان استفاده می کند، قیمت آن حدود 3 دلار خواهد بود.

در ابتدا، می خواستم از موردی که خوانندگانم از آن خسته شده اند، که در آن انواع وسایل الکترونیکی را جمع آوری می کنم، دور شوم.
برای انجام این کار، یک کیس کمی کوچکتر انتخاب کردم و یک پنکه مشبک برای آن خریدم، اما نتوانستم تمام مواد را داخل آن قرار دهم، بنابراین یک کیس دوم و بر این اساس، یک فن دوم خریداری کردم.
در هر دو حالت پنکه سانون خریدم، محصولات این شرکت را خیلی دوست دارم و در هر دو حالت پنکه 24 ولتی خریدم.

من برای نصب رادیاتور و برد و ترانسفورماتور اینگونه برنامه ریزی کردم. حتی فضای کمی برای گشاد شدن فیلینگ باقی مانده است.
هیچ راهی برای وارد کردن فن به داخل وجود نداشت، بنابراین تصمیم گرفته شد که آن را در بیرون قرار دهیم.

سوراخ های نصب را علامت گذاری می کنیم، نخ ها را برش می دهیم و آنها را برای اتصال پیچ می کنیم.

از آنجایی که کیس انتخاب شده دارای ارتفاع داخلی 80 میلی متر است و برد نیز دارای این اندازه است، من هیت سینک را محکم کردم تا برد نسبت به هیت سینک متقارن باشد.

سرنخ های ترانزیستور قدرتمند نیز باید کمی قالب گیری شوند تا با فشار دادن ترانزیستور به رادیاتور تغییر شکل ندهند.

یک انحراف کوچک.
بنا به دلایلی ، سازنده مکانی را برای نصب یک رادیاتور نسبتاً کوچک در نظر گرفت ، به همین دلیل ، هنگام نصب یک رادیاتور معمولی ، معلوم می شود که تثبیت کننده برق فن و کانکتور اتصال آن مانع می شود.
من مجبور شدم آنها را از لحیم خارج کنم و جایی که آنها بودند را با چسب ببندم تا به رادیاتور وصل نشود ، زیرا ولتاژ روی آن وجود دارد.

من نوار اضافی را در قسمت پشتی قطع کردم، در غیر این صورت کاملاً شلخته می شود، طبق فنگ شویی این کار را انجام می دهیم :)

این همان چیزی است که یک برد مدار چاپی با نصب هیت سینک در نهایت به نظر می رسد، ترانزیستور با استفاده از خمیر حرارتی نصب می شود و بهتر است از خمیر حرارتی خوب استفاده شود، زیرا ترانزیستور توان قابل مقایسه با یک پردازنده قدرتمند را تلف می کند. حدود 90 وات
در همان زمان فوراً سوراخی برای نصب برد کنترلر سرعت فن ایجاد کردم که در نهایت هنوز باید دوباره سوراخ می شد :)

برای تنظیم صفر، هر دو دستگیره را در سمت چپ باز کردم، بار را خاموش کردم و خروجی را روی صفر قرار دادم. حالا ولتاژ خروجی از صفر تنظیم می شود.

بعد چند تست
من صحت حفظ ولتاژ خروجی را بررسی کردم.
در حالت دور، ولتاژ 10.00 ولت
1. جریان بار 1 آمپر، ولتاژ 10.00 ولت
2. جریان بار 2 آمپر، ولتاژ 9.99 ولت
3. جریان بار 3 آمپر، ولتاژ 9.98 ولت.
4. جریان بار 3.97 آمپر، ولتاژ 9.97 ولت.
ویژگی ها بسیار خوب هستند، در صورت تمایل، می توان آنها را با تغییر نقطه اتصال مقاومت های بازخورد ولتاژ کمی بیشتر بهبود بخشید، اما برای من، همین که هست کافی است.

سطح ریپل را هم چک کردم، تست با جریان 3 آمپر و ولتاژ خروجی 10 ولت انجام شد.

سطح ریپل حدود 15 میلی ولت بود که بسیار خوب است، اما من فکر می کردم که در واقع امواج نشان داده شده در اسکرین شات به احتمال زیاد از بار الکترونیکی می آیند تا از خود منبع تغذیه.

پس از آن، من شروع به مونتاژ خود دستگاه به عنوان یک کل کردم.
من با نصب رادیاتور با برد برق شروع کردم.
برای این کار محل نصب فن و کانکتور برق را مشخص کردم.
سوراخ کاملاً گرد مشخص نشده است، با "برش های" کوچک در بالا و پایین، آنها برای افزایش استحکام پانل پشتی پس از برش سوراخ مورد نیاز هستند.
بزرگترین مشکل معمولاً سوراخ هایی با شکل پیچیده است، به عنوان مثال، برای اتصال برق.

یک سوراخ بزرگ از توده بزرگی از سوراخ های کوچک بریده می شود :)
یک مته + یک مته 1 میلی متری گاهی اوقات معجزه می کند.
ما سوراخ ها را سوراخ می کنیم، سوراخ های زیادی. ممکن است طولانی و خسته کننده به نظر برسد. نه، برعکس، بسیار سریع است، سوراخ کردن کامل یک پانل حدود 3 دقیقه طول می کشد.

بعد از آن، من معمولاً مته را کمی بزرگتر مثلاً 1.2-1.3 میلی متر تنظیم می کنم و مانند فرز از آن می گذرم، برشی به این صورت می کنم:

بعد از این کار، چاقوی کوچکی را در دست گرفته و سوراخ های به دست آمده را تمیز می کنیم، در عین حال اگر سوراخ کمی کوچکتر بود، پلاستیک را کمی کوتاه می کنیم. پلاستیک کاملا نرم است و کار با آن را راحت می کند.

آخرین مرحله آماده سازی سوراخ های نصب است که می توان گفت کار اصلی روی پانل پشتی تمام شده است.

رادیاتور را با برد و فن نصب می کنیم، نتیجه حاصل را امتحان می کنیم و در صورت لزوم "با یک فایل تمام می کنیم".

تقریباً در همان ابتدا به تجدید نظر اشاره کردم.
کمی روی آن کار خواهم کرد.
برای شروع، من تصمیم گرفتم دیودهای اصلی را در پل دیود ورودی با دیودهای Schottky جایگزین کنم. و سپس اشتباه توسعه دهندگان برد را با اینرسی خرید دیود برای همان جریان تکرار کردم، اما برای جریان بالاتر لازم بود. اما همچنان گرمایش دیودها کمتر خواهد بود، زیرا افت دیودهای شاتکی کمتر از دیودهای معمولی است.
دوم اینکه تصمیم گرفتم شانت را تعویض کنم. من نه تنها از این که مثل اتو گرم می شود راضی نبودم، بلکه از افت حدودا 1.5 ولتی که می توان استفاده کرد (به معنای بار) راضی نبودم. برای انجام این کار، من دو مقاومت داخلی 0.27 اهم 1٪ گرفتم (این باعث بهبود پایداری نیز می شود). چرا توسعه دهندگان این کار را انجام ندادند، مشخص نیست که قیمت راه حل کاملاً مشابه نسخه ای با مقاومت 0.47 اهم است.
خوب، به عنوان یک افزودنی، تصمیم گرفتم خازن اصلی فیلتر 3300 µF را با یک Capxon 10000 µF با کیفیت و ظرفیت بالاتر جایگزین کنم.

این همان چیزی است که طراحی حاصل با اجزای جایگزین و یک برد کنترل حرارتی فن نصب شده به نظر می رسد.
معلوم شد که یک مزرعه جمعی کوچک است، و علاوه بر این، هنگام نصب مقاومت های قدرتمند، به طور تصادفی یک نقطه از تخته را پاره کردم. به طور کلی، می توان با خیال راحت از مقاومت های کم قدرت استفاده کرد، به عنوان مثال یک مقاومت 2 وات، من فقط یکی را در انبار نداشتم.

چند جزء نیز به پایین اضافه شد.
یک مقاومت 3.9k، موازی با خارجی ترین کنتاکت های کانکتور برای اتصال یک مقاومت کنترل جریان. برای کاهش ولتاژ تنظیم مورد نیاز است زیرا ولتاژ روی شنت اکنون متفاوت است.
یک جفت خازن 0.22 μF، یکی به موازات خروجی مقاومت کنترل جریان، برای کاهش تداخل، دومی به سادگی در خروجی منبع تغذیه است، به آن نیازی نیست، من به طور تصادفی یک جفت را یکباره خارج کردم. و تصمیم گرفت از هر دو استفاده کند.

کل بخش برق وصل شده است و یک برد با پل دیود و یک خازن برای تغذیه نشانگر ولتاژ روی ترانسفورماتور نصب شده است.
به طور کلی، این برد در نسخه فعلی اختیاری است، اما من نتوانستم دستم را برای روشن کردن نشانگر از 30 ولت محدود برای آن بالا ببرم و تصمیم گرفتم از سیم پیچ 16 ولتی اضافی استفاده کنم.

اجزای زیر برای سازماندهی پانل جلویی استفاده شد:
پایانه های اتصال را بارگیری کنید
جفت دسته فلزی
کلید برق
فیلتر قرمز، به عنوان فیلتر برای محفظه های KM35 اعلام شده است
برای نشان دادن جریان و ولتاژ، تصمیم گرفتم از بردی که پس از نوشتن یکی از بررسی ها باقی مانده بود استفاده کنم. اما من از اندیکاتورهای کوچک راضی نبودم و به همین دلیل نمونه های بزرگتر با ارتفاع رقم 14 میلی متر خریداری شد و یک برد مدار چاپی برای آنها ساخته شد.

به طور کلی، این راه حل موقتی است، اما من می خواستم آن را با دقت انجام دهم حتی موقت.

چندین مرحله آماده سازی پنل جلویی.
1. یک طرح بندی در اندازه کامل از پانل جلویی بکشید (من از طرح معمول Sprint استفاده می کنم). مزیت استفاده از محفظه های یکسان این است که تهیه یک پانل جدید بسیار ساده است، زیرا ابعاد مورد نیاز از قبل مشخص شده است.
چاپ را به پانل جلویی وصل می کنیم و سوراخ های علامت گذاری را با قطر 1 میلی متر در گوشه سوراخ های مربع / مستطیل دریل می کنیم. از همان مته برای سوراخ کردن مرکز سوراخ های باقی مانده استفاده کنید.
2. با استفاده از سوراخ های به دست آمده، محل های برش را علامت گذاری می کنیم. ما ابزار را به یک برش دیسک نازک تغییر می دهیم.
3. خطوط مستقیم را به وضوح در جلو، کمی بزرگتر در پشت برش می دهیم تا برش تا حد امکان کامل شود.
4. قطعات بریده شده پلاستیک را بشکنید. من معمولا آنها را دور نمی اندازم زیرا هنوز هم می توانند مفید باشند.

همانند آماده سازی پانل پشتی، سوراخ های حاصل را با استفاده از چاقو پردازش می کنیم.
من توصیه می کنم سوراخ هایی با قطر بزرگ ایجاد کنید، پلاستیک را گاز نمی گیرد.

آنچه را که به دست آورده ایم امتحان می کنیم و در صورت لزوم با استفاده از یک فایل سوزن آن را اصلاح می کنیم.
مجبور شدم سوراخ سوئیچ را کمی باز کنم.

همانطور که در بالا نوشتم، برای نمایشگر تصمیم گرفتم از برد باقی مانده از یکی از بررسی های قبلی استفاده کنم. به طور کلی، این یک راه حل بسیار بد است، اما برای یک گزینه موقت بیش از حد مناسب است، بعداً توضیح خواهم داد که چرا.
نشانگرها و کانکتورها را از روی برد جدا می کنیم، نشانگرهای قدیمی و جدید را صدا می کنیم.
من پینوت هر دو نشانگر را نوشتم تا گیج نشوم.
در نسخه بومی از نشانگرهای چهار رقمی استفاده شد، من از سه رقمی استفاده کردم. از آنجایی که دیگر در پنجره من جا نمی شد. اما از آنجایی که رقم چهارم فقط برای نمایش حرف A یا U مورد نیاز است، از دست دادن آنها حیاتی نیست.
من LED را که حالت حد فعلی را نشان می دهد بین نشانگرها قرار دادم.

من همه چیز لازم را آماده می کنم، یک مقاومت 50 میلی اهم را از تخته قدیمی لحیم می کنم، که مانند قبل به عنوان یک شنت اندازه گیری جریان استفاده می شود.
مشکل این شانت همین است. واقعیت این است که در این گزینه من یک افت ولتاژ در خروجی 50 میلی ولت به ازای هر 1 آمپر جریان بار خواهم داشت.
دو راه برای خلاص شدن از شر این مشکل وجود دارد: از دو متر مجزا برای جریان و ولتاژ استفاده کنید، در حالی که ولت متر را از یک منبع تغذیه جداگانه تغذیه کنید.
راه دوم نصب شنت در قطب مثبت منبع تغذیه است. هر دو گزینه به عنوان یک راه حل موقت برای من مناسب نبود، بنابراین تصمیم گرفتم که قدم بر گلوی کمال گرایی خود بگذارم و یک نسخه ساده شده، اما به دور از بهترین، بسازم.

برای طراحی، از پایه های نصب باقی مانده از برد مبدل DC-DC استفاده کردم.
با آنها من یک طراحی بسیار راحت دریافت کردم: برد نشانگر به برد آمپر ولت متر وصل می شود که به نوبه خود به برد ترمینال برق وصل می شود.
حتی بهتر از اون چیزی بود که انتظار داشتم :)
من همچنین یک شنت اندازه گیری جریان را روی برد ترمینال پاور قرار دادم.

طراحی پانل جلویی حاصل.

و سپس به یاد آوردم که فراموش کردم دیود محافظ قدرتمندتری نصب کنم. بعدا مجبور شدم لحیمش کنم. من از یک دیود باقی مانده از تعویض دیودها در پل ورودی برد استفاده کردم.
البته اضافه کردن فیوز خوب است، اما این دیگر در این نسخه وجود ندارد.

اما تصمیم گرفتم مقاومت های کنترل جریان و ولتاژ بهتری نسبت به آنچه سازنده پیشنهاد کرده بود نصب کنم.
نمونه های اصلی کاملاً با کیفیت هستند و روان کار می کنند ، اما اینها مقاومت های معمولی هستند و به نظر من منبع تغذیه آزمایشگاهی باید بتواند ولتاژ و جریان خروجی را با دقت بیشتری تنظیم کند.
حتی زمانی که به سفارش یک برد منبع تغذیه فکر می کردم، آنها را در فروشگاه دیدم و برای بررسی سفارش دادم، به خصوص که آنها رتبه یکسانی داشتند.

به طور کلی، من معمولاً از مقاومت های دیگری برای چنین اهدافی استفاده می کنم، آنها دو مقاومت را در داخل خود برای تنظیم خشن و صاف ترکیب می کنند، اما اخیراً نمی توانم آنها را در فروش پیدا کنم.
کسی آنالوگ وارداتی آنها را می شناسد؟

مقاومت ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند ، زاویه چرخش 3600 درجه یا به عبارت ساده - 10 چرخش کامل است که تغییر 3 ولت یا 0.3 آمپر در هر 1 دور را فراهم می کند.
با چنین مقاومت هایی، دقت تنظیم تقریباً 11 برابر دقیق تر از مقاومت های معمولی است.

مقاومت های جدید در مقایسه با نمونه های اصلی، مطمئناً اندازه آنها قابل توجه است.
در طول مسیر، سیم ها را به مقاومت ها کمی کوتاه کردم، این باید ایمنی نویز را بهبود بخشد.

من همه چیز را در کیس جمع کردم ، در اصل حتی کمی فضای باقی مانده است ، جا برای رشد وجود دارد :)

من سیم پیچ محافظ را به هادی اتصال به زمین متصل کردم ، برد برق اضافی مستقیماً روی پایانه های ترانسفورماتور قرار دارد ، البته این خیلی مرتب نیست ، اما من هنوز گزینه دیگری را ارائه نکرده ام.

بعد از مونتاژ بررسی کنید. همه چیز تقریباً اولین بار شروع شد ، من به طور تصادفی دو رقم را روی نشانگر مخلوط کردم و برای مدت طولانی نمی توانستم بفهمم که چه مشکلی در تنظیم وجود دارد ، پس از تعویض همه چیز همانطور که باید تبدیل شد.

آخرین مرحله چسباندن فیلتر، نصب دستگیره ها و مونتاژ بدنه است.
فیلتر دارای لبه نازک تری در اطراف خود است، قسمت اصلی به داخل پنجره محفظه فرو رفته است و قسمت نازکتر با نوار دو طرفه چسبانده شده است.
دستگیره ها در ابتدا برای قطر شفت 6.3 میلی متر طراحی شده بودند (اگر اشتباه نکنم)، مقاومت های جدید شافت نازک تری دارند، بنابراین مجبور شدم چند لایه هیت شرینک روی شفت قرار دهم.
من تصمیم گرفتم در حال حاضر به هیچ وجه پنل جلویی را طراحی نکنم و این دو دلیل دارد:
1. کنترل ها به قدری بصری هستند که هنوز نکته خاصی در کتیبه ها وجود ندارد.
2. من قصد دارم این منبع تغذیه را اصلاح کنم، بنابراین تغییرات در طراحی پنل جلویی امکان پذیر است.

چند عکس از طرح به دست آمده.
نمای جلویی:

نمای پشتی.
احتمالاً خوانندگان توجه متوجه شده اند که فن به گونه ای قرار گرفته است که به جای پمپاژ هوای سرد بین پره های رادیاتور، هوای گرم را از کیس خارج می کند.
من تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم زیرا ارتفاع رادیاتور کمی کمتر از بدنه است و برای جلوگیری از ورود هوای گرم به داخل، فن را برعکس نصب کردم. البته این کار راندمان حذف حرارت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، اما اجازه می دهد تا فضای داخل منبع تغذیه کمی تهویه شود.
علاوه بر این، من توصیه می کنم چندین سوراخ در پایین نیمه پایین بدن ایجاد کنید، اما این بیشتر یک اضافه است.

بعد از همه تغییرات، جریان کمی کمتر از نسخه اصلی داشتم و حدود 3.35 آمپر بود.

بنابراین، سعی می کنم مزایا و معایب این تابلو را شرح دهم.
طرفداران
کار عالی.
طراحی مدار تقریباً صحیح دستگاه.
مجموعه کاملی از قطعات برای مونتاژ برد تثبیت کننده منبع تغذیه
برای آماتورهای رادیویی مبتدی مناسب است.
در شکل حداقلی خود، علاوه بر این، تنها به یک ترانسفورماتور و یک رادیاتور در شکل پیشرفته‌تر نیاز دارد، همچنین به یک آمپر ولت متر نیاز دارد.
کاملاً کاربردی پس از مونتاژ، اگرچه با برخی تفاوت های ظریف.
بدون خازن خازنی در خروجی منبع تغذیه، ایمن هنگام تست LED و غیره.

موارد منفی
نوع تقویت کننده های عملیاتی اشتباه انتخاب شده است، به همین دلیل محدوده ولتاژ ورودی باید به 22 ولت محدود شود.
مقدار مقاومت اندازه گیری جریان خیلی مناسب نیست. در حالت حرارتی معمولی خود کار می کند، اما بهتر است آن را تعویض کنید، زیرا گرمایش بسیار زیاد است و می تواند به اجزای اطراف آسیب برساند.
پل دیود ورودی حداکثر کار می کند، بهتر است دیودها را با دیودهای قوی تر جایگزین کنید

نظر من. در طول فرآیند مونتاژ، من این تصور را پیدا کردم که مدار توسط دو فرد مختلف طراحی شده است، یکی از آنها اصل تنظیم صحیح، منبع ولتاژ مرجع، منبع ولتاژ منفی، حفاظت را اعمال می کند. دومی به اشتباه شنت، تقویت کننده های عملیاتی و پل دیود را برای این منظور انتخاب کرد.
طراحی مدار دستگاه را خیلی دوست داشتم و در قسمت اصلاح ابتدا می خواستم آمپلی فایرهای عملیاتی را تعویض کنم، حتی ریز مدارهایی با حداکثر ولتاژ کاری 40 ولت خریدم، اما بعد از آن نظرم را در مورد اصلاحات تغییر دادم. اما در غیر این صورت راه حل کاملا صحیح است، تنظیم صاف و خطی است. البته گرمایش وجود دارد، شما نمی توانید بدون آن زندگی کنید. به طور کلی، همانطور که برای من، این یک سازنده بسیار خوب و مفید برای یک آماتور رادیویی مبتدی است.
مطمئناً افرادی خواهند بود که خواهند نوشت که خرید یک آماده آسان تر است ، اما من فکر می کنم که مونتاژ آن توسط خودتان هم جالب تر است (احتمالاً این مهمترین چیز است) و هم مفیدتر. علاوه بر این، بسیاری از مردم به راحتی در خانه یک ترانسفورماتور و یک رادیاتور از یک پردازنده قدیمی و نوعی جعبه دارند.

از قبل در روند نوشتن بررسی، من حتی قوی‌تر احساس می‌کردم که این بررسی آغازی برای یک سری بررسی‌ها خواهد بود که به منبع تغذیه خطی اختصاص داده شده است.
1. تبدیل مدار نشانگر و کنترل به نسخه دیجیتال، احتمالاً با اتصال به رایانه
2. جایگزینی تقویت کننده های عملیاتی با تقویت کننده های ولتاژ بالا (من هنوز نمی دانم کدام یک)
3. بعد از تعویض آپ امپ، می خواهم دو مرحله سوئیچینگ خودکار انجام دهم و محدوده ولتاژ خروجی را گسترش دهم.
4. اصل اندازه گیری جریان را در دستگاه نمایشگر تغییر دهید تا تحت بار افت ولتاژ نداشته باشد.
5. قابلیت خاموش کردن ولتاژ خروجی را با یک دکمه اضافه کنید.

احتمالاً همین است. شاید چیز دیگری را به خاطر بسپارم و چیزی اضافه کنم، اما بیشتر منتظر نظرات با سؤال هستم.
ما همچنین قصد داریم چندین بررسی دیگر را به طراحان برای آماتورهای رادیویی مبتدی اختصاص دهیم.

نه برای افراد ضعیف

ابتدا نمی خواستم آن را نشان دهم، اما بعد تصمیم گرفتم به هر حال عکس بگیرم.
در سمت چپ منبع تغذیه ای است که سال ها قبل از آن استفاده می کردم.
این یک منبع تغذیه خطی ساده با خروجی 1-1.2 آمپر در ولتاژ حداکثر 25 ولت است.
بنابراین می خواستم آن را با چیزی قوی تر و صحیح تر جایگزین کنم.

محصول برای نوشتن نقد توسط فروشگاه ارائه شده است. بررسی مطابق با بند 18 قوانین سایت منتشر شد.

من قصد خرید +236 را دارم اضافه کردن به علاقه مندی ها من نقد را دوست داشتم +160 +378

نه تنها آماتورهای رادیویی، بلکه فقط در زندگی روزمره ممکن است به یک منبع تغذیه قدرتمند نیاز داشته باشند. به طوری که تا 10 آمپر جریان خروجی در حداکثر ولتاژ تا 20 ولت یا بیشتر وجود دارد. البته، فکر بلافاصله به منابع تغذیه غیر ضروری کامپیوتر ATX می رود. قبل از شروع بازسازی، یک نمودار برای منبع تغذیه خاص خود پیدا کنید.

دنباله ای از اقدامات برای تبدیل منبع تغذیه ATX به یک آزمایشگاه تنظیم شده.

1. جامپر J13 را بردارید (می توانید از سیم برش استفاده کنید)

2. دیود D29 را بردارید (فقط می توانید یک پا را بلند کنید)

3. جامپر PS-ON به زمین قبلاً نصب شده است.

4. PB را فقط برای مدت کوتاهی روشن کنید، زیرا ولتاژ ورودی حداکثر خواهد بود (تقریباً 20-24 ولت). این در واقع همان چیزی است که ما می خواهیم ببینیم. الکترولیت های خروجی را که برای ولتاژ 16 ولت طراحی شده اند فراموش نکنید. ممکن است کمی گرم شوند. با توجه به "نفخ" شما ، آنها هنوز هم باید به باتلاق فرستاده شوند ، حیف نیست. تکرار می کنم: همه سیم ها را بردارید، آنها در راه هستند و فقط از سیم های زمین استفاده می شود و + 12 ولت سپس به عقب لحیم می شود.

5. قطعه 3.3 ولتی را بردارید: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. حذف 5 ولت: مونتاژ شاتکی HS2، C17، C18، R28، یا "نوع خفه کننده" L5.

7. -12 ولت -5 ولت: D13-D16، D17، C20، R30، C19، R29 را بردارید.

8. موارد بد را تغییر می دهیم: C11، C12 را جایگزین کنید (ترجیحا با ظرفیت بزرگتر C11 - 1000uF، C12 - 470uF).

9. ما اجزای نامناسب را تغییر می‌دهیم: C16 (ترجیحاً 3300uF x 35V مانند من، خوب، حداقل 2200uF x 35V ضروری است!) و مقاومت R27 - دیگر آن را ندارید، و این عالی است. من به شما توصیه می کنم آن را با یک قوی تر، به عنوان مثال 2W جایگزین کنید و مقاومت را به 360-560 اهم ببرید. ما به تابلوی من نگاه می کنیم و تکرار می کنیم:

10. ما همه چیز را از پایه ها جدا می کنیم TL494 1,2,3 برای این کار مقاومت ها را حذف می کنیم: R49-51 (پای اول را آزاد کنید)، R52-54 (...پای دوم)، C26، J11 (...3) - پای من)

11. نمیدونم چرا ولی R38 من رو یکی بریده :) توصیه میکنم شما هم برش بدید. در بازخورد ولتاژ شرکت می کند و موازی با R37 است.

12. پایه های 15 و 16 ریز مدار را از "همه بقیه" جدا می کنیم، برای این کار 3 برش در مسیرهای موجود ایجاد می کنیم و همانطور که در عکس نشان داده شده است اتصال به پایه 14 را با یک جامپر باز می گردانیم.

13. حالا طبق نمودار کابل را از روی برد رگلاتور به نقاط لحیم می کنیم، من از سوراخ های مقاومت های لحیم شده استفاده کردم، اما تا 14 و 15 مجبور شدم لاک را جدا کنم و سوراخ ها را در عکس دریل کنم.

14. هسته کابل شماره 7 (منبع تغذیه رگولاتور) را می توان از منبع تغذیه +17 ولت TL، در ناحیه جامپر، به طور دقیق تر از آن J10 گرفت / سوراخی در مسیر ایجاد کنید. لاک را پاک کنید و آنجا. بهتر است از سمت چاپ سوراخ کنید.

من همچنین توصیه می کنم خازن های ولتاژ بالا در ورودی (C1، C2) را تغییر دهید. آنها را در یک ظرف بسیار کوچک دارید و احتمالاً از قبل کاملاً خشک شده اند. در آنجا طبیعی است که 680uF x 200V باشد. حالا بیایید یک روسری کوچک جمع کنیم که روی آن عناصر تنظیم وجود دارد. فایل های پشتیبانی را ببینید

استادی که دستگاهش در قسمت اول توضیح داده شد، پس از آن که قصد داشت یک منبع تغذیه با رگولاتوری بسازد، کار را برای خود پیچیده نکرد و فقط از بردهایی استفاده کرد که بیکار بودند. گزینه دوم شامل استفاده از یک ماده حتی رایج تر است - یک تنظیم به بلوک معمولی اضافه شده است، شاید این یک راه حل بسیار امیدوارکننده از نظر سادگی باشد، با توجه به اینکه ویژگی های لازم از بین نخواهد رفت و حتی با تجربه ترین رادیو آماتور می تواند این ایده را با دستان خود پیاده کند. به عنوان یک امتیاز، دو گزینه دیگر برای طرح های بسیار ساده با تمام توضیحات دقیق برای مبتدیان وجود دارد. بنابراین، 4 راه برای انتخاب وجود دارد.

ما به شما خواهیم گفت که چگونه یک منبع تغذیه قابل تنظیم از یک برد کامپیوتر غیر ضروری بسازید. استاد برد کامپیوتر را گرفت و بلوکی که رم را تغذیه می کند را برید.
این چیزی است که او به نظر می رسد.

بیایید تصمیم بگیریم که کدام قسمت ها را باید گرفت و کدام را نه، تا آنچه را که لازم است قطع کنیم تا برد تمام اجزای منبع تغذیه را داشته باشد. به طور معمول، یک واحد پالس برای تامین جریان به یک کامپیوتر شامل یک میکرو مدار، یک کنترل کننده PWM، ترانزیستورهای کلیدی، یک سلف خروجی و یک خازن خروجی و یک خازن ورودی است. بنا به دلایلی، برد دارای یک چوک ورودی نیز می باشد. او هم او را ترک کرد. ترانزیستورهای کلیدی - شاید دو، سه. یک صندلی برای 3 ترانزیستور وجود دارد اما در مدار استفاده نمی شود.

خود تراشه کنترلر PWM ممکن است شبیه این باشد. اینجا او زیر ذره بین است.

ممکن است شبیه یک مربع با سنجاق های کوچک در همه طرف باشد. این یک کنترلر PWM معمولی روی برد لپ تاپ است.

این چیزی است که منبع تغذیه سوئیچینگ در یک کارت گرافیک به نظر می رسد.

منبع تغذیه پردازنده دقیقاً یکسان به نظر می رسد. ما شاهد یک کنترلر PWM و چندین کانال قدرت پردازنده هستیم. 3 ترانزیستور در این مورد. خفه کننده و خازن. این یک کانال است
سه ترانزیستور، یک خفه، یک خازن - کانال دوم. کانال 3. و دو کانال دیگر برای مقاصد دیگر.
شما می دانید که یک کنترلر PWM چگونه به نظر می رسد، به علامت های آن زیر ذره بین نگاه کنید، یک دیتاشیت را در اینترنت جستجو کنید، فایل pdf را دانلود کنید و به نمودار نگاه کنید تا چیزی را اشتباه نگیرید.
در نمودار شاهد یک کنترلر PWM هستیم، اما پین ها در امتداد لبه ها علامت گذاری و شماره گذاری شده اند.

ترانزیستورها مشخص شده اند. این دریچه گاز است. این یک خازن خروجی و یک خازن ورودی است. ولتاژ ورودی بین 1.5 تا 19 ولت است، اما ولتاژ تغذیه به کنترلر PWM باید از 5 ولت تا 12 ولت باشد. یعنی ممکن است معلوم شود که برای تغذیه کنترلر PWM به یک منبع تغذیه جداگانه نیاز است. تمام سیم کشی ها، مقاومت ها و خازن ها، نگران نباشید. لازم نیست این را بدانید همه چیز روی برد است. شما فقط باید 2 مقاومت را بدانید - آنها ولتاژ خروجی را تنظیم می کنند.

تقسیم کننده مقاومت. تمام هدف آن کاهش سیگنال از خروجی به حدود 1 ولت و اعمال بازخورد به ورودی کنترلر PWM است. به طور خلاصه با تغییر مقدار مقاومت ها می توانیم ولتاژ خروجی را تنظیم کنیم. در مورد نشان داده شده، استاد به جای مقاومت فیدبک، یک مقاومت تنظیم 10 کیلو اهم نصب کرد. این برای تنظیم ولتاژ خروجی از 1 ولت به تقریباً 12 ولت کافی بود. متأسفانه این امکان در همه کنترلرهای PWM وجود ندارد. به عنوان مثال در کنترلرهای PWM پردازنده ها و کارت های ویدئویی برای اینکه بتوان ولتاژ را تنظیم کرد، امکان اورکلاک، ولتاژ خروجی توسط نرم افزار از طریق یک گذرگاه چند کاناله تامین می شود. تنها راه برای تغییر ولتاژ خروجی چنین کنترل کننده PWM استفاده از جامپرها است.

بنابراین، با دانستن اینکه یک کنترلر PWM چگونه به نظر می رسد و عناصر مورد نیاز، می توانیم منبع تغذیه را قطع کنیم. اما این باید با دقت انجام شود، زیرا مسیرهایی در اطراف کنترلر PWM وجود دارد که ممکن است مورد نیاز باشد. به عنوان مثال، می توانید ببینید که مسیر از پایه ترانزیستور به کنترل کننده PWM می رود. نجات آن سخت بود.

با استفاده از تستر در حالت شماره گیری و تمرکز بر روی نمودار، سیم ها را لحیم کردم. همچنین با استفاده از تستر، پین 6 کنترلر PWM را پیدا کردم و مقاومت های بازخورد از آن به صدا درآمدند. مقاومت در rfb قرار گرفت و به جای آن یک مقاومت تیونینگ 10 کیلو اهم از خروجی لحیم شد تا ولتاژ خروجی را تنظیم کند من هم با تماس متوجه شدم که منبع تغذیه کنترلر PWM است به خط برق ورودی متصل است. این بدان معنی است که شما نمی توانید بیش از 12 ولت به ورودی بدهید تا کنترل کننده PWM نسوزد.

بیایید ببینیم منبع تغذیه در حال کار چگونه به نظر می رسد

دوشاخه ولتاژ ورودی، نشانگر ولتاژ و سیم های خروجی را لحیم کردم. ما یک منبع تغذیه 12 ولت خارجی را وصل می کنیم. نشانگر روشن می شود. قبلاً روی 9.2 ولت تنظیم شده بود. بیایید سعی کنیم منبع تغذیه را با یک پیچ گوشتی تنظیم کنیم.

وقت آن است که بررسی کنید منبع تغذیه چه توانایی هایی دارد. یک بلوک چوبی و یک مقاومت سیمی خانگی که از سیم نیکروم ساخته شده بود گرفتم. مقاومت آن کم است و همراه با پروب های تستر 1.7 اهم است. مولتی متر را به حالت آمپرمتر تبدیل می کنیم و به صورت سری با مقاومت وصل می کنیم. ببینید چه اتفاقی می افتد - مقاومت به رنگ قرمز گرم می شود ، ولتاژ خروجی تقریباً بدون تغییر باقی می ماند و جریان حدود 4 آمپر است.

استاد قبلاً منابع تغذیه مشابهی ساخته بود. یکی با دستان خود از روی برد لپ تاپ بریده شده است.

این به اصطلاح ولتاژ آماده به کار است. دو منبع 3.3 ولت و 5 ولت. من یک قاب برای آن روی یک چاپگر سه بعدی درست کردم. همچنین می توانید به مقاله ای نگاه کنید که در آن منبع تغذیه قابل تنظیم مشابهی ساخته ام که از برد لپ تاپ نیز بریده شده است (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). این همچنین یک کنترلر قدرت PWM برای RAM است.

نحوه ساخت منبع تغذیه تنظیم کننده از یک چاپگر معمولی

ما در مورد منبع تغذیه چاپگر جوهرافشان Canon صحبت خواهیم کرد. بسیاری از مردم آنها را بیکار دارند. این در اصل یک دستگاه جداگانه است که توسط یک قفل در چاپگر نگه داشته می شود.
مشخصات آن: 24 ولت، 0.7 آمپر.

من به یک منبع تغذیه برای دریل خانگی نیاز داشتم. از نظر قدرت درست است. اما یک هشدار وجود دارد - اگر آن را به این شکل وصل کنید، خروجی فقط 7 ولت می شود. خروجی سه گانه، کانکتور و ما فقط 7 ولت دریافت می کنیم. چگونه 24 ولت دریافت کنیم؟
چگونه بدون جدا کردن دستگاه 24 ولت دریافت کنیم؟
خب ساده ترینش اینه که پلاس رو با خروجی وسط ببندیم و 24 ولت بگیریم.
بیایید سعی کنیم آن را انجام دهیم. منبع تغذیه را به شبکه 220 وصل می کنیم، دستگاه را می گیریم و سعی می کنیم آن را اندازه گیری کنیم. بیایید وصل شویم و 7 ولت را در خروجی ببینیم.
کانکتور مرکزی آن استفاده نمی شود. اگر آن را بگیریم و همزمان به دو وصل کنیم، ولتاژ آن 24 ولت است. این ساده ترین راه برای اطمینان از اینکه این منبع تغذیه 24 ولت تولید می کند بدون جدا کردن آن است.

یک رگولاتور خانگی مورد نیاز است تا بتوان ولتاژ را در محدوده خاصی تنظیم کرد. از 10 ولت تا حداکثر. انجام آن آسان است. چه چیزی برای این مورد نیاز است؟ ابتدا خود منبع تغذیه را باز کنید. معمولاً چسب زده می شود. چگونه آن را بدون آسیب رساندن به کیس باز کنیم. نیازی به چیدن یا فضولی کردن چیزی نیست. تکه چوبی که سنگین تر است یا پتک لاستیکی دارد برمی داریم. آن را روی یک سطح سخت قرار دهید و در امتداد درز ضربه بزنید. چسب در حال جدا شدن است. سپس به همه طرف ضربه زدند. به طور معجزه آسایی، چسب جدا می شود و همه چیز باز می شود. در داخل منبع تغذیه را می بینیم.

ما پرداخت را دریافت می کنیم. چنین منابع تغذیه ای را می توان به راحتی به ولتاژ مورد نظر تبدیل کرد و همچنین قابل تنظیم است. در سمت عقب، اگر آن را برگردانیم، یک دیود زنر قابل تنظیم tl431 وجود دارد. از طرفی شاهد خواهیم بود که کنتاکت میانی به پایه ترانزیستور q51 می رود.

اگر ولتاژ اعمال کنیم، این ترانزیستور باز می شود و 2.5 ولت در تقسیم کننده مقاومتی ظاهر می شود که برای کار دیود زنر لازم است. و 24 ولت در خروجی ظاهر می شود. این ساده ترین گزینه است. راه دیگر برای راه اندازی این است که ترانزیستور q51 را دور بیندازید و به جای مقاومت r 57 یک جامپر قرار دهید و تمام. وقتی آن را روشن می کنیم، خروجی همیشه 24 ولت است.

چگونه تنظیم را انجام دهیم؟

می توانید ولتاژ را تغییر دهید، آن را 12 ولت کنید. اما به طور خاص، استاد به این نیاز ندارد. شما باید آن را قابل تنظیم کنید. چگونه انجامش بدهیم؟ این ترانزیستور را دور می اندازیم و مقاومت 57 در 38 کیلو اهم را با یک مقاومت قابل تنظیم جایگزین می کنیم. یک شوروی قدیمی با 3.3 کیلو اهم وجود دارد. می تونی از 4.7 تا 10 بذاری که همینه. فقط حداقل ولتاژی که می تواند آن را کاهش دهد به این مقاومت بستگی دارد. 3.3 بسیار کم است و ضروری نیست. موتورها قرار است با ولتاژ 24 ولت عرضه شوند. و فقط از 10 ولت تا 24 طبیعی است. اگر به ولتاژ متفاوتی نیاز دارید، می توانید از یک مقاومت تنظیم کننده با مقاومت بالا استفاده کنید.
بیایید شروع کنیم، بیایید لحیم کاری کنیم. یک اتو لحیم کاری و سشوار بردارید. ترانزیستور و مقاومت را حذف کردم.

ما مقاومت متغیر را لحیم کردیم و سعی خواهیم کرد آن را روشن کنیم. ما 220 ولت اعمال کردیم، 7 ولت را روی دستگاه خود می بینیم و شروع به چرخش مقاومت متغیر می کنیم. ولتاژ به 24 ولت رسیده است و ما آن را صاف و نرم می چرخانیم، افت می کند - 17-15-14، یعنی به 7 ولت کاهش می یابد. به طور خاص، آن را در 3.3 اتاق نصب شده است. و دوباره کاری ما کاملاً موفق بود. یعنی برای مصارف 7 تا 24 ولت تنظیم ولتاژ کاملا قابل قبول است.

این گزینه جواب داد. من یک مقاومت متغیر نصب کردم. دستگیره یک منبع تغذیه قابل تنظیم است - بسیار راحت است.

ویدیوی کانال "تکنسین".

چنین منبع تغذیه ای در چین به راحتی پیدا می شود. به فروشگاه جالبی برخوردم که پاورهای دست دوم پرینترها، لپ تاپ ها و نت بوک های مختلف را می فروشد. آنها خودشان بردها را جدا می کنند و می فروشند که برای ولتاژها و جریان های مختلف کاملاً کاربردی هستند. بزرگترین مزیت این است که تجهیزات مارک را جدا می کنند و همه پاورها با کیفیت هستند، با قطعات خوب، همه فیلتر دارند.
عکس ها از منابع تغذیه مختلف هستند، قیمت آنها یک پنی است، عملاً رایگان است.

بلوک ساده با تنظیم

یک نسخه ساده از یک دستگاه خانگی برای تغذیه دستگاه ها با تنظیم. این طرح محبوب است، در اینترنت گسترده است و اثربخشی خود را نشان داده است. اما محدودیت هایی نیز وجود دارد که در ویدیو به همراه تمامی دستورالعمل های ساخت منبع تغذیه تنظیم شده نشان داده شده است.

واحد تنظیم شده خانگی روی یک ترانزیستور

ساده ترین منبع تغذیه تنظیم شده ای که می توانید خودتان بسازید چیست؟ این کار روی تراشه lm317 قابل انجام است. تقریباً خود منبع تغذیه را نشان می دهد. می توان از آن برای ایجاد منبع تغذیه با ولتاژ و جریان تغذیه استفاده کرد. این فیلم آموزشی دستگاهی با تنظیم ولتاژ را نشان می دهد. استاد یک طرح ساده پیدا کرد. ولتاژ ورودی حداکثر 40 ولت خروجی از 1.2 تا 37 ولت. حداکثر جریان خروجی 1.5 آمپر

بدون هیت سینک، بدون رادیاتور، حداکثر قدرت می تواند تنها 1 وات باشد. و با رادیاتور 10 وات. لیست اجزای رادیویی


بیایید شروع به مونتاژ کنیم

بیایید یک بار الکترونیکی را به خروجی دستگاه وصل کنیم. بیایید ببینیم چقدر جریان را خوب نگه می دارد. ما آن را به حداقل رساندیم. 7.7 ولت، 30 میلی آمپر.

همه چیز تنظیم شده است. بیایید آن را روی 3 ولت تنظیم کنیم و جریان را اضافه کنیم. ما فقط محدودیت‌های بزرگ‌تری برای منبع تغذیه ایجاد می‌کنیم. سوئیچ ضامن را به موقعیت بالایی منتقل می کنیم. الان 0.5 آمپر شده. ریز مدار شروع به گرم شدن کرد. بدون هیت سینک کاری نمی توان کرد. نوعی بشقاب پیدا کردم، نه برای مدت طولانی، اما به اندازه کافی. بیایید دوباره تلاش کنیم. یک افت وجود دارد. اما بلوک کار می کند. تنظیم ولتاژ در حال انجام است. ما می توانیم یک تست را در این طرح قرار دهیم.

ویدئوی رادیوبلاگ. وبلاگ ویدیویی لحیم کاری.

روز بخیر، کاربران انجمن و مهمانان سایت. مدارهای رادیویی! می خواهید یک منبع تغذیه مناسب، اما نه خیلی گران قیمت و خنک جمع کنید، تا همه چیز داشته باشد و هیچ هزینه ای نداشته باشد. در نهایت من بهترین مدار را به نظر خودم با تنظیم جریان و ولتاژ انتخاب کردم که فقط از پنج ترانزیستور تشکیل شده است بدون احتساب چند دوجین مقاومت و خازن. با این وجود، قابل اعتماد کار می کند و بسیار قابل تکرار است. این طرح قبلا در سایت بررسی شده است، اما با کمک همکاران توانستیم تا حدودی آن را بهبود بخشیم.

من این مدار را به شکل اصلی خود مونتاژ کردم و با یک مشکل ناخوشایند روبرو شدم. هنگام تنظیم جریان، نمی توانم آن را روی 0.1 A تنظیم کنم - حداقل 1.5 A در R6 0.22 Ohm. وقتی مقاومت R6 را به 1.2 اهم افزایش دادم، جریان در طول یک اتصال کوتاه حداقل 0.5 A بود. اما اکنون R6 به سرعت و به شدت شروع به گرم شدن کرد. سپس از یک اصلاح کوچک استفاده کردم و مقررات فعلی بسیار گسترده تری دریافت کردم. تقریبا 16 میلی آمپر تا حداکثر. اگر انتهای مقاومت R8 را به پایه T4 منتقل کنید، می توانید آن را از 120 میلی آمپر نیز بسازید. نکته اصلی این است که قبل از افت ولتاژ مقاومت، یک افت در اتصال B-E اضافه می شود و این ولتاژ اضافی به شما امکان می دهد T5 را زودتر باز کنید و در نتیجه جریان را زودتر محدود کنید.

بر اساس این پیشنهاد، آزمایش های موفقیت آمیزی انجام دادم و در نهایت یک منبع تغذیه آزمایشگاهی ساده دریافت کردم. من یک عکس از منبع تغذیه آزمایشگاهی خود با سه خروجی ارسال می کنم که در آن:

• 1-خروجی 0-22v
• 2 خروجی 0-22 ولت
• 3 خروجی +/- 16 ولت

همچنین علاوه بر برد تنظیم ولتاژ خروجی، یک برد فیلتر پاور با فیوز بلوک نیز به دستگاه اضافه شد. در پایان چه اتفاقی افتاد - زیر را ببینید.