اسطوره های معطر - تمام حقیقت در مورد مواد مصنوعی و طبیعی در مصاحبه با آنا زووریکینا و ماتوی یودوف. فردریک مال، "در مورد خلق عطرها": عطرسازی ژان کلود النا ماتوی یودوف

اسانس ها یا مولکول های مصنوعی؟ فرمول های مدرن یا دستور العمل های قدیمی؟ اسطوره های عطر را با یک شیمیدان عطر افشان کنید ماتوی یودوفو عطرساز طبیعی آنا زووریکینا.

افسانه شماره 1

عطرهای واقعی از مواد طبیعی ساخته می شوند. هر چیز دیگری یک ersatz است که شایسته توجه نیست.

ماتوی:

عطرسازی مدرن به این شکل، به شکلی که اکنون می شناسیم، نه چندان دور - در نیمه دوم قرن نوزدهم - شکل گرفت. Houbigan Fougere Royale (1882) و Guerlain Jicky (1889) از اولین عطرهای مدرن بودند. به جز تاریخدانان عطر، تعداد کمی از عطرهایی که قبلا منتشر شده بودند را نام می برند. ترکیب این عطرها شامل مواد مصنوعی - کومارین، وانیلین، ایزوبوتیل کینولین است. بنابراین، به نظر من، ظهور مواد مصنوعی در پالت عطرساز بود که عطرسازی را به عنوان یک نوع خلاقیت مستقل مجزا تشکیل داد. به عنوان مثال، شالیمار حاوی هر دو اتیل وانیلین طبیعی وانیل مطلق و مصنوعی است و ترکیب این دو جزء بود که امکان دستیابی به نتیجه مطلوب را فراهم کرد. بدون مواد مصنوعی، رایحه هایی با نت های سبز، بیشتر میوه ها (به جز مرکبات)، آبزیان غیرممکن است. هیچ ماده طبیعی با بوی زنبق دره، یاس بنفش، سیکلامن، فریزیا، میخک و بسیاری از گل های دیگر وجود ندارد. همه این بوها فقط با کمک مواد مصنوعی بازسازی می شوند. مشک، عنبر، برخی از رایحه‌های چوبی - همه اینها سال‌ها شایستگی مواد مصنوعی بوده است. کیفیت یک رایحه بیشتر به مهارت عطرساز بستگی دارد تا به موادی که استفاده می کند.

آنا:

البته این یک افسانه است. هنر واقعی هنری است که با قلب ما صحبت کند. از چه چیزی ساخته شده است، یک سوال عمیقاً ثانویه است. انتخاب مواد معمولاً با هدف تعیین می شود. جایگزین کردن هدف با ابزار و اعلام اینکه "من فقط از مواد طبیعی استفاده می کنم زیرا آنها طبیعی هستند" یک چرخش منطقی عجیب است. به نظر من هدف اولیه است و ابزارها بر اساس آن انتخاب می شوند. به عنوان مثال، تولید مجدد بوی زنبق نیاز به مولکول های مصنوعی دارد. و مواد طبیعی اجازه می دهد تا مشکلات غیر قابل دسترس برای مصنوعی را حل کند. به عنوان مثال، برای ایجاد عطرهایی که تغییر پذیر، زنده، نفس گیر و به ترتیب هماهنگ به رایحه های طبیعت نزدیک می شوند. عطرهایی که به زبان روح صحبت می کنند.

به عنوان مثال، برای من رایحه های «تازه» مصنوعی مانند خراش آهن روی شیشه است. من "برشی" را که مولکول های آلدهید به عطر می دهند را دوست ندارم و دنباله طولانی مشک های مصنوعی و "پایداری" آنها من را خسته می کند. اوضاع چندین بار تغییر کرده است، اما ارواح به گونه‌ای می‌نشینند که گویی به یک میخ میخکوب شده‌اند، و گاهی اوقات از شب و حمام می‌گذرند... این ایده من از یک کابوس عطر است. دوستداران عطرهای ساخته شده از مواد مصنوعی اغلب در مورد "تن های کثیف" مواد معطر طبیعی صحبت می کنند. من این ویژگی‌های صدا را نه به‌عنوان گلی، بلکه به‌عنوان یک «رنگ پیچیده» در مقابل «رنگ ساده و باز» درک می‌کنم که هنرمندان گاهی آن را «رنگ از قوطی» می‌خوانند. چشم من روی رنگ های پیچیده است، بینی من روی رایحه های پیچیده. عصاره های طبیعی به شما امکان می دهد نقاشی هایی ایجاد کنید که با "فیلتر کردن رنگ ها" و پالایش بیش از حد از زندگی اطراف جدا نمی شوند.

افسانه شماره 2

عطرهای طبیعی بی خطر هستند و حساسیت ایجاد نمی کنند، در حالی که عطرهای مصنوعی برای سلامتی مضر هستند و باعث سرطان و اسهال می شوند.

ماتوی:

یکسان دانستن مفاهیم "طبیعی" و "مفید" یا حتی "ایمن" اساساً اشتباه است. توت های گرگ و چیلیبوخا کاملا طبیعی هستند، اما قطعا سلامتی را به ارمغان نمی آورند. مواد طبیعی، اسانس، مطلق و غیره. همیشه یک مخلوط چند جزئی پیچیده با ترکیبات متفاوت است. ممکن است در میان صدها جزء، یک آلرژن وجود داشته باشد. به همین دلیل است که به عنوان مثال، خزه بلوط و بلسان پرو در حال حاضر ممنوع است. بسیاری از اسانس های مرکبات حاوی موادی هستند که باعث ایجاد حساسیت به نور می شوند. اگر ترکیبی حاوی روغن ترنج طبیعی را روی پوست بمالید، در زیر نور مستقیم خورشید تضمین می شود که یک واکنش فوتوتوکسیک یا به عبارت ساده سوختگی داشته باشید. مواد مصنوعی معمولاً مواد منفرد هستند. قبل از ورود به بطری عطر مورد علاقه خود، تمام ترکیبات جدید تحت تعداد زیادی آزمایش، سم شناسی، پوست و سایر موارد دیگر قرار می گیرند. نکته مهم دیگر: هیچ مفهوم مطلق "ایمن" و "مضر" وجود ندارد. همانطور که پاراسلسوس در قرن پانزدهم بیان کرد: «همه چیز سم است و هیچ چیز تهی از سمیت نیست. فقط یک دوز، سم را نامرئی می کند." فردی که حدود 400 گرم نمک خوراکی خورده است ناگزیر می میرد. معلوم شد که در هر بسته نمک بیش از دو دوز کشنده وجود دارد. چرا هیچ کس جمجمه ای با استخوان روی آن نمی کشد و علائم هشدار دهنده وهم انگیزی نمی نویسد؟ یک بار، در یک فروم عطر، خانمی در مورد خطرات ماده ای به نام iso e super نوشت و استدلال کرد که این یک سم وحشتناک است. به عنوان استدلال، مقدار LD50 = 5000 میلی گرم بر کیلوگرم داده شد. حالا اگه حسابی خانم خوب بود میتونست محاسبه کنه که برای مسموم کردن Iso e super یک نفر با وزن 70 کیلو باید 350 گرم از این ماده بخوره (تقریبا مثل نمک غذا). اگر در مورد مولکول 01 صحبت می کنیم، باید 30-40 حباب بزرگ بنوشید. فقط فراموش نکنید که علاوه بر iso e super، در این صورت باید حتی بیش از سه لیتر الکل بنوشید. چه چیزی بیشترین آسیب را خواهد داشت - خودتان فکر کنید.

آنا:

برخی از اسانس ها و ترکیبات موجود در عطرهای طبیعی حساسیت زا هستند. برخی از مواد معطر فوتوتوکسیک هستند. کسانی که از عطرهای طبیعی استفاده می کنند باید دو قانون ساده را بدانند (و رعایت کنند!)

قبل از آشنایی با عطرهای طبیعی، یک تست حساسیت زا انجام دهید، برای این کار، عطر را به قسمت داخلی خم آرنج بزنید. اگر بعد از چند ساعت هیچ احساس ناخوشایندی (قرمزی، تورم یا تورم) مشاهده نشد، می توانید از عطر استفاده کنید. چنین بررسی به ویژه برای مبتلایان به آلرژی، مادران باردار و شیرده ضروری است.

عطرهای ساخته شده از مواد طبیعی را قبل از قرار گرفتن در معرض نور خورشید روی نواحی در معرض نور قرار ندهید برخی از روغن های ضروری می توانند باعث حساسیت به نور شوند، به عنوان مثال. به دست آوردن پوستی که حساسیت خاصی به اشعه ماوراء بنفش از همه نوع دارد.

افسانه شماره 3

عطر طبیعی در مورد عطر است و عطر مصنوعی در مورد عطرهای مخصوص پودر لباسشویی است.

ماتوی:

اکثریت قریب به اتفاق ترکیبات عطر مدرن شامل مواد طبیعی و مصنوعی هستند. استفاده از مواد اولیه قرن قبل از آن مانند ساختن آسمان خراش هایی از نی و خاک رس قهوه ای است. در واقع، چنین مفهومی "عطرسازی طبیعی" وجود دارد - فقط از مواد با منشاء طبیعی استفاده می کند. این پدیده کاملاً خرده فرهنگی و مبهم است. برای پیدا کردن یک عطر کاملاً "طبیعی" ، باید به طور جدی هدفی را تعیین کرد - مارک های طاقچه بسیار کوچک معمولاً در تولید ترکیبات صنایع دستی چنین ترکیباتی مشغول هستند. به احتمال زیاد، عطرهای کاملاً طبیعی در ابتدا شما را ناراحت می کنند - آنها شباهت کمی به عطری که ما در فروشگاه به آن عادت کرده ایم دارند. اکثر عطرهای 100٪ طبیعی دارای زیرمطالب مشخصه "داروخانه" هستند (تقریباً همه اسانس ها حاوی ترپن های با وزن مولکولی بالا با بوی مشخصه سقز-کامفور هستند) و عملاً فاقد دنباله هستند.

آنا:

شخصی که به عکاسی دیجیتال مدرن عادت کرده است، با دیدن یک چاپ عکس از یک فیلم روی کاغذ، به طور خودکار سعی می کند "روشنایی" را اضافه کند یا بپرسد "چه چیزی تار است"؟ اما یک عکس آنالوگ - روی کاغذ یا صفحات شیشه ای، توسط LED های صفحه لپ تاپ "برجسته" نمی شود، رنگ های مختلف (یا اصلاً وجود ندارد) و ترتیب متفاوتی از کنتراست وجود دارد. یکی بدتر از دیگری نیست، فقط مفاهیم مختلف، سلیقه های مختلف: هر کسی برای خودش انتخاب می کند. بسیاری از مردم با موفقیت هم دیجیتال و هم فیلم را دوست دارند، کسی یکی یا دیگری را ترجیح می دهد. عطرهای طبیعی نیز به همین صورت است.

از عطرهای طبیعی نباید ماندگاری قابل مقایسه با ماندگاری عطرهای مصنوعی یا طراوت را انتظار داشته باشید - آنها مشخصه عطرهای طبیعی نیستند. اما آنها به صاحب خود یک صدای طبیعی و گاه وحشیانه از عطر را تضمین می کنند، یک شخصیت برجسته، اغلب برای درک غیر معمول. یک رایحه طبیعی اغلب یک ترکیب عجیب و غریب و محدب است که گاهی اوقات یک حس تکان دهنده است. عطرسازی طبیعی - برای انتخابی آگاهانه، برای آن دسته از افرادی که نیاز به شخصیت های رسا، روشن و احتمالاً عجیب و غریب از رایحه دارند. نه «نوشید و رفت»، نه «خورد و دستور داد» و نه «مست و دوید». این بدان معنا نیست که ارواح برای "دویدن" هستند - آنها بدتر هستند، آنها فقط برای موقعیت ها و حالات دیگر هستند.

افسانه شماره 4

تنها از مواد طبیعی می توان برای ساخت یک شاهکار عطر واقعی استفاده کرد، مواد مصنوعی هرگز به اندازه مواد طبیعی بوی مجلل و قانع کننده نخواهند داشت.

ماتوی:

مهم ترین رایحه همه زمان ها و مردمان، شانل شماره 5، بدون ترکیبی از سه آلدئید آلیفاتیک، البته مصنوعی، ممکن نبود. تیری موگلر آنجل که از نظر فروش می تواند با کانال پنجم رقابت کند، بر پایه اتیل مالتول ساخته شده است، ماده ای مصنوعی که حتی در طبیعت نیز وجود ندارد.

عجیب است که بگوییم یک شاهکار عطر واقعی فقط می تواند 100٪ طبیعی باشد. در حال حاضر حتی یک عطر 100% طبیعی کم و بیش شناخته شده وجود ندارد. تمام عطرهای قرن XX و XXI به میزان کم و بیش حاوی مواد مصنوعی هستند. هر دو اجزای طبیعی و مصنوعی عملکرد خاص خود را در عطرها انجام می دهند و هنگام ایجاد یک ترکیب عطر کامل بدون یکی یا دیگری مدیریت آن دشوار خواهد بود.

به طور کلی، ارزیابی مثلاً نقاشی با توجه به طبیعی بودن رنگ هایی که هنرمند استفاده می کرد، عجیب بود. این با آبرنگ روی عسل نقاشی شده است - این یک شاهکار است. و هر چیزی که اکریلیک است - بسیار ضخیم است.

آنا:

عطر به عنوان یک اثر هنری کار یک استاد است، نه از مواد. موسیقی را می توان هم بر روی گیتار الکترونیک و هم با ویولن نواخت، حرفه ای بودن نوازنده مهم است. عطرسازی مدرن اساساً با مشارکت مولکول های مصنوعی شکل گرفت و همه شاهکارهای شناخته شده عطرهایی با مولکول های مصنوعی هستند. عطرسازی طبیعی در اوایل قرن بیست و یکم به عنوان یک گرایش جایگزین و غیراصولی دوباره متولد شد. با این وجود، هر سال آثار عطرسازان طبیعی بیشتر و بیشتر مشهور می شوند و در میان آنها شاهکارهای آشکاری وجود دارد. اما این روند جوان است و من مطمئن هستم که "شاهکارهای" اصلی عطرسازی طبیعی هنوز هم نور روز را خواهند دید.

افسانه شماره 5

تولید عطرهای طبیعی برای محیط زیست بی خطر است، در حالی که عطرهای مصنوعی بسیار مضر هستند. یخ آب می شود، نهنگ های قاتل به ساحل پرتاب می شوند، کودکان با سر سگ به دنیا می آیند.

ماتوی:

گوزن مشک به دلیل این واقعیت که غدد آن منبعی از مشک طبیعی بود، عملا از بین رفت. در هند تقریباً تمام چوب صندل بریده شده و به اسانس تبدیل می شود. برای بدست آوردن مطلق، مقدار زیادی حلال سمی مورد نیاز است. تولید عطرهای مصنوعی با خطرات بیشتری نسبت به تولید شیمیایی بسیار بزرگتر همراه نیست. در مورد مضرات استفاده از عطر، فقط می توانم از یک منتقد معروف عطر نقل کنم که یک بار نوشته بود که حتی یک نفر از بوی میتسوکو فوت نکرده است، اما به دلیل آن افراد جدید زیادی ظاهر شدند.

آنا:

برای محیط زیست، بهتر است اصلا عطر نزنید. با این حال، ما از آنها استفاده می کنیم. عطر یک لوکس است. متأسفانه استخراج عصاره های طبیعی اغلب برای طبیعت مضر است. اکثر عطرسازان طبیعی بسیار نگران این مشکل هستند و فقط از موادی استفاده می کنند که از مزارع قانونی و مخصوص کاشته شده استفاده می کنند.

افسانه شماره 6

مواد طبیعی روغن های ضروری هستند. همه چیز دیگر مصنوعی و محصول شیطان است.

ماتوی:

روش های زیادی برای استخراج مواد معطر از مواد اولیه طبیعی وجود دارد: استخراج مستقیم در مورد مرکبات، تقطیر با بخار آب، استخراج با حلال های مختلف. هیچ یک از روش ها به شما امکان نمی دهد ماده ای را به دست آورید که عطر مواد خام را به طور کامل منتقل می کند، زیرا تعدادی از دگرگونی های شیمیایی به ناچار در طول فرآیند جداسازی رخ می دهد. به بیان دقیق، این واقعیت به تنهایی اجازه در نظر گرفتن هیچ اسانس یا 100٪ طبیعی مطلق را نمی دهد. اسانس گل رز بویی متفاوت از گل رز مطلق دارد و هیچ کدام شبیه گل رز تازه زنده نیست.

آنا:

در مورد عطرسازی طبیعی، هیچ معیار پذیرفته شده ای وجود ندارد. نکته اینجاست که عطرسازی طبیعی توسط خانه های عطری مستقل کوچک نشان داده می شود که اغلب با هیچ چیز دیگری جز عشق به عطرها متحد نمی شوند. در این مورد نظرات زیادی وجود دارد. برخی از عطرسازان طبیعی حتی از ایزوله ها استفاده می کنند - اسانس های تصفیه شده تا چند مولکول. عطرهای خوب توسط مواد ساخته نمی شوند، آنها توسط یک عطرساز ساخته می شوند.

افسانه شماره 7

رایحه‌های طبیعی همیشه به زیبایی روی پوست آشکار می‌شوند و رایحه‌های مصنوعی نیز بر روی یک فو فو بلاتر و روی پوست حتی می‌توانند به سینی گربه تبدیل شوند.

ماتوی:

برخی از مواد منفرد آنچنان رایحه دلپذیر پیچیده و هماهنگ دارند که خود به عنوان عطرهای کامل - velvion ، ambroxan - استفاده می شوند. چقدر زیبا روی پوست باز می شود، به عنوان مثال، تنتور طبیعی سیوتین به شکل خالص آن، می توانید خودتان آزمایش کنید.

آنا:

عطرهای طبیعی مانند عطرهای مصنوعی کاملاً بر روی هیچ فردی قرار نمی گیرند. تفاوت بین صدای روی بلاتر و روی پوست اغلب در عطرهای طبیعی بیشتر از عطرهای غیرطبیعی است. اما یک رایحه خوب، صرف نظر از اینکه از چه چیزی ساخته شده است، هم بر روی پوست و هم روی کاغذ به طور هماهنگ به نظر می رسد.

افسانه شماره 8

رایحه های طبیعی "به طور طبیعی مقاوم هستند"، در حالی که رایحه های مصنوعی فورا ناپدید می شوند. و اگر تبخیر نشوند، سم به آنها اضافه شده است.

ماتوی:

ماندگاری به فراریت ماده بستگی دارد، مولکول های سبک فرارتر از مولکول های سنگین هستند. به عنوان یک قاعده، مواد با رایحه مرکبات، با رایحه علف سبز بسیار فرار هستند، در حالی که موادی که بوی مشک یا چوب دارند، ماندگارتر هستند. دوام ترکیب بستگی به این دارد که چه اجزایی در ترکیب گنجانده شده است و چقدر فرار هستند. این به طبیعی بودن و منشأ آنها بستگی ندارد. هر دو روغن ترنج طبیعی و لینالیل استات مصنوعی حداکثر در بیست دقیقه به طور مساوی از پوست تبخیر می شوند.

آنا:

این بدان معنا نیست که ماندگاری عطرهای طبیعی بیشتر از عطرهای مصنوعی است. اغلب برعکس است. به عنوان مثال، رایحه طبیعی گروه "مرکبات" ماندگاری کمتری نسبت به همتای مصنوعی خود دارد که در آن از فیکساتورهای ویژه استفاده شده است. ترکیبات جامدتر "شرقی"، با مشارکت تعداد زیادی از مواد اولیه معطر، که در همان مقدار و غلظت با همتایان "نه تنها طبیعی" خود گرفته شده اند، از نظر مدت زمان کاملاً قابل مقایسه خواهند بود. به طور کلی، ماندگاری عطرهای طبیعی از یک ساعت (ادکلن سبک) تا چند روز زمانی که روی لباس یا مو استفاده می شود تا ادو پرفیوم یا پرفیوم غلیظ شود، متغیر است.

افسانه شماره 9

اندرسن در این مورد در افسانه "گله خوک" گفت: یک گل رز طبیعی همیشه بوی بهتری نسبت به گل مصنوعی می دهد.

ماتوی:

من یک بار دیگر به این تز باز خواهم گشت که بوی اسانس گل رز با بوی گل رز زنده و شکوفه بسیار متفاوت است. البته عطر یک گل واقعی بسیار عالی است، اما بازسازی این حس بدون اجزای مصنوعی غیرممکن خواهد بود. همه رایحه های فوق واقعی نتیجه تجزیه و تحلیل رایحه یک گل زنده در حال شکوفه (به اصطلاح کروماتوگرافی headspace یا فناوری گل زنده) و سپس بازسازی عطر از اجزای مصنوعی منفرد هستند. در اینجا می خواهم گفته کوکو شانل را نیز یادآوری کنم که عطر نباید بوی گل رز یا زنبق دره را بدهد، باید بوی زن را بدهد.

آنا:

بوی "گل رز طبیعی" به عنوان یک چیز در خود به هیچ وجه وجود ندارد. در آگاهی جمعی، گل رز طبیعی بوی عطر شامپو می دهد که از دوران کودکی به آن عادت کرده است. و اگر به یک فرد ناآماده تصادفی یک بطری سبز با گل رز رقیق شده ماه می ارائه شود، به راحتی می تواند بگوید که این "خوب، چیزی تازه است ... شاید علف". و پس از فاش شدن راز، می گوید: «تو چه هستی! یک گل رز واقعی بوی متفاوتی دارد."

افسانه شماره 10

مواد طبیعی گران هستند و مواد مصنوعی ارزان هستند. بنابراین، همه از محصولات مصنوعی استفاده می کنند.

ماتوی:

حرفی کاملا بی دلیل مواد طبیعی بسیار ارزان و مواد مصنوعی بسیار گران قیمت وجود دارد. بیشتر مواد مصنوعی ارزان قیمت تنها به این دلیل ارزان شده‌اند که تقاضای زیادی برای آنها وجود دارد و دانشمندان تلاش زیادی را برای ایجاد یک روش سنتز مقرون‌به‌صرفه صرف کرده‌اند. در ابتدا، وانیلین مصنوعی بسیار گران بود و قیمت آن با هزینه مواد طبیعی قابل مقایسه بود. وانیل تنها پس از توسعه یک روش ساده در دسترس برای سنتز وانیلین از لیگنین (ضایعات صنعت چوب) نسبتاً ارزان شد. بزرگترین شرکت تولید کننده مواد شیمیایی معطر جهان، 15 سال را صرف یافتن و توسعه سنتز galaxolide، محبوب ترین ماده با رایحه مشک در حال حاضر کرد. و به همین دلیل است که galaxolid در دسترس و نسبتاً ارزان است، بر خلاف، برای مثال، muscone مشابه، قیمت هر کیلوگرم چند هزار دلار. بسیاری از مواد با رایحه مشک، عنبر یا صندل ساختار بسیار پیچیده ای دارند و در نتیجه سنتز آنها دشوار و زمان بر است، چنین موادی بسیار گران هستند. تا به حال، هیچ طرح مناسبی برای سنتز آهن، یک معطر کلیدی ریشه زنبق وجود ندارد، قیمت آهن مصنوعی بسیار بالا است. با این وجود، یونون های بسیار مشابه ساختار با رایحه بنفش بیش از 100 سال است که با موفقیت در مقادیر بسیار زیاد تولید می شوند و ارزان هستند.

آنا:

البته، در اکثر موارد، عصاره های طبیعی در حال حاضر یک مرتبه یا تا حدودی گرانتر از عصاره های مصنوعی هستند. و بسیار کمتر تولید می شوند. و هیچ طبیعتی قادر به تامین این همه مواد خام برای اشباع بازار مدرن برای تولید عطرهای انبوه نیست.

افسانه شماره 11

طبیعت کامل است، اما دانشمندان اینطور نیستند، بنابراین نمی توان همان بوهای شگفت انگیز را در آزمایشگاه مانند طبیعت دریافت کرد.

ماتوی:

تقریباً هر برگ سبز گیاه، وقتی آسیب ببیند، بوی «سبز» مشخصی دارد. دلیل این بو در ترکیبات به اصطلاح زخم C6 است که در درجه اول به دلیل بوی سیس-3-هگزنول ("الکل برگ") و سیس-3-هگزنیل استات است. در حال حاضر روشی برای جداسازی این ترکیبات از مواد اولیه طبیعی وجود ندارد. با این حال، سنتز آنها بسیار ساده و ارزان است. اغلب اوقات اصطلاحی به عنوان "کموزیس" شنیده می شود. بگو، در این عطر چنین انجیر شیمیایی (توت فرنگی، فریزیا، زنبق دره) وجود دارد، اما در دیگری بسیار طبیعی است. در هر دو مورد، رایحه انجیر (توت فرنگی، فریزیا ...) با استفاده از مواد مصنوعی ایجاد می شود، زیرا مواد طبیعی به سادگی وجود ندارند. مشکل رایحه اول در تعادل، تناسب نادرست و چیدمان نادرست اجزاست. و این مشکل از تجربه و مهارت فنی یک عطرساز است نه مشکل مواد تشکیل دهنده.

آنا:

عطرسازی هنر است و هنر تکرار طبیعت نیست. حتی عطرهای طبیعی نیز طبیعت را بازسازی نمی کنند - در غیر این صورت اجزای معمولی مانند اسانس لیمو، عطر محسوب می شوند، اما اینطور نیست. عطرسازان طبیعی، درست مانند عطرسازانی که از کل پالت مواد معطر استفاده می کنند، چیزهای اساسی جدیدی خلق می کنند. فقط زیبایی شناسی متفاوت است. به عنوان مثال، عطرهای چرمی در بین عطرسازان طبیعی و دوستداران این سبک محبوب هستند. عطری که بوی پودر می دهد و یک کیسه گران قیمت جدید - بسیار دورتر از طبیعت.

افسانه شماره 12

عطرهای طبیعی روی هر فرد بوی متفاوتی دارند و در حالت ایده آل با رایحه او تنظیم می شوند، در حالی که عطرهای مصنوعی در همه بوی یکسانی دارند.

ماتوی:

حقیقتی در این گفته وجود دارد. هر محصول عطری (به استثنای هولیگانیسم مانند Escentric Molecules) مخلوطی چند جزئی است. چگونگی تبخیر اجزا به عوامل زیادی بستگی دارد - دما، رطوبت، فشار، وضعیت پوست شما. به علاوه، به اصطلاح اسمز سلولی کار می کند، برخی از اجزاء تا حدی در بافت چربی حل می شوند، که تبخیر را کاهش می دهد، و صدها دلیل وجود دارد که در هر مورد خاص، بوی عطر مشابه روی پوست انسان کمی متفاوت است. اگر مواد طبیعی زیادی در ترکیب وجود داشته باشد، وضعیت تا حدودی تشدید می شود.

چیز دیگر این است که هیچ کس با کسی سازگار نیست. مولکول های مواد معطر، چه طبیعی و چه ساخته دست بشر، مطلقاً به "بوی خود" شما اهمیت نمی دهند. فقط بوی پوست شما کمی متفاوت از بوی بلاتر است، این تفاوت ها تقریبا غیر قابل پیش بینی هستند. البته، آنها رادیکال نخواهند بود - بوی زنبق روی پوست کسی بوی صنوبر و عنبر نخواهد داد.

حالا هنرمندی را تصور کنید که یک اسب آبی شگفت انگیز را نقاشی کرده است. تماشاگران تصویر را تحسین می کنند، اما یک نفر در تصویر یک گوزن، نفر دوم یک کانگورو و نفر سوم یک لاک پشت را می بیند. آیا این همان چیزی بود که هنرمند می خواست؟ بنابراین یکی از وظایف کلیدی یک عطرساز دقیقا این است که این تنوع و تفاوت بو را به حداقل برساند. رایحه ای که به خوبی هماهنگ و متعادل شده باشد باید در اکثر مواقع بوی یکسانی داشته باشد. اما این "تطبیق" رایحه برای یک فرد خاص شبیه یک داستان بازاریابی نه چندان منطقی است که برای پوشاندن ایرادات کار عطرساز طراحی شده است.

آنا:

این یک لحظه حساس است. البته از یک طرف تنوع صدا در افراد مختلف وجود دارد. و اگر پوست یکی خشک و سرد، پوست دیگری گرم و غیره باشد چگونه ممکن نیست. واضح است که اگر مخلوطی از مواد با نقطه جوش متفاوت را روی پوست بمالیم، دینامیک تبخیر این مخلوط به دمای پوست (و محیط!!!) بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر الکل و استون را مخلوط کنید و روی اجاق داغ بریزید، همه چیز با هم بوی می دهد: هم الکل و هم استون. اگر همان مخلوط را روی میز سرد بریزید، ابتدا بوی استون را احساس می کنیم، سپس - الکل و استون را با هم و سپس - عمدتاً الکل. در مورد پوست و عطر نیز همین اتفاق می افتد.
و این ما را وادار می کند تا در صورت امکان از اسطوره شناسی و نوشتن دور شویم. همه این "گلها روی من صدا نمی کنند" و غیره، به طور کلی، دلیل فیزیکی یکسانی دارند. به علاوه مخلوط شدن با بوی بدن خود وقتی که تلفظ می شود.
با این وجود، با وجود تنوع در صدا، همیشه می توانید بفهمید که چه نوع طعمی است. با رسم یک قیاس، یک فرد می تواند در یک کت خز، یا در تنه شنا، یا در یک لباس لباس بپوشد. چیزی برای این شخص و یک موقعیت خاص مناسب تر است، چیزی بدتر، اما نمی توان در مورد یک دوست در تنه شنا گفت - "اوه، این یک فرد کاملاً متفاوت است!". بله همینطوره! و در جایی که منطق وجود دارد نیازی به افسانه سازی نیست.

افسانه شماره 13

رایحه های طبیعی صدای غنی پیچیده ای دارند، در حالی که رایحه های مصنوعی مانند خلاصه ای کوتاه از "یوجین اونگین" در دو صفحه است.

ماتوی:

اجزای طبیعی و مصنوعی نقش و کارکرد خاص خود را دارند. به عنوان یک قاعده، مواد مصنوعی یک اسکلت قوی از رایحه ایجاد می کنند و آن را با بسیاری از خواص دوست داشتنی مانند ماندگاری و سیلاب می بخشند. مواد طبیعی به رایحه عمق، حجم و غنای جزئیات می بخشند.

اسانس های طبیعی به خودی خود مانند عطرهای طبیعی هستند، ترکیبات مستقلی با شخصیت، تاریخ، توسعه و نمایش خاص خود. ترکیب بسیاری از مواد طبیعی دشوار است زیرا این داستان ها شروع به همپوشانی می کنند و این منجر به برخی نامشخص بودن و سردرگمی می شود. به ده آهنگ مورد علاقه خود فکر کنید. حالا تصور کنید که هر ده در یک زمان بازی می کنند. آیا نتیجه موسیقی 10 برابر زیباتر خواهد بود؟ نه، نتیجه سروصدا و ناهنجاری است.

آنا:

برخی از عطرهای مصنوعی واقعاً در زیبایی شناسی مینیمالیسم ایجاد می شوند - حداقل یک عطر را از یک مولکول بگیرید. آگاهی مدرن، سریع و کلیپ مانند، شرایط خاص خود را به کسانی که عطر می آفرینند و می فروشند، دیکته می کند. عطرسازی طبیعی در اصل یک جایگاه ویژه است، مخاطبان هدف متفاوتی دارد و فرصتی برای ساخت داستان‌های کندتر و دقیق‌تر وجود دارد. البته خود مواد طبیعی به ترتیب زیبایی شناسی و صدای پیچیده ای کاملاً متفاوت دارند و ترکیبات آنها به کندی توسعه می یابد و نسبتاً غیرعادی به نظر می رسد.

اما کاهش تمام عطرهای "نه تنها طبیعی" به عطر از یک مولکول اشتباه بزرگی است. در همه حوزه ها مینیمالیست ها و دوستداران کارهای حجیم و پیچیده وجود دارند. این در درجه اول به قصد نویسنده ترکیب بستگی دارد و نه به مواد.

ما همچنان به ترجمه کتابی که حتما باید بخوانیم ادامه می دهیم - حداقل برای عطاری ها، مطمئنا. دو فصل بعدی Frederic Malle On Perfume Making درباره ژان کلود الن و عطرهای او Angeliques sous la Pluie و Cologne Bigarade است.
ژان کلود النا، Angeliques sous la Pluie

ژان کلود النا برای ایجاد یک عطر نیازی به شورت بازاریابی ندارد. او به آنها نیاز ندارد. او عطرها را برای لذت خود می سازد، خود را به کمال می رساند و به این ترتیب - گذرا - کل صنعت را کامل می کند. و از عطرسازی بیشتر به عنوان یک هنرمند یاد می کند تا یک تاجر.

النا به سرعت متوجه شد که کار با Editions de Parfums این فرصت را به او می دهد تا سبک خود را اصلاح کند. مدت کوتاهی پس از اولین گفتگوی ما، او گفت که می تواند - به طور دقیق تر، منتشر کند، اما من از این فعل کتاب خاص استفاده می کنم - با نام تجاری Editions de Parfums، سالی یک عطر.

ژان کلود دوست صمیمی و پیرو ادموند رودنیتسکی بود. او به دنبال او، دستخط خود را برجسته کرد. ساخته شده بر اساس استفاده از آکوردهای فریبنده ساده، اما همیشه غیرمنتظره. در آثار او نه تقریب وجود دارد و نه خاکی. او دقیقا می داند که چه می خواهد. عطرهای الن، مانند خودش، هرگز "برای پاره کردن آئورت" کار نمی کنند، باعث اشک و هق هق نمی شوند (و نیازی به آن ندارند) - اما همیشه خود را نشان می دهند.

برای اولین تجربه با هم، ژان کلود طرحی ساخت. این تلاشی برای بازسازی عطر یک شاخه گلپر بود ( گلپر = فرشته، گیاهی علفی از خانواده چتر. پریم، لین.) که او با قدم زدن در باغ دوستش و همچنین یک عطرساز، ژان لاپورت، در مسیر پیدا کرد و آن را در جیب خود گذاشت.

تلاش بلافاصله موفق شد.

Angeliques sous la Pluie - گلپر در باران - ترکیبی از طراوت، پیچیدگی و محدودیت نرم است. توت های ارس و ترنج با گلپر و گشنیز مخلوط می شوند. پایه شامل سدر و کهربا است. مشک به گرم شدن آن روی پوست کمک می کند و عمر کل ترکیب را بدون تغییر رنگ آب رنگ های آن افزایش می دهد.

این مهم است که النا، به عنوان یک نابغه واقعی - اگرچه نابغه ها همیشه راهی برای انجام این کار نیستند - می دانست چه زمانی باید متوقف شود.

جذابیت Angeliques sous la Pluie جذابیت ترکیبی غیر پیش پا افتاده از مواد و آزادی مطلق نویسنده ای است که آنها را مخلوط کرده است. این تعادل ظریف - مانند طرح های هنرمندان بزرگ - عطر را زیبا و منحصر به فرد می کند.

به طور کلی، به طور کلی، همکاری با النا برای من درس فروتنی خردمندانه شد.

ژان کلود النا، کلن بیگاراد

ادکلن‌ها مدت‌هاست که به یک مکان رایج تبدیل شده‌اند - و اگرچه به شیوه‌ای مدرن به نظر می‌رسند، اما اصل بویایی ساخت آنها برای چهار قرن شناخته شده است. فقط تعداد کمی از عطرسازان - مانند Aimé و Jacques Guerlains و Edmond Roudnitska - توانسته‌اند ساختار ادکلن را تغییر دهند بدون اینکه در برابر هدف اصلی آن گناهی کنند.

در میان این معدود، مطمئناً ژان کلود النا است.

من فکر می کنم که او زمانی برای بولگاری Eau Parfumee au The Vert یکی از برجسته ترین عطرهای اواخر قرن بیستم را خلق کرد. بنابراین، وقتی ژان کلود با ایده ای که نوید حس بویایی جدیدی را به من می داد، تحسین من حد و مرزی نداشت.

او می خواست – نه بیشتر و نه کمتر – چیزی شبیه «تازه تلخ» خلق کند. این فکری است که النا سال هاست از تخم بیرون می زند: از مدرن ترین تکنیک های استخراج بهره ببرید و جوهر خالص پرتقال تلخ را بدست آورید. (در پروونس، این نوع پرتقال را با کلمه "Bigarade" نشان می دهند.)

برای اینکه Bigarade را به نت بالایی یک ادکلن جدید تبدیل کند، او به مقدار زیادی از این اسانس نیاز داشت. ( کلن بیگاراد در نسخه متمرکزتری به نام Bigarade Concentree نیز وجود دارد. تقریبا فردریک مول.)

ژان کلود برای ایجاد یک تقطیر مولکولی از روغن پرتقال تلخ، از بین بردن بوی همراه سقز و حذف سمیت نوری و رنگ زرد ناخوشایند، به آزمایشگاه‌های مونیک ریمی (LMR) - که مسلماً بهترین متخصصان پردازش محصولات طبیعی در جهان هستند، مراجعه کرد. ...

LMR این چالش را پذیرفت.

مثل همیشه زمانی که با النا کار می کردم، همکاری ما شامل ارتباط نزدیک بی پایان نبود. ما به طور خلاصه در دفتر من در پاریس صحبت کردیم و در مورد وظیفه ای به توافق رسیدیم که در خور تشخیص ماگالومانی باشد: تجدید زیبایی شناسی ادکلن ها. طراوت تلخ اسانس جدید قرار بود پایه ای برای نوع جدیدی از ادکلن ها شود. نه بیشتر، نه کمتر

ژان کلود سپس راهی گراس شد.

در آنجا او می توانست با آرامش در آزمایشگاه خود، دور از شلوغی پاریس، خلق کند.

چند هفته بعد او با دو نمونه نزد من آمد. هر دو بسیار امیدوارکننده بودند، حتی با توجه به چالشی که ما تعیین کردیم.

با این حال، نه یکی و نه دیگری کامل نبودند - آنها اثر قبلی الن را در خود داشتند. و بدیهی است که آنها تازگی نداشتند.

من به ژان کلود پیشنهاد دادم که دوز اسانس پرتقال را که مخصوصاً برای ما ایجاد شده است، افزایش دهد.

من نمونه های زیر را از الن از طریق پست دریافت کردم. دوز جوهر پرتقال در آنها چندین بار افزایش یافت - و این کاملاً ناشناخته بود. من فقط چهار بار ادکلن بیگاراد را چشیده ام که برایم کافی بود که بدانم عطر آماده است.

اما اشتباه است اگر فکر کنیم تولد او بسیار ساده بوده است. او واقعاً تصور طرحی را می دهد که توسط یک هنرمند بزرگ ساخته شده است. اما در پس این سادگی، دقت باورنکردنی نهفته است - دقتی که تنها از طریق تجربه عظیم و تأمل طولانی به دست می آید. هر دو شایستگی ژان کلود الن هستند.

ادکلن بیگاراد از نسل جدیدی از ادکلن ها خبر داد. فرمول آن شامل یک دوز غول پیکر از جوهر پرتقال تلخ است که با لمس گل رز، هل و فلفل برجسته شده است. و همه اینها - به شیوه ای کاملا لذت طلبانه - بر روی شاخه های سبک سرو گسترده است.

ایجاد چنین رایحه ای برای هر عطرسازی می تواند اوج باشد. تسخیر آن به معنای نوشتن نام خود در تاریخ است.

منتقدان و خبرگان Angeliques sous la Pluie و Angeliques sous la Pluie

لیوبوف برلیانسکایا، منتقد عطر، نویسنده وبلاگ parfantasy.ru - درباره Angeliques sous la Pluie: «بوی تند چوب مرطوب. سرو خیس، بوی عجیب نان بورودینو، توت های قرمز گرم شده در آفتاب. تازه در جنگل باران باریده بود و بلافاصله خورشیدی درخشان و سوزان بیرون آمد. جولای، ظهر، جنگل کاج، ماسه، خزه. و جایی بیرون، پشت درختان، آب سیاه می درخشد. در زمان های مختلف سال صداهای متفاوتی دارد. در پاییز - معجزه آسا. رایحه تند چوب خیس. بوی تند زمستان قریب الوقوع. آسمان تاریک بر فراز استپ و صدای باد.
با یک لباس کمر در خنکای جنگل خیس می دویدم. دویدن آسان است، آزادانه نفس بکش. این بیشتر شبیه یک خواب صبحگاهی است که واقعاً نمی خواهید آن را رها کنید.

من احساس سرما نمی کنم، احساس نمی کنم سنگ زیر پایم می افتد. جایی بیرون، در مرز استپ و جنگل، درختی بلند و بلند وجود دارد. هدف. با کندن کف دست هایم به بالای آن بالا می روم. باد بالای سر را تکان می دهد، آن را برای قدرت آزمایش می کند. آیا می توانم مقاومت کنم؟ بله می توانم. با لذت فریاد بزن، سعی کن باران بی پایان را فریاد بزنی.

بوی شیرین و شیرین استپ و عطر تند پوست درخت را استشمام کنید. امروز من دختر بی باک خدای طوفان هستم.
چقدر دلم نمیخواد بیدار بشم

تابستان. تنتور ارس. یک لقمه بنوشید و نخورید.»

Matvey Yudov، شیمیدان، متخصص در زمینه عطر، خالق وبلاگ عطر علمی محبوب "Hyperboloid of the Cat Leopold"، یکی از همکاران دائمی دایره المعارف عطر Fragrantica- در مورد کلن بیگاراد: «هر بار که با این رایحه مواجه می شوم، به یاد افکت دره شوم می افتم که با این واقعیت مرتبط است که تصویر یا شیئی که شبیه یک انسان زنده است و عمل می کند، اما با تفاوت های جزئی، دوست ندارد. اکثر مردم و ترس این عطر بر من تاثیر می گذارد. فهرست کردن نت ها و مواد تشکیل دهنده بی معنی است. نکته اصلی در مورد آن این است که یک پرتقال مکانیکی است که سعی می کند وانمود کند که زنده است. یکی از معدود ادکلن هایی که مرا خنگ می کند و می خواهم بارها و بارها آن را بو کنم. به طور کلی، این احساس به نظر می رسد که شما واقعاً می خواهید زخم را شانه کنید."

سعی کنید بوی عطر مورد علاقه تان را توصیف کنید. به احتمال زیاد، همه چیز از کلمات "زیبا، سبک، گلدار" فراتر نخواهد رفت: صحبت در مورد بوها بسیار دشوار است. فقط منتقدان عطر می توانند در مورد عطر آنقدر خوش طعم و ملموس بگویند که بتوان آن را احساس کرد. محتوای وبلاگ ها و ستون های نویسنده آنها فقط یک جشن برای کسانی است که به عطرسازی علاقه دارند. ملاقات.

سرگئی بوریسوف, "Fragrantica"

یک منتقد مشهور عطر در روسیه و بسیار فراتر از مرزهای آن شروع به وبلاگ نویسی کرد ماه ماهیدر سال 2003 (به موازات همکاری با مجلات Vogue، GQ، Psychologies) - و در سال 2013 فارغ التحصیل شد، زمانی که او نویسنده دایره المعارف بین المللی عطر شد. "Fragrantica"... من هنوز احساس نمی کنم که یک منتقد عطر هستم. من موقعیت برابر را در برخورد با خوانندگان دوست دارم. البته تا زمانی که دعوا به فرد منتقل نشود.»

آیا با شروع وبلاگ نویسی زندگی شما تغییر کرد؟
- شروع کردم به گذراندن زمان بیشتری در خانه، پشت کامپیوتر، با خانواده ام. من برای یک مجموعه عطر یک کابینت با کمد دراور گرفتم. برای جبران سبک زندگی کم تحرکم شروع به دویدن در مسافت های طولانی کردم. آنها شروع کردند به دعوت من برای سخنرانی، به جلسات با مشتریان بوتیک های عطرسازی، به نمایشگاه های عطرسازی هنری.

جالب ترین چیز در مورد شغل شما چیست؟

فرصتی برای یادگیری، امتحان کردن محصولات جدید قبل از بسیاری، پرسیدن سوال از عطرسازان.

و چی-سخت ترین قسمت؟

تعداد زیادی از محصولات جدید، پیگیری همه چیز دشوار است. همچنین حفظ اشتیاق و شادی و گاهی شروع نکردن به فحش دادن دشوار است.

تحصیلات مهم نیست نکته اصلی این است که عطرها را دوست داشته باشید، سعی کنید اصلی باشید، بتوانید بخوانید و بنویسید. و برای یک وبلاگ نویس ویدیویی - برای نظارت بر ظاهر و قادر به صحبت کردن صحیح. برای کتاب‌ها، می‌توانید با راهنمای عطر لوکا تورین و تانیا سانچز شروع کنید.

لیوبوف برلیانسکایا, فانتزی

علیرغم جوانی، مشارکت کننده دائمی Lady Mail.Ru تجربه عطرسازی چشمگیری دارد. او شروع به جمع آوری عطر در اواسط دهه 90 کرد، در دهه 2000 شروع به نوشتن در مورد آنها کرد و سپس عطرها را به طور کامل حرفه خود کرد. او در فابرلیک روی خلق عطر با عطرساز فرانسوی پیر بوردون کار کرد. در Firmenich او موقعیت ارزیابی - ارزیابی ترکیبات عطر را داشت. و اکنون او مسئول عطرهای برند روسی بروکارد است. موفق به همکاری با مجلات، و برای روح یک وبلاگ نگه می دارد "فانتزی. ارتباط عاطفی- بویایی " .

چند تا عطر در ماه می چشید؟

به عنوان یک ارزیاب، فکر می‌کنم اینها اعدادی هستند که سه صفر به دنبال آنها می‌آیند.

- فقط یک مشکل وجود دارد: اگر شخصاً با رایحه ای خسته کننده و نامطبوع مواجه شدید، باز هم باید آن را تا حد امکان عینی ارزیابی کنید.

چگونه منتقد عطر شویم؟

سه رایحه که همه باید امتحان کنند؟

• شماره 5، شانل- رایحه افسانه ای آلدهید-گل.
• آنجل، تیری موگلر- مولد خانواده لذیذ که اکنون شاهد شکوفایی آن هستیم.
• آبی روشن، دولچه و گابانایکی دیگر از عطرهای نمادین است که در آغاز این هزاره خلق شده و پرفروش‌ترین عطرها در سراسر جهان را ترک نکرده است.

​ماتوی یودوف، "هیپربولوئید گربه لئوپولد"، « عطریکا"

Matvey Yudov شیمیدان عطر نیز نوازنده کیبورد گروه فناوری است. بنابراین، او نه تنها قادر است عطر را به مولکول تجزیه کند، بلکه می تواند موازی هایی با موسیقی ایجاد کند. عطرسازان از گروه فیس بوک او سود خواهند برد "هیپربولوئید گربه لئوپولد" و مقالات آموزنده در "Fragrantica"... درست است، حداقل دانش شیمی برای خواندن آنها مفید است.

چرا تصمیم گرفتید منتقد عطر شوید؟

به طور دقیق، من نیستم. فقط این است که من یک بار با یک وبلاگ علمی محبوب در مورد شیمی عطرها آمدم، در درجه اول برای اینکه دانش خودم را نظام مند کنم.

سخت ترین قسمت کار شما چیست؟

شاید اسطوره ها و کلیشه هایی که گاهی توسط صنعت زیبایی پرورش می یابند. به علاوه افسانه های شهری پوچ: "همه چیز طبیعی با مواد مصنوعی ارزان جایگزین شد"، "فقط تقلبی در فروشگاه ها وجود دارد". اغلب، به جای صحبت در مورد چیزی واقعاً جالب، باید برای صدمین بار حقایق اساسی را ترسیم کنید.

عطرهایی که همه باید امتحان کنند؟

عطرهای خط Mugler les استثناهاو Editions de Parfums Frédéric Malle- تصویری خوب از وضعیت عطرسازی مدرن.

ماریانا ریژاوسکاس, "عطر"

قبل از راه اندازی وبلاگ "عطر"(که به معنای روزنامه نگاری عطر است) دو سال پیش، ماریانا نظرات عطر را در LiveJournal و "Fragrantica" نوشت و آن را با کار یک روزنامه نگار زیبایی ترکیب کرد. اما به تدریج، تم های عطرسازی جایگزین تم های دیگر شده است. "شعار ناگفته من این است: "می توانی در مورد عطرسازی جالب بنویسی!" آنها عطرهای زیادی را برای بررسی برای من ارسال می کنند. برخی خوب هستند، برخی خیلی خوب نیستند، اما نسخه های همراه آنها همیشه بد هستند و مطلقاً چیزی در مورد رایحه منتقل نمی کنند. بررسی یک عطر همیشه یک تحقیق کوچک روزنامه نگاری است."

چگونه یک وبلاگ نویس عطر شویم؟

چند تا عطر در ماه می چشید؟

3-5 عطر در هفته برای بررسی به سراغ من می آید، اما من محدود به آن نیستم. مسیر روزانه من از طریق مغازه های عطر فروشی است. موضوع مورد علاقه من عطرهای لوکس دهه 90 و 2000 است و جالب ترین چیزی که در عطرسازی انبوه در حال حاضر اتفاق می افتد محصولات Brocard است (با Novaya Zarya اشتباه نشود).

سه رایحه برای امتحان کردن در پاییز

• نوآر کلاسیک مدرن، بروکارد- رایحه ای لذیذ، گرم و دلپذیر با نت هایی از گیلاس لیکور، شیرین بیان، گل رز، پاتچولی و وانیل.
• Bois de Copaiba، Parfumerie Generaleبرداشتی مدرن از نماد L'Heure Bleue اثر Guerlain است.
• جنگل طلسم شده، شاهزاده ولگرد- شراب داغ، مربای توت، سوزن صنوبر که بین انگشتان کوبیده می شود.

مارگاریتا ویرووا

اگر می خواهید دنیای مرموز عطرسازی را درک کنید،اما شما قبلاً متوجه شده اید که نزدیک شدن به این موضوع گسترده دشوار است، جستجوها مطمئناً شما را به جوامع اینترنتی و وبلاگ های کمیاب حرفه ای هدایت می کنند. در طول یک سال گذشته، در پس زمینه شکوفایی کانال های تلگرام، این پیام رسان محبوب در صفوف خود و متخصصان عطرها پذیرفته شده است که با کمک آنها بسیار راحت تر می توان فهمید که چگونه یک طاقچه با یک لوکس متفاوت است و چرا همه دیوانه آن هستند. گل سرخ ما منابع عطرسازی روسی زبان مورد علاقه خود را نشان می دهیم - علاوه بر و، که قبلاً در مورد آن صحبت کرده ایم.

L'Hédoniste

بزرگترین منبع عطرسازی در روسیه تا به امروز دایره المعارف Fragrantica.ru است که یکی از نویسندگان ستاره آن والری میخالیتسین است. او مقالات خود را در یک جمع جداگانه جمع آوری می کند L'Hédoniste، و ما قطعاً به شما توصیه می کنیم اگر بازدید کننده مکرر VKontakte هستید مشترک شوید - موضوع عطرها در این شبکه اجتماعی آشکارا ضعیف فاش شده است. میخالیتسین به تجزیه و تحلیل کلاسیک محصولات جدید و اکتشافات خود مشغول است، او همیشه به دنبال داستان های جالب در مورد ایجاد یک عطر است، بطری ها را تحسین می کند، از انتقاد از ترکیبات تردید نمی کند و عطرها را به کلاس ها تقسیم نمی کند.

"دیگر عطرسازی"

تلگرام

Matvey Yudov، یکی دیگر از نویسنده-ویراستار جاودانه Fragrantica.ru، یکی از بهترین متخصصان عطر در روسیه است. به طور معمول، نویسندگان عطر به دلیل توانایی آنها در ترجمه احساسات معطر انتزاعی به کلمات، که نیاز به مهارت های شاعرانه در میان بسیاری دیگر دارد، ارزشمند هستند. شیمیدان یودوف یک مزیت دیگر دارد: او می تواند عطرها را دقیقاً از نقطه نظر خواص آنها توضیح دهد و خواندن در این مورد بسیار جالب است حتی اگر در شیمی بدی ابدی داشته باشید. در فیس بوک