Elektrolitički kondenzatori- raznolikost kondenzatori, u kojem je dielektrik između ploča metalni oksidni film na granici između metala i elektrolita. Ovaj oksid se proizvodi elektrohemijskom anodizacijom, koja osigurava visoku uniformnost izolacionog sloja.
S vremenom se elektrolit isušuje i kondenzator gubi svoj kapacitet; u većini slučajeva kvar kondenzatora može se procijeniti po njegovom izgledu. Kondenzator bubri na vrhu, gdje je posebno utisnut.
Donji dio, gdje noge izlaze, također se može naduvati. Ili može doći do curenja sadržaja kondenzatora.
Tipični znaci problematičnih kondenzatora mogu biti spontano gašenje računara, monitora, TV-a i druge opreme. U početku, ovo se može pojaviti samo pod opterećenjem, na primjer kada se pokreće igrica koja zahtijeva resurse.
Da biste samostalno zamijenili kondenzatore u prekidačkom napajanju, nisu vam potrebne nikakve posebne vještine ili alati. U principu, ništa drugo nije potrebno osim lemilice, odvijača i rezača žice.
Pokažimo zamjenu kondenzatora na primjeru popravke PC-ATX prekidačkog napajanja:
Odvrnite 4 vijka i skinite poklopac napajanja:
Gledamo natečene kondenzatore i zapisujemo njihov kapacitet i napon - ovo su glavni parametri za kupovinu novih kondenzatora:
Na primjer, zamijenili smo kondenzatore od 1000 µF za 10V i 16V. Moguće je zamijeniti kondenzator napona od 10V do 16V, ali obrnuto nije moguće, tj. tenzija može samo da poraste. Međutim, danas možete kupiti bilo koji kondenzator, do 2000. ste morali koristiti ono što ste imali.
Lemljenje kondenzatora:
Najvjerovatnije će vam se prilikom kupovine novih kondenzatora, posebno prilikom zamjene na matičnoj ploči, postaviti pitanje: "Je li to jednostavno za vas ili za matične ploče?"
Po čemu se računarski kondenzatori razlikuju od običnih?
Do nedavno nije postojala jasna definicija niskog ESR kondenzatora.
Standardi kao što su JIS5141 i EIA395 odnose se samo na procedure testiranja kondenzatora.
Nedostatak standarda primorao je pojedine proizvođače da samostalno definiraju što znači nizak ESR kondenzator.
Kao rezultat toga, većina dobavljača je uspostavila kriterij konsenzusa koji definira takve kondenzatore kao što su oni koji:
- vijek trajanja je duži od standardnih kondenzatora;
- maksimalna impedansa je podešena na frekvenciji od 100 kHz i ostaje nepromijenjena u temperaturnom opsegu +20...-10°C;
- pulsirajuća struja se određuje na frekvenciji od 100 kHz;
- povećana temperaturna stabilnost (koeficijent temperaturne impedance).
Trošak takvih kondenzatora je oko 4-6 UAH, odnosno trošak popravka bit će mali novac.
Lemimo nove kondenzatore, poštujući polaritet:
Uključujemo i provjeravamo napajanje, sve radi.
Simptomi kvara kondenzatora su različiti. To uključuje zamrzavanje i plave ekrane i jednostavno nevoljkost računara da se uključi. Obično se do zaključka o hardverskom problemu dolazi nakon instaliranja “čistog” sistema i instaliranja “nativnih” drajvera na njega. Ako se uoče zamrzavanja i BSOD-ovi na golom sistemu sa ispravnim drajverima, proveravamo hardver.
Drugi razlog za zamrzavanje je kvar elemenata na matičnoj ploči. Možda su najčešći kvarovi kondenzatori.
Kvar se može lako prepoznati po natečenim poklopcima kondenzatora. Gornji poklopci kondenzatora su napravljeni sa "zarezom" u obliku krsta precizno tako da je lako prepoznati kondenzator koji ne radi. Kondenzatori mogu pokvariti iz nekoliko razloga. Najčešća je serija niske kvalitete. Jednostavno rečeno, to je fabrički kvar. Takvi kondenzatori će trajati oko dvije ili tri godine, a zatim će "procuriti". Drugi razlog je vrijeme. S godinama se elektrolit u njima isušuje, a kapacitet se smanjuje. Treći razlog je pregrijavanje. Ako se kondenzator nalazi u blizini vrućeg procesora, povećava se rizik od njegovog kvara.
Gdje da počnemo?
Naravno – isključivanjem računara iz mreže. Zapamtite - sve manipulacije izvodimo samo s isključenom opremom. U tom slučaju, preporučljivo je odspojiti ne samo kabel za napajanje iz sistemske jedinice, već i sve ostale žice i kablove. Napajanje može doći iz monitora putem VGA kabla; mrežna kartica se također može napajati aktivnom mrežnom opremom.
Skinite poklopac sa sistemske jedinice (lijevi kada gledate jedinicu s prednje strane). Sistemska (matična) ploča mora biti odvrnuta iz kućišta. Uklonimo sve kartice za proširenje, odvrnemo sve pričvrsne vijke koji pričvršćuju matičnu ploču na zid. Isključite kablove za napajanje iz napajanja. Odspojite kabelski svežanj koji ide do prednje ploče kućišta. Za svaki slučaj, skicirajte vezu svih žica na ploču. Procesor se ne može ukloniti sa ploče.
Pronalazimo oštećene kondenzatore. Pažljivo gledamo oznake. Moramo znati kapacitet i radni napon. Na primjer, 1000mF, 6.3V. Trčimo u najbližu trgovinu elektronikom i kupujemo kondenzatore sa istim ocjenama. Imajte na umu da su kondenzatori sa maksimalnom radnom temperaturom od 105 stepeni ugrađeni u kompjuterske ploče. Takvi kondenzatori se zovu "niska impedancija" ili jednostavno možete reći u prodavnici "Trebaju mi kompjuterski kondenzatori". Prodavci su svjesni. Dakle, kondenzatori su kupljeni. Usput, uzmite koju stvar u rezervi. Ako nešto pođe po zlu, naći će se čime da se to zamijeni. Ili će se otkriti još jedan neispravan. Ili će to biti ostavljeno za kasnije.
Lemljenje starih kondenzatora
Vrijeme je da uključite lemilicu. Imajte na umu da su elementi na modernim pločama lemljeni bezolovnim lemom, koji ima tačku topljenja veću od lema koji nam je poznat. Lemilo će se morati zagrijati na 300 stepeni (približno).
Mi preuzimamo plaćanje u ruke. Preporučljivo je uzemljiti se i imati lemilicu sa uzemljenim vrhom. Statika je podmukla stvar.
Uzimamo kondenzator jednom rukom, a lemilom s druge strane zagrijemo mjesto lemljenja jedne noge kondenzatora na drugoj strani ploče. Kondenzator se može ljuljati s jedne na drugu stranu kako bi se pomjerala noga. Zalemiti jednu nogu. Zagrevamo drugu. Izvukli su kondenzator. Ponavljamo postupke za preostale oštećene kondenzatore. Pazite da kada se noge zagriju, lemilo ne klizi i uklonite male elemente s matične ploče. Uzmi si vremena.
Priprema mjesta za slijetanje
Nakon što su svi oboljeli kondenzatori odlemljeni, morate se pobrinuti za montažne rupe za zdrave. U takve svrhe obično se koristi poseban usis lemljenja. Ali najvjerovatnije je nemate, pa uzmite iglu i pažljivo proširite rupe s obje strane. Lem je prilično mekan i trebalo bi da popusti. Ne pretjerujte; ako uzmete šilo, možete slomiti dasku. Matična ploča je višeslojna i mala pukotina može je zauvijek oštetiti.
Ugradnja novih elemenata
Sve kondenzatore ubacujemo na njihova mjesta.
Obratite pažnju na polaritet. Na kondenzatorima je negativna noga obično označena trakom na tijelu. Osim toga, minus noga je kraća, plus noga je duža. Ploča takođe ima oznake polariteta. Minus polovina je označena bijelim polukrugom.
PAŽNJA! Na nekim pločama (rijetko) je polaritet obrnut i polukrug predstavlja "plus". Prije odlemljenja starih elemenata, pogledajte polaritet i oznake.
Kondenzatori su umetnuti, okrećemo ploču i savijamo noge kondenzatora da ne ispadnu.
Lemljenje
Došli smo do najvažnije faze - lemljenja. Bez odgrizanja nogu, postavite vrh lemilice direktno na ploču blizu noge. Donosimo žicu za lemljenje na nogu kondenzatora i lagano dodirujemo lemilicu žicom. Lem se odmah topi i kaplje niz nogu na sjedište. Uz odgovarajuću vještinu ispada lijepo i brzo. Zalemite sve noge.
Čišćenje
Uzimamo rezače žice i odgrizemo noge kondenzatora. Ne ostavljajte duge noge da vire. Mogu doći do zidova kućišta i nešto će sigurno izgorjeti. Vodite računa o svojim očima! Noge obično odlete od kliješta u bilo kojem smjeru. Mogu ući u oko. Bolje je jednom rukom koristiti štipaljke, a drugom rukom držati odgrizenu nogu.
Skupština
Kako kažu, ponovo sastavite obrnutim redoslijedom. Prvo povezujemo sve žice od kabelskog svežnja prednje ploče na matičnu ploču. Zatim žica od napajanja, USB repova, napajanje ventilatora kućišta. Ploču pričvrstimo na zid. Ubacujemo kartice za proširenje (video, mrežne, itd.). Priključite napajanje i uključite ga.
Radi - zatvorite poklopac kućišta i uživajte.
Zamjena kondenzatora na matičnoj ploči uobičajena je vrsta popravki. Ako kod kuće imate lemilicu s lemljenjem, možete sami vratiti funkcionalnost matične ploče. A u isto vrijeme, nećete morati gubiti vrijeme putujući do servisnog centra i čekajući da završe posao. Osim toga, jedini finansijski trošak bit će kupovina novog kondenzatora identičnog onom koji se zamjenjuje.
Ljudi često povezuju prekide u funkcionisanju svoje računarske opreme sa raznim softverskim greškama, virusima ili kvarovima komponenti. Da, to je tačno - razlog može biti bilo šta. Ali u potonjem slučaju obično se donosi odluka o zamjeni neispravne komponente, što nije uvijek opravdano. Upečatljiv primjer za to je matična ploča.
On je osnova kompjutera koji obrađuje milione signala poslatih sa različitih uređaja. Postoje hiljade elemenata na ploči, ali samo nekoliko je podložno prijevremenom kvaru. Najčešći kvar je kvar kondenzatora. Ovi elementi su izuzetno važni za pouzdan rad sistema - akumuliraju električni naboj i oslobađaju ga kada je to potrebno. I u ovom slučaju, sama zamjena kondenzatora na matičnoj ploči je najoptimalnije rješenje. I zato:
- Potražite ploču. Kondenzatori rijetko pokvare na novim proizvodima. Izuzetak je brak. One. Prije nego što dođe do takvog kvara, oprema mora dobro raditi dugo vremena. To znači da postoji velika vjerovatnoća da ćete morati tražiti matičnu ploču prethodnih generacija, što može postati veliki problem.
- Zamjena kondenzatora na matičnoj ploči vlastitim rukama ili čak kontaktiranje servisnog centra finansijski je jeftinije od kupovine nove ploče.
Prepoznavanje neispravnog kondenzatora nije teško. Po pravilu, na vrhu će se pojaviti blagi otok, ponekad sa smećkastim mrljama. U rijetkim slučajevima dolazi do oticanja prema dolje, što je također jasno vidljivo vizualnim pregledom. Kapacitivnost možete izmjeriti i pomoću posebnog testera, ali obično je jednostavna inspekcija dovoljna za identifikaciju neispravne komponente. Dakle, nakon što ste identificirali neispravan kondenzator, trebali biste se pripremiti za ponovno lemljenje. Da biste to učinili, trebat će vam lemilo, kolofonij, lim, kliješta i sam kondenzator. Trebao bi imati isti kapacitet i napon kao pokvareni. 
Nakon temeljnog zagrijavanja lemilice, trebate jednu po jednu ukloniti antene koje pričvršćuju kondenzator na matičnu ploču. Nije nimalo teško i ne zahtijeva posebne vještine i znanja. 
Zatim morate ispraviti noge novog kondenzatora, umetnuti njegove montažne rupe i lemiti ga limom. 
Ako postoji nekoliko neispravnih komponenti, onda se sve moraju zamijeniti na isti način. Ovim je dovršena zamjena kondenzatora na matičnoj ploči. Zalemljene elektronske komponente moraju ostati čvrsto na mjestu. Funkcionalnost novih kondenzatora možete provjeriti i sa uređajem i tokom normalnog pokretanja ploče. 
Ako kondenzatori ne rade, matična ploča neće raditi stabilno, najčešće slijedi ponovno pokretanje ili uopće nema pokretanja. Gotovo je nemoguće pogrešno instalirati kondenzator. Samo trebate pratiti polaritet naznačen na matičnoj ploči i kondenzatoru.
Sama zamjena kondenzatora na matičnoj ploči je prilično jednostavan posao. Ovi elementi su vrlo jeftini, ali zanemarivanje kvara barem jednog može dovesti do vrlo tužnih posljedica.
Kvarovi hardvera se mogu manifestovati na različite načine: kvarovi računara, artefakti na ekranu, greške u unosu/izlazu prilikom pristupa čvrstom disku. Obično pokušavate da rešite problem instaliranjem novih drajvera, podešavanjem hardverskih parametara u operativnom sistemu, podešavanjem BIOS opcija ili, ako ništa drugo ne uspe, zamenom komponenti kao što je memorija. Ali što učiniti ako sve to ne dovede do željenog rezultata?
Nažalost, nije samo operativni sistem ili drajveri uređaja ti koji mogu pokvariti. Čak ni kupovina najnovijih komponenti, kao što su četverojezgarni procesori i terabajtni tvrdi diskovi, ne može spriječiti kvarove na hardveru. Proizvođači hardvera obično određuju životni vek svake komponente računara ili laptopa. Za čvrste diskove to je obično pet godina, ali druge komponente mogu trajati duže. Ključne komponente kao što su procesori, memorija, matična ploča ili video kartica obično traju znatno duže. Naravno, ako su uslovi rada i hlađenja normalni. Ali nemoguće je predvidjeti koliko će ova ili ona komponenta zapravo trajati.
Jedan od razloga čudnog ponašanja računara mogu biti neispravni elektrolitski kondenzatori, koji se nalaze na mnogim poluvodičkim komponentama, na istoj matičnoj ploči ili na video kartici. Dakle, što trebate učiniti ako neispravan kondenzator na matičnoj ploči dovede do kvara računara? Ako garancija nije istekla, možete otići u trgovinu i zamijeniti staru matičnu ploču novom. Možda ćete morati kupiti novu memoriju i procesor. Ali postoji jeftinije rješenje. Ako se ne bojite lemljenja, možete sami zamijeniti elektrolitski kondenzator. U našem članku ćemo pokazati kako možete jeftino oživjeti svoju matičnu ploču ili video karticu ako imate potrebne alate pri ruci.
Kondenzatori i otpornici su najčešće korištene komponente u električnim krugovima. Kondenzatori se koriste u diplekserima, oscilirajućim krugovima, prigušivačima buke ili filterima. Elektrolitički kondenzatori se razlikuju od ostalih kondenzatora po tome što aluminijsko kućište sadrži tekućinu koja provodi struju kada se primjenjuje napon. Tečnost se naziva elektrolit.
Gotovo svi električni krugovi koriste kondenzatore u filterima napajanja. Oni se nose s vrhovima napona na koje transformatori ili tranzistori ne mogu brzo reagirati. Bez da ulazimo u previše detalja, kondenzator radi kao baterija: puni se kada se primijeni napon. Naboj u kondenzatoru se zadržava kada se kondenzator odvoji od izvora napona. Takva svojstva vam omogućavaju da izjednačite napon, recimo, u napajanju.
Transformatori vam omogućavaju da smanjite napon u napajanju na potrebnu razinu. Ispravljači stvaraju jednosmjernu struju iz dovedene naizmjenične struje. Ali struja nakon ispravljača nije idealna; talasi su još uvijek primjetni. Ali kratki padovi napona uzrokovani valovima mogu se kompenzirati kondenzatorom, koji djeluje kao izvor dodatnog napona, stabilizirajući dovedeni napon. Za stabilizacijska kola se koriste kondenzatori sa nižim ekvivalentnim serijskim otporom (ESR), koji se mogu efikasno nositi sa talasima.
Kondenzatori koji cure blizu AGP slota.
Unutrašnji otpor (ESR) se obično određuje provodljivošću elektrolita. Stoga elektroliti koji se koriste u kondenzatorima sa malim unutrašnjim otporom moraju imati vrlo dobru provodljivost. Za povećanje vodljivosti elektrolita (sastoji se uglavnom od disperzanata) potrebno je koristiti aditive. A jedan od ovih aditiva je voda. Zbog disocijacije vode oslobađaju se slobodni ioni, pa se povećava električna provodljivost.
Međutim, nedovoljno pročišćena voda stupa u interakciju s aluminijskim kućištem kondenzatora, uzrokujući koroziju. Ovo stvara gasove koji povećavaju unutrašnji pritisak, a kondenzator počinje da bubri. Postoje posebni zarezi na gornjoj ravni kondenzatora koji se otvaraju kada je pritisak previsok, dozvoljavajući gasu da izađe. Ponekad zarezi ne pomažu, a kondenzator "prelijepo" eksplodira. Ista stvar se dešava kada se primeni previsok napon. Elektrolit koji je bio u kondenzatoru može iscuriti na matičnu ploču i uzrokovati kratki spoj. Čak i požar. Generalno, pouzdanost matične ploče izazvala je neke probleme proizvođačima između 1999. i 2005. godine. Često su koristili kondenzatore s nekvalitetnim elektrolitom, što je dovelo do brojnih kvarova i značajnog smanjenja pouzdanosti matičnih ploča.
Ali nije samo nekvalitetan elektrolit taj koji može uzrokovati kvar kondenzatora. Kao i svaka druga tekućina, elektrolit može promijeniti svoje fizičko stanje i jednostavno ispariti. A to se može dogoditi ne samo u sistemu koji radi, već i kada je sistem isključen ili je matična ploča općenito pohranjena odvojeno. Ne samo da komponente kao što su memorija ili procesori imaju koristi od dobrog hlađenja kućišta računara. Dobro hlađenje takođe produžava životni vek kondenzatora, jer verovatnoća isparavanja zavisi od temperature okoline. Smanjenje temperature za 10°C udvostručuje vijek trajanja kondenzatora.
Kondenzator ima ukupni kapacitet od 1000 µF.
Obično se kondenzator može prepoznati po efektima eksplozije. Oticanje ili čak gubitak integriteta ukazuje na to da će kondenzator uskoro otkazati (ako još uvijek radi). Ponekad se gumena zaptivka koja pokriva kondenzator odozdo izgura gasom. Vrlo je teško otkriti kondenzatore čiji je elektrolit ispario i ostavio tragove na aluminijskom kućištu. Ako se kondenzator osuši, njegov kapacitet se smanjuje. Da biste izmjerili kapacitivnost kondenzatora, morate koristiti multimetar (pogledajte ilustraciju iznad). U našem slučaju koristili smo Digitek DS-568F, koji je sasvim prikladan za naše potrebe, a košta manje od 40 dolara.
Pokušali smo pronaći matičnu ploču sa pokvarenim kondenzatorima - i pronašli smo je. Stara matična ploča iz MSI-a je dugo skupljala prašinu u našem skladištu. Međutim, neispravni kondenzatori su problem za gotovo svakog proizvođača. Stoga je ovaj proizvod odabran kao primjer.
K7Master ploča ima dvije procesorske utičnice, tako da je sasvim vrijedna reanimacije. Ako morate da promenite ovu matičnu ploču, moraćete da promenite i procesore i memoriju (u ovom slučaju se koristi registrovani DDR). A ovo nije baš prijatno.
Nismo znali da li su svi kondenzatori pokvarili. Ali kako su kondenzatori isti, pretpostavili smo da ih sve treba zamijeniti. Dakle, potrebno je 26 kondenzatora zamijeniti novijim analogima istog kapaciteta.
Jednostavan cilindrični elektrolitički kondenzator.
Općenito, kupovina kondenzatora niskog otpora pokazala se težim nego što smo mislili, pogotovo jer smo željeli ostati u određenim granicama cijena. U početku smo vjerovali da bi zamjena kondenzatora bila jeftina. Ali zapamtite da ako nešto krene po zlu, morat ćete kupiti novu matičnu ploču, procesor i memoriju.
Za matičnu ploču K7D Master morali smo kupiti 26 cilindričnih kondenzatora kapaciteta 1000 uF, napona 6,3 V i temperaturnog praga od 105 °C. Zapravo, sve tehničke karakteristike su odštampane na tijelu kondenzatora. Prečnik kondenzatora je oko 8 mm, visina je oko 16 mm, a rastojanje između „noga“ je 3,5 mm.
Kondenzatori koje smo naručili.
Nakon kratke potrage, naručili smo kondenzatore od male kompanije koja ih prodaje jeftino. Nismo mogli pronaći kondenzatore napona od 6,3 V, pa smo se morali zadovoljiti modelima od 10 V. Razmak između nogu i njihov prečnik su isti, iako je visina 20 mm. Ovisno o dizajnu vaše matične ploče, dodatnih 4 mm može uzrokovati probleme. Prije nego što naručite kondenzatore, pogledajte koliko slobodnog prostora ima između kondenzatora i kartica za proširenje, kao što je video kartica. Nismo imali nikakvih problema sa visinskom razlikom od 4 mm. Pošto smo kupili 30 kondenzatora, platili smo oko 50 centi za svaki, bez dostave.
Počinjemo sa zamjenom
Stanica za lemljenje upravljana procesorom.
Prije nego što započnemo cijeli proces lemljenja, želimo vas podsjetiti da ako slijedite naše preporuke, to trebate učiniti na vlastitu odgovornost. Vraćanje matične ploče treba da rade samo korisnici koji su upoznati sa tehnikama lemljenja. Ne snosimo odgovornost za moguća oštećenja opreme.
Naš zadatak zahtijeva profesionalne lemilice. Ovdje neće raditi ni ručne lemilice ni lemilice za ručno usisavanje, jer se zagrijavanje i uklanjanje lema moraju vršiti istovremeno. U suprotnom, lem će se odmah stvrdnuti. Slojevi matične ploče mogu apsorbirati mnogo topline, tako da ručno isisavanje lema malo pomaže.
Što se tiče ispumpavanja lema, vrh treba da bude prečnika 0,8-1,0 mm kako bi se lem mogao lako ispumpati iz područja lemljenja. U našem laboratoriju koristili smo prilično staru PLE-9001 CPU-kontroliranu stanicu za lemljenje. U ovom trenutku možemo preporučiti još jednog proizvođača - ERSA, koji proizvodi cijeli asortiman proizvoda.
Lem ispumpavamo pomoću električne pumpe.
Osim toga, trebat će nam lem i posebni rezači žice. Još jedna korisna stvar je plastična stezaljka koja drži matičnu ploču u vertikalnom položaju tokom lemljenja.
Nakon što smo matičnu ploču učvrstili u stezaljku, počeli smo lemiti kondenzatore sa stražnje strane ploče pomoću lemilice.
Ponekad lem nikada ne izađe iz lemnog spoja, bez obzira koliko ga zagrijavamo i ispumpavamo. Kako nam je bila potrebna rupa, uzeli smo malu metalnu šipku (prečnika 0,8 mm) kojom smo pročistili rupu držeći šipku u malim kliještima i lagano je zagrijavajući. Ako sve ide kako treba, rupa se može očistiti. Ali budite oprezni: primjena prevelike sile može oštetiti slojeve koji okružuju rupe.
Očistite rupe metalnom šipkom.
Ako ova metoda ne pomogne, ostaje samo izbušiti rupu. Ali ne preporučujemo ovaj postupak! Trebali biste pribjeći tome osim ako niste bili u mogućnosti ispumpati lem i metalna šipka nije pomogla.
Izbušimo rupu u matičnoj ploči - samo u krajnjem slučaju.
Sada smo uklonili sve loše kondenzatore sa matične ploče i možemo ulemiti nove. Prilikom lemljenja pazite da se poštuje polaritet. Ako pobrkate plus sa minusom, završićete sa eksplodiranim kondenzatorom i dodatnim radom. Novi kondenzatori imaju dužu nogu sa plusom. Ali ne škodi da se još jednom uvjerite pažljivijim pogledom na kondenzator: na tijelu su oznake. Oba pola su označena na matičnoj ploči.
Pazite na polaritet!
Instaliramo kondenzator.
Noge anode i katode lagano savijamo u stranu tako da kondenzator ne ispadne.
Zatim lemimo kondenzator.
I uklonite dodatne noge.
Sve je spremno! Matična ploča ponovo radi!
Zaključak
Kao što pokazuje naš članak, matična ploča se u mnogim slučajevima može popraviti kod kuće. Štoviše, koštat će penija, jer novi kondenzatori koštaju malo.
Danas proizvođači matičnih ploča sve više koriste solid-state kondenzatore, ali elektrolitski kondenzatori koji propuštaju i dalje su jedan od vodećih uzroka kvara matične ploče. U ovom slučaju morate sve pažljivo izvagati: čak i ako matična ploča ima garanciju, u nekim slučajevima bolje je ne pribjeći zamjeni. Možda prodavač nema potpuno isti model matične ploče, pa će u zamjenu ponuditi novu ploču, što može zahtijevati kupovinu nove memorije i procesora.
Ali ne očajavajte. Ako znate da su kvar uzrokovani kondenzatorima, sasvim je moguće da ih sami zamijenite. Sve ovo neće koštati više od 15 dolara. Ako znate raditi s lemilom i imate sve potrebne alate pri ruci, možete uštedjeti na zamjeni matične ploče, procesora i memorije. Osim toga, sve gore navedeno ne vrijedi samo za matične ploče: kondenzatori na video karticama također ne rade.
Ako ste dobri s lemilom, onda se kondenzatori mogu zamijeniti za manje od sat vremena, jer posao nije jako težak. Naravno, ako imate potrebne alate. Ako nema alata, zašto se onda ne obratiti prijatelju koji je "rođen" s lemilom? Matična ploča je i dalje "umrla". Pa zašto mu ne dati novi život?
Matična ploča je vrlo složen elektronski uređaj koji kombinuje i koordinira rad svih komponenata računara. S vremenom, matična ploča može pokvariti iz različitih razloga: pregrijavanje, starenje komponenti itd.
Vrlo često na starim matičnim pločama možete pronaći natečene elektrolitičke kondenzatore. Izgledaju kao bačve s natečenim vrhom ili dnom. U tom slučaju, u blizini kondenzatora mogu postojati tragovi propuštenog elektrolita. Takva matična ploča, u principu, može uspješno raditi, ali najčešće se računar s takvom matičnom pločom ne pokreće.
Da biste matičnu ploču vratili na (osjećaje), trebali biste zamijeniti nabrekle kondenzatore novima. Takve popravke možete obaviti sami bez pomoći servisnog centra. Međutim, ako nikada niste držali lemilicu u rukama i nemate ni najmanju ideju kako raditi s njim, onda je bolje kontaktirati ih kako biste izbjegli pogoršanje situacije i potpuno (ubijanje) sistemske matične ploče.
Da biste zamijenili kondenzatore, trebat će vam lemilo male snage (do 40W) s uskim vrhom ili stanicom za lemljenje (idealno), kolofonij ili kiselina za lemljenje (poželjno), limeni lem, alkohol ili pročišćeni benzin.
Prije nego počnete lemiti kondenzator, pažljivo pregledajte matičnu ploču, pronađite sve kondenzatore koji su nabrekli ili imaju tragove iscurelog elektrolita. Elektrolitički kondenzatori su zalemljeni s obzirom na polaritet. Njihovo kućište je obično označeno negativnom (-) oznakom terminala. Na samoj matičnoj ploči, kada uklonite kondenzator, postoji i oznaka polariteta. Kako ne biste zbunili polaritet, možete fotografirati lokaciju kondenzatora.
I još nekoliko riječi o pripremnim radovima. Matična ploča je osjetljiva na statički napon, pa bi bilo preporučljivo uzemljiti lemilicu i matičnu ploču. Iz istog razloga ne možete raditi u sintetičkoj odjeći bez poduzimanja dodatnih mjera zaštite. Koristite antistatičke rukavice i narukvice.
Odlemljenje kondenzatora zahteva posebnu pažnju, jer štampana ploča ima višeslojni sklop. To znači da staze ne idu samo na obje strane ploče, već i unutar nje! Ako koristite lemilo, zagrijte noge kondenzatora jednu po jednu i pažljivo ga uklonite s tiskane ploče. Nakon toga, rupe na ploči treba očistiti od ostatka lema. Možete koristiti čačkalicu, koju treba ubaciti u svaku rupu jednu po jednu i zagrijati ploču s druge strane lemilom. Na ovaj način će se ukloniti sav preostali lim. Ako koristite lemilo s usisom kalaja, tada čišćenje ploče od ostataka lema neće biti potrebno.
Kada su kondenzatori zalemljeni, potrebno je provjeriti njihov nazivni i radni napon kako biste kupili nove koji će ih zamijeniti. Kapacitet kondenzatora je naznačen u mikrofaradima (µF, uF), a napon u voltima (V, V). Ako je zalemljeni kondenzator, na primjer, označen sa 6,3V 2000uF, tada je njegov radni napon 6,3V, a kapacitivnost 2000uF. Kada kupujete novi kondenzator, možda nećete pronaći potpuno isti kapacitet i radni napon. Dozvoljena je ugradnja kondenzatora većeg radnog napona (12V umjesto 6,3V) i većeg kapaciteta (2200 µF umjesto 2000 µF). Nije preporučljivo koristiti kondenzatore nižeg napona, jer će takav kondenzator vrlo brzo pokvariti.
Također, prilikom odabira kondenzatora, posebnu pažnju treba obratiti na njegovu veličinu, budući da matična ploča ima čvrstu instalaciju, a komponente su često instalirane gotovo od kraja do kraja, tada ugradnja kondenzatora većeg promjera možda neće biti moguća. Kod kondenzatora koji su velike visine, obično nema problema sa instalacijom.
Sada ostaje samo pažljivo zalemiti novi kondenzator i provjeriti funkcionalnost matične ploče. Instalirajte kondenzator u matičnu ploču, pazeći na polaritet, i zalemite njegove noge na poleđinu štampane ploče. Nemojte koristiti veliku količinu lema da spriječite širenje i kratki spoj susjednih kontakata. Prilikom lemljenja izbjegavajte pretjerano zagrijavanje ploče, jer to može dovesti do odlemljenja susjednih elemenata. Nakon što je sve zalemljeno, uklonite preostalu kiselinu ili smolu za lemljenje sa PCB-a koristeći alkohol ili rafinirani benzin.
