Marlin postupno podešavanje motora. Kalibracija stola

Nakon što sam ga sastavio, vrijeme je da pređem na njegovo postavljanje. Podešavanje 3D štampača je najvažniji korak. Ako tome ne posvetite dovoljno pažnje, to može dovesti do neugodnih posljedica. Na primjer, prva stvar koju sam uradio sa svojim 3D štampačem je izgrebao kapton premaz na površini grejnog kreveta. Ali prvo stvari.

Podešavanje firmvera 3D štampača

Prva stvar nakon sklapanja je postavljanje i postavljanje firmvera za 3D štampač. Koristio sam najčešći Marlin firmware. Preuzmite ga kao zip arhivu i raspakujte u poseban folder. Također instaliramo Arduino IDE za uređivanje postavki, kompajliranje i upload firmvera na 3D štampač preko USB-a. Potreban nam je Arduino IDE jer je kontroler većine 3D štampača baziran na uobičajenoj Arduino 2560 ploči.

Pokrenite Arduino IDE i idite na meni Datoteka->Otvori... Zatim nalazimo naš raspakovani folder sa Marlin firmware-om, on će sadržati podfolder sa istim imenom Marlin, a već u njemu fajl projekta Marlin.ino. Otvaramo ga i imamo mnogo oznaka sa fajlovima firmvera. Glavna kartica koja će nas zanimati je Configuration.h. Tamo su sakupljene sve osnovne postavke za naš 3D štampač, obilno opremljene komentarima na engleskom. Ako govorite jezik, onda je sve manje-više jasno iz komentara. Parametri koji se mogu konfigurisati izgledaju ovako:

#define PARAMETER_NAME vrijednost parametra

Neki parametri dolaze samo sa imenom i bez vrijednosti. Takve postavke jednostavno omogućavaju ili onemogućuju određenu funkciju firmvera. Da biste onemogućili takvu opciju, samo je komentirajte dvostrukom kosom crtom //. Ovu opciju možete omogućiti uklanjanjem dvostruke kose crte ispred riječi #define.

Šta treba podesiti u postavkama firmvera?

1. Vrste termistora koji se koriste u našem 3D štampaču za merenje temperature HotEnd-a i stepena grejanja. Za to je zaslužan parametar TEMP_SENSOR (usput rečeno, lakše ga je pronaći pretraživanjem u izborniku Uredi->Pronađi... ili jednostavno pritisnite Ctrl+F). Ispred ovog parametra nalazi se ogromna tablica vrijednosti koja ukazuje na različite najčešće termistore. Koristio sam najčešći EPCOS 100 kOhm termistor. Stoga sam naveo 1 u parametrima TEMP_SENSOR_0 i TEMP_SENSOR_BED. Također provjerite da li je parametar PIDTEMP omogućen. Čini se da bi trebalo biti uključeno po defaultu. Potrebno je da se omogući PID kontroler koji kontroliše HotEnd temperaturu.

2. Način grijanja stola za grijanje. Koristio sam sto za grijanje na 220 V povezan preko 12 V releja. Stvar je u tome da je struja stola od 12 volti jednostavno divlja. Podijelite njegovu snagu naponom i dobit ćete struju. Na primjer, za sto od 200 W na 12 volti, struja će biti oko 17 Ampera! Za takav sto možete koristiti zasebno napajanje. A moj stol ima 220 W na 220 Volti, struja je samo oko 1 Amper, i samo će se stol zagrijati, a ne žice i terminali.

Dakle, za sto od 220 volti morate onemogućiti PID kontrolu, inače će relej škljocnuti kao lud i brzo će otkazati. Da biste to učinili, komentarišite liniju

3. Postavljanje kinematike. Gradio sam 3D printer sa CoreXY kinematikom, pa tražimo COREXY parametar i omogućavamo ga u postavkama uklanjanjem dvostrukog kosog //.

Prednosti kinematike CoreXY-a su malo razmotrene u članku o. Ukratko, još uvijek nema ništa hladnije od CoreXY-a! Je li to samo Delta robot?

4. Podesite veličinu radne površine. Standardni grejni stolovi su dimenzija 200 x 200 mm. Ali ih ipak treba nekako osigurati, pa sam napravio malu udubinu od 10 mm od rubova, tako da je radna površina 200 - 10 x 2 = 180 mm.

#define X_MAX_POS 180
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 180
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 100
#define Z_MIN_POS 0

5. Uključite automatsku kalibraciju nivoa grejnog stola. Zapravo, nisam napravio automatsku kalibraciju za sebe, ali bez ovog parametra funkcija sigurnog parkiranja Z-ose ne radi:

#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING

A sada, zapravo, omogućavamo sigurno parkiranje u Z:

Reći ću vam nešto više o tome šta radi bezbedno parkiranje i kako funkcioniše.

6. Podesite brzinu kretanja duž osi. Kako se vaš 3D štampač razvija, ovo podešavanje će se morati ponoviti nekoliko puta, prilagođavajući se različitim motorima.

• HOMING_FEEDRATE - brzina parkiranja za svaku od tri osovine u milimetrima u minuti. Radi jasnoće, u firmveru je bolje napisati brzinu u milimetrima u sekundi i pomnožiti sa 60, na primjer (80*60, 80*60, 4*60, 0). U vitičastim zagradama nalaze se postavke za ose X, Y, Z i E (ekstruder).
• DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT - broj koraka potrebnog za motor da pomakne os za 1 milimetar. Da bismo odredili ovaj broj, pomnožimo broj koraka koračnog motora po jednom punom okretaju s djeliteljem mikrokoračnog načina rada, ako ga imate omogućeno (ako nije, onda pomnožite sa 1) i podijelimo s korakom navoja za vijak zupčanici ili dužina remena po okretaju za remenske pogone. Dužina remena po obrtaju se može naći množenjem broja zubaca remenice sa korakom remena. Za moj štampač su dobijene sledeće vrednosti: (200*1/(2.0*20), 200*1/(2.0*20), 200*1/1.25, 100*1/23.0), tj. Po X i Y osi imam stepere sa 200 koraka po punom obrtaju, mikrostepping je onemogućen (multiplikator - 1), koristim GT2 zupčasti remen sa korakom od 2mm i remenice na motorima sa 20 zubaca. Na Z osi imam konstrukcijski klin sa nagibom od 1,25 mm, a na ekstruderu imam motor sa 100 koraka po obrtaju i zupčanik sa spoljnim obimom od 25,0 mm (23,0 uzima u obzir zupčanik koji zagrize u plastika štapa).
• DEFAULT_MAX_FEEDRATE — maksimalna brzina kretanja duž osi u milimetrima u sekundi. Imam (200, 200, 5, 100).
• DEFAULT_MAX_ACCELERATION - maksimalno ubrzanje duž osi. Moje vrijednosti su (400, 400, 10, 10000). Ubrzanja obično ovise o maksimalnoj mogućoj brzini. Što je veća moguća brzina, to se može podesiti veće ubrzanje. Za ekstruder, ubrzanje je općenito postavljeno na maksimum, jer ekstruder radi u diskretnom načinu rada.

Od osnovnih postavki, čini se da je sve tu. Ako sam nešto zaboravio, dodaću kasnije.

Nakon svih izmjena, sačuvajte datoteku Configuration.h (Ctrl+S). Prije učitavanja firmvera provjerite USB vezu kontrolera. Također u Arduino IDE provjerite postavke u izborniku Tools->Board... (Morate staviti “Arduino Mega 2560 ili Mega ADK”), kao i Tools->Serial port... Obično, nakon povezivanja kontroler preko USB-a, željeni port se automatski pojavljuje u ovoj stavci menija. Sada počnite da popunjavate File->Load (Ctrl+U) ili samo kliknite na dugme sa strelicom (drugo sa leve strane na panelu ispod menija). Pričekajte nekoliko sekundi dok se na statusnoj traci na dnu ne pojavi “Preuzimanje završeno”. Ako se pojave narandžaste greške, to znači da je nešto promijenjeno negdje pogrešno. Trebate ponovo raspakovati arhivu sa Marlin firmverom u isti folder i zamijeniti sve datoteke. Ili možete jednostavno sačuvati originalni Configuration.h negdje i u slučaju greške jednostavno ga prepisati preko oštećenog.

Prvo lansiranje 3D štampača

Dakle, uzbudljiv trenutak - prvo lansiranje 3D štampača!

Koristim Repetier-Host za kontrolu svog 3D štampača. Kada ga instalirate, on preuzima najnoviju verziju Slic3r slicera za rezanje 3D modela u slojeve.

Nakon instaliranja ovih programa, također morate malo podesiti postavke. Idite na meni Konfiguracija->Postavke štampača. Tamo na kartici Connection instaliramo

• Serijska veza i port (može biti automatski).
• Brzina prijenosa = 250000.

U skupu kartica Printer

• Brzina kretanja = 4800 mm/min (još uvijek imam ovo sa svojim steperima sa strujom od 0,4 A)
• Brzina Z ose = 150 mm/min
• Početna temperatura ekstrudera = 200°C (imam ABS pastu)
• Početna temperatura stola = 100°C (još uvijek imam ABS plastiku)

Na kartici Dimenzije

• Tip štampača - Klasični štampač
• Početak X = 0, Početak Y = 0, Početak Z = Min.
• Min X = -100, Maks. X = 90, Lijevo: 0
• Min Y = -100, Max Y = 90, Prednji: 0
• Širina površine za štampu: 190 mm
• Dubina područja za ispis: 190 mm
• Visina područja za štampu: 100 mm

Kliknite OK i krećemo

U gornjem lijevom uglu programa Repetier-Host nalazi se dugme Connect. Kliknite na njega i ako smo sve ispravno naveli u postavkama veze, program će se povezati s našim 3D printerom. Dalje sa desne strane nalazi se tabla sa obeleživačima. Za sada će nas zanimati kartica Upravljanje. Ima sve potrebne tipke za vožnju našeg 3D štampača po radnom polju, ali prvo morate parkirati!

Parkiranje je postavljanje glave štampača u početni položaj. Za određivanje početnih položaja osi na 3D štampaču se instaliraju takozvani granični senzori. To mogu biti ili magnetni ili optički senzori, ili obični "mikro" gumbi. Kao krajnje senzore koristio sam obične SMD dugmad zalemljene na komade folijskog fiberglasa, tj. Napravio sam male marame sa prekidačima, koje sam zašrafio na početak svake od osi. Na svu sreću, moj je napravljen od šperploče, u kojoj možete bušiti rupe gde god želite

Usput, postoje dvije opcije za ugradnju graničnog senzora na os Z - gornja i donja. Odozdo je najsigurnija opcija, ali traje najduže, jer da bi se pronašlo ishodište koordinata duž ose Z, tabela će se morati pomeriti do samog dna, a zatim ponovo podići na sam vrh da bi počela štampanje. Druga opcija je postavljanje graničnog prekidača na vrh. Najbrža, ali nesigurna opcija. U nastavku ću vam reći kako izbjeći sve opasnosti parkiranja po Z osi.

Prije parkiranja, spustite stol za grijanje na sigurnu udaljenost kako se mlaznica slučajno ne bi počela kretati duž njegove površine. Da biste to učinili, kliknite na pozitivan smjer ose Z: nekoliko puta na +10 ili odmah na +50, ali samo pažljivo - nemojte se srušiti na pod! Inače, nisam na taj način izgrebao svoj sloj Kaptona. Više o tome kasnije...

Prvo, pokušajmo da parkiramo X os. Repitier-Host ima dugmad za zasebno parkiranje svake od osi (kućice sa slovima X, Y i Z). Pritisnemo kućicu sa X i gledamo kako glava juri do krajnjeg senzora X ose, trlja se o nju, a zatim se lagano udaljava na zadatu udaljenost. Sve OK!

Ako se glava nasloni na senzor, ali motor nastavi da ga gura dalje i reži kao divlja životinja, onda nešto nije u redu sa senzorom. Možda ste ga zaglavili na pogrešnom mjestu. Provjerite dijagram povezivanja vašeg senzora na RAMPS ploču.

Dešava se da se glava počne kretati u pogrešnom smjeru. U tom slučaju, trebate invertirati smjer osi u firmveru kontrolera. Za to je odgovoran parametar INVERT_X_DIR. Imam sljedeće postavke za smjerove osi:

#define INVERT_X_DIR istina
#define INVERT_Y_DIR lažno
#define INVERT_Z_DIR istina

Ponekad je lakše okrenuti konektor koračnog motora na drugu stranu kako bi se namotaji međusobno mijenjali nego ponovno učitavati firmver.

Uopšteno govoreći, za CoreXY kinematiku, vjerovatno je nemoguće ići "u pogrešnom smjeru". Ili će odmah otići tamo gdje treba, ili će se zaglaviti i kretati se dijagonalno, jer u CoreXY kinematici oba motora rade sinhrono čak i da se kreću duž jedne od osi. Općenito, ako se zaglavi ili vozi dijagonalno, onda jedan od motora treba preokrenuti. Ali koji tačno zavisi od toga koji od uglova vašeg 3D štampača želite da napravite ishodište koordinata.

Pokušajmo ponoviti postupak s Y osom - kliknite na kućicu sa slovom Y. Kolica je utkana u završni poklopac, lagano se pomiče i zaustavlja. Sve OK!

Parkiranje na Z osi je malo komplikovanije. Potrebno je postaviti granični prekidač tako da lagano radi prije nego što se grijaći stol dovede do mlaznice. Da biste to učinili, postavite krajnji prekidač podesivim po visini i glatko podesite Z os na minimalnu udaljenost između mlaznice i stola. Ali nema potrebe za hvatanjem mikrona. Upravljački programi obično imaju posebnu postavku koja vam omogućava da postavite granični prekidač na određenu udaljenost od potrebnog, a zatim programski oduzmete milimetre koji nedostaju - ovo je sigurnije i praktičnije za konfiguraciju.

Međutim, nemojte žuriti da se radujete! Postoji još jedan problem sa parkiranjem ose Z Ovo je montaža grejnog stola. Kada su X i Y na nuli, mlaznica obično visi direktno iznad nosača stola, a parkiranjem stola duž Z ose sigurno ćemo ovaj nosač zabiti u mlaznicu i oštetiti nešto. Programeri Marlin firmware-a su, međutim, razvili mehanizam za sigurno parkiranje duž Z ose. Ponašanje ovog mehanizma mi se pokazalo malo čudnim. Njegova suština je da se prije parkiranja Z osi mlaznica uvlači u siguran položaj - na sredinu stola duž X i Y. Ali šta se događa ako je stol već na nuli duž Z ose? Tako je - parkiranje duž X i Y samo udara mlaznicu o nosač stola!

Odlučio sam malo modernizirati algoritam sigurnog parkiranja. Sa moje tačke gledišta, bilo bi logično prvo spustiti sto malo dolje prije parkiranja X i Y osi da glava ne udari u nosač. Upravo to sam uradio nadogradnjom Marlin firmware-a. Sve operacije parkiranja su opisane u datoteci Marlin_main.cpp. Proces_commends() funkcija ima G-kod rukovaoca G28 (Home all Axis - parkiranje svih ose). Tražimo “slučaj 28:” u datoteci, a zatim ubacujemo sljedeći kod neposredno ispred reda “#ifdef QUICK_HOME”:

// Dimanjy FIX
// Spustite Z os na specificiranu sigurnosnu udaljenost prije parkiranja X i Y osi
trenutna_pozicija = 0; trenutna_pozicija = 0; trenutna_pozicija = 0;
odredište = 0; odredište = 0;
odredište = Z_RAISE_BEFORE_HOMING * home_dir(Z_AXIS) * (-1);
trenutna_pozicija = 0;
brzina protoka = max_feedrate;
plan_set_position(current_position, current_position, current_position, current_position);
plan_buffer_line(odredište, odredište, odredište, odredište, brzina uvlačenja, aktivni_ekstruder);
st_synchronize();
trenutna_pozicija = odredište;

Udaljenost za koju će se osa Z spustiti postavljena je u istoj datoteci postavki Configuration.h u parametru Z_RAISE_BEFORE_HOMING u milimetrima. 10 mm mi je dovoljno da obiđem oko stola.

Čak sam snimio i kratak video nadograđenog procesa parkiranja glave 3D štampača. objavicu uskoro...

Ali vjerovatno postoje i druge mogućnosti sigurnog parkiranja. Samo što ih, očigledno, još nisam shvatio i riješio problem, kako kažu, "iz glave" - ​​pomoću programiranja.

Pa, izgleda da su svi parkirali.

Kalibracija kreveta 3D štampača

Postavljanje našeg 3D štampača je još uvijek u punom jeku! Prije prvog otiska potrebno je vrlo precizno podesiti paralelnost ležišta 3D štampača sa njegovom glavom za štampanje. Da bi se to postiglo, većina 3D štampača ima zavrtnje za podešavanje sa oprugom. Zabijanjem glave za štampanje u sva četiri ugla, pažljivo zategnemo zavrtnje i postižemo minimalnu udaljenost od stola do glave štampača. Za to koristim ravan kvadratni komad papira. Ako papir teško prolazi između mlaznice i stola, možemo pretpostaviti da je mlaznica na minimalnoj udaljenosti od stola. Ako se papir zaglavi, tada smo pritisnuli mlaznicu stolom - morate malo zategnuti vijak i povećati razmak. I tako nekoliko puta u krug.

Ako smatrate da je samo staklo (ili bilo šta od čega je vaš sto napravljen) glatko, onda se podešavanja mogu izvršiti samo u uglovima. Međutim, staklo može biti i iskrivljeno, pa je bolje izvršiti podešavanja u području u kojem će se štampati.

Pozdrav, početnici i profesionalci!

Nedavno sam došao u svijet 3D štampe i imam vrlo malo iskustva po ovom pitanju. Ali htio bih vam nešto reći. Naime, ideja o kalibraciji stola štampača.

Metoda ne oduzima puno vremena, ne zahtijeva rijedak mjerni instrument, a prilično je precizna i jednostavna.

Ideja za ovakvu kalibraciju nastala je nakon ove slike:

Kao što vidite na slikama, gornji dio bordura je dobro odštampan, zalijepljen (debljine 0,2mm), a donji dio nije zalijepljen (debljine 0,3mm).

Za kalibraciju stola trebat će vam:

Set ključeva/odvijača za podešavanje stola, ko šta podešava;

Nonius čeljusti (idealno sa noniusom (skalom) od 0,05);

Model za test - http://site/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/test_gorizont/

U mom slučaju sto se podešava sa tri šrafa pa model izgleda ovako. Svaki krug je blizu svog vijka. L - lijevo, R - desno, W - stražnje, C - centar (za određivanje zakrivljenosti površine). Debljina sloja 0,2 mm sa rubom. U vašem slučaju, možete to učiniti na svoj način.

Element modela (centar):

Pa počnimo.

Pretkalibracija:

Uzimamo A4 list i postavljamo sto kako je opisano u mnogim člancima i video zapisima na internetu.

Ovom metodom možete prilično precizno podesiti tabelu, ali! Nemoguće je odrediti dodirom da li je sila stezanja papira dovoljna ili nedovoljna. Lako klizanje može biti različito za svakoga.

Općenito, mi smo to otprilike postavili.

Konačna kalibracija:

Štampamo model. Kao što vidite na snimku ekrana, za štampanje je potrebno 2 minuta, uzimajući u obzir odstupanja i zagrevanje - oko 5 minuta.

Čekamo da se model ohladi da ga skinemo. Nisam čekao, samo sam ga iskovao nožem za papir, ABS daje takvu priliku.

Odvojite krugove, uzmite kaliper i izmjerite debljinu. U mom slučaju bi trebao biti 0,2 mm.

Na osnovu odstupanja veličine određujete u kojem smjeru trebate zategnuti ili odvrnuti stol. Vodite računa da svi krugovi imaju istu i željenu debljinu.

Ako je očito nedovoljan pritisak, kada se niti ne lijepe, podešavam tokom tiska dok se niti ne počnu dodirivati. Nakon toga izmjerim i napravim probni otisak modela sa mjerama.

Centar se može koristiti jednom za određivanje konveksnosti ili konkavnosti stola. Ali ponekad ne škodi ni kontrola.

Sretno i kalibrirana tabela za sve!

Kritike i prijedlozi su dobrodošli.

3D štampa u DIY narodnoj umjetnosti postaje sve popularnija, ali štampanje s njom nije tako jednostavno kao što se čini. Podešavanje vašeg štampača može potrajati i potrošiti mnogo plastike. Kako bismo smanjili gubitke i ubrzali vaš ulazni nivo, opisati ćemo tipične probleme s kojima ćete se sigurno susresti.

Plastika se ne uvlači kada počne štampanje

Ovo je jedan od najčešćih problema koji se javlja čak i kod iskusnih korisnika. Razlozi koji uzrokuju ovo:

• Nema plastike koja se ubacuje u ekstruder ili ne uključuje zupčanik;
• Na kraju prethodnog otiska, ekstruder je dugo bio vruć i rastopljena plastika je istjecala iz zagrijanog područja kroz mlaznicu. Tako se tu formira praznina, koja se ne popunjava odmah kada počne štampanje. Preporučujemo da postavite G-kod za isključivanje grijanja ekstrudera nakon što je štampanje završeno.
• U nekim slučajevima, kako bi se izbjeglo čekanje, usluga 3D printanja započinje ispisom takozvane „suknje“ – prstena oko glavnog modela koji ne nosi nikakav teret. Dok uređaj ispisuje ovaj element, ekstruder se dobro zagrijava, a plastika ispunjava puni volumen mlaznice. Ponekad morate odštampati ne jednu, već nekoliko ovih "suknja", ovisno o stanju materijala u mlaznici. Većina programa za ispis 3D objekata ima funkciju za ispis takvih pomoćnih elemenata proizvoda.
• Mlaznica je vrlo blizu radne površine. Kalibracija je pokvarena
• Ako se mlaznica nalazi vrlo blizu radne površine, postoji mogućnost da jednostavno nema dovoljno prostora da vrući materijal izađe. Kao rezultat toga, rupa mlaznice koja dovodi plastiku postaje blokirana. Jedan od znakova da je razmak pogrešno podešen je da se materijal ne istiskuje pri štampanju 1-2 sloja, već je za 3-4 sve normalno. Ovaj proces je takođe praćen stranim zvucima, obično klikovima. Problem se može brzo riješiti kalibracijom ekstrudera duž Z osi Podesite udaljenost između mlaznice pisača i radnog stola prema uputama za svoj uređaj.

Materijal se troši na pogonskom zupčaniku

Većina modernih štampača koristi poseban uređaj sa zupčanikom za pomicanje filamenta. Ukrajinski 3D štampač nije izuzetak u ovom slučaju. Zupčanik zahvaća svoje zupce sa filamentom i pomiče navoj koliko god je potrebno. Ako iznenada pronađete plastične mrvice na stolu u blizini 3D štampača ili primijetite da dio materijala nestaje negdje bez traga, onda je, najvjerojatnije, dio filamenta "izgrizao" zupčanik. Pokušajte ručno unaprijediti plastiku i uvjerite se da postavke pisača uključuju ispravne parametre za brzinu ispisa, postavke ekstrudera, karakteristike uvlačenja, ovisno o materijalu koji se koristi za ispis. Za kontrolu procesa štampe, kao i za čišćenje, ekstruderi se otvaraju i korisnik može vidjeti kako se štampa.

Ekstruder začepljen

Ako se svi gore navedeni simptomi problema ne odnose na vaš slučaj, onda najvjerovatnije imate posla sa začepljenim ekstruderom. To se može dogoditi zbog raznih sitnih krhotina koje uđu u mlaznicu ili zbog činjenice da je vruća plastika predugo unutar mlaznice.

Najjednostavniji i najčešći način čišćenja mlaznice kada je začepljen je korištenje posebne igle. Zagrijte ekstruder na 190 stupnjeva i umetnite iglu u mlaznicu strogo okomito. Iglu možete kupiti u našoj radnji.

Druga metoda čišćenja je složenija i uključuje rastavljanje ekstrudera. Demontaža ovog uređaja se također vrši nakon zagrijavanja na radnu temperaturu. Nakon što uklonite mlaznicu, pokušajte progurati plastiku bez nje. Ako, u nedostatku mlaznice, plastika prođe bez problema, onda je ovaj dio začepljen i morate poduzeti jednu od mjera. Na primjer, zamijenite mlaznicu ili je očistite mehanički ili kemijski.

Ako plastika ostane u ekstruderu čak i kada je mlaznica uklonjena, to znači da je uzrok kvara oštećenje termalne barijere. Termička barijera sadrži teflonsku cijev unutrašnjeg prečnika 20 mm, zahvaljujući ovom elementu postiže se maksimalni nivo klizanja. Ali cijev se lako može oštetiti, posebno ako se koristi nekvalitetna plastika ili ako ekstruder radi na kritičnim temperaturama od oko 230 stupnjeva. Kada se ovaj teflonski dio pregrije, njegov unutarnji promjer se smanjuje i to dovodi do poteškoća u prolazu plastične niti.

Teflonska cijev se može zamijeniti zasebno ili kao dio nove termalne barijere ekstrudera.

3D model se ne lijepi za platformu. Prianjanje na materijal je nedovoljno

Jedan od važnih uslova za kvalitetnu 3D štampu je pouzdano lepljenje prvog sloja materijala na platformu, koja služi kao svojevrsna podloga za ceo proizvod. Ako prvi sloj nije fiksiran na web mjestu, tada, nažalost, malo je vjerojatno da će vas daljnje štampanje zadovoljiti svojim rezultatom. Ali postoji dosta načina koji mogu riješiti ovaj problem, kao i razlozi za njegovu pojavu, a sada ćemo ih razmotriti.

Krevet za štampanje treba izravnati

Platforma na kojoj se vrši štampa mora uvek da zauzima savršeno ravnu poziciju u prostoru i da nema izobličenja. Ako postoji neusklađenost, tada će mlaznica biti smještena bliže jednoj ivici platforme nego drugoj, što ne doprinosi idealnom kvalitetu rada. Za precizno štampanje potrebno je postaviti platformu za koju se koriste različite aplikacije. Najjednostavniji i najčešći metod kalibracije stola može se smatrati uslužnim programom "Čarobnjak za izravnavanje kreveta" iz seta "Alati".

U uputama za svaki štampač uvijek postoji odjeljak koji opisuje kako nivelirati platformu.

Povećan razmak između platforme i mlaznice

Nakon što je platforma nivelirana, morate biti sigurni da je mlaznica na prihvatljivoj udaljenosti od platforme. Poravnajte ekstruder na udaljenosti potrebnoj za visokokvalitetno štampanje. Iskustvo pokazuje da ekstruder radi najefikasnije ako se prvi sloj filamenta utisne u jastučić. Kako biste spriječili oštećenje platforme, koristite plavu traku da je zaštitite. Platforma se može kalibrirati bez pribjegavanja složenim postavkama i posebnom softveru. Da biste to učinili, jednostavno parkirajte glavu pisača i isključite pogonske motore. Nakon toga možete lako premjestiti jedinicu za štampanje i odabir optimalnog razmaka nije težak. Ako iz nekog razloga nije bilo moguće ispravno kalibrirati platformu, uvijek možete promijeniti količinu materijala za prvi sloj za ispis u postavkama rezača (Cura, Repetier Host).

Prebrzo štampanje prvog sloja

Prilikom ispisa prvog sloja modela važno je da bude što je moguće čvršće pričvršćen na mjestu - samo u tom slučaju proizvod će se pokazati visokokvalitetnim. Ali pri velikim brzinama štampanja, prvi sloj jednostavno nema vremena da se stvrdne, pa se preporučuje početak rada pri malim brzinama. Funkcija kontrole brzine dostupna je u svim modernim programima dizajniranim za kontrolu rada 3D štampača. Pronalaženje ove opcije u pravilu nije teško, kontrola brzine se nalazi u izborniku Uredi postavke procesa - Brzina prvog sloja. Postavljanjem brzine na početku ispisa na oko 50%, osigurat ćete da se brzina ispisa smanji posebno za prvi sloj modela.

Postavke temperature

Plastika koja se koristi za 3D štampanje ima tendenciju da se deformiše dok se hladi. Ovo je posebno uočljivo u slučaju ABS materijala. Na temperaturi štampanja od 230 stepeni, filament koji udari u jastučić će se prilično brzo ohladiti. 3D štampači na tržištu ovih dana opremljeni su posebnim ventilatorima, čiji je glavni zadatak hlađenje trodimenzionalnog modela. Ako je ovaj proces previše intenzivan, proizvod se može neravnomjerno ohladiti i deformirati. Kao rezultat toga, rubovi modela se često odvajaju od radnog područja. Ako vidite da je baza modela, koja je u početku bila pripijena za sto, počela da se skida na rubovima platforme tokom hlađenja, onda je to važan signal da se hlađenje odvija prebrzo i da je potrebno promijeniti njegove postavke .

U nekim slučajevima, ventilator za hlađenje se isključuje na početku štampanja kako bi se izbjeglo prehlađenje najvažnijih prvih slojeva. Postavke hlađenja za svaki period štampanja mogu se unijeti u meni Uredi postavke procesa – Hlađenje. Možete podesiti režim tako da se prilikom štampanja prvog sloja ventilator isključi, ali do petog sloja će se vratiti na svoje normalne performanse.

Štampanje sa ABS plastikom obično znači potpuno zaustavljanje ventilatora tokom čitavog štampe, tako da su u ovom slučaju postavke hlađenja podešene na 1-0%. Ponekad promaja u prostoriji utiče na kvalitet štampe - u ovom slučaju vodite računa o zaštiti radnog prostora.

Ako se platforma štampača zagreje na određenu temperaturu, i ona se održava tokom procesa štampanja, tada neće biti izobličenja na početku rada. Za PLA plastiku najbolja temperatura je 60-70 stepeni, za ABS materijal - do 100-120 stepeni. Postavke temperature mogu se unijeti u izborniku Uredi postavke procesa – Temperatura. Da biste postavili način rada, morate odabrati platformu i odrediti željenu temperaturu prvog sloja.

Upotreba raznih traka, ljepila i raznih materijala za oblaganje platforme

Različite vrste plastike imaju različita svojstva. Njihova interakcija s površinom platforme također može biti različita. Ako planirate da štampate direktno na aluminijskoj ili staklenoj platformi, onda prije početka rada morate biti sigurni da je savršeno čista i odmastiti je alkoholom ili drugom tekućinom sličnih svojstava. Takva njega površine će poboljšati prianjanje i osigurati visokokvalitetno nanošenje prvog sloja proizvoda.

Ako nije moguće osigurati prianjanje, onda je bolje koristiti splav ili obod. Opcija “brim”, koja se može omogućiti u postavkama programa za štampu, namijenjena je za izradu minijaturnih modela čija je osnovna površina premala da bi omogućila dobro prianjanje na podlogu. Stoga, kako bi se osigurao pouzdan kontakt s platformom, pisač prvo ispisuje krugove, slične obodu šešira. Funkcija u Dodacima - Koristi suknju/obod je omogućena. Funkcija “splav” podrazumijeva kreiranje posebnog supstrata od materijala prije štampanja samog modela.

3D štampa ne daje dovoljno plastike

Svaki program za kontrolu 3D štampanja ima postavke koje određuju količinu plastike po jedinici vremena koju ekstruder isporučuje tokom štampanja. Ali zbog nedostatka povratne informacije od programa do ekstrudera, pisač ga ne obavještava o tome koliko je filamenta zapravo isporučeno za ispis. Različite smetnje uzrokuju kašnjenje u hranjenju, što se naziva nedovoljno ekstruzija. U ovom slučaju pojavljuju se male praznine između pojedinačnih slojeva modela. Najefikasniji način da se proveri kvalitet štampe je da se napravi kocka sa ivicom dužine najmanje 20 mm i tri konture. Ispitajte veze između kontura objekta, a ako primijetite praznine, onda to znači da je riječ o nedostatku ekstruzije tijekom tiska. Ako nema pukotina, onda razlog kvara leži u drugim problemima opreme. Ako ste identificirali nedovoljnu ekstruziju, onda njeni uzroci mogu biti sljedeći.

Prečnik navoja materijala u rezaču nije ispravno podešen

Saznajte da li program pravilno određuje debljinu plastične niti tokom rada. Da biste to učinili, idite na meni Uredi postavke procesa – Drugo. Imajte na umu da je većina kalemova sa filamentima specificirana od strane proizvođača s promjerom filamenta od, na primjer, 1,75 mm. Postavite ispravan parametar debljine u postavkama, jer se zadana vrijednost u različitim aplikacijama može razlikovati, na primjer, u Curi je promjer 3 mm.

Nizak omjer ekstruzije

Ako ste sigurni da je debljina plastike ispravno podešena, ali se nedovoljno istiskivanje nastavlja, onda uzrok kvara treba tražiti u drugim postavkama. Vrlo često je krivac podcijenjen omjer ekstruzije. Ovaj parametar se ponekad naziva i koeficijent potrošnje materijala za štampu. Ovaj parametar možete promijeniti u Uredi postavke procesa – Ekstruder. Kada se indikator poveća sa 1,0 na 1,05, tokom štampanja se koristi 5% više filamenta. Za PLA materijal, koeficijent potrošnje je postavljen na 0,9, au slučaju ABS plastike treba koristiti vrijednost od 1,0. Nakon promjene koeficijenta, ponovo odštampajte probnu kocku i pogledajte šta se promijenilo.

Mehanički problemi

Kada mijenjate postavke softvera, nemojte zaboraviti da se hranjenje vrši mehanizmom, a mnogi problemi s materijalom povezani su s problemima s mehanizmom. Pažljivo pregledajte mehanizam za dovod i, ako je potrebno, podesite pritisak valjka pomoću posebne opruge.

Džem od filamenta

Ponekad ako je teflonska cijev oštećena, moraju se poduzeti privremene mjere kako bi se osigurao ravnomjeran protok plastike. Jedno takvo privremeno rješenje je podmazivanje štapa kako bi se poboljšalo klizanje. Automatizacija ovog procesa je izuzetno jednostavna - mali sunđer navlažen uljem pričvršćen je ispred ulaza u teflonsku cijev. Možete ga popraviti pomoću najobičnije štipaljke.

Problem: Previše plastike se ekstrudira

Višak plastike (ili prekomjerna ekstruzija) je suprotan problem. Ako su postavke procesa ispisa netačne, ekstruder će ubaciti previše plastike. Ova povećana potrošnja prvenstveno utiče na veličinu štampanog modela. Prije svega, ako se otkrije takav nedostatak tiska, potrebno je provjeriti omjer ekstruzije i druge postavke vezane za količinu isporučenog materijala u programu. Postavke za ove karakteristike ekstruzije su detaljno opisane iznad.

Problem: praznine i rupe u gornjem sloju modela

Kako bi se uštedio materijal, velika većina proizvoda tiskanih na 3D štampačima izrađena je u obliku poroznog punila s gušćom vanjskom ljuskom. Tipično, unutrašnje punjenje ima gustinu od samo 30%, pa je veoma važno da okvir proizvoda bude čvrst i gust. Da biste povećali gustinu, u podešavanjima programa za štampanje navedite broj čvrstih slojeva postavljenih na vrhu i na dnu dela. Štampanjem najobičnije probne kocke, za koju je naznačeno 5 slojeva čvrstog materijala na vrhu i dnu, dobićete model sa velikim brojem šupljina, ali istovremeno čvrst i kvalitetan. Ali ponekad se dešava i da gornji, tvrdi slojevi imaju praznine, pukotine i pore. Da biste otklonili ove nedostatke, morate pribjeći promjeni nekih postavki programa za ispis.

Gornji slojevi nisu kontinuirani

Ako dođe do ovog problema, trebali biste pažljivo pročitati postavke gornjih slojeva. Ako se gornji sloj nalazi iznad neispunjenog prostora, njegov integritet često može biti ugrožen. Važno je napomenuti da gornji sloj mora u potpunosti prekriti neželjene praznine. Da biste izbjegli savijanje i druge deformacije tijekom tiska, vrijedi gornji sloj učiniti dovoljno jakim. I za to se ne preporučuje korištenje debljine čvrstog dijela manju od 0,5 mm. Na osnovu ove vrijednosti možete izračunati broj potrebnih slojeva.

Stoga, kada dođe do deformacija, morate povećati broj kontinuiranih slojeva, to će pomoći da se riješite problema. Sva potrebna podešavanja mogu se naći u meniju „Uredi postavke” - „Sloj”.

Mala snaga punjenja

Čvrsta podloga je neophodna za sve gornje slojeve. Ispunjava unutrašnje šupljine i djeluje kao oslonac za cijelu figuru. Dakle, ako nema dovoljno punjenja, možete završiti s modelom koji je previše prazan. Ako su postavke postavljene na 10%, tada će 90% oblika biti prazno. Za kvalitetno štampanje narednih kontinuiranih slojeva takvo punjenje nije dovoljno. Kada povećavate broj gornjih čvrstih slojeva, potrebno je povećati punjenje modela.

Mala količina isporučenog materijala

Nedovoljna ekstruzija često uzrokuje probleme s deformacijom gornjih slojeva. To je zbog isporuke male količine plastike, dok je program podešen na veću količinu. Princip rješavanja ovog problema je opisan gore.

Problem: pojava paučine

Prilikom rada s 3D printerom često se pojavljuju tanke niti nepotrebne plastike. U pravilu se takve inkluzije formiraju tijekom prijelaza ekstrudera iz jednog položaja u drugi. Postoje posebne postavke za rješavanje ovog problema.

Obično funkcija "Povlačenje" pomaže u borbi protiv paučine. Kada se završi rad u ovoj oblasti, sav preostali materijal se „uvlači“ u mlaznicu. Nakon prelaska u novi dio, plastika se ponovo utiskuje u ekstruderu i rad se nastavlja. Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da odete na “Edit Settings” i odaberete “Retraction”, u kartici “Extruder” postavite ovu opciju za sve korištene uređaje.

Morate obratiti pažnju na parametre "Retraction" i druge postavke koje će vam pomoći da se riješite neželjenih niti.

Odabir udaljenosti

Određivanje udaljenosti „uvlačenja“ ključno je za kvalitetno obavljanje posla. Ovaj parametar određuje koliko će materijala biti povučeno. Ako razmak nije dovoljan, postoji mogućnost curenja mlaznice i stvaranja paučine. Preporučuje se korištenje razmaka do 2 mm. Možete početi sa postavkom od 1 mm. Nakon promatranja rezultata, možete povećati udaljenost ako je potrebno. Kada radite s mekom plastikom, može doći do problema s uvlačenjem materijala nakon "uvlačenja".

Podešavanje brzine uvlačenja

Brzina kojom se materijal „uvlači“ u mlaznicu takođe igra važnu ulogu. Pri malim brzinama može doći do problema s "odvodnjavanjem" niti prilikom pomicanja radnog dijela uređaja. Pri velikim brzinama može se odvojiti zagrijana plastika, što će dovesti do neugodnih posljedica. Preporučuje se podešavanje brzine u rasponu od 1200-6000 mm/min. Često u postavkama 3D štampača možete pronaći predloške za početni rad, a tokom procesa možete urediti njihove vrijednosti i postići željeni rezultat.

Visoka temperatura ekstrudera

Nakon postavljanja retraktora, morate obratiti pažnju na očitanja temperature. Ako je temperatura previsoka, plastika može početi aktivno teći iz mlaznice. Na niskim temperaturama materijal se može stvrdnuti i loše proći kroz radni otvor.

Ako je sve u redu s postavkama "Retraction", ali se niti i dalje formiraju, trebali biste sniziti temperaturu za nekoliko stupnjeva. Ovo će najvjerovatnije poboljšati kvalitetu figure. Ovaj parametar možete konfigurisati u meniju „Uređivanje postavki” - „Temperatura”. Temperaturu treba odabrati za određeni ekstruder za potreban period rada.

Niti se pojavljuju pri radu na velikim otvorenim udaljenostima

Ako je ranije primjer bio rad ekstrudera na malim udaljenostima, sada ćemo razmotriti njegovo pomicanje na veće udaljenosti. Što je veća udaljenost, to curenje može biti značajnije. Kako bi se izbjeglo pomicanje ekstrudera na velike udaljenosti, potrebno je izgraditi najoptimalniju putanju. Niti se jednostavno neće moći pojaviti, jer će se rad odvijati direktno na otisnutoj površini.

Problem: Pregrijavanje kada štampač radi

Radovi se obično izvode sa plastikom zagrijanom u rasponu od 190-240 stepeni. Na ovoj temperaturi postaje plastična i poprima željeni oblik. Kako temperatura pada, materijal će se stvrdnuti i ostati u svom formiranom obliku.

Za visokokvalitetni tisak važno je pronaći optimalnu radnu temperaturu plastike tako da ona lako teče iz mlaznice i na vrijeme se stvrdne bez gubitka oblika. Ako je temperatura viša od potrebne, oblik modela se može deformirati, kao što je prikazano na slici. Brojni su razlozi koji mogu dovesti do ovog problema.

Stopa hlađenja

Često je uzrok pregrijavanja plastike njena niska brzina hlađenja. To se očituje u činjenici da materijal ima vremena da promijeni oblik tokom hlađenja. Ponekad postoji potreba za brzim hlađenjem. Ako je pisač opremljen ventilacijskim sistemom, vrijedi povećati snagu njegovog rada, što se može učiniti u odjeljku "Postavke uređivanja" - "Hlađenje".

Velika brzina štampača

Pri velikim brzinama štampanja, prethodni slojevi možda neće imati vremena da se ohlade i budući sloj će pasti na vruću podlogu. To će dovesti do deformacije svih narednih slojeva. Ovaj problem je posebno čest kod štampanja velikih delova. Da biste uklonili deformacije u ovom slučaju, morate smanjiti brzinu štampača tako da svi slojevi imaju vremena da se ohlade.

Parametre radne brzine možete podesiti u meniju “Hlađenje” - “Podešavanje brzine”. Tamo možete podesiti da se brzina automatski smanjuje kada radite s malim slojevima. To će osigurati najbolje hlađenje i visoku kvalitetu modela.

Kad ništa ne pomaže

Ako sve gore navedene mjere ne pomognu, pokušajte raditi s nekoliko dijelova odjednom. Da biste to učinili, možete kreirati kopiju figure koju ispisujete ili odrediti drugi model za paralelni rad. Rad sa dva modela će omogućiti bolje hlađenje za oba, zbog povećanja vremena hlađenja. Mlaznica se kreće od jednog modela do drugog, a u ovom trenutku se prethodni sloj hladi. Metoda je jednostavna, ali vrlo efikasna.

Problem: Slojevi mogu biti neusklađeni i nisu poravnati

Sistem 3D štampača nema povratne informacije. Dakle, uređaj radi prema datim koordinatama i ne može ih automatski korigirati ako je potrebno. Najčešće su navedeni parametri dovoljni za kvalitetan rad pisača. Međutim, ako dođe do bilo kakvog kršenja, uređaj ih neće moći prepoznati i ispraviti.

Ako tokom rada dođe do bilo kakvog nepredviđenog pomaka, uređaj će nastaviti da radi prema navedenim parametrima. Dolje navedene točke otkrit će razloge za pomicanje slojeva prilikom štampanja modela. Treba imati na umu da ako postoji greška, morate je sami ispraviti, jer sam uređaj to neće moći učiniti.

Prebrzo pomeranje radne glave

Motori možda neće moći podnijeti specificiranu brzinu ispisa. U ovom slučaju, često se javljaju karakteristični klikovi, oni ukazuju na to da pogon ne doseže navedenu poziciju. U tom slučaju, neki od slojeva se mogu pomjeriti u odnosu na prethodno odštampane. Ako sumnjate na ovaj razlog, trebate smanjiti brzinu za pola i pažljivo pratiti promjene. Parametre brzine možete konfigurirati u kartici “Uredi postavke” - “Ostalo”. Ako promjena parametara nije donijela rezultate, razlog za promjenu je drugačiji.

Mehanički problemi

Ako postoje mehanički problemi, može doći i do miješanja sloja. Glava za štampanje se kontroliše pomoću kaiševa. Često se troše i deformišu. To može uzrokovati promjene u tačnosti instrumenta. Istrošeni pojasevi mogu iskočiti i pomjeriti položaj radnog dijela uređaja. Idealna opcija je kada su pojasevi dobro zategnuti, ali ne ometaju rad motora. Prilikom pomicanja slojeva, prvi korak je provjeriti integritet pojaseva i njihovu ispravnu napetost.

Drugi mehanički problem koji dovodi do miješanja slojeva je kvar zupčastog valjka. Da biste riješili ovaj problem, samo provjerite i, ako je potrebno, zategnite zavrtnje za pričvršćivanje.

razdvajanje slojeva

Rad 3D štampača zasniva se na izradi jednog sloja modela u određenom trenutku. Figure se grade primjenom velikog broja slojeva. Neophodno je da sve kuglice modela budu čvrsto pričvršćene. Ako se s tim pojave problemi, figurica može početi da se raslojava i lomi. Može postojati nekoliko razloga za ovaj problem, pogledajmo ih.

Visina sloja

Promjer mlaznice kroz koju se plastika dovodi je prilično mali. Ovo omogućava štampanje veoma kompaktnih delova. Njegova veličina je samo 4 mm, te stoga nastaju određena ograničenja tijekom rada. Ako je visina sloja loše odabrana, slojevi možda neće biti dovoljno pritisnuti jedan na drugi - to može dovesti do cijepanja i narušavanja integriteta figure. Preporučljivo je koristiti visinu sloja 20% manju od veličine mlaznice. Kada se pojavi delaminacija, trebate odmah provjeriti odnos između dimenzija sloja i mlaznice.

Niskotemperaturna štampa

Prilikom štampanja modela posebnu pažnju treba obratiti na temperaturu plastike. Materijal sa niskom temperaturom neće se dobro vezati sa ostalim slojevima. Ako nakon provjere visine sloja, problem nije riješen, potrebno je obratiti pažnju na temperaturu plastike. Treba ga postaviti ovisno o vrsti materijala. Dakle, za ABS je idealna temperatura u rasponu od 220-235 stepeni.

Problem: Zaustavljanje isporuke materijala i preuzimanje plastike

Za vođenje i izbacivanje plastike, ekstruder ima pogonski zupčanik. Ako se iz nekog razloga plastika zaglavi i zupčanik nastavi raditi, jednostavno će istrošiti sve niti. Često je problem začepljen otvor ekstrudera. Da biste utvrdili uzrok kvara, dovoljno je pažljivo pregledati zupčanik. Dizajn uređaja omogućava da se to učini bez poteškoća. Postoji nekoliko načina da riješite ovaj problem.

Podizanje temperature ekstrudera

Podizanjem radne temperature za samo 5 stepeni, možete se riješiti uzroka začepljenja mlaznica. Možete podesiti potrebne parametre u meniju „Uređivanje postavki” - „Temperatura”.

Smanjite radnu brzinu

Ako se situacija ne promijeni nakon povećanja temperature, možete pokušati smanjiti brzinu ispisa. Kada se brzina rotacije motora smanji, plastika će prestati brusiti. Preporučljivo je smanjiti brzinu za pola. To se može uraditi u meniju “Uredi postavke” - “Ostalo” – “Promeni brzinu štampača”. Ako ovo ne pomogne, postoji još jedna posljednja opcija.

Provjera mlaznice

Ako su sve prethodne metode bile neučinkovite, ostaje samo provjeriti je li mlaznica začepljena. Dizajn ekstrudera omogućava da se to uradi brzo i jednostavno.

Problem: uređaj začepljen

Tokom čitavog svog rada, štampač ekstrudira veliku količinu filamenta. Sav rad se obavlja kroz mali otvor mlaznice. U takvim uslovima izuzetno je teško izbjeći blokade. Najčešće se pojavljuju kada nešto u samoj mlaznici ne dozvoljava da plastika glatko prođe.

Razloga za začepljenje može biti mnogo: ulazak prašine u mlaznicu, nekvalitetan materijal, pregrijavanje materijala i drugi vanjski faktori. Postoji nekoliko metoda za rješavanje začepljenja ekstrudera.

Ručno gurati radni materijal

Ako dođe do blokade, problem možete pokušati riješiti lokalno. Prije nego započnete manipulacije, trebate zagrijati ekstruder na preporučenu temperaturu. Nakon toga u meniju pronađite opciju „Kontrola smetnji“, plastika će se početi kretati unutar uređaja. Pomaknuvši materijal za 10 mm, pogon će se početi kretati. Nakon toga, plastiku morate još malo gurnuti ručno. Ove radnje su u pravilu dovoljne za rješavanje problema.

Ponovno postavljanje radnog materijala

Ako ručno guranje filamenta ne pomogne, morate ga ukloniti iz štampača. Da biste to učinili, zagrijte ekstruder, upotrijebite funkciju "Uvlačenje" i uz pomoć fizičke sile uklonite svu plastiku iz pisača. Sve treba učiniti pažljivo kako ne biste oštetili uređaj. Zatim morate ukloniti oštećeni dio plastike, a netaknuti dio vratiti nazad u štampač. Zatim, posmatrajući rad ekstrudera, možete zaključiti da li je problem riješen.

Čišćenje mlaznice

Ako sve prethodne manipulacije nisu pomogle u rješavanju problema, potrebno je očistiti mlaznicu. Najlakši način za to je korištenje posebne igle.

Problem: Štampač iznenada prestaje da štampa

Ako je posao započeo bez ikakvih problema, a tokom štampanja štampač je iznenada stao, može postojati nekoliko razloga koji su to izazvali.

Ponestaje materijala za rad

Najčešći razlog da se štampač iznenada zaustavi je taj što je ponestalo zaliha plastike. Koliko god to zvučalo trivijalno, ponekad čak i iskusni korisnici imaju ovaj problem. Za nastavak rada morate provjeriti pisač i, ako je potrebno, dodati filament.

Brušenje plastike na zupčaniku

Budući da se motor rotira cijelo vrijeme dok ekstruder radi, postoji opasnost od brušenja plastike. Ovaj problem se javlja kada su brzine ispisa previsoke ili kada se ekstrudiraju velike količine plastike. Ako zupčanik istroši sve niti, neće imati za šta da se uhvati. Da biste spriječili ovaj problem, trebali biste podesiti brzinu štampača.

Ekstruder začepljen

Ako prethodne manipulacije nisu pomogle da se riješite problema, vrijedi provjeriti je li ekstruder začepljen. To se može dogoditi zbog neravne plastike, prašine na kalemovima i niske temperature štampe. Kada se riješite uzroka, možete ponovo pokrenuti štampač da radi.

Poteškoće sa "povlačenjem" plastičnog konca

Ponekad kada štampač radi, javljaju se poteškoće sa „provlačenjem“ radnog filamenta kroz teflonsku cijev. Da biste olakšali rad uređaja, trebali biste postaviti kolut na stražnji zid 3D štampača. Da biste to učinili, morat ćete ukloniti gornji akrilni poklopac.

Visoka temperatura motora

Ako je toplota previsoka, štampač može da pokvari i prestane da štampa. U zatvorenoj komori za štampanje često dolazi do pregrijavanja. Kako bi se eliminirala mogućnost pregrijavanja, posebna komora mora biti opremljena ventilatorima koji će pomoći u održavanju optimalne temperature kada uređaj radi. Također možete ručno smanjiti toplinu pisača otvaranjem i zatvaranjem vrata kućišta.

Problem: nekvalitetno punjenje modela

Pouzdanost figurice osigurana je visokokvalitetnim punjenjem. Prema tome, ako je unutrašnjost labava i slabo ispunjena, tada će model biti krhak. Postoji nekoliko opcija koje će pomoći u otklanjanju problema nekvalitetnog punjenja figure.

Ispravka šablona

Najčešći problem leži u pogrešnom odabiru šablona za popunjavanje. Stoga je vrijedno započeti s njihovom korekcijom. Postavke za ovaj parametar trebale bi se naći u meniju „Unutarnji obrasci popunjavanja“. Neki predlošci imaju posebno jaku strukturu, važno je pažljivo proučiti karakteristike svakog od njih. Da biste dobili trajno punjenje, preporučuje se korištenje sljedećih šablona: „Rešetka“, „Trokut“, „Saće“.

Smanjena brzina štampanja

Ako ispisujete prebrzo, ekstruder možda neće moći podnijeti posao. U ovom slučaju, punjenje modela će biti krhko i izgledati poput paučine. Ako su predlošci uspješno odabrani, ali kvalitet punjenja nije dovoljan, pokušajte smanjiti brzinu ispisa pisača.

Povećajte širinu sloja za ispis ispune

Funkcija “povećanje širine ekstruzije” pomoći će poboljšanju unutrašnjih karakteristika punjenja. To će pomoći da unutrašnji slojevi budu jači, čime će cijeli model biti pouzdaniji. Potrebna podešavanja možete pronaći u meniju “Uređivanje parametara” - “Popunjavanje”. Da biste udvostručili debljinu unutrašnjeg punjenja, potrebno je postaviti parametar na 200%.

neravne površine na štampanom modelu

Radni tok štampača je dizajniran na takav način da se ekstruder povremeno zaustavlja i kreće. Ako sve radi kako treba, onda neće biti problema pri kretanju, međutim, ako ga često uključujete i isključujete, može doći do problema.

Ponekad, nakon pažljivog pregleda modela, možete pronaći male naslage, ovdje je ekstruder započeo svoj rad. Takve mrlje često ometaju poravnavanje dijelova i kvare izgled figurice. Postoji nekoliko metoda za borbu protiv ovog problema.

Pokretanje i uređivanje funkcije „Uvlačenje“.

Ako se na površini modela često pojavljuju nedostaci, potrebno je pažljivo proučiti najnovije ispise. Potrebno je utvrditi u kom trenutku se pojavljuju nedostaci u štampanju.

Ako problemi počnu na samom početku rada, potrebno je ispraviti „uvlačenje“. U izborniku odaberite "Uredi postavke" - "Ekstruder" - "Udaljenost ponovnog učitavanja". Posljednja postavka je odgovorna za udaljenost na kojoj se plastika "uvlači" na kraju rada ekstrudera.

Ako se problem pojavi kada počnete raditi po obodu modela, mrlje su vjerovatno zbog velike količine plastike na početku štampe. Da biste se riješili problema, dovoljno je skratiti dužinu punjenja. Nakon što se malo poigrate sa vrijednostima, možete odabrati najprikladniju opciju.

Ako su problemi u radu počeli nakon završetka istiskivanja, potrebno je obratiti pažnju na još jedan parametar, njegovo ime je „Pokret iskoka“. Omogućava vam da isključite štamparski element prije završetka rada s perimetrom, čime se smanjuje pritisak unutar mlaznice.

Izbjegavanje nepotrebnog "uvlačenja"

Ako dođe do curenja kada se mlaznica povuče unazad, relevantne su prethodne mjere za suzbijanje deformacija. Ponekad je moguće jednostavno spriječiti ovaj pokret. Da biste to učinili, potrebno je da otisak ide točno u jednom smjeru i da ga ne mijenja.

Možete konfigurirati željeni parametar u kartici "Napredno" - "Kontrola pokreta". Tu su koncentrisane sve glavne postavke koje kontroliraju kretanje ekstrudera. Tamo također možete odabrati parametre „uvlačenja“. Moguće je konfigurirati "uvlačenje" plastike samo kada se krećete u otvorenom prostoru.

Nakon podešavanja ove funkcije, trebali biste smanjiti izlaz ekstrudera izvan radnog perimetra. Ovaj parametar se može konfigurirati u izborniku „Izbjegavanje ukrštanja kontura pri kretanju na poslu“.

Nestabilno "uvlačenje"

Neki 3D štampači opremljeni su jednom vrlo korisnom funkcijom koja može pomoći u rješavanju problema.

Posebni programi omogućavaju da se plastika "uvuče" direktno tokom rada, čime se smanjuje rizik od ugrušaka. Prije nego što omogućite ovu funkciju, morate podesiti svoj štampač. Za početak, u “Uređivanje parametara” provjerite da li je omogućena funkcija “Brisanje mlaznice”. Ovo će osigurati da možete očistiti radnu rupu nakon štampanja na svakom dijelu slike.

Zatim morate uključiti "Wipe" na udaljenosti od 5 mm. Nakon toga možete aktivirati "povlačenje" tokom kretanja. Ova postavka će onemogućiti stacionarno uvlačenje jer će mlaznica biti očišćena tokom protuhoda. Najvjerovatnije će izvršene manipulacije pomoći u rješavanju problema s mrljama.

Započnite štampanje modela

Odabir mjesta za početak tiska igra važnu ulogu u kvaliteti modela. U slučaju da sve gore navedene radnje nisu dovele do željenog efekta, možete pokušati kontrolirati mjesto curenja. Jednostavno rečeno, morate izračunati gdje su dozvoljeni i na kojim mjestima. Često se početna tačka bira za optimizaciju brzine štampanja. Ali u nekim slučajevima moguće je odrediti određenu točku. Na primjer, ako štampate figuricu, možete odabrati da počnete s ispisom sa stražnje strane, tako da na prednjoj strani neće biti nedostataka. Da biste to učinili, u meniju navedite koordinate potrebne tačke za početak rada.

Problem: praznine između konture i unutrašnjeg punjenja

Tipično, slojevi modela su kombinacija unutrašnjeg punjenja i okvira. Parametri sloja ovise o namjeni i lokaciji. Slojevi okvira jasno prate konture buduće figure. Svi ostali slojevi se pune. U pravilu se kreiraju iz postojećih šablona i štampaju velikom brzinom.

Budući da se ove dvije komponente štampaju različitim uzorcima, izuzetno je važno da dobro prianjaju. U suprotnom će se početi pojavljivati ​​praznine između okvira i ispune. Ako naiđete na ovaj problem, postoji nekoliko razloga koji bi mogli dovesti do njega.

Preklapanje kontura nije dovoljno

Posebni programi imaju funkciju podešavanja vezivanja konture sa unutrašnjim punjenjem. Oni tačno kontrolišu koliko će punjenja pokriti perimetar. Ovaj parametar je prikazan kao postotak širine ekstruzije. Na primjer, postavljanjem indikatora od 30% preklapanja perimetra, punjenje će se u skladu s tim proširiti na dio konture za 30%.

Velika brzina štampe

Po pravilu se ispuna štampa mnogo brže od perimetra modela. Ako rad ide prebrzo, može doći do slabljenja prianjanja na konturu. Ako prethodne metode ne riješe problem, možete pokušati smanjiti internu brzinu ispisa. Potrebna podešavanja se mogu naći u meniju “Uređivanje parametara” - “Ostalo” – “Kontrola brzine štampanja”.

krivine na uglovima i neravnine

Često, kada se pregrije, uglovi modela mogu se početi savijati. To se događa jer plastika nema vremena da se ohladi i počinje se deformirati. Da biste otklonili ovu nepreciznost u radu, dovoljno je podesiti temperaturu štampe i dati dovoljno vremena da se slojevi ohlade. Dodatni protok zraka na modelu pomoći će brzom rješavanju ovog problema.

Takođe možete štampati nekoliko delova paralelno, što će povećati vreme hlađenja svakog pojedinačnog sloja.

Problem: Ogrebotine na površini

Prednost štampe na 3D štampaču je što se svi modeli grade sloj po sloj u određenom vremenskom periodu. To je zbog pomicanja mlaznice po cijeloj radnoj površini uz održavanje velike brzine ekstruzije. Često se dešava da mlaznica ostavlja ogrebotine na zadnjem sloju modela. Postoji nekoliko razloga zbog kojih rad može biti poremećen.

Velika količina filamenta je ekstrudirana

Kada se suočite s ovakvim problemom, prvo što trebate učiniti je provjeriti količinu ekstrudirane plastike. Ako ima više nego što je potrebno, slojevi će biti predebeli. Kao rezultat toga, mlaznica će se zalijepiti za površinu prilikom kretanja i ostaviti ogrebotine. Da biste uklonili ovu neugodnost, dovoljno je podesiti volumen ekstrudirane plastike.

Vertikalni lift

Ako količina plastike u radu ne prelazi normu, tada se problem može riješiti vertikalnim podizanjem. Ovaj parametar je odgovoran za podizanje mlaznice na određenu udaljenost prije nego što se počne kretati. Nakon pomeranja mlaznice do određene tačke, ona se spušta u radni položaj. Korištenjem funkcije podizanja mlaznice mogu se izbjeći ogrebotine na površini modela. Potrebna podešavanja nalaze se u meniju „Uređivanje parametara” - „Ekstruder”. Morate uključiti „uvlačenje“ i postaviti visinu vertikalnog podizanja.

rupe između rubova slojeva

Posebnost 3D štampe je da prethodni sloj postaje temelj za sljedeći. Da biste dobili visokokvalitetan model, potrebno je pravilno podesiti količinu ekstrudirane plastike.

Ako je baza previše krhka, između slojeva će se pojaviti praznine. Prilikom premještanja mlaznice s većeg dijela na manji, potrebno je imati dovoljno jak temelj. Postoji niz razloga koji mogu dovesti do pojave rupa i praznina između slojeva.

Nedovoljan broj perimetara

Ako se tokom štampanja pojave praznine, možete pokušati dodati perimetre, to bi trebalo ojačati bazu i pružiti dobru potporu gornjim slojevima. Debljina zidova također igra važnu ulogu u jačanju temelja. Ako su se ranije koristila samo dva perimetra, onda bi njihov broj trebalo povećati na četiri.

Gornji slojevi nisu savršeni

Razlog za pojavu pukotina između slojeva može biti zbog činjenice da gornji slojevi nisu dovoljno čvrsti. Tanki slojevi su loša podrška za dalju izgradnju. U ovom slučaju vrijedi povećati debljinu otisnutih slojeva.

Nedovoljno punjenje

Ako uređivanje gornjih parametara nije riješilo problem, trebali biste provjeriti postotak popunjenosti. Pošto gornji slojevi leže na fil, trebalo bi da ga ima dovoljno. Ako je potrebno, potrebno je povećati postotak punjenja modela.

Problem: ispupčeni slojevi

Operateri se često suočavaju s problemom neravnih bočnih površina. To je zbog činjenice da se bočne površine figura sastoje od velikog broja pojedinačnih slojeva. Kada je štampač pravilno postavljen, spajaju se u glatku površinu. Ali ako postoji problem, integritet može biti ugrožen, obično se na vanjskom dijelu modela formiraju linije i žljebovi.

Neravnomjeran rad ekstrudera

U pravilu, takvi problemi nastaju zbog nekvalitetne plastike. Ako je materijal heterogen, može doći do fluktuacija u prečniku filamenta, a samim tim i debljine slojeva će se promeniti. Neki slojevi će biti deblji, drugi tanji i to će dovesti do nedostataka na vanjskoj strani modela. Da biste izbjegli ovaj problem, trebali biste dati prednost visokokvalitetnoj plastici.

Zdravo svima! Sretan petak! Sad imam vremena za drugi dio vodiča (radio sam ga uveče nedelju dana), link za prvi će biti ispod.
Naručili ste štampač, čekali mesec dana, uneli kutiju od deset kilograma u kuću, pročitali uputstva i sve pravilno sklopili. Ja vjerujem u tebe. Da li je moguće pokrenuti probni model odmah nakon povezivanja i instaliranja programa? Koje su nijanse rada s različitim vrstama plastike? Koji tipični problemi se mogu pojaviti u prvim koracima? Hajde da to shvatimo ispod reza.
U ovom dijelu mogu biti fotografije sa izmjenama, ali ih za sada nećemo gledati, jer bilo koji štampač može da štampa iz kutije sa prihvatljivim kvalitetom i minimalnim vremenom podešavanja.
Također, vodič nije bio kompletan koliko sam želio zbog pokvarenog napajanja. Uzrok je identificiran, ali još uvijek nema načina da se popravi, izvinite.

Prethodni radovi:

Dakle, sve je sastavljeno, spojeno na mrežu, odabran model, pritisnemo print i zgroženi smo činjenicom da:

Kočija se spustila i počela pritiskati sto dok nije udarila u remenice motora duž Z ose
- Nule su potrošene, mlaznica je otišla na mljevenje premaza (mnogi imaju ljepljivu traku kao zalihu)
- Nule su proradile, mlaznica pritiska jednoličnu kobasicu u vazduh
Ovi problemi se javljaju iz nekoliko razloga, ali postoji jedna stvar koja je zajednička mnogim štampačima. Dizajn krajnjeg prekidača koristi dugačku ploču:


Poluga je napravljena prilično fleksibilnom i dugme se možda jednostavno neće otpustiti dok traži nulu duž Z ose ako je kolica spuštena prenisko. Takođe, nakon završetka štampe, moja Cura u paketu je parkirala kolica na nule na svim osama, što je dovelo do sličnog problema prilikom naknadnog štampanja. U Simplify3D možete odrediti nepotpuno parkiranje i djelomično ispraviti situaciju.
Ali ova greška u dizajnu stvara još jedan problem - podaci o nultoj tački duž ose Z plutaju i možete beskonačno kalibrirati tabelu, proklinjajući sve.
Brzo rješenje je savijanje poluge malo prema gore od točke kontakta s gumbom, čime se struktura čini čvršćom.


Kardinalno rješenje je zamijeniti granični prekidač normalnim ili otkinuti polugu od kundaka i zašrafiti tijelo malo više, jer sto se možda neće spustiti tako nisko.

Sredili smo jedan komad hardvera, a ostao je još jedan - sam sto.
Za normalan rad potrebno je podesiti njegovu visinu tako da na najnižoj tački mlaznica dodiruje radnu površinu u bilo kojoj oblasti bez pritiskanja na nju, inače tokom štampe možemo ekstruderom dobiti debljinu prvog sloja od 0 mm do 2 cm začepljenja ili nakupljanja u vazduhu.
Postoji nekoliko pristupa ručnoj kalibraciji stola. Neko spušta kočiju na nultu tačku, gasi motore i, krećući se duž X i Y osi, podešava visinu sve dok ne bude razmaka između mlaznice i stola. Vidim nekoliko nedostataka ove metode - ako su razlike u početku velike, premaz se može oštetiti prilikom pomicanja kolica. Pa, teško je okom vidjeti koliko je mali jaz i postoji li pritisak na površini.
Drugi pristup je podizanje mlaznice na određenu udaljenost iznad nulte tačke, na primjer za 0,1 mm (list A4 papira) ili bilo koji drugi i korištenje, na primjer, mjerača za podešavanje ventila u automobilu.

Ručna kalibracija stola

Postoji nekoliko načina da postavite Z na nulu:
Pomoću menija štampača vratite kolica "kući"

Nakon što ugasimo motore i možemo pomicati sto duž Y, a kolica duž X na koordinate koje su nam potrebne, mlaznica treba da priliježe uz površinu, ali ne i da vrši pritisak na nju.
Za kalibraciju pomoću lista papira, pomoću menija podignite mlaznicu za 0,1 mm, stavite komad papira na sto i podignite ivice stola tako da list prelazi preko cele površine, lagano dodirujući mlaznicu, bez mnogo truda.

Ista stvar se može uraditi pomoću programa. Otvorite kontrolni panel, idite na karticu Jog Controls i pritisnite dugme Dom Z


Zatim isključite motore pomoću dugmeta Onemogući motore i pomerite kočiju gde je potrebno.


Kada koristite list papira za kalibraciju, prije isključivanja motora, morate podići mlaznicu za 0,1 mm koristeći odgovarajuću naredbu


Tu je i poseban čarobnjak za kalibraciju tablice, koji se pokreće kroz meni Alati - Čarobnjak za niveliranje kreveta


Podrazumevano, nakon pronalaženja nulte tačke i pritiska na dugme Sljedeći mlaznica će se pomicati po uglovima sa uvlačenje** 10 mm od ivice stola i 0,1 mm sa površine*. Ispostavilo se da je standardna kalibracija u Simplified-u prilagođena da stane na list papira, ali nitko ne zabranjuje promjenu vrijednosti po vlastitom nahođenju. Čini se da je sve zgodno, ali za mene, kao vlasnika A6, postoji minus - potreba za okretanjem vijaka na vrhu kako biste podesili visinu, odnosno ne možete podesiti površinu dok je mlaznica na željenoj tački , tako da morate izvršiti kalibraciju nekoliko puta.

Podešavanje štampača je završeno, možete spustiti odvijač i malo odmoriti. Zatim prelazimo na podešavanje programa. Koristiću Simplify3d, kao i ranije.
Svojstva štapa mogu se značajno razlikovati među različitim proizvođačima plastike. Pokazat ću primjere podešavanja za filament iz FDplasta, također poznat kao Sopytka. Neću davati linkove u recenziji da se ne smatram reklamom =)

Postavljanje profila za štampanje

Ako ste kupili program, kada ga prvi put pokrenete, odaberite svoj model i postavke će se same prilagoditi, ali ako odlučite prvo isprobati "probnu" verziju, onda unesite postavke vašeg štampača u meni " Alati-Opcija-Mašina"

Odaberite vrstu i veličinu stola.
U redu Okrenite osovinu stola za izradu stavite kvačicu na osu Y ako se stol kreće duž ove ose, u suprotnom će se konstrukcija odvijati na način ogledala.

Prevucite model u radnu oblast i dvaput kliknite na trenutni proces ili dugme " Uredite postavke procesa"

Ako je lista procesa prazna, dodajte je ručno

Postavke će se automatski otvoriti.

Ekstruder

Odaberite serijski broj (ako postoji, ostavite Alat 0)
Prečnik mlaznice- pogledajte specifikaciju i unesite ispravnu vrijednost.
Extrusion Multiplier- za ABS ništa ne mijenjam, ali sam eksperimentalno doveo PLA i SBS na 0,98. Ako ga ostavite, plastika se istiskuje sa blagim viškom. Parametar se može podesiti u realnom vremenu tokom štampanja, kasnije ću vam pokazati kako.
Extrusion Width (Širina ispisa) - preporučujem da je ostavite auto. Sada ću pokušati da objasnim zašto.
Prošli put smo s vama imali spor oko ovog parametra, njegove namjene i značenja podešavanja promjera mlaznice.
Čak sam morao da dodam i pluseve njegovim komentarima, očigledno su neki korisnici mislili da je pogrešio. Ali to nije sasvim tačno, donekle smo oboje bili u pravu.
Činjenica je da, ako ne postavite automatsko podešavanje širine sloja, možete postaviti bilo koju vrijednost i visinu, sve dok nisu u suprotnosti (množitelj širine 1,2). Prečnik mlaznice se zanemaruje.
Ali da li je to tačno?
Donekle nam je dato više slobode. Odjednom smo izmislili novi štap koji ekstrudira poput vode i tako brzo se stvrdne kada se ohladi da možete položiti sloj od 1x0,5 mm sa mlaznicom od 0,4 mm bez širenja ili žvakanja filamenta.
Napisao je i da se spuštanjem širine sloja borio sa nepokrivenim koricama modela. I on je u pravu - tjeramo rezaču da misli da imamo tanku mlaznicu, umjesto 30 preklapajućih linija, 40 se preklopi i "rupa" je zatvorena, dok se isporučuje manje plastike i čini se da je sve u redu, ali zbog smanjena opskrba, međuslojna adhezija može biti lošija, jer je kontaktna površina između slojeva smanjena. Pukotine filamenta takođe mogu nastati pri velikim brzinama štampanja.
Ali kako se onda nositi sa propustima? Ako je proces štampanja ispravno postavljen, ne moramo varati rezač.
Kada budemo izlagali autowidth, jednostavno sama bira optimalnu vrijednost na osnovu navedenog promjera mlaznice i ovaj parametar biste trebali promijeniti samo u pojedinačnim slučajevima, na primjer, ako trebate više detalja o malom modelu ili dobijete prolaz linije na mjestu koje je rezač u početku također smatrao tanak (iako u ovom slučaju postoji podešavanje za dinamičku širinu tankih zidova, sjećate se?), ali ćete također morati podesiti pomicanje šipke tijekom tiska (Extrusion Multiplier), inače možete izgubiti detalje zbog izbočenog viška plastike, ili imaju lošu međuslojnu adheziju.
Nadam se da sam dovoljno detaljno obradio ove tačke i da više nećemo imati nesuglasica po ovom pitanju =)

Povlačenje- tokom štampe ima trenutaka kada mlaznica treba da se pomeri do sledećeg vrha dela bez ekstrudiranja plastike. Motor ekstrudera prestaje hraniti šipku, ali pod utjecajem gravitacije i preostalog pritiska plastika se i dalje istiskuje i rezultat vidimo u obliku paučine koja spaja susjedne zidove našeg modela.
Tu nam retract dolazi u pomoć. Prije pokreta u praznom hodu, ekstruder uvlači određenu količinu šipke ( Retraction Distance), u mom slučaju 4 mm sa brzinom ( Brzina uvlačenja) 50 mm/s. Nakon dostizanja željene tačke, ekstruder vraća filament nazad istom brzinom i u istoj količini i štampa se nastavlja.
Opcija je vrlo korisna, ali je postavljanje savršenog ispisa prilično problematično. Prilikom uvlačenja, plastična masa se zagrijava više nego inače, shodno tome se širi i, kada se šipka vrati, može istisnuti više materijala nego što je potrebno. Zbog toga se višak plastike može nakupiti na mjestima gdje novi sloj počinje da se štampa. Parametar Extra Distance dizajniran za borbu protiv ovakvog ponašanja, ovdje možemo odrediti koliko šipki treba vratiti nakon pomjeranja, unosom pozitivnih ili negativnih vrijednosti. Ali malo ljudi ga koristi, jer... Sa pravilno konfigurisanim uvlačenjem, nema potrebe za dodatnim podešavanjem.

Mnogi ljudi su vjerovatno primijetili male kapljice plastike na vanjskim zidovima modela. Evo ih (zatamnjenih radi lakšeg uočavanja):


Pojavljuju se zbog činjenice da uvlačenje samo čisti rupu mlaznice, ali na njenoj radnoj površini ostaje malo materijala, koji se sastruže po obodu dijela, pogrešno konfigurirano uvlačenje pogoršava situaciju. Da biste ispravili situaciju, postoji opcija pojednostavljenja vertikalno podizanje, koji podiže mlaznicu na određenu udaljenost od modela dok se kreće između vrhova. Vrijeme štampanja se neznatno povećava
Čišćenje mlaznice i zaglađivanje nakon uvlačenja ( Obala na kraju, Obrišite mlaznicu) Ne uključujem, u komentarima na prethodni post pisali su i o mogućim problemima koji nastaju prilikom njihovog korištenja.

Layer

Primarni ekstruder Ne diramo ga ako imamo samo jedan.
Visina primarnog sloja odgovoran je za visinu sloja za mlaznicu od 0,4 mm i Anet A6 štampač može biti u rasponu od 0,05 do 0,3 mm. Da, učestvovao sam u holivarima o usklađenosti sa višestrukošću u odnosu na minimalni nagib motora, ali vjerujte mi na riječ - ovo vam ne treba, ne ulazite u ovu džunglu)) Pa, što se tiče previsokog sloja - da, na 0,3 mm već mogu postojati problemi sa prianjanjem, jer površina kontakta s dnom bit će manja nego s visinom od 0,2 mm.


U ranijim verzijama programa naišao sam na problem rupa, kojih sam se sjetio kada sam opisivao postavke ekstrudera, evo živopisnog primjera:


Sada je teško ovo ponoviti na postavkama zaliha, jer Outline Overlap ima vrijednost veću od nule i minimalna udaljenost punjenja je smanjena. Ali ipak, iz navike, koristim tri Vrhunski čvrsti slojevi, ova opcija je odgovorna za broj završnih slojeva sa 100% ispunom (poklopci modela). Dodatno su postavljena 3 konstrukcijska ugla, 50 posto preklapanja i minimalni razmak od 1 mm (kartica Ispuna).


Šta ovo daje? Zbog preklapanja slojeva ( Vrhunski čvrsti slojevi) pod tri različita ugla pravi se prolaz preko cele površine dela i zatvaraju se nedostaci prethodnih, zahvaljujući malom minimalnom rastojanju ( Minimalna dužina infilta) ispune se ugrađuju između perimetara čak i na mjestima prilično oštrih uglova, a preklop na unutrašnjem obodu Outline Overlap minimizira pojavu praznina između zida i poklopca modela. Morao sam da se pomučim da pokažem primjer:


Donji čvrsti slojevi- za dno možete napraviti manje slojeva, jer Površina stola je ravna i ne bi trebalo biti problema, ali za simetriju sam postavio sličnu vrijednost.
Okviri/perimetarske školjke- broj slojeva bočnih zidova. Dvostruki obod smatram univerzalnom vrijednošću, ako ga postavite manje, ispuna će se početi pojavljivati ​​i ako se dio naglo proširi, sloj može početi da se štampa u vazduhu. Triple se već može nazvati otpadom plastike:


- Dakle, postoji podrška za takve situacije!
Tako je, postoji, ali razmak između perimetara neće nestati, punjenje ima drugačiji uzorak i više neće izgledati tako estetski. Isto vrijedi i za oštra suženja - više nisu potrebni nosači, ali će punjenje biti vidljivo i ispod perimetra pod uglovima drugačijim od njega:


Outline Directions ne diraj. Preporučljivo je koristiti prvi parametar, koji prvo ispisuje unutrašnji perimetar, a zatim vanjski. Posljednje dvije slike mogu se prikazati na sličan način. S naglim širenjem, vanjski perimetar će biti odštampan u zraku, što znači da trebate odštampati nosače.
Opcije štampanje prvog sloja dosta snažno utiču na ceo proces štampanja. Ja obično objavljujem Visina prvog sloja tako da je debljina prvog sloja oko 0,1 mm. Prema tome, sa slojem od 0,1 - 100% / 0,2 - 50% / 0,3 - 70%.
Širina prvog sloja Ostavljam to kako jeste, jer... povećanje ili smanjenje vrijednosti ne mijenja broj prolaza, kao što je slučaj sa Extrusion Width, ali se podešava samo koeficijent pomaka štapa. Prvi sloj se štampa manjom brzinom, tako da je dovoljna standardna vrednost.
Brzina štampe prvog sloja ( Brzina prvog sloja) zavisi od podešene ukupne brzine štampanja. Za mene je to 60 mm/s, tako da je 50% (30 mm/s) dovoljno za dobro prianjanje.
Pa, početne tačke ( Start Points) Prepuštam diskreciji programa (Optimizacija početnih tačaka).

Dodaci( Dodaci) o kojima je bilo reči u prvom delu, pa ću priložiti jednu sliku da vas podsetim gde se nalazi:




Prime Pillar I Upotrijebite Ooze Shield Ne koristim ga. Kupola jer postoji samo jedna mlaznica i dodatna "čahura" jer je u prisustvu propuha prvi kandidat za lijepljenje, padanje na model i remećenje procesa tiska u cjelini.
Bilo je malo rasprave u komentarima oko "suknje" ( Suknja/obod). U mnogim rezačima, suknja se ranije koristila za "čišćenje" mlaznice prije štampanja glavnog sloja, koji se protezao tačno duž njegovih granica. U slučaju lošeg prianjanja, malo je spasio od skidanja, ali su ga veliki dijelovi prilikom skupljanja ili u potpunosti podigli ili su otkinuli uglove, dok je suknja ostala na stolu. Zato sam počeo da koristim splav ( Splav). Mislim da je optimalno koristiti 2 osnovna ( Osnovni sloj) i 2 gornje ( Gornji sloj) sloj. Projekcija izvan vanjskih perimetara ( Pomak od dijela) ovisi o veličini samog modela i namjeni podloge.
Uvlačenje od glavnog sloja ( Udaljenost razdvajanja) se prilagođava individualno za svaku vrstu plastike i dijela kako se model ne bi odlijepio od splava prilikom štampe, te se nakon dorade lako odvaja improvizovanim sredstvima. Na primjer, za modele s malim elementima u podnožju, možete smanjiti udubljenje, ali ako je kontaktna površina velika, možete je povećati.
Ako ste jednostavno previše lijeni da postavite kalibraciju stola na idealnu, može se prilagoditi splav na sljedeći način:
Gornji sloj - 1
Osnovni sloj - 1
Prevjes - 0
Uvlačenje - 50% visine glavnog sloja
Gustina gornjeg sloja ( Ispuna vrha splava) - 50%, ovo olakšava odvajanje modela.
Brzina - 40%.
Ako vam je potrebno dobro prianjanje na sto, To:
Gornji sloj - 2
Osnovni sloj - 2
Prepust - 20% dužine/širine modela
Udubljenje - 20-50% visine glavnog sloja
Gustina gornjeg sloja ( Ispuna vrha splava) - 50%
Brzina - 30%.
Visina sloja splava se ne mijenja i zavisi od navedenog promjera mlaznice (ispravite me ako griješim):
Prvi osnovni sloj- 0,25 mm
Drugi osnovni sloj (ako je dostupan)- 0,5 mm
Gornji slojevi- 0,22 mm
Masno se razmazuje, mislim koliko je to moguće))
Dobro prianjanje na sto je obezbeđeno niskim procentom punjenja i debelim slojevima. Kada se model djelimično ohladi i počne skupljanje, gornji slojevi splava zbog svoje elastičnosti smanjuju napetost i podloga se ne odvaja od stola.
O postavkama punjenja ( Ispuna) gore navedeno, u većini slučajeva optimalne vrijednosti su:


Ne diramo vrstu šare, dovoljno je 30% unutrašnjeg punjenja, dovoljno je i 50% preklapanja po obodu i minimalni prolaz je 1 mm. Umjesto toga je govorio iza uglova 0 mogu dodati 90 stepeni.
Sa postavkama podrške ( Podrška) Nisam se previše zamarao, jer se standardno štampaju normalno.


Ovisno o veličini visećih dijelova određenog modela, samo mijenjam Gustina (postotak infila podrške), izbočina (Extra inflation Distance) I minimalna veličina potpornih linija (rezolucija stuba podrške). Ako je viseći dio mali, s malim postotkom punjenja, njegova osnova može ležati između potpornih linija, projekcija Radim više da sama konstrukcija ne bude pretanka i da ne otpada tokom gradnje ako je naš dio visok. primjer:
Dodatna udaljenost za naduvavanje= 0 mm


Dodatna udaljenost za naduvavanje= 2 mm


Svi parametri su logični, ako imate pitanja, postavite ih u komentarima, ažurirat ću informacije.
O kartici Temperatura Takođe je nemoguće dati opšte preporuke, jer Temperatura topljenja/ljepljenja na stolu “skače” od različitih proizvođača.
Prva stvar koju treba uraditi tokom prvog pokretanja je dodati dva regulator temperature


Pritisnite dugme Dodajte regulator temperature, zovi ga kako god želiš

Na desnoj strani odaberite tip kontrolera, ekstruder ili sto (grejana platforma), preporučljivo je da izbor bude logičan i kontroler nazovete ekstruderom, odaberite odgovarajući tip, kako se kasnije ne bi zbunili. Zatim promijenite temperaturu prvog sloja i pritisnite dugme Add Setpoint, u prozoru Zadane vrijednosti temperature po sloju pojavljuje se naše značenje - spremno. Možete dodati mnogo temperaturnih točaka, na primjer, prve slojeve učiniti toplijim za bolje prianjanje, a sljedeće na normalnoj temperaturi.


Dodamo drugi kontroler na isti način, ali nakon što smo već odabrali drugi tip i dodamo tačku prvog sloja na isti način.
Za PLA koji koristim sasvim je dovoljno Ekstruder od 200 stepeni I 60 stepeni sto.
Na 70-80 stepeni stola, PLA se dobro lepi čak i za čist sto/staklo bez masti.
Nije potrebno skidati samoljepljivu traku koja je inicijalno zalijepljena - za male modele napravljene od PLA trajat će dugo.
Hlađenje Uglavnom se koristi za štampanje sa plastikom niskog topljenja kao što su PLA i SBS. Za tanke, ali dugačke ABS dijelove, ponekad ručno uključim protok zraka pri maloj brzini. Evo primjera postavki koje su identične za PLA i SBS:


Dodao sam nekoliko tačaka kako bih spriječio da stol ne puše na prvim slojevima i ograničio brzinu ventilatora na 80%, jer je to bilo sasvim dovoljno.
Pošto je prva vrijednost samo 20%, aktivirao sam opciju Bip ventilator pune snage kada se povećava iz mirovanja, koji daje normalan napon na sekundu prilikom okretanja oštrica na početku.
Uvek štampamo mostove sa 100% protokom vazduha ( Premošćivanje brzine ventilatora)
Ne diramo ništa drugo u G-kodu osim ako nije promijenjen pokrivač stola ili štampač.


U skriptama ( Skripte) radi praktičnosti možete malo ispraviti komande na početku i na kraju ispisa.
Početna skripta:

G28; doma sve osovine
G1 X0 Y20 Z0.2 F3000; spremite se za prajmer
G92 E0; resetirati udaljenost ekstruzije
G1 X200 E20 F600; primarna mlaznica

- Traži nula bodova
- Pomerite mlaznicu na koordinate X=0, Y=20, Z=0,2 mm
- Resetujte brojač ekstrudirane plastike
- Pomjerite mlaznicu duž navedenih koordinata, istovremeno istiskujući plastiku. Povlači liniju duž X osi na udaljenosti od 20 mm od donje ivice, istiskujući tako zrak i staru plastiku.
Finalna skripta:

M104 S0; isključite ekstruder
M140 S0; ugasi krevet
G1 E-1 F300; uvucite filament malo
G1 X0 Y200; početnu X os i gurnite Y naprijed
M84; onesposobiti motore
M107; isključite ventilator

- Isključite grijanje ekstrudera
- Isključite grijanje stola
- Lagano uvlačenje kako ne biste čupali kosu sa vrha dijela
- Pomaknite mlaznicu na nulu duž X koordinata i pomaknite tablicu naprijed
- Onemogući motore
- Isključite protok vazduha ako je uključen
U polje Dodatne naredbe terminala za naknadnu obradu možete dodati sljedeće redove:

(ZAMJENA "; ​​sloj" "M117 sloj")
(ZAMJENA " Z = " " Z = ")

- Prikaz trenutnog broja sloja
- Prikaži trenutne koordinate duž Z ose (visine)

Brzina štampanja ( Brzine) zavisi i od štampača i štapa koji se koristi.


Za Anet A6 i filament iz Fdplasta smatram optimalnom brzinom štampe ( Podrazumevana brzina štampanja) 60 mm/s. Ovo se odnosi na sve vrste plastike (ABS, PLA SBS, HIPS), iako ne postoji granica savršenstva i za svaku možete odabrati svoj ideal. Ovom brzinom će se štampati unutrašnji perimetri i unutrašnje punjenje modela.
Za vanjski perimetar sam odredio 50% brzine, odnosno 30 mm/s. Ovo ograničenje je neophodno da bi se postigli ujednačeni, glatki zidovi i dobro sinterovanje spoljašnjeg sloja.
Za vanjsko punjenje (dno i poklopac) i za potporne slojeve postavio sam na 80%, odnosno oko 50 mm/s.
Pokreti u praznom hodu - 80 mm/s. Čini se da je ovo tako beznačajan parametar, ali u kombinaciji s povlačenjem može utjecati na kvalitetu rada.
Duž Z ose dovoljno je 8 mm/s.
Takođe sam podesio brzinu štampanja da se smanji na 20% kada je vreme štampanja slojeva manje od 10 sekundi. Razmatra se cijeli trenutni sloj sa svim vrhovima, ispunom itd. Dakle, ograničenje djeluje uglavnom na kraju ispisa, kada ostane nekoliko malih vrhova, spašava se od savijanja i topljenja, pažljivo dovršavajući model.
Idi na karticu " Ostalo“, postavljamo mostove i parametre filamenta (prečnik, cijenu i gustinu) kako bismo ispravno izračunali troškove prije tiska.


Minimalna površina za izgradnju ( Nepodržani prag područja) Imam 40 kvadratnih milimetara (zamislite kvadrat malo veći od 6x6 mm), sve manje će biti pokriveno redovnim punjenjem.
Pričvršćivači za most ( Dodatna udaljenost za naduvavanje) za 0,1 mm perimetra je sasvim dovoljno, ovo omogućava bolje pričvršćivanje uzdužne linije, istovremeno sam zaokružio na snimku ekrana novu opciju u verziji 4.0 - primijeniti parametre mosta na perimetre ( Primijenite postavku premošćavanja na perimetre). Veliko hvala programerima. Obod je otisnut ranije od osnove, pa su ranije prvi slojevi bočnog zida često padali, ali sada je mnogo bolje.


Korekcija skupljanja ( Horizontalna kompenzacija veličine) treba birati dugo i zamorno, ali na kraju možete dobiti idealne proporcije modela i njegovih unutrašnjih dijelova bez spajanja ili, obrnuto, velikih praznina. Vrlo korisna opcija za one kojima je potrebna prilično visoka preciznost dimenzija, ali će se morati prilagoditi gotovo svakoj boji plastike, jer... doći će do varijacija u skupljanju.
Promjena postavki ekstrudera ( Alat Change Retraction) potrebni su ljudima čiji štampači podržavaju štampanje sa više štapova.

Konačno, postavili smo posljednju karticu" Napredno"


Modifikacije slojeva ne diraj ga još
Podešavali smo tanke zidove da vas podsetim na efekat kada se koriste različiti parametri:

Preklapanje perimetra


Minimalna dužina ekstruzije- 0,5 mm, zapravo, na takvim mjestima će se jednostavno postaviti podebljana tačka, a sa manjom dužinom ovo područje će biti pokriveno viškom unutrašnjeg perimetra.
Minimalna širina štampe- 50%, to je u mom slučaju 0,24 mm.
Minimalna širina štampe- za 200% veći ili za 0.96 mm. Sve što je šire bit će standardno ispunjeno. Možete smanjiti parametar, jer ponekad uvlačenje ne radi normalno nakon širokog punjenja zbog viška plastike u ekstruderu, ali ovdje je po volji.
Udaljenosti proširenja krajnje tačke- 20% je dovoljno, inače može doći do „prelivanja“.
Preostale funkcije postavljamo kao na snimku ekrana. Ako vas zanima opis, pogledajte prvi dio.

Odlučili smo se za postavke za PLA plastiku, izdahnimo.
Čuvanje profila podešavanja


I materijalni profil


I ovdje postoji veliki minus programa. Prilikom odabira materijala mijenjaju se samo omjer napajanja, temperatura stola/ekstrudera i cijena plastike. Ako trebate podesiti druge parametre, kao što su uvlačenje, usporavanje pri ispisu malih dijelova, druge postavke podrške, dodaci, itd., morat ćete kreirati poseban profil postavki za svaki, a ne sačuvati vrstu u materijalu , ali, na primjer, boja.

Samo u tom slučaju će biti moguće promijeniti sve postavke, a ne samo one osnovne, jednim klikom.
S druge strane, često podešavam postavke čak i kada štampam istom vrstom i bojom, ovisno o samom modelu, tako da to nije toliko kritično.
Za one kojima je ostao samo ABS/SBS/HIPS, na kraju priručnika će biti link na moj profil sa podešavanjima za plastiku koju koristim. Nisam plaćen za reklamu, ali štapovi su zaista odlični u odnosu cijene i kvalitete. Istina, proizvođač je domaći i kažu da je cijena dostave van Rusije divlja.

Ukratko o korištenoj plastici

PLA - može se štampati na hladnom ili toplom stolu, najtopljiviji je, tako da se ne može koristiti na mestima sa visokim temperaturama, kao što je unutrašnjost automobila ljeti; Otporan je na savijanje više od ostalih, ali se lomi pod kritičnim opterećenjem. Lagano se skuplja i ne boji se propuha. Mehanička obrada je i dalje zadovoljstvo.
ABS - potrebno vam je dobro zagrevanje stola, najviša tačka topljenja, tako da se ne boji toplote. Pod kritičnim opterećenjem, malo se savija, a zatim lomi. Boji se propuha, a zbog naglog skupljanja skida se sa stola ili puca. Najprikladniji materijal za obradu, kako hemijsku tako i mehaničku.
SBS - kao i PLA, može se štampati na toplom stolu, temperatura štampe je od 220 stepeni i više (promene fluidnosti), ali ne voli povišene temperature. Ne topi se, ali postaje veoma fleksibilan. Na sobnoj temperaturi gotovo je nemoguće slomiti se savijanjem. Što se tiče mehaničke obrade, malo je jednostavniji od pla; Postoji prozirna vrsta ove plastike, od koje se dobijaju prilično čisti modeli kada se napune 100%, ili kada se obod štampa u jednom sloju i zatim tretira rastvaračem. Ako ga uporedite sa svakodnevnim stvarima, izgleda kao drška plastične olovke, ali ako od njega odštampate tubu, ponašat će se gotovo isto.

Osnovna znanja stečena, podešavanja napravljena, prvi model se može pustiti u rad =)

Hajde da odštampamo probnu kocku, nešto zanimljivo, poput test merdevina napravljenih od kocki sa rupama sa strane?
Volim ovo

Bacamo model u radni prostor


Kliknite Pripremite se za štampanje Provjeravamo model reza da nema lomova i da li je oslonac pravilno postavljen.
Takođe u gornjem levom uglu vidimo da će štampanje trajati oko 28 minuta, potrošiće se 1144 mm štapa, što je ekvivalentno 3,5 grama, što košta 2,3 rubalja.


I ako je sve u redu, kliknite na Započnite štampanje preko USB-a ako je štampač povezan sa računarom, ili sačuvajte datoteku na fleš disk i započnite štampanje iz menija štampača.


Nije loš rezultat, ali čak i uz ubrzanu reprodukciju jasno je da su gornji slojevi počeli da se štampaju mnogo sporije. Možete li pogoditi zašto? Tako je, jer smo ostavili kvačicu na stavci Podesite brzinu štampanja za slojeve ispod, što je smanjilo brzinu štampanja za 80%? jer Vrijeme štampe za jedan sloj sada je manje od 10 sekundi. Hajde da isključimo ovu opciju i vidimo šta će se desiti.
Vrijeme štampanja je značajno smanjeno u prozoru za pregled.


Ovdje je “boja” brzina s uključenim ograničenjem


Ali nakon štampanja, jasno je da su gornji slojevi i dalje pregrejani. Protok zraka je namjerno održavan na zalihama ima mnogo modela koji se mogu nositi sa hlađenjem mnogo bolje.


Možete primijetiti horizontalne (male "skokove" u širini sloja) i vertikalne pruge
Mogu se pojaviti zbog različitih faktora, kao što su:
- Neispravno konfigurisano uvlačenje. Ako na početku štampe unutrašnjeg perimetra ima viška plastike, vanjski će se također malo istisnuti. A pošto su naše tačke povlačenja različite, širina perioda od sloja do sloja će biti različita na istom mestu, tako da dobijamo „merdevine“
- Previše unutrašnje podloge + previše preklapanja. Slično prvom faktoru, na mjestima gdje se ispuna nanosi na unutrašnji perimetar, višak plastike se nakuplja i obodni sloj može plutati u širini. Iz istog razloga pojavljuju se i okomite pruge - možete vidjeti da često odgovaraju točkama na kojima se nanosi ispuna.
- Skokovi temperature ekstrudera zbog kojih plastika povremeno postaje tanja/deblja. Kada se uključi grijanje stola, takvi će skokovi biti uočljiviji.
- Pa, ili banalno ljuljanje (oscilacije) pri kretanju po osi, uključujući i vibracije stola (staklo). Štaviše, mnogi ljudi odmah počinju s tim, iako razlog u početku treba tražiti u postavkama. Da bi se smanjile vibracije, koriste se zatezači pojaseva koji čine tijelo čvršćim i bolje pričvršćuju pokrivač. Mislim da bi o tome trebalo raspravljati u posebnom postu.
Također je korisno koristiti za razumijevanje načina rješavanja problema koji se pojave na početku. Namjeravao sam napraviti nekoliko rundi sa postavkama "krive" nakon snimanja glavnog materijala, ali štampač je imao druge planove =)
Odštampao sam kocku zasebno da sagledam situaciju iz različitih uglova. Oznake ne označavaju dotične vibracije duž odgovarajuće ose, već nam samo daju referentnu tačku za lokaciju na stolu za dalju analizu. Mnogi ljudi počnu tražiti problem na pogrešnom mjestu. Tako će, na primjer, vibracije duž X ose pokvariti Y lice, a Z može iskriviti sve zidove. Kvaliteta svakako nije idealna, ali meni sasvim odgovara.


Evo još jednog uzorka


Za razmjer. Mačka se nije uplašila - uši su mu bile takve od rođenja =)




Da ne bih previše mijenjao postavke štampe, promijenio sam štap u SBS i isprintao cigle.
Svi parametri su slični PLA osim temperature ekstrudera, podižemo je na 235, kao prosječna temperatura ABS štampe.
Zanimljiv materijal, što ga više zagrijavamo, postaje tečniji. Ova funkcija ima i prednosti i nedostatke. Na primjer, uvlačenje je potrebno podesiti nakon svake promjene temperature mlaznice, kao i protok zraka sa brzinom štampanja. Ali ovo je jedan od najmekših materijala koji se može koristiti za štampanje na pokretnom stolu (drygotable) uz održavanje geometrije.


Također, prilično dobro odolijeva trenju, pa se ova šipka može koristiti u proizvodnji čahura koje će trajati duže od sličnih od ABS i PLA. Ali morate zapamtiti da, kao i PLA, nema visoku tačku omekšavanja. Odštampao sam zamjenu za linearni ležaj, ali mislim da to nije najbolja opcija - unutrašnje ivice su pretanke i mogu se zgnječiti s vremenom.

Sudeći po rezultatu, nema potrebe previše podešavati postavke.




Postavljamo ABS zavojnicu i štampamo cigle.
Poklopac stola je ABS+aceton, prskan airbrush-om. Da, monsieur zna mnogo o perverzijama.
Faktor hrane: 1
Temperatura stola/ekstrudera: 100/235
Usporavanje štampanja je onemogućeno.


Kao što vidite, gornje kocke su se i dalje pregrijale, rezultat je sličan rezultatu sa PLA sa nedovoljnim usporavanjem na malom području. Pokrivač stola ne mogu ni hvaliti ni kritikovati - model kao da se drži, ali se i skida bez puno truda i sa netaknutim dijelom presvlake. Da, i teško je primijeniti.


Pokušao sam ispisati linearni ležaj, ali se uključio

Podesite brzinu štampanja za slojeve ispod

slično PLA - sa slojevima koji se štampaju brže od 10 sekundi.
Našao sam drugi model, čini mi se otpornijim na habanje.



Na većem modelu otisak je osjetno bolji, a jasno je i da je dužina uvlačenja predugačka i umjesto viška plastike pojavljuju se udubljenja. Ono što mi se sviđa kod ABS-a je to što je njegova površina laka za obradu. Jame se prekrivaju kašom/sokom od otpada i acetonom, višak se lako uklanja brusnim papirom/iglom. Ali bolje je smanjiti dužinu uvlačenja kako bi se dobila ravnomjernija površina perimetra. I da, model nije dovršen odštampan - otpao je jer je kontaktna mrlja bila jako mala (ne znam zašto bi kraj ležaja bio valovit).

Ista stvar se desila i sa PLA. Zaista nije najuspješniji model, ali siguran sam da bi rafting spasio situaciju. Ali vidimo da su parametri odabrani savršeno, slojevi leže ravnomjerno i da nema povlačenja. Nema neusklađenosti po osovinama, što znači da je sa pojasevima sve u redu.


Dotaknuo bih se teme pokrivanja stolova, ali u vrijeme pisanja recenzije još nije stiglo kilogram i pol BF-2 i specijalnog stakla, pa ćemo ovu temu pomjeriti na 3. i konačnu ( najvjerovatnije) dio vodiča koji se zove “modifikacije”.
Jedino što sam probao šta je bilo dostupno i hteo sam malo da objasnim u praksi o suknji i splavu.
Pokrivanje stola - ABS sok (odbaci + aceton). Nisam se namjerno zamarao pokrivačem - nije bilo cilja osigurati maksimalno prianjanje. Osim toga, odabrao sam dio s malom kontaktnom površinom. Fotografisao sam modele čim se barem jedna ivica stola počela podizati.

Rezultat korištenjem suknje/splava:

Također sam odlučio eksperimentirati i prekrijem sloj tankim slojem SBS-a otopljenog u rastvaraču. I znate, sve je izgledalo dobro, PLA i SBS su se zalijepili za skoro hladan sto i uz malo truda razdvojili se bez oštećenja premaza. Ali radost je kratko trajala i ABS je uništio nadu u idealnu i vrlo jeftinu opciju. Štampao sam na temperaturi stola od 60 stepeni da SBS premaz ne bi isplivao.


Iako je model fiksiran do kraja štampe, premaz je oštećen =)


Činjenica je da se pri zagrijavanju i hlađenju SBS sloj odvaja od stakla po cijeloj površini bez mnogo napora. Uostalom, svi su u djetinjstvu mazali dlanove "trenutom" i nakon hlađenja uklonili "vještačku kožu"? Vrlo je sličan.

Opet sam normalno nanio ABS sok i isprintao model zanimljiviji od kocke.


Plus jedan mali.


rezultat:




Inače, model prstenova nije toliko vruć - prstenaste stezaljke i udubljenja su premala, zbog blagog skupljanja ili se ne drže ili izlete, čak i prije tiska je jasno da čak i bez uzimanja u obzir skupljanje sve će se držati šmrkanjem, ali to je bila računica, jer sam time htio pokazati rad predmeta" Horizontalna kompenzacija veličine"u kartici" Ostalo"


Mijenjamo vrijednosti i gledamo očekivani rezultat na dijelu jedne od veza:


I rez odozgo:


Može se vidjeti da se pri vrijednosti od 0,2 dvije tačke različitih dijelova modela drže zajedno. Stavio sam ga na 1,5 i odštampao - već je bolje
Kao rezultat, dobijamo normalno prianjanje svih prstenova i oni se veselo rotiraju.


Originalni model se ne vrti tako zabavno.


Drugi način. Podijelite model na komponente

Odrežite polovinu visine duž Z ose


I promijenite veličine svakog prstena duž X i Y osi


Sve dok praznine spojnih tačaka ne svedemo na minimum


Još je lakše preuzeti adekvatniji model =) ali jednog dana će vam ovo znanje biti od koristi.

I na kraju, kolona temperature je ispisana sa promjenama temperature ekstrudera, tako da možete odabrati optimalne vrijednosti grijanja za različite vrste/boje plastike.
Svako to može ponoviti, a postoje dva načina:

1. Kroz razdvajanje procesa, na primjer, uzeo sam veći model radi jasnoće


Visina svakog odsječka je 15 mm, može se saznati izradom reza duž Z ose ili pretraživanjem parametra visine razdvajanja, mjesto odsjeka je istaknuto ravninom.


Naš proces je podijeljen na broj zona koje biramo

I sve što ostaje je otići na postavke procesa i postaviti željenu temperaturu ekstrudera.


I tako dalje za svaki proces.

Nakon pritiska na dugme za rezanje, sistem će pitati koji model da odštampa, izabrati sve, uključiti filtriranje po procesu i videti ovu dugu


2. Dodavanjem temperaturnih tačaka sloj po sloj. Ovu metodu sam primenio na malu kolonu koju sam štampao, jer... brži je.
Pogledajmo visinu jednog bloka. 10mm

Idemo na karticu "Temperatura", podijelimo visinu bloka s visinom našeg sloja i saznamo potrebnu količinu za pokrivanje potrebne udaljenosti, nakon čega mijenjamo temperaturu za svaki novi raspon slojeva. U mom slučaju, visina sloja je 0,2 mm, to je 50 slojeva na 10 mm.


Spreman. Glavna stvar je da ne gledate u brojke i zapamtite šta smo tamo unijeli za svaki let, podsjećam vas - od 245 do 220 stepeni, računajući iz tabele.

Kao što sam napisao na početku posta, planirano je da pregled bude opsežniji, ali se dogodio mali problem - napajanje je počelo ići u zaštitu. Nakon žiro prstenova odlučio sam da popularni model obučem za noć.


Ali nije prošlo ni pola sata kada je štampanje prestalo. Proces je ubrzan.

Mislio sam da je sve potpuno loše, jer... Nije bilo znakova života, ali su sutradan i uređaj i štampač počeli da rade. Iako je to teško nazvati radom - kada se uključi grijanje stola, sve se isključi nakon 15-20 minuta rada. Mislim da je problem u napajanju, ali korijen problema je u platformi za grijanje. Ne znam kome je palo na pamet da koristi tako loše konektore za spajanje opterećenja od 100 W


Vremenom se plastika topi i kontakti postaju ugljenisani. Da, trebalo je sve dobro zalemiti pri prvom uočljivom treptanju lampe za stono grejanje (ispod platforme), ali sam naručio grejnu ploču za 220 Volti, 200 W i tokom preuređenja sam planirao da ne isporučujem osnovno grejanje. tablicu uopće, ostavljajući samo temperaturni senzor.
Dakle, slom je predvidljiv. S obzirom na potrošnju od 10 Ampera, koja se mogla pojaviti i nestati mnogo puta u kratkom vremenskom periodu dok se stol pomicao, jedinica je odlučila da više ne može ovako živjeti, uprkos ugrađenom dodatnom aktivnom hlađenju.
Pokušao sam ispisati PLA na hladnom stolu - nije bilo isključenja za sat vremena, ali ću ipak poslati napajanje na popravak, a ako ne uspije, instalirat ću ATX.
Štaviše, ne bih rekao da sam model nije pouzdan. 7 kg plastike je odštampano prije nego se pokvarila, 3 koluta nisu dostigla 10 =)


Za one koji su zainteresovani napravio sam video procesa štampanja (budžetska akciona kamera) i kratku demonstraciju rezultata. Ako nema izbora normalne veličine videa - ažurirajte ili ponovo pokrenite pretraživač - YouTube je na nogama.

Trenutno su neki od potrebnih paketa već spremni za ugradnju: bowden, nekoliko mlaznica različitih prečnika, hlađenje napajanja i ploče, testiraćemo i nekoliko opcija za univerzalne stolove. Izmjene ću instalirati kasnije - čekam komplet za grijanje stola i sve ću ubaciti odjednom da ga ne rastavljam ponovo.
Šteta što nisam imao vremena da pogledam SBS Glass “amber”. Prije sam radila sa transparentnim SBS-om i nakon tretmana rastvaračem izgledalo je jednostavno prekrasno. Pa, u redu je, u svakom slučaju, morat ćete ponovo odštampati gomilu uzoraka za poređenje, tako da ima još toga.

Ako sam nešto pogrešno napisao ili zaboravio da dodam, ispravite me, promeniću/dodati recenziju.

Kao i uvek, spreman sam na svađe u komentarima kakva sam budala =)

Svaka cast, maca je bila viša.
UPD
Ispostavilo se da maksimalna brzina uvlačenja u Anet A6 na standardnom firmveru ne može biti veća od 20 mm/s, tako da je samo udaljenost utjecala na rezultat prilikom promjene parametara uvlačenja. Hvala korisniku na ispravci
I svi ćute o činjenici da sam zaboravio priložiti svoj profil postavki =) Dodaj u favorite Sviđa mi se +55 +109

Svaki periferni uređaj, da bi pružio dodijeljenu funkcionalnost, mora raditi sa softverom na nivou firmvera. 3D štampači nisu izuzetak u ovom pogledu. Zahvaljujući principu univerzalnih interfejsa, izmišljenom 1964. godine, većina softvera i elektronskih komponenti je kompatibilna. To uključuje korištenje jednog programskog koda za više uređaja koji pripadaju određenom tipu.

Svi 3D štampači rade na istom softverskom kodu

Principi ažuriranja firmvera za uređaje

Prema novoj paradigmi, softver i hardver se implementiraju u okviru projekata otvorenog koda. U okviru takvog projekta razvijaju se poluprofesionalni 3D štampači. Za njih postoji univerzalni Marlin firmware, dizajniran za rad sa mikrokontrolerskim pločama ArduinoMega i RAMPS Shield v.1.4. U skladu s tim, firmver za Marlin 3D printer je kompatibilan sa svim modelima u kojima se koriste. Prije izvođenja radova, morat ćete instalirati RAMPS štitnu ploču u ArduinoMega i slijediti dolje opisane korake.

Za flešovanje uređaja trebat će vam RAMPS Shield ploča

Problem sa ovim softverom za korisnike je taj što se softver ne ažurira automatski, kao što je tipično za računare.

Nove verzije morate sami instalirati koristeći datoteke dostupne na web stranici Marlin.

Nakon instalacije, firmver 3D štampača je konfigurisan.

Na web stranici Marlin morate preuzeti najnoviju verziju Arduina

Opšti proces slijedi sljedeći redoslijed:

• datoteke se preuzimaju sa Marlin web stranice;
• zatim kompajlirano u Arduino IDE;
• nakon toga se snimaju na kontrolnoj ploči RAMPS štita.

Da biste ažurirali firmver, morate sami preuzeti datoteke i slijediti opisane korake. Koraci su isti za sve modele, uključujući model PRUSA I3.

Sve radnje se moraju izvršiti na kartici Configuration.h

Upute za instalaciju i podešavanje Marlina za 3D štampače

Priprema firmvera za ploču sastoji se od pripreme Marlin konfiguracijskih postavki u kompajleru. Šta to znači? Arduino IDE simulira prisustvo štampača i kompajlira programski kod za RAMPS štit koristeći ArduinoMega 2560 tako da se gotova datoteka može upisati u kontroler. Ako je opći princip onoga što treba učiniti jasan, tada postavljanje parametara može uzrokovati određene poteškoće. U tom slučaju uvijek možete kontaktirati stručnjaka koji radi sa modelima PRUSA I3, Anet A2, TevaTarantula.

Za pokretanje firmvera potrebno je odabrati kontroler (matičnu ploču)

Hajde da definišemo glavne faze sastavljanja datoteke, što uključuje postavljanje Marlin firmware-a za 3D štampač:

• Moraćete da instalirate Arduino IDE, da imate ArduinoMega ploču sa sobom i da u nju umetnete programabilni štampač RAMPS Shield v.1.4;
• Također morate preuzeti novu verziju Marlin firmware-a, raspakirati arhivu i otvoriti Configuration.h datoteku u Arduino IDE;
• Zatim podesite okruženje za kompilaciju, u meniju „Alati“, pronađite Arduino/GenuinoMegaorMega 2560, označite istu ploču na padajućoj listi ArduinoMega 2560;
• Zahtijeva postavljanje koda u Arduinu, to je dio koji početnicima izaziva određene poteškoće. Dakle, ako niste sigurni u svoje sposobnosti, barem nemojte žuriti da zapišete svoj fajl u kontroler. Činjenica je da se tehnički parametri prilagođavaju, uključujući i one koji su odgovorni za zaustavljanje rada, kako bi se spriječila oštećenja komponenti (pogledajte glavne točke u nastavku);
• Nakon što izvršite promjene u konfiguraciji, kliknite na “Provjeri” u prozoru koda, provjerite ponovo kod;
• Nakon prolaska verifikacije, kliknite na dugme „Sačuvaj“;
• Zatim kliknite na "Preuzmi", očito ovo zahtijeva vezu sa zaglavljima ploče.

Postavljanje datoteke Configuration.h u Arduinu

Opis ovog procesa zahtijeva poseban prilično obimni pregled, pa razjasnimo određene točke:

• Postavlja brzinu prijenosa podataka. Obično 250.000 baud/s ili drugo podržano od strane računara;
• Tip ploče: rampsshield v.1.4, označavajući na kraju reda efb (ekstruder, ventilator, krevet - ekstruder, ventilator, sto) čak iu odsustvu nekih funkcija (grijanje stola i ventilatora);
• Postavke senzora temperature – postavite na “1” za senzore koji se koriste;
• Minimalna radna temperatura je postavljena na 5, što znači 5 stepeni Celzijusa;
• Maksimalna temperatura – podešeno 230 s za ekstruder, 120 s za stol;
• Provjera da li temperatura materijala odgovara početku rada može se onemogućiti pomoću naredbe m302 produženo istiskivanje, koje ima kašnjenje, ali osigurava nesmetan rad;
• Potrebno je konfigurirati mehaniku: krajnje sklopke, pull-up otpornike i ostalo. Proces obično provjerava ispravnu funkcionalnost;
• Također je potrebno konfigurirati iskoračenje duž osi.

Opis procesa u Arduinu, naravno, može se pročitati na linku, proces zahtijeva razumijevanje njegovih radnji. Ako niste sigurni u svoje sposobnosti, obratite se specijalistu. Nakon pisanja ispravne datoteke, ažuriranje za PRUSA I3, Anet A2, TevaTarantula će biti spremno. Firmware za I3 PRUSA 3d pisač zahtijeva uzimanje u obzir parametara ovog uređaja koristiti originalne preporuke za ažuriranje konfiguracije.