Какво ви е необходимо за ремонт на хладилници със собствените си ръце. Общи принципи за ремонт на хладилници от различни марки

Напоследък светът на домакинските устройства непрекъснато се разширява и подобрява. Без някои от тях животът ни вече е немислим. И кой не знае какво огорчение носи повредата на незаменимо устройство в къщата?

Ремонтът на хладилник у дома обаче е напълно възможен, без да се свързвате със сервиз. Има няколко причини за това. Първо, през последния половин век хладилникът се превърна в наистина незаменим домакински уред. Разпространението на хладилниците ви позволява да натрупате определен опит не само в работата, но и в отстраняването на неизправности, възникващи в процеса. Второ, въпреки размера си, хладилникът е сравнително прост и дори петокласник може да разбере принципа на неговата работа.

Статията, която предлагаме, ще ви помогне самостоятелно да разберете не само устройството на хладилника, но и да премахнете повечето неизправности, които възникват в ежедневието на това наистина незаменимо устройство.

Част първа: Откъде идва студът?

Преди да говорим за ремонта на хладилници, нека да разгледаме структурата и принципите на работа на това важно домакинско устройство.
Основният принцип на хладилния агрегат

Основната част на хладилника - хладилният агрегат - охлажда основната част, работната камера на хладилника. Хладилният агрегат се състои от три големи модула, свързани помежду си чрез тръбна система: кондензатор, изпарител и компресор, което е „сърцето“ на хладилника. Системата на хладилния агрегат е затворена, запълнена е със специален хладилен газ, който преди това е бил използван като фреон-12. Понастоящем като хладилен газ се използват вещества, които не представляват заплаха за озоновия слой на земята. Схематично разположение на хладилния агрегат е показано на фигура 1.

Компресорът, оборудван с електродвигател, изпомпва хладилен газ от изпарителя, като гарантира, че стените на изпарителя се охлаждат. Газът се изпомпва в кондензатора, където благодарение на системата от радиатори се охлажда и преминава в течно състояние. Течният хладилен газ влиза отново в изпарителя, където се изпарява под ниско налягане, отдавайки топлина на вътрешните стени на изпарителя. Благодарение на непрекъснатия цикъл при работещ двигател се осигурява непрекъснато изпаряване.

Жизнен цикъл на охлаждане.

За да се спести електрическа енергия и да се предотврати преждевременното механично износване на хладилния агрегат, работната камера на хладилника, като правило, е изолирана от околната среда чрез масивна врата през повечето време. За поддържане на определен температурен режим при такива условия има система за управление на периодичното включване и изключване на двигателя на компресора.

Основният механизъм на системата за контрол на температурата е температурно реле, което работи в определен коридор. Ако температурата на хладилната камера е по-висока от горната граница на този температурен коридор, тогава релето включва двигателя на компресора, когато температурата падне под зададената граница, релето изключва двигателя. Освен това системите за контрол на температурата обикновено са оборудвани с реле за защита от прегряване на двигателя, което, когато компресорът достигне определена температура, също изключва двигателя. Тези елементи на автоматичната работа на хладилника осигуряват непрекъсната работа на системата, те са показани схематично на електрическата схема на фигура 2.

Освен това хладилните камери са оборудвани със сигнални лампи, допълнителни осветителни лампи, нагревателни елементи за принудително размразяване и много други допълнителни модули, чието влияние върху основния принцип на хладилника е незначително. Те не са показани на схематичната диаграма на хладилника.

Нека да преминем през диаграмата визуално и да се опитаме да разберем по-подробно как работи хладилникът.

В режим "работа", когато е в ход охлаждане и моторният компресор на двигателя се върти с номинална скорост, токът протича през основната верига - от мрежата през затворените контакти на температурния сензор-реле P1, контактите на сензорът-реле за размразяване P2 също са затворени. По този начин се образува затворена верига с работната намотка на компресора на двигателя на двигателя, бобината на пусковото реле K, нагревателния елемент P2, биметалната плоча BM, контактите на термичното защитно реле KK. Токът, консумиран от хладилника в този режим, е равен на номиналната стойност - това, което е написано в паспорта на устройството.

Когато температурата в хладилната камера падне под предварително зададения температурен коридор, релето се задейства и отваря контактите P1, след което токът спира да тече през мрежата, двигателят на хладилния агрегат спира.

Когато температурата в хладилната камера достигне горните граници на температурния коридор, релето се активира отново и затваря контактите P1, двигателят на компресора се включва.

Тук се случва най-интересното в целия процес на непрекъсната циклична работа на хладилника. В началния момент на стартиране двигателят на двигателя на компресора на хладилника не се върти, а токът, консумиран от двигателя (т.нар. „стартов ток“) е три до пет пъти по-висок от номиналния, в зависимост от модела и мощност на хладилния агрегат. Бобината K на стартовото реле реагира на повишена консумация на ток. Стартовото реле се задейства и затваря контактите на компактдиска. Чрез тези контакти стартовата намотка на електродвигателя е свързана към мрежата. След като роторът на двигателя започне да се върти, двигателят намалява консумацията на ток до номиналното ниво, токът, преминаващ през K бобината, е недостатъчен, за да задържи контактите на KD, те се отварят и хладилникът започва да работи в нормален режим. Целият този процес, наречен "стартиране на работа" в работещ хладилник, отнема не повече от две до три секунди.

Ако хладилникът е повреден или просто не е било възможно да стартирате двигателя на компресора за първи път и увеличеният пусков ток протича през веригата за 5-10 секунди, тогава биметалната плоча BM ще се нагрее. След като се нагрее, BM плочата ще се огъне и ще отвори KK контактите, прекъсвайки веригата. Токът няма да премине, докато BM плочата не се охлади и се върне в първоначалното си положение. След това ще бъде направен опит за рестартиране на двигателя, ако не успее, системата за защита от прегряване ще работи отново.

Именно този цикличен принцип е положен в основите на автоматизацията както на цялата работа на хладилника, така и на самия му начален етап.

Част втора: Refrigeration Doctor - Това е лесно

Сега нека да преминем към действителната диагностика и отстраняване на неизправности. Първо, нека се опитаме да класифицираме неизправността, за да разберем сами какво се е случило с нашия хладилник. Ще преценим нашите възможности, доколко реалистично можем да помогнем на домашния си любимец сами.
Мухи - отделно, котлети - отделно

Основните неизправности, с които човек трябва да се сблъска по време на работа на хладилника, са разделени на две големи групи:

Когато хладилникът е включен, двигателят на компресора стартира нормално, работата на хладилния агрегат се чува, но няма охлаждане вътре в самата камера. В този случай трябва да използвате фигура 1, за да отстраните проблема, тъй като причината най-вероятно се крие в един от големите модули на модула.

Когато е включен в контакта, хладилникът не се включва, или се включва за много кратко време, след което се изключва автоматично. След това, или с известна честота, се появяват опити за рестартиране на двигателя на компресора, или опити за рестартиране не се правят, докато хладилникът не бъде изключен и отново включен в мрежата. В този случай неизправността трябва да се търси в електрическата схема на хладилника и да се ръководи от фигура 2.

Каквото не можем - оставяме на господаря

Като правило, ако неизправността на хладилника принадлежи към първата група, тогава е невъзможно да го поправите сами, у дома. Това може да се дължи например на теч в системата на хладилния агрегат, което води до изтичане на хладилен газ. За да отстраните първата група, ще трябва да се свържете със специалист, тъй като може да се наложи да смените кондензатора, изпарителя, компресора или целия хладилен агрегат.

Какво можем да направим - направете го сами

Помислете за неизправностите на втората група, свързани с проблеми в електрическата верига на хладилника - по-точно тези, които могат да бъдат отстранени у дома, със собствените си ръце. Ясно е, че например верига от завой до завой в намотките на електродвигател или запушване на капилярната тръба на изпарителя ще изисква подмяна на целия модул, така че няма да разглеждаме тези неизправности. Необходимо е обаче да се извърши предварителна диагностика, за да се изключат или, обратно, да се потвърдят тези неизправности.

Основните инструменти, които трябва да диагностицирате, са отвертка и универсален тестер.

Ако има подозрение за неизправност в електрическата верига на хладилника, тогава, на първо място, с помощта на тестер, трябва да се уверите, че напрежението в електрическата мрежа е нормално - трябва да бъде 220 волта ± 10%. При напрежение от 195 волта и по-ниско много хладилници няма да могат да работят.

След това трябва да се уверите, че контактът и щепселът на кабела работят, да осигурите пълен контакт, да не се нагряват и не искри.

И вместо сърце, огнен мотор

Обърнете внимание на клемите на компресора, те не трябва да бъдат разтопени, овъглени или напукани. След като използвате тестера, за да се уверите, че има нормално напрежение на клемите на двигателя, хладилникът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа и цялата по-нататъшна работа трябва да се извършва само при изключено захранване.

Компресорът обикновено се намира в долната част на гърба на хладилника. Необходимо е да се провери двигателят за механични повреди, деформации, които могат да показват термични ефекти върху детайла, карбонизация. Аномалиите ясно показват къде трябва да се търси проблемът.

Ако неизправностите не могат да бъдат локализирани визуално, тогава следващото нещо, което трябва да направите, е да проверите целостта на намотките на двигателя на компресора. По правило релето за стартиране е прикрепено към твърдите клеми на компресора или директно до него. Преди проверка е необходимо да изключите три гъвкави проводници, които вървят от релето към клемите на двигателя (често тези клеми за връзка с релето за пускова защита са специално маркирани - "старт", изходът на стартовата намотка, "подчинен", изход на работната намотка и "общ", общият изход за тези намотки).

Трябва да проверите целостта на веригата на намотката. За да направите това, една от сондите на тестера (в режим на омметър) е фиксирана към една свободна клема, а с другата трябва да докоснете другите два оставащи терминала и корпуса на двигателя на свой ред. След това също е необходимо измерване по двойки и другите две заключения. За тестер на показалец, наличието на контакт ще бъде показано чрез отклонението на показалеца на устройството в режим на омметър. При работещия двигател на компресора устройството трябва да показва наличието на контакт между всеки два извода на двигателя и липсата на контакт между някой от тях и корпуса на двигателя. Ако това не е така, тогава е имало или прекъсване на намотката, или късо съединение на намотката към корпуса. В този случай е необходимо да смените двигателя на компресора.

Проверете надеждността на управлението

Ако намотките са наред, вижте отново Фигура 2. Контролните вериги ще трябва да бъдат проверени. За да направите това, двата проводника, предварително изключени от стартовото реле, трябва да бъдат затворени заедно и да се провери за контакт между тях и контактните щифтове на щепсела. Ако тестерът покаже наличието на контакт, тогава щепселът и захранващият кабел, сензорът за температурен превключвател P1 и превключвателят за размразяване P2 трябва да бъдат изключени от по-нататъшно отстраняване на неизправности, тъй като тези устройства са включени в една верига.

Ако няма контакт, тогава всеки от посочените блокове трябва да бъде внимателно проверен отделно.

Няма смисъл да се спираме подробно на неизправностите на захранващия кабел и неговия щепсел, тъй като този тип неизправност е доста често срещан в ежедневието като цяло. Трябва само да се каже, че трябва да обърнете специално внимание на завоите в захранващия кабел - на тези места може да има прекъсване на токопроводящите проводници.

Част трета: Най-малкият работи най-много

Нека разгледаме по-отблизо малките детайли. Съгласете се, понякога е досадно, че малък, незначителен детайл, който извършва рутинна проста работа в целия механизъм, се превръща в тесно място, не позволява на голям организъм на хладилния агрегат да функционира пълноценно.

Един бъг не винаги е добър

За да проверите температурния сензор и релето за „размразяване“, първо трябва да ги премахнете с отвертка, като изключите захранващите проводници. След това тестерът трябва да провери всяко реле поотделно, късо съединение ще означава, че това реле е повредено и трябва да бъде заменено.

По принцип, в случай на неизправност на релето за "размразяване", то може да бъде заменено с обикновен джъмпер, метален "бъг". Но, строго погледнато, това може да се направи само за стари хладилници, в които няма сложни системи за балансиране, поддържащи микроклимата вътре в хладилната камера и други високотехнологични сензори, които могат да станат неизползваеми от неконтролирано замръзване. В крайна сметка хладилникът ще работи без прекъсване, процесът на работа ще се контролира само ръчно, чрез включване и изключване на захранващия кабел от контакта. Дори в този случай трябва да се погрижите за по-честото почистване на фризера, тъй като прекомерното натрупване на лед може да деформира изпарителя и по този начин да повреди цялата система на хладилния агрегат. Колкото е възможно по-скоро, металната "буболечка" ще трябва да бъде заменена възможно най-скоро с работещо реле.

За дефектен температурен сензор не са приемливи методи за настройка; той трябва да бъде заменен с работещо реле.

Да играем DIY

Ако управляващата верига се окаже, че работи правилно, тогава е необходимо да проверите релето за стартиране. За да направите това, е необходимо да премахнете капака, като предварително сте пробили алуминиевите нитове (след ремонт по време на монтажа, капакът трябва да бъде фиксиран с винтове M3 с гайки).

При някои модели домашни хладилници капакът на релето за стартиране, като един от уязвимите блокове, е закрепен с ключалки. За да го отворите, просто трябва да огънете тези ключалки в основата на релето с отвертка.

За повечето пускови релета устройството отговаря на схематичното обозначение на фигура 5. Най-честото изгаряне на контактната двойка 1-2, заглушаване на сърцевината 5 в бобината, счупване на пръта 3 и заглушаване на пружината. За да премахнете тези неизправности, на първо място, трябва да премахнете намотката 4 (тя е прикрепена, като правило, с ключалки). От него е необходимо да премахнете сърцевината 5, контактите 2 (те се отстраняват заедно с пръта 3). След това трябва да го почистите добре от мръсотия, например с чиста кърпа, навлажнена с алкохол. Ако е необходимо, сърцевината 5 трябва да бъде леко почистена с пила или шкурка, за да може свободно да влезе в канала на бобината. Не забравяйте да шлайфате работните повърхности на контакти 1 и 2 с шкурка.

Честа причина за повреда на релето за стартиране е счупването на стеблото 3.

По правило оригиналното стъбло е направено от пластмаса, но може да бъде заменено с домашно стъбло, направено от пирон с размери 2,5x35 мм. Металната пръчка в релето, вместо пластмасовата, работи дълго време и надеждно. Фигура 6 показва размерите на пръта 3 за най-често срещаното реле за пускова защита от типа RTK-X (M) или негов еквивалент. За всеки друг тип реле размерите могат да бъдат проверени на място.

След това релето ще трябва да бъде сглобено в обратен ред, поставено на място, обезопасено и свързано подводни проводници.

Ако причината за неизправността е окислени контакти 1 и 2 и след кратко време на работа, след като сте ги почистили, те се окисляват и изгарят отново, тогава трябва да се свържете със специалист за по-задълбочен ремонт, тъй като причините за това поведение на контактите може да доведе до прекъсване на цялата електрическа верига на хладилника.

Последен по ред - не последен по стойност

Друга неизправност, която също е доста често срещана, е изгарянето на нагревателя R2 в релето за термична защита. Това лесно се определя с тестер със свален капак на релето на стартера. Ако това е грешката, стартовото реле трябва да се смени с ново.

4/5 - Оценки: 53

Първата стъпка е да се определи защо хладилникът е спрял да работи. Ако светлините са изключени, тогава не трябва незабавно да набирате номера на капитана. Слушайте дали има хладилник. Не забравяйте, че работи от време на време, а не през цялото време. Ако лампата не бръмчи, значи просто е изгоряла. Развийте крушката и отидете до най-близкия магазин. Купете нов и го завийте на място.

Разбира се, това е най-простият случай. Нека разгледаме по-сложен. Лампата не свети, температурата се повишава във фризера, храната се размразява. Проверете термостата. Ако сте купили евтин хладилник, тогава термостатът също е евтин. Те служат не повече от 5-7 години и след това се провалят. Има два проводника към термостата. Извадете ги от клемите и ги свържете. Ако хладилникът започне да работи, монтираме нов термостат. Смяната му е лесна, можете да свършите работата.

Можете да закупите термостат онлайн. Много компании предлагат доставка до дома. Когато правите избор, помислете за модела на хладилника. Във всеки случай закупуването на нов термостат ще бъде по-евтино от обаждането на бригадир или доставката на хладилник в сервиз. Когато получите нов термостат, инсталирайте го в камерата или на предния панел.

Има и друг проблем, свързан с термостата. Хладилникът може да работи, но не и да замръзва. Или замръзва много слабо. Необходимо е да смените термостата или да коригирате стария. Имайте предвид, че подобни „симптоми“ се срещат, когато производителността на компресора спадне или се разхлаби. В този случай ремонтът няма да помогне. Свържете се със специализиран сервиз.

Кога да се обадя на майстора

Трудните ремонти включват проблеми с компресора. Малко вероятно е да отстраните такава повреда сами, но можете да направите диагностика. Много е добре, ако имате технически умения. Те ще ви бъдат полезни. Компресорът има три основни дефекта: късо съединение към корпуса на компресора, счупване на намотката или затварянето му от завой до завой.

Ако говорим за последния случай, тогава той може да бъде диагностициран по следния начин. Вземете произволни два щифта и измерете съпротивлението. В случай на затваряне от завой до завой, то е по-малко от 20 ома. Ако сте диагностицирали неизправност на компресора, обадете се на техник и се пригответе да смените уреда. Понижаването на налягането също не може да бъде коригирано самостоятелно. Занесете хладилника в сервиза или купете нов.

Ремонтът на хладилника „Направи си сам“ се основава преди всичко на икономическа обосновка. Библията много обича да обяснява всичко с притчи и в научните среди се разпространява следният исторически анекдот:

Старши Капица, Петр Леонидович, в началото на научната си кариера, през 20-те години на миналия век, преминава стаж в САЩ. В града, в който е обучавал, една от първите автоматични линии по това време е монтирана във фабрика на някаква фирма. Събран, включен - и полудява. Те извикаха специалистите на производителя, те страдаха, те страдаха, и тя клин и клин. Стигна се толкова далеч, че собствениците пуснаха обява в местния вестник: 10 000 долара за всеки, който започне. Сумата за онези времена, преди Голямата депресия, беше отчайващо огромна.

Пьотър Леонидович отиде на обявата. Помолих да го включа и изключа няколко пъти, погледнах внимателно. После ритна силно нанякъде: "Включи!" Включено - работи! Изключен, включен - работи !! Заредихме суровините, включихме - продуктите са включени! Взеха проби, провериха - отговарят на ТУ.

Тогава шефът на компанията: „Г-н Капица, думата на американския бизнесмен е по-скъпа от живота му. Ето вашата разписка. Но кажи ми истината, 10 000 долара за ритник, не е ли много?" - "Един ритник струва 1 долар." - "А останалото за какво??!" - "За да знаеш къде и как да риташ."

Забележка:С всичките лесни пари, които получава, П. Л. Капица закупува научно оборудване за Академията на науките на СССР.

С домакинските хладилници историята е донякъде подобна. Например, сред определена категория индивидуални майстори, хладилниците Indesit с капково саморазмразяване (т.нар. „плаче”, вижте по-долу) са известни като „сладки”. Ремонтът на хладилник Indesit от този тип в 6 случая от 10 (!) се свежда до подмяна на определен модул пред собственика (домакинята). Размерът на плащането се определя "според психологията", колко, според мнението на занаятчия, този клиент е богат и разведен. Те също дават отгоре за радост.

След това същият „майстор” с извадената резервна част прави няколко прости манипулации с отвертка точно на коляното си, в колата си, и отива на следващото обаждане, където ремонтираната част се заменя с неизползваемата. Тогава историята се повтаря и се повтаря. Цена на модула прибл. 250 рубли и се върти в кръг, като всеки път носи повече от 1000 рубли. Този специалист не се страхува от подаване на искове по закон или по неформален начин: след експресни ремонти в движение, отстраненият модул става работещ и напълно надежден. Десетки такива предизвикателства на ден - и защо да бягате някъде там, да пърхате нервите си и да се страхувате по-късно, че ще ви хванат някъде?

Материалът в тази статия е предназначен предимно за начинаещи, които обичат да овладеят:

• Основната му цел- обяснете какво, къде, как и защо в хладилника, както и къде и как можете да го "ритнете" със собствените си ръце, без да рискувате да го развалите по-сериозно и да се сблъскате с по-скъпи ремонти от специалист.
• Второто е да дадеш знания,което ще ви позволи правилно да контролирате качеството на работата на специалиста в случай, че независим ремонт е невъзможен. 1000 рубли за ремонти в описания епос (ще припомним това по-късно), цената като цяло е справедлива, като се вземат предвид възможните загуби от престоя на хладилника и разходите за доставката му до сервиза и обратно. Основното е, че майсторът беше майстор, а не хак или отпаднал; за бърза добра работа и отгоре от сърце не е жалко.

Относно марките хладилници

В текста по-долу ще бъдат споменати марки (търговски марки) хладилници, но това не означава, че те се чупят по-често от други. Същите Indesites изобщо не са лоши хладилници. Но е възможно да се прецени типичните неизправности само по тяхната статистика и, разбира се, колкото по-надеждни са, толкова повече продукти от този тип работят, толкова по-надежден е той. Например има такива швейцарско-китайски чудеса - Liberton. В тях, както се казва, повреда на повреда седи и кара повреда. Но с оглед на най-силната им, в определен специфичен смисъл, репутация, Libertons се продават и купуват малко. Ако вземете само по броя на повредите, тогава тази марка, виждате, ще бъде неубиваема.

На второ място, за примери за типични повреди, трябва да вземете продукти на устройство, типично за даден клонинг на марки, които могат да бъдат по-надеждни от техните събратя. Като цяло дизайнът на домакинските хладилници е отдавна установен и при правилна експлоатация не се стига до дребни ремонти по-често от веднъж на всеки 5 години, а общият им експлоатационен живот надвишава 20 години. Авторът има на разположение арменски арагат от 1964 г. (!), използван като резервен и като тестова стенд. Шаби - по-красиво го слагат на сметище, но редовно замръзва. Дори уплътненията на вратите (обикновени гумени, немагнитни) все още са родни.

Къде мога да го направя сам?

Във всеки домакински хладилник могат да се разграничат следните структурни системи (контури):

1. Правилно охлаждане- Вие сами можете да се качите тук само в изключителни случаи, например, ако хладилникът е в отдалечена пустош и няма как да се обадите на майстора. Но за да знаете какво има в хладилния кръг е необходимо, т.к именно тук неквалифицираните и/или небрежни ремонти могат да причинят най-големи щети в бъдеще, до необходимостта от закупуване на нов хладилник;
2. Система за терморегулацияТова е най-активният източник на повреди. Самостоятелният ремонт е възможен доста често, ако имате известни технически познания и умения. Първо обаче е необходимо да се сравнят разходите за обаждане на специалист и закупуване на резервни елементи на дребно, плюс загубите от чакането им: резервни части за хладилници се продават в домакинските магазини само в големите градове, най-вероятно ще трябва да поръчате на линия;
3. Електрическа система- Направи си сам ремонт почти винаги е възможен, ако имате тестер, способност за запояване и първоначални умения на електротехник или радиолюбител;
4. Механична система- окачване на врати, компресор, закрепване на капаци/рафтове, уплътнения и др. В някои случаи е възможен самостоятелен ремонт, но не изисква специална квалификация.

Как замръзва хладилникът?

Според методите за охлаждане на съдържанието домакинските хладилници са разделени на 3 вида:

• Изпарителна компресия, или просто компресия, или просто изпарителна.
• Изпарителна абсорбция (абсорбция, просто).
• Термоелектрик (полупроводник).

Първите 2 използват охлаждаща течност, втечнена при нормални условия - хладилен агент или хладилен агент. Последните са чисто електрически, без тръбопроводи, вентили и т.н. В ежедневието се използват хладилници от всичките 3 вида, но най-често срещаните са хладилниците с изпарителна компресия. Те се различават и в най-голямото разнообразие от дизайни.

Забележка:„При нормални условия“ означава, че дадено вещество е способно да преминава от течна в газообразна фаза и обратно при стайна температура и малко по-висока само под въздействието на налягане. В „реалните“ газове (кислород, азот, водород и др.) т.нар. тройната точка лежи при температура много под стайната и е невъзможно да се превърнат в течност без да се охладят до температура под нея, само чрез налягане.

Компресия

Принципът на действие на компресионния изпарителен охладител е показан вляво на фиг. Хладилният агент под налягане се впръсква в намотка на изпарителя през тясна дюза - матрица. Домакинските хладилници изискват относително ниска производителност на студ, така че използват непрофилирани матрици под формата на секция от капилярна тръба с вътрешен диаметър прибл. 0,8 мм. В изпарителя хладилният агент се разширява рязко, моментално кипи и се изпарява, поглъщайки количество топлина, равно на топлината му на изпаряване. Изпарителят е поставен в топлоизолирана хладилна камера; температурата в него пада и храната се охлажда.

За да не се повиши налягането в изпарителя и хладилният агент да не спре да се изпарява, неговите пари се изпомпват непрекъснато от компресора. В същото време температурата им се повишава. За охлаждане парите на хладилния агент влизат в друга намотка (радиатор) - кондензатор. Чрез него топлината на кондензация, точно равна на топлината на изпаряване, плюс топлината, съответстваща на мощността, консумирана от компресора от мрежата, и много малко, равна на топлинните загуби в системата, се отделя в околната среда. В този случай хладилният агент се охлажда, втечнява се под налягането, генерирано от компресора, и през капиляра отново влиза в изпарителя, цикълът на охлаждане се повтаря. Капиляр, изпарител, компресор, кондензатор и свързващите ги тръбопроводи съставляват хладилен кръг.

Основните предимства на компресионните хладилници- ефективност и възможност за използване на химически неутрални и безвредни хладилни агенти, както и сравнително бързо замразяване. Енергията отвън се изразходва само за изпомпване на хладилния агент, топлинната ефективност на хладилния кръг е близка до 100% Скоростта на замръзване се определя от топлината на изпаряване на хладилния агент и скоростта на неговата циркулация във веригата; и двете се поддават на увеличаване на чисто конструктивни и производствено-технологични методи.

Основният недостатък на компресионните хладилници- наличието в конструкцията на движещи се части, разглобяеми съединения и механични връзки на хладилния кръг с външната среда (вал на двигателя на компресора и др.), изискващи използването на уплътнения. Въпреки това, в продължение на един век техническо развитие, дизайнът на компресионните хладилници е доведен до висока надеждност; това е жив пример за това как най-трудните проблеми по принцип се решават чрез множество индивидуални подобрения.

В момента върхът на еволюцията на компресионната система са хладилниците от типа No Frost (без замръзване), които не изискват спиране за размразяване и не образуват (в добро състояние) ледена обвивка вътре в хладилната камера. Хладилниците No Frost са сложни по дизайн (вижте диаграмата вдясно на фигурата), но, колкото и да е странно на пръв поглед, те са тези, които се поддават най-добре на домашно ремонтиране. Как работи хладилникът No Frost, вижте по-нататък. видео, а ние ще се върнем към тях по-подробно, когато става въпрос за ремонт.

Видео: как работи No Frost + за неговия ремонт

Недостатък на компресионните хладилници, който е важен от гледна точка на потребителя, е, че те не могат да се държат изключени за много дълго време в напълнено състояние. В "загрят" хладилник налягането във веригата се увеличава няколко пъти, умората на метала се ускорява и вероятността от микропукнатини, през които хладилният агент ще изтече, рязко се увеличава.

Продавачите и занаятчиите често не са наясно с тази функция: никой не купува стоки с години напред, а хладилниците се продават много по-рано, отколкото изтича допустимият срок на годност на тяхното запълнено състояние. Но ако оставите компресионния хладилник за зимата в нежилищен район, тогава тръбата може да се спука от скок на налягането, когато включите тръбата, и - скъпи ремонти с зареждане с гориво. Което, според всички правила (виж по-долу), удоволствието също не е евтино.

За една теория, която се провали

Като хладилен агент в компресионните хладилници най-често се използват органични нискокипящи вещества - фреони. Фактът, че фреоните перфорират озоновия слой на атмосферата и като цяло почти като Чернобил, е известен на всички. Сега, това не е вярно. Освен това това е преднамерена, внимателно планирана и организирана търговска лъжа.

Дупките в озоновия слой са открити в края на 60-те години. Фреоните също са включени в обширния списък на веществата, способни да ги причинят. Това беше забелязано от лидерите на световно чудовище, наречено DuPont, най-големият химически концерн. Компанията DuPont незабавно, тръбяйки с всички сили, се зае да финансира изследвания за ефекта на фреоните върху озона. Избирателно се отпускаха субсидии на специалисти, фанатично стремящи се да докажат разрушителното действие на фреоните в ущърб на научната обективност.

В същото време, и още по-щедро, но много тихо, бяха финансирани собствените им изследвания за намиране на заместители на фреон; в сегмента на хладилния агент DuPont отдавна е притиснат от конкурентите. В резултат на това DuPont стана монополен собственик на всички патенти за алтернативни хладилни агенти и „направи много пари“ в резултат на антифреоновата истерия: до 80-те години DuPont „проби“ конвенциите от Монреал, според които използването фреоните бяха ограничени, а някои страни от жар ги забраниха напълно. И дори сега тя все още реже добри печалби от пяната от нея.

Междувременно до началото на 2000-те години групи от независими изследователи в Япония, САЩ и след това в Русия доказаха, че:

• Озоновите дупки, много по-големи от сега, са възниквали много пъти през геоложката история на Земята.
• Озоновите дупки са ясно обвързани с области с повишена тектонична активност и изобщо не корелират с местата на фреонови емисии и начините на тяхната миграция в атмосферата.
• Озоновите дупки са уникално причинени от изтичането на водород и леки неорганични водород-съдържащи съединения от земната кора.
• Земята при най-ниската възможна тектоника минимални „газове“ с водород 10 000 пъти повече от фреоните са отделени в пика на тяхното неконтролирано използване, а при тектоничния максимум естественото отделяне на водород надвишава отделянето на фреон с 1 милион или повече пъти.

Като цяло не се страхувайте от фреон и фреонни хладилници. Като цяло фреоните са по-екологични и по-безопасни от техните заместители.

Абсорбция

Хладилният агент на абсорбционния хладилник е нискокипящо вещество, лесно разтворимо в доста силно кипяща течност - абсорбатор. Съд в хладилния кръг, който съдържа консумативен запас от концентриран разтвор на хладилен агент, също се нарича абсорбатор, вижте фиг.

Термична помпа (просто вертикална медна тръба, нагрявана от електрическа намотка, да не се бърка с термопомпа!) Задвижва разтвора в парогенератор, също нагряван от електричество. Излишъкът от слаб разтвор от парогенератора се влива обратно в абсорбера през друга тръба, това е т.нар. малък контур.

Смес от пари на хладилен агент и абсорбатор постъпва в обратен хладник - радиатор с вътрешен лабиринт. Тук абсорберът кондензира и се връща обратно към парогенератора, докато парите на хладилния агент отиват в кондензатора, чиято роля е идентична с тази в компресионния хладилник. След това течният хладилен агент тече гравитачно в изпарителя, където се охлажда по същия начин. Вместо компресор с помпа, парите на хладилния агент, който е поел топлината, се изсмуква от абсорбера, който лакомо ги поглъща.

Предимството на абсорбционните хладилници е пълната липса на движещи се части и разглобяеми съединения с уплътнения, в резултат на което техният експлоатационен живот по принцип е неограничен. Друга последица е ниската цена; и двете вериги са просто тръбопроводи между резервоарите без сложна механика. Въпреки това, тъй като само част от общия поток се разклонява в хладилния кръг, тогава абсорбционният хладилник консумира 1,2-3 пъти повече електроенергия на единица произведен студ от компресионния хладилник.

Забележка:абсорбционните хладилни системи превъзхождат компресионните по икономика с относително малко охлаждане на големи обеми, например. зеленчукови магазини или като климатици в големи сгради.

Друг недостатък е, че хладилните агенти, подходящи за тази система за отоплителна техника, имат нисък топлинен капацитет, топлина на изпаряване и не много ниски точки на кипене при атмосферно налягане. Следователно абсорбционните хладилници замръзват лошо и бавно. Стандартната температура във фризера на абсорбционния хладилник е –6 Целзий, т.е. сладоледът ще се разтопи там. В домашните Kristall-9 и 12-18 температурата на фризера беше доведена до -18, но те все още замръзват за дълго време.

Безопасността също е важен момент. Обичайният хладилен агент в абсорбционната система е амоняк; разтворителят е вода. Тоест във веригите циркулира амоняк, който е по-силен от този в аптечния флакон. Няма нужда да се обяснява какво ще се случи, ако няколко литра такава амброзия потекат в апартамента.

Няколко фирми (Exmork, Samsung и др.) произвеждат абсорбционни хладилници, използващи пропан или изобутанов хладилен агент и с органичен абсорбатор, но пропановата ряпа се оказва горчива от амонячен хрян. Добавянето на парфюм към запалимия газ - хладилен агент по технически причини е невъзможно и хладилникът става експлозивен. Ако миризмата на амоняк се усети в най-малката концентрация и потребителят има време при авария да предприеме действия или просто да свърши, тогава изтичането на чисти наситени въглеводороди във въздуха няма да се прояви по никакъв начин, докато някой не натисне ключа и прелита искра. Следователно няма законен внос на абсорбционни хладилници, работещи на горими газове в Руската федерация и много други страни.

Независимо от това, абсорбционните хладилници имат своя собствена стабилна и добре обоснована ниша на приложение: те могат да бъдат държани изключени и пълнени за неограничен период от време. Излишните пари на хладилен агент се абсорбират от абсорбера и налягането във веригите се поддържа в приемливи граници. Ето защо абсорбционните хладилници най-често се купуват за летни вили или за сезонно обитавани помещения.

Полупроводник

Действието на полупроводниковия термоелектричен хладилник се основава на директния и обратния ефект на Пелтие: когато електрически ток преминава през кръстовище на различни полупроводници в една посока, той се нагрява над джауловата топлина и в обратната посока се охлажда, докато той е напълно компенсиран и замразен, виж фиг. Ефектът на Пелтие позволява да се получат температури до –40 по Целзий и по-ниски, но термоелектрическите хладилници са дори по-ненаситки от абсорбционните, а елементите на Пелтие, поради дифузията на малцинствени носители на заряд през кръстовището под въздействието на електрически ток , подлежат на деградация и ресурсът им е ограничен.

Предимствата на термоелектрическите хладилници, на първо място, са много ниската чувствителност към механични въздействия: удари, удари, разклащане. Просто няма какво да се спука, да се спука и да изтече от тях. Второ, чрез превключване на посоката на тока, хладилникът може да се превърне в нагревател и съдържанието да се размрази бързо. Поради това термоелектрическите хладилници се използват главно като автомобилни и транспортируеми за временна употреба при пикници и др. събития. От домакински термоелектрически хладилници в Руската федерация се продават няколко вида хладилни барове, както и подови настолни Kholodok и Chaika на базата на калъфи.

Как да ремонтираме хладилник?

Абсорбционните хладилници не подлежат на самостоятелен ремонтпоради опасността и високата сложност на този вид работа. Термоелектрически или не се счупете, или трябва да смените батерията на термоелементите,че при закупуването му на дребно ще струва повече от ремонта му в сервиз. Понякога контактите в тях изгарят (токът през термоелемента е голям при ниско напрежение); начинаещ любител електротехник ще се справи с тази повреда. Ето защо по-нататък ще се съсредоточим върху ремонта на компресионни хладилници,особено след като те абсолютно доминират в ежедневието и са по-податливи на неизправности от другите системи.

Най-простият

Достатъчно е да въведете термостат в компресионния хладилен кръг, за да го превърнете в хладилник, който поддържа относително стабилна минус температура в камерата. Тъй като най-евтиното и надеждно задвижване на компресора ще бъде еднофазен асинхронен електродвигател с магнитен старт, той ще се нуждае от пусково и защитно устройство в случай на авария в стартовата верига, вижте диаграмата на фигурата вдясно. Ако стартовата намотка остане под напрежение при работния ход, двигателят ще се нагрее, докато изолацията на намотките изгори, късо съединение в електрическата верига и евентуално пожар. По тази схема са изградени хладилници от "старото време" и сегашните с ръчно размразяване. Типичните им неизправности са както следва:

• Хладилникът не се включва - или захранващата верига (захранващ кабел, щепсел, контакт, щепселни контакти в отделението на компресора) е виновна, или термостатът (не звъни на тестера), или, по избор, защитното реле ( също не звъни). Възможен е ремонт "Направи си сам".
• Захранващата верига е проверена и работи правилно. Компресорът не стартира или спира със звук. Възможно е многократно спонтанно повторение на описаната ситуация. Дефектно пусково реле. Възможен е ремонт "Направи си сам".
• Стартирането на компресора продължава повече от 3-5 секунди или не се случва при първия опит. Стартовото реле се клати. Най-често е възможно да го настроите със собствените си ръце.
• Компресора стартира, но вдига много шум и след 30 s - 5 минути хладилника се изключва. Той се включва отново не по-рано от 10-15 минути и също се изключва сам. Текущото защитно реле не е изравнено или не работи, вижте по-долу. Възможен е самостоятелен ремонт, вкл. и без да се купува нов за смяна.
• Хладилникът замръзва лошо, но реагира ясно на термостата. Компресорът се загрява, влиза в защита от прегряване, разклаща се. Релетата за пускане и термична защита са в изправност. Диагностика на двигателя на компресора за междувитково късо съединение в работната намотка и най-вероятно неговата подмяна.
• Компресорът не стартира, бръмчи. Релетата за пускане и термична защита са в изправност. Навитото късо съединение най-вероятно е в началната намотка. Резултатът е същият като преди. случай.
• Същото, но компресорът се нагрява забележимо на допир, след като го държи под напрежение за 10-30 s (не повече!). Неизправност на вътрешния компресор. Понякога е възможен ремонт в специализиран сервиз.
• Същият, но компресорен двигател с комбиниран магнитно-капацитивен старт, вижте по-долу за хладилниците No Frost. Проверете работещия електрически кондензатор, вижте също по-долу. Ако е неизползваем, имате късмет, ремонтът направен сам е лесен и евтин.
• Хладилникът е много студен. Компресорът работи или непрекъснато, или докато се активира термичната защита. Термостатът (термостатът) регулира замръзването, но едва; всъщност те могат да спрат компресора само като зададат копчето на 0. Шумът от компресора е по-силен от обикновено. Консумацията на електроенергия според брояча е твърде висока. Стартовото реле е блокирано. Опасно, компресорът може да изгори, което при текущи цени е равносилно на закупуване на нов хладилник. Възможен е самостоятелен ремонт.
• Хладилникът не замръзва добре при правилно настроен термостат, фризерът замръзва равномерно. Кондензаторът се нагрява нормално до момента на изключване на компресора: горещ е на допир, ръката се дърпа назад. Най-вероятно термостатът е дефектен. Направи си сам ремонт е възможен при закупуване на нов за подмяна. В някои случаи, вижте по-долу, е възможно да се поправи старият.
• Хладилникът се включва, замръзва твърде много или, обратно, твърде слаб. Степента на замръзване не зависи от позицията на термостата. Звукът от компресора, нагряването на кондензатора и замръзването на фризера са нормални. Термостатът е дефектен. Ремонт - както преди. случай.

• Хладилникът не замръзва добре и работи на кратък цикъл: компресорът често се изключва, кондензаторът едва се затопля по това време. Фризерът замръзва леко, но равномерно. Термостатът или релето за термична защита са повредени; почти винаги е възможен ремонт „Направи си сам“.
• Същото, но компресорът работи дълго време (дълъг цикъл); евентуално непрекъснато. Фризерът замръзва в областта на тръбата за подаване на охлаждащата течност. От противоположната страна тя остава без лед, дори ако от другата страна е замръзнал дебел слой лед. Положението е стабилно. Причината е загубата на фреон в системата поради самозатягащ се микротеч или, ако хладилникът е на не повече от една година, усвояването му от нискокачествени строителни материали. Нуждаете се от системна диагностика за течове и зареждане с фреон; в изключителни случаи - доливане. Силно не се препоръчва да правите това самостоятелно.
• Хладилникът работи на дълъг цикъл. Температурата вътре в него се променя в широки граници, което се забелязва от замръзването на храната във фризера до дъното или стените му. Термостатът не е изравнен. Ремонтът е възможен без подмяната му, ако работите много внимателно.
• Хладилникът не замръзва. Компресорът се включва, работи с почукване и звънене. Усеща се вибрацията на корпуса на хладилника. Пълно изтичане на фреон. Извикване на съветник за диагностика, отстраняване на течове и зареждане с гориво. Когато се обаждате, не забравяйте да опишете ситуацията и да попитате: колко ще струва ремонтът? Може би по-скъпо от нов хладилник.
• Компресорът работи на кратък цикъл, но хладилникът е много студен. Звукът на компресора е силен, напрегнат, хрипещ или хлипащ. Препълване на фреон с неквалифициран сервиз. Мокър хладилен контур: компресорът не получава пари на хладилен агент, а фреонова мъгла. Незабавно спрете хладилника и се обадете на квалифициран техник за диагностика и презареждане. В противен случай компресорът и тръбите ще се объркат, което означава нов хладилник без опции.
• През лятото, в жегата, хладилникът замръзва, така че термостатът трябва да бъде настроен на позиция от 1 до 3-4. Компресорът се нагрява и е шумен. Понякога усещате миризма на изгоряла изолация; при гледане се откриват изгорели контакти. Биметалната плоча на релето за термична защита е отслабнала, вижте по-долу. Самостоятелният ремонт понякога е възможен без разходи и сериозни затруднения.
• Всичко е наред, но фризерът замръзва твърде бързо. Възможни причини, различни от топла, влажна храна, са дефектни уплътнения на вратите, изкривени уплътнения на вратите, дефектен превключвател на фоновото осветление или лоша изолация на камерата. В първите 3 случая ремонтът DIY е възможен и прост; при последното е по-евтино да си купите нов хладилник.
• Всичко е наред, но компресорът е твърде шумен, усеща се вибрация на корпуса. Проверете и регулирайте окачването на компресора (вижте по-долу). Не помогна - причината е механичното износване на компресора, трябва да изчислите опцията за подмяна за пари.

Би било напълно безотговорно да дадете подробни инструкции за ремонт стъпка по стъпка за всеки един от описаните случаи. Собственото ръководство за отстраняване на неизправности за един конкретен модел или група от подобни модели е пълна книга, отпечатана с дребен шрифт върху тънка хартия и има стотици модели в продажба. Освен това всеки сервиз знае колко често се случват „невъзможни“ и нехарактерни неизправности. Ето защо по-долу ще опишем типична подредба на възлите, които са най-податливи на повреди при взаимодействие със свързаните и как да ги поправим. И тогава вижте: помислете сами или се обадете на този, който изяде кучето на това и изяде котката. И говорете с него вече компетентно.

Компресор и окачване

Как работи компресорът на котела, инсталиран в преобладаващото мнозинство от компресионните хладилници, е показано на фиг.

Има отчаяни техноглави, които го разглобяват, пренавиват намотките и т.н., но тогава все пак трябва да купите нов: навлизането на въздух с влага и прах в компресора е неприемливо. Ако обаче сте, например, опипали двигател на автомобил, тогава, ръководейки се от тази схема, можете да определите по звук дали си струва да прегрешите на компресора в този конкретен случай или трябва да копаете някъде другаде.

Окачването на компресора е по-лесно. Необходимо е да се провери еластичното движение на монтажните му лапи нагоре и надолу. На фиг. вдясно стрелките показват 2 лапи, но трябва да проверите всичките 4. Ходът им върху амортисьорите трябва да бъде най-малко 8-10 мм. Смяната на износените амортисьори е евтина и проста работа, но преди да премахнете окачванията, компресорът трябва да бъде здраво фиксиран в работно положение и да кажете на семейството си да обикаля хладилника далеч и да не диша: компресорът може да счупи тръбата с теглото си, а това е скъп ремонт и зареждане.

В същото време и дори преди, след като сте преместили хладилника, трябва да слушате шума и да определите: наистина ли компресорът издава шум? Може би някаква тръба бие срещу тялото? В този случай е по-добре да не го огъвате, а съответно да го увиете. сечение с филц или плат и закрепете сбруята с памучен или вълнен конец. Гумата от пяна или синтетика и ластик не са подходящи; на студена тръба те ще станат крехки, а на гореща ще утихнат и ще се слепят. Дребосък с тръби, между другото, изобщо не е дреболия: ако тръбата е протрита или уморена и напукана, ремонтът ще бъде скъп.

Зареждане и зареждане с гориво

В runet и в YouTube има много начини за зареждане на хладилници с хладилен агент, който е "по-труден за забиване". Но надеждни резултати - колко време работи този хладилник тогава? - нещо не се вижда. Факт е, че при зареждане на хладилника по аматьорски начини въздухът с водна пара и прах неизбежно навлиза в хладилния кръг, а изпомпването на фреон със стандартен компресор означава неговата принудителна работа при мокро движение. Водата в системата ще замръзне, според закона на Мърфи, точно там, където ледът може да причини най-големи щети, а праховите частици, според същия закон, ще се утаят върху триещите се части на компресора, произведени с прецизност.

Зареждането / зареждането на хладилника с фреон се извършва правилно от специална бензиностанция, вижте фиг. вдясно, по време на което на хора с уврежданияхладилник се извършват следните операции:

1. Инжектиране на чист сух въздух (по избор азот или инертен газ) в системата за изпитване на херметичност под налягане.
2. По желание - продухване (изпомпване) със същия газ/въздух за отстраняване на възможни следи от влага и прах.
3. Евакуация на системата до технически вакуум.
4. Пълнене на системата с фреон в обема, посочен за този модел.
5. Проверка на налягането в топлата система и по желание добавяне/освобождаване на част от фреона.

Тук можете първо да се уверите, че марката на изпомпвания хладилен агент (напр. R12, R13, R126 и т.н.) и неговият обем отговарят на посочените на корпуса на компресора. Второ, уверете се, че налягането в системата не се контролира веднага след инжектирането, а след известно време, когато веригата се загрее. В противен случай излишъкът от фреон и работещ мокър компресор са гарантирани.

И трето, и най-важното, уверете се, че капитанът е регистриран като индивидуален предприемач или представлява център за правни услуги, че неговата информация за контакт е надеждна, местоположението му е известно и че той дава гаранция. Шест месеца е напълно достатъчно, през това време ще се появят всички възможни недостатъци при зареждането с гориво. Но, между другото, не мислете, че през тези шест месеца ще бъде възможно да обвинявате всички други неизправности върху него. Добрите майстори живеят с труда си и знаят не само бизнеса си, но и всички трикове на прекалено умни клиенти. Включително и тези, за които може би нямате представа.

Старт и защита

Релетата за пускане и термична защита са структурно обединени в един блок. Типичният му дизайн и схема на свързване са показани на примера на хладилника Orsk-7, вижте фиг. По-долу. Релето за стартиране работи както следва:

• Веднага след включване, докато роторът на двигателя не се е завъртял, той изразходва пусков ток 3-7 пъти повече от номиналния. Между другото, твърденията, че пусковият ток съответства на неговата номинална консумация на енергия, посочена в паспорта на хладилника, е просто невежество. Номиналната консумация на мощност на хладилника се определя като средна дълготрайна, при +25 навън, средно положение на термостата и някои осреднени работни условия: степента на натоварване с продукти с дадена влажност, честотата и продължителността на вратата отваряне и др.
• Стартовият контактор на компютъра (стартера) се задейства от стартовия ток, като подава ток към стартовата намотка.
• Двигателят се върти, консумацията на ток пада.
• Компютърът освобождава, изключвайки стартовата намотка, двигателят преминава в работен режим.
• Изведнъж компютърът е повреден и началната намотка се захранва постоянно, защитното реле се включва: неговата намотка се нагрява от тока на стартовата намотка, биметалната плоча се огъва и отваря общата захранваща верига.

При някои модели хладилници текущото защитно реле е допълнено със същото, но без намотка, реле за термична защита. Поставя се директно върху корпуса на компресора. Не е най-добрият вариант, трябва да кажа. Надеждността на цялата захранваща верига на компресора намалява и ако той се затопли прекомерно сам, тогава неговата термична защита не го спасява от скъпи ремонти.

Можете да отворите защитата на стартера, като внимателно пробиете разширените алуминиеви капачки в монтажните отвори. При повторно сглобяване е по-добре да залепите капака с не много силно пластмасово лепило, например. PVA. "Плътно" ще бъде хванат от стандартните винтове.

Къде и как можете да "образовате" неизползваема стартова защита, без да прибягвате до подмяна? Освен очевидното – почистване на изгорели или замърсени контакти – има още 3 слаби места, които можете да поправите сами. Между другото, очевидното в този случай не е толкова очевидно. Ако контактите на стартера са разтопени и запоени, трябва да проверите стартовата намотка за късо съединение завой по завой, което е изпълнено с подмяна на компресора с всичко, което предполага.

Но да не говорим за лошото. Първо, трябва да проверите канала на стартовата котва (ядро). Случва се в него да се натъпче прах, контактите на стартера и компресора влизат в защита през цялото време. Но се оказва, че грабването на сърцето е твърде рано, достатъчно е да го почистите.

На второ място (това се отнася и за релето за термична защита), ако биметалната плоча е забележимо извита в студено състояние, но все още пружинираща, тя може да бъде внимателно огъната назад и защитата при стартиране все още ще служи. Трето, ако регулиращите винтове 13 се разхлабят и се съберат, компресорът ще се държи така, сякаш има късо съединение в двете намотки едновременно. След това, след като развиете десния (според диаграмата) винт до първоначалната междина от 1,5-2,5 mm и почистите контактите за защита на тока, отново няма нужда да хващате сърцето.

В съвременните хладилници цялостното състояние на защитата при стартиране може да се провери много по-бързо:

• Изваждаме щепсела от контакта.
• Преместете настрана хладилника и свалете капака на отделението на компресора.
• Намираме входния конектор (контактна група), захранващият кабел пасва към него, поз. 1 и 2 на фиг. По-долу.
• В конектора намираме 2 проводника, които не са плътно затворени. Обикновено те са в различни комбинации или кафяви (поз. 3), или червени, или червени с кафява ивица.
• Подготвяме технологичен джъмпер от тел с напречно сечение най-малко 1 кв. мм, поз. 4.
• Плътно, така че да има добър контакт, поставяме джъмпер в гнездата на отворени проводници, поз. 5.
• За кратко време, не повече от 3-5 секунди, включете хладилника. Ако тръгне, виновна е стартовата защита.

Забележка:ако имате двукамерен хладилник с отделни компресори, тогава е още по-лесно да проверите защитата при стартиране - сменяме входните конектори на места. Внезапно, да речем, неработеща обща камера оживя, а работещ преди това фризер спря, или обратното, случаят е съгл. защита при стартиране.

Има нюанс в обратната инсталация на стартовото реле. Стартерната котва е тежка и нейната основна пружина (поз. 5 на фигурата по-горе) е слаба. Така че е необходимо контактите на стартера да се затварят / отварят по-рязко и по-малко искри. Но след това, ако пусковата защита е поставена с главата надолу, хомотът на подвижните контакти 7 ще падне върху фиксирания 8 и стартерът ще бъде затворен през цялото време. От това двигателят, едва стартирал, през цялото време ще премине в токова защита. Ето защо, преди да свалите релето на стартера, маркирайте горната част с нещо върху основата му (не върху капака). Ако пусковата защита се комбинира с термична защита и се монтира директно върху корпуса на компресора, проблемът изчезва, т.к. ако са инсталирани обратно, щифтовете просто няма да се поберат в гнездата.

Термостат

Хладилните термостати са термомеханични и електронни, при хладилниците с електронно управление. В последния случай няма термостат като отделна единица: сензорът (ите) - термисторът (ите) са свързани към обща контролна платка с проводници. Самостоятелният ремонт на "умни" хладилници изисква задълбочена квалификация на инженер по електроника. В такъв случай: аналогови схеми на температурен сензор. Съпротивлението на термистора, освен ако не е посочено друго в спецификацията на хладилника, трябва да бъде не повече от 2 kOhm при +20 и най-малко 100 kOhm при –15. Ще се върнем към традиционния дизайн.

Термостатът на конвенционален хладилник (виж фиг.) работи на базата на съд с променлив обем, изработен от разширяема метална козина - духало - и капилярна термотръба. Този контейнер е частично запълнен с фреон, а 5-15 см от края на термотръбата са фиксирани върху изпарителя, така че да се осигури добър топлинен контакт; тази част от термотръбата служи като температурен сензор. При смяната си фреонът частично се втечнява или изпарява, налягането в съда се променя, маншонът се разтяга или компресира под налягането на връщащата пружина и електрическия контакт, през който се захранва компресора, съответно се затваря или отваря.

Въпреки това, в "чиста форма", както е вляво на фигурата, такъв термостат не работи. Силфонът се свива и разтяга бавно, между контактите при първото отваряне ще се разтегне дъга и те или ще изгорят (хладилникът не се включва), или ще се стопят (замръзват непрекъснато). Следователно работните термостати са допълнени с механичен спусък, който незабавно превключва контакта, когато балансът на налягането от силфона и връщащата пружина се промени.

Типична работна схема на термостат за хладилник е показана вдясно на фиг. Спусъкът се състои от огъването-бутачка на лоста на силфона 11 и Ω-образната трансферна пружина 9. Самата трансферна пружина има тенденция да раздели контактната двойка, следователно, ако се счупи, хладилникът ще започне да замръзва непрекъснато при всяка положение на копчето за настройка и дори пробит маншон или счупена термотръба.

Лостът на силфона притиска пружината за прехвърляне, предотвратявайки отварянето на веригата. Когато маншона се компресира от студа, пружината 9 се счупва в определен момент и отваря контактите. Ако винтът 13 е самозатягащ се и разликата между отворените контакти е по-малка от 2-2,5 mm, може да възникне дъга и контактите да бъдат изгорени или стопени. Друг възможен случай - през лятото, в жегата, регулаторът на слаб хладилник е обърнат на максимум до точката на повреда. Контактите се нагряват, пружината постепенно губи своята еластичност от циклично нагряване. През есента те се опитват да намалят замръзване, но термостатът вече не може да "пусне".

Термомеханичният температурен регулатор задължително има хистерезис или диференциал: температурите на отваряне и обратно затваряне на контактите са различни. В обикновените хладилници с ръчно размразяване стойностите им са съгл. - (11-15) и - (6-9) Целзий. Понякога има и такива, които искат да намалят диференциала в името на по-добър студ, като затегнат винт 8. Това не е необходимо, можете да карате компресора. В най-добрия случай дъгата ще се разтегне между контактите, които са твърде близо един до друг при отваряне, което означава подмяна на термостата. Винтът за регулиране на възвратната пружина 5 изобщо не трябва да се докосва, той е заключен по време на монтажа от производителя.

Термостатът се счита за неразделим и неподлежащ на ремонт и като цяло е правилен. Факт е, че първо краят на термотръбата е залепен към изпарителя със специално топлопроводимо лепило, той също се излива върху залепването със специален уплътнител и едва след това се покрива със защитен кожух. Практически е невъзможно да отделите термотръбата от изпарителя, без да повредите единия и/или другия без специални инструменти и умения, особено ако фризерът е разпенен, а пробит изпарител е равносилен на закупуване на нов хладилник. Второ, със самата термотръба трябва да се работи изключително внимателно: радиусът на нейното огъване трябва да бъде най-малко 6-10 от външните й диаметри.

Независимо от това, можете да копаете по-дълбоко в термостата по тегло, без да го изваждате от хладилника. За да направите това, трябва внимателно да премахнете ключалките (показани с червената стрелка във вмъкването в долния десен ъгъл), след което клемният блок ще бъде премахнат. Ще бъде възможно да се инспектират и, ако е необходимо, да се почистят контактите, да се проверят болтовете и пружината за прехвърляне. Нов вместо счупен или отслабен може да се направи от фрагмент от часовникова пружина или пружинна стомана, тласкачът на силфона притиска много силно. При повторното сглобяване се уверете, че езикът на подвижния контакт влиза в прозореца му и пружината за прехвърляне е на мястото си, както трябва.

"Плач"

В току-що видяното вмъкване се виждат 2 на пръв поглед ненужни контакта. Всъщност те участват и са необходими за хладилници с капково саморазмразяване, т.нар. плач. Те предоставят на потребителите като цяло същите удобства като хладилниците No Frost, но на много по-ниска цена.

Типична схема на свързване на хладилник с капково саморазмразяване е показана на фиг. на примера на хладилника Stinol 101. Както можете да видите, в допълнение към работния термостат p, в термостата там се появи термостат за размразяване o; не се отделя и не подлежи на ремонт, действа от биметална плоча.

Принцип на действие

За капково саморазмразяване в изпарителя конструктивно се отличава секция под формата на алуминиева плоча, която има добър термичен контакт с общата камера - уловител за пара или просто уловител. Капанът се поставя на задната стена на камерата по пътя нагоре на по-малко студен въздух.

При първото стартиране плачещият хладилник първоначално работи като обикновен под контрола на работещ термостат; контактите на термостата за размразяване са нормално затворени. Водната пара се утаява върху капана и замръзва. Когато температурата на решетката за колбаси падне до прибл. +2 или до +4 в отделението за зеленчуци, термостатът за размразяване се задейства и обеззарежда цялата верига, с изключение на подсветката. Биметалният контакт се охлажда и бавно се затваря, неговият диференциал е по-голям от този на работника: скрежът на уловителя има време да се стопи и кондензатът се оттича по канализацията в дренажния съд, след което цикълът се повтаря.

Типични неизправности

Тъй като плачещите хладилници използват част от произведения студ за улавяне на влагата, те изискват много мощност на компресора. Следователно защитното реле на стартовата верига често се отделя от стартовата и се прикрепя директно към корпуса на компресора, сега се задейства както от стартовия ток, така и от прегряването на компресора. Поради това през лятото, в жегата, ако настроите термостата на максимум, хладилникът може да започне да се изключва, напротив, твърде рано. Ако върнете регулатора в средно положение, работата му се възстановява.

Освен това, ако термостатът за размразяване е повреден, компресорът няма да се включи, въпреки че индикаторът и подсветката са включени. Тестерът открива, че контактите на термостата за размразяване не звънят в топъл хладилник. Освен това са възможни и други типични неизправности за този клас хладилници:

• Всичко е наред, но замръзва твърде много: Антарктида е във фризера, а зеленчуците замръзват.
• Образува се ледена (снежна) обвивка.
• Хладилникът смърди, има вода по рафтовете.

Всички тези проблеми са взаимосвързани: когато се появи един от тях, трябва да проверите какво засяга останалите.

Замразяване

Най-вероятната причина е повреда на същия термостат за размразяване, но сега контактите му звънят при силен студ. Трябва да проверите, едва отваряйки вратата и възможно най-бързо, така че контролният блок да няма време да се загрее. Ремонт - смяна на целия термостат. Изисква се ледено покритие.

Снежно палто

Ледената обвивка в плачещите хладилници се образува по същия начин като ледниците в природата: не от замръзване през зимата, а от излишната влага през хладно лято. Фокусът на коженото палто е кондензатът, който не е имал време да се отцеди от капана, а след това процесът продължава да се увеличава, докато цялата камера се покрие със скреж. Заключение: ако причината за коженото палто бъде намерена и елиминирана, коженото палто най-вероятно няма да се разтвори от само себе си. Необходимо е да разтоварите хладилника, да го затоплите напълно и да започнете от нулата, т.е. от стайна температура.

В хладилниците Atlant образуването на снежна покривка е възможно в случай на неизправност на термостата за размразяване и без "Антарктида", техните дизайнери се опитаха да предотвратят превръщането на картофи в калдъръмени камъни, а морковите в колове. Този пример сега се следва от други производители, така че когато търсите причините за кожено палто, първо трябва да проверите термостата за размразяване.

Забележка:според статистиката в повече от 80% от случаите причината за кожено палто в плачещите хладилници все още е претоварването с топли, задушени продукти. Сифонът за пара не е система No Frost, възможностите му за саморазмразяване са ограничени. Но това вече не е техническа неизправност, а резултат от небрежно / неграмотно използване.

Друга техническа причина за кожено палто е постоянно горяща лампа с подсветка, която събаря вътрешната конвекция. За това са "славни" хладилниците Samsung и "сладките" Indesite, за които се говори в началото. За да проверите превключвателя на подсветката, не е нужно да ограждате домашно приготвени светлинни водачи от остатъци от пластмасови бутилки и да използвате други аматьорски трикове. Достатъчно е да натиснете с пръст флага на превключвателя на подсветката, вижте фиг. Лампата трябва да изгасне, когато е вдлъбната не повече от 1/3; половината е лошо. След отстраняване на капака на блока за управление, превключвателят може да бъде звънен и/или преместен на флага, ако е завинтен. Превключвателите, фиксирани плътно, изключват правилно подсветката.

Indesit и някои други производители, някои модели на техните плачещи хладилници, които твърдят, че са "твърди" No Frost, са оборудвани с превключвател за бързо замразяване. Може да е доста изправно, но ако се използва често или веднъж забрави да се изключи за дълго време, ще започне процесът на вътрешно заледяване. Възможностите на плачещите хладилници и в този аспект са ограничени.

Следващата най-честа причина за кожено палто е изкривена врата и нарушение на нейното уплътнение, което е типично за хладилниците Nord. Вратата се регулира в почти всеки модел по свой собствен начин, контролите за нейното регулиране са показани в ръководството за потребителя. Въпреки това могат да се направят общи препоръки относно уплътненията.

Първо проверете гънките им за пукнатини по целия контур, поз. 1 на фиг. След това купете ремонтен комплект с подходящ размер. Като част от комплекта, в допълнение към 2 L-образни заготовки на самото уплътнение, трябва да има чифт свързващи плоски ъгли и тръба от специално лепило. При залепване на фугите с произволно лепило образуването на белези е неизбежно, което ще свали ремонта на нищо, както и сглобяването без залепване.

Освен това магнитните ленти се отстраняват от "родното" уплътнение, поз. 2. След това детайлите се нарязват на размер на 45 градуса по шаблон или квадрат, поз. 3 и 4, и се сглобяват в ъглите с лепене, поз. 5. Готовото уплътнение се поставя върху вратата със стандартни крепежни елементи (най-често на малки винтове или самонарезни винтове).

Забележка:между другото, още един анекдот. Лекция по физика в пехотното военно училище (сега - институт). „Другари кадети, точката на кипене на водата е 90 градуса“ – „Другарю полковник, 100 градуса“. - „Публика, станете! Седни! Стани! Седни! Колко градуса, другарю кадет?" - "От ... от ... сто градуса ...". Лекторът рови в бележките си, после – „Другари кадети, извинете, сбърках. Точката на кипене на водата наистина е 100 градуса. 90 градуса е прав ъгъл."

Вода

Причината за появата на течна вода в хладилника най-често е дефектен дренаж. В плачещите хладилници се прави безотказно с водно уплътнение, тъй като, за разлика от No Frost, в тази система кондензатът изсъхва дълго време и органичните вещества от продуктите неизбежно попадат в него. Неправилното функциониране на дренажа също причинява образуването на снежна покривка, но основната причина в този случай не е прекомерно замръзване и нарушение на конвекцията, а прекомерната влажност на въздуха.

Типична дренажна схема за хладилник с водно уплътнение е показана на фиг. за домашни Бирюса. Кондензатоуловителят прелива точно като тоалетна или мивка от запушено водно уплътнение. Запушва се с всичко, от прах от картофи до червеи от ябълки и репички. Но е невъзможно да пробиете водния уплътнител с тънък водопроводен кабел, дренажът е изцяло пластмасов.

За да почистите дренажа на хладилника, трябва да вземете дебела, от 1 мм, въдица с разтопен до закръгленост и гладкост край. След почистване дренажният канал се измива с 1,5-2 литра вода с добавка на препарат за миене на съдове. Трябва да излеете разтвора на доста дебела струя, така че да остане в тавата, покривайки напълно отвора за източване. След промиване дренажът се изплаква по същия начин с чиста вода.

Без замръзване

Нека повторим видеоурока в началото, използвайки сега електрическата верига на неелектронния хладилник No Frost на клонинга Whirlpool, вижте фиг., Това е типична и една от най-простите и надеждни от неговата конструкция. Общият термостат t работи както във всички други компресионни хладилници. В електромеханичния таймер 4 контактите (2-3) първоначално са затворени. Релейният модул PTC е конвенционален стартер.

Едновременно с компресора се включва вентилаторът на изпарителя 1, принуждавайки студен въздух във фризера и камерата. Ако е дефектен, когато изпарителят изстине до прибл. - (25-35), нормално затвореният термостат за претоварване p ще работи и ще изключи компресора; припомняме ролята на опционалния работещ електрически кондензатор по-долу. При включен хладилник след известно време опитът за стартиране ще се повтори. Външно изглежда като „включва се, изключва се, но не се охлажда“.

При нормална работа, когато изпарителят се охлади до работна температура, биметалният контакт 3 върху него ще включи микромотора на таймера. Тестовите отворени контакти 3а са предназначени за тестване на микромотора, т.к иначе е много трудно.

Междувременно компресорът и вентилаторът на изпарителя ще се включват / изключват от общия термостат. Барабанът на таймера ще се върти бавно, но контактите (2-3) все още са затворени. Когато се отворят, хладилникът е достигнал желаната температура. В същото време подвижният контакт (3) се прехвърля към контакта (4). Компресорът с вентилатора на изпарителя ще спре и нагревателният елемент за нагряване на изпарителя ще се включи. Смразът ще се стопи върху него, а стопената вода ще изтече през дренажа в дренажния съд. Ако нагревателният елемент е пробит върху тялото или прегрее поради неизправност на таймера, термичен предпазител 2 (фюзер, фюзер) ще го изключи.

Двигателят на таймера все още се върти! Получава захранване до долния край на веригата чрез независима вътрешна верига! Само биметален термостат 3 може да изключи таймера.Това ще стане, със закъснение и диференциал, когато изпарителят се загрее и изсъхне от остатъците от конденза. Следователно появата на снежно палто в хладилниците No Frost почти винаги се причинява само от неправилна употреба. Сега контактите (2-3) отново се затварят в таймера, цикълът се повтаря и се повтаря.

Относно работния кондензатор

Компресорът на хладилник No Frost изисква дори повече излишна мощност от плачещия хладилник. Следователно cos φ на двигателя в работния ход на една намотка се оказва твърде малък; cos φ за електрически машини е приблизително подобен на механичната ефективност, но също така характеризира електрическата реактивност на инсталацията. В редица страни, вкл. в Руската федерация изискванията за реактивност на потребителите на електроенергия са много строги. В този случай cos φ достига нормата с работещ фазов кондензатор, както при конвенционален асинхронен електродвигател с кондензаторен старт. Загубата на капацитет от работния кондензатор се проявява в тежко нестабилно стартиране на компресора и / или в индикатора „Връщане“ на електромера, а неговата повреда е задействане на прекъсвач на апартамент или щепсели

Проверете работния кондензатор с тестер и 15-25 W лампа с нажежаема жичка (контрол). В никакъв случай не трябва да взимате за наблюдение икономични луминесцентни лампи, светодиоди и др. с вградена електроника! Кондензаторът се проверява с тестер за кратка повреда. Ако кондензаторът е в добро работно състояние, тестерът трябва, след като е показал известно съпротивление за кратко време, незабавно да "отиде до безкрайност", т.е. покажи почивка.

Загубата на капацитет и пробивът под напрежение се проверяват от контрол, свързан последователно с кондензатора към мрежата. Лампата трябва да свети наполовина или едва (токът през кондензатор с капацитет 1 μF при напрежение 200 V 50 Hz е около 30 mA). Ако контролът изобщо не свети, това е загуба на капацитет. Ако пламне в пълна топлина, значи повредата е под напрежение.

Вентилатор, таймер и фюзер

Тази троица представлява специфичната ахилесова пета на хладилниците No Frost, което между другото не изключва появата на „прости“ неизправности в тях. Но първо трябва да решите къде е тази специфика във вашата.

Вентилаторът е достъпен за проверка от фризера. Може да бъде отворен (поз. 1 на фигурата) или скрит под капака, поз. 2. В хладилник с електронно управление фризерът обикновено е без подвижни панели. Тогава таймерът е електронен, в общото управление (червена стрелка в поз. 1). По-добре е да не ходите там без специални познания и опит.

Ако таймерът е електромеханичен, тогава като цяло са възможни 2 опции: тип Samsung и тип Whirlpool. В клонинга на Samsung, след отстраняване на решетъчния панел, както вентилатора, така и вдясно от него таймерът се виждат във фризера (червена стрелка в поз. 3). В дизайна на джакузита има сляп подвижен панел под канала на канала за студен въздух, а под него вдясно - таймер (червена стрелка в поз. 4 и общ термостат (зелена стрелка на същото място).

Трябва незабавно да опитате да завъртите работното колело на вентилатора с пръст. Ако се стегне или залепне, тогава на оста отпред или отзад ще се намери пластмасова тапа; евентуално под марков стикер. Не е нужно да откъсвате стикера веднага, просто го разтрийте с пръст, за да се появи тапата.

След като извадим щепсела, намираме стоманена или пластмасова разделителна шайба. Стоманата се отстранява със специален инструмент или клещи с остри краища. Пластмасовата се развежда и се отстранява с чифт шевни игли. Под разделящата се шайба ще има 1 или повече обикновени тефлонови, трябва да се отстранят с пинсети и да се запазят.

Сега можете да извадите ротора с работното колело, да почистите канала на оста и самата ос в него и да го смажете. Нискотемпературна грес е необходима при - (35-45) или по-ниска. Другото ще се сгъсти на това място. След повторното сглобяване се проверява хладилника, може би всичко е било в запушен вентилатор.

Изведнъж ще трябва да отидете по-далеч, ще трябва да отворите хладилника отзад. Вентилаторът се включва през някаква черна кутия. Ако е 220 V, тогава това е предпазител от пренапрежение, ако е нисковолтов - малко импулсно захранване като телефонно зареждане, само за различно напрежение и по-мощно. За да проверите, трябва да свържете вентилатора към неговите стандартни тесни клеми и да свържете електрическата мрежа към стандартните широки (показани с червени стрелки в поз. I фиг.).

Не се ли върти? Може би самият вентилатор е в ред, но кутията е в кутията. След това разглеждаме: в хладилниците No Frost най-често има и вентилатор на компресора. Той може и да е различен, но неговата "кутия" почти сигурно е от същия тип подозрителни, което се определя от надписите на табелките им. Сменяме "кутиите" на места и накрая се уверяваме какво и как с вентилатора.

Следващата стъпка е таймерът за термичен старт и фюзерът. Те се намират в изпарителното отделение до него (зелена стрелка в поз. II). Термоконтролните гнезда се извеждат по правило отстрани (маркирани с червени и червени стрелки на едно и също място). Фюзерът в разделен пластмасов корпус виси свободно (елементи 2 до позиция III), а термичният е залепен към изпарителя, артикули. 3 пак там.

Първо, изваждаме фюзера от конектора и се обаждаме на тестера, той трябва да покаже късо съединение, т.е. нулево съпротивление. Не - необходим е нов фюзер, той е за еднократна употреба. Но първо трябва да проверите нагревателния елемент на изпарителя за повреда.

След това събираме всичко, което е разглобено, с изключен хладилник, затваряме гнездата за термоконтрол с джъмпер от проводника и се опитваме да включим хладилника. Би трябвало да работи ненормално, на кратък цикъл, т.к таймерът стартира незабавно. Алтернатива е да изключите компресора, да включите хладилника в разглобен вид и да слушате таймера, трябва да чуете леко бръмчене на двигателя. Да, това е въпрос на топлина. Много рядко се поврежда, но не може да бъде ремонтиран, трябва да закупите замяна. И - внимание! - имаме не повече от 3-4 секунди, за да проверим термичното, като затворим тестовите гнезда, в противен случай настройката на таймера ще се провали!

Таймерът бръмчи ли? Е, нищо друго не остава. Но сега, поради горната причина, внимание и внимание отново. Ако прочетете предишния, тогава ви е ясно, че таймерът няма обратна връзка от други възли. Той глупаво хвърля и хвърля контакти, докато моторът му е под напрежение. Установяването на произволно свален таймер е дълга и болезнена процедура и ако майсторът го вземе, той ще го вземе от сърце. Неговите.

Капакът на таймера може лесно да се свали, но преди това трябва да маркирате цветовете на подходящите проводници върху тялото му с маркер, поз. IV. Отварянето на таймера разкрива зъбното колело, гърбичния барабан и контактите, поз. V. Тук е възможно или заклинване на една от зъбните колела, или засядане на гърбицата под подвижния контакт. В последния случай нагревателният елемент на изпарителя ще се загрява през цялото време, но е трудно да го определите с докосване върху немонтирания хладилник, нагревателният елемент е с ниска мощност.

Зъбното колело на таймера се проверява чрез редуване на предавките с тънка плоска отвертка. Трябва да го преместите внимателно, като завъртите зъбните колела с не повече от 1 зъб. Като правило, прашинка се изтласква от ръкава на някаква предавка и зъбното колело оживява. Ако веднага стане ясно, че грешните контакти са затворени, тогава гърбицата се изтласква от мъртвата точка по същия начин. Просто трябва да го разгледате под лупа - износен ли е? Облизна ли се, изяде ли канала с контакти? Ако отговорът е да, тогава трябва да смените таймера, след като включите хладилника при следващия цикъл на размразяване, камерата отново ще се забие.

Хладилникът е съвкупност от устройства, които са необходими за формиране на хладилен цикъл. В резултат на това температурата в камерата намалява и се поддържа на това ниво за определено време. Като цяло е трудно да си представим живота си без хладилник. Но всички те са различни, както по принцип на действие, така и по структура. Нека поговорим за това как работи хладилникът. Направи си сам ремонт е това, върху което ще се съсредоточим в тази статия.

Обща информация и концепции

Работното вещество, в нашия случай фреон, кипи при ниски температури. Принципът на действие на всяко хладилно оборудване се основава на този ефект. В същото време фреонът абсорбира топлината от околната среда. Има запечатана камера. Зарежда се до определено ниво с хладилен агент (фреон) в завода. По време на работа на оборудването, неговото количество е постоянно, ако камерата е херметизирана. В процеса на понижаване на температурата се променя само физическото състояние на хладилния агент: той преминава от течност в пара и след това обратно в течност. Като цяло хладилникът, чийто ремонт ще разгледаме със собствените си ръце, е много сложен дизайн. Може да изглежда, че е малко вероятно да поправите всеки възел сами, но всъщност не е така. Ако го погледнете, тогава има типични повреди, които са най-често срещани. Домашните майстори дълго време разбраха какво е и го споделиха с останалите.

Диагностика на оборудването

Съгласете се, преди да се изкачите, за да разглобите хладилника, трябва да се справите с проблема. Понякога изобщо не е необходимо да премахвате мотор-компресора, тъй като проблемът може да е другаде. Така че диагностиката е първото нещо, което трябва да направите. Тук практически няма трудности. Ако оборудването не замръзва или замръзва, но не създава достатъчно ниска температура за съхранение на храна, тогава трябва да обърнете внимание на нарушението на регулацията или на компресора. Понижаване на налягането и изтичане на фреон е напълно възможно.

Ако оборудването просто не се включи, тогава има няколко възможности за решаване на проблема. Например, има често срещан проблем, който е липсата на мощност. Достатъчно е да смените кабела, щепсела или контакта и всичко ще бъде наред. В други случаи проблемите се крият в повреда на термостата или друго оборудване. По принцип вече няма да говорим общо за това какво е хладилник. Определено си струва да се спомене ремонтът направен сам.

Ами ако оборудването не се включи?

Ще започнем с може би най-често срещания проблем. Както бе отбелязано по-горе, има обичайни случаи, когато щепселът се изважда или кабелът е огънат. Но това се случва много, много рядко. Съгласете се, има хладилник и той е - и изведнъж мишката е отхапала кабела. Малко вероятно е подобно подравняване да е вероятно. Няма да свърши добре и за мишките. Затова няма да разглеждаме подобни случаи.

Проблем, който се среща доста често, но не е толкова лесен за диагностициране, е проблем с електрическата мрежа. За нормална работа на хладилното оборудване, мрежово напрежение най-малко 190-220 V. Този проблем може да бъде решен чрез инсталиране на стабилизатор. Ако имате волтметър вкъщи, включете го и измерете. Този случай не трябва да се разглежда като повреда, защото се задейства защитен механизъм.

Ако всичко друго се провали

Струва си да се отбележи, че ремонтът на хладилници Atlant, Stinol, Indesit и други популярни модели също може да се наложи поради следната причина. Факт е, че такова оборудване има специален бутон за размразяване. Често пада или се проваля по други причини. Във всеки случай това води или до факта, че няма начин за размразяване, или, обратно, е невъзможно да се отмени размразяването. Във всеки случай решението на проблема е да смените повредения бутон. За да направите това, трябва да премахнете стария, което може да се направи с минимален набор от инструменти, и да инсталирате нов.

Всички купуваме хладилно оборудване с очакването то да работи дълго време. Това често е така. Но един ден забелязваме липсата на студ в килията. Може да се окаже, че през дългите години на работа контактите са се окислили и трябва да бъдат почистени.

Проверка на електрически вериги

Както бе отбелязано по-горе, ако оборудването се използва твърде дълго и влагата попадне до клемите му в една или друга степен, тогава е вероятно връзките да са се окислили и да нямат електрически контакт. В този случай е достатъчно да се извърши елементарно почистване на терминалите, след което работоспособността ще бъде възстановена.

За бързо откриване на проблема ни е необходима електрическа схема на хладилника. С негова помощ извършваме набиране на оборудване. Ако се окаже, че стартовото реле е повредено, тогава няма смисъл да го ремонтирате. Препоръчително е незабавно да закупите нов и да смените стария. Но обърнете специално внимание на позиционирането. Преди да смените релето, проверете намотката на двигателя за съпротивление. Ако има отворена верига, тя трябва да се елиминира и едва след това да се монтира стартовото реле.

Ремонт на хладилници "Индезит", "Атлант" и др

Струва си да се отбележи, че хладилниците от местно производство, както и от съседни страни, да речем, украински или беларуски, имат приблизително същите проблеми. В повечето случаи те се състоят във факта, че хладилникът или не замръзва, или замръзва твърде много. За щастие ремонтът на хладилниците Atlant, Indesit, Biryusa и други е почти идентичен.

Така че в повечето случаи проблемът, свързан с липсата на студ в камерата, се появява поради изтичането на фреон от компресора. Обикновено можете да видите такъв теч на око. Ако това не е направено, тогава продължаваме по следния начин. Изпомпваме фреон през специална тръба на компресора (обикновено е запечатана). Вместо това изпомпваме въздух под ниско налягане. Съскането на въздуха от дупката може бързо да открие теч. Тук ще ви трябва поялник, тъй като няма друг начин да се справите с дупката в тръбата. След като всичко е направено, можете да изпомпвате фреон обратно, винаги пълен.

Смяна на термостата в хладилника

Липсата на студ в камерата също може да бъде свързана с неизправност на релето. За да проверим дали това е така, действаме по следния начин. Изрежете проводниците, водещи от щепсела към релето и от релето към хладилника. След това ги затваряме заедно. Ако оборудването започна да функционира, тогава открихме проблема и можем да го отстраним. Ремонтните дейности в този случай обикновено се ограничават до подмяна на стария термостат с нов. В това няма нищо трудно. Но електрическата верига на хладилника ще бъде много полезна. Първо го изучете и едва след това се захващайте за работа. По принцип почти цялото оборудване се ремонтира по същия начин. Релето се намира на едно място във всички модели, както местни, така и чужди. Но ремонтът на хладилници Indesit във връзка с отслабването на замръзване в камерата в повечето случаи е свързан със замръзване на каналите, които служат за подаване и отстраняване на въздух. В този случай нормалното размразяване ще ви помогне.

Ами ако храната не е замразена?

Често се случва диагностиката да не разкрие неизправности. Но не защото са скрити някъде дълбоко, а защото от техническа гледна точка наистина не съществуват. Често проблемите със замразяването на храна са, че компресорът работи перфектно, но все още няма достатъчно студ в камерата. Често такива заболявания се появяват вече с оборудването, което е в експлоатация от няколко години. Въпросът тук най-вероятно е в гумените уплътнения между вратите и камерата. Случва се да не уплътняват правилно хладилното отделение, поради процепа, поради хлабината се получава разхерметизиране и изтичане на студа, генериран от компресора. В този случай ремонтът на домакински хладилници се извършва доста просто и бързо. Отиваме в магазина и купуваме нови гумени контури. Изтриваме старите и поставяме новите. Можете да използвате лепило или епоксидна смола, за да ги засадите. След това проблемът трябва да бъде разрешен и скоро храната ви ще замръзне.

Замръзва ли твърде много?

Както се оказва, често се налагат ремонти на домакински хладилници, които неправилно са настроени от майсторите. По-просто казано, фабричният температурен режим е нарушен и в хладилната камера вече няма да има обичайните +2 градуса, а всички -2. В този случай не е нужно да търсите нов компресор за хладилника и да обвинявате този елемент за всички проблеми, тъй като най-често въпросът е съвсем различен. Проблемът е в релето. За съжаление, не е възможно да извършите работата по настройката сами, така че ще е необходим специалист. Но, както показва практиката, температурният режим не се променя веднага, а след определен период на работа на оборудването. Това предполага, че елементът не работи и фабричните настройки нямат нищо общо с него. Но ако сменихме релето на хладилника и това не помогна, тогава въпросът е малко по-сериозен.

Елиминиране на шума и вибрациите

Ефектът от силно замръзване може да възникне и поради изтичане на хладилен агент. Това е изключително рядко, тъй като често компресорът започва да замръзва по-зле, но все пак в някои случаи се наблюдава подобно явление. Но вече разбрахме, че в този случай е необходимо да обработите компресора за хладилника, изобщо не е необходимо да го сменяте.

Има и други проблеми, които значително влошават работата на оборудването, но в същото време не са критични и могат да бъдат отстранени на ръка. Например шумът и тракането по време на работа показват, че хладилният агрегат не е инсталиран правилно и електрическият мотор не може да функционира правилно. Този проблем не трябва да се приема за даденост, защото съвременните модели са почти напълно безшумни. Премахването на ненужния шум и вибрации е лесно. Взимаме ниво на сграда и поставяме оборудване на него.

Други неизправности

Друга често срещана причина за повреди е неправилно поставено реле за защита на хладилника. В този случай той трябва да бъде инсталиран правилно, според диаграмата. Между другото, същото важи и за стартовото реле, което работи на принципа на нагряване на плочата и гравитацията. Устройството трябва да бъде инсталирано стриктно съгласно инструкциите. Поставете го с главата надолу - и ще има проблеми. Това дори може да доведе до повреда на компресора, който не е съвсем евтин за смяна.

Ако се появи неприятна миризма, това също показва техническа неизправност. Често проблемът е, че след известно време дренажната тръба се запушва. Почистването на тръбата е бързо и лесно. За да направите това, може да се издуха със сгъстен въздух или да се изплакне. След като направите това, проблемът трябва да бъде отстранен.

Трудно, но възможно

Тук сме с вас и разбрахме как работи хладилникът и се възстановява в случай на неизправност. Направи си сам ремонт у дома е възможен в повечето случаи. Бих искал да кажа още повече: понякога е просто необходимо да се правят такива неща. По този начин можете да придобиете ценен опит, който да използвате в бъдеще. Разбира се, има различни модификации и поколения хладилно оборудване. Еднокамерни, двукамерни и т. н. Всички те са различни един от друг. Но принципът на действие на такава техника винаги е един и същ. Това е компресор, който циркулира хладилен агент около веригата. В същото време чрез автоматизация се поддържа постоянна температура. Има и система от тръби, през които преминава въздух. Ако един от тях се запуши, тогава принудителната циркулация става затруднена, поради което възникват различни проблеми.

Заключение

Като цяло, ако използвате стабилизатор на напрежението, тогава не трябва да има проблеми с електричеството. Ако прах или метални частици попаднат в компресора, той ще трябва да бъде сменен. В този случай промиването и прочистването е малко вероятно да помогнат. Тук ситуацията е подобна на климатик.

Така че това е всичко, което може да се каже за хладилника. Ремонтите, извършвани сами, често не са много трудни, основното е да се захванете за работа, да имате диаграми под ръка и да действате внимателно.

Хладилникът върши лъвския дял от работата по домакинските продукти. Благодарение на постоянното охлаждане, това устройство е в състояние да направи живота много по-лесен и да донесе осезаем комфорт. Поради това, в случай на неизправност, много обикновени хора се втурват към специалисти или да закупят нов агрегат. Но ремонтът на хладилника може да реши проблема, което може значително да спести бюджета ви.

Устройството и принципът на работа на хладилника

За да ремонтирате хладилник, трябва да разберете как работи. Първо, разгледайте схемата на свързване, за да обясните как работи устройството.

Схематична диаграма на хладилника

Нека анализираме обозначенията върху него:

• термостат;
• бутон за принудително размразяване;
• реле за термична защита (включва контакти 3.1 и биметална пластина 3.2);
• пускова работа на електродвигателя (състои се от работна намотка 4.1 и стартова намотка 4.2);
• (включва щифтове 5.1 и намотка 5.2)

Когато контактите на термостата и бутона за размразяване са затворени, напрежението се подава през термичната защита и пусковото реле към електродвигателя. В момента на стартиране токът в работната намотка е несъизмеримо голям, когато тече в намотката 5.2, контактите на релето се превключват. След това, чрез контакти 5.1 на стартовото реле, стартовата намотка 4.2 се затваря, намалявайки стойността на тока в началния етап. С намаляване на текущото натоварване на работната намотка, намотката на пусковото реле освобождава контактите и потокът на тока през стартовата намотка спира. В случай на прекомерно нагряване на системата или при високи токове се задейства реле за термична защита, като по този начин се предотвратява прегряване и последващ пожар.

Компресорът премества хладилния газ през система от тръби и капиляри. Вътрешната част на която се нарича изпарител, в тях поради пониженото налягане газът се изпарява и топлинната енергия се абсорбира вътре в камерата. След това хладилният агент от тръбите на изпарителя се придвижва към външната верига на кондензатора, където топлинната енергия се прехвърля към нагряване на въздуха в кухнята, а самият газ се получава втечнен. Течността отново се изпомпва в изпарителя, където поглъща топлина и се превръща в газ, затваря цикъла.

Диагностика на неизправности

Повечето повреди е напълно възможно да се определят в ранните етапи: това са нехарактерни звуци, отклонения от нормалната работа, появата на миризма на изгоряло и други. Навременната реакция в ключа за диагностика на устройството ви позволява да извършвате всички ремонти на хладилник на ниска цена. Пренебрегването на такива сигнали може да доведе до влошаване на неизправността с по-нататъшна повреда на основните компоненти, което ще доведе до значителни разходи за основен ремонт. Целият диагностичен процес се основава на специфични грешки или параметри, които ги предхождат.

Например, ако не можете да включите хладилника, трябва да започнете да диагностицирате проблема с наличието на напрежение в електрическия контакт, след което да проверите здравето на електрическия щепсел, захранващия кабел, състоянието на релето и двигателя на компресора. За да отстраните проблема, не е нужно да хващате първата част, която попадне.

Преглед на често срещаните повреди

За да се отстранят неизправностите, които възникват в хладилните агрегати, е необходимо да имате минимално разбиране за най-често срещаните повреди. Тъй като саморемонтът е просто невъзможен без адекватен отговор на възникналия проблем, проучете подробно причините, поради които възникват определени ситуации.

Изтичане на хладилника

Това може да бъде причинено от механични повреди на корпуса, разрушаване на топлоизолационния слой и в резултат на това нарушаване на температурния режим. В този случай на мястото на повреда се образува конденз, който се стича надолу по хладилника. За да отстраните проблема, е необходимо да възстановите топлоизолационния слой и да закърпите дупката.

Хладилникът замръзва и се появява скреж

Ако при отваряне на вратата станете свидетел на замръзнал слой скреж и замразена храна, тогава такава ситуация може да възникне, ако:

• Нивото на охлаждане е зададено твърде високо, необходима е настройка;
• Неизправности с компресора и др.;
• Уплътнението на вратата не приляга плътно, което може да възникне поради загуба на еластичност;
• Неуспешен и изисква смяна на термостата;
• Вратата не се затваря напълно поради пренаселеност в охладителната камера.

За проверка на херметичността на вратите във фабриката се използва специална метална сонда, която може да бъде заменена с лента от хартия у дома. На мястото, където хартията прониква под магнитната лента, се засмуква въздух отвън, което предизвиква отлагане на лед и по-усърдно охлаждане.

Хладилникът се включва, но не замръзва и не охлажда

Такъв проблем може да възникне поради:

• Неизправности или настройка на режима на охлаждане на минимум;
• Неуспешно конфигуриране на сложни електронни блокове за управление в съвременните модели;
• Случайно начало на размразяването, докато е необходимо напълно да размразите хладилника и да го включите отново;
• Рязко зареждане на хладилници с две отделения с големи обеми продукти, които той няма време да се охлади;
• Изтичане на хладилен агент, докато спешно трябва да намерите мястото на повреда и да го поправите;
• Неизправност на двигателя на компресора или запушване на цялата охладителна система.

Хладилникът не се включва

В случай на такава неизправност проверете електрическата верига за нейната цялост. В този случай са възможни следните причини за повреда:

• Домакинските уреди не са включени в контакта, нивото на напрежението в мрежата е недостатъчно или контактът е дефектен;
• Необходимо е да проверите веригата на щепсела и кабела за непрекъснатост;
• Разбивка на релето или електродвигателя.

Съвременните хладилници Atlant, Samsung и други може да не се включват поради повреди в контролния блок. Доста трудно е да се намерят такива проблеми у дома.

Дълга работа без изключване

В нормален режим чувате активна работа в продължение на 10 до 20 минути. След това трябва да се изключи до следващия цикъл. В противен случай има бързо износване на въртящите се елементи. Причината за проблема може да бъде:

• Хлабаво затворена врата или горещ въздух на околното пространство, поради което в тези домакински уреди не се достига необходимото ниво на температура;
• Устройството работи в режим на супер замразяване, но такава работа не може да продължи по-дълго от регламентираното от заводските инструкции;
• Термичният електронен сензор не работи;
• От охладителната система изтича фреон.

Повишено ниво на шум

За правилна работа на уреда, монтажът му се извършва с ниво на сградата и на здрава основа. Ако тези изисквания не са изпълнени и хладилникът се клати, тогава ще има шумове от трети страни по време на работа.

Ако е монтиран здраво, звукът може да се излъчва от корпуса на компресора, докосвайки задната стена на тръбата, контактите на защитното реле, от вентилатора на изпарителя. За да се елиминират подобни ситуации, е необходимо да се коригира работата на съответните елементи.

Няма осветление, когато вратата е отворена

Ако лампите не светят в хладилника, това означава, че както самите осветителни устройства, така и бутонът за сигнализация за състоянието на отваряне/затваряне на вратите може да не са изправени.

Отделна причина може да бъде липсата на захранване от електрическата мрежа. Ето защо, преди да започнете да ремонтирате хладилника, трябва да се уверите, че устройството е под напрежение.

Вътре или под дъното на хладилника има вода

Такъв инцидент може да се появи като локва под хладилника или като събиране на вода вътре в камерата. В повечето случаи се причинява от следните причини:

• Временни, които не сте забелязали;
• Някой е поставил гореща или недостатъчно охладена храна в камерата;
• Запушен дренаж или тръби в система с плачещ изпарител;
• Вратите не са плътно затворени;
• Неподходящи условия на околната среда (необходима е вентилация на помещението, привеждане на стандартите към изискванията на завода).

Горният списък с неизправности е от значение за тези ситуации, когато устройството поддържа температурата на охлаждане. Ако не замръзне, причината се дължи на други фактори.

Появата на неприятна миризма

В допълнение към естествените фактори под формата на продукти със специфична миризма, развалени съдове и неизмити стени на хладилното отделение, неприятна миризма може да възникне поради изгаряне на пластмаса, електрически контакти, изолация и др. Ако в първия случай е достатъчно да бъдете бдителни, то във втория има реална заплаха от голяма повреда или дори пожар.

Червената светлина свети

Показва, че е възникнала една от трите повреди:

• Термостатът е дефектен;
• Проблеми при стартиране на компресора;
• Изтичане на фреон.

Каквато и да е причината, ремонтът не трябва да се отлага.

Инструкции стъпка по стъпка за ремонт на компоненти и системи на хладилника

След като определите причината за неизправността, можете да пристъпите към отстраняването й. Помислете за най-често срещаните опции.

Отстраняване на неизправности в термостата

В зависимост от конкретния модел, термостатът може да бъде разположен както вътре в хладилника, така и отвън. За вътрешна инсталация е достатъчно да премахнете копчето за регулиране на температурата и да премахнете корпуса на термостата.

В хладилници Samsung, LG и други чужди марки можете също да проверите термостата под панела за намаляване и повишаване на температурата на охлаждане. Но се намира от външната страна на камерата. За да определите производителността, ви трябва:

• Прекъснете връзката от мрежата;
• Размразете напълно;
• Включете хладилника за максимално замръзване, като поставите термометър вътре и изчакайте няколко часа, ако устройството не покаже 5 - 7 ° C, тогава подмяната е неизбежна.

За да поправите хладилника, достатъчно е да закупите резервна част и да инсталирате нова, за да замените дефектната част.

Откриване на течове и смяна на хладилен агент

Течът може да бъде открит по няколко метода:

1. Сапунен разтвор - наличен в случай на слаб теч и наличие на налягане на течен хладилен агент в системата. Това осигурява достъп до всички тръби - защитният капак на корпуса се отстранява, изпарителят се размразява. Сапуненият разтвор ще се пени на изхода на газа.
2. Багрило - използва се там, където налягането във веригата не позволява използването на сапунен разтвор. Към течния фреон се добавя багрило и се поставя в системата, след което на мястото на изтичане се появява характерен цвят.

Преди изпомпване на нов газ от системата, вакуумната помпа премахва остатъците от системата; ако се открият запушвания, се извършва допълнително почистване. След това се извършва зареждане с гориво. Експертите препоръчват тази процедура да се извършва на всеки 3 до 5 години без изтичане.

Разбивка на релето за термична защита

Ако температурният предпазител не работи, хладилникът може да се изключи преждевременно, което представлява заплаха от прегряване на двигателя. За ремонт ще трябва да премахнете релето и да разглобите корпуса му, ако причината е заседнал прът, проблемът може да бъде решен самостоятелно, ако намотката е повредена, ще трябва да смените цялата част.

Смяна на дефектен компресор

В този случай за ремонта е необходимо:

• Изключете хладилника от мрежата;
• Наклонете компресора и пуснете компресора за няколко минути;
• Пробиващият клапан е фиксиран към филтърната сушилня, свържете цилиндър към клапана и завъртете пробиващия клапан и го отворете за половин минута;
• Запоете медна тръба вместо пълнеж;
• Направете разрез в капилярната тръба;
• Отстранете стария компресор и поставете щепселите в смукателния и нагнетателния изход;
• Инсталирайте нов компресор и го запоете, внимателно проверете качеството на запояването.

Елиминира звуците от тракане на компресора

Шумът от компресора може да бъде причинен от хлабаво прилягане на метални елементи или, обратно, от прекомерна близост на определени елементи, което причинява удар и отскачане.

За ремонт е необходимо да закрепите здраво корпуса, в случай на разхлабени крепежни елементи, поставете шайби за плътно прилягане и затягане.

Фигура 4. Регулиране на стойката на компресора (показано със стрелки)

В случай на приближаване на други елементи е необходимо да регулирате самото устройство в обратна посока или внимателно да огънете тръбите, ако е невъзможно да преместите компресора.

Смяна на осветителни крушки

Изключете хладилника, за да избегнете токов удар. След това отворете вратата и проверете състоянието на осветителното устройство, например в хладилниците Indesit крушката може да се нагрее много, така че трябва да изчакате, докато се охлади напълно.

За да направите това, не е необходимо да използвате една и съща лампа, но можете да намерите алтернативен заместител, но според типа: нажежаема или халогенна. Мощността на лампата не трябва да надвишава 30W. Но преди да смените, си струва да проверите напрежението в касетата, защото причината може изобщо да не е в лампата.

Решаване на проблеми с температурни сензори

Тази част е предназначена да регулира скоростта на работа на компресорния блок. Ако не успеят, хладилникът няма да може да поддържа желания температурен режим. Доста често такава неизправност възниква в хладилниците Nord, те включват няколко такива елемента наведнъж.

Но те не могат да бъдат разглобени и ремонтирани у дома сами, следователно, след отстраняване на сензора, той ще трябва да бъде напълно заменен.

Почистване на дренажна система

Има два варианта за поставяне на тръбата - извън корпуса и под него. В първия случай почистването е съвсем просто: извадете тръбата и я изплакнете с гореща вода, ако е възможно, омекотете натрупаните отпадъци.

Ако е невъзможно да вземете тръбата, трябва да опитате да я почистите с четката, включена в комплекта. Ако той не се справи, за ремонта се използва метална тел, предварително шлайфана с шкурка. След почистване на тръбата, тя трябва да се изплакне с вода.

Подравняване на вратата

За да регулирате позицията, трябва да стигнете до точката на закрепване, например в хладилниците LG ще трябва да премахнете защитната лента, в други модели болтовете може да са обществено достояние. След като развиете, свалете вратата, поставете шайби в необходимите възли и поставете отново вратата. Ако има такива, сглобете декоративните дизайни в обратен ред.

Счупено табло за управление

Характеризира се с пълната тишина на хладилника, въпреки факта, че захранващата верига е напълно работеща. Контролната платка е едно от най-сложните устройства и едно от най-скъпите. Подмяната в сервиз ще струва три пъти повече, така че е най-добре да направите ремонта сами. За това:

Най-често кондензаторите се влошават поради постоянни скокове на напрежението, следователно, за да предотвратите подобни ремонти в бъдеще, е по-добре да свържете охладителя през стабилизатор. Мястото на инсталиране може да се различава от фирма до компания, така че първо ще трябва да проучите диаграмата на хладилника.

Дефект на изпарителя

Проявява се в лека слана, поява на снежно покритие или бързо влошаване на храната. Възниква поради повреда или разрушаване на стените на изпарителя, както от естествени процеси, така и от излагане на остри предмети.

В допълнение към смяната на кондензатора и изпарителя у дома, можете да инсталирате допълнителен, за да не рискувате да нарушите херметичността на фризера. Като алтернатива можете да опитате да поправите съществуващия си изпарител, ако ви се струва подходящо. При всеки от вариантите за ремонт хладилният агент се източва от охладителната система, а при смяна сензорът на изпарителя се изключва, за да не се повреди по време на работа.

Смяна или изправяне на уплътняващата дъвка

Лошото уплътнение може да причини леко замръзване, постоянна работа на компресора и други неизправности. За да смените, вземете отвертка и издърпайте старата гумена лента от пластмасовата повърхност. Мястото му трябва да се измие добре и да се почисти от остатъците от лепило и стар уплътнител. За да смените уплътнението, трябва да вземете нова лента и да я поставите в съответния жлеб на вратата.

Допълнително фиксиране се осигурява от силикон или полиуретанова пяна, използването на лепило за тази цел е напълно неподходящо.

Смяна на изгорял термичен предпазител

В повечето случаи изгарянето възниква поради прегряване на нагревателя за размразяване на изпарителя. Намира се във фризерното отделение, за да проверите изправността му, достатъчно е да използвате тестер. Ако се открие отворена верига, температурният предпазител се сменя с нов. Но освен това, трябва да разберете причината за прегряването на нагревателния елемент, в противен случай повредата скоро ще се случи отново.

Решаване на проблеми с фюзер, таймер и вентилатор в хладилници NoFrost

Системата за сухо замразяване предоставя редица предимства пред капковото замразяване, но те се дължат на допълнителни елементи.

За да получите достъп до контактите и захранващия филтър на вентилатора, трябва да разгънете хладилника. Извиква се електрическата верига на хладилника, която захранва вентилатора и се тестват лопатките.

Ако не бъдат открити неизправности, извадете фюзера от конекторите и се обадете на тестера. При условие, че съпротивлението е близко до нула, можем да приемем, че фюзерът е в добро работно състояние, в противен случай се сменя.

Ако и двете проверки не разкрият неизправности, причината е в електронния таймер. Непрактично е да го ремонтирате у дома - той е напълно подменен.

Започнете ремонт на релето

Релето е закрепено с ключалки или болтове. След като го премахнете, е необходимо да проверите хода на пръта, тъй като той може да залепне и да попречи на нормалното движение. Състоянието на бобината се проверява от тестер - ако се открие отворена верига, ще трябва да смените всички релета. Подмяната се извършва с главата надолу. Основният критерий, както за нова част, така и за ремонтирана, е херметичността на контактите.