Kondensatorë elektrolitikë- shumëllojshmëri kondensatorë, në të cilën dielektriku midis pllakave është një film oksid metalik në ndërfaqen e metalit dhe elektrolitit. Ky oksid prodhohet nga anodizimi elektrokimik, i cili siguron uniformitet të lartë të shtresës izoluese.
Me kalimin e kohës, elektroliti thahet dhe kondensatori humbet kapacitetin e tij në shumicën e rasteve, dështimi i kondensatorit mund të vlerësohet nga pamja e tij. Kondensatori fryhet në pjesën e sipërme, ku ka një stampim të veçantë.
Mund të fryhet edhe pjesa e poshtme, ku dalin këmbët. Ose përmbajtja e kondensatorit mund të rrjedhë.
Shenjat tipike të kondensatorëve problematikë mund të jenë mbylljet spontane të kompjuterit, monitorit, televizorit dhe pajisjeve të tjera. Në fillim, kjo mund të shfaqet vetëm nën ngarkesë, për shembull, kur ekzekutoni një lojë që kërkon burime.
Për të zëvendësuar në mënyrë të pavarur kondensatorët në një furnizim me energji komutuese, nuk keni nevojë për aftësi ose mjete të veçanta. Në parim, asgjë tjetër nuk nevojitet përveç një saldimi, kaçavidë dhe prerëse teli.
Le të tregojmë zëvendësimin e kondensatorëve duke përdorur shembullin e riparimit të një furnizimi me energji komutuese PC-ATX:
Zhvidhosni 4 vidhat dhe hiqni kapakun e furnizimit me energji elektrike:
Ne shikojmë kondensatorët e fryrë dhe shkruajmë kapacitetin dhe tensionin e tyre - këto janë parametrat kryesorë për blerjen e kondensatorëve të rinj:
Për shembull, ne zëvendësuam kondensatorët 1000 µF për 10V dhe 16V. Është e mundur të zëvendësohet një kondensator me një tension prej 10V deri në 16V, por anasjelltas nuk është e mundur, d.m.th. tensioni mund të rritet vetëm. Megjithatë, sot mund të blesh çdo kondensator deri në vitin 2000, duhet të përdorje atë që kishe.
Saldimi i kondensatorëve:
Me shumë mundësi, kur blini kondensatorë të rinj, veçanërisht kur i zëvendësoni në motherboard, do t'ju bëhet pyetja: "A është e thjeshtë për ju apo për motherboard?"
Si ndryshojnë kondensatorët e kompjuterit nga ata të zakonshëm?
Deri kohët e fundit, nuk kishte një përkufizim të qartë të një kondensatori të ulët ESR.
Standardet si JIS5141 dhe EIA395 trajtojnë vetëm procedurat e testimit të kondensatorit.
Mungesa e standardeve i ka detyruar prodhuesit individualë të përcaktojnë në mënyrë të pavarur se çfarë do të thotë një kondensator i ulët ESR.
Si rezultat, shumica e furnitorëve kanë krijuar një kriter konsensusi që përcakton kondensatorë të tillë si ata që:
- jeta e shërbimit është më e gjatë se ajo e kondensatorëve standardë;
- impedanca maksimale vendoset në një frekuencë prej 100 kHz dhe mbetet e pandryshuar në intervalin e temperaturës +20...-10°C;
- rryma pulsuese përcaktohet në një frekuencë prej 100 kHz;
- rritja e qëndrueshmërisë së temperaturës (koeficienti i rezistencës së temperaturës).
Kostoja e kondensatorëve të tillë është rreth 4-6 UAH, domethënë kostoja e riparimeve do të jetë e vogël.
Ne bashkojmë kondensatorë të rinj, duke respektuar polaritetin:
Ne ndezim dhe kontrollojmë furnizimin me energji elektrike, gjithçka funksionon.
Simptomat kur kondensatorët dështojnë janë të ndryshme. Këto përfshijnë ngrirjet dhe ekranet blu dhe thjesht ngurrimin e kompjuterit për t'u ndezur. Zakonisht arrihet në përfundimin për një problem harduerik pasi instaloni një sistem "të pastër" dhe instaloni drejtuesit "vendas" në të. Nëse ngrirjet dhe BSOD vërehen në një sistem të zhveshur me drejtuesit e duhur, ne kontrollojmë harduerin.
Një arsye tjetër për ngrirjet është dështimi i elementeve në motherboard. Ndoshta dështimet më të zakonshme janë kondensatorët.
Prishja mund të identifikohet lehtësisht nga kapakët e fryrë të kondensatorëve. Kapakët e sipërm të kondensatorëve janë bërë me një "notch" në formë kryqi pikërisht për ta bërë të lehtë identifikimin e një kondensatori që nuk funksionon. Kondensatorët mund të dështojnë për disa arsye. Më e zakonshme është një grup me cilësi të ulët. E thënë thjesht, është një defekt i fabrikës. Kondensatorë të tillë do të zgjasin rreth dy ose tre vjet dhe do të "rrjedhin". Arsyeja e dytë është koha. Me kalimin e moshës, elektroliti në to thahet dhe kapaciteti zvogëlohet. Arsyeja e tretë është mbinxehja. Nëse kondensatori ndodhet pranë një procesori të nxehtë, rreziku i dështimit të tij rritet.
Ku të fillojmë?
Sigurisht - duke fikur kompjuterin nga rrjeti. Mbani mend - ne kryejmë të gjitha manipulimet vetëm me pajisjet e fikur. Në këtë rast, këshillohet të shkëputni jo vetëm kabllon e energjisë nga njësia e sistemit, por edhe të gjitha telat dhe kabllot e tjera. Fuqia mund të vijë nga monitori nëpërmjet një kablloje VGA, karta e rrjetit mund të mundësohet gjithashtu nga pajisjet aktive të rrjetit.
Hiqeni kapakun nga njësia e sistemit (të majtën kur shikoni njësinë nga përpara). Pllaka e sistemit (Motherboard) duhet të zhvidhoset nga kutia. Ne heqim të gjitha kartat e zgjerimit, heqim të gjitha vidhat e fiksimit që sigurojnë motherboard në mur. Shkëputni kabllot e energjisë nga furnizimi me energji elektrike. Shkëputni parzmoren e telit duke shkuar në panelin e përparmë të kutisë. Për çdo rast, skiconi lidhjen e të gjitha instalimeve elektrike në tabelë. Procesori nuk mund të hiqet nga bordi.
Gjejmë kondensatorë të dëmtuar. Ne shikojmë me kujdes shenjat. Ne duhet të dimë kapacitetin dhe tensionin e funksionimit. Për shembull, 1000 mF, 6.3V. Ne vrapojmë në dyqanin më të afërt të elektronikës dhe blejmë kondensatorë me të njëjtat vlerësime. Ju lutemi vini re se kondensatorët me një temperaturë maksimale të funksionimit prej 105 gradë janë instaluar në bordet e kompjuterëve. Kondensatorë të tillë quhen "me rezistencë të ulët" ose thjesht mund të thoni në një dyqan "Kam nevojë për kondensatorë kompjuteri". Shitësit janë të vetëdijshëm. Pra, kondensatorët janë blerë. Nga rruga, merrni një ose dy gjëra në rezervë. Nëse diçka shkon keq, do të ketë diçka për ta zëvendësuar atë. Ose një tjetër e gabuar do të zbulohet. Ose do të lihet për më vonë.
Saldimi i kondensatorëve të vjetër
Është koha për të ndezur hekurin e saldimit. Ju lutemi vini re se elementët në dërrasat moderne janë ngjitur me saldim pa plumb, i cili ka një pikë shkrirje më të lartë se saldimi me të cilin jemi njohur. Hekuri i saldimit do të duhet të nxehet në 300 gradë (afërsisht).
Ne e marrim pagesën në dorë. Këshillohet që të tokëzoni vetë dhe të keni një hekur saldimi me majë të tokëzuar. Statika është një gjë tinëzare.
Marrim kondensatorin me njërën dorë dhe përdorim një hekur saldimi nga ana tjetër për të ngrohur pikën e saldimit të njërës këmbë të kondensatorit në anën tjetër të tabelës. Kondensuesi mund të tundet nga njëra anë në tjetrën për të lëvizur këmbën. Saldoni njërën këmbë. E ngrohim të dytën. Ata nxorrën kondensatorin. Ne përsërisim procedurat për kondensatorët e mbetur të dëmtuar. Sigurohuni që kur këmbët të nxehen, hekuri i saldimit të mos rrëshqasë dhe të largojë elementët e vegjël nga pllaka amë. Merrni kohën tuaj.
Përgatitja e vendeve të uljes
Pasi të jenë bashkuar të gjithë kondensatorët e sëmurë, duhet të kujdeseni për vrimat e montimit për ato të shëndetshme. Për qëllime të tilla, zakonisht përdoret një thithje speciale e saldimit. Por ka shumë të ngjarë që ju nuk keni një të tillë, kështu që merrni një gjilpërë dhe zgjeroni me kujdes vrimat në të dy anët. Lidhja është mjaft e butë dhe duhet të lëshojë. Mos e teproni nëse merrni një fëndyell, mund ta thyeni tabelën. Pllaka amë është me shumë shtresa dhe një çarje e vogël mund ta dëmtojë atë përgjithmonë.
Instalimi i elementeve të rinj
Ne futim të gjithë kondensatorët në vendet e tyre.
Vëzhgoni polaritetin. Në kondensatorët, këmba negative zakonisht shënohet me një shirit në trup. Përveç kësaj, këmba minus është më e shkurtër, këmba plus është më e gjatë. Bordi gjithashtu ka një shenjë polariteti. Gjysma minus tregohet nga një gjysmërreth i bardhë.
KUJDES! Në disa dërrasa (rrallë) polariteti është i kundërt dhe gjysmërrethi tregon "plus". Para se të shkrini elementët e vjetër, shikoni polaritetin dhe shenjat.
Futen kondensatorët, e kthejmë tabelën dhe përkulim këmbët e kondensatorëve në mënyrë që të mos bien.
Saldim
Kemi ardhur në fazën më të rëndësishme - bashkimin. Pa i kafshuar këmbët, vendoseni majën e saldimit direkt në dërrasë afër këmbës. E sjellim telin e saldimit në këmbën e kondensatorit dhe e prekim lehtë hekurin e saldimit me tela. Lidhja shkrihet menjëherë dhe pikon poshtë këmbës mbi sedilje. Me aftësinë e duhur rezulton bukur dhe shpejt. Lidhni të gjitha këmbët.
Pastrimin
Ne marrim prerëse teli dhe kafshojmë këmbët e kondensatorëve. Mos i lini këmbët e gjata të dalin jashtë. Ata mund të arrijnë muret e rastit dhe diçka do të digjet patjetër. Kujdesuni për sytë tuaj! Këmbët zakonisht fluturojnë nga thithkat në çdo drejtim. Mund të futen në sy. Është më mirë të përdorni thithkat me njërën dorë dhe të mbani këmbën që kafshohet me dorën tjetër.
Kuvendi
Siç thonë ata, rimontoni në rend të kundërt. Ne fillimisht lidhim të gjitha instalimet elektrike nga parzmore e panelit të përparmë në motherboard. Më pas lidhni tela nga furnizimi me energji elektrike, bishtat USB, rryma te tifozët e kasës. Ne e vidhosim tabelën në mur. Fusim kartat e zgjerimit (video, rrjet, etj.). Lidheni rrymën dhe ndizni.
Funksionon - mbylleni kapakun dhe kënaquni.
Zëvendësimi i kondensatorëve në motherboard është një lloj i zakonshëm i punës riparimi. Nëse keni një hekur saldimi me saldim në shtëpi, mund ta rivendosni vetë funksionalitetin e pllakës amë. Dhe në të njëjtën kohë, nuk do të duhet të humbni kohë duke udhëtuar në qendrën e shërbimit dhe duke pritur që ata të përfundojnë punën. Për më tepër, kostoja e vetme financiare do të jetë blerja e një kondensatori të ri identik me atë që do të zëvendësohet.
Njerëzit shpesh i lidhin ndërprerjet në funksionimin e pajisjeve të tyre kompjuterike me gabime të ndryshme softuerike, viruse ose dështime të komponentëve. Po, kjo është e vërtetë - arsyeja mund të jetë absolutisht çdo gjë. Por në rastin e fundit, zakonisht merret një vendim për të zëvendësuar komponentin e dëmtuar, i cili nuk është gjithmonë i justifikuar. Një shembull i mrekullueshëm i kësaj është motherboard.
Është baza e një kompjuteri, që përpunon miliona sinjale të dërguara nga pajisje të ndryshme. Ka mijëra elementë në tabelë, por vetëm disa janë të ndjeshëm ndaj dështimit të parakohshëm. Dështimi më i zakonshëm është dështimi i kondensatorit. Këta elementë janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për funksionimin e besueshëm të sistemit - ata grumbullojnë ngarkesë elektrike dhe e lëshojnë atë kur është e nevojshme. Dhe në këtë rast, zëvendësimi i vetë kondensatorëve në motherboard është zgjidhja më optimale. Dhe kjo është arsyeja pse:
- Kërkoni për tabelë. Kondensatorët rrallë dështojnë në produktet e reja. Përjashtim bën martesa. Ato. Para se të ndodhë një mosfunksionim i tillë, pajisja duhet të funksionojë mirë për një kohë të gjatë. Kjo do të thotë se ekziston një probabilitet i lartë që do t'ju duhet të kërkoni një motherboard të gjeneratave të mëparshme, gjë që mund të bëhet një problem i madh.
- Zëvendësimi i kondensatorëve në motherboard me duart tuaja apo edhe kontaktimi me një qendër shërbimi është financiarisht më pak i kushtueshëm sesa blerja e një bord të ri.
Identifikimi i një kondensatori të dëmtuar nuk është i vështirë. Si rregull, do të ketë një ënjtje të lehtë në pjesën e sipërme, ndonjëherë me njolla kafe. Në raste të rralla, ënjtja ndodh në rënie, e cila është gjithashtu e dukshme gjatë inspektimit vizual. Ju gjithashtu mund të matni kapacitetin duke përdorur një testues special, por zakonisht një inspektim i thjeshtë është i mjaftueshëm për të identifikuar komponentin jofunksional. Pra, pasi të keni identifikuar kondensatorin e dëmtuar, duhet të përgatiteni për ribashkim. Për ta bërë këtë do t'ju duhet një hekur saldimi në vend, kolofon, kallaj, pincë dhe vetë kondensatori. Duhet të ketë të njëjtin kapacitet dhe tension si ai i prishur. 
Pasi të keni ngrohur plotësisht hekurin e saldimit, duhet të hiqni një nga një antenat që lidhin kondensatorin në pllakën amë. Nuk është aspak e vështirë dhe nuk kërkon aftësi dhe njohuri të veçanta. 
Tjetra, duhet të drejtoni këmbët e kondensatorit të ri, të futni vrimat e montimit të tij dhe ta bashkoni me kallaj. 
Nëse ka disa komponentë të dëmtuar, atëherë të gjithë duhet të zëvendësohen në të njëjtën mënyrë. Kjo përfundon zëvendësimin e kondensatorëve në motherboard. Komponentët elektronikë të ngjitur duhet të qëndrojnë fort në vend. Ju mund të kontrolloni funksionalitetin e kondensatorëve të rinj si me një pajisje ashtu edhe gjatë një fillimi normal të bordit. 
Nëse kondensatorët nuk funksionojnë, motherboard nuk do të funksionojë në mënyrë të qëndrueshme, më shpesh pason një rindezje ose nuk ka fare fillim. Është pothuajse e pamundur të instaloni një kondensator gabimisht. Thjesht duhet të ndiqni polaritetin e treguar si në motherboard ashtu edhe në kondensator.
Zëvendësimi i kondensatorëve në një motherboard është një punë mjaft e thjeshtë. Këta elementë janë shumë të lirë, por injorimi i dështimit të të paktën njërit mund të çojë në pasoja shumë të trishtueshme.
Dështimet e harduerit mund të shfaqen në mënyra të ndryshme: përplasje kompjuteri, objekte në ekran, gabime në hyrje/dalje kur hyni në hard diskun. Zakonisht ju përpiqeni ta zgjidhni problemin duke instaluar drejtues të rinj, duke rregulluar parametrat e harduerit në sistemin operativ, duke rregulluar opsionet e BIOS-it ose, nëse gjithçka tjetër dështon, duke zëvendësuar komponentë të tillë si memoria. Por çfarë të bëni nëse e gjithë kjo nuk çon në rezultatin e dëshiruar?
Fatkeqësisht, nuk është vetëm sistemi operativ ose drejtuesit e pajisjes që mund të dështojnë. Dhe madje edhe blerja e komponentëve më të fundit, të tilla si procesorë me katër bërthama dhe hard disk terabyte, nuk mund të parandalojë dështimet e harduerit. Prodhuesit e pajisjeve zakonisht përcaktojnë jetëgjatësinë e secilit komponent të një kompjuteri ose laptopi. Për disqet e ngurtë, kjo është zakonisht pesë vjet, por komponentët e tjerë mund të zgjasin më shumë. Komponentët kryesorë si procesorët, memoria, motherboard ose karta video zakonisht zgjasin dukshëm më gjatë. Nëse, sigurisht, kushtet e funksionimit dhe ftohjes janë normale. Por është e pamundur të parashikohet se sa do të zgjasë ky apo ai komponent.
Një nga arsyet e sjelljes së çuditshme të një kompjuteri mund të jenë kondensatorët elektrolitikë të dështuar, të cilët gjenden në shumë komponentë gjysmëpërçues, në të njëjtën motherboard ose në një kartë video. Pra, çfarë duhet të bëni nëse një mosfunksionim i kondensatorit në motherboard çon në një dështim të kompjuterit? Nëse garancia nuk ka skaduar, mund të shkoni në dyqan dhe të zëvendësoni motherboard-in e vjetër me një të re. Mund t'ju duhet të blini memorie dhe procesor të ri. Por ka një zgjidhje më pak të kushtueshme. Nëse nuk keni frikë nga bashkimi, mund ta zëvendësoni vetë kondensatorin elektrolitik. Në artikullin tonë ne do të tregojmë se si mund të ringjallni me çmim të lirë motherboard ose kartën tuaj video nëse keni mjetet e nevojshme në dorë.
Kondensatorët dhe rezistorët janë komponentët më të përdorur në qarqet elektrike. Kondensatorët përdoren në dipleksorë, qarqe lëkundëse, shtypës të zhurmës ose filtra. Kondensatorët elektrolitikë ndryshojnë nga kondensatorët e tjerë në atë që kutia e aluminit përmban një lëng që përcjell rrymë kur aplikohet tension. Lëngu quhet elektrolit.
Pothuajse të gjitha qarqet elektrike përdorin kondensatorë në filtrat e furnizimit me energji elektrike. Ata përballen me majat e tensionit të cilave transformatorët ose transistorët nuk mund t'i përgjigjen shpejt. Pa hyrë në shumë detaje, një kondensator funksionon si një bateri: ngarkohet kur aplikohet tension. Ngarkesa në kondensator mbahet kur kondensatori shkëputet nga burimi i tensionit. Karakteristikat e tilla ju lejojnë të barazoni tensionin, të themi, në një furnizim me energji elektrike.
Transformatorët ju lejojnë të zvogëloni tensionin në furnizimin me energji elektrike në nivelin e kërkuar. Ndreqësit krijojnë rrymë direkte nga rryma alternative e furnizuar. Por rryma pas ndreqësit nuk është ideale, valëzimet janë ende të dukshme. Por rëniet e shkurtra të tensionit të shkaktuara nga valëzimet mund të kompensohen nga një kondensator, i cili vepron si burim i tensionit shtesë, duke stabilizuar tensionin e furnizuar. Për qarqet e stabilizimit, përdoren kondensatorë me rezistencë më të ulët të serisë ekuivalente (ESR), të cilat mund të përballojnë në mënyrë efektive valëzimin.
Kondensatorët që rrjedhin pranë folesë AGP.
Rezistenca e brendshme (ESR) zakonisht përcaktohet nga përçueshmëria e elektrolitit. Prandaj, elektrolitet e përdorur në kondensatorët me rezistencë të ulët të brendshme duhet të kenë përçueshmëri shumë të mirë. Për të rritur përçueshmërinë e elektrolitit (ai përbëhet kryesisht nga dispersantët), është e nevojshme të përdoren aditivë. Dhe një nga këto aditivë është uji. Për shkak të shpërbërjes së ujit, lirohen jone të lira, dhe për këtë arsye përçueshmëria elektrike rritet.
Megjithatë, uji i pastruar në mënyrë të pamjaftueshme ndërvepron me shtresën e aluminit të kondensatorit, duke shkaktuar korrozion. Kjo krijon gazra që rrisin presionin e brendshëm dhe kondensuesi fillon të bymehet. Ka pika të veçanta në rrafshin e sipërm të kondensatorit që hapen kur presioni është shumë i lartë, duke lejuar daljen e gazit. Ndonjëherë pikat nuk ndihmojnë, dhe kondensatori shpërthen "bukur". E njëjta gjë ndodh kur aplikohet një tension shumë i lartë. Elektroliti që ishte në kondensator mund të rrjedhë në pllakën amë dhe të shkaktojë një qark të shkurtër. Dhe madje edhe një zjarr. Në përgjithësi, besueshmëria e motherboard shkaktoi disa probleme për prodhuesit midis 1999 dhe 2005. Ata shpesh përdornin kondensatorë me elektrolit me cilësi të ulët, gjë që çoi në dështime të shumta dhe një rënie të ndjeshme të besueshmërisë së pllakave amë.
Por nuk është vetëm elektroliti me cilësi të ulët që mund të shkaktojë dështimin e një kondensatori. Si çdo lëng tjetër, një elektrolit mund të ndryshojë gjendjen e tij fizike dhe thjesht të avullojë. Dhe kjo mund të ndodhë jo vetëm në një sistem që funksionon, por edhe kur sistemi është i fikur ose motherboard përgjithësisht ruhet veçmas. Jo vetëm komponentë të tillë si memoria ose procesorët përfitojnë nga ftohja e mirë e një kase kompjuteri. Ftohja e mirë gjithashtu rrit jetëgjatësinë e kondensatorëve, pasi gjasat e avullimit varen nga temperatura e ambientit. Ulja e temperaturës me 10°C dyfishon jetën e kondensatorit.
Kondensatori ka një kapacitet total prej 1000 µF.
Zakonisht një kondensator mund të njihet nga efektet e një shpërthimi. Ënjtja apo edhe humbja e integritetit tregon se kondensatori së shpejti do të dështojë (nëse është ende duke punuar). Ndonjëherë copë litari prej gome që mbulon kondensatorin nga poshtë shtyhet jashtë nga gazi. Kondensatorët, elektroliti i të cilëve është avulluar dhe nuk ka lënë gjurmë në kutinë e aluminit, janë shumë të vështirë për t'u zbuluar. Nëse kondensatori thahet, kapaciteti i tij gjithashtu zvogëlohet. Për të matur kapacitetin e një kondensatori, duhet të përdorni një multimetër (shih ilustrimin e mësipërm). Në rastin tonë kemi përdorur Digitek DS-568F, i cili është mjaft i përshtatshëm për qëllimet tona dhe kushton më pak se 40 dollarë.
Ne u përpoqëm të gjenim një motherboard me kondensatorë të dështuar - dhe e gjetëm atë. Një motherboard i vjetër nga MSI po mblidhte pluhur në magazinë tonë për një kohë të gjatë. Sidoqoftë, kondensatorët me defekt janë një problem për pothuajse çdo prodhues. Prandaj, ky produkt është zgjedhur si shembull.
Bordi K7Master ka dy priza procesori, kështu që është mjaft i denjë për ringjallje. Nëse duhet të ndryshoni këtë motherboard, do t'ju duhet të ndryshoni si procesorët ashtu edhe memorien (në këtë rast përdoret DDR e regjistruar). Dhe kjo nuk është shumë e këndshme.
Nuk e dinim nëse të gjithë kondensatorët kishin dështuar. Por meqenëse kondensatorët janë të njëjtë, ne supozuam se të gjithë duhej të zëvendësoheshin. Kështu, ne duhet të zëvendësojmë 26 kondensatorë me analogë më të rinj me të njëjtin kapacitet.
Një kondensator elektrolitik i thjeshtë cilindrik.
Në përgjithësi, blerja e kondensatorëve me rezistencë të ulët doli të ishte më e vështirë nga sa mendonim, veçanërisht pasi donim të qëndronim brenda kufijve të caktuar të çmimeve. Fillimisht besuam se zëvendësimi i kondensatorëve do të ishte i lirë. Por mbani mend se nëse diçka shkon keq, do t'ju duhet të blini një motherboard, procesor dhe memorie të re.
Për motherboard-in K7D Master na duhej të blinim 26 kondensatorë cilindrikë me një kapacitet 1000 uF, një tension prej 6.3 V dhe një prag të temperaturës 105 ° C. Në fakt, të gjitha karakteristikat teknike janë të shtypura në trupin e kondensatorit. Diametri i kondensatorit është rreth 8 mm, lartësia është rreth 16 mm dhe distanca midis "këmbëve" është 3.5 mm.
Kondensatorët që porositëm.
Pas një kërkimi të shkurtër, porositëm kondensatorë nga një kompani e vogël që i shet me çmim të ulët. Nuk mundëm të gjenim kondensatorë me tension 6.3 V, kështu që u desh të mjaftoheshim me modelet 10 V. Distanca midis këmbëve dhe diametri i tyre është i njëjtë, megjithëse lartësia është 20 mm. Në varësi të dizajnit të motherboard-it tuaj, 4 mm shtesë mund të shkaktojnë probleme. Përpara se të porosisni kondensatorët, shikoni se sa hapësirë e lirë ka midis kondensatorëve dhe kartave të zgjerimit, si për shembull një kartë video. Nuk patëm asnjë problem me diferencën prej 4 mm në lartësi. Pasi kemi blerë 30 kondensatorë, kemi paguar rreth 50 cent për secilin, pa përfshirë transportin.
Ne kemi filluar të zëvendësojmë
Stacioni i saldimit i kontrolluar nga një procesor.
Përpara se të fillojmë të gjithë procesin e saldimit, dëshirojmë t'ju kujtojmë se nëse ndiqni rekomandimet tona, duhet ta bëni këtë tërësisht në rrezikun tuaj. Rivendosja e pllakës amë duhet të bëhet vetëm nga përdoruesit që janë të njohur me teknikat e saldimit. Ne nuk jemi përgjegjës për dëmtimin e mundshëm të pajisjes.
Detyra jonë kërkon saldim profesional. As hekurat e saldimit të dorës dhe as pompat e saldimit të dorës nuk do të funksionojnë këtu, pasi ngrohja dhe heqja e saldimit duhet të bëhen në të njëjtën kohë. Përndryshe, saldimi do të ngurtësohet menjëherë. Shtresat e pllakës amë mund të thithin shumë nxehtësi, kështu që thithja me dorë e saldimit ndihmon pak.
Sa i përket pompimit të saldimit, maja duhet të jetë 0,8-1,0 mm në diametër në mënyrë që saldimi të mund të pompohet lehtësisht nga zona e saldimit. Në laboratorin tonë kemi përdorur një stacion saldimi mjaft të vjetër PLE-9001 të kontrolluar nga CPU. Për momentin, ne mund të rekomandojmë një prodhues tjetër - ERSA, i cili prodhon një gamë të plotë produktesh.
Ne pompojmë saldimin duke përdorur një pompë elektrike.
Përveç kësaj, ne do të kemi nevojë për saldim dhe prerës të veçantë teli. Një tjetër gjë e dobishme është një kapëse plastike që mban motherboard në një pozicion vertikal gjatë saldimit.
Pasi siguruam pllakën amë në kapëse, filluam të lidhim kondensatorët nga pjesa e pasme e tabelës duke përdorur një hekur saldimi.
Ndonjëherë saldimi nuk del kurrë nga bashkimi i saldimit, pavarësisht sa e ngrohim dhe pompojmë. Meqenëse na duhej një vrimë, morëm një shufër të vogël metalike (diametri 0,8 mm), të cilën e përdorëm për të pastruar vrimën, duke e mbajtur shufrën në pincë të vogla dhe duke e ngrohur butësisht. Nëse gjithçka shkon siç duhet, vrima mund të pastrohet. Por kini kujdes: aplikimi i tepërt i forcës mund të dëmtojë shtresat që rrethojnë vrimat.
Pastroni vrimat duke përdorur një shufër metalike.
Nëse kjo metodë nuk ju ndihmon, atëherë gjithçka që mbetet është të shponi një vrimë. Por ne nuk e rekomandojmë këtë procedurë! Ju duhet t'i drejtoheni asaj nëse nuk jeni në gjendje të pomponi saldimin dhe shufra metalike nuk ju ndihmoi.
Ne shpojmë një vrimë në motherboard - vetëm si mjet i fundit.
Tani kemi hequr të gjithë kondensatorët e këqij nga pllaka amë dhe mund të bashkojmë të rinj. Kur bashkoni, sigurohuni që të respektohet polariteti. Nëse ngatërroni plusin me minusin, do të përfundoni me një kondensator të shpërthyer dhe punë shtesë. Kondensatorët e rinj kanë një këmbë më të gjatë me një plus. Por nuk është e dëmshme të siguroheni edhe një herë duke i hedhur një vështrim më të afërt kondensatorit: ka shenja në trup. Të dy polet janë të shënuara në motherboard.
Shikoni polaritetin!
Ne instalojmë kondensatorin.
Ne i përkulim pak këmbët e anodës dhe katodës anash në mënyrë që kondensatori të mos bjerë jashtë.
Pastaj bashkojmë kondensatorin.
Dhe hiqni këmbët shtesë.
Gjithçka është gati! Motherboard punon përsëri!
konkluzioni
Siç tregon artikulli ynë, motherboard në shumë raste mund të riparohet në shtëpi. Për më tepër, do të kushtojë qindarka, pasi kondensatorët e rinj kushtojnë pak.
Sot, prodhuesit e pllakave amë po përdorin gjithnjë e më shumë kondensatorë të gjendjes së ngurtë, por kondensatorët elektrolitikë që rrjedhin janë ende një nga shkaqet kryesore të dështimit të motherboard. Në këtë rast, duhet të peshoni me kujdes gjithçka: edhe nëse motherboard ka një garanci, në disa raste është më mirë të mos përdorni zëvendësim. Ndoshta shitësi nuk ka ekzaktësisht të njëjtin model të motherboard, kështu që ai do të ofrojë një bord të ri në këmbim, i cili mund të kërkojë blerjen e një memorie dhe procesori të ri.
Por mos u dëshpëroni. Nëse e dini se dështimi është shkaktuar nga kondensatorët, është mjaft e mundur t'i zëvendësoni vetë. E gjithë kjo do të kushtojë jo më shumë se 15 dollarë. Nëse dini të punoni me saldator dhe keni të gjitha mjetet e nevojshme në dorë, mund të kurseni në zëvendësimin e pllakës amë, procesorit dhe kujtesës. Për më tepër, të gjitha sa më sipër zbatohen jo vetëm për pllakat amë: kondensatorët në kartat video gjithashtu dështojnë.
Nëse jeni mirë me një hekur saldimi, atëherë kondensatorët mund të zëvendësohen në më pak se një orë, pasi puna nuk është shumë e vështirë. Sigurisht, nëse keni mjetet e nevojshme. Nëse nuk ka mjete, atëherë pse të mos i drejtoheni një miku që ka "lindur" me një hekur saldimi? Motherboard ende "vdiq". Pra, pse të mos i jepni një jetë të re?
Pllaka amë është një pajisje elektronike shumë komplekse që kombinon dhe koordinon funksionimin e të gjithë komponentëve të kompjuterit. Me kalimin e kohës, pllaka amë mund të dështojë për arsye të ndryshme: mbinxehje, plakje të komponentëve, etj.
Shumë shpesh në pllakat e vjetra amë mund të gjeni kondensatorë elektrolitikë të fryrë. Ato duken si fuçi me pjesën e sipërme ose të poshtme të fryrë. Në këtë rast, mund të ketë gjurmë të elektrolitit të rrjedhur pranë kondensatorit. Një motherboard i tillë, në parim, mund të funksionojë me sukses, por më shpesh një kompjuter me një motherboard të tillë nuk fillon.
Për ta kthyer motherboard-in në (ndjenjat), duhet të zëvendësoni kondensatorët e fryrë me të rinj. Ju mund të bëni riparime të tilla vetë pa ndihmën e një qendre shërbimi. Sidoqoftë, nëse nuk keni mbajtur kurrë një hekur saldimi në duar dhe nuk keni idenë më të vogël se si të punoni me të, atëherë është më mirë t'i kontaktoni ata për të shmangur përkeqësimin e situatës dhe (vrasjen) e plotë të pllakës amë të sistemit.
Për të zëvendësuar kondensatorët, do t'ju duhet një hekur saldimi me fuqi të ulët (deri në 40 W) me një majë të ngushtë ose një stacion saldimi (në mënyrë ideale), kolofon ose acid saldimi (e preferuar), saldim kallaji, alkool ose benzinë të pastruar.
Para se të filloni të lidhni kondensatorin, inspektoni me kujdes pllakën amë, gjeni ndonjë kondensator që është i fryrë ose ka gjurmë të elektrolitit të rrjedhur. Kondensatorët elektrolitikë janë ngjitur në lidhje me polaritetin. Strehimi i tyre zakonisht shënohet me një përcaktim negativ (-) të terminalit. Në vetë motherboard, kur hiqni kondensatorin, ekziston gjithashtu një shenjë polariteti. Për të mos ngatërruar polaritetin, mund të fotografoni vendndodhjen e kondensatorëve.
Dhe disa fjalë të tjera për punën përgatitore. Pllaka amë është e ndjeshme ndaj tensionit statik, kështu që do të ishte e këshillueshme që të tokëzoni saldimin dhe pllakën amë. Për të njëjtën arsye, nuk mund të punoni me veshje sintetike pa marrë masa mbrojtëse shtesë. Përdorni doreza antistatike dhe rripa dore.
Shkrirja e kondensatorit kërkon kujdes të veçantë, pasi bordi i qarkut të printuar ka një montim me shumë shtresa. Kjo do të thotë që gjurmët shkojnë jo vetëm në të dy anët e tabelës, por edhe brenda saj! Nëse përdorni një hekur saldimi, ngrohni këmbët e kondensatorit një nga një dhe hiqeni me kujdes nga bordi i qarkut të printuar. Pas kësaj, vrimat në tabelë duhet të pastrohen nga çdo saldim i mbetur. Mund të përdorni një kruese dhëmbësh, e cila duhet të futet në secilën vrimë një nga një dhe të ngrohni tabelën nga ana tjetër me një hekur saldimi. Në këtë mënyrë, çdo kallaj i mbetur do të hiqet. Nëse përdorni një hekur saldimi me thithje kallaji, atëherë pastrimi i tabelës nga mbetjet e saldimit nuk do të jetë i nevojshëm.
Kur kondensatorët janë bashkuar, duhet të kontrolloni vlerësimin e tyre dhe tensionin e funksionimit në mënyrë që të blini të rinj për t'i zëvendësuar ato. Kapaciteti i kondensatorit tregohet në mikrofarad (µF, uF), dhe tensioni në volt (V, V). Nëse një kondensator i bashkuar, për shembull, shënohet 6.3V 2000uF, atëherë voltazhi i tij i funksionimit është 6.3 V dhe kapaciteti është 2000uF. Kur blini një kondensator të ri, mund të mos gjeni saktësisht të njëjtin kapacitet dhe tension operativ. Lejohet instalimi i kondensatorëve me një tension operativ më të lartë (12V në vend të 6.3V) dhe një kapacitet më të madh (2200 µF në vend të 2000 µF). Nuk rekomandohet shumë përdorimi i kondensatorëve me tension më të ulët, pasi një kondensator i tillë do të dështojë shumë shpejt.
Gjithashtu, kur zgjidhni një kondensator, duhet t'i kushtoni vëmendje të veçantë madhësisë së tij, pasi motherboard ka një instalim të ngushtë, dhe komponentët shpesh instalohen pothuajse nga fundi në fund, atëherë instalimi i një kondensatori me një diametër më të madh mund të mos jetë i mundur. Me kondensatorët me lartësi të mëdha, zakonisht nuk ka probleme instalimi.
Tani gjithçka që mbetet është të lidhni me kujdes kondensatorin e ri dhe të kontrolloni funksionalitetin e motherboard. Instaloni kondensatorin në pllakën amë, duke u kujdesur që të vëzhgoni polaritetin dhe ngjitni këmbët e tij në pjesën e pasme të tabelës së qarkut të printuar. Mos përdorni një sasi të madhe saldimi për të parandaluar përhapjen e tij dhe shkurtimin e kontakteve ngjitur. Kur bashkoni, shmangni ngrohjen e tepërt të tabelës, pasi kjo mund të çojë në shkrirjen e elementeve ngjitur. Pasi gjithçka të jetë bashkuar, hiqni çdo acid saldimi ose kolofon të mbetur nga PCB duke përdorur alkool ose benzinë të rafinuar.
