Qyteti antik i Matera është një nga vendbanimet e para në Itali. Matera, Itali: qytet i lashtë shpellë i Matera në Itali

09.09.2020 Lajme

Kur udhëtoni me makinë nga bregu i Adriatikut, merrni autostradën Bologna-Taranto deri në daljen e Bari Sever. Vazhdoni përgjatë rrugës SS 99 në drejtim të Altamura - Matera.

Nga bregdeti Tirren, ka një rrugë të përshtatshme përgjatë autostradës Salerno - Reggio - Kalabria, dalje nga autostrada për në Sicignano degli Alburni. Vazhdoni përgjatë rrugës SS 407 drejt qytetit të Potenzës, dhe më pas në Metaponto deri në tabelat për Matera.

Kërkoni fluturime për në Bari (aeroporti më i afërt me Matera)

Hotelet më të njohura në Matera

Guida në Matera

Argëtimi dhe atraksionet e Matera

Sassi di Matera

Sassi di Matera është distrikti historik i Matera. Konsiderohet si një nga vendbanimet e para në Itali dhe është një sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Ajo u rrit në një nga shpatet e grykës La Gravina, të formuar nga lumi, nga i cili tani ka vetëm një përrua të vogël. Banesat elegante, të gdhendura në gur gëlqeror shtufi, alternohen me shpella nëntokësore dhe labirinte për të formuar një peizazh mahnitës.

Në vitin 1950, qeveria italiane zhvendosi shumicën e popullsisë së Sassi di Matera në Matera "e re". Por edhe sot e kësaj dite, qyteti shkëmbor është i banuar. Tani Sassi është ndoshta i vetmi vend në botë ku njerëzit jetojnë në shtëpitë e paraardhësve të tyre që banonin në këtë zonë rreth 9 mijë vjet më parë.

Zona Sassi është e ndarë në dy pjesë: e para u shfaq Sassi-Caveoso dhe më vonë Sassi-Barisano. Sassi është shtëpia e kishave të panumërta, secila me veçoritë e veta dalluese, nga madhështia e kishës së San Pietro Barisano, e cila shpesh pret koncerte xhazi, deri te pasuria e ikonografisë së Santa Lucia alle Malve. Convicino di Sant'Antonio është një kompleks kishash në shpellë, të hyrë nga një portal elegant, ku katër kisha, secila në stilin e vet, përballen me oborrin.

Shkëmbi i Monterrones është qartë i dukshëm nga shumë pika. Brenda shkëmbit ndodhen kishat e Santa Maria de Idris dhe San Giovanni, të lidhura me një kalim dhe duke formuar një kompleks të vetëm.

Kisha e Santa Maria de Armenis është lehtësisht e arritshme nga qyteti i vjetër i Matera. Fasada e kishës është e shtruar me gurë dhe e zbukuruar me harqe me majë. Sot, kisha pret ekspozita arti.

Kisha e Santa Barbara, me afresket dhe ikonostasin e saj mahnitës, është një perlë e vërtetë e artit të shpellës Sassi.

Kompleksi i shpellave të kishave Madonna delle Virtue dhe San Nicola dei Graci ia vlen të vizitohet. Çdo verë kompleksi bëhet një vend për një ekspozitë ndërkombëtare skulpture të organizuar nga Shoqata La Scaletta.

Bileta e hyrjes në 5 kisha të shpellave është 6 euro, në tre kisha - 5 euro, një kishë - 2.50 euro. Vizita e kishave të Santa Maria de Armenis dhe Santa Barbara është e mundur vetëm me kërkesë paraprake. Çmimet në faqe janë për nëntor 2018.

Muzeu Kombëtar Domenico Ridola

Ju mund të mësoni për historinë e qytetit duke vizituar Muzeun Kombëtar të Domenico Ridola, i themeluar në 1911. Domenico Ridola ishte një mjek dhe një senator që adhuronte antikitetin. Nga fundi i shekullit të 19-të, ai kreu një sërë gërmimesh, gjatë të cilave zbuloi vendbanime nga periudha paleolitike dhe neolitike. Bazuar në kërkimin e tij, ai mblodhi një koleksion artefaktesh arkeologjike, i cili që atëherë është rimbushur dhe përditësuar nga stafi i muzeut. Muzeu është i hapur për vizitorët çdo ditë, nga ora 14:00 deri në 20:00; bileta e hyrjes është 2.50 euro.

Pallati Lanfranci

Palais Lanfranci strehon koleksionin e Muzeut Basilicata të Artit Modern, si dhe një koleksion mbresëlënës të veprave të Carlo Levi dhe pikturave të shumta nga shekujt 17 dhe 18 nga artistë të shkollës napolitane. Muzeu është i hapur çdo ditë nga ora 09:00 deri në orën 19:00, 24 dhe 31 dhjetor - deri në orën 13:00; çmimi i biletës së hyrjes - 3 euro.

I famshëm në botë për lagjet e tij historike Sassi, ku ndodhen shtëpitë e shpellave përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.
- një qytet antik, një vendbanim në këtë vend ka ekzistuar në epokën e neolitit dhe edhe atëherë marrëdhënia me shkëmbinjtë ka qenë shumë e ngushtë.
Bërthama e qytetit e kishte origjinën në shpatet e kundërta të një lugine lumi të quajtur çarja e Gravina di Matera.
Gjatë Magna Graeca ishte një qytet grek, qendra e të cilit ishte Civita. Sot këtu ngrihet Katedralja, e ngritur në shekullin XIII.
Në epokën romake, qyteti u fortifikua me një mur, dhe shpellat e shumta dhe masivet shkëmbore filluan të përdoren për ndërtimin e banesave fshatare, kështu lagjet Sassi... Që nga koha, lagjet janë rritur, labirinti i shtëpive të shpellave gëlqerore është rritur dhe lagjet kanë ardhur të quhen Sasso Caveoso dhe Sasso Barisano, Civita qëndroi mes tyre.

Matera. Bazilikata. Italia.

Fjala "sasso" do të thotë "shkëmb".
Ndërtimi i shtëpive të shpellës u nxit nga kushtet klimatike dhe nevoja për mbrojtje, si dhe për të shfrytëzuar më mirë mundësitë natyrore dhe gjeografike të zonës.

Matera. Bazilikata. Italia.

Në shekullin VIII. në tokë Maters u shpërngulën shumë murgj bizantinë, të cilët rregulluan kisha në shpella, të ngjashme me ato që mund të gjenden në Kapadoki (Turqi) ose në Siri.
Banorët vendas, të cilët ishin në gjendje të vështirë financiare, ndërtuan banesat e tyre Sassi duke përdorur grotto natyrore. Rrugët e qytetit të shpellës ishin të ngushta me shumë shkallë dhe shkallë.
Në vitin 1623 Matera u bë kryeqyteti i Bazilikatës dhe mbeti e saj deri në 1806, më pas Napoleon Bonaparte e zhvendosi kryeqytetin në Potenza. Ishte periudha më e mirë për Maters.
Banorët vendas përjetuan vështirësi të mëdha me ujin. Prandaj, ata e shpenzuan energjinë e tyre jo për ndërtimin e shtëpive, por për gërmimin e kanaleve dhe llogoreve në gur gëlqeror për të mbledhur ujin dhe një sistem sternash të ndryshme. Uji përdorej jo vetëm në shtëpi, por edhe për punë në fshat. Fshat llogore, kështu e quanin Materu.

Një kanal për grumbullimin e ujit në një cisternë të vendosur në një nga shtëpitë. Matera. Bazilikata. Italia.

Falë kësaj praktike të lashtë, banorët Maters e kthyen qytetin e tyre në një hapësirë të gjelbër, me kopshte të varura, kopshte perimesh dhe pemë.

Pas Luftës së Dytë Botërore u botua Libri nga Carlo Levi "Krishti u ndal në Eboli", në të cilën Levi shkroi për kushtet e padurueshme të jetesës në Sassi di Matera.
Ai u internua në jug të Italisë për deklarata antifashiste, pasi kishte mbërritur Materu, ai u tmerrua nga ajo që pa. Në vitet 1930. gjysma e popullsisë jetonte në shpella, për shkak të vapës, shumë shtëpi ishin të hapura, qentë, delet, dhitë dhe derrat ishin shtrirë në dysheme. "Shumica e familjeve kishin vetëm një shpellë, dhe të gjithë flinin në të - burra, gra, fëmijë dhe kafshë."
Carlo Levi pa Materu në një kohë kur popullsia u rrit në masën e saj maksimale. Nuk kishte hapësirë të mjaftueshme dhe mbi shpella u ndërtuan më shumë kate. Kopshtet e varura dhe kopshtet me perime nuk mbilleshin më, dhe familjet e mëdha jetonin në kushte josanitare, pa ujëra të zeza, duke mos respektuar standardet elementare të higjienës.

Matera. Bazilikata. Italia.

Pastaj ishte "Problemi i Matera", e cila është rritur në përmasat e “turpit të kombit”. Dhe në vitin 1952, ata vendosën t'i zhvendosnin banorët në lagje të reja, duke liruar shtëpitë e shpellave. Në atë kohë, rreth 15 mijë njerëz jetonin në Sassi. Shumë prej tyre nuk donin të largoheshin nga shtëpitë e tyre dhe u kthyen, më pas autoritetet i mbushën me çimento hyrjet e shpellave.
Në vitin 1993 Sassi di Matera(Sasso Caveoso, Sasso Barisano dhe Civita) të përfshira në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.
Pas Sassi di Matera u bënë të pabanuara, u bënë peizazh për shumë filma. Këtu Pier Paolo Pasolini filmoi Ungjillin e Mateut në vitin 1964 dhe Mel Gibson The Passion of the Christ në 2004.

Sassi di Matera janë ndërtuar në shekuj të ndryshëm dhe nga qytetërime të ndryshme. Këtu janë ruajtur gjurmë parahistorike, kisha të mbuluara me afreske të shekullit të VII-të. dhe ndërtesa shkëmbore të shekujve 9-11. dhe me vone.
V Sasso Caveoso shtëpi të ruajtura shpellë, disa prej tyre mund të vizitohen.

Matera. Bazilikata. Italia.

Për shembull, shtëpi historike në vico Solitario, e cila riprodhon atmosferën e atyre kohërave kur ishte e banuar.

Në mes të dhomës është një shtrat i gjatë në të cilin flinte e gjithë familja. Nën krevat ka një tenxhere, një lug dhe enë të tjera që nxirreshin gjatë ditës. Ekziston edhe një tezgë për kafshët dhe një tavolinë ngrënieje. Aneks kuzhine në një dhomë të vogël të veçantë, një dhomë tjetër u përdor si dhomë e shërbimeve, "vrimë-tub" - për mbledhjen e borës, e cila shkrihej dhe jepte ujë të çmuar.
Drita ra në shtëpi nga një dritare e vogël lart. Temperatura në shtëpi ishte praktikisht konstante 15 gradë, shtufi në të cilin ishin rregulluar banesat funksiononte si kontroll i klimës.

Matera. Bazilikata. Italia.

Kisha e San Pietro Caveoso, e ndërtuar në vitin 1218 në një shesh të vogël, është një nga vendet më karakteristike dhe më të habitshme në Matera... Në shekullin XVII. kisha ka pësuar shumë ndryshime dhe ka marrë një pamje barok. Brenda mbahen piktura artistike dhe afreske.

Kisha e San Pietro Caveoso. Matera.

Katedralja kullat mbi Sassi... Është ndërtuar në shekullin XIII. në lagjen Civita, e cila ndan dy Sassos. Ai ka qenë i mbyllur për restaurim për shumë vite, dhe dikur i përkiste një manastiri benediktin. Katedralja dallohet nga një dritare e bukur e mprehtë në formë trëndafili dhe një kambanore 52 metra. Katedralja strehon afreskun e famshëm bizantin të Madonna della Bruna.

V Matera mbi 130 kisha dhe kapela. Në kishat e shpellës, stalaktitet dhe stalagmitet shërbejnë si kolona, muret e pabarabarta kanë ruajtur gjurmë të afreskeve bizantine.

Sot qyteti i shpellave është një destinacion popullor turistik. Nuk ka emra rrugësh apo numra shtëpish, dhe rrugicat e gjata mund të përfundojnë në rrugë qorre. Hyrja në shumë shpella janë të murosura ose të bllokuara, por ju mund të gjeni kalime dhe të futeni brenda.

Matera. Bazilikata. Italia.

Në disa shpella ka hotele dhe restorante. Dreka ose darka me pamje nga lagjet e varfra më të famshme në botë mund të jenë të paharrueshme.

Matera. Bazilikata. Italia.

Kishim një rrugë për në Siçili. Për të pasur kohë për të parë Materën dhe për të mos u habitur plotësisht nga lëvizja, vendosëm të kalonim natën në Cozenza. Rrugës për në Cozenza, ne u ndalëm në Matera - një tjetër qytet i mahnitshëm.

Banorët e parë u shfaqën këtu tashmë gjatë periudhës paleolitike. Besohet se qyteti u themelua nga romakët në shekullin III para Krishtit. Më tej, qyteti ndryshoi në mënyrë të përsëritur pronarët nga saracenë në normanë. Matera arriti të ishte kryeqyteti i Bazilikatës derisa Napoleoni erdhi dhe i ktheu titullin e kryeqytetit Potenzës. Në shtator 1943, Matera u ngrit kundër pushtuesve gjermanë - qyteti i parë italian që luftoi Wehrmacht.

Matera moderne dukej se ishte një qytet mjaft i madh, i zhurmshëm dhe i zënë. Zyra turistike na dha një hartë dhe me kënaqësi na informoi se në mbrëmje pritej ... skena e lindjes së lindjes... Ne, natyrisht, nuk qëndruam në skenën e lindjes së Krishtit - na u desh të prenim në Cozenza, dhe skena e gjallë e lindjes së Krishtit në Matera duhet të jetë gjithashtu shumë përrallore. Të armatosur me një hartë dhe duke vlerësuar një rrugë të përafërt, shkuam të shkelnim trotuaret shekullore në qytetin e vjetër, i cili quhet Sassi (fjalë për fjalë "gurë"). Emri Sassi vjen nga koha parahistorike e trogloditëve. Besohet se ky ishte vendbanimi i parë në territorin e Italisë moderne. Sassi na përshëndeti me një treg të vogël Krishtlindjesh.

Sidoqoftë, duke mos i kushtuar vëmendje tregut, vrapuam menjëherë në pikën e parë "pamje" të treguar në hartë - wow, çfarë pamje u hap!

Ndërkohë, në treg, njerëzit rreshtohen për një pije të ngrohtë vere që të kujton gluwein. Për më tepër, këtu u mbajt edhe provë lokale e verës.

U futëm menjëherë në një kafene dembele për kafe dhe shikonim ata pak njerëz që shëtisnin nëpër treg dhe provonin produkte vendase.

Një kasap i sjellshëm, nga i cili mund të shijoni salcice të ndryshme (ne disi nuk na pëlqeu shumë sallami i tij)

Dhe në çadrën tjetër, mund të hani një meze të lehtë me sallam të provuar me bukë të mrekullueshme me vaj ulliri (por ishte e shijshme)

Pasi shëtisnin nëpër treg, gjyshet e nënës u ulën të pushonin

Pikërisht aty hasim një kishë që nuk bie në sy Santa Chiara, e cila u ndërtua në fund të shekullit të 17-të. Kisha u ndërtua nga punëtorët e seminarit, i cili deri në atë kohë ishte themeluar në Matera. Portali i kishës është shumë i thjeshtë dhe gjeometrik. Nisha qendrore është e zënë nga statuja e Madonna del Carmine. Në kamare anësore - Shën Klara dhe Shën Françesku.

Dyert mbresëlënëse prej druri duken shumë mesjetare, megjithëse janë bërë vetëm në shekullin e 18-të.

Një motiv i vetëm do të përsëritet në dekorin e kësaj kishe - vdekja. Në atë kohë (shekulli i 18-të), dekorime të tilla ishin mjaft në modë. Atëherë vdekja nuk shkaktoi frikë, por u konsiderua fillimi i një jete të re. Dyert prej druri ndahen në 36 panele, secila kushtuar temës së vdekjes - kafka me kocka të kryqëzuara, ndonjëherë të veshura me kurorat e sundimtarëve, duke lënë të kuptohet se pas vdekjes, të gjithë janë të barabartë.

Pikërisht aty, sipër dyerve, shpirti fatkeq është skuqur nën mbikëqyrjen e dy skeleteve

Ne shikojmë brenda - është e shkretë dhe shumë e gëzueshme. Shihni sa ngjyra dhe trëndafila të mrekullueshëm!

Largohemi nga kisha dhe futemi thellë në labirintin e rrugëve Matera. Shihet se qyteti, edhe pse i qetë, por i banuar

Për fatin tonë, qielli me re filloi të mos funksiononte dhe rrezet e diellit filluan të shpërthejnë nëpër retë e dendura

Duket si një bandit lokal - veshi është shqyer

Kush tha që Matera është një qytet i vdekur? Mjaft i gjallë!

Ne arrijmë në kuvertën tjetër të vëzhgimit pranë Kishës së San Pietro Caveoso dhe lëpijmë buzët me lakmi në shpellat troglodyte në anën e kundërt të la Gravina. Disa me fat enden atje, shikojnë në banesat e lashta, por thjesht nuk kishim kohë të mjaftueshme për të ecur në anën tjetër të Gravinës.

Morton në "Nga Roma në Sicili. Shëtitjet në Italinë Jugore" shkruan: "Në të dy anët e luginës kishte shtëpi shpellash bosh. Njëra anë e lumit quhet Sasso Caveoso, tjetra është Sasso Barisano. Fjala "Sasso" do të thotë. " rock " Deri më tani, nuk kam parë diçka të tillë. Ndryshe nga shumica e qyteteve, të cilave u vjen turp për lagjet e tyre të varfëra, Matera, e sigurt në piktoreskitetin e saj unik, ka rregulluar platforma vëzhgimi nga të cilat mund të shihen shpellat. Madje ka edhe Strada Panoramic dei Sassi, i cili mbulon të gjithë hapësirën. Sipas një udhërrëfyesi vendas, "i ofron turistit një përvojë të jashtëzakonshme".

Sidoqoftë, zilia jonë përfundon menjëherë, sepse është në anën tonë që ndodhet një nga kishat më të rëndësishme të Matera - San Pietro Caveoso, kushtuar Apostullit Pjetër. Fasada e San Pietro Caveoso mori formën e saj në shekullin e 13-të dhe në fillim të shekullit të 14-të, ndërsa vetë ndërtesa u përfundua në 1218. Në fasadë ka statuja të shenjtorëve: Shën Pali, Shën Pjetri dhe Nëna e Zotit, nën buzën e të cilave fshihen ata që kërkuan mbrojtjen e saj.

Nëna e Zotit me klientët e saj - është interesante që në të majtë të vuajturit përshkruhen me kapele. Në kohën kur po ndërtohej kisha kishte shumë vëllazëri fetare dhe të tilla kapele siguronin anonimitetin e vëllezërve.

Heshtja dhe qetësia mbretërojnë brenda kishës; në dhjetor, një skenë e pazakontë e lindjes së Krishtit merr në qendër të vëmendjes. Ajo tërheq menjëherë vëmendjen e vizitorit me formën e saj dhe dritën e butë të verdhë.

Në kishë kishte famullitarë, kështu që ne nuk ndërhynim në lutjet e tyre, por u tërhoqëm në heshtje. Vërtetë, ata nuk ecën për një kohë të gjatë - afër qoshe është Casa Grotto di vico Solitario - një muze shpellë. Unë rekomandoj shumë të shkoni atje për një ekskursion: nuk do të marrë shumë kohë, por do të japë një ide të qartë se si njerëzit jetuan në Matera fjalë për fjalë deri vonë. Është e vështirë të besohet, por deri në vitet 50-60, njerëzit vazhduan të jetonin në shpella të gdhendura në gur. Në vitet 1950, filloi një fushatë për të dëbuar njerëzit nga Sassi, por njerëzit hezituan të largoheshin, disa më vonë u kthyen në shtëpitë e tyre shekullore. Vetëm këtu njerëzit mund të mburren se jetojnë në të njëjtat shtëpi si paraardhësit e tyre 9000 vjet më parë. Deri në vitin 1980, shtëpitë bosh ishin një strehë për të pastrehët dhe të varfërit, derisa administrata e qytetit vendosi të merrte nën kontroll gjithçka. Me përpjekjet e administratës, Matera është kthyer në një qytet turistik dhe kinematografik.

Ja çfarë shkruan Morton për Old Matera:

"Matera ... nuk mbaj mend asgjë të shkruar në anglisht për këtë qytet. Me sa di, asnjë nga udhëtarët tanë të hershëm, as Gissing dhe as Norman Douglas, nuk e vizituan atë. Rrëfimi më i plotë - në përkthim në anglisht - është libri i Carlo Levi "Krishti ndaloi në Eboli." Përshkrim i frikshëm Lexuesit e këtij libri do të kujtojnë se kur shkrimtari u internua atje në vitet 1930 për komente antifashiste, motra e tij, një mjeke në Torino, mori leje për të vizituar vëllain e saj në një qytet i largët malor në jug të Matera. në tren, ai u tmerrua nga ajo që pa. Në vitet 1930, gjysma e popullsisë prej dyzet mijë banorësh jetonte në shpella në shpatet e kundërta të luginës së lumit. "Kështu e imagjinojnë nxënësit e shkollës së Dantes dreqin”, i tha ajo vëllait të saj.

"Për shkak të vapës, shtëpitë ishin të hapura," vazhdoi ajo, "dhe gjatë rrugës pa dashje shikoja në shpella, drita në të cilën vinte vetëm nga dyert e hapura. Disa shpella nuk kishin fare hyrje normale, por vetëm një kapelë dhe shkallë. Muret prej dheu, mobiljet e dhimbshme, shtretërit dhe leckat e varura për t'u tharë ishin të dukshme në vrimat e errëta. Në dysheme ishin qen, dele, dhi dhe derra. Shumica e familjeve kishin vetëm një shpellë, dhe të gjithë flinin në të - burra, gra, fëmijë dhe kafshë. Kështu jetojnë njëzet mijë njerëz.

Këtu ka shumë fëmijë. Ata u shfaqën kudo, në pluhur, në vapë, midis mizave, krejtësisht të zhveshur ose të veshur me lecka. Asnjëherë në jetën time nuk kam parë një varfëri të tillë ... Gratë, duke vënë re se po shikoja nga dera, më ftuan të hyja brenda dhe në errësirë, në shpella të frikshme, pashë fëmijë të shtrirë në dysheme nën batanije të grisura. Ata ishin me ethe dhe kërcitnin dhëmbët. Të tjerët, për shkak të dizenterisë, kishin vetëm lëkurë dhe kocka dhe mezi i tërhiqnin këmbët”.

Fëmijët ndiqnin zonjushën Levy, duke bërtitur diçka, por ajo nuk e kuptonte dialektin e tyre. Mendova se po kërkonin një qindarkë për të blerë karamele, por më pas i kuptova fjalët e tyre: Signorina, më jep kininë.

Pra, le të hedhim një vështrim në një banesë tipike - një shpellë e gdhendur në shtuf. Në hyrje na pyetën se në cilën gjuhë të ndezim shoqërimin - brenda ka kolona, nga të cilat spikeri transmeton për jetën në një shpellë të tillë. Këtu jetonte një familje me 7 fëmijë. Prindërit dhe shumë foshnjat flinin në shtrat, pjesa tjetër - në gjoks dhe komode.

Një aneks kuzhine e vogël e vendosur në mënyrë strategjike mbi një cisternë uji - ndërtuesit e lashtë kryen mrekulli inxhinierike duke ndërtuar një sistem të tërë grumbullimi të ujit të shiut nën qytetin e vjetër. Secili banor kishte sternën e tij nën shpellë. Uji mund të nxirret nga kuzhina "në vend"

Dhomë mjaft e gjerë për njerëzit (megjithëse, natyrisht, jo e mirë me vendet e gjumit)

Pikërisht aty, në pjesën e pasme të banesës, është një shtëpi për bagëtitë. Mund të merret me mend vetëm se çfarë aroma "komode, shtëpiake" banonin në këtë shpellë.

Duke kënaqur kureshtjen tonë, vazhduam shëtitjen tonë nëpër qytet. Pamje e pjesës tjetër të qytetit - kjo pjesë duket më shumë si një qytet "i vdekur".

Dhe në anën e kundërt të la Gravina ka "shtëpi" shtufi pa asnjë komoditet.

Tulla të ngulitura në gurë - ky është muri i pasëm i Kishës së Madonna de Idris

Rrugët e ndërthurura të Sassi-t u ndezën edhe një herë për një kohë të shkurtër nga dielli

Pamje nga qyteti. Në këndin e majtë mund të shihni majën e kishës me kafka, të cilën e përshkrova më lart.

Morton: "Do të ishte gabim të përshkruash Sassi si një qytet shpellë. Ka shtëpi të ndërtuara mbi shpella - në kënde të ndryshme, të të gjitha madhësive, periudhave dhe stileve. Ato ngrihen lart në tarraca; nuk ka rrugë, vetëm kalime të ngushta dhe shkallë Nuk ka as plan zhvillimi. Shtëpitë i ngjajnë tumave të termiteve sesa banesave njerëzore."

Pa e vënë re, ne u endëm në pjesën kinematografike të Matera

Matera (Sassi) ka luajtur rolin e Jeruzalemit në disa filma

Ungjilli sipas Shën Mateut (1964)
Mbreti David (1985)
Mundimet e Krishtit (2004)
"Lindja hyjnore" (The Nativity Story, 2006)

Gjithashtu filmuar në Matera:
Ujku (La Lupa, 1953)
The Star Maker (1995)
"The Omen" (The Omen 2006)

Dhe kjo tabletë të kujton Gibson-in, i cili eci në këto rrugë në "Pasionet e Krishtit".

Në diell, Matera vjen në jetë dhe nuk bëhet aq i zymtë sa në mot me re

Liri në ngjyra pastel

Rastësisht hasi në një treg me suvenire dhe vepra artizanale

Një grup turistik italianësh u materializua menjëherë - ata filluan të blinin bilbilat si ëmbëlsira

Dhe unë u magjepsa nga bufat :)

Artistët vendas që shesin piktura në të njëjtin treg janë shumë krijues.

Duke u ngjitur më lart nga tregu, kuptuam se ndodheshim në një pjesë krejtësisht të braktisur të qytetit. Por çfarë pamjeje!

Banesat e braktisura dhe të zbrazëta më magjepsnin, ndoshta edhe më shumë se muzeu i lëpirë.

Në disa, mund të shihet se dikur kanë qenë të pastrehë ose dikush tjetër

Njohjen tonë me Materën e përfunduam me një filxhan ekspres aromatik. Sigurisht, do të ishte mirë të kalonim natën në Matera dhe të shihni qytetin të ndriçuar nga dritat dhe të jetoni në një shpellë, por kjo nuk përshtatej në orarin tonë ...

Një qytet i jashtëzakonshëm, apo jo? Alberobello është një përrallë komode dhe lodër, ndërsa Matera është një histori monumentale.

*** Kjo histori është pjesë e një historie më të madhe rreth një udhëtimi në Pulia: "Apulia dhe Matera - një përvojë jo-zhytjeje“. Është e qartë se një pasazh i nxjerrë jashtë kontekstit të përgjithshëm sipas definicionit humbet shumë, ndaj është mirë ta lexoni të gjithë historinë në tërësi – nëse dëshironi, është shumë e lehtë ta gjeni!
.................

Udhëtoni nga Bari në Matera është shumë e thjeshtë. Thjesht duhet të vini në stacion (një linjë e tillë e verdhë, dykatëshe, e dobët). FAL dhe merrni trenin më të afërt që niset binario uno, pra nga rruga e 1-rë. Vërtetë, ka ende disa pengesa organizative, dhe unë do të doja të tërhiqja vëmendjen ndaj tyre. Pra: në foton më poshtë, në pllakën “handmade”, të instaluar në qorrsokakun e shtegut 1, shkruan: MATERA GRAVINA.

Por nëse shikoni nga afër hartën e rrugës së FAL, mund ta shihni atë më pas Altamurët rruga thjesht dyfishohet: një degë shkon në Gravin(që është "-in-Puglia") dhe më tej - në Potenza, dhe e dyta - në Materu ku mbaron. Prandaj, fillimisht është shumë e rëndësishme të hipni jo vetëm në trenin e duhur, por edhe në karrocën e duhur. Ngaqë karrocat e pasme nuk arrijnë as në Altamura, ku i kishin shkulur Burnashi, prapë nuk e kuptova, por kjo nuk e ndryshon thelbin. Dhe ata që, me ndihmën e Zotit, ende arrijnë në pirunin Altamurov, pastaj gjithashtu shpërndahen: një karrocë shkon në Matera, dhe tjetra - drejt Gravina.

Përvoja ime ishte si vijon: makina e parë e trenit, duke u nisur nga Bari, shkoi në Matera, dhe nga e dyta në Altamura ishte e nevojshme të transferohej në të njëjtën e parë. Me shumë mundësi, një algoritëm i tillë përsëritet herë pas here, por meqenëse nuk jam 100% i sigurt për këtë, unë rekomandoj që edhe në Bari, para se të hipni në tren, të pyesni një punonjës lokal (dhe ata patjetër do të jenë në platformë ) cila makinë do të shkojë në Matera. Vërtetë, është e mundur që ata të tregojnë edhe atë që më pas do të shkojë në Gravina (siç ishte në rastin tim), prandaj, së pari, për çdo rast, mësoni një frazë si "drejtpërdrejt apo me transferim?" dhe pyesni sërish ministrin. Dhe në Altamura, për një rast shumë ekstrem, kontrolloni me bashkëudhëtarët tuaj në karrocë nëse kjo karrocë do të shkojë në Matera.

Shpresoj se nuk i kam ngatërruar dhe frikësuar shumë lexuesit me këtë rreshtim, por çfarë të bëjmë - siç thonë ata, "paralajmëruar është i armatosur".

Por në rrugën e kthimit, gjithçka është shumë më e lehtë: thjesht duhet të hipni në një karrocë me një shenjë " Bari centrale". Nëse e gjeni, sigurisht. Shaka.

Sipas pajisjeve të saj teknike, si trenat ashtu edhe stacionet, rruga FAL dukshëm inferior ndaj linjës FSE. Duket se rinovimi i fundit këtu ka ndodhur në vitet 1960. Sidoqoftë, vetëm më vonë, në rrugën e kthimit, më lindi mendimi se do të ishte e drejtë të udhëtoje në një qytet si Matera me trena të tillë - për të rritur rrethimin, për të zhytur veten në atmosferën gjatë rrugës. Nga rruga, ka tualete në karroca, vetëm në gjendjen përkatëse. Mund të mos ketë ujë (që është nga rubineti) apo letër, kini parasysh!

Në zonën urbane të Barit, treni eci shumë ngadalë, por sapo u nis për në periferi, befas u hodh dhe u bë edhe i frikshëm. Për të, sigurisht :)

Mes pasagjerëve të tjerë në karrocë ishin tre burra rreth të 50-tave, siç e kuptoj unë, në një lloj aktiviteti pune jashtë vendit. Ata ishin veshur shumë interesant: njëri me kostum sipas të gjitha rregullave, tjetri me kostum, por me atlete dhe i treti me xhaketë, këmishë dhe kravatë, por me xhinse dhe këpucë sportive. Por nuk është ashtu. Doli që për sa i përket pazarit, tre burra italianë nuk janë inferiorë ndaj dhjetë grave spanjolle (dhe mendova se ishte e vështirë të konkurroja me ta). Për më tepër, dy prej tyre u ulën krah për krah, dhe i treti (me një bollëk vendesh bosh në karrocë) - disa rreshta më vonë - sikur posaçërisht në mënyrë që të tre të mund të stërvitnin plotësisht kordat e tyre vokale. Duroja rreth 20 minuta dhe më pas shkova në anën tjetër të makinës, por prapë psherëtiu i qetë vetëm kur e gjithë triniteti tepër energjik (çfarë komploti për reklamimin e kafesë së mëngjesit!) doli diku në gjysmë të rrugës.

Ashtu si në Alberobello, udhëtimi për në Matera zgjat pak më pak se 1.5 orë për të njëjtin çmim të biletës - 4.5 euro. Ju lutemi vini re se në Matera treni bën disa ndalesa, dhe ju duhet të zbrisni në atë kryesor - Matera-centrale i vendosur si një metro nëntokësore.

................

Na vjen keq, Spanjë e dashur! Na vjen keq Toledo, Cuenca, Trujillo, Caceres dhe Santiago de Compostela! Na vjen keq, Mont Saint-Michel dhe Carcassonne, Siena dhe Dubrovniku, Kotorri, Mdina dhe muzetë e tjerë në ajër të hapur! Ju jeni të mirë, sigurisht që jeni mirë, jeni yjet e kalibrit botëror dhe evropian, por nuk jeni as afër Materës!

Zotërinj, jam shumë i shqetësuar. Sepse ka ardhur koha të tregojmë për përshtypjen kryesore të këtij udhëtimi dhe qyteti për të cilin do të flas është shumë i veçantë. Të thuash se ai është i mrekullueshëm, i mrekullueshëm ose mahnitës (edhe pse është) është thjesht një humbje e ajrit. Kjo super kryevepër, që është e vështirë të krahasohet me çdo gjë tjetër dhe që është edhe më e vështirë të përshkruhet me fjalë.

Sigurisht, Matera nuk mund të vihet në të njëjtin nivel me qytetet e mëdha dhe të shumëanshme, të cilat mund (dhe duhet!) t'i shikoni për disa ditë, çdo herë duke gjetur diçka të re. Stamboll, Barcelona, Paris... Të gjithë do të shtojnë diçka të tyren në këtë listë. Por në nominimin e kushtëzuar "qyteti i përshtypjes së përbashkët" Matera nuk do të konkurrojë as me Romën. Po, po, unë jam plotësisht i vetëdijshëm për këto fjalë. Duke ecur rreth Matera, fraza rrotullohej vazhdimisht në kokën time: " Është si Roma. Vetëm më i freskët».

Fatkeqësisht, duke shprehur përshtypjet e mia për Matera, nuk mund të mbështetem në mbështetjen e fotografive. Dhe nuk ka të bëjë me cilësinë e fotografisë si e tillë. Të gjithë e dinë që njerëzit ndahen në fotogjenikë dhe jofotogjenë. Zgjojini të parët në mes të natës pas një qejfi në mbrëmje – dhe prapëseprapë do të dalë mashkulli i pashëm i shkruar në foto. Dhe të tjerët - si në jetë dhe pamje të bukur, por bëni një foto të tyre - rezulton ... mirë, e kuptoni :)

Qytetet janë si njerëzit, dhe në shumë mënyra. Dhe koncepti i fotogjenitetit është gjithashtu karakteristik për ta. Vetëm këtu nuk po flasim për bukurinë apo shëmtinë, por për masën në të cilën fotot përcjellin apo jo përshtypjet “të gjalla”. Mbaj mend se çfarë ndjenjash admirimi kisha, duke qëndruar brenda Koloseut gjatë udhëtimit tim të parë në Itali dhe sa i zhgënjyer isha kur pashë më vonë fotot e mia. Duket se gjithçka është e saktë, por ajo përshtypje - shkalla, madhështia, shenjtëria - nuk është fare aty. Apo Sevilja Alcazar, e cila në foto ka humbur hijeshinë. Por Cordovsky, përkundrazi, shkëlqeu me fytyra të reja. Locorotondo në fotot e mia atëherë më dukej edhe më interesante se "live". Dhe ndonjëherë - Trani dhe Alberobello janë shembuj të kësaj - fotot thjesht përcjellin në mënyrë adekuate disponimin dhe frymën e "online".

Matera, për fat të keq, nuk është e tillë. Fotografitë e saj do të tregojnë vetëm (dhe madje pjesërisht) atë që sytë e mi kanë parë, por ato kurrë nuk do të përcjellin emocionet që mbulojnë atje. Sidoqoftë, edhe në filmin e një maestro të tillë si P. Pasolini("Ungjilli i Mateut") Matera nuk duket shumë ekspresive ( M. Gibson në "Pasionet e Krishtit" dhe e tregoi atë vetëm disa herë për disa momente, vetëm si sfond).

Ndoshta tashmë kam qarë mjaftueshëm për fatin tim të vështirë, por historia nuk ka bërë asnjë hap përpara nga kjo. Kur nuk dini çfarë dhe si të shkruani, nuk është keq të mbani mend disa këshilla të mira: "Ku të filloni?" - "Që nga fillimi" dhe "Për çfarë të shkruaj" - "Siç ishte - kështu shkruaj". I armatosur me këto parime të thjeshta dhe mbështetjen (në të cilën mbështetem) Engjëjt e mi, unë do të filloj tregimin për Materin.

Karta më e mirë dhe përgjithësisht e vetmja e saktë Sassi- qendra historike e Matera, me të cilën do të ndiheni si në shtëpinë tuaj, mund të shkarkohet nga faqja e turizmit të provincës së Basilicata:

Http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/immagini/opuscoli_informativi/2010/mappa_Matera_fronte.jpg

E njëjta kartë mund të merret nga zyra juaj turistike lokale.

Njohja me Matera për shumicën e udhëtarëve që vijnë këtu me tren fillon me Sheshi Vittorio Veneto(Vittorio Veneto) - i madh dhe i bukur, i aftë për të dekoruar më shumë se një qytet evropian:

0 0

E bukur Kisha Mater Domini më parë në pronësi të Knights of Malta:

0 0

Pallati Qeveritar, i cili strehon prefekturaÇështjet:

0 0

Meqe ra fjala, Vittorio Veneto(U interesova për kuptimin e këtyre fjalëve, të cilat nuk i dija më parë) - aspak një personazh historik, siç mund të mendoni, por emri i një vendbanimi 60 km në veri të Venecias, pranë të cilit një operacion sulmues i Trupat e Antantës u zhvilluan në 1918, një pjesë e konsiderueshme e të cilave ishin divizione italiane, si rezultat i të cilave ushtria kundërshtare austro-hungareze u dorëzua.

Fragmentet e fasadës hapen bukur nga sheshi përmes kurorës së bimësisë së rrugës kishat San Francesco da Paola në rrugë më 20 shtator:

0 0

Një mëngjes tjetër - dhe Treno Turistiko vetëm duke u përgatitur për të pritur pasagjerët e parë, të cilët më vonë, nëse ju lutemi, dyshoni, nuk do të ketë mungesë:

0 0

Nëse ecni përgjatë kësaj rruge duke kaluar trenin, atëherë fjalë për fjalë pas njëqind metrash do ta gjejmë veten në një të vogël Sheshi S. Rocco, ku do të shohim të parën nga perlat e Matera - Kisha e Gjon Pagëzorit (Chiesa di San Giovanni Battista):

0 0

Kisha u ndërtua në shekullin e 13-të për nëntë murgesha që erdhën këtu nga Palestina dhe quhej Santa Maria La Nova, ose Santa Maria ai Foggiali. Ajo mori emrin Gjon Pagëzori pas ringjalljes dhe rindërtimit në fund të shekullit të 17-të.

Kisha është e mahnitshme - si jashtë ashtu edhe brenda! Dhe aq më tepër nga brenda. Edhe brendësia e katedrales së vjetër në Molfetta nuk mund të krahasohet me të - dhe ishte çuditërisht sa e mirë! Pavarësisht nga një sërë ndryshimesh, pjesa e brendshme e Kishës së Shën Gjon Pagëzorit rikrijon një atmosferë të vërtetë mesjetare - mistike dhe të shenjtë. Duke qenë këtu, kupton se sa të parëndësishme dhe madje qesharake janë përpjekjet për të imituar afërsinë me Qiellin me ar dhe pasuri, gjë që mëkatojnë aq shumë kishat ortodokse. Jo.

0 0

Në cilësi shumë më të mirë, ju mund të shijoni ambientet e brendshme të Kishës së Gjon Pagëzorit në një video të bukur në faqen http://www.basilicatanet.com/movie/index.asp?nav=materasangiovannibattista.

Fragmente të fasadës anësore të mrekullueshme të kishës:

0 0

Një tjetër kishë "e paidentifikuar", por shumë autentike, plotësisht në përputhje me frymën e Matera:

0 0

Por e gjithë kjo ishte vetëm një thënie: për një përrallë, d.m.th. ne nuk kemi filluar as në Matera e vërtetë e vjetër!

............................

Qytet i vjeter Materët shpesh quhen " Sassi"(Sassi), që është shumësi i fjalës italiane sasso - një shkëmb, ose thjesht një gur. Dhe kjo e përcjell thelbin sa më saktë që të jetë e mundur: Matera është një qytet i gdhendur në shkëmbinj dhe një qytet i ndërtuar mbi shkëmbinj. Është një qytet ku ndërtesat dhe rrethina peizazhi i tyre shkrihen aq shumë me njëri-tjetrin (përfshirë - dhe me ngjyra) saqë prej kohësh kanë qenë një tërësi e vetme dhe harmonike. pemë, rritet drejtpërdrejt nga shkëmbinjtë (dhe, në fakt, është!), si kërpudha mjalti nga një trung. Këtu ndonjëherë është e vështirë të gjesh ndryshimin midis një rruge prej guri ose një shkalle të prerë në të njëjtin gur nga një shteg malor i zakonshëm dhe shpellat (si natyrore ashtu edhe të krijuara nga njeriu) shpesh ndryshojnë nga shtëpitë vetëm në mungesa e dyerve dhe dritareve. "Ka shtëpi të ndërtuara mbi shpella - në kënde të ndryshme, të të gjitha madhësive, periudhave dhe stileve. Ato ngrihen lart në tarraca; nuk ka rrugë, vetëm kalime të ngushta dhe shkallë që çojnë lart ose poshtë. Nuk ka as plan ndërtimi. Shtëpitë më shumë u ngjajnë tumave të termiteve sesa banimit të njeriut." (G. Morton)

0 0

Duke folur për Matera, ata pothuajse gjithmonë flasin për varfërinë e tmerrshme dhe kushtet josanitare në të cilat vendasit jetuan në shpellat Sassi deri në vitet 50 të shekullit të kaluar dhe përmendin si shembull romanin e famshëm të Carlo Levi " Krishti u ndal në Eboli“, ku autori tregon nga vitet e mërgimit të kaluar në këto anë (“Një përshkrim i tmerrshëm”, sipas G. Morton). Por unë nuk dua ta pedaloj këtë temë. Në fund të fundit, ajo që ndodhi tashmë ka kaluar prej kohësh, dhe sot Matera nuk të jep aspak përshtypjen e një qyteti të varfër dhe të pakënaqur. Kjo është kryesisht për shkak të parave të turistëve që dynden këtu nga e gjithë bota.

Meqë ra fjala, nuk mund të thuhet se zhvendosja e banorëve të "shpellës" (pothuajse 20.000 njerëz sipas të dhënave të G. Morton) në banesa komode u bë mes një gëzimi të përgjithshëm. Morton vuri në dukje këtë "...disa shpella janë mbushur me beton. Doli që administrata e qytetit po lufton në këtë mënyrë me banorët që duan të kthehen nga banesat e reja në shtëpitë e tyre josanitare." Epo, ndoshta diku mund t'i kuptosh njerëzit që kanë jetuar këtu gjatë gjithë jetës së tyre, në të cilat ndoshta nuk kishte vetëm anët e errëta: "Dielli shikoi në një shpellë ende të banuar dhe ndriçoi një grua të vjetër të përkulur që lante rrobat në një lug druri. mua, buzëqeshi dhe më ftoi brenda. Shpella ishte e gjerë. Dyert mund të kishin ardhur nga ndonjë kishë e vjetër. Ato ishin të paktën pesëmbëdhjetë këmbë të larta, të trasha, të ndara në panele. Në cep ishte një shtrat shumë herë më i gjerë se zakonisht. Mbi të ishin ikona, duke përfshirë Madonna della Bruna, pranë një fotografie me ngjyra të presidentit të ndjerë Kennedy Ajo tha se një nga katër djemtë e saj punon për një firmë ndërtimi rrugësh në Pittsburgh. Burri i saj ka lindur në shpellë. , ajo erdhi këtu si një grua e re më shumë se pesëdhjetë vjet më parë dhe lindi pesë djem dhe gjashtë vajza pikërisht në këtë shtrat.Duket se e gjithë familja ka fjetur në këtë shtrat. mbi ne dhe fytyra e saj e vjetër e rrudhur shprehu shqetësim. Gruaja mendoi se ne ishim nga komuna dhe filloi të na kërkonte që ta lejonim të qëndronte në këtë shpellë dhe të mos lëvizte në një qytet të ri. Teksa ajo po fliste në dialektin vendas me bashkëudhëtarin tim, vura re një gomar të lidhur në një unazë. Disa pula vraponin rreth shpellës. Ndoshta ju duket johigjienike, por kjo skenë më bëri përshtypje të mirë.."

Kur ecni rreth Matera, ju rekomandoj sinqerisht të qëndroni, të paktën në fillim të udhëtimit, në rrugën e madhe të jashtme të shënuar në hartë me një vijë blu ("Nga Sasso Barisano në Sasso Caveoso"). Pothuajse menjëherë pas Kishës së Shën Gjonit Thërrmuesi, këtu fillojnë të ndeshen kuvertë vëzhgimi - të ndërtuara artificialisht ose natyrale (d.m.th., të hapura në hapësirën midis ndërtesave), nga ku mund të admironi pamjet e qytetit të vjetër:

0 0

Megjithatë, siç vuri në dukje G. Morton, "Ky vend duket edhe më i pabesueshëm kur ecni mbi të dhe mos e shikoni poshtë nga një nga platformat. Dhe nëse tundimi për të dalë nga shtegu i rrahur në një nga arkadat, i cili ndonjëherë i ngjan një kalimi sekret, dhe për të zbritur shkallët-shkallët e prera në shkëmbinj, bëhet shumë i fortë - mos i rezistoni!

0 0

Labirintet e rrugëve prej guri tërheqin dhe magjepsin. Këtu mund t'i lejoni vetes të humbni pa u penduar, këtu mund të endeni pafund ndërsa këmbët tuaja janë ende duke mbajtur (mos harroni sekretin kryesor të një vizite të suksesshme në Matera - këpucë, këpucë dhe këpucë përsëri!). Çdo zbritje apo ngjitje e re, çdo kthesë e re fsheh një tjetër mister, një zbulim tjetër, një pamje të re të papritur që të bën të ndizësh kamerën herë pas here, të futur në një çantë për shkak të numrit të mjaftueshëm të fotove në dukje. Dhe vala e admirimit, e cila ende nuk ka pasur kohë të qetësohet pas këndit të mëparshëm, e rrëmben shpirtin përsëri dhe përsëri. Jo, Matera është vërtet madhështore !

0 0

Çfarë tjetër është unike për Matera? Ajo nuk ka nevojë për njerëz - ndryshe nga, për shembull, rrugët e pasme të Barit të vjetër. Shpirti i Barit është produkt i njeriut. Dhe nëse është thjesht hipotetike të imagjinohet se për ndonjë arsye (Zoti na ruajtë që kjo të mos ndodhë kurrë!) Banorët do të largohen nga Bari, atëherë ai do të pushojë së qeni vetvetja dhe do të kthehet në Çernobil - i ftohtë, pa shpirt dhe jetë, në të cilin unë personalisht do të ishte alarmante dhe e pakëndshme (nuk jam aspak adhurues i udhëtimeve "stalker").

Matera është e vetë-mjaftueshme. Shpirti i saj nuk është në njerëzit - është në shkëmbinjtë e saj, në gurët e saj, në sassi e saj. Ajo vetë është e gjallë dhe do të jetë e gjallë, edhe nëse nuk mbetet një person i vetëm në të. Nuk janë njerëzit që banojnë në Matera - është ajo që banon me ta dhe i lejon ata të jetojnë këtu. Dhe një person që nuk e ndjen misticizmin dhe misterin e "shpirtit të Matera" nuk do të ndihet kurrë si i veti këtu. Por ai që bie në kontakt me ta qoftë edhe sipërfaqësisht do të përpiqet gjithmonë të kthehet këtu.

Shiko në manastiri i Shën Agustinit(pika më e lartë e rrugës blu):

0 0

Përgjatë periferisë lindore të Matera, ka një mjaft të thellë dhe piktoreske gryka thirrur Gravina, përgjatë fundit të së cilës rrjedh një përrua i vogël:

0 0

Në një shesh të vogël, pothuajse i varur mbi grykë, ndodhet Kisha e Shën Pjetrit dhe Palit, e njohur më mirë si kisha. chiesa di San Pietro Caveoso:

0 0

Kjo është një nga kishat më të vjetra në Matera, e themeluar në 1218. Por pamjen e tanishme ajo e fitoi shumë më vonë: në shekullin e 17-të u ndërtua një fasadë e re, dhe një shekull më vonë - një kullë zile. Fatkeqësisht, pozicioni i diellit nuk na lejoi të bënim foto më të mira, ndaj propozoj të shohim këtë vend vërtet shumë piktoresk në faqen panoramike http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1794.

Diku në Matera të vjetër:

0 0

Një nga atraksionet e Sassi janë kishat dhe manastiret e shpellave... Ata ia detyrojnë pamjen e tyre murgjve që u shpërngulën këtu nga lindja dhe sollën me vete traditat arkitekturore të Anadollit, Antiokisë dhe Sirisë. Prandaj, në shpellat dhe tempujt e gdhendur në shkëmb mund të vërehet një përzierje e stileve të ndryshme fetare. Nga shumë kisha të mëdha shpellore që ekzistojnë në Matera (http://www.comune.matera.it/it/turismo/le-chiese-rupestri), si rregull, dallohen pesë: Santa Lucia, Madonna de Idris dhe San Giovanni in Monterrone, Convicinio di Sant'Antonio, San Pietro Barisano, Santa Maria de Armenis dhe Santa Barbara, nga të cilat katër janë aktualisht në dispozicion sot: 3 për një biletë të vetme (http://www.sassiweb.it/matera/cosa-sono-i-sassi/chiese-rupestri), dhe Convicinio di Sant'Antonio- për një tarifë.

0 0

në lidhje me Convicinio di Sant'Antonio- Do të përmbahesha nga këshillat me çdo kusht për ta vizituar. Nëse shihni disa kisha nga lista e mësipërme, unë do të guxoja të sugjeroja që nuk do të gjeni asgjë veçanërisht të re për veten tuaj atje, kështu që ka një arsye për të bërë një devijim të veçantë (mund ta shihni qartë këtë në hartë - fundi i rrugës blu djathtas më poshtë) për hir të tij. të jem i sinqertë, nuk e shoh. Vendimin përfundimtar mund ta merrni duke parë një video kushtuar manastirit në faqen http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795.

Në përgjithësi, është interesante të shohësh kishat antike të shpellave, për mendimin tim, por asgjë më shumë, nëse nuk jeni ekspert në fushën e pikturës fetare. Prandaj, nuk do të guxoja të rekomandoja t'i kushtoni një rëndësi të madhe vizitës së tyre dhe ndërtimit të një rruge për ta.

Përveç kishave të gdhendura në shkëmb dhe Matere, mund të shihni mjaft shpella në të cilat njerëzit jetonin gjysmë shekulli më parë. Disa prej tyre janë shtëpia e muzeumeve të vogla Casa Grotta. Por pse të paguani para për një mjedis artificial kur mund të shihni të njëjtat shpella aty pranë falas, por në një formë shumë më autentike (në fakt, në të njëjtën mënyrë siç u lanë).

Qyteti është një vepër arti e brishtë, delikate, ku duket se gjithçka përreth është gati të shkërmoqet. Nga tarraca e Belvedere, nga një shkëmb 200 m i lartë, hapet një pamje e gjithë shkëlqimit të tij.

I gjithë qyteti është para syve tuaj: pjesa më e vjetër poshtë, dy blloqe në shkëmbinj - Barisano(Barisano) dhe Caveoso(Caveoso), me dritare të shpellës nga të cilat çojnë qindra shkallë dhe çatitë bëhen rrugë të nivelit tjetër. Pothuajse të gjitha shpellat janë bosh: nga 20 mijë banorët që i banuan deri në vitet 50 të shekullit të kaluar, mbetën vetëm disa. Mbi shkëmbinjtë ndodhet një pjesë mesjetare me një katedrale. Edhe më të larta janë lagjet moderne. Murgjit bizantinë ikën këtu rreth 1000 g - në shkëmbinj dhe në sipërfaqe mund të gjeni tempuj të fshehur, rreth 120, disa të pikturuar me afreske brenda.

- qyteti më i bukur në rajonin e Basilicata, rreth 55,000 banorë, qendra e provincës me të njëjtin emër, hyri në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në vitin 1993. Ndodhet në shpatet e Murge - një malësi karstike në kufi. me Pulian, dhe është i rrethuar nga shkëmbi i Gravinës (burrone della Gravina), dhe shkëmbinjtë e tij u bënë skenari për filmin e fundit të Mel Gibson, Mundimet e Krishtit.

Një kompleks i pabesueshëm shpellash, shpella të krijuara nga njeriu dhe natyrore, bie në sy të udhëtarit. Disa prej tyre ishin të banuara nga murgj.

Historia e Materës

Gjatë epokës romake, qyteti i sipërm u zhvillua, ndërsa ndërtesat poshtë ishin në rrënoja. Megjithatë, gradualisht ky dallim filloi të zbehej dhe qyteti mori një pamje moderne. Kur Potenza u bë qendra e provincës (1806), ajo hyri në një periudhë të gjatë rënieje dhe krize dhe popullsia u gjend në një varfëri të frikshme.

Në Christ Stopped at Eboli, Carlo Levi e përshkroi Materën si një qytet të bukur piktoresk.

Shkëmbinjtë u ndanë në Caveoso në jug dhe Barisano në perëndim, kishte rreth 3000 banesa, shumë prej të cilave janë ende të banuara sot. 70% e tyre janë pronë shtetërore, të marra me qira kryesisht nga të rinjtë si banesa e tyre e parë. Disa shtëpi kanë nevojë për restaurim serioz: kërkohet punë e gjatë e mundimshme.

Një shëtitje nëpër rrugicat e ngushta të çon në kisha të shumta, ndër të cilat spikat Katedralja- një shembull i shkëlqyer i stilit romanik pulian, me një dritare të rrumbullakët në formë trëndafili në fasadë. Është ndërtuar në vitin 1270 me urdhër të Kryepeshkopit Andrea. Brenda saj mund të admironi afresket e mrekullueshme bizantine, koret prej druri të shekullit të 16-të. dhe një çerdhe nga Altobello Persio shekulli i 16-të.

Tërheqjet Matera

Ju gjithashtu mund të shihni kisha e Shën Peter Caveoso(Chiesa di San Pietro Caveoso) Shekulli i 12-të, i ndërtuar në shkëmbin me të njëjtin emër, dhe në fqinjin - kisha e Shën Pjetër Barisano(Chiesa di San Pietro Barisano), që daton në shekullin e 11-të. dhe kryesisht të fshehura në shkëmb, Kisha e Shën Agustinit(Chiesa di Sant'Agostino) fundi i shekullit të 16-të.

Kishat e përmendura tashmë të fshehura në shkëmbinj - janë rreth 130 prej tyre, ku janë ruajtur altarë origjinalë, afreske dhe skulptura, do të bëhen një pamje mbresëlënëse. Shumica e tyre i përkasin kulturës monastike greko-bizantine të shekujve 8-13. Qyteti me dashamirësi ju fton ta njihni gjatë ecjes. Le të përmendim vetëm disa prej tyre: Kisha e Shën Nikollës Ofrës(Chiesa di San Nicola dell'Ofra), Madona(della Madonna delle Croci), Madonna Monteverde(della Madonna di Monteverde), Madona e Engjëjve(della Madonna degli Angeli), Zambakët Madonna(della Madonna del Giglio), Shën Barbara(nga Santa Barbara), Shën Nikolla Greça(di San Nicolo dei Greci), kripta e Shën Eustatit(le cripte di San Eustachio).

Kalaja ngrihet mjerisht mbi qytet. Vendimi për ndërtimin e tij u mor nga konti Tramontano, i njohur për karakterin e tij të vështirë dhe pasionin për lojërat. Në fund, fshatarët, të indinjuar nga taksat e larta, e vranë dhe kalaja nuk u përfundua kurrë.

Ndërtesa të tjera të dukshme që vlen të përmenden Pallati i Prefekturës shekulli i 13-të dhe Pallati Annuntsiata(Palazzo dell'Annunziata) Shekulli 17-18, gjykata dhe biblioteka e provincës.

Pallati i Kuvendit(Palazzo del Sedile), i ndërtuar në 1540 dhe i rindërtuar në 1759, dallohet nga dy frëngji në të dyja anët e fasadës dhe gjashtë statuja; tani ajo strehon Konservatorin e Muzikës.