Aflați dacă ventilatorul funcționează. Ventilator de răcire a radiatorului - principiu de funcționare și defecțiuni

În mediile urbane, oamenii își petrec cea mai mare parte a timpului în interior. Lipsa aerului proaspăt amenință cu scăderea performanței, deteriorarea sănătății.

Și dacă adăugăm la aceasta prezența constantă a mirosurilor străine, mucegaiului, umezelii, mucegaiului în colțuri? Știind să verifici ventilația din apartament, nu vei duce situația la extrem.

Am descris în detaliu toate metodele dovedite de testare a eficacității sistemelor de ventilație. Aici veți găsi informații utile despre dispozitiv și opțiuni pentru îmbunătățirea ventilației. Informațiile sunt completate de ilustrații vizuale și tutoriale video.

Să tăiem mai multe fâșii de hârtie subțire de 20 cm lungime, 2-3 cm lățime și să le aducem una câte una la orificiile de ventilație din apartament, la o distanță de 5-7 cm. Cu ventilație normală, capetele benzilor trebuie să atingă marginea orificiului de ventilație, dar să nu fie atras în ea.

Să presupunem că banda de hârtie este cu greu atrasă de orificiu de ventilație, nu se abate deloc sau se abate în direcția opusă. Ventilația este cu siguranță proastă, dar trebuie să aflați care este problema - dacă nu există sau nu flux de aer.

Deschidem ușa și fereastra, repetăm ​​experimentul cu o bucată de hârtie. Dacă de data aceasta banda este trasă într-o priză, arborele de ventilație este în ordine, în caz contrar este necesar să căutați cauza defecțiunii sale.

Galerie de imagini

Același lucru poate fi verificat cu flacăra unui chibrit, brichetă sau lumânare, fum de țigară, dar acest lucru este foarte descurajat. Probabilitatea de scurgere a gazului și acumularea acestuia în puțul de ventilație este mică, dar o bucată de perete spartă vecinilor este minimul acelor consecințe grave care pot apărea în acest caz.

Pentru a evita aprinderea și explozia substanțelor combustibile acumulate accidental în sistemul de ventilație, nu utilizați o flacără deschisă pentru a verifica curentul de ventilație, nu puneți în pericol viața dvs. și a altor persoane.

Ventilația nu se verifică doar după criteriul „da/nu”, ci și viteza de mișcare a aerului în conducta de ventilație se măsoară cu un anemometru.

Secvența acțiunilor este următoarea:

• reparăm citirile dispozitivului;
• rezultatul măsurării și dimensiunea grătarului de ventilație în diametru sunt introduse în formula de mai jos;
• obținem prin cât aer trece sistemul de ventilație (metri cubi pe oră).

Formula de calcul:

Q = V * S * 3600

• Q este volumul de aer în metri cubi. m / oră;
• V este viteza fluxului de aer în m/s (măsurată cu un anemometru);
• S este aria secțiunii transversale a deschiderii de ventilație în m 2 (măsurată cu o bandă de măsurare).

Standardul pentru o bucătărie cu aragaz electric este de 60 de metri cubi. m / oră, pentru o baie - 25 de metri cubi. m/oră. Măsurătorile trebuie făcute cu o răspândire a temperaturii de cel puțin 13-15 ° C (de exemplu, în exterior + 7 ° C și într-un apartament + 21 ° C). Temperatura exterioară nu trebuie să depășească + 5-7 ° C.

Odată cu încălzirea, ventilația se înrăutățește, verificarea va fi nesigură. Cu cât aerul se încălzește mai mult afară, cu atât eroarea de măsurare este mai mare.

Valorile debitului mediu de aer furnizat de o conductă cu un anumit diametru sunt obținute empiric.

Dacă termometrul din apartament arată un plus, iar pe stradă în acest moment este minus, aerul interior urcă în sus din cameră prin conducta de ventilație, deoarece este mai ușor și mai cald. Dar odată cu egalizarea temperaturilor, împingerea în canal slăbește. Când în apartament, de exemplu, + 22 ° C, și în afara ferestrelor - + 32 ° C, aerul interior mai puțin încălzit rămâne dedesubt și nu intră în conducta de ventilație.

Volumul de aer reînnoit în mod regulat necesar pentru muncă și odihnă în incintă este reglementat de colectarea SNiP 41-01-2003

În zilele toride de vară, chiar și una absolut prosperă încetează să facă față sau trece la muncă în direcția opusă. Dar acesta nu este un motiv pentru a considera că este defect.

Clădirile noastre de apartamente sunt echipate cu ventilație de alimentare și evacuare a principiului gravitațional de funcționare. Funcționează conform legilor fizicii, mase de aer intră spontan în incintă și sunt scoase prin conducta de evacuare.

Pentru uz casnic, este suficient să cumpărați un model simplu de anemometru, iar profesioniștii folosesc dispozitive mai precise cu înregistratoare externe și opțiuni de calcul încorporate.

Metodele și caracteristicile sunt discutate cu scrupulozitate într-unul dintre articolele populare de pe site-ul nostru.

Motive pentru lipsa fluxului de aer

Așadar, verificarea tirajului a arătat că canalele de ventilație sunt libere, iar aerul din apartament stagnează, duhoarea din bucătărie și, și mai rău, aroma de toaletă nu dispare.

Chestia este că ventilația celor mai multe dintre apartamentele noastre a fost concepută inițial pentru fluxul de aer proaspăt într-un mod natural prin vechile structuri de ferestre și uși din lemn, din cauza potrivirii libere a canelurilor și a prezenței crăpăturilor.

Ventilație naturală în apartament: 1 - aerul intră în cameră din stradă, 2 - curge din cameră în cameră, 3 - intră în conducta de ventilație. Performanța unui astfel de sistem de ventilație depinde de sezon și vreme.

Și acum sunt folosite materiale de construcție complet diferite cu densitate mare, diverse materiale de izolare, materiale de etanșare, precum și ferestre din plastic. Ne străduim să ne facem casele calde cu protecție împotriva pătrunderii zgomotului și a frigului din exterior și, ca urmare, întrerupem fluxul de aer.

Ferestrele din plastic și ușile metalice de intrare înfundă camera astfel încât să se transforme într-una etanșă.

Aerul nu trece, nu există curent de aer în orificiile de ventilație. Este deosebit de rău iarna, când ferestrele nici măcar nu sunt deschise pentru aerisire, pentru a nu răci încăperile. Dar problema este ușor de rezolvat.

Este suficient să deschideți ușor fereastra și aerul va începe să curgă în golul format. Va trece prin apartament și va ajunge la orificiile de ventilație, care sunt de obicei situate în bucătărie și baie.

Din păcate, iarna ne aerisim locuințele într-un mod diferit. Deschidem toate ferestrele deodată, dar pentru scurt timp. În același timp, aerul este complet reînnoit, apartamentul nu are timp să se răcească, dar ventilația încă nu funcționează și nu va funcționa.

Dar vara? În lunile de vară, nu se va îmbunătăți, deoarece iarna ventilația naturală este încurajată să funcționeze prin diferența de temperatură (interioară și exterioară), iar când aceste temperaturi se egalizează pentru vară, mișcarea fluxurilor de aer se oprește.

Depanarea conductelor de ventilație

Primul lucru care îmi vine în minte este înfundarea canalelor de ventilație. Scoatem grătarul și ne uităm în el. Resturile găsite la îndemână pot fi scoase manual sau colectate cu un aspirator.

Este dificil din punct de vedere tehnic să îndepărtați gunoiul direct din puțul de ventilație și chiar și astfel de acțiuni independente sunt interzise persoanelor fizice.

Puțul de ventilație, construit din cărămidă, are o margine interioară neuniformă, deschiderea sa se înfundă rapid și poate chiar să fie complet acoperită de murdărie. Mai bine dacă butoiul este făcut din blocuri de beton mai netede

Dacă bănuiți că canalele de ventilație sunt obturate, ar trebui să apelați specialiști prin intermediul companiei de administrare care au în arsenalul lor dispozitivele și instrumentele de diagnosticare necesare.

Deșeurile găsite conțin multe deșeuri de construcții. Constructorii fără scrupule, angajați în reparații și reamenajări, deseori aruncă gunoiul în mod deliberat în puțul de ventilație, fără a se deranja să-l efectueze în curte.

Rezultatul este o conductă de ventilație blocată. Societatea de administrare ar trebui, de asemenea, să fie implicată în identificarea unor astfel de încălcări. Dar chiar și fără aceasta, cu fiecare an succesiv de funcționare, murdăria de pe pereți îngustează lumenul conductei de ventilație, iar curentul de aer slăbește. Praful se depune în sistemul de ventilație, se formează pânze de păianjen. De sus, frunzișul zboară în mină, păsările cad în ea.

Acest lucru este facilitat și de deteriorarea care apare din cauza contracției fundației, crăpăturii pereților și a altor consecințe ale îmbătrânirii inevitabile a clădirii. Canalele înfundate nu fac față sarcinii.

Inspecție programată a ventilației în blocurile de apartamente

Întrucât sunt obișnuite pentru casă, funcționarea lor este asigurată de organizația de conducere, ai cărei reprezentanți sunt obligați să verifice starea de ventilație și, dacă este cazul, să curețe minele și să le repare pe bază de licență sau să încheie contractele necesare. cu firme specializate.

Puteți elimina blocajul din conducta de ventilație de pe acoperișul casei dacă acesta este situat la nivelul etajelor superioare. Pe cele inferioare, este adesea necesară dezasamblarea peretelui puțului de pe casele scărilor

Regulile de testare a ventilației oferă răspunsuri la o mulțime de întrebări:

• cât de des sunt verificate canalele de ventilație;
• prezența tracțiunii ar trebui să fie verificată de apartamente sau este suficient să se examineze doar puțul de ventilație;
• dacă frecvența controalelor de ventilație în băi și în bucătărie este aceeași;
• Este organizația de management responsabilă sau proprietarul este responsabil pentru verificarea curentului în apartament?

În blocurile de locuințe, conductele de ventilație sunt verificate de 1-2 ori pe an - depinde dacă există aparate pe gaz sau dacă se folosește doar electricitate. Dacă există gaz, ventilația este verificată de două ori - vara și iarna. În cazul în care sunt identificate defecțiuni grave, este interzisă utilizarea aparatelor cu gaz până la eliminarea acestora.

Nu puteți modifica, repara, îmbunătăți în mod arbitrar, deoarece este interconectat cu sistemul social. Toate acțiunile sunt coordonate cu serviciile relevante.

Probleme într-un sistem de lucru

Se întâmplă ca ventilația să funcționeze mult timp, rămânând în stare bună, apoi să se oprească brusc sau să înceapă să conducă aerul în direcția opusă. Într-adevăr, dacă renunțăm la toate motivele descrise mai sus, se dovedește că problemele cu ventilația nu se termină aici.

Să examinăm cum funcționează ventilația naturală a unui bloc de apartamente cu o conductă de colectare verticală.

Aerul intră în canalul individual, se ridică paralel cu arborele comun și intră în el prin deschiderea de la etajul următor, fără a ajunge la dopul care desparte următorul canal individual aparținând apartamentului superior

Puțul principal de ventilație duce de la primul etaj la pod. Toate apartamentele sunt dotate cu canale de ventilație individuale (manșoane sau canale prin satelit).

Fiecare dintre ele dintr-o priză de ventilație dintr-un anumit apartament se ridică cu un etaj și este introdus în canalul principal ușor sub aceeași conductă de ventilație individuală aparținând apartamentului de la etajul de deasupra.

Aerul din apartament prin canalul satelit se deplasează în puțul comun și acolo se mută spre pod, iar de acolo spre stradă. Aceste canale prin satelit alimentează fluxul general și, dacă aerul nu mai curge prin ele, atunci volumul și viteza de mișcare de-a lungul arborelui principal vor scădea și ele.

Un manșon care nu mai funcționează într-un apartament nu va dezactiva toată ventilația de-a lungul coloanei într-o clădire cu 5, 9 sau 16 etaje. Dar cu cât mai multe apartamente cad din sistemul general de ventilație, cu atât este mai slab. Atinsă o limită critică, ventilația eșuează: fluxul de aer care iese la nivelul mansardei este atât de fragil încât nu se poate împinge mai departe.

Mai mult, coboară, iar canalele-maneci ale ultimelor două etaje sunt primele care o trag înapoi. Pentru a proteja etajele superioare de curentul invers, conductele individuale sunt conduse direct pe acoperiș. Dar pentru a afla de ce fluxul de aer în puțul de ventilație este redus, este necesar în apartamente separate.

Există canale de ventilație individuale pentru bucătărie și baie lângă puțul comun. La nivelul fiecărui etaj, au acces la un puț comun și sunt blocați cu dopuri

Luați în considerare o locuință cu două sau trei camere, în care bucătăria și baia / toaleta sunt distanțate, și, prin urmare, sunt construite două canale de ventilație independente. Unul servește la bucătărie, iar celălalt la baie. Această pereche de conducte atrage aerul stagnant din apartament în sistemul de ventilație, care este înlocuit cu aer proaspăt.

Doar alimentarea cu aer din exterior este considerată corectă. Înlocuirea pe scară largă a ramelor de ferestre din lemn mizerabile, dar respirabile, cu geamuri termopan, perturbă procesul de circulație. Nu permit trecerea aerului, deschiderea temporară a ferestrelor pentru ventilație nu ajută, deoarece pentru ca ventilația să aibă loc, fluxul de aer trebuie să fie constant.

Dacă ușa din față nu este închisă atât de strâns, atunci aerul poate veni de pe scară. Din punct de vedere calitativ, nu este mai bun decat cel disponibil in apartament, dar mentine viabilitatea ventilatiei. Deși, este nevoie de un astfel de sistem de ventilație în care aerul din casă să se miște - cu miros de tutun (oamenii fumează adesea la intrare), etc.?

Când nu există un flux de aer intern prin ușa din față, una dintre cele două canale de ventilație din apartament (cu un tiraj mai puternic) va începe să tragă aer din a doua conductă. Acestea. are loc în detrimentul celuilalt. Efectul este același - aerul evacuat al altcuiva în apartament, o mulțime de mirosuri și arome nedorite.

Mofturi de ventilație la cele mai înalte etaje

Pe lângă ieșirea verticală a puțului de ventilație spre exterior, există și alte structuri inginerești ale sistemului de ventilație - cu o cutie de joncțiune orizontală în pod, care are o singură ieșire către acoperiș și cu un compartiment mare de depozitare intermediar de ventilație. , care servește drept pod în sine, de unde aerul se deplasează în exterior printr-un singur puț de ventilație comun ...

Multe blocuri de apartamente au una dintre aceste două scheme de ventilație - cu o conductă de colectare orizontală (stânga) sau cu o mansardă caldă (dreapta)

Pentru ca ventilația din apartamentele de la etajele superioare să funcționeze normal, aerul trebuie să treacă în sus pe puțul vertical cel puțin câțiva metri, dar podul servește ca o piedică în acest sens și se întâmplă următoarele:

• în schema cu o casetă orizontală- aerul de la toate etajele ajunge la mansarda si se intalneste cu tavanul acestei cutii pe drum. Fără să se întoarcă orizontal, el caută să găsească alte pasaje, iar acestea devin adesea brațele de ventilație din apropiere ale etajelor superioare;
• in schema cu acces la mansarda- în canalele prin satelit de la etajele superioare, fluxul de aer nu este suficient de accelerat pentru a curge în podul mare, iar schimbul de aer în apartamente încetinește.

În primul caz, ventilația este împinsă în direcția opusă, iar toate mirosurile din apartamentele inferioare pătrund în locuitorii de la etaj. Două soluții la problemă sunt modernizarea cutiei de joncțiune, dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic, sau separarea canalelor satelit ale etajelor superioare de cutie, izolarea acestora și conducerea lor direct în puțul cu vedere la acoperiș.

În cel de-al doilea caz, există deja o tracțiune slabă la etajele superioare, iar dacă podul este suflat, acesta poate fi și inversat. Prin urmare, lungimea canalelor prin satelit de la etajele superioare este mărită, scoasă la mansardă mai sus și desfășurată într-un puț comun, astfel încât fluxul de aer de la etajele inferioare să poarte cu el curenții superiori mai slabi.

Curățarea conductelor de ventilație

În ceea ce privește puțul principal de ventilație, persoanele private nu îl pot atinge. Contactați compania de management cu o plângere privind ventilația defectuoasă și așteptați specialiști. Înainte de sosire, vecinii trebuie anunțați pentru a se proteja de eventualele emisii de praf fin negru de la grilajele de ventilație.

Modul clasic de curățare a canalelor de ventilație cu o perie. Dar este înlocuit cu încredere de metode moderne bazate pe utilizarea tehnologiei

Pe baza rezultatelor inspecției conductelor de ventilație, comisia emite un act cu instrucțiuni de exploatare și reparare.

În timpul examinării, se măsoară secțiunea transversală a canalelor, lungimea secțiunilor înguste, acordând atenție stării:

• pereții puțului (fisuri etc.);
• țevi de legătură;
• segmente orizontale;
• prize de aer, capace, trape etc.

Pentru curățarea pasajelor se folosesc aspiratoare industriale și dispozitive mecanice cu diverse atașamente. Mina este iluminată de reflectoare, iar interiorul ei este inspectat cu camere digitale și camere video.

Nu necesită mult timp și costuri.Secțiunile distruse ale canalului sunt restaurate prin instalarea țevilor metalice sau ceramice în interior, căptușirea lor cu soluții de lipire și căptușirea cu polimeri.

Conducta de ventilație de la apartament la puțul comun al minei poate și trebuie curățată independent:

• mutați mobilierul, îndepărtați obiectele inutile, mutați scara pe perete;
• sub orificiul de ventilație, lipiți hârtie sau ziar pe perete cu bandă de mascare, pentru a nu spăla tapetul sau gresia de murdărie, acoperiți podeaua;
• îndepărtați grătarul decorativ;
• Purtați mănuși pe mâini, scoateți ușor murdăria și resturile din conducta de ventilație.

Îndepărtați murdăria rămasă cu un aspirator, înlocuiți grătarul spălat anterior sau pe cel nou cumpărat în locul celui vechi. După curățare, verificați din nou tracțiunea cu geamul întredeschis.

Metode de optimizare a ventilației într-un apartament

Dacă ventilația în apartament este întreruptă din cauza instalării geamurilor de sticlă sigilate, atunci utilizați modul de ventilație. Cu toții suntem familiarizați cu ventilația de vară - aceasta este o canapea complet deschisă sau poziția sa într-un unghi datorită mecanismului de balansare.

Iarna mai este numită micro-crăpătură; pentru a comuta în acest mod, rotiți mânerul ferestrei cu 45º în timp ce cerceveaua este apăsată.

În modul de ventilație de iarnă, spațiul format între canapea și cadru este vizibil neobservat, dar aerul care se infiltrează în el este suficient pentru a menține ventilația

O altă cale de ieșire este utilizarea. Se instaleaza in peretele exterior, in rosturile dintre blocul ferestrei si peretele umplut cu spuma de montaj, in profilul ferestrei, sub pervaz.

Iarna, trage ușor frigul de la supapele de ventilație, dar în timpul verii cald este posibil să nu curgă deloc în ele. Prin urmare, este logic să echipați suplimentar intrările în conductele de ventilație cu ventilatoare de evacuare.

Baia trebuie să facă față umidității ridicate. încorporate în orificiile de ventilație pornesc independent ca răspuns la creșterea umidității și se opresc atunci când vaporii se evaporă, aerul devine mai uscat.

În toalete, în sistemul de ventilație poate fi încorporat un ventilator cu senzor de mișcare și temporizator. Ventilatorul începe automat să se rotească când cineva intră și se oprește după timpul setat în cronometru. În bucătărie, ventilatoarele cu senzor de calitate a aerului care captează fumul de țigară și alte mirosuri nedorite vor beneficia.

Caracteristicile de debit ale supapelor sunt diferite, există modele cu reglare, de obicei sunt instalate două până la patru supape pe apartament

Și în sfârșit, pr. Puterea lor este suficientă pentru a lăsa să treacă o parte semnificativă din aerul disponibil în apartament în timpul funcționării. Dacă fluxul natural de aer nu este suficient, va începe inevitabil fluxul de aer de retur de la canalul de ventilație al băii. Limitați utilizarea capotei și deschideți ușor fereastra când o porniți.

Concluzii și video util pe această temă

Ce trebuie să faceți dacă ventilația nu funcționează:

De îndată ce găsiți orice abateri în funcționarea sistemului de ventilație, luați măsuri imediat. Dacă nu o poți face singur, invită specialiști.

Dacă aveți întrebări în timp ce revizuiți informațiile pe care vi le-am furnizat, dacă aveți informații valoroase, ați găsit defecte în articol, vă invităm să comentați. Vă rugăm să scrieți comentariile dvs. în blocul de mai jos.

Motorul cu ardere internă instalat pe mașină funcționează în condiții dificile de temperatură ridicată. O creștere a temperaturii este cauzată de amplasarea camerelor de ardere în cilindrii blocului și de răspândirea căldurii generate în toate piesele motorului, precum și de frecarea pistoanelor din cilindri și diferiți rulmenți (rulare și alunecare) la efectuarea mișcării alternative și rotației pieselor.

De ce nu funcționează ventilatorul radiatorului?

O creștere necontrolată a temperaturii duce la distrugerea pieselor de frecare și la blocarea completă a motorului. Pentru a evita astfel de probleme, motorul are un sistem de răcire, al cărui scop rezultă din numele său.

Următoarele tipuri de răcire pot fi utilizate pe motoarele cu ardere internă: aer(tip deschis); lichid(tip închis); combinate(aer-lichid). Scopul și funcționarea ventilatoarelor pentru toate tipurile de răcire sunt aproximativ aceleași. Ele diferă în ceea ce privește acționarea rotației și controlul funcționării. În funcție de rotație, se disting: acționări mecanice, electrice, electromagnetice și hidraulice de rotație a ventilatorului.

Acționările mecanice pentru rotația ventilatorului includ transmisii cu curele trapezoidale și cele care se rotesc de la o transmisie dintata. Dezavantajele acestor unități includ: funcționarea lor constantă (cu motorul pornit) și, în consecință, priza de putere și consumul excesiv de combustibil; eficiență scăzută a reglarii temperaturii din cauza incapacității de a regla viteza ventilatorului sau de a se asigura că acesta este oprit; sarcină mare asupra pompei de lichid de răcire, ceea ce duce la defecțiunea rapidă a acesteia.

Acționările hidraulice, electrice și electromagnetice nu prezintă dezavantajele enumerate mai sus. Aceste acționări sunt controlate automat, mențin un anumit regim de temperatură al motorului, reduc sarcinile dinamice pe lame și reduc zgomotul atunci când vehiculul este în mișcare. LA dezavantaj Aceste unități includ: complexitatea designului, costul ridicat al ansamblurilor și reparațiilor în general.

Pot exista o mulțime de defecțiuni în funcționarea ventilatoarelor acționate mecanic. Să ne oprim asupra celor mai caracteristice:

- tensiunea curelei (curelelor) de antrenare a ventilatorului este slăbită din cauza reglajului de proastă calitate sau a întinderii curelei;

Alunecarea curelei din cauza contactului cu lubrifianții;

Slăbirea curelei (curelelor) din cauza slăbirii piulițelor de montare a alternatorului sau a rolei de tensionare;

Blocarea lagărului arborelui pompei de răcire (distrugerea rulmentului din cauza lipsei de lubrifiere, sarcină statică crescută asupra rulmentului din cauza retensionării curelei de antrenare a ventilatorului...);

delaminarea curelei de transmisie;

Curea de transmisie spartă.

UN AVERTISMENT! Dacă un ventilator cu o acționare electrică nu intră în funcțiune, atunci în timpul diagnosticării, în primul rând, este necesar să se excludă deteriorarea mecanică a ventilatorului și distrugerea rulmentului arborelui ventilatorului.

La verificarea părții electrice a ventilatorului, este necesar să vă asigurați că siguranțele ventilatorului sunt intacte, să verificați integritatea și lungimea corespunzătoare a periilor motorului electric și, de asemenea, să vă asigurați că cablurile electrice sunt intacte; verificați funcționarea colectorului și a înfășurărilor motorului. O defecțiune poate apărea și din cauza unei defecțiuni a senzorului de temperatură, a releului sau a slăbirii contactelor din conectori. Un alt motiv pentru care nu porniți ventilatorul poate fi defecțiunea termostatului. Motivele nefuncționării ventilatoarelor cu o acționare hidraulică pot fi aceleași ca și cu o acționare mecanică, plus o defecțiune în funcționarea cuplajului hidraulic.

Cum să verificați singur ventilatorul radiatorului.

Verificarea ventilatorului de răcire a radiatorului cu o acționare mecanică nu este foarte dificilă. În timpul funcționării mașinii, este necesar să monitorizați indicatorul de temperatură a lichidului de răcire, prevenind supraîncălzirea acestuia (în special fierberea). Pentru a vă asigura că ventilatorul funcționează în mod fiabil, este necesar să efectuați o inspecție vizuală și să vă asigurați că curelele sunt intacte (fără ruperi, delaminare) și curelele nu sunt uleiate.

Verificați tensiunea curelelor de antrenare a ventilatorului și, dacă este slăbită, asigurați-vă că alternatorul (rola de tensionare) este bine fixat și curelele nu sunt întinse. Verificați absența blocajului la rotirea ventilatorului (verificați cu curelele îndepărtate), blocarea acestuia, absența jocului în rulmenții pompei lichidului de răcire.

Verificarea funcționalității unui ventilator acționat electric necesită abilități electrice de bază. Verificarea trebuie să înceapă cu o analiză a citirilor indicatorului de temperatură a lichidului de răcire. Dacă se detectează o creștere a temperaturii, trebuie determinată cauza. UN AVERTISMENT! Înainte de diagnosticarea ventilatoarelor cu acționare electrică, este necesar să deconectați borna negativă a bateriei.

După ce v-ați asigurat că există anomalii în funcționarea ventilatorului, treceți la depanare. În primul rând, verificați funcționarea părții mecanice, adică absența deteriorării vizibile, asigurați-vă că ventilatorul se rotește liber, fără blocare și, de asemenea, verificați funcționarea termostatului. După aceea, treceți la verificarea părții electrice ... În primul rând, este necesar să se verifice integritatea siguranțelor. Dacă siguranța (siguranța) este arsă, căutăm unde s-a produs scurtcircuitul. Dacă toate siguranțele sunt intacte, verificați performanța motorului ventilatorului (ventilatoarelor).

Funcționarea motorului electric poate fi verificată prin pornirea de urgență a ventilatorului; pentru aceasta, este necesar să deconectați bornele de la senzorul de temperatură și să porniți motorul - ventilatorul trebuie să funcționeze. O verificare mai fiabilă a motorului se poate face prin conectarea bateriei direct la motor. Dacă motorul electric nu funcționează, verificați funcționalitatea periilor electrice, integritatea înfășurării, funcționarea colectorului. Dacă motorul electric funcționează, verificați funcționarea releului ventilatorului.

Pentru a face acest lucru, este necesar să îndepărtați blocul din releul de comutare a ventilatorului. După ce am activat pornirea de urgență a ventilatoarelor, scoatem unul câte unul releul din priză, după oprirea ventilatoarelor determinăm funcționarea acestora. Verificăm funcționalitatea firelor negative și pozitive, integritatea acestora, absența topirii izolației, firele goale, fiabilitatea contactelor din conectori.

Verificați prezența unui minus care vine de la computer la releul pentru pornirea ventilatoarelor. Dacă sunt identificate piese defecte, acestea sunt înlocuite, precum și o verificare suplimentară a cablajului electric pentru a exclude defecțiunile repetate ale ventilatoarelor.

Ce ai nevoie pentru a verifica ventilatorul radiatorului.

Nu este necesar niciun echipament special pentru a testa ventilatorul radiatorului actionat mecanic. Integritatea și funcționalitatea unității ventilatorului, precum și ea însăși, sunt determinate de o inspecție atentă folosind unealta care vine cu mașina. Pentru efectuarea reparațiilor sunt necesare piese de schimb adecvate.

Pentru a testa un ventilator cu o acționare electrică, pe lângă o unealtă de mașină, trebuie să aveți un indicator (pentru a verifica starea cablajului electric), un tester (pentru a verifica starea cablajului electric, precum și pentru a măsura tensiunea și rezistența pieselor). Această lucrare nu necesită calificări înalte, dar este nevoie de mult timp pentru a detecta o defecțiune (cu cât este mai puțină experiență, cu atât este nevoie de mai mult timp), precum și respectarea strictă a măsurilor de siguranță.

Abonați-vă la feedurile noastre în

Supraîncălzirea motorului amenință cu consecințe grave: va bloca pistonul, îl va străpunge, ceea ce va intra într-o revizie majoră a unității de putere. Prin urmare, ventilatorul de răcire este un element important care protejează unitatea de alimentare de căldura extremă.

În următoarele circumstanțe:

• Funcționare defectuoasă a motorului ventilatorului ... Problema este eliminată prin înlocuirea cu un muncitor;

  Schimbați motorul ventilatorului

• Siguranță arsă ... Trebuie inlocuit cu unul nou;

  

  Schimbați siguranța

• Releul ventilatorului nu funcționează ... Nefuncțional se înlocuiește cu unul nou, funcțional;

  

  Schimbați releul ventilatorului

• Deschis în circuitul de alimentare ... Dacă se găsește un circuit deschis în linie, trebuie să restabiliți firul sau să îl înlocuiți;

  

  Verificarea unui circuit deschis

• Contact prost ... Se curăță îmbinările, trebuie îndepărtate urmele de oxidare;
• Senzor de temperatură spart . .

  

  Schimbați senzorul de temperatură a lichidului de răcire

Video de înlocuire a senzorului ventilatorului

Verificarea performanței motorului ventilatorului de răcire

Cel mai simplu mod de a verifica dacă ventilatorul funcționează este să puneți două fire drepte pe el: minus și plus.

Plusul este luat din baterie, minusul din caroserie. Dacă nu a funcționat când circuitul a fost închis, atunci problema constă tocmai în ea. Când porniți lamele, căutați problema în altă parte.

Diagrama de funcționare a ventilatorului de răcire

Practic, atunci când este detectat un ventilator care nu funcționează, sunt identificate mai multe motive:

• Motor electric ars, circuit deschis în înfășurare;
• Uzura periilor de carbon;
• Rulment blocat sau sfărâmat.

Daca in ultimele doua cazuri problema este rezolvata, ca sa zic asa, cu putin sange, primul presupune inlocuirea motorului electric.

Important! Când aruncați fire, sursa principală de alimentare a motorului electric trebuie deconectată.

Procedura de checkout

Funcționarea ventilatorului pe VAZ-2114 este legată prin 2 siguranțe. Unul dintre ei este, de asemenea, responsabil pentru semnalul sonor. Puteți verifica apăsând claxonul. Dacă nu există niciun sunet, înlocuiți-l cu unul întreg. Se afla in blocul de montaj, este un de 20 amperi, marcat F5.

Verificăm și, dacă este necesar, schimbăm siguranțele

Al doilea este situat sub torpilă, pe partea pasagerului. Sub carcasă există 3 relee sigure pentru fiecare. Aburul din mijloc este responsabil pentru funcționarea ventilatorului de răcire. Înlocuiți elementul ars cu unul nou (siguranța poate fi „închisă” cu un multimetru sau limitată la inspecție vizuală. Este necesar un ohmmetru pentru a verifica funcționarea releului). Verificându-le starea, în același timp, asigurați-vă că contactele sunt în stare normală, iar dacă se găsește un oxid, curățați-l.

Important! După ce ați găsit o siguranță arsă, nu ar trebui să vă limitați la a o înlocui cu una nouă. Este imperativ să găsiți cauza rupturii, deoarece în viitorul apropiat cel nou se va arde din nou.

Verificarea senzorului pentru pornirea ventilatorului

Dacă nu se găsește niciun motiv, următorul pas ar trebui să fie verificarea funcționalității comutatorului ventilatorului... Acest lucru nu este greu de făcut. Deconectați-l și puneți contactul, acordând atenție ventilatorului. Rotirea lamelor indică faptul că cauza problemei se află în senzor.

Verificarea senzorului pentru pornirea ventilatorului de răcire

Datorită faptului că foarte de multe ori senzorul incepe sa se defecteze, dand semnale eronate, este recomandat sa-l mai verificati intr-un mod... Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de un recipient cu un termometru și un multimert. Firele de la dispozitivul de măsurare sunt conectate la bornele senzorului, partea filetată a senzorului este scufundată în lichid. Încălziți conținutul recipientului la temperatura de funcționare a ventilatorului (pe VAZ 2114 - 92 de grade). Când contactele sunt închise, multimert va emite un bip. Aceasta înseamnă că senzorul funcționează, dacă acest lucru nu s-a întâmplat, îl puteți arunca în siguranță și puteți cumpăra unul nou.

Sănătos! Înainte de instalare, este recomandabil să verificați performanța senzorului achiziționat în același mod.

Video despre verificarea senzorului pentru pornirea ventilatorului de răcire

Verificarea finală

După rezolvarea problemei, porniți motorul mașinii. Motorul ventilatorului ar trebui să pornească după aproximativ 5 minute de mers în gol... Dacă acest lucru nu se întâmplă, iar temperatura a atins norma dorită, diagnosticați din nou defecțiunile.

Videoclip despre motivele pentru care ventilatorul de răcire nu pornește la VAZ-2114

Vă voi spune o modalitate de a depana ventilatorul de răcire a radiatorului. Se întâmplă adesea, mai ales la mașinile cu kilometraj mare, ca ventilatorul de răcire să nu mai pornească, în principiu, nu este dificil să găsești o defecțiune, de ce ventilatorul de răcire al radiatorului nu pornește, dar trebuie să știi în ce ordine caută-l. Voi căuta o defecțiune de a nu porni ventilatorul pe un VAZ 2109, dar acest principiu de depanare poate fi aplicat oricărei mașini.

Ventilatorul nu pornește mașina fierbe

Când mașina fierbe, dar ventilatorul nu pornește, primul gând este că problema este în ventilator sau cablaj. Adesea există o problemă nu la ventilator, ci la termostat, acesta este blocat, prin urmare, lichidul nu mai circulă prin radiator, prin urmare senzorul radiatorului nu funcționează pentru a porni ventilatorul.

Puteți verifica dacă termostatul funcționează așa, dacă mașina fierbe și fundul radiatorului este rece, termostatul este blocat sută la sută, nimic de-a face cu ventilatorul. Dacă fundul radiatorului este fierbinte, termostatul funcționează, motivul este ventilatorul, citiți mai jos.

Reparatie ventilator

Porniți contactul în mașină. Mai întâi, verificați siguranța, se arată în fotografie, dacă o protejați pe toată, ne uităm mai departe. Acum puteți verifica ventilatorul în sine, firele cu ștecherul se îndepărtează de el, deconectați acest ștecher și conectați cu grijă firele la ștecherele direct de la baterie (plus sau minus nu există nicio diferență) dacă ventilatorul nu se învârte, atunci schimba ventilatorul in sine.

În continuare, începeți cu cel mai simplu lucru, acesta este senzorul radiatorului care va porni ventilatorul de răcire. Scoateți dopurile de la senzorul radiatorului și conectați-le împreună așa cum se arată în fotografie, dacă ventilatorul pornește, atunci senzorul radiatorului s-a deteriorat, schimbați-l.

Fotografie. Săgeata 1 arată siguranța ventilatorului de răcire, săgeata 2 arată releul ventilatorului.

Dacă nu pornește, atunci conectați firul care merge la cutia de siguranțe, direct la masă (de obicei este alb cu o dungă neagră), dacă pornește, atunci există o pauză în al doilea fir negru, găsiți o pauză, sau conectați-l bine la pământ. Apoi conectați cele două fire împreună, iar dacă ventilatorul funcționează, atunci firul negru este bine conectat la masă. Gata, am reparat ventilatorul de racire, dar daca nu a ajutat, atunci citeste mai jos.

Fotografie. Săgeata arată cum să conectați firele senzorului radiatorului.

Acum nu strica să verificați releul ventilatorului, doar înlocuiți-l cu releul alăturat, sunt la fel și conectați firele senzorului radiatorului împreună, așa cum este descris mai sus. Dacă ventilatorul funcționează, înlocuiți acest releu cu unul nou. Dacă asta nu ajută, citiți mai jos.

Fotografie. Săgeata arată senzorul ventilatorului de pe radiator.

Acum nu interferează cu verificarea tensiunii la ventilator din cutia de siguranțe, luați o bucată de sârmă și introduceți-o în conectorii releului, așa cum se arată în fotografie, dacă ventilatorul se rotește, înseamnă că tensiunea trece la ventilator în interiorul cutiei de siguranțe.

Acum nu interferează cu verificarea tensiunii la ventilator din cutia de siguranțe, luați o bucată de sârmă și introduceți-o în conectorii releului, așa cum se arată în fotografie, dacă ventilatorul se rotește, înseamnă că tensiunea trece la ventilator în interiorul cutiei de siguranțe. Dacă nu a funcționat, înseamnă că există o pistă ruptă în interiorul blocului, dar din moment ce a început să se rotească pentru mine, nu l-am demontat.

Fotografie. Verificarea tensiunii din cutia de siguranțe, alimentarea cu energie a releului ventilatorului.

Verificați dacă există tensiune pe releul ventilatorului în sine, acest lucru se poate face cu un bec, așa cum se arată în fotografie, sau fără un bec, doar loviți brusc al doilea capăt al firului de-a lungul solului și dacă zboară o scânteie prin, totul funcționează. Dacă nu există tensiune în acest conector, atunci există o cale deschisă în cutia de siguranțe.
Fotografie. Săgeata arată comutatorul de contact.

După aceste proceduri, am aflat că totul funcționează, cu excepția uneia, nu există nicio conexiune la senzorul radiatorului și poate exista o întrerupere a firului în sine sau calea ieșirii către firul senzorului radiatorului.
Fotografie. Săgeata arată firul care merge la senzorul radiatorului.

Deci, rămâne să verificați firul senzorului radiatorului în sine, pentru aceasta, scoateți comutatorul, se arată în fotografie, deoarece, dar interferează cu accesarea la ștecherele cutiei de siguranțe. Scoateți ștecherul fișelor din cutia de siguranțe și verificați cablul senzorului radiatorului pentru un circuit deschis, se arată în fotografie.

Firul poate fi verificat astfel, conectați firul la plusul bateriei și introduceți celălalt capăt în conectorul cipului, scoateți mufa de la senzor și conectați becul sau, cu o mișcare bruscă, aruncați-l la sol, dacă nu există tensiune, atunci există un circuit deschis în acest fir.
Fotografie. Firul rupt al senzorului radiatorului.

Am avut noroc, am găsit o pauză, dar poate fi în carcasă și nu poți ajunge la ea, atunci este mai ușor să întinzi un fir nou, dar din moment ce există un dop la capetele acestui fir, poți tăiați mufa astfel încât să rămână bucăți de fire, decupați-le și conectați-le la un fir nou. Am desprins capetele firelor, le-am răsucit, le-am izolat, iar ventilatorul de răcire a început să funcționeze.

De asemenea, ventilatorul de răcire a radiatorului poate să nu pornească dacă garnitura de sub cap este arsă, lichidul de răcire nu intră în cilindru, dar gazele din cilindru pătrund în lichidul de răcire. Astfel, se creează un blocaj de aer, care interferează cu pomparea antigelului în radiatorul de răcire.

Acesta este un semn de ardere, scoateți dopurile de la senzorul radiatorului și conectați-le împreună, dacă ventilatorul pornește, atunci senzorul radiatorului nu este neapărat deteriorat, atunci când există în mod constant bule în rezervorul de expansiune. Aceasta înseamnă arderea garniturii de sub cap sau o microfisura în cilindru.

Antigelul a fost schimbat, sau radiatorul a fost înlocuit și ventilatorul nu pornește

Odată am văzut o astfel de poză. Femeia a ajuns la injecția VAZ 2114 la stația tehnică, pentru a înlocui vechiul antigel cu unul nou. Stăpânul, chiar pe șantier de la stația tehnică, a scurs vechiul antigel și a turnat unul nou. Au pornit mașina, au verificat cum, după cinci minute, motorul a început să fiarbă și ventilatorul nu a pornit.

Maestrul oprește motorul, deschide capacul rezervorului de expansiune și abia reușește să fugă de antigelul care fierbe. Femeia mai cumpără cinci litri de antigel, idiotul ăsta se umple și totul se repetă. Mi-a părut rău pentru femeie, pentru că astfel poți strica motorul supraîncălzirea.

Am venit și am spus, la acest vai de stăpân, deșurubați conducta de apă din galeria de aer și completați cu antigel până când antigelul iese din această conductă. Și acum există un bloc de aer în motor, nu dă circulație normală a antigelului, așa că motorul începe să fiarbă. A făcut cum i-am spus, totul a funcționat imediat și ventilatorul a început să se pornească.

Dacă turnați antigel într-un motor gol, asigurați-vă că evacuați aer prin tubul care este conectat la galeria de aer de pe injector, iar în motoarele cu carburator, evacuați aer din colector sau din tubul care este înșurubat la carburator. (totul depinde de modelul mașinii). Dacă aerul nu este eliberat, atunci trebuie să așteptați aproximativ o jumătate de oră până când antigelul stoarce blocajul de aer, adăugându-l treptat. Acum puteți rezolva singur problema cu ventilatorul de răcire.

Fotografia de mai jos arată senzorul pentru pornirea ventilatorului din injector, puteți verifica funcționarea senzorului astfel, porniți contactul, scoateți ștecherul de la senzor, ventilatorul ar trebui să se învârtă, apoi totul este în regulă cu ventilatorul , dar dacă nu pornește când motorul fierbe, schimbați senzorul cu unul nou. Nu voi mai fi deștept în ceea ce privește injectorul, deoarece încă nu m-am aprofundat în complexitățile acestei electronice.
Fotografie. Săgeata arată senzorul pentru pornirea ventilatorului de răcire din motorul cu injecție.

De ce nu pornește ventilatorul de răcire iarna?

Dacă motorul nu fierbe, nu există nicio indicație a senzorului de supraîncălzire a motorului, totul este în regulă, iarna, chiar și fără a porni ventilatorul de răcire, radiatorul aragazului răcește bine motorul, iar radiatorul principal este foarte rece, trecând prin el lichidul de răcire se răcește perfect. Dar dacă doriți să verificați performanța ventilatorului, atunci totul este scris mai sus în articol.