Se întâmplă că prin conectarea căștilor noastre preferate care produc sunet de înaltă calitate la un player MP3 sau la computer, constatăm că sunetul din acestea este foarte silentios, ceea ce înseamnă că playerul sau alt dispozitiv nu are suficientă putere pentru a furniza căștilor. volumul necesar și claritatea sunetului. Atunci ce este de făcut? Pentru a face acest lucru, puteți asambla un amplificator pentru căști, vă sugerăm să asamblați un amplificator pentru căști simplu, dar de înaltă calitate și foarte frumos într-o carcasă transparentă cu propriile mâini.
Când am creat acest amplificator, am vrut să-l fac neobișnuit, am vrut să mă îndepărtez de carcasa clasică din plastic. Ținând minte că fanii calculatoarelor de modding fac adesea carcase transparente pentru computerele lor, am decis să fac și carcasa amplificatorului meu transparentă. Și ca punct culminant - să abandonați placa de circuit imprimat și să faceți totul cu montarea pe suprafață.
Dezvoltarea circuitului a fost realizată în programul Eagle. Acesta este un amplificator clasic bazat pe opamp-ul dual OPA2107.
Mai jos este o diagramă a unui amplificator pentru căști DIY:
Lista pieselor necesare pentru alimentarea amplificatorului:
- Stecher;
- LED de 5 mm (orice culoare);
- R1LED - rezistor evaluat de la 1K la 10K (1 W);
- CP1, CP2 - electroliți 470 μF (pentru o tensiune de 35 sau 50 volți);
- RP1, RP2 - 4,7K (1W);
Lista pieselor amplificatorului:
- IC1 - Amplificator operațional dual OPA2107; (notă - pe diagrama schematică, amplificatorul operațional este desemnat ca OPA2132, fapt este că la început am plănuit să-l folosesc);
- C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (pentru semnal audio de intrare);
- C2, C3 - 0,1 μF (film, pentru a stabiliza amplificatorul operațional);
- R2L, R2R - 100K (0,5 W);
- R3L, R3R - 1K (0,5 W);
- R4L, R4R - 10K (0,5 W);
- R5L, R5R - jumper (opțional);
- Mufă stereo - 2 buc;
De când am decis să fac totul prin agățare, am început să fac cadrul. Aici trebuie să fii atent și atent, pentru că carcasa va fi transparenta si eventualele imperfectiuni vor fi imediat vizibile.
Pentru șina de alimentare, am folosit sârmă solidă de cupru de 1 mm grosime, luată din tăieturi de cablu folosite pentru cablajele casnice.
Orice sursă de alimentare cu transformator cu o tensiune de 12 volți și un curent de ieșire de 300 mA sau mai mult este perfectă ca sursă de alimentare. Este recomandabil să folosiți un transformator PSU, deoarece utilizarea surselor de alimentare cu impuls poate duce la interferențe (se va auzi un zumzet constant în căști).
Pentru conectorul de alimentare, am folosit următorul conector: (pinul central este plusul de putere).
Pentru a forma aceleași fire de rezistențe și fire, am folosit o șurubelniță obișnuită. Puteți folosi diferite diametre pentru raze mai mari sau mai mici.
Mai jos puteți vedea aspectul sursei de alimentare. La intrarea sursei de alimentare 12 volți, care sunt apoi transformați în +6 volți și -6 volți folosind un divizor de tensiune (rezistoare RP1 și RP2, 4,7 kΩ fiecare). Ideea este că amplificatorul operațional necesită o sursă de alimentare bipolară. Firul din centru este așa-numitul „împământare virtuală” și nu ar trebui să fie niciodată conectat la pământ real (la conectorul de alimentare).
Sunt necesari doi condensatori mari de 470 μF 50 Volți împerecheați cu condensatori de 0,1 μF pentru a reduce amplificarea amplificatorului operațional și pentru a crește stabilitatea funcționării acestuia. Pentru a face acest lucru, trebuie să încercați să le aranjați cât mai aproape de ieșirile amplificatorului operațional.
Iată mai multe fotografii din unghiuri diferite, care arată cum am realizat editarea.
După ce ați terminat lipirea, puteți începe să verificați amplificatorul. Un mic sfat, nu trebuie să folosiți cele mai tari căști pentru testare, unele simple sunt suficiente. Cert este că, dacă te încurci undeva și ai lipit piesele nu conform schemei, atunci este destul de posibilă o astfel de opțiune în care îți strici căștile. Dar sper că atunci când îl verifici, vei fi bine.
Înainte de a umple acest circuit cu epoxid, trebuie să închideți toate fantele conectorilor pentru a nu intra în interior. Mufele audio le-am luat de pe o placă de sunet veche Sound Blaster Live, aceste mufe nu conțin găuri inutile și prin urmare sunt ușor de protejat de pătrunderea rășinii. Pentru început, din partea contactelor, am uns joncțiunea contactelor cu carcasa cu o cantitate mică de rășină epoxidică.
Am acoperit orificiile pentru cric cu plastilina speciala BLU TACK si am sigilat-o suplimentar cu banda.
Deoarece amplificatorul va fi umplut cu epoxidice în viitor, am decis să-l ridic puțin, astfel încât la turnare să fie exact în centrul carcasei. Pentru a face acest lucru, am lipit pini mici de jos.
M-am gândit că ar fi bine să perfecționez puțin mai mult designul amplificatorului, așa că am decis să imprim stickere pentru conectorii audio. Le-am pregătit în Adobe Photoshop, apoi le-am imprimat pe hârtie foto subțire și le-am lipit de conectori cu bandă dublu-față.
De ceva vreme ma gandesc la designul caroseriei si la materialul din care va fi realizata matrita de umplere. Am optat pentru plastic de 1,5 mm, se taie perfect cu un cuțit obișnuit de papetărie, lasând în același timp o margine foarte netedă.
Apoi am proiectat o formă de umplere folosind același Vultur. După ce am tăiat toate piesele, am trecut la asamblare. Pentru a ușura această procedură, am prins mai întâi toate colțurile cu super glue, apoi am lipit fiecare cusătură de 2 ori, ceea ce a asigurat etanșeitatea completă.
Cel mai simplu mod de a afla volumul de epoxidic de turnat este să umpleți matrița cu apă, apoi turnați conținutul într-o cană și aflați volumul și greutatea rezultată. Desigur, puteți măsura volumul cu o riglă – dar metoda cu apă mi s-a părut mai ușoară.
Pentru turnare am folosit o rasina epoxidica transparenta "Polycraft DSM Synolite" + intaritor MEKP (de la 1 la 2%). Pentru această rășină specială, raportul dintre întăritor și rășină ar trebui să fie de 1:50. A fost destul de dificil să măsurați o cantitate atât de mică de întăritor, un cântar de bijuterii a fost util pentru asta. În general, pentru diferite mărci de rășini epoxidice, raportul dintre întăritor și rășină este diferit, consultați instrucțiunile.
Rășina amestecată trebuie turnată încet pe partea laterală a matriței pentru a evita bulele. În poza de mai jos, puteți vedea că la turnarea rășinii am turnat puțin mai mult decât era necesar, rășina nu se revarsă în același timp din cauza tensiunii superficiale. Acest lucru se datorează faptului că rășina epoxidică se întărește ușor în dimensiune.
Când epoxidul se întărește, are loc o degajare abundentă de căldură (în cazul meu, temperatura a fost de 62 de grade). Mucegaiul este apoi acoperit pentru a preveni pătrunderea prafului și a resturilor pe suprafață.
Am lăsat epoxidul să se întărească o zi. După acest timp, s-a uscat și am procedat la îndepărtarea formularului. Pentru asta am folosit o mașină de șlefuit cu bandă.
Apoi, folosind un router, am șlefuit teșiturile și toate colțurile ascuțite.
Pentru lustruirea carcasei, am folosit mai întâi șmirghel cu granulație 600, iar lustruirea finală s-a efectuat „pe umed” cu șmirghel cu granulație fină de 1200.
Și, în sfârșit, iată câteva fotografii cu amplificatorul pentru căști terminat:
Acum știi cum să faci un amplificator pentru căști cu propriile mâini.
Dacă ai urechi cool de monitor și un telefon mobil vechi cu un mp3 player care nu este capabil să „legănească” căștile, atunci acest articol este pentru tine!
De fapt, ceea ce este necesar pentru a asambla amplificatorul:
Set minim:
- Micra în sine TDA 2822(de asemenea, puteți modifica 2822 M/S sau analogul său KA 2209)
- 4 condensator electrolitic 16v – 100 mf(bine, în general, conderul este ca untul în terci - mai mult este mai bine, dar pentru căști 100 mf un raport excelent dimensiune / calitate)
- afisarea brichetei multicolore 20-25 cm este suficienta cu capul.
- Fier de lipit și tot pentru lipit
- brațele drepte și un cap sobru sunt binevenite 🙂
Set extins (opțional):
- mufă pentru căști (poate fi extrasă de la radioul chinezesc)
- întrerupător mic (de la același radio)
- inele de ferită (puteți smulge din amplificatoare de la antene „grile”)
- Textolitul și totul pentru gravat
- Fier de călcat vechi
- Găuriți cu burghiu subțire
imprimantă laser, textolit și totul pentru gravare (dacă există dorința de asamblare pe placă)
Să trecem la montaj: Pentru cei care nu vor să se deranjeze cu plăcile cu circuite imprimate, puteți asambla amplificatorul prin montare la suprafață, adică la greutate fără placă, dar structura va fi fragilă și fie va trebui ascunsă în cutii sau încă asamblate pe o placă.
Asamblam prin montaj cu balamale conform schemei
Pentru a colecta pe tablă, veți avea nevoie de textolit, îl curățăm mai întâi cu alcool sau orice alt lichid de degresare și îl punem la uscat.
prin desen, ne copiem pur și simplu schema de mai multe ori.
O fac astfel încât, după transferul în textolit, să aleg versiunea cea mai de succes și să o gravați pentru a nu o imprima din nou.
Tăiem marginile pentru a nu interfera cu noi.
Este recomandabil să nu atingeți partea în care există un sigiliu.
apoi aplicăm partea imprimată a hârtiei pe partea curățată a PCB-ului și apăsăm totul în jos cu un fier de călcat încălzit (setați fierul de călcat la max) timp de 20 - 25 sec. Nu credeți că tonerul se va transfera mai bine de la o ținere lungă, dimpotrivă, va deveni fragil și se va prăbuși.
Pe măsură ce hârtia se udă, îndepărtați hârtia cu mișcări circulare ușoare cu bile deosebite.
Încă o dată, clătiți bine placa (pentru a îndepărta vilozitățile).
Apoi, diluăm o soluție de clorură ferică (comercializată pe piețele radio). Sori, dar în acel moment încărcarea de pe corpul meu a murit... .. și mi-a fost prea lene să aștept încărcarea ei când soluția HJ se răcea deja...
Ne aruncăm placa în soluție.
Timpul de gravare depinde de temperatura lichidului și de saturația acestuia cu CG.
Cu toate acestea, placa gravată arată astfel:
Spălăm tonerul de pe șenile și îl coajăm (pentru cei care sunt în rezervor, acoperiți-l cu un strat de tablă).
Înainte de cositorit, acoper placa
soluție alcool-canabis după aceasta, placa este perfect cositorită. Fotografia arată clar cât de groaznic arată placa mea, totul datorită faptului că, atunci când este spălat după gravare, tonerul a fost frecat de câteva ori cu șmirghel, astfel încât unele dintre urme au fost rupte pe alocuri și astfel încât să nu existe nicio rupere. in lant a ramas un strat gros de tabla (dar cand este mai subtire tot arata mai frumos). Apoi, facem găuri și colectăm.
Cred că nu vor mai fi probleme. Fotografia arată că microcircuitul este instalat din lateralul șinelor, acest lucru nu este în întregime corect, am făcut-o pentru că aveam pe piață o mulțime de mikruh care nu funcționează și nu era foarte convenabil să le lipim pe cealaltă parte. (atunci pista a fost ruptă, apoi altceva) a trebuit să fie pervertit... Folosesc acest amplificator pentru urechile computerului, este invizibil din acest motiv nu am incercat sa il fac frumos.
Un simplu amplificator pentru căști poate fi asamblat manual pe un singur cip. LM4910 este un amplificator stereo integrat destinat în principal pentru amplificarea sunetului pentru căști. LM4910 poate funcționa de la 2,2 V. Puterea de ieșire este de 35 mW într-o sarcină de 32 ohmi.
LM4910 are o distorsiune foarte scăzută (mai puțin de 1%) și un consum redus de curent (până la 1µA), care este esențial pentru alimentarea bateriei.
Microcircuitul LM4910 este proiectat astfel încât să nu fie nevoie să instalați condensatori de blocare la ieșire.
Schema circuitului amplificatorului pentru LM4910
Amplificator pentru căști Lm4910
O diagramă schematică a unui amplificator pentru căști stereo LM4910 este prezentată în figura de mai sus. C1 și C2 sunt condensatorii de decuplare DC de intrare pentru canalele din stânga și, respectiv, din dreapta. Rezistoarele R1 și R2 sunt canale de semnal de intrare. R3 este rezistența de feedback pentru canalul din stânga și R4 este rezistența de feedback pentru canalul din dreapta. Rezistoarele de feedback stabilesc, de asemenea, câștigul în buclă închisă împreună cu rezistențele de intrare corespunzătoare.C3 este condensatorul filtrului de putere.
Nivel logic scăzut de tensiune pe pin. 3. - Oprire IC, tensiune înaltă activează LM4910.
Instalarea componentelor SMD este posibilă în circuit.
Circuitul poate fi alimentat de la 2,2 V până la 5,5 V DC.
Sarcina poate fi doar căști cu o impedanță de 32 ohmi.
Posibilă opțiune PCB
P O P U L R N O E:
Ca și în cazul altor lucrări, lipirea pieselor are propriile sale secrete și particularități. Unii oameni cred: totul este simplu - porniți fierul de lipit, luați lipit, colofoniu și lipiți-vă cât doriți!
Dar dacă te uiți la totul în ordine, se dovedește că nu este atât de simplu. A putea lipi corect este un fel de artă și experiența vine cu timpul. Pentru a lipi bine și eficient, trebuie să cunoașteți câteva dintre secretele de bază ale lipirii, care vor fi discutate în acest articol.
CMS X-FS Free - Acesta este un sistem gratuit pentru gestionarea site-ului dvs. web.
Pentru cei care doresc să-și creeze primul site gratuit. Acest sistem este conceput pentru a crea rapid și ușor un site pentru începători!
Un circuit amplificator de căști care merită cu siguranță atenție. Un minim de componente și un design bun al circuitului.
Circuit amplificator căști
Rătăcind prin întinderile nesfârșite tomberoane un depozit de cunoștințe - Internetul, a condus la o descoperire interesantă. Era un PDF de la Burr Brown. De la el s-a născut ideea de a crea un amplificator pentru căști.
Traduceți literalmente numele, din limba unui potențial inamic, după cum urmează: Dublarea curentului de ieșire într-o sarcină cu două amplificatoare operaționale audio OPA2604 .
Dosarul este format din două pagini, unde doar prima este valoroasă. Circuitul amplificator pentru căști prezentat acolo a fost redesenat și eliminat din inscripțiile inutile.
Faceți cunoștință cu această viitoare inimă a amplificatorului nostru. Pentru a fi mai precis, o diagramă cu un singur canal.
Lucrul interesant despre acest circuit este că ambele amplificatoare operaționale amplifică același semnal. În acest caz, se adaugă curenții lor de ieșire. Acest lucru rezolvă problema curentului de ieșire insuficient al multor amplificatoare operaționale.
Amplificarea semnalului este determinată de rezistențe R 1și R 2... Valoarea exactă a câștigului este determinată de formula:
K = 1+ R2/R1
Dacă vă concentrați pe ieșirea liniară cu un nivel de semnal de 1 volt, atunci pentru majoritatea căștilor, un câștig de trei va fi cu o marjă bună.
Este convenabil să folosiți rezistențe de aceeași valoare. În cazul meu, ca R 2 a fost instalat o rezistență de 15 kΩ și ca R 1 două rezistențe de 15 kOhm în paralel.
Pentru a schimba câștigul, este mai bine să schimbați rezistența R 2... Pentru circuitele op-amp, se recomandă, în general, utilizarea rezistențelor în intervalul 1-100 kΩ. Dar R 1 va îndeplini o altă funcție, așa că este totuși recomandabil să utilizați 7,5kΩ.
Rezistoare R 3și R 4 Sunt necesare rezistențe de 51 Ohm pentru a nu arde ieșirile amplificatoarelor operaționale.
Ne aducem în minte schema
Diagrama prezentată în document este oarecum incompletă și reflectă doar cel mai important lucru. Pentru funcționarea normală, trebuie să completați circuitul și să adăugați circuite de intrare. Același felparalel cu rezistorul R 2 adauga un condensator ( C 2) capacitate mică. Este necesar să se excludă autoexcitarea amplificatorului operațional.
Pentru a nu reinventa roata, circuitele de intrare au fost împrumutate de la amplificatorul de căști FiiO Olympus E10.De asemenea, diagrama arată acum pinii pentru un amplificator operațional dublu într-un pachet DIP8.
Nu sunt un susținător al condensatorilor ( C 1) la intrare. Cu toate acestea, nu se știe întotdeauna care va fi sursa de semnal și în ce măsură este posibilă prezența unei tensiuni constante acolo. Este indicat să-l instalați pentru a lipi amplificatorul oriunde doriți. DAR, dacă doriți, îl puteți scurtcircuita.
Mai multe îmbunătățiri
Pentru a nu incarca amplificatorul cu amplificarea frecventelor infra-joase, de care nici noi, nici el nu avem nevoie, vom adauga un alt condensator. Acest lucru va afecta sunetul doar în bine.
format de condensator C 3 si rezistenta R 1 frecvențele sub 10 Hz vor fi întrerupte. De asemenea, va reduce tensiunea echilibrului amplificatorului operațional pe intrări. Și, apropo, este, de asemenea, amplificat și amestecat în semnalul de ieșire.
În diagramă, ieșirea a fost, de asemenea, ușor modificată. Denominații R 3și R 4 au fost reduse și un rezistor a fost conectat în serie cu ele R 5, rezistenta 10 Ohm.Acest lucru va oferi o mai bună însumare a semnalelor de ieșire. Rezistor R 5 este de asemenea menit să facă răspunsul în frecvență mai liniar. Deși este deja liniar, nu poți strica terciul cu unt :-).
Este de dorit ca ca condensatori C 1și C 3 A fost instalat renumitul circuit de sunet Wima, dar se pot renunța la alți condensatori nepolari de calitate decentă. O capacitate de 2 - 2,2 μF pentru ambii condensatori va fi suficientă.
Calitatea componentelor
Pentru început, puteți pune ceva din sortimentul celui mai apropiat magazin de piese radio și le puteți înlocui treptat cu componente de mai bună calitate. Consiliul va lucra la orice detaliu.
Prețurile amplificatoarelor operaționale variază foarte mult și nu înseamnă întotdeauna mai bine pentru sunet. Pentru început, puteți instala ceva ieftin și accesibil, de exemplu, iubitul NE5532 (0,3 USD). Este foarte de dorit ca acesta să fie produs de Phillips.
Ulterior, odată cu înlocuirea amplificatorului operațional, puteți juca cât de mult doriți. Dacă considerăm op-amp-ul ca fiind o clasă superioară, atunci OPA2134, OPA2132, OPA2406, AD8066, AD823, AD8397 ... s-au dovedit bine pentru sunet.
Nu recomand să comandați microcircuite din Aliexpress și din alte magazine chinezești. Există destul de multe recenzii în care oamenii raportează că microcircuitele nu sunt originale. Da, amplificatorul operațional va funcționa așa cum ar trebui, dar poate nu este deloc OPA2134 pe care l-ați comandat, ci TL061 destul de ieftin cu inscripția OPA2134…
Puterea amplificatorului
Calitatea sursei de alimentare este foarte importantă pentru sunet. Acest circuit este proiectat pentru o tensiune de alimentare bipolară. Acest lucru ne scutește de problemele de a adăuga detalii suplimentare căii audio și este, în general, mai bun pentru sunet.
Pe de o parte, este mai bine să utilizați tensiuni de alimentare mai mari ale amplificatorului operațional. Pe de altă parte, designul portabil și utilizarea bateriei sunt limitative.
Există amplificatoare operaționale care funcționează de la ± 1,5 V, dar majoritatea amplificatoarelor operaționale funcționează la o tensiune de alimentare bipolară de la ± 3 V la ± 18 V. Tensiunea optimă poate fi numită ± 12V, care este inclusă în gama de alimentare a majorității amplificatoarelor operaționale. Valorile exacte trebuie găsite în documentația pentru microcircuite specifice.
P.S.
Schema luată în considerare a condus la ideea creării unui amplificator portabil pentru căști. Așa s-a născut proiectul Vol.X, a cărui semnificație a fost dorința de a oferi instrucțiuni gata făcute despre cum să asamblați singur amplificatorul rapid și ușor.
Material pregatit exclusiv pentru site
Un amplificator pentru căști este o decizie foarte justificată, așa cum o demonstrează multe publicații de pe acest site. În plus, simplitatea lor este un bun ghid pentru începători. Acest design folosește o soluție care este cunoscută de peste 30 de ani. Și, dacă este adesea amintit despre asta, atunci aceasta vorbește despre cât de reușită este.
Amplificator pentru urechi cu impedanță scăzută.
Ideea din spatele acestui amplificator nu este nouă. Probabil că mulți oameni își amintesc de cartea lui V.A. Vasilyeva „Proiecte străine de radioamatori” (a fost publicată de două ori, undeva la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80). Un foarte simplu, nu foarte puternic box office UMZCH „A” a fost publicat acolo la timp. Mulți dintre cei care au repetat-o au fost foarte mulțumiți de rezultate. Odată, după ce am redus toți curenții și tensiunile, l-am aplicat la ieșirea căștilor într-unul dintre modelele mele, publicat în revista „Radio” („UMZCH cu o sursă de energie nepolară” („Radio”, nr. 6, 1999). , p. 16) A sunat destul de bine, iar în timp ce proiectam „amplificatoare pentru urechi” alimentate de o mufă USB pentru laptop (care sună mult mai bine decât direct de la mufă), am decis să încerc din nou ideea, dar reducând numărul de trepte de amplificare de unul.
A ieșit așa:
Întrucât existau deja două opțiuni pentru un laptop (se așteaptă publicarea în postul de radio), am testat circuitul doar de la o baterie de nouă volți, asemănătoare cu „Krone”, care era conectată la un microfon radio (sunt la munca mea). Totul a fost asamblat pe o placă (folie brută gitenax nu se găsește în Israel).
Nu scuzați gunoiul, am adus cu mine multe tranzistoare KT315B de la Soyuz (am dezasamblat odată un instrument cu numele „FAEMI-M”). A fost important să testăm ideea. Și știți - a funcționat și a funcționat foarte bine, atât cu urechi înalte, cât și cu impedanță scăzută, de exemplu, cu vechiul TDS-3, cat., Probabil cu mulți mai mulți ani decât mulți cetățeni ai acestui site (cineva le-a dat pentru mine ca fiind inutil).
În principiu, ajustarea nu este necesară. Curentul de repaus este setat în regiunea de 20 - 20 mA pe canal. Tensiunea dintre tranzistoarele de ieșire este setată automat la 2,4 V (inițial a fost calculată a fi alimentată de la priza „USB”), dar poate fi modificată prin selectarea (scăderea) rezistențelor R5 și R6. Tranzistoarele nu par să se încălzească, așa că nu este nevoie să vă gândiți la răcire.
Asamblat totul arată așa:
Eu, desigur, nu am măsurat nimic, dar tocmai pe acele TDS-3-uri ascult sunetul de pe DVD seara când mă uit la un film pe acoperiș, pentru a nu speria vecinii. Crede-mă, sună mult mai bine de la bateriile descărcate decât de la o sursă de alimentare. Și am cel puțin o duzină de astfel de baterii după fiecare spectacol.
--
Vă mulțumim pentru atenție!
Igor Kotov, redactor-șef al revistei „Datagor”.
P.S. Visul meu este să găsesc și să ascult bunul vechi TDS-7 sovietic „Amfiton” măcar pentru o vreme.
