O sursă de alimentare universală, cu care puteți obține toate tensiunile care ar putea fi necesare în activitățile de radioamator și doar în gospodărie, ar trebui să fie în fiecare casă. Și, desigur, unitatea de alimentare trebuie să aibă o putere bună - să ofere un curent de ieșire nu de 0,5 A, ca în adaptoarele chinezești ieftine, ci mai mulți amperi pentru a conecta chiar și bateriile plumb-acid de la o mașină pentru încărcare, sau motoare electrice. Desigur, în același timp, doriți să conteze și intervalul de tensiune. Majoritatea circuitelor sunt limitate la 12 volți, în cel mai bun caz 20. Dar uneori aveți nevoie de 24 și 36 V. Este dificil să creați singur o astfel de sursă de alimentare? Nu, pentru că diagrama are nevoie doar de o duzină de piese. Iată o sursă de alimentare foarte simplă, universală, reglată cu tensiune. Tensiunea maximă de ieșire este de 36 V - este reglabilă de la 1,2 la (vcc - 3) volți.
Circuit de alimentare reglat
Tranzistorul Q1 este un tranzistor PNP Darlington puternic folosit pentru a spori curentul LM317. LM317L în sine fără radiator poate furniza 100 mA, ceea ce este suficient pentru a conduce tranzistorul. Elementele D1 și D2 sunt diode de protecție, deoarece atunci când circuitul este pornit, încărcarea condensatoarelor poate deteriora tranzistorul sau regulatorul.
Am pus condensatori de 100 nF în paralel cu condensatorii electrolitici pentru a elimina zgomotul de înaltă frecvență, deoarece condensatorii electrolitici au valori ridicate ESR și ESL și nu pot elimina clar interferența de înaltă frecvență. Iată un exemplu de design PCB pentru acest circuit.
Note (editare)
- Tranzistorul Q1 are nevoie de un radiator și mai bine de un ventilator mic.
- Puterea maximă de ieșire a circuitului este de 125 wați.
- R1 - 2 W, alte rezistențe - 0,25 W.
- Toți condensatorii sunt de 50 V.
- RV1 - regulator de 5 kOhm.
- Transformatorul este necesar pentru 36 V 5 A. Cu o putere de 150 wați și mai mult.
- Terminale pentru conectarea firelor de ieșire - ca și pentru difuzoarele din amplificatoare, șurub.
Mulți știu deja că am o slăbiciune pentru tot felul de surse de alimentare, iată o recenzie două în unu. De data aceasta, va exista o prezentare generală a designerului radio, care vă permite să asamblați baza unei surse de alimentare de laborator și o variantă a implementării sale reale.
Vă avertizez că vor fi o mulțime de fotografii și text, așa că aprovizionați cu cafea :)
Pentru început, voi explica puțin ce este și de ce.
Aproape toți radioamatorii folosesc în munca lor o sursă de alimentare de laborator. Indiferent dacă este complex cu controlul software sau complet simplu pe LM317, dar încă face aproape același lucru, alimentează diferite sarcini în procesul de lucru cu ele.
Sursele de alimentare de laborator sunt împărțite în trei tipuri principale.
Cu stabilizare a impulsului.
Liniar stabilizat
Hibrid.
Primele includ o sursă de alimentare controlată în impulsuri sau doar o sursă de alimentare în impulsuri cu un down-converter PWM. Am trecut deja în revistă mai multe opțiuni pentru aceste surse de alimentare. ,.
Avantaje - putere mare cu dimensiuni reduse, eficiență excelentă.
Dezavantaje - ondulație RF, prezența condensatorilor capaciți la ieșire
Aceștia din urmă nu au la bord niciun convertor PWM, toată reglarea se realizează într-un mod liniar, unde energia în exces este pur și simplu disipată pe elementul de reglare.
Avantaje - Absența aproape completă a ondulației, nu este nevoie de condensatori la ieșire (aproape).
Contra - eficiență, greutate, dimensiuni.
Al treilea este o combinație fie a primului tip cu al doilea, apoi stabilizatorul liniar este alimentat de la convertorul slave PWM down-convertor (tensiunea la ieșirea convertorului PWM este întotdeauna menținută la un nivel puțin mai mare decât ieșirea, restul este reglat de tranzistorul care funcționează în mod liniar.
Sau este o sursă de alimentare liniară, dar transformatorul are mai multe înfășurări care comută după cum este necesar, reducând astfel pierderile la elementul de reglare.
Această schemă are un singur dezavantaj, complexitatea, este mai mare decât cea a primelor două opțiuni.
Astăzi vom vorbi despre al doilea tip de surse de alimentare, cu un element de reglare care funcționează în regim liniar. Dar luați în considerare această sursă de alimentare folosind exemplul unui constructor, mi se pare că acest lucru ar trebui să fie și mai interesant. Într-adevăr, în opinia mea, acesta este un început bun pentru un radioamator începător, pentru a asambla unul dintre dispozitivele principale pentru el însuși.
Ei bine, sau cum se spune, sursa de alimentare potrivită trebuie să fie grea :)
Această recenzie se concentrează mai mult pe începători, este puțin probabil ca tovarășii cu experiență să găsească ceva util în ea.
Am comandat un constructor pentru revizuire, care vă permite să asamblați partea principală a sursei de alimentare de laborator.
Principalele caracteristici sunt următoarele (din cele declarate de magazin):
Tensiune de intrare - 24 volți AC
Tensiune de ieșire reglabilă - 0-30 Volți DC.
Curent de ieșire reglabil - 2mA - 3A
Ondularea tensiunii de ieșire - 0,01%
Dimensiunile plăcii imprimate - 80x80mm.
Un pic despre ambalare.
Designerul a venit într-o pungă obișnuită de plastic, învelită într-un material moale.
Înăuntru, într-o pungă antistatică cu snap-on, se aflau toate componentele necesare, inclusiv placa de circuit. 
În interior, totul era în vrac, dar nimic nu a fost deteriorat, placa de circuit imprimat a protejat parțial componentele radio. 
Nu voi enumera tot ce este inclus în kit, este mai ușor să fac asta mai târziu în timpul revizuirii, voi spune doar că totul a fost suficient pentru mine, chiar și ceva a rămas. 
Câteva despre placa de circuit imprimat.
Calitatea este excelentă, circuitul nu este inclus în kit, dar toate evaluările sunt indicate pe placă.
Placa este cu două fețe, acoperită cu o mască de protecție. 
Placarea plăcii, cositorirea și calitatea PCB-ului în sine sunt excelente.
Am reușit să smulg plasturele de pe sigiliu doar într-un singur loc și apoi, când am încercat să lipim o piesă non-nativă (de ce, va fi mai departe).
În opinia mea, tocmai pentru un radioamator începător, va fi greu de stricat. 
Înainte de instalare, am desenat o diagramă a acestei surse de alimentare. 
Schema este destul de bine gândită, deși nu lipsită de defecte, dar voi vorbi despre ele pe parcursul procesului.
Mai multe noduri principale sunt vizibile în diagramă, le-am separat cu culoare.
Verde - unitate de reglare și stabilizare a tensiunii
Roșu - unitate pentru reglarea și stabilizarea curentului
Violet - nod care indică trecerea la modul curent de stabilizare
Albastrul este referința de tensiune.
Există separat:
1. Punte de diodă de intrare și condensator de filtru
2. Unitate de control al puterii pe tranzistoarele VT1 și VT2.
3. Protecție pe tranzistorul VT3, care oprește ieșirea până când alimentarea cu energie a amplificatoarelor operaționale este normală
4. Regulatorul de alimentare a ventilatorului se bazează pe microcircuitul 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, nodul pentru formarea polului negativ al sursei de alimentare a amplificatoarelor operaționale. Datorită prezenței acestei unități, unitatea de alimentare nu va funcționa pur și simplu din curent continuu, este nevoie tocmai de intrarea AC de la transformator.
6.C9 condensator de ieșire, VD9, diodă de protecție de ieșire. 
În primul rând, voi descrie avantajele și dezavantajele designului circuitului.
Pro -
Prezența unui stabilizator pentru alimentarea ventilatorului este încurajatoare, dar ventilatorul este necesar pentru 24 Volți.
Sunt foarte mulțumit de prezența unei surse de alimentare cu polaritate negativă, aceasta îmbunătățește foarte mult funcționarea unității de alimentare la curenți și tensiuni apropiate de zero.
Având în vedere prezența unei surse de polaritate negativă, în circuit a fost introdusă protecție, în timp ce nu există tensiune, ieșirea sursei de alimentare va fi dezactivată.
Alimentatorul conține o sursă de tensiune de referință de 5,1 volți, ceea ce a făcut posibilă nu numai reglarea corectă a tensiunii și a curentului de ieșire (cu o astfel de schemă, tensiunea și curentul sunt reglate liniar de la zero la maxim, fără „cocoașe” și „căderi” la valori extreme), dar face posibilă și controlul alimentării din exterior, doar schimb tensiunea de control.
Condensatorul de ieșire este foarte mic, ceea ce vă permite să testați LED-urile în siguranță, nu va exista curent de pornire până când condensatorul de ieșire este descărcat și PSU intră în modul de stabilizare curent.
Este necesară o diodă de ieșire pentru a proteja sursa de alimentare împotriva furnizării tensiunii de polaritate inversă la ieșirea sa. Adevărat, dioda este prea slabă, este mai bine să o înlocuiți cu alta.
Minusuri.
Șuntul de detectare a curentului are o rezistență prea mare, din această cauză, atunci când funcționează cu un curent de sarcină de 3 Amperi, generează aproximativ 4,5 wați de căldură. Rezistorul este evaluat pentru 5 wați, dar încălzirea este foarte mare.
Puntea de diode de intrare este formată din diode de 3 Amp. Din motive întemeiate, diodele ar trebui să fie de cel puțin 5 amperi, deoarece curentul prin diode într-un astfel de circuit este de 1,4 din ieșire, respectiv, în funcționare, curentul prin acestea poate fi de 4,2 amperi, iar diodele în sine sunt proiectate pentru 3 Amperi. Situația este facilitată doar de faptul că perechile de diode din punte funcționează alternativ, dar totuși acest lucru nu este în întregime corect.
Marele dezavantaj este că inginerii chinezi, la selectarea amplificatoarelor operaționale, au ales un amplificator operațional cu o tensiune maximă de 36 de volți, dar nu s-au gândit că există o sursă de tensiune negativă în circuit, iar tensiunea de intrare în această versiune este limitată la 31 de volți. Volți (36-5 = 31 ). Cu o intrare de 24 volți AC, DC va fi în jur de 32-33 volți.
Acestea. Op-amp-ul va funcționa într-un mod out-of-the-box (36 este maxim, standard 30).
Voi vorbi mai mult despre argumente pro și contra, precum și despre modernizare mai târziu, dar acum voi trece la montaj propriu-zis.
În primul rând, așezăm tot ceea ce este inclus în kit. Acest lucru va facilita asamblarea și pur și simplu va fi mai clar să vedeți ce a fost deja instalat și ce a mai rămas. 
Recomand să începeți montajul de la elementele cele mai joase, deoarece dacă le setați mai întâi pe cele înalte, atunci va fi incomod să le setați pe cele joase mai târziu.
De asemenea, este mai bine să începeți prin a instala acele componente, care sunt mai mult decât aceleași.
Voi începe cu rezistențe, iar acestea vor fi rezistențe de 10K ohmi.
Rezistoarele sunt de înaltă calitate și au o precizie de 1%.
Câteva cuvinte despre rezistențe. Rezistoarele sunt codificate cu culori. Acest lucru poate părea incomod pentru mulți. De fapt, este mai bine decât marcajele alfanumerice, deoarece marcajele sunt vizibile în orice poziție a rezistenței.
Nu vă lăsați intimidați de marcajul de culoare, în stadiul inițial îl puteți utiliza, iar în timp se va dovedi a fi capabil să îl determine deja fără el.
Pentru a înțelege și a lucra convenabil cu astfel de componente, trebuie doar să vă amintiți două lucruri care vor fi utile unui radioamator începător în viață.
1. Zece culori de bază ale marcajului
2. Evaluările seriei, nu sunt foarte utile atunci când lucrați cu rezistențe precise din seriile E48 și E96, dar astfel de rezistențe sunt mult mai puțin comune.
Orice radioamator cu experiență le va enumera pur și simplu din memorie.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toate celelalte denumiri sunt înmulțirea acestora cu 10, 100 etc. De exemplu 22k, 360k, 39Ω.
Ce oferă această informație?
Și ea dă faptul că, dacă rezistorul din seria E24, atunci, de exemplu, o combinație de culori -
Albastru + verde + galben este imposibil în el.
Albastru - 6
Verde - 5
Galben - x10000
acestea. conform calculelor, iese 650k, dar nu există o astfel de evaluare în seria E24, există fie 620, fie 680, ceea ce înseamnă fie că culoarea este recunoscută incorect, fie culoarea este schimbată, fie rezistorul nu este din seria E24 , dar acesta din urmă este rar.
Bine, destulă teorie, să mergem mai departe.
Formez cablurile rezistenței înainte de montare, de obicei cu pensete, dar unii folosesc un mic dispozitiv de casă pentru asta.
Nu ne grăbim să aruncăm tăieturile terminalelor, se întâmplă să fie utile pentru săritori. 
După ce am stabilit numărul principal, am ajuns la o singură rezistență.
Aici poate fi mai greu, va trebui să te ocupi mai des cu confesiunile. 
Nu lipid imediat componentele, ci pur și simplu mușc și îndoi concluziile și tocmai la început mușc, apoi le îndoaie.
Acest lucru se face foarte ușor, placa se ține în mâna stângă (dacă ești dreptaci), în timp ce componenta de instalat este apăsată.
Există tăietoare laterale în mâna dreaptă, mușcăm cablurile (uneori chiar mai multe componente deodată) și îndoim imediat cablurile cu marginea laterală a tăietorilor laterali.
Toate acestea se fac foarte repede, după un timp sunt deja automate. 
Așa că am ajuns la ultimul rezistor mic, valoarea celui cerut și cea care rămâne aceeași nu este deja rea :) 
După ce au instalat rezistențele, apelăm la diode și diode zener.
Există patru diode mici aici, acestea sunt popularele 4148, două diode zener la 5,1 volți fiecare, așa că este foarte greu să fii confundat.
De asemenea, vom face concluzii pentru ei. 
Pe placă, catodul este marcat cu o bandă, precum și pe diode și diodele zener. 
Deși placa are o mască de protecție, recomand totuși îndoirea cablurilor astfel încât să nu cadă pe șenile adiacente; în fotografie, cablul diodei este îndoit departe de pistă. 
Diodele Zener de pe placă sunt, de asemenea, marcate ca marcaj pe ele - 5V1. 
Nu sunt foarte mulți condensatori ceramici în circuit, dar marcarea lor poate deruta un radioamator începător. Apropo, ea se supune și seriei E24.
Primele două cifre sunt valoarea nominală în picofarads.
A treia cifră este numărul de zerouri care trebuie adăugat la denumire
Acestea. de exemplu 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF sau 100nF sau 0,1uF
224 - 220000pF sau 220nF sau 0,22μF 
Majoritatea elementelor pasive au fost instalate. 
După aceea, trecem la instalarea amplificatoarelor operaționale.
Probabil că aș recomanda să cumpărați panouri pentru ele, dar l-am lipit așa cum este.
Pe placă, ca și pe microcircuitul în sine, este marcat primul pin.
Restul acelor sunt numărați în sens invers acelor de ceasornic.
Fotografia arată locul pentru amplificatorul operațional și cum ar trebui să fie instalat. 
Pentru microcircuite, nu îndoiesc toate cablurile, ci doar câteva, de obicei acestea sunt cabluri diagonale extreme.
Ei bine, este mai bine să le muști, astfel încât să iasă la aproximativ 1 mm deasupra plăcii. 
Gata, acum poti trece la lipit.
Folosesc cel mai comun fier de lipit cu temperatură controlată, dar este suficient un fier de lipit obișnuit cu o putere de aproximativ 25-30 wați.
Lipiti 1mm diametru cu flux. Nu indic în mod specific marca de lipit, deoarece există o lipire non-nativă pe bobină (bobinele native au o greutate de 1 kg), iar numele său nu va fi familiar nimănui. 
Așa cum am scris mai sus, placa este de înaltă calitate, se lipește foarte ușor, nu am folosit niciun flux, este suficient doar ce este în lipire, trebuie doar să vă amintiți să scuturați uneori excesul de flux din vârf. 
Aici am făcut o fotografie cu un exemplu de lipire bună și nu atât.
O lipire bună ar trebui să arate ca o picătură mică care învelește plumbul.
Dar în fotografie există câteva locuri în care în mod clar nu există suficientă lipire. Acest lucru va funcționa pe o placă cu două fețe cu metalizare (acolo lipirea curge și în gaură), dar acest lucru nu se poate face pe o placă cu o singură față, în timp, o astfel de lipire se poate „desprinde”. 
Bornele tranzistoarelor trebuie și ele preformate, acest lucru trebuie făcut astfel încât terminalul să nu se deformeze în apropierea bazei carcasei (aksakals își va aminti legendarul KT315, din care le plăcea să rupă bornele).
Formez componentele puternice puțin diferit. Turnarea se face astfel încât componenta să stea deasupra plăcii, în acest caz, mai puțină căldură se va transfera pe placă și nu o va distruge. 
Așa arată rezistențele de putere turnate pe placă.
Toate componentele au fost lipite doar de jos, lipitura pe care o vedeți în partea de sus a plăcii a pătruns prin orificiu datorită efectului capilar. Este indicat sa lipiti astfel incat lipirea sa patrunda usor pana sus, acest lucru va creste fiabilitatea lipirii, iar in cazul componentelor grele, o mai buna stabilitate a acestora. 
Dacă înainte de asta am format cablurile componentelor cu pensete, atunci pentru diode veți avea nevoie de clești mici cu fălci înguste.
Conductoarele sunt formate aproape în același mod ca și rezistențele. 
Dar există diferențe în timpul instalării.
Dacă componentele cu cabluri subțiri sunt mai întâi instalate, apoi ronțăite, atunci opusul este valabil pentru diode. Pur și simplu nu veți îndoi o astfel de concluzie după ronțăit, prin urmare, mai întâi îndoim plumbul, apoi ronțăm excesul. 
Unitatea de alimentare este asamblată folosind două tranzistoare Darlington.
Unul dintre tranzistori este instalat pe un radiator mic, de preferință prin unsoare termică.
Setul a inclus patru șuruburi M3, unul merge aici. 
Câteva fotografii cu o placă aproape lipită. Nu voi descrie instalarea blocurilor terminale și a altor componente, este de înțeles intuitiv și o puteți vedea din fotografie.
Apropo, despre blocurile de borne, există blocuri de borne pe placă pentru conectarea puterii de intrare, ieșire și ventilator. 
Inca nu am clatit placa, desi o fac des in aceasta etapa.
Acest lucru se datorează faptului că va fi o mică parte pentru revizuire. 
După etapa principală de asamblare, rămânem cu următoarele componente.
Tranzistor puternic
Două rezistențe variabile
Doi conectori pentru montare pe placă
Doi conectori cu fire, apropo firele sunt foarte moi, dar de secțiune transversală mică.
Trei șuruburi. 
Inițial, producătorul a intenționat să plaseze rezistențe variabile pe placa însăși, dar sunt atât de incomod, încât nici nu m-am obosit să le lipim și le-am arătat doar de exemplu.
Sunt foarte aproape și va fi extrem de incomod de reglementat, deși reale. 
Dar mulțumesc că nu ați uitat să includeți fire cu conectori în kit, este mult mai convenabil.
În această formă, rezistențele pot fi scoase pe panoul frontal al dispozitivului, iar placa poate fi instalată într-un loc convenabil.
Pe parcurs, un tranzistor puternic a fost lipit. Acesta este un tranzistor bipolar obișnuit, dar cu o putere maximă de disipare de până la 100 de wați (în mod firesc, atunci când este instalat pe un radiator).
Au mai rămas trei șuruburi, nu am înțeles nici măcar unde să le folosesc, dacă în colțurile plăcii, atunci aveți nevoie de patru, dacă atașați un tranzistor puternic, atunci sunt scurte, în general, un mister. 
Puteți alimenta placa de la orice transformator cu o tensiune de ieșire de până la 22 de volți (24 este menționat în caracteristici, dar am explicat mai sus de ce nu poate fi utilizată o astfel de tensiune).
Am decis să folosesc transformatorul pe care îl aveam de multă vreme pentru amplificatorul Romance. De ce pentru, și nu de la, ci pentru că încă nu a stat nicăieri :)
Acest transformator are două înfășurări de ieșire de 21 volți, două înfășurări auxiliare de 16 volți și o înfășurare de ecranare.
Tensiunea este indicată pentru intrarea 220, dar din moment ce avem deja standardul 230, tensiunile de ieșire vor fi puțin mai mari.
Puterea nominală a transformatorului este de aproximativ 100 de wați.
Am pus în paralel înfășurările de putere de ieșire pentru a obține mai mult curent. Era posibil, desigur, să folosești un circuit de redresare cu două diode, dar nu ar fi mai bine cu el, așa că l-am lăsat așa cum este. 
Pentru cei care nu știu să determine puterea unui transformator, am făcut un scurt videoclip.
Prima rulare de probă. Am instalat un mic radiator pe tranzistor, dar chiar și în această formă a existat o încălzire destul de mare, deoarece unitatea de alimentare este liniară.
Reglarea curentului și a tensiunii are loc fără probleme, totul a funcționat imediat, așa că vă pot recomanda deja acest constructor.
Prima fotografie este stabilizarea tensiunii, a doua este curentă. 
Pentru început, am verificat ce dă transformatorul după rectificare, deoarece aceasta determină tensiunea maximă de ieșire.
Am cam 25 de volți, nu foarte mult. Capacitatea condensatorului de filtrare este de 3300 mkF, aș sfătui să-l măriți, dar și în această formă dispozitivul este destul de funcțional. 
Deoarece pentru o verificare ulterioară a fost necesară utilizarea unui radiator normal, am trecut la asamblarea întregului proiect viitor, deoarece instalarea radiatorului depindea de construcția concepută.
Am decis să folosesc radiatorul Igloo7200 care se află lângă mine. Potrivit producătorului, un astfel de radiator este capabil să disipeze până la 90 de wați de căldură. 
Dispozitivul va folosi o carcasă Z2A de fabricație poloneză, prețul este de aproximativ 3 USD. 
Inițial, am vrut să mă îndepărtez de corpus, de care s-au plictisit cititorii mei, în care adun tot felul de gadgeturi electronice.
Pentru a face acest lucru, am ales o carcasă puțin mai mică și am cumpărat un ventilator cu o plasă pentru el, dar nu am putut încăpea toată umplutura în ea și o a doua carcasă și, în consecință, a fost achiziționat un al doilea ventilator.
În ambele cazuri am cumpărat ventilatoare Sunon, îmi plac foarte mult produsele acestei companii, iar în ambele cazuri am cumpărat ventilatoare de 24 Volți. 
Așa urma să fie montat, după ideea mea, un calorifer, o placă și un transformator. Mai rămâne chiar și puțin spațiu pentru extinderea umpluturii.
Nu a existat nicio modalitate de a pune ventilatorul înăuntru, așa că s-a hotărât să-l plaseze afară. 
Marcam găurile de montare, tăiem firele, le înșurubam pentru montare. 
Deoarece carcasa selectată are o înălțime internă de 80 mm, iar placa are și această dimensiune, am fixat radiatorul astfel încât placa să iasă simetric față de radiator. 
Terminalele unui tranzistor puternic trebuie, de asemenea, să fie modelate puțin, astfel încât să nu se deformeze atunci când tranzistorul este apăsat pe radiator. 
O mică digresiune.
Din anumite motive, producătorul a conceput un loc pentru a instala un radiator destul de mic, din această cauză, la instalarea unuia normal, se dovedește că stabilizatorul de putere a ventilatorului și conectorul pentru conexiunea acestuia interferează.
A trebuit să le evaporez și să sigilez locul unde se aflau cu bandă adezivă, astfel încât să nu existe nicio legătură cu caloriferul, deoarece era tensiune pe el. 
Am tăiat excesul de bandă adezivă pe partea din spate, altfel s-a dovedit cumva complet inexact, o vom face conform Feng Shui :) 
Așa arată o placă de circuit imprimat cu un radiator instalat în sfârșit, tranzistorul este instalat prin grăsime termică și este mai bine să folosiți unsoare termică bună, deoarece tranzistorul disipează o putere comparabilă cu un procesor puternic, de exemplu. aproximativ 90 de wați.
Totodată, am făcut imediat o gaură pentru instalarea plăcii de control al vitezei ventilatorului, care până la urmă a mai trebuit să fie reforată :) 
Pentru a seta zero și a deșuruba ambele regulatoare în poziția extremă din stânga, deconectați sarcina și setați ieșirea la zero. Tensiunea de ieșire va fi acum reglată de la zero. 
Apoi sunt câteva teste.
Am verificat acuratețea menținerii tensiunii de ieșire.
Funcționare în gol, tensiune 10,00 volți
1. Curent de sarcină 1 Amperi, tensiune 10,00 Volți
2. Curent de sarcină 2 Amperi, tensiune 9,99 Volți
3. Curent de sarcină 3 Amperi, tensiune 9,98 Volți.
4. Curent de sarcină 3,97 Amperi, tensiune 9,97 Volți.
Caracteristicile sunt destul de bune, dacă se dorește, pot fi îmbunătățite puțin prin schimbarea punctului de conectare al rezistențelor de feedback de tensiune, dar în ceea ce mă privește, este suficient. 
Am verificat si nivelul de ondulare, testul a avut loc la un curent de 3 Amperi si o tensiune de iesire de 10 Volti 
Nivelul de ondulare a fost de aproximativ 15 mV, ceea ce este foarte bun, deși m-am gândit că, de fapt, ondulația afișată în captură de ecran era mai probabil să provină de la o sarcină electronică decât de la sursa de alimentare în sine. 
După aceea, am început să asamblam dispozitivul în sine.
Am inceput prin a instala un calorifer cu placa de alimentare.
Pentru a face acest lucru, am marcat locul de instalare pentru ventilator și conectorul de alimentare.
Orificiul a fost marcat nu tocmai rotund, cu mici „tăieturi” în partea de sus și de jos, acestea sunt necesare pentru a crește rezistența panoului din spate după tăierea găurii.
Cele mai dificile găuri sunt de obicei găuri de formă complexă, de exemplu, pentru un conector de alimentare. 
O gaură mare este tăiată dintr-o grămadă mare de micuți :)
Burghiu + burghiu cu un diametru de 1mm uneori fac minuni.
Facem găuri, multe găuri. Poate părea un proces lung și obositor. Nu, dimpotrivă, este foarte rapid, o găurire completă a panoului durează aproximativ 3 minute. 
După aceea, de obicei pun burghiul puțin mai mult, de exemplu, 1,2-1,3 mm și trec prin el ca o freză, rezultă o astfel de tăiere: 
După aceea, luăm un cuțit mic în mâini și curățăm găurile rezultate, în același timp tăiem puțin plasticul dacă orificiul este puțin mai mic. Plasticul este destul de moale, prin urmare este convenabil să lucrezi. 
La ultima etapă de pregătire, găurim găurile de montare, putem spune că munca principală pe panoul din spate s-a încheiat. 
Instalăm un radiator cu o placă și un ventilator, încercăm rezultatul și, dacă este necesar, „îl modificăm cu un fișier”. 
Aproape de la început, am menționat revizuirea.
O voi rafina putin.
Pentru început, am decis să înlocuiesc diodele native din puntea de intrare cu diode Schottky, am cumpărat patru 31DQ06 pentru asta. și apoi am repetat greșeala dezvoltatorilor plăcii, cumpărând diode pentru același curent prin inerție, dar a fost necesar pentru una mai mare. Dar totuși, încălzirea diodelor va fi mai mică, deoarece scăderea diodelor Schottky este mai mică decât la cele convenționale.
În al doilea rând, am decis să înlocuiesc șuntul. Nu m-a mulțumit nu doar faptul că se încălzește ca un fier de călcat, ci și faptul că peste el cade vreo 1,5 Volți, care poate fi folosit (în sensul de sarcină). Pentru a face acest lucru, am luat două rezistențe interne de 0,27Ω 1% (acest lucru va îmbunătăți și stabilitatea). De ce nu au făcut dezvoltatorii acest lucru, nu este clar, prețul soluției este absolut același ca în versiunea cu rezistența nativă de 0,47 Ohm.
Ei bine, mai degrabă, ca suplimentar, am decis să înlocuiesc condensatorul de filtru nativ de 3300mkF cu un Capxon 10000uF mai bun și mai încăpător ... 
Așa arată designul rezultat cu componentele înlocuite și o placă de control termică a ventilatorului instalată.
S-a dovedit o mică fermă colectivă și, în plus, am rupt accidental un petic de pe placă când am instalat rezistențe puternice. În general, a fost posibil să se utilizeze în siguranță rezistențe mai puțin puternice, de exemplu, un rezistor de 2 wați, pur și simplu nu aveam unul. 
Am adăugat și câteva componente în partea de jos.
Rezistor de 3,9k, paralel cu pinii exteriori ai conectorului rezistenței de reglare a curentului. Este necesar să se reducă tensiunea de reglare, deoarece tensiunea de pe șunt este diferită acum.
O pereche de condensatoare de 0,22 mkF, unul paralel cu ieșirea de la rezistența de reglare a curentului, pentru a reduce interferența, al doilea doar la ieșirea sursei de alimentare, nu este cu adevărat necesar, tocmai am scos accidental o pereche și am decis să folosesc ambii. 
Întreaga secțiune de putere este conectată; pe parcurs, pe transformator este instalată o placă cu o punte de diode și un condensator pentru a alimenta indicatorul de tensiune.
În general, această placă este opțională în versiunea actuală, dar mâna mea nu mi-a ridicat mâna pentru a alimenta indicatorul de la limita de 30 de volți și am decis să folosesc o înfășurare suplimentară de 16 volți. 
Următoarele componente au fost folosite pentru a organiza panoul frontal:
Borne pentru conectarea sarcinii
Pereche de manere metalice
Întrerupător
Filtru de lumina rosie, declarat ca filtru de lumina pentru carcase KM35
Pentru a indica curentul și tensiunea, am decis să folosesc placa care mi-a mai rămas după ce am scris unul dintre recenzii. Dar nu am fost mulțumit de indicatoare mici și, prin urmare, au fost cumpărate altele mai mari, cu o înălțime de 14 mm, și le-a fost făcută o placă de circuit imprimat.
În general, această decizie este temporară, dar chiar am vrut să o iau temporar, îngrijit. 
Mai multe etape de pregătire a panoului frontal.
1. Desenați o machetă a panoului frontal de dimensiune completă (folosesc un aspect Sprint obișnuit). Avantajul folosirii carcasei identice este ca este foarte usor sa pregatesti un panou nou, deoarece dimensiunile necesare sunt deja cunoscute.
Atașăm imprimarea pe panoul frontal și găurim găuri de marcare cu un diametru de 1 mm în colțurile găurilor pătrate / dreptunghiulare. Cu același burghiu, găurim centrele găurilor rămase.
2. Folosind găurile rezultate, marcați locurile de tăiere. Schimbați unealta cu un tăietor cu disc subțire.
3. Tăiem linii drepte, clar ca mărime în față, puțin mai mari în spate, pentru ca tăietura să fie cât mai completă.
4. Scoateți bucățile de plastic decupate. De obicei nu le arunc, pentru că ar putea fi totuși utile. 
Similar cu pregătirea panoului din spate, procesăm găurile rezultate cu un cuțit.
Recomand să faci găuri mari, nu „mușcă” plasticul. 
Încercăm ceea ce am realizat, dacă este necesar, îl modificăm cu ajutorul unui fișier.
A trebuit să măresc puțin orificiul pentru comutator. 
Așa cum am scris mai sus, pentru indicație, am decis să folosesc placa rămasă de la una dintre recenziile anterioare. În general, aceasta este o soluție foarte proastă, dar mai mult decât potrivită pentru o opțiune temporară, voi explica de ce mai târziu.
Lipim indicatoarele și conectorii de pe placă, sunăm indicatoarele vechi și cele noi.
Mi-am pictat pinout-ul ambelor indicatoare pentru a nu fi confundat.
În versiunea nativă s-au folosit indicatori din patru cifre, eu am folosit cei din trei cifre. din moment ce nu am mai intrat pe geam. Dar, deoarece a patra cifră este necesară doar pentru a afișa litera A sau U, pierderea lor nu este critică.
Am plasat LED-ul de indicare a modului de limitare a curentului între indicatoare. 
Pregătesc tot ce ai nevoie, sudez o rezistență de 50mΩ de pe placa veche, care va fi folosită ca și până acum, ca șunt de măsurare a curentului.
Problema este legată de acest șunt. Faptul este că, în această versiune, voi avea o cădere de tensiune la ieșire de 50 mV pentru fiecare 1 Amper de curent de sarcină.
Există două moduri de a scăpa de această problemă, utilizați două contoare separate pentru curent și tensiune, în timp ce alimentați voltmetrul de la o sursă de alimentare separată.
A doua modalitate este să instalați un șunt în polul pozitiv al alimentatorului. Ambele variante nu mi s-au potrivit ca solutie temporara, asa ca am decis sa calc pe gatul perfectionismului meu si sa fac o varianta simplificata, dar departe de cea mai buna. 
Pentru construcție, am folosit stâlpii de montaj rămași de la placa convertor DC-DC.
Cu ele, am un design foarte convenabil, placa indicatoare este atașată la placa ampermetrului, care, la rândul său, este atașată la placa de borne de alimentare.
A iesit chiar mai bine decat ma asteptam :)
De asemenea, am plasat un șunt de detectare a curentului pe placa de borne de alimentare. 
Designul rezultat al panoului frontal. 
Și apoi mi-am amintit că am uitat să instalez o diodă de protecție mai puternică. A trebuit să termin de băut mai târziu. Am folosit dioda rămasă de la înlocuirea diodelor din puntea de intrare a plăcii.
Desigur, din motive întemeiate, ar fi necesar să adăugați și o siguranță, dar aceasta nu mai este în această versiune. 
Dar am decis sa pun rezistentele pentru reglarea curentului si a tensiunii mai bine decat cele oferite de producator.
Cele native sunt de înaltă calitate și au o călătorie lină, dar acestea sunt rezistențe obișnuite și, în ceea ce mă privește, o sursă de alimentare de laborator ar trebui să poată ajusta mai precis tensiunea și curentul de ieșire.
Chiar și când mă gândeam să comand o placă de alimentare, le-am văzut în magazin și le-am comandat pentru revizuire, mai ales că aveau aceeași denumire. 
În general, folosesc de obicei alte rezistențe în astfel de scopuri, acestea combină două rezistențe în interiorul lor deodată, pentru o reglare grosieră și lină, dar recent nu le găsesc la vânzare.
Poate cineva să-și cunoască omologii importați? 
Rezistoarele sunt de o calitate destul de înaltă, unghiul de rotație este de 3600 de grade, sau pur și simplu 10 rotații complete, ceea ce asigură o reajustare de 3 Volți sau 0,3 Amperi la 1 rotație.
Cu astfel de rezistențe, precizia de reglare este de aproximativ 11 ori mai precisă decât la cele convenționale. 
Rezistoare noi în comparație cu cele native, dimensiunile sunt cu siguranță impresionante.
Pe parcurs, am scurtat puțin firele la rezistențe, acest lucru ar trebui să îmbunătățească imunitatea la zgomot. 
Am împachetat totul în carcasă, în principiu, chiar și puțin spațiu a rămas, este loc de creștere :) 
Am conectat înfășurarea de ecranare la conductorul de împământare al conectorului, placa de alimentare suplimentară este situată chiar pe bornele transformatorului, acest lucru cu siguranță nu este foarte îngrijit, dar încă nu am venit cu o altă opțiune. 
Verificare post-asamblare. Totul a început aproape de prima dată, am confundat accidental două cifre de pe indicator și pentru o lungă perioadă de timp nu am putut înțelege ce era în neregulă cu reglarea, după comutare totul a devenit așa cum ar trebui. 
Ultima etapă este lipirea filtrului de lumină, instalarea mânerelor și asamblarea carcasei.
Filtrul de lumină are o subțiere în jurul perimetrului, partea principală este îngropată în fereastra carcasei, iar partea mai subțire este lipită cu bandă dublă.
Mânerele au fost proiectate inițial pentru un diametru de arbore de 6,3 mm (dacă nu sunt confuze), noile rezistențe au un arbore mai subțire, așa că a trebuit să pun câteva straturi de contracție termică pe arbore.
Am decis să nu proiectez panoul frontal în niciun fel și există două motive pentru asta:
1. Managementul este atât de intuitiv încât nu există încă prea mult sens în inscripții.
2. Intenționez să modific această unitate de alimentare, prin urmare sunt posibile modificări în designul panoului frontal. 
Câteva fotografii cu designul rezultat.
Vedere din față: 
Vedere din spate.
Cititorii atenți au observat probabil că ventilatorul este poziționat în așa fel încât să sufle aer cald din carcasă, mai degrabă decât să forțeze aerul rece între aripioarele radiatorului.
M-am hotarat sa fac asta pentru ca inaltimea caloriferului este putin mai mica decat a carcasei, iar pentru ca aerul cald sa nu intre inauntru am pus ventilatorul in marsarier. Acest lucru, desigur, reduce semnificativ eficiența disipării căldurii, dar permite puțină ventilație și spațiul din interiorul alimentatorului.
În plus, aș recomanda să faceți câteva găuri în partea de jos a jumătății inferioare a carcasei, dar aceasta este mai mult un plus. 
După toate modificările, curentul sa dovedit a fi puțin mai mic decât în versiunea originală și s-a ridicat la aproximativ 3,35 Amperi. 
Și așa, voi încerca să descriu avantajele și dezavantajele acestei plăci.
pro
Manopera excelenta.
Circuite aproape corecte ale dispozitivului.
Un set complet de piese pentru asamblarea plăcii stabilizatoare a sursei de alimentare
Potrivit pentru radioamatorii începători.
Într-o formă minimă, sunt necesare în plus doar un transformator și un radiator, într-o formă mai avansată, este necesar și un amper-voltmetru.
Complet funcțional după asamblare, deși cu unele nuanțe.
Fără condensatori capaciți la ieșirea PSU, sigur atunci când verificați LED-urile etc.
Minusuri
Este ales tipul greșit de amplificator operațional, din acest motiv, intervalul de tensiune de intrare trebuie limitat la 22 de volți.
Evaluarea rezistenței de detectare a curentului nu este foarte potrivită. Funcționează în modul termic normal pentru el, dar este mai bine să îl înlocuiți, deoarece încălzirea este foarte mare și poate dăuna componentelor din jur.
Puntea de diode de intrare funcționează la maximum, este mai bine să înlocuiți diodele cu altele mai puternice
Opinia mea. În timpul procesului de asamblare, am avut impresia că circuitul a fost dezvoltat de două persoane diferite, unul a aplicat principiul corect de reglare, o sursă de tensiune de referință, o sursă de tensiune de polaritate negativă, protecție. Al doilea a selectat incorect un șunt, amplificatoare operaționale și o punte de diode pentru acest caz.
Mi-a plăcut foarte mult circuitele dispozitivului, iar la secțiunea de revizuire, am vrut mai întâi să înlocuiesc amplificatoarele operaționale, chiar am cumpărat microcircuite cu o tensiune maximă de funcționare de 40 Volți, dar apoi m-am răzgândit în privința modificării lui. dar restul soluției este destul de corectă, reglarea este lină și liniară. Bineînțeles că există încălzire, fără ea nicăieri. În general, în ceea ce mă privește, pentru un radioamator începător acesta este un constructor foarte bun și util.
Cu siguranță vor fi oameni care vor scrie că este mai ușor să cumperi unul gata făcut, dar cred că este mai interesant să îl asamblam singur (poate că acesta este cel mai important lucru) și mai util. În plus, mulți destul de calmi acasă au un transformator și un radiator de la un procesor vechi și un fel de cutie.
Deja în procesul de scriere a recenziei, am sentimentul și mai puternic că această recenzie va fi începutul unei serii de recenzii dedicate sursei de alimentare liniară, există gânduri despre îmbunătățire -
1. Traducerea circuitului de indicare și control într-o versiune digitală, eventual cu o conexiune la un computer
2. Inlocuirea amplificatoarelor operationale cu cele de inalta tensiune (nu stiu inca pentru care)
3. După înlocuirea amplificatorului operațional, vreau să fac două trepte comutate automat și să extind domeniul de tensiune de ieșire.
4. Schimbați principiul măsurării curentului în dispozitivul de afișare, astfel încât să nu existe o cădere de tensiune sub sarcină.
5. Adăugați capacitatea de a opri tensiunea de ieșire cu un buton.
Acesta este probabil tot. Poate îmi voi aminti și voi adăuga altceva, dar mai mult aștept comentarii cu întrebări.
Există, de asemenea, planuri de a dedica încă câteva recenzii constructorilor pentru radioamatorii începători, poate cineva va avea sugestii pentru anumiți constructori.
Nu pentru cei slabi de inimă
La început nu am vrut să-l arăt, dar apoi am decis să fac o fotografie tot la fel.
În stânga este sursa de alimentare pe care am folosit-o cu mulți ani înainte.
Aceasta este o unitate de alimentare liniară simplă, cu o ieșire de 1-1,2 Amperi la tensiuni de până la 25 Volți.
Așa că am vrut să-l înlocuiesc cu ceva mai puternic și mai corect. 
Produsul este furnizat pentru scrierea unei recenzii de către magazin. Revizuirea este publicată în conformitate cu clauza 18 din Regulile site-ului.
Plănuiesc să cumpăr +236 Adauga la favorite Mi-a placut recenzia +160 +378Nu numai radioamatorii, ci și doar în viața de zi cu zi, ar putea avea nevoie de o sursă de alimentare puternică. Astfel încât să existe până la 10 A de curent de ieșire la o tensiune maximă de 20 de volți sau mai mult. Desigur, gândul se îndreaptă imediat către sursele de alimentare ATX inutile ale computerului. Înainte de a continua cu modificarea, găsiți un circuit pentru unitatea dvs. de alimentare.
Secvență de acțiuni pentru transformarea unei surse ATX într-una de laborator reglementată.
1. Scoateți jumperul J13 (puteți folosi tăietoare de sârmă)
2. Scoateți dioda D29 (puteți ridica doar un picior)
3. Jumperul PS-ON este deja pe sol.
4. Pornim PB doar pentru o perioadă scurtă de timp, deoarece tensiunea de intrare va fi maximă (aproximativ 20-24V). De fapt, asta este ceea ce vrem să vedem. Nu uitați de electroliții de ieșire de 16 V. S-ar putea să se încălzească puțin. Ținând cont de „umflarea” voastră, mai trebuie trimise în mlaștină, nu e păcat. Repet: scoateți toate firele, ele interferează și vor fi folosite numai fire de pământ și apoi + 12V le va lipi înapoi.
5. Scoateți piesa de 3,3 volți: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.
6. Scoateți 5V: ansamblul Schottky HS2, C17, C18, R28, puteți, de asemenea, „tastați șoc” L5.
7. Scoateți -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.
8. Schimbați-le pe cele proaste: înlocuiți C11, C12 (de preferință cu o capacitate mai mare C11 - 1000uF, C12 - 470uF).
9. Schimbăm componentele nepotrivite: C16 (preferabil la 3300uF x 35V ca al meu, ei bine, e nevoie de minim 2200uF x 35V!) Și rezistența R27 - nu mai ai, e grozav. Vă sfătuiesc să îl înlocuiți cu unul mai puternic, de exemplu 2W și să luați rezistență de 360-560 Ohm. Ne uităm la tabla mea și repetăm:
10. Scoateți totul din picioare TL494 1,2,3 pentru a face acest lucru, îndepărtați rezistențele: R49-51 (eliberați primul picior), R52-54 (... al doilea picior), C26, J11 (... 3 - piciorul tau)
11. Nu știu de ce, dar R38 a fost tăiat de cineva :) Îți recomand să-l tai și tu. Acesta participă la feedback-ul de tensiune și este paralel cu R37.
12. Separăm al 15-lea și al 16-lea picior al microcircuitului de „tot restul”, pentru aceasta facem 3 tăieturi din șinele existente și la al 14-lea picior restabilim legătura cu un jumper, așa cum se arată în fotografie.
13. Acum lipim cablul de la placa de reglare la punctele conform diagramei, eu am folosit orificiile de la rezistentele lipite, dar pe 14 si 15 a trebuit sa desprind lacul si sa foram gaurile, in fotografie.
14. Miezul buclei nr. 7 (sursa de alimentare a regulatorului) poate fi preluat de la sursa de alimentare + 17V TL-ki, în zona jumperului, mai precis din aceasta J10 / Forați o gaură în șină, clar lacul și du-te acolo. Este mai bine să găuriți din partea de imprimare.
De asemenea, v-aș sfătui să schimbați condensatorii de înaltă tensiune la intrare (C1, C2). Le aveți de o capacitate foarte mică și probabil sunt deja destul de uscate. 680uF x 200V ar fi în mod normal acolo. Acum, colectăm o eșarfă mică, pe care vor fi elemente de reglare. Fișiere de suport vezi
Maestrul, a cărui descriere a dispozitivului în prima parte, și-a propus să realizeze o sursă de alimentare cu ajustare, nu și-a complicat afacerea și a folosit pur și simplu plăcile care erau inactive. A doua opțiune implică utilizarea unui material și mai comun - ajustarea a fost adăugată la blocul obișnuit, poate aceasta este o soluție foarte promițătoare din punct de vedere al simplității, în ciuda faptului că caracteristicile necesare nu se vor pierde și chiar și un radioamator fără experiență poate implementează ideea cu propriile mâini. Ca bonus, există încă două opțiuni pentru scheme foarte simple, cu toate explicațiile detaliate pentru începători. Deci, există 4 moduri de a alege.
Vă vom spune cum să faceți o sursă de alimentare reglementată de la o placă de calculator inutilă. Stăpânul a luat placa computerului și a tăiat blocul care alimentează RAM.
Așa arată.
Să decidem ce piese trebuie să luați, care nu sunt, pentru a tăia ceea ce este necesar, astfel încât toate componentele sursei de alimentare să fie pe placă. De obicei, o unitate de impuls pentru furnizarea de curent la un computer constă dintr-un microcircuit, un controler PWM, tranzistori cheie, un inductor de ieșire și un condensator de ieșire, un condensator de intrare. Placa are, de asemenea, un șoc de intrare din anumite motive. L-a părăsit și pe el. Tranzistoare cheie - poate doi, trei. Există un loc pentru 3 tranzistoare, dar nu este folosit în circuit.
Microcircuitul PWM al controlerului în sine poate arăta astfel. Iată-l sub lupă.
Poate arăta ca un pătrat cu ace mici pe toate părțile. Acesta este un controler PWM tipic găsit pe placa de bază a unui laptop.
Așa arată unitatea de alimentare pe o placă video.
Sursa de alimentare pentru procesor arată exact la fel. Vedem controlerul și mai multe canale de alimentare ale procesorului. 3 tranzistoare în acest caz. Choke și condensator. Acesta este un canal.
Trei tranzistoare, un șoc, un condensator - al doilea canal. 3 canale. Și încă două canale pentru alte scopuri.
Știți cum arată un controler PWM, uitați-vă sub lupă pentru marcarea lui, căutați o fișă de date pe Internet, descărcați un fișier pdf și uitați-vă la diagramă pentru a nu încurca nimic.
În diagramă vedem un controler PWM, dar la margini există concluzii marcate, numerotate.
Sunt indicate tranzistoarele. Acesta este o sufocare. Acestea sunt condensatorul de ieșire și condensatorul de intrare. Tensiunea de intrare variază între 1,5 și 19 volți, dar tensiunea de alimentare a controlerului PWM trebuie să fie între 5 și 12 volți. Adică, se poate dovedi că este necesară o sursă de alimentare separată pentru a alimenta controlerul PWM. Toate conductele, rezistențele și condensatorii, nu vă alarmați. Nu trebuie să știi. Totul este pe placă, nu asamblați un controler PWM, ci folosiți unul gata făcut. Trebuie să cunoașteți doar 2 rezistențe - acestea stabilesc tensiunea de ieșire.
Divizor de rezistență. Scopul său este de a reduce semnalul de la ieșire la aproximativ 1 volt și de a aplica feedback la intrarea controlerului PWM. Pe scurt, prin modificarea valorii rezistențelor, putem regla tensiunea de ieșire. În cazul prezentat, în locul rezistenței de feedback, comandantul a pus un rezistor trimmer de 10 kilo-ohmi. Acest lucru s-a dovedit a fi suficient pentru a regla tensiunea de ieșire de la 1 volți la aproximativ 12 volți. Din păcate, acest lucru nu este posibil pe toate controlerele PWM. De exemplu, pe controlerele PWM ale procesoarelor și plăcilor video, pentru a putea regla tensiunea, capacitatea de overclock, tensiunea de ieșire este furnizată de software printr-o magistrală multicanal. Este posibilă modificarea tensiunii de ieșire a unui astfel de controler PWM numai cu jumperi.
Deci, știind cum arată controlerul PWM, elementele de care sunt necesare, putem deja tăierea sursei de alimentare. Dar acest lucru trebuie făcut cu atenție, deoarece există piste în jurul controlerului PWM de care ați putea avea nevoie. De exemplu, puteți vedea - pista merge de la baza tranzistorului la controlerul PWM. Era greu să o păstrezi, așa că placa a trebuit să fie tăiată cu grijă.
Folosind testerul în modul de continuitate și concentrându-mă pe diagramă, am lipit firele. De asemenea, folosind testerul, am găsit al 6-lea pin al controlerului PWM și rezistențele de feedback au sunat de la acesta. Rezistorul a fost rfb, s-a evaporat și în loc de acesta a fost lipit de la ieșire un rezistor trimmer de 10 kilo-ohmi pentru a regla tensiunea de ieșire și tot prin apeluri am aflat că sursa de alimentare a controlerului PWM este conectată direct. la linia de alimentare de intrare. Aceasta înseamnă că nu va fi posibilă alimentarea mai mult de 12 volți la intrare, pentru a nu arde controlerul PWM.
Să vedem cum arată sursa de alimentare în funcțiune
S-a lipit mufa pentru tensiunea de intrare, indicatorul de tensiune și firele de ieșire. Conectăm o sursă de alimentare externă de 12 volți. Indicatorul se aprinde. A fost deja setat la o tensiune de 9,2 volți. Să încercăm să reglam alimentarea cu o șurubelniță.
Este timpul să verificați de ce este capabilă sursa de alimentare. Am luat un bloc de lemn și un rezistor bobinat de casă din fir nicrom. Rezistența sa este scăzută și, împreună cu sondele testerului, este de 1,7 ohmi. Pornim multimetrul în modul ampermetru, îl conectăm în serie la rezistor. Uite ce se întâmplă - rezistorul se încălzește până la roșu, tensiunea de ieșire este practic neschimbată, iar curentul este de aproximativ 4 amperi.
Anterior, maestrul a făcut deja surse de alimentare similare. Unul este tăiat manual de pe placa laptopului.
Acesta este așa-numitul stres de datorie. Două surse pentru 3,3 volți și 5 volți. I-am făcut o carcasă pe o imprimantă 3d. Vă puteți uita și la articolul în care am făcut o sursă reglementată similară, am decupat-o și de pe placa laptopului (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Acesta este, de asemenea, un controler de putere PWM pentru RAM.
Cum se face o sursă de reglare de la una convențională, de la o imprimantă
Vom vorbi despre alimentarea imprimantei canon, cu jet de cerneală. Sunt lăsați inactiv pentru mulți. Acesta este în esență un dispozitiv separat, ținut pe un zăvor în imprimantă.
Caracteristicile sale sunt 24 volți, 0,7 amperi.
Aveam nevoie de o sursă de alimentare pentru un burghiu de casă. Se potrivește doar la putere. Dar există o avertizare - dacă îl conectați așa, obținem doar 7 volți la ieșire. Ieșire triplă, conector și obținem doar 7 volți. Cum se obține 24 de volți?
Cum să obțineți 24 de volți fără a dezasambla unitatea?
Ei bine, cel mai simplu este să închizi plusul cu o ieșire medie și să obții 24 de volți.
Să încercăm să o facem. Conectam sursa de alimentare la reteaua 220. Luam aparatul si incercam sa il masuram. Ne conectăm și vedem ieșirea de 7 volți.
Conectorul său central nu este utilizat. Dacă luăm și conectăm la două în același timp, tensiunea este de 24 de volți. Acesta este cel mai simplu mod de a face această sursă de alimentare 24 de volți fără a demonta.
Este necesar un regulator de casă pentru ca tensiunea să poată fi reglată în anumite limite. 10 volți până la maxim. Acest lucru este ușor de făcut. Ce este nevoie pentru asta? Mai întâi, deschideți sursa de alimentare în sine. De obicei este lipit. Cum se deschide pentru a nu deteriora carcasa. Nu este nevoie să împingi sau să scoți nimic. Luăm o bucată de lemn mai masivă sau există un ciocan de cauciuc. Îl punem pe o suprafață tare și îl decojim de-a lungul cusăturii. Adezivul se desprinde. Apoi au bătut bine din toate părțile. În mod miraculos, lipiciul se desprinde și totul se deschide. În interior vedem sursa de alimentare.
Să luăm tabla. Astfel de unități de alimentare pot fi ușor convertite la tensiunea necesară și pot fi, de asemenea, reglabile. Pe revers, dacă îl întoarcem, există o diodă zener reglabilă tl431. Pe de altă parte, vom vedea că contactul din mijloc merge la baza tranzistorului q51.
Dacă aplicăm tensiune, atunci acest tranzistor se deschide și pe divizorul rezistiv apar 2,5 volți, care sunt necesari pentru ca dioda zener să funcționeze. Și ieșirea este de 24 de volți. Aceasta este cea mai ușoară opțiune. Cum să-l pornești, poți să arunci și tranzistorul q51 și să pui un jumper în loc de rezistorul r 57 și gata. Când îl pornim, ieșirea este întotdeauna de 24 de volți continuu.
Cum fac ajustarea?
Puteți schimba tensiunea, faceți 12 volți din ea. Dar, în special, maestrul nu are nevoie de el. Trebuie să-l faci reglabil. Cum să o facă? Aruncăm acest tranzistor și în locul rezistenței de 57 cu 38 kilo-ohmi, vom pune unul reglabil. Există unul vechi sovietic pentru 3,3 kilo-ohmi. Puteți pune de la 4,7 la 10, adică. Doar tensiunea minimă la care o poate coborî depinde de acest rezistor. 3.3 este foarte scăzută și inutilă. Motoarele sunt planificate să fie livrate la 24 de volți. Și doar de la 10 volți la 24 de volți este normal. Cine are nevoie de o tensiune diferită, puteți avea un trimmer de rezistență mare.
Să începem, vom lipi. Luăm fier de lipit, uscător de păr. Am scos tranzistorul si rezistenta.
Am lipit rezistența variabilă și am încercat să-l pornesc. Am aplicat 220 de volți, vedem 7 volți pe dispozitivul nostru și începem să rotim rezistența variabilă. Tensiunea a crescut la 24 de volți și ne rotim lin și lin, scade - 17-15-14, adică scade la 7 volți. În special, este instalat la 3.3 com. Și repetarea noastră a fost destul de reușită. Adică, pentru scopuri de la 7 la 24 de volți, reglarea tensiunii este destul de acceptabilă.
Această opțiune s-a dovedit. Am pus o rezistență variabilă. Mânerul s-a dovedit a fi o sursă de alimentare reglabilă - destul de convenabilă.
Video al canalului Tekhnar.
Este ușor să găsești astfel de surse de alimentare în China. Am dat peste un magazin interesant care vinde surse uzate de la diverse imprimante, laptopuri si netbook-uri. Ei demontează și vând singuri plăcile, complet reparabile pentru diferite tensiuni și curenți. Cel mai mare plus este că demontează hardware-ul proprietar și toate sursele de alimentare sunt de înaltă calitate, cu detalii bune, toate au filtre.
Fotografii - diferite surse de alimentare, costă un ban, aproape gratuit.
Bloc simplu cu reglare
O versiune simplă a unui dispozitiv de casă pentru alimentarea dispozitivelor cu reglementare. Schema este populară, este răspândită pe internet și s-a dovedit a fi eficientă. Dar există și limitări, care sunt afișate în videoclip împreună cu toate instrucțiunile pentru realizarea unei surse de alimentare reglementate.
Unitate reglată de casă pe un singur tranzistor
Care este cea mai simplă sursă de alimentare reglată pe care o poți face? Acest lucru se poate face pe microcircuitul lm317. Ea deja cu ea însăși este aproape o sursă de alimentare. Poate fi folosit pentru a produce atât o sursă de alimentare reglată cu tensiune, cât și un debit. Acest tutorial video prezintă un dispozitiv reglat de tensiune. Maestrul a găsit o schemă simplă. Tensiune de intrare maxim 40 volți. Ieșire de la 1,2 la 37 volți. Curent maxim de ieșire 1,5 amperi. 
Fără radiator, fără radiator, puterea maximă poate fi de până la 1 watt. Și cu un calorifer de 10 wați. Lista componentelor radio. 
Să începem asamblarea 
Să conectăm o sarcină electronică la ieșirea dispozitivului. Să vedem cât de bine ține curentul. O setăm la minim. 7,7 volți, 30 miliamperi.
Totul este reglementat. Să setăm 3 volți și să adăugăm curent. La sursa de alimentare, vom stabili doar mai multe restricții. Traducem comutatorul de comutare în poziția de sus. Acum 0,5 amperi. Microcircuitul a început să se încălzească. Nu există nimic de făcut fără un radiator. Am găsit un fel de farfurie, nu pentru mult timp, dar e suficient. Hai sa incercam din nou. Există o reducere. Dar blocul funcționează. Reglarea tensiunii este în curs. Putem introduce un offset în această schemă.
Videoclip radioblog. Blog video de lipire.
Bună ziua membrilor forumului și oaspeților site-ului Circuite radio! Dorind să asamblați o unitate de alimentare decentă, dar nu prea scumpă și rece, astfel încât să aibă de toate și să nu coste nimic pentru bani. Ca urmare, am ales cel mai bun, după părerea mea, circuitul cu reglare a curentului și a tensiunii, care constă doar din cinci tranzistoare, fără a număra câteva zeci de rezistențe și condensatoare. Cu toate acestea, funcționează fiabil și are o repetabilitate ridicată. Această schemă a fost deja luată în considerare pe site, dar cu ajutorul colegilor am reușit să o îmbunătățim oarecum.
Am pus cap la cap acest circuit în forma sa originală și am întâlnit un moment neplăcut. La reglarea curentului, nu pot seta 0,1 A - cel puțin 1,5 A la R6 0,22 Ohm. Când am crescut rezistența lui R6 la 1,2 Ohm, curentul de scurtcircuit sa dovedit a fi de cel puțin 0,5 A. Dar acum R6 a început să se încălzească rapid și puternic. Apoi a implicat o mică revizuire și a obținut un regulament actual mult mai amplu. Aproximativ 16 mA până la maxim. Se poate face și de la 120 mA dacă capătul rezistorului R8 este aruncat în baza lui T4. Concluzia este că, înainte de scăderea tensiunii rezistorului, se adaugă căderea joncțiunii BE-E și această tensiune suplimentară permite T5 să se deschidă mai devreme și, ca urmare, să limiteze curentul mai devreme.
Pe baza acestei propuneri, a efectuat teste de succes și, în cele din urmă, a primit o sursă simplă de alimentare de laborator. Postez o fotografie a unității mele de alimentare de laborator cu trei ieșiri, unde:
- 1-ieșire 0-22v
- 2 iesiri 0-22v
- 3 ieșiri +/- 16v
De asemenea, pe lângă placa de reglare a tensiunii de ieșire, dispozitivul a fost completat cu o placă de filtru de putere cu o cutie de siguranțe. Ce s-a întâmplat până la urmă - vezi mai jos.
