Orașul antic Matera este una dintre primele așezări din Italia. Matera, Italia: oraș antic peșteră Matera Italia

09.09.2020 Știri

Când călătoriți cu mașina de pe coasta Adriaticii, luați autostrada Bologna - Taranto până ajungeți la ieșirea Bari Nord. Continuați pe SS 99 în direcția Altamura - Matera.

De pe coasta Tireniană există un traseu convenabil de-a lungul autostrăzii Salerno - Reggio - Calabria, ieșind de pe autostrada spre Sicinano degli Alburni. Apoi trebuie să luați SS 407 spre orașul Potenza și apoi spre Metaponto până la indicatoarele pentru Matera.

Căutați zboruri către Bari (cel mai apropiat aeroport de Matera)

Hoteluri populare în Matera

Ghiduri în Matera

Distracție și atracții din Matera

Sassi di Matera

Sassi di Matera este cartierul istoric al orașului Matera. Este considerată una dintre primele așezări din Italia și este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. A crescut pe unul dintre versanții defileului La Gravina, format dintr-un râu, din care acum mai rămâne doar un mic pârâu. Locuințele elegante sculptate în calcar de tuf alternează cu peșteri și labirinturi subterane pentru a crea un peisaj uluitor.

În 1950, guvernul italian a mutat majoritatea populației din Sassi di Matera în „noua” Matera. Dar până în ziua de azi orașul de stâncă este locuit. Acum Sassi este poate singurul loc din lume în care oamenii trăiesc în casele strămoșilor lor, care au locuit zona în urmă cu aproximativ 9 mii de ani.

Regiunea Sassi este împărțită în două părți: prima care a apărut a fost Sassi Caveoso și mai târziu Sassi Barisano. În Sassi puteți vedea nenumărate biserici, fiecare cu propriile caracteristici distinctive: de la măreția Bisericii San Pietro Barisano, care găzduiește adesea concerte de jazz, până la bogata iconografie a Santa Lucia alle Malve. Convicinio di Sant'Antonio este un complex de biserici rupestre, intră printr-un portal elegant unde patru biserici, fiecare în stilul său, se deschid spre o curte.

Aflorimentul de stâncă Monterrone este clar vizibil din multe puncte. În interiorul stâncii se află bisericile Santa Maria de Idris și San Giovanni, legate printr-un pasaj și formând un singur complex.

Biserica Santa Maria de Armeniz este ușor accesibilă din partea istorică a Materei. Fațada bisericii este căptușită cu zidărie de piatră și decorată cu arcade ascuțite. În aceste zile, biserica găzduiește expoziții de artă.

Biserica Santa Barbara, cu frescele sale uimitoare și catapeteasma, este o adevărată bijuterie a artei rupestre Sassi.

Merită cu siguranță vizitat complexul rupestre al bisericilor Madonna delle Virtu și San Nicola dei Graci. În fiecare vară, complexul devine locul unei expoziții internaționale de sculptură organizată de asociația La Scaletta.

Biletul de intrare la 5 biserici rupestre este 6 EUR, la trei biserici - 5 EUR, la o biserică - 2,50 EUR. Vizitele la bisericile Santa Maria de Armeniz și Santa Barbara sunt posibile numai la cerere prealabilă. Prețurile de pe pagină sunt din noiembrie 2018.

Muzeul Național Domenico Ridola

Puteți afla despre istoria orașului vizitând Muzeul Național Domenico Ridola, fondat în 1911. Domenico Ridola a fost un medic și senator care iubea antichitatea. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, a efectuat o serie de săpături, în timpul cărora a descoperit așezări din epocile paleolitice și neolitice. Pe baza cercetărilor sale, el a strâns o colecție de artefacte arheologice, care de atunci a fost extinsă și actualizată de personalul muzeului. Muzeul este deschis vizitatorilor zilnic, de la 14:00 la 20:00; Biletul de intrare costă 2,50 EUR.

Palatul Lanfranchi

Palatul Lanfranchi găzduiește colecția Muzeului de Artă Modernă Basilicata, precum și o colecție impresionantă de lucrări ale lui Carlo Levi și numeroase picturi din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea ale artiștilor școlii napolitane. Muzeul este deschis zilnic de la 09:00 la 19:00, 24 și 31 decembrie - până la ora 13:00; Costul biletului de intrare este de 3 EUR.

Cunoscut în întreaga lume pentru cartierele sale istorice Sassi, unde se află casele rupestre incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
- un oraș străvechi, o așezare pe acest sit a existat în epoca neolitică și chiar și atunci relația cu stâncile era foarte strânsă.
Miezul orașului își are originea pe versanții opuși ai unei văi a râului numită crăpătura Gravina di Matera.
In timpul Magnei Grecia a fost un oras grecesc, al carui centru era Civita. Astăzi, aici se află Catedrala, construită în secolul al XIII-lea.
În epoca romană, orașul a fost fortificat cu un zid, iar numeroase grote și masive stâncoase au început să fie folosite pentru a construi locuințe sătești, și astfel s-a născut Cartierele Sassi. De-a lungul timpului, cartierele au crescut, labirintul de case din grote de calcar a crescut, iar cartierele au început să se numească Sasso Caveoso și Sasso Barisano, Civita a ramas intre ei.

Matera. Basilicata. Italia.

Cuvântul „sasso” înseamnă „stâncă”.
Construcția caselor în peșteri a fost determinată de condițiile climatice și de nevoia de protecție, precum și pentru a valorifica mai bine oportunitățile naturale și geografice ale locului.

Matera. Basilicata. Italia.

În secolul al VIII-lea la pamant Matera Mulți călugări bizantini s-au mutat și au construit biserici în grote, asemănătoare celor care se găsesc în Cappadocia (Turcia) sau Siria.
Locuitorii locali care se aflau în situații financiare dificile și-au construit casele în Obraznica folosind grote naturale. Străzile orașului peșteră erau înguste, cu multe trepte și scări.
În 1623 Matera a devenit capitala Basilicateiși a rămas acolo până în 1806, apoi Napoleon Bonaparte a mutat capitala la Potenza. Aceasta a fost cea mai bună perioadă pentru Matera.
Localnicii au întâmpinat mari dificultăți cu apa. Prin urmare, ei și-au cheltuit energia nu pentru a construi case, ci pentru a săpa canale și șanțuri în calcar pentru a colecta apă și un sistem de diverse cisterne. Apa era folosită nu numai la fermă, ci și pentru munca rurală. Satul tranșeelor, cum îl numeau ei Materu.

Un canal pentru colectarea apei într-o cisternă situată într-una dintre case. Matera. Basilicata. Italia.

Datorită acestei practici străvechi, rezidenți MateraȘi-au transformat orașul într-un loc verde, cu grădini suspendate, grădini de legume și copaci.

După al Doilea Război Mondial a fost publicată Cartea lui Carlo Levi „Hristos S-a oprit la Eboli”, în care Levi a scris despre condițiile insuportabile de viață din Sassi di Matera.
A fost exilat în sudul Italiei pentru declarațiile sale antifasciste, ajungând în el Materu, a fost îngrozit de ceea ce a văzut. În anii 1930 jumătate din populație trăia în peșteri din cauza căldurii, multe case erau deschise, câini, oi, capre și porci zăceau pe jos. „Majoritatea familiilor aveau o singură peșteră și toți dormeau în ea împreună - bărbați, femei, copii și animale.”
Carlo Levi a văzut Materuîntr-o perioadă în care populaţia crescuse la dimensiunea maximă. Nu era suficient spațiu și peste peșteri s-au construit mai multe etaje. Grădinile suspendate și grădinile de legume nu au mai fost plantate, iar familii uriașe trăiau în condiții insalubre, fără canalizare și fără respectarea standardelor de bază de igienă.

Matera. Basilicata. Italia.

Apoi a apărut „Problema Materei”, care a crescut la dimensiunea unei „rușine națiunii”. Și în 1952 au decis să mute locuitorii în noi cartiere, eliberând casele peșteri. La acea vreme, în Sassi locuiau aproximativ 15 mii de oameni. Mulți dintre ei nu au vrut să-și părăsească casele și s-au întors înapoi, apoi autoritățile au zidit intrările în peșteri cu ciment.
În 1993 Sassi di Matera(Sasso Caveoso, Sasso Barisano și Civita) au fost incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
După Sassi di Matera au devenit nelocuite, au devenit decorul multor filme. Pier Paolo Pasolini a filmat aici „Evanghelia după Matei” în 1964, iar Mel Gibson „Patimile lui Hristos” în 2004.

Sassi di Matera au fost construite în secole diferite și de civilizații diferite. Aici se păstrează urme preistorice, biserici acoperite cu fresce din secolul al VII-lea. și clădiri stâncoase din secolele IX-XI. Și mai târziu.
ÎN Sasso Caveoso s-au păstrat case grote, dintre care unele pot fi vizitate.

Matera. Basilicata. Italia.

De exemplu, casă istorică pe vico solitario, care reproduce situația vremurilor când era locuit.

În mijlocul camerei se află un pat înalt pe care a dormit toată familia. Sub pat se afla o oala, un jgheab si alte ustensile care erau scoase in timpul zilei. Există, de asemenea, un stand pentru animale și o masă. Chicineta se afla într-o încăpere mică separată, o altă cameră era folosită ca cameră de serviciu, o „găuri pentru conducte” a fost folosită pentru a colecta zăpada, care s-a topit și a furnizat apă prețioasă.
Lumina pătrundea în casă de la o fereastră mică de la etaj. Temperatura in case era aproape constanta 15 grade, tuful in care erau construite casele functiona ca control climatic.

Matera. Basilicata. Italia.

Biserica San Pietro Caveoso, construită în 1218 pe o piață mică, este unul dintre cele mai caracteristice și mai vibrante locuri din Matera. În secolul al XVII-lea Biserica a suferit multe modificări și a căpătat un aspect baroc. În interior sunt depozitate picturi artistice și fresce.

Biserica San Pietro Caveoso. Matera.

Catedrală turnuri peste Obraznica. A fost ridicată în secolul al XIII-lea. in cartierul Civita, care desparte cei doi Sasso. A fost închisă de mulți ani pentru restaurare și a aparținut cândva unei mănăstiri benedictine. Catedrala se remarcă printr-o fereastră frumoasă și ascuțită în formă de trandafir și o clopotniță de 52 de metri. Catedrala adăpostește celebra frescă bizantină Madonna della Bruna.

ÎN Matera peste 130 de biserici si capele. În bisericile rupestre, stalactitele și stalagmitele servesc drept coloane, pereții neuniformi păstrează urme de fresce bizantine.

Astăzi, orașul peșteră este o destinație turistică populară. Nu există nume de străzi sau numere de case, iar aleile lungi se pot termina în fundături. Intrările în multe peșteri sunt zidite sau blocate, dar puteți găsi pasaje și puteți intra înăuntru.

Matera. Basilicata. Italia.

Unele peșteri adăpostesc hoteluri și restaurante. Pranzul sau cina cu vedere la cea mai faimoasa mahala din lume poate fi o experienta de neuitat.

Matera. Basilicata. Italia.

Eram în drum spre Sicilia. Pentru a avea timp să vedem Matera și să nu fim complet copleșiți de mutare, am decis să petrecem noaptea în Cosenza. In drum spre Cosenza ne-am oprit in Matera – un alt oras uimitor.

Primii locuitori au apărut aici deja în paleolitic. Se crede că orașul a fost fondat de romani în secolul al III-lea î.Hr. Mai mult, orașul și-a schimbat în mod repetat proprietarii de la sarazini la normanzi. Matera a reușit să fie capitala Basilicatei până când a venit Napoleon și a returnat titlul de capitală lui Potenza. În septembrie 1943, Matera s-a ridicat împotriva ocupanților germani - primul oraș italian care a luptat împotriva Wehrmacht-ului.

Matera modernă părea a fi un oraș destul de mare, zgomotos și plin de viață. La biroul de turism ne-au pus la dispoziție o hartă și ne-au informat cu bucurie că seara suntem așteptați... în viață scena nașterii. Bineînțeles, nu am rămas la naștere – a trebuit să mergem la Cosenza, iar nașterea vie din Matera trebuie să fie și ea destul de fabuloasă. Înarmați cu o hartă și un traseu aproximativ, am pornit să călcăm în picioare pavajele vechi de secole în orașul vechi, care se numește Sassi (literal „pietre”). Numele Sassi provine din timpurile trogloditice preistorice. Se crede că aceasta a fost prima așezare de pe teritoriul Italiei moderne. Sassi ne-a întâmpinat cu o mică târg de Crăciun.

Totuși, fără să acordăm atenție pieței, am alergat imediat până la primul punct de „punct de vedere” indicat pe hartă - wow, ce priveliște a deschis!

Între timp, la piață, oamenii se înghesuie la coadă pentru o băutură caldă de vin care amintește de Glühwein. În plus, a avut loc și o degustare de vin local.

Am intrat imediat într-o cafenea leneșă să bem cafea și să ne uităm la câțiva oameni care se plimbă prin piață și încearcă produse locale.

Un măcelar amabil, unde puteți încerca cârnați diferiți (nu ne-a plăcut cumva cârnații lui)

Și în cortul următor poți mânca cârnații gustați cu pâine luxoasă și ulei de măsline (dar a fost delicios)

După ce s-au plimbat prin piață, bunicile materne s-au așezat să se odihnească

Imediat dăm peste biserica discretă Santa Chiara, care a fost construită la sfârșitul secolului al XVII-lea. Biserica a fost construită de muncitorii seminarului, care până atunci fusese fondat la Matera. Portalul bisericii este foarte simplu și geometric. Nișa centrală este ocupată de o statuie a Madonei del Carmine. În nișele laterale se află Sf. Clara și Sf. Francisc.

Ușile impresionante din lemn arată foarte medieval, deși au fost realizate abia în secolul al XVIII-lea.

Decorul acestei biserici va repeta un singur motiv - moartea. La acea vreme (secolul al XVIII-lea) asemenea decorațiuni erau foarte la modă. Atunci moartea nu a provocat frică, ci a fost considerată începutul unei noi vieți. Ușile din lemn sunt împărțite în 36 de panouri, fiecare dedicat temei morții - cranii și oase încrucișate, purtând uneori coroanele domnitorilor, sugerând că după moarte toți sunt egali.

Chiar acolo, deasupra ușilor, sufletul nefericit se prăjește sub supravegherea a două schelete.

Privim înăuntru - este pustiu și foarte vesel. Uite ce minunate sunt culorile si trandafirii!

Ieșim din biserică și ne adâncim în labirintul străzilor din Matera. Este clar că orașul, deși liniștit, este rezidențial

Din fericire pentru noi, cerul înnorat a început să se clatine și razele soarelui au început să străpungă norii denși

Arată ca un bandit local - i-a rupt urechea

Cine a spus că Matera este un oraș mort? Destul de viu!

Ajungem la următoarea punte de observație din apropierea bisericii San Pietro Caveoso și ne lingăm cu lăcomie buzele de peșterile troglodite de pe partea opusă a Gravinei. Unii oameni norocoși rătăcesc acolo, căutând în locuințe antice, dar pur și simplu nu am avut suficient timp să ne plimbăm de-a lungul malului celălalt al Gravinei.

Morton în „De la Roma la Sicilia Plimbări în sudul Italiei” scrie: „Pe ambele versanți ale văii erau vizibile case peșteri goale, un mal al râului se numește Sasso Caveoso, celălalt „Sasso” înseamnă „. stâncă” Nu am văzut până acum așa ceva Spre deosebire de majoritatea orașelor, cărora le e rușine de mahalalele lor, Matera, încrezătoare în pitorescul său unic, a construit platforme de observație de pe care se poate vedea chiar și o Stradă Panoramica dei Sassi acoperă întreaga zonă, potrivit ghidului local, „oferă turistului o experiență neobișnuită”.

Cu toate acestea, invidia noastră se termină imediat, pentru că de partea noastră se află una dintre cele mai importante biserici din Matera - San Pietro Caveoso, cu hramul Apostolului Petru. Fațada San Pietro Caveoso și-a luat forma în secolul al XIII-lea și începutul secolului al XIV-lea, în timp ce clădirea în sine a fost construită în 1218. Pe fațadă se află statui de sfinți: Sfântul Pavel, Sfântul Petru și Fecioara Maria, sub poalele cărora se ascund cei care i-au cerut protecția.

Fecioara Maria cu clienții ei - este interesant că în stânga suferinzii sunt înfățișați cu șapcă. Pe vremea când s-a construit biserica existau multe frății religioase, iar astfel de șepci asigurau anonimatul fraților.

Tăcerea și liniștea domnesc în interiorul bisericii în decembrie, o naștere neobișnuită ocupă centrul scenei. Atrage imediat atenția vizitatorului prin forma și lumina sa galbenă moale.

În biserică erau enoriași, așa că nu le-am tulburat rugăciunile, ci ne-am retras în liniște. Adevărat, nu am mers mult timp - literalmente după colț este Casa Grotto di vico Solitario - un muzeu peșteră. Vă recomand cu căldură să mergeți într-un tur acolo: nu va dura mult timp, dar vă va oferi o idee clară despre cum au trăit oamenii în Matera literalmente până de curând. Este greu de crezut, dar până în anii 50-60 oamenii au continuat să trăiască în peșteri săpate în piatră. În anii 1950, a început o campanie de evacuare a oamenilor din Sassi, dar oamenii au fost reticenți să plece, unii întorcându-se mai târziu la casele lor vechi de secole. Numai aici oamenii se puteau lăuda că au locuit în aceleași case cu strămoșii lor, acum 9.000 de ani. Până în 1980, casele goale au fost un adăpost pentru cei fără adăpost și săraci, până când administrația orașului a decis să preia controlul asupra tuturor. Prin eforturile administrației, Matera s-a transformat într-un oraș turistic și cinematografic.

Iată ce scrie Morton despre vechea Matera:

„Matera... Nu-mi amintesc nimic scris în engleză despre acest oraș, din câte știu, niciunul dintre primii noștri călători nu l-a vizitat – nici Gissing, nici Norman Douglas cartea „Hristos a stat pe loc” în Eboli." O descriere teribilă. Cititorii acestei cărți își vor aminti că, atunci când scriitorul a fost exilat acolo pentru declarații antifasciste, sora sa, un medic la Torino, a primit permisiunea de a-și vizita fratele într-o distanță. oraș de munte la sud de Matera în tren, a fost îngrozit de ceea ce a văzut În anii 30, jumătate din populația de patruzeci de mii de oameni trăia în peșteri de pe versanții opuși ai văii râului „Așa își imaginează școlarii ”, i-a spus ea fratelui ei.

„Din cauza căldurii, casele erau deschise”, a continuat ea, „și pe parcurs m-am uitat involuntar în peșteri, în care lumina pătrundea doar prin ușile deschise. Unele peșteri nu aveau deloc intrare normală, ci doar trapă și trepte. Prin deschiderile întunecate se vedeau pereți de pământ, mobilier mizerabil, paturi și cârpe care atârnau să se usuce. Erau câini, oi, capre și porci întinși pe podea. Majoritatea familiilor aveau o singură peșteră și toți dormeau în ea împreună - bărbați, femei, copii și animale. Așa trăiesc douăzeci de mii de oameni.

Sunt foarte mulți copii aici. Au apărut peste tot, în praf, în căldură, printre muște, complet goi sau îmbrăcați în zdrențe. Niciodată în viața mea n-am mai văzut așa sărăcie... Femeile, observând că mă uit pe ușă, m-au invitat să intru, iar în întuneric, în peșterile împuțite, am văzut copii întinși pe jos sub pături rupte. . Aveau febră și le clănțăneau dinții. Alții au rămas doar cu piele și oase din cauza dizenteriei și abia au putut să-și tragă picioarele.”

Copiii au urmat domnișoara Levy și au strigat ceva, dar ea nu le-a înțeles dialectul. Credeam că cer bănuți pentru a cumpăra dulciuri, dar apoi le-am deslușit cuvintele: „Signorina, dă-mi chinină”.

Deci, să ne uităm într-o locuință tipică - o peșteră scobită în tuf. La intrare am fost întrebați în ce limbă să activăm acompaniamentul - înăuntru sunt difuzoare din care crainicul vorbește despre viața într-o astfel de peșteră. Aici locuia o familie cu 7 copii. Părinții și copiii foarte mici dormeau pe pat, restul dormeau pe comode și comode.

Chicineta mică este amplasată strategic deasupra rezervorului de apă - vechii constructori au arătat miracole ale ingineriei prin construirea unui întreg sistem de colectare a apei pluviale sub orașul vechi. Fiecare locuitor avea propria sa cisternă sub peșteră. Era posibil să se tragă apă din bucătărie „fără a părăsi casa de marcat”

O cameră destul de spațioasă pentru oameni (deși, desigur, locurile de dormit sunt destul de slabe)

Chiar acolo, în spatele casei, este o cameră pentru animale. Se poate doar ghici ce mirosuri „confortabile, familiare” au locuit în această peșteră.

După ce ne-am satisfăcut curiozitatea, ne-am continuat plimbarea prin oraș. Vedere a unei alte părți a orașului - această parte arată mai mult ca un oraș „mort”.

Iar pe partea opusă a Gravinei sunt „case” de tuf fără nicio dotări

Cărămizi înfipte în pietre - acesta este peretele din spate al Bisericii Madonna de Idris

Străzile împletite din Sassi au fost din nou iluminate pentru scurt timp de soare

Panorama orasului. În colțul din stânga se vede vârful bisericii cu cranii, despre care am vorbit mai sus.

Morton: „Ar fi greșit să descriem Sassi ca pe un oraș peșteră. Sunt case construite peste peșteri - în diferite unghiuri, de toate dimensiunile, perioadele și stilurile. Se ridică în vârf în terase; nu există drumuri, doar înguste. pasaje și trepte care duc în sus sau în jos Nu există, de asemenea, nici un plan de dezvoltare.

Fără să observăm, ne-am rătăcit în partea cinematografică a Materei

Matera (Sassi) a jucat rolul Ierusalimului în mai multe filme

„Evanghelia după Sfântul Matei” (1964)
„Regele David” (King David, 1985)
„Patimile lui Hristos” (2004)
„Nașterea divină” (Povestea Nașterii Domnului, 2006)

Filmat și la Matera:
„She Wolf” (La Lupa, 1953)
„The Star Maker” (1995)
„The Omen” (The Omenb 2006)

Și acest semn îmi amintește de Gibson, care a mers pe aceste străzi în Patimile lui Hristos.

La soare, Matera prinde viață și devine mai puțin mohorâtă decât pe vreme înnorată.

Lenjerie in culori pastelate

Am dat din greșeală de o piață cu suveniruri și meșteșuguri

Imediat s-a materializat un grup turistic de italieni - au început să cumpere fluiere ca niște prăjituri calde

Și am fost fascinat de bufnițe :)

Artiștii locali care vând tablouri pe aceeași piață sunt foarte inventivi

Ridicându-ne mai sus de la piață, ne-am dat seama că ne aflăm într-o zonă complet abandonată a orașului. Dar ce priveliste!

Locuințele abandonate, golite m-au fascinat, poate chiar mai mult decât muzeul lustruit.

În unele este clar că, odată, fie oamenii fără adăpost, fie altcineva au petrecut

Ne-am încheiat cunoștințele cu Matera cu o ceașcă de espresso aromat. Desigur, ar fi grozav să petrecem noaptea în Matera și să privim orașul luminat de lumini și să trăim într-o peșteră, dar asta nu se încadra în programul nostru...

Un oraș extraordinar, nu-i așa? Alberobello este un basm confortabil și jucăuș, iar Matera este o poveste monumentală.

*** Această poveste este un fragment dintr-o poveste mai amplă despre o călătorie în Puglia: „Apulia și Matera – experiențe non-imersive„. Este clar că un pasaj scos din contextul general, prin definiție, pierde foarte mult, așa că cel mai bine este să citești întreaga poveste – este foarte ușor să-l găsești dacă vrei!
.................

Ajunge acolo de la Bari Matera este foarte usoara. Trebuie doar să vii la linie de gară (este un mic galben, cu două etaje, ponosit). FALși luați următorul tren care pleacă din binar unul, adică de pe calea 1. Adevărat, există încă câteva probleme organizaționale aici și cu siguranță aș dori să vă atrag atenția asupra lor. Așadar: în fotografia de mai jos, pe semnul „handmade” instalat în fundătura piesei 1, scrie: MATERA GRAVINA.

Dar dacă te uiți cu atenție la diagrama rutei FAL, poți vedea asta după Altamura drumul doar se bifurcă: o ramură merge la Gravina(care este „-in-Puglia”) și mai departe - la Potenza, iar al doilea - la Materu, unde se termină. Prin urmare, inițial este foarte important să vă urcați nu numai în trenul potrivit, ci și în vagonul potrivit. Pentru că mașinile din spate nici măcar nu ajung la Altamura, unde „burnashi” le-a decuplat, încă nu înțeleg, dar asta nu schimbă esența. Iar cei care, cu ajutorul lui Dumnezeu, mai ajung la bifurcația Altamura, apoi se depărtează și ei: o trăsură merge spre Matera, iar cealaltă spre Gravina.

Experiența mea a fost următoarea: primul vagon al trenului cu plecare din Bari a mers la Matera, iar din al 2-lea la Altamura a fost necesar să fac transfer la același primul. Cel mai probabil, acest algoritm se repetă din când în când, dar din moment ce nu sunt 100% sigur de acest lucru, recomand ca în Bari, înainte de a te urca în tren, să întrebi un angajat local (și cu siguranță vor fi pe peron) care masina merge spre Matera. Adevărat, este posibil să-l arate pe cel care va merge apoi la Gravina (cum a fost cazul meu), așa că, în primul rând, pentru orice eventualitate, învață o frază de genul „direct sau cu transfer?” și întreabă din nou însoțitorul. Și în Altamura, ca ultimă soluție, verificați cu colegii de călătorie din trăsură dacă această trăsură va merge la Matera.

Sper că nu am derutat sau intimidat prea mult cititorii cu această situație, dar ce să fac - după cum se spune, „avertizat este prearmat”.

Dar la întoarcere totul este mult mai simplu: trebuie doar să te urci în trăsura cu semnul „ Bari centrale" Dacă îl găsești, desigur. Glumă.

În ceea ce privește dotarea sa tehnică, atât trenuri, cât și gări, drumul FAL semnificativ inferior liniei FSE. Se pare că ultima reechipare aici a avut loc în anii 60. Totuși, abia mai târziu, la întoarcere, mi-a venit în minte gândul că ar fi corect să călătorești într-un oraș ca Matera cu astfel de trenuri - pentru o ambianță mai mare, pentru a te cufunda în atmosfera deja pe drum. Apropo, în vagoane există toalete, dar sunt în stare corespunzătoare. S-ar putea să nu fie apă (de la robinet) sau hârtie acolo, țineți minte!

În zona urbană a orașului Bari, trenul se mișca foarte încet, dar de îndată ce a plecat în suburbii, a zvâcnit complet neașteptat încât a fost chiar înfricoșător. Pentru el, desigur :)

Printre alți pasageri, trei bărbați de peste 50 de ani călătoreau în trăsură, după cum am înțeles, mergeau la un fel de lucru în afara șantierului; Erau îmbrăcați foarte interesant: unul era într-un costum după toate regulile, celălalt era în costum dar în adidași, iar al treilea era în jachetă, cămașă și cravată, dar în blugi și pantofi sport. Dar nu este asta. S-a dovedit că, în ceea ce privește comerțul, trei bărbați italieni nu sunt mai prejos decât zece spaniole (și am crezut că este dificil să concurez cu ei). Mai mult decât atât, doi dintre ei s-au așezat unul lângă celălalt, iar al treilea (cu o mulțime de locuri goale în trăsură) s-a așezat la câteva rânduri distanță - parcă anume pentru ca toți trei să-și poată antrena pe deplin corzile vocale. Am îndurat-o vreo 20 de minute, apoi m-am mutat în celălalt capăt al mașinii, dar tot am oftat calm abia când întregul trio exagerat de energic (ce complot pentru o reclamă la cafeaua de dimineață!) a ieșit undeva la jumătatea drumului.

Ca și în cazul Alberobello, călătoria până la Matera durează puțin mai puțin de 1,5 ore cu exact același preț al biletului - 4,5 euro. Vă rugăm să rețineți că în Matera trenul face mai multe opriri și trebuie să coborâți la cea principală - Matera-centrale, situat, ca un metrou, subteran.

................

Scuze, iubita Spanie! Îmi pare rău, Toledo, Cuenca, Trujillo, Caceres și Santiago de Compostela! Ne pare rău, Mont Saint-Michel și Carcassonne, Siena și Dubrovnik, Kotor, Mdina și alte muzee în aer liber! Sunteți buni, cu siguranță buni, sunteți orașe vedetă de calibru mondial și european, dar nici măcar nu sunteți aproape de Matera!

Domnilor, sunt foarte îngrijorat. Pentru că a venit momentul să vorbesc despre impresia principală a acestei călătorii, iar orașul despre care sunt pe cale să vorbesc este cu totul special. A spune că este uimitor, magnific sau uimitor (chiar dacă este) este doar o pierdere de aer. Acest super capodopera, care este greu de comparat cu orice altceva și care este și mai greu de descris în cuvinte.

Desigur, Matera nu poate fi pusă la egalitate cu orașele mari și diverse, pe care le poți (și ar trebui!) să te uiți câteva zile, găsind de fiecare dată ceva nou. Istanbul, Barcelona, Paris... Fiecare va adăuga ceva diferit la această listă. Dar în nominalizarea condiționată „oraș al unei singure impresii”, nici Roma nu poate concura cu Matera. Da, da, sunt perfect conștient de aceste cuvinte. Plimbându-mă prin Matera, mi se învârtea mereu în cap fraza: „ E ca la Roma. Doar mai rece».

Din păcate, în exprimarea impresiilor mele despre Matera, nu voi putea conta pe sprijinul fotografiilor. Și nu e vorba de calitatea fotografiei ca atare. Toată lumea știe că oamenii sunt împărțiți în cei care sunt fotogenici și cei care nu sunt. Treziți-i pe primii în miezul nopții după o sesiune de băutură de seară - și totuși va apărea un bărbat frumos în fotografie. Și altele - par a fi vii și au un aspect plăcut, dar dacă le faci o fotografie, se dovedește... ei bine, ai înțeles :)

Orașele sunt ca oamenii, în multe privințe. Și conceptul de fotogenitate este, de asemenea, caracteristic acestora. Numai că aici nu vorbim despre frumusețe sau urâțenie, ci despre măsura în care fotografiile transmit impresii „vii” sau nu. Îmi amintesc ce sentimente de admirație am simțit stând în interiorul Colosseumului în prima mea călătorie în Italia și cât de dezamăgită am fost când mi-am văzut mai târziu propriile fotografii. Totul pare să fie corect, dar acea impresie – amploare, grandoare, sacralitate – nu există deloc. Sau Alcazarul din Sevilla, care în fotografie și-a pierdut farmecul. Dar Cordovsky, dimpotrivă, a strălucit cu noi fațete. Locorotondo în propriile mele fotografii mi s-a părut mai târziu și mai interesant decât „în direct”. Și uneori – Trani și Alberobello sunt exemple în acest sens – fotografiile pur și simplu transmit destul de adecvat starea de spirit și spiritul „online”.

Matera, din păcate, nu este așa. Fotografiile ei vor arăta doar (și apoi parțial) ceea ce au văzut ochii mei, dar nu vor transmite niciodată emoțiile care acoperă acolo. Cu toate acestea, chiar și într-un film al unui astfel de maestru ca P. Pasolini(„Evanghelia după Matei”) Matera nu arată foarte expresiv ( M. Gibsonîn „Patimile lui Hristos” a arătat-o doar de câteva ori pentru câteva momente exclusiv ca fundal).

Poate că deja am plâns destul despre soarta mea dificilă, dar acest lucru nu a avansat povestea cu un pas. Când nu știi ce și cum să scrii, nu strica să-ți amintești câteva sfaturi bune: „De unde să începi?” - „De la început” și „Despre ce să scriu” - „Scrie așa cum a fost.” Înarmat cu aceste principii simple și cu sprijinul (pe care mă bazez) al Îngerilor mei, voi începe povestea despre Matera.

Cea mai bună și, în general, singura hartă corectă Obraznica- centrul istoric al Materei, cu care te vei simți ca acasă acolo, poate fi descărcat de pe site-ul de turism al provinciei Basilicata:

Http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/immagini/opuscoli_informativi/2010/mappa_Matera_fronte.jpg

Același card poate fi obținut de la oficiul de turism local.

Cunoașterea Matera pentru majoritatea călătorilor care vin aici cu trenul începe cu Piazza Vittorio Veneto(Vittorio Veneto) – mare și frumos, capabil să decoreze mai mult de un oraș european:

0 0

Frumoasa Biserica Mater Domini, deținut anterior de Cavalerii Maltei:

0 0

Palatul Guvernului, care adăpostește prefectura Matera:

0 0

Apropo, Vittorio Veneto(Am devenit interesat de semnificația acestor cuvinte, pe care nu le cunoșteam înainte) - nu un personaj istoric, așa cum s-ar putea crede, ci numele unei așezări la 60 km nord de Veneția, lângă care în 1918 o operațiune ofensivă a Antantei au avut loc trupe, dintre care o parte semnificativă erau divizii italiene, în urma cărora armata austro-ungară opusă a capitulat.

Fragmente de fațadă sunt dezvăluite frumos din piață prin baldachinul vegetației străzii. Biserica San Francesco da Paola pe stradă pe 20 septembrie:

0 0

Este încă dimineață – și treno turism tocmai se pregătește să primească primii pasageri, dintre care mai târziu, nu ezitați, nu vor lipsi:

0 0

Dacă mergeți pe această stradă pe lângă tren, atunci literalmente după o sută de metri ne vom găsi pe un mic Piaţa S. Rocco, unde vom vedea prima dintre perlele Materei - Biserica Sf. Ioan Botezatorul (Chiesa di San Giovanni Battista):

0 0

Biserica a fost construită în secolul al XIII-lea pentru nouă călugărițe care au venit aici din Palestina și se numea Santa Maria La Nova, sau Santa Maria ai Foggiali. A primit numele de Ioan Botezătorul după renașterea și reconstrucția sa la sfârșitul secolului al XVII-lea.

Biserica este uluitoare - atât în exterior, cât și în interior! Și cu atât mai mult din interior. Nici măcar interiorul vechii catedrale din Molfetta nu poate fi comparat cu acesta – și a fost uimitor cât de bine a fost! În ciuda numeroaselor modificări, spațiul interior al Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul recreează o adevărată atmosferă medievală - mistică și sacră. Fiind aici, înțelegi cât de neînsemnate și chiar ridicole sunt încercările de a imita apropierea de Rai cu aur și bogăție, de care se fac vinovate în primul rând bisericile ortodoxe. Nu, Raiul este aici - în simplitate, în asceză neotentativă, în atenție umilă și tăcută la Cuvântul lui Dumnezeu, auzit în adâncul propriei inimi, și nu în rugăciuni prolixe, zgomotoase și adesea demonstrative care copleșesc bisericile moderne.

0 0

La o calitate mult mai bună vă puteți bucura de interioarele Bisericii Ioan Botezătorul într-un video frumos de pe pagina http://www.basilicatanet.com/movie/index.asp?nav=materasangiovannibattista.

Fragmente din fațada laterală remarcabilă a bisericii:

0 0

O altă biserică „neidentificată”, dar foarte autentică, pe deplin în concordanță cu spiritul Materei:

0 0

Dar toate acestea erau doar o vorbă: la un basm, adică. Nici măcar nu am început încă cu adevărata Matera veche!

............................

Oras vechi Maters sunt adesea numite " Obraznica" (Sassi), care este pluralul cuvântului italian sasso - stâncă, sau doar piatră. Și aceasta transmite perfect esența: Matera este un oraș sculptat în stânci și un oraș construit pe stânci. Acesta este un oraș în care clădirile și peisajul care le înconjoară s-a îmbinat atât de mult între ele (inclusiv în culoare), încât au fost de mult un întreg unic și armonios Se simte că casele, bisericile și chiar catedrala, al cărei campanil încununează precum Matera. vârful unei coroane de Anul Nou, cresc direct din stânci (și, de fapt, ei!), ca ciupercile de miere dintr-un ciot, uneori, este dificil să găsești diferența între o stradă de piatră o scară sculptată în aceeași piatră dintr-o potecă de munte obișnuită, iar peșterile (atât naturale, cât și artificiale) diferă adesea de case doar prin absența ușilor și ferestrelor. "Sunt case construite peste pesteri - in diverse unghiuri, de toate marimile, perioadele si stilurile. Se ridica in varf in terase; nu sunt drumuri, ci doar pasaje inguste si trepte care duc in sus sau in jos. De asemenea, nu exista plan de constructie. Casele seamănă mai degrabă cu movilele de termite decât cu locuințe umane." (G. Morton)

0 0

Vorbind despre Matera, ei vorbesc aproape întotdeauna despre sărăcia teribilă și condițiile insalubre în care locuitorii locali au trăit în peșterile Sassi până în anii 50 ai secolului trecut și citează ca exemplu celebrul roman al lui Carlo Levi ". Hristos s-a oprit la Eboli”, unde autorul vorbește despre anii de exil petrecuți în aceste părți („A terrible description”, după G. Morton). Dar nu vreau să împing acest subiect. Până la urmă, ce s-a întâmplat a trecut de mult, iar astăzi Matera nu dă deloc impresia unui oraș sărac și nefericit. Acest lucru este foarte facilitat de banii turiștilor care se adună aici din toată lumea.

Apropo, nu se poate spune că relocarea locuitorilor „peșterilor” (aproape 20.000 de oameni conform lui G. Morton) în locuințe confortabile a avut loc spre bucuria generală. Morton a notat că "...unele peșteri sunt umplute cu beton. S-a dovedit că administrația orașului se luptă în acest fel cu locuitorii care vor să se întoarcă din apartamentele noi la casele lor insalubre". Ei bine, poate undeva poți înțelege oamenii care au trăit aici toată viața, care probabil au avut mai mult decât laturi întunecate: „Soarele a privit într-o peșteră încă locuită și a luminat o bătrână îndoită care spăla rufe într-un jgheab de lemn. ea a zâmbit și m-a invitat să intru. Peștera era spațioasă, probabil, ușile au venit de la vreo biserică veche. Deasupra ei erau icoane, inclusiv imaginea Madonna della Bruna, alături de o fotografie color a regretatului președinte Kennedy. Ea a spus că unul dintre cei patru fii ai săi lucrează în Pittsburgh, într-o companie implicată în construcția de drumuri Soțul s-a născut în această peșteră, ea a venit aici ca o soție tânără în urmă cu mai bine de cincizeci de ani și a născut cinci fii și șase fiice chiar pe acest pat. Se pare că toată familia a dormit la noi , iar chipul ei vechi și ridat arăta îngrijorare. Femeia a crezut că suntem din municipiu și a început să ne ceară să-i dăm voie să stea și să locuiască în această peșteră și să nu se mute într-un oraș nou. În timp ce ea vorbea în dialectul local cu tovarășul meu de călătorie, am observat un măgar legat de un inel. Mai mulți pui alergau prin peșteră. S-ar putea să vi se pară neigienic, dar această scenă a avut un efect benefic asupra mea."

Când merg pe jos în Matera, recomand din toată inima să rămânem, cel puțin inițial, pe traseul exterior mare marcat pe hartă cu o linie albastră („De la Sasso Barisano la Sasso Caveoso”). Aproape imediat după Biserica Sf. Ioan Krastitel, începeți să întâlniți aici platforme de observație - construite artificial sau naturale (adică, cu deschidere în spațiul dintre clădiri), de unde puteți admira priveliștile orașului vechi:

0 0

Cu toate acestea, după cum a remarcat G. Morton, „Acest loc pare și mai incredibil când treci prin el, decât să te uiți la el de pe una dintre platforme„. Și dacă tentația de a ieși din drumurile bătute într-una dintre arcade, uneori amintește de un pasaj secret, și de a coborî scările sculptate în stânci devine prea puternică - nu-i rezistă!

0 0

Labirinturile străzilor de piatră atrag și fascinează. Aici îți poți permite să te pierzi fără regret, aici poți rătăci la nesfârșit în timp ce picioarele tale încă se mișcă (nu uita de secretul principal al unei vizite reușite la Matera - pantofi, pantofi și mai mulți pantofi!). Fiecare noua coborare sau urcare, fiecare noua viraj este plina de un alt secret, o alta descoperire, o noua priveliste neasteptata care te face sa pornesti camera din nou si din nou, pusa deoparte in geanta din cauza a ceea ce pare a fi un numar suficient de fotografii. Iar un val de admirație, care încă nu a avut timp să se potolească după perspectiva anterioară, acoperă sufletul din nou și din nou. Nu, Matera este cu adevărat magnifică !

0 0

Ce altceva este unic la Matera? Nu are nevoie de oameni - spre deosebire, de exemplu, de străzile din spate din vechiul Bari. Spiritul din Bari este o creație a omului. Și dacă ne imaginăm pur ipotetic că dintr-un motiv oarecare (Doamne să dea ca asta să nu se întâmple niciodată!) locuitorii părăsesc Bari, atunci acesta va înceta să mai fie el însuși și se va transforma în Cernobîl - rece, lipsit de suflet și de viață, în care eu personal vreau să o fac. Mă simt că ar fi alarmant și neplăcut (nu sunt deloc un fan al călătoriilor „pânditori”).

Matera este autosuficientă. Sufletul ei nu este în oameni - este în stâncile ei, în pietrele ei, în sassiul ei. Ea însăși este în viață și va fi în viață, chiar dacă în ea nu rămâne o singură persoană. Nu oamenii locuiesc în Matera - ea este cea care se locuiește împreună cu ei și le permite să trăiască aici. Iar o persoană care nu simte misticismul și misterul „sufletului Materei” nu va simți niciodată că aparține aici. Dar oricine intră în contact cu ei, chiar și superficial, se va strădui pentru totdeauna să se întoarcă aici.

Vedere a Mănăstirea Sf. Augustin(punctul cel mai înalt al traseului albastru):

0 0

De-a lungul periferiei de est a Materei există o zonă destul de adâncă și pitorească defileu, numit Gravina, pe fundul căruia curge un mic pârâu:

0 0

Pe o piață mică, atârnând practic peste defileu, se află Biserica Sfinților Petru și Pavel, mai cunoscută sub numele de Biserica biserica San Pietro Caveoso:

0 0

Aceasta este una dintre cele mai vechi biserici din Matera, fondată în 1218. Dar și-a căpătat aspectul actual mult mai târziu: în secolul al XVII-lea a fost construită o nouă fațadă, iar un secol mai târziu - o clopotniță. Din păcate, poziția soarelui nu ne-a permis să facem fotografii mai bune, așa că vă sugerez să vă uitați la acest loc cu adevărat foarte pitoresc pe pagina panoramică http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1794.

Undeva în vechea Matera:

0 0

Una dintre atracțiile orașului Sassi sunt biserici rupestre și mănăstiri. Își datorează înfățișarea călugărilor care s-au mutat aici din est și au adus cu ei tradițiile arhitecturale din Anatolia, Antiohia și Siria. Prin urmare, în grote și temple de stâncă se poate observa un amestec de o varietate de stiluri religioase. Dintre multele biserici rupestre mari existente în Matera (http://www.comune.matera.it/it/turismo/le-chiese-rupestri), de regulă, se disting cinci: Santa Lucia, Madonna de Idris și San Giovanni in Monterrone, Convicinio di Sant’Antonio, San Pietro Barisano, Santa Maria de Armenis și Santa Barbara, dintre care patru sunt de fapt disponibile astăzi: 3 cu un singur bilet (http://www.sassiweb.it/matera/cosa-sono-i-sassi/chiese-rupestri) și Convicinio di Sant'Antonio- pentru o taxa.

0 0

Cu privire la Convicinio di Sant'Antonio- M-aș abține să dau sfaturi cu orice preț să-l vizitez. Dacă vedeți câteva biserici din lista de mai sus, m-aș aventura să sugerez că nu veți găsi nimic deosebit de nou pentru dvs. acolo, așa că nu există niciun motiv să faceți un ocol special (acest lucru este clar vizibil pe hartă - chiar sfârșitul traseului albastru din dreapta jos) de dragul ei I Sincer să fiu, nu îl văd. Puteți lua decizia finală urmărind un videoclip dedicat mănăstirii pe pagina http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795.

În general, să vezi biserici rupestre antice, după părerea mea, este interesant, dar nimic mai mult, dacă nu ești expert în domeniul picturii religioase. Prin urmare, nu aș îndrăzni să recomand să punem mare accent pe vizitarea lor și construirea unui traseu special pentru ei.

Pe lângă bisericile din stâncă și Matereya, puteți vedea o mulțime de peșteri în care oamenii au trăit acum o jumătate de secol. Unele dintre ele găzduiesc mici muzee ale vieții din Casa Grotta. Dar de ce să plătești bani pentru împrejurimile artificiale când poți vedea aceleași peșteri în apropiere gratuit, dar într-o formă mult mai autentică (de fapt, în același mod în care au fost lăsate).

Orașul este o operă de artă fragilă, delicată, unde pare că totul în jur este pe cale să se prăbușească. De pe terasa Belvedere, de pe o stâncă de 200 m înălțime, se vede toată splendoarea ei.

Întregul oraș este în fața ochilor tăi: mai jos este partea mai veche, două blocuri pe stânci - Barisano(Barisano) și Caveoso(Caveoso), cu ferestre de grotă din care duc sute de scări, iar acoperișurile caselor devin străzi de următorul nivel. Aproape toate grotele sunt goale: din cei 20 de mii de oameni care le-au locuit până în anii 50 ai secolului trecut, puțini au rămas. Deasupra stâncilor se întinde partea medievală cu catedrala. Chiar mai sus sunt cartierele moderne. Călugării bizantini au fugit aici în urmă cu aproximativ 1000 de ani - în stânci și la suprafață se găsesc temple ascunse, aproximativ 120, unele pictate cu fresce în interior.

- cel mai frumos oraș din regiunea Basilicata, aproximativ 55.000 de locuitori, centrul provinciei cu același nume, inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1993. Este situat pe versanții Murge - un munte carstic la graniță cu Puglia și este înconjurat de stânca Gravina (burrone della Gravina), iar stâncile sale au devenit scenariul celui mai recent film al lui Mel Gibson, The Passion of the Christ.

Un complex incredibil de grote, peșteri artificiale și naturale, uimește ochiul călătorului. Unele dintre ele erau locuite de călugări.

Istoria Materei

În timpul Imperiului Roman, orașul de sus s-a dezvoltat în timp ce clădirile de dedesubt erau în ruine. Treptat, însă, această diferență a început să dispară și orașul a căpătat un aspect modern. Când Potenza a devenit centrul provinciei (1806), a intrat într-o lungă perioadă de declin și criză, iar populația s-a trezit într-o sărăcie înspăimântătoare.

În cartea „Hristos S-a oprit la Eboli”, Carlo Levi a descris Matera ca fiind un oraș pitoresc frumos.

Stâncile au fost împărțite în Caveoso în sud și Barisano în vest și existau aproximativ 3.000 de locuințe, dintre care multe sunt locuite și astăzi. 70% dintre ele sunt proprietate de stat, închiriate în principal de tineri ca primă locuință. Unele case au nevoie de restaurare serioasă: este nevoie de o muncă lungă și minuțioasă.

O plimbare pe aleile inguste duce la numeroase biserici, printre care se remarca Catedrală- un bun exemplu de stil romanic Apulian, cu o roză rotundă pe fațadă. A fost construită în 1270 prin voința arhiepiscopului Andrea. În interiorul acestuia se pot admira minunatele fresce bizantine și corurile de lemn din secolul al XVI-lea. și o iesle de Altobello Persio din secolul al XVI-lea.

Atracții Matera

De asemenea, puteți vedea Biserica Sf. Petru Caveoso(Chiesa di San Pietro Caveoso) secolul al XII-lea, construită pe stânca cu același nume și pe cea vecină - Biserica Sf. Petru Barisano(Chiesa di San Pietro Barisano), datând din secolul al XI-lea. și mai ales ascuns în stâncă, Biserica Sf. Augustin(Chiesa di Sant’Agostino) sfârșitul secolului al XVI-lea.

Bisericile deja menționate ascunse în stânci vor fi o priveliște impresionantă - sunt aproximativ 130 dintre ele, unde s-au păstrat altare, fresce și sculpturi originale. Majoritatea lor aparțin culturii monahale greco-bizantine din secolele VIII-XIII. Orașul se oferă amabil să o cunoască în timpul unei plimbări. Să numim doar câteva dintre ele: Biserica Sf. Nicolae Ofra(Chiesa di San Nicola dell'Ofra), Madonna(della Madonna delle Croci), Madonele Monteverde(della Madonna di Monteverde), Madonele Îngerilor(della Madonna degli Angeli), Madonna Crini(della Madonna del Giglio), Sfânta Barbara(din Santa Barbara) Sf. Nicolae Grechi(di San Nicolo dei Greci), Cripta Sf. Eustachie(le cripte di San Eustachio).

Castelul se ridică trist peste oraș. Decizia de a-l construi a fost luată de contele Tramontano, cunoscut pentru caracterul său dificil și pasiunea pentru jocuri. S-a terminat cu țăranii, revoltați de taxele mari, ucigându-l, iar castelul nu a fost niciodată terminat.

Printre alte clădiri remarcabile merită menționat Palatul Prefecturii secolul al XIII-lea Și Palatul Annunziata(Palazzo dell’Annunziata) secolele 17-18, tribunal și biblioteca provinciei.

Palatul Adunării(Palazzo del Sedile), construit în 1540 și reconstruit în 1759, se remarcă prin două turnulețe de fiecare parte a fațadei și șase statui; acum găzduiește Conservatorul de Muzică.