Astăzi este foarte greu să găsești în comerțul cu amănuntul amplificatorul potrivit care să satisfacă toate cerințele tale, iar costul acestuia va fi decent. Va fi mult mai ieftin să faci un amplificator pentru căști cu propriile mâini și vom încerca să vă spunem în detaliu despre toate etapele necesare de lucru.

Puteți găsi multe propuneri diferite pe Internet, dar ne-am stabilit pe cel mai simplu și mai eficient circuit amplificator bazat pe TDA 2003.

Amplificatorul portabil pentru căști asamblat funcționează la clasăA, iar câștigul său este de aproximativ 18 unități - această putere îl va satisface pe cel mai pretențios iubitor de muzică. Pe unele forumuri de pe Internet, radioamatorii avansați vorbesc foarte pozitiv despre acest cip și circuitul prezentat, prin urmare, după asamblare, veți avea în activ un amplificator pentru căști de foarte înaltă calitate. Rândul de sunet, conform asigurării celor care au făcut deja un produs similar pentru ei înșiși personal, este demn de laudă: chiar și timbre joase transmis integral fără distorsiuni - nu este nevoie să asamblați separat ULF (amplificatorul de joasă frecvență).

Pe tranzistoare

O astfel de schemă pare simplă, dar în funcționare, potrivit experților, este foarte capricioasă - totul depinde de parametrii principali ai rezistențelor și condensatoarelor pe care le alegeți. Dimensiunile sale sunt, de asemenea, greoaie - de regulă, toți radioamatorii folosesc un simplu proiectare în două etape pe două tranzistoare. Cele utilizate frecvent sunt KT 315 sau altele asemenea, puteți face orice de la astfel de dispozitive, inclusiv un amplificator de sunet pentru căști.

Defecte:

• este necesară o selecție a tensiunii exacte de alimentare pentru colector, bază și emițător:
• două tipuri de tensiuni trebuie să fie potrivite pentru bază: negativă și pozitivă pe linii separate cu instalarea rezistenței;
• pentru a asigura tensiunea nominală, trebuie să selectați în mod special rezistențele.

Acest design este pretențios în ceea ce privește alimentarea cu energie - este nevoie de cel puțin 5 V pentru funcționarea sa stabilă.

Design în două trepte pe două tranzistoare

Folosim microcircuite

Când utilizați produse similare, puteți obține următoarele caracteristici: tensiunea de alimentare va fi în intervalul 1,8-15 volți, în timp ce puterea de ieșire va fi de până la 1,5 wați. Întreaga structură se potrivește liber pe o placă relativ mică cu dimensiuni de 100x150 mm.

După finalizarea tuturor lucrărilor de asamblare a amplificatorului pentru căști, dacă se dorește, unii utilizatori conectează difuzoare mici de la un computer staționar.

Înainte de a face un amplificator pentru căști, trebuie să mergeți prin mai multe magazine care vând componente radio și să cumpărați:

• microcircuit principal - tda 2822;
• rezistor tip variabil: cu o valoare nominală constantă de 4,7 kΩ - 2 unități. si unul pentru 10 camere;
• condensatoare 10 μF - 2 buc.;
• Condensatoare de tip film nepolar cu o capacitate de 100nf - 3 buc.;
• două mufe pentru conectare - 3,5 mm diametru;
• baterii;
• material acoperit cu folie de o anumită dimensiune;
• corp potrivit ca marime.

Marcam pozitia viitoare a pieselor pe placa, avand in prealabil tiparit un desen pe o imprimanta folosind o tehnologie speciala, despre care vom vorbi mai jos.

Poziția pieselor pe placă

Facem o tablă

Produsul tipărit este esențial dacă doriți să realizați un amplificator de înaltă calitate. Doar dacă este disponibil produsul dvs. va funcționa stabil. Îl poți face acasă fără probleme dacă cunoști subtilitățile Tehnologia LUT- acesta este transferul unei imagini a unei plăci standard folosind o imprimantă laser și un fier de călcat obișnuit.

Pentru a ne implementa planul, vom folosi Sprint-Layout 6.0- Versiunea rusă, are aproximativ 4,6 mii de macro-uri în active. Caracteristicile sale distinctive:

• toate datele de referință în rusă;
• inscripțiile de pe tablă pot fi făcute în chirilic;
• ideal pentru sistemul de operare Windows 7;
• interfața programului a fost schimbată pentru utilizatorii începători;
• Puteți lucra de pe orice computer, este salvat pe o unitate flash USB, nu lasă urme pe niciun sistem.

Imaginea este tipărită doar pe hârtie lucioasă; puteți folosi diverse broșuri care sunt distribuite în trecerile de metrou și centrele comerciale.

Unii radioamatori folosesc hârtie fotografică subțire, lucioasă - în acest caz, imprimarea este mai bună.

Este necesar să imprimați la maximum, apoi copia va fi de înaltă calitate - întregul desen ar trebui să fie clar vizibil. După aceea, o punem pe o placă fără grăsimi și o călcăm cu un fier de călcat setat la a treia poziție de putere timp de câteva minute. Pentru hârtie fotografică este suficientă jumătate de minut.

Atunci este necesar etch- pentru aceasta folosim o soluție de clorură ferică, care este considerată de experți a fi cea mai bună opțiune. Cu ajutorul acetonei, curățăm căile de cupru de vopseaua rămasă și începem să le cositorim. Pentru ca totul să meargă bine, este mai bine să folosiți aliajul Rose, care a fost inventat de un chimist german - motiv pentru care este numit după numele de familie.

Compoziția aliajului: staniu și plumb, câte 25% fiecare, iar restul volumului este ocupat de bismut - vaporii acestuia sunt extrem de toxici, astfel încât întregul proces trebuie efectuat într-o zonă bine ventilată.

Coborâm mai multe granule din acest aliaj într-un recipient pregătit cu apă (întotdeauna cu fundul plat și uniform) și așteptăm să se topească complet. Apoi punem farfuria cu modelul în jos și o conducem de-a lungul fundului cu granulele topite. Cu un burete moale, îndepărtați petele și nodulii în exces de pe urme.

Instalare amplificator

Pentru a nu încurca nimic, aplicăm pe verso folosind aceeași tehnologie. schema de conexiuni... După ce am găurit găurile necesare în placă, începem instalarea tuturor pieselor. În fotografie, placa finită cu piese este instalată într-o carcasă pregătită.

Înainte de a le atașa la carcasă, este necesar să aplicați marcaje pe panourile de capăt - pentru aceasta puteți utiliza programul Photoshop, unde este ușor să desenați orice compoziție în care vor fi numele cuiburilor și toate denumirile necesare. Apoi facem o imprimare a desenelor folosind o imprimanta pe o hartie foto subtire, lucioasa, pe care o lipim pe panouri cu gauri tehnologice deja facute si tratate cu acetona pentru degresare. Folosim lipici de tamplarie.

Panourile trebuie plasate dedesubt presa puternica cântărind aproximativ 20 kg timp de 24 de ore pentru ca calitatea lipirii să fie perfectă. Apoi laminăm suprafața panourilor cu o peliculă termică specială folosind un fier de călcat și o foaie de hârtie curată.

Rămâne doar să instalați capacul și panourile laterale pe carcasă - iar amplificatorul este gata de utilizare. Testarea produsului a arătat că amplificarea sunetului este excelentă: sunetul este destul de clar, iar dacă ascultați înregistrări de înaltă calitate, atunci poate fi chiar descris drept cristal, ceea ce este foarte bun pentru un dispozitiv de casă. Se aud toate instrumentele, basul este excelent, fără zgomot, iar volumul este de așa natură încât poți surzi.

Acum, în ceea ce privește costul: toate costurile pentru achiziționarea de piese și materiale la calcul s-au dovedit a fi nu mai mult de o mie de ruble, iar cel mai ieftin amplificator fabricat din fabrică costă de la 2,5 mii de ruble, ca să nu mai vorbim de calitatea excelentă a produse, al căror cost este estimat la câteva zeci de mii de ruble.

Tuturor ne place să ascultăm muzică la căști, deoarece nu este întotdeauna posibil să o pornim în difuzoare, mai ales la orele târzii ale zilei sau în transportul public. Dar calitatea sunetului în sine nu este întotdeauna suficient de bună, unul dintre semnele acestui lucru este amplificatorul încorporat în dispozitivul de redare, fie că este un telefon sau un computer, laptop. În acest articol vă voi spune cum să faceți un amplificator pentru căști cu propriile mâini, în asamblarea căruia vă va ajuta un kit de kit, îl puteți comanda folosind link-ul de la sfârșitul articolului.

Pentru a face un amplificator pentru căști cu propriile mâini, veți avea nevoie de:
* Fier de lipit, flux, lipit
* Accesoriu de lipit a treia mână
* Freze laterale
* Diluant 646 sau "galoș" pe benzină
* Alimentare cu tensiune de iesire 12V
* Căști, telefon sau alt dispozitiv de redare

Primul pas.
Acest kit vine cu un PCB cu două fețe, calitatea este foarte bună și are găuri placate. De asemenea, pentru a ușura asamblarea, este furnizată o instrucțiune, care arată circuitul amplificatorului și evaluările componentelor pentru instalarea corectă pe placă.

În primul rând, instalăm rezistențe pe placă, valorile acestora nu trebuie să fie determinate, deoarece sunt semnate pe o bucată de hârtie lipită de ele. Apoi introducem condensatoare ceramice nepolare, iar apoi condensatoare electrolitice polare, observând ratingul și polaritatea, plusul este plumbul lung, iar minusul este contactul opus benzii albe de pe carcasă, pe placă este indicat contactul minus. printr-un semicerc umbrit. Pentru a indica funcționarea amplificatorului pe placă, există un loc pentru un LED roșu, instalați piciorul lung în locul indicat de triunghi și piciorul minus-scurt în orificiul cu banda lângă el.

Pasul doi.
Pentru a preveni căderea componentelor radio în timpul lipirii, le îndoim cablurile pe spatele plăcii. Apoi fixăm placa în dispozitivul de lipit „la mâna a treia” și aplicăm flux pe contacte, după care lipim cablurile folosind un fier de lipit și lipim. Îndepărtăm excesul de plumb folosind tăietoare laterale. Aveți grijă când scoateți știfturile cu tăietoare laterale, deoarece puteți îndepărta din greșeală o șină de pe placă.

Apoi instalăm restul componentelor, și anume un rezistor variabil, o priză de conectare la putere, două prize pentru microcircuite, ghidate de cheia de pe carcasă și placa sub formă de crestătură, precum și o priză pentru conectarea intrării. și ieșirea sunetului.

Lipim componentele, aplicăm flux pentru o lipire mai bună. Îndepărtăm și excesul de știfturi cu tăietoare laterale.

După lipire, se obține o astfel de placă.

Îndepărtăm resturile de flux de pe placă folosind o perie și solvent 646 sau "galoș" de benzină. Așa arată placa de plasă.

Pasul trei.
Acum instalam microcircuite in prize speciale in functie de cheia de pe carcasa si placa.

În continuare, trecem la asamblarea carcasei, mai întâi încercăm pe placă și scoatem foliile de protecție din părțile carcasei. Fixăm rafturile filetate cu patru găuri în partea de jos folosind o șurubelniță Phillips.

Apoi, instalăm o placă cu un panou lateral cu găuri pentru mufele de conectare pe rafturi.

După aceea, colectăm restul pieselor și fixăm capacul superior cu șuruburi.

Pe aceasta, amplificatorul pentru căști poate fi considerat gata, rămâne de testat.

Pasul patru.
Pentru funcționarea completă a amplificatorului, este necesară o sursă de alimentare de 12 V. În priză conectăm sursa de alimentare prin mufă și introducem mufa jack de 3,5 mm din ambele părți, una intră în telefon, cealaltă în amplificator, conectați mufa căștilor la mufa etichetată OUT și bucurați-vă de sunet de înaltă calitate. Controlul volumului se realizează prin rotirea butonului de rezistență variabilă.

Atât pentru mine, acest kit-set va fi util celor care vor să-și amplifice sunetul în căști, dacă preamplificatorul nativ al dispozitivului nu este suficient și va oferi și puțină experiență în asamblarea constructorilor radio.

Vă mulțumim tuturor pentru atenție și succes creativ.

Cumpărați Kit-set pe Aliexpress

Se întâmplă că prin conectarea căștilor noastre preferate care produc sunet de înaltă calitate la un player MP3 sau la computer, constatăm că sunetul din acestea este foarte silentios, ceea ce înseamnă că playerul sau alt dispozitiv nu are suficientă putere pentru a furniza căștilor. volumul necesar și claritatea sunetului. Atunci ce este de făcut? Pentru a face acest lucru, puteți asambla un amplificator pentru căști, vă sugerăm să asamblați un amplificator pentru căști simplu, dar de înaltă calitate și foarte frumos într-o carcasă transparentă cu propriile mâini.

Când am creat acest amplificator, am vrut să-l fac neobișnuit, am vrut să mă îndepărtez de carcasa clasică din plastic. Ținând minte că fanii calculatoarelor de modding fac adesea carcase transparente pentru computerele lor, am decis să fac și carcasa amplificatorului meu transparentă. Și ca punct culminant - să abandonați placa de circuit imprimat și să faceți totul cu montarea pe suprafață.

Dezvoltarea circuitului a fost realizată în programul Eagle. Acesta este un amplificator clasic bazat pe opamp-ul dual OPA2107.

Mai jos este o diagramă a unui amplificator pentru căști DIY:

Lista pieselor necesare pentru alimentarea amplificatorului:

• Stecher;
• LED de 5 mm (orice culoare);
• R1LED - rezistor evaluat de la 1K la 10K (1 W);
• CP1, CP2 - electroliți 470 μF (pentru o tensiune de 35 sau 50 volți);
• RP1, RP2 - 4,7K (1W);

Lista pieselor amplificatorului:

• IC1 - Amplificator operațional dual OPA2107; (notă - pe diagrama schematică, amplificatorul operațional este desemnat ca OPA2132, fapt este că la început am plănuit să-l folosesc);
• C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (pentru semnal audio de intrare);
• C2, C3 - 0,1 μF (film, pentru a stabiliza amplificatorul operațional);
• R2L, R2R - 100K (0,5 W);
• R3L, R3R - 1K (0,5 W);
• R4L, R4R - 10K (0,5 W);
• R5L, R5R - jumper (opțional);
• Mufă stereo - 2 buc;

De când am decis să fac totul prin agățare, am început să fac cadrul. Aici trebuie să fii atent și atent, pentru că carcasa va fi transparenta si eventualele imperfectiuni vor fi imediat vizibile.

Pentru șina de alimentare, am folosit sârmă solidă de cupru de 1 mm grosime, luată din tăieturi de cablu folosite pentru cablajele casnice.

Orice sursă de alimentare cu transformator cu o tensiune de 12 volți și un curent de ieșire de 300 mA sau mai mult este perfectă ca sursă de alimentare. Este recomandabil să folosiți un transformator PSU, deoarece utilizarea surselor de alimentare cu impuls poate duce la interferențe (se va auzi un zumzet constant în căști).

Pentru conectorul de alimentare, am folosit următorul conector: (pinul central este plusul de putere).

Pentru a forma aceleași fire de rezistențe și fire, am folosit o șurubelniță obișnuită. Puteți folosi diferite diametre pentru raze mai mari sau mai mici.

Mai jos puteți vedea aspectul sursei de alimentare. La intrarea sursei de alimentare 12 volți, care sunt apoi transformați în +6 volți și -6 volți folosind un divizor de tensiune (rezistoare RP1 și RP2, 4,7 kΩ fiecare). Ideea este că amplificatorul operațional necesită o sursă de alimentare bipolară. Firul din centru este așa-numitul „împământare virtuală” și nu ar trebui să fie niciodată conectat la pământ real (la conectorul de alimentare).

Sunt necesari doi condensatori mari de 470 μF 50 Volți împerecheați cu condensatori de 0,1 μF pentru a reduce captarea amplificatorului operațional și pentru a crește stabilitatea funcționării acestuia. Pentru a face acest lucru, trebuie să încercați să le aranjați cât mai aproape de ieșirile amplificatorului operațional.

Iată mai multe fotografii din unghiuri diferite, care arată cum am realizat editarea.

După ce ați terminat lipirea, puteți începe să verificați amplificatorul. Un mic sfat, nu trebuie să folosiți cele mai tari căști pentru testare, unele simple sunt suficiente. Cert este că, dacă te încurci undeva și ai lipit piesele nu conform schemei, atunci este destul de posibilă o astfel de opțiune în care îți strici căștile. Dar sper că atunci când îl verifici, vei fi bine.

Înainte de a umple acest circuit cu epoxid, trebuie să închideți toate fantele conectorilor pentru a nu intra în interior. Mufele audio le-am luat de pe o placă de sunet veche Sound Blaster Live, aceste mufe nu conțin găuri inutile și prin urmare sunt ușor de protejat de pătrunderea rășinii. Pentru început, din partea contactelor, am uns joncțiunea contactelor cu carcasa cu o cantitate mică de rășină epoxidică.

Am acoperit orificiile pentru cric cu plastilina speciala BLU TACK si am sigilat-o suplimentar cu banda.

Deoarece amplificatorul va fi umplut cu epoxidice în viitor, am decis să-l ridic puțin, astfel încât la turnare să fie exact în centrul carcasei. Pentru a face acest lucru, am lipit pini mici de jos.

M-am gândit că ar fi bine să perfecționez puțin mai mult designul amplificatorului, așa că am decis să imprim stickere pentru conectorii audio. Le-am pregătit în Adobe Photoshop, apoi le-am imprimat pe hârtie foto subțire și le-am lipit de conectori cu bandă dublu-față.

De ceva vreme ma gandesc la designul caroseriei si la materialul din care va fi realizata matrita de umplere. Am optat pentru plastic de 1,5 mm, se taie perfect cu un cuțit obișnuit de papetărie, lasând în același timp o margine foarte netedă.

Apoi am proiectat o formă de umplere folosind același Vultur. După ce am tăiat toate piesele, am trecut la asamblare. Pentru a ușura această procedură, am prins mai întâi toate colțurile cu super glue, apoi am lipit fiecare cusătură de 2 ori, ceea ce a asigurat etanșeitatea completă.

Cel mai simplu mod de a afla volumul de epoxidic de turnat este să umpleți matrița cu apă, apoi turnați conținutul într-o cană și aflați volumul și greutatea rezultată. Desigur, puteți măsura volumul cu o riglă – dar metoda cu apă mi s-a părut mai ușoară.

Pentru turnare am folosit o rasina epoxidica transparenta "Polycraft DSM Synolite" + intaritor MEKP (de la 1 la 2%). Pentru această rășină specială, raportul dintre întăritor și rășină ar trebui să fie de 1:50. A fost destul de dificil să măsurați o cantitate atât de mică de întăritor, un cântar de bijuterii a fost util pentru asta. În general, pentru diferite mărci de rășini epoxidice, raportul dintre întăritor și rășină este diferit, consultați instrucțiunile.

Rășina amestecată trebuie turnată încet pe partea laterală a matriței pentru a evita bulele. În poza de mai jos, puteți vedea că la turnarea rășinii am turnat puțin mai mult decât era necesar, rășina nu se revarsă în același timp din cauza tensiunii superficiale. Acest lucru se datorează faptului că rășina epoxidică se întărește ușor în dimensiune.

Când epoxidul se întărește, are loc o degajare abundentă de căldură (în cazul meu, temperatura a fost de 62 de grade). Mucegaiul este apoi acoperit pentru a preveni pătrunderea prafului și a resturilor pe suprafață.

Am lasat epoxidul sa se intareasca o zi. După acest timp, s-a uscat și am procedat la îndepărtarea formularului. Pentru asta am folosit o mașină de șlefuit cu bandă.

Apoi, folosind un router, am șlefuit teșiturile și toate colțurile ascuțite.

Pentru lustruirea carcasei, am folosit mai întâi șmirghel cu granulație 600, iar lustruirea finală s-a efectuat „pe umed” cu șmirghel cu granulație fină de 1200.

Și, în sfârșit, iată câteva fotografii cu amplificatorul pentru căști terminat:

Acum știi cum să faci un amplificator pentru căști cu propriile mâini.

5 martie 2012 la 09:09

Amplificator pentru căști, puțin mai complicat

• DIY sau fă-o singur

Carcasă high-tech din bandă electrică. Inițial, placa a fost făcută pentru un tub termocontractabil - dar literalmente un milimetru nu era suficient, nu se potrivea. Ei bine, cu toate acestea, îmi place.

Prețul problemei

O bucată de PCB cu o singură față: 2 ruble
MAX9724 - 7,78 ruble
4 rezistențe - 0,07 * 4 = 0,28 ruble
Condensatori - 0 (chiar dacă cumpărați, ~ 30 de ruble max.)
Conectori - 0 (dacă cumpărați, ~ 20-30 de ruble)
Banda izolatoare pentru carcasa high-tech - 1 rubla

Total - acesta este exact 11,06 ruble pentru mine și aproximativ 61,06 ruble dacă cumpărați totul :-)

rezultate

Desigur, am dat imediat peste o problemă cunoscută: atunci când lucrați cu audio, nu vă puteți conecta la aceeași masă în două locuri (masă USB și masă audio jack). În acest caz, zgomotul se va strecura de-a lungul solului, care nu poate fi filtrat și niciun stabilizator de putere nu va ajuta aici. (Problema este ca USB are propriul nivel de sol, sunetul are al lui, iar placa noastra are al lui. In functie de curentul consumat, pamantul se ridica peste tot in moduri diferite si asta da o interferenta ireparabila).

Puteți rezolva această problemă fie scăpând de conexiunea audio (USB DAC) fie de alimentare (baterie sau altă sursă de alimentare). Am fost complet mulțumit de utilizarea unei surse de alimentare cu ieșire USB datorită faptului că sunt peste tot și sunt standard.

Rezultatul final este peste așteptări. Nicio plângere cu privire la calitate, zgomot absolut 0, nivelul confortabil al volumului - de la 22 la 40% și o marjă pentru „tragerea” de înregistrări silențioase. Sunetul este mai gustos (principalul lucru de reținut este că basul este de la 0Hz) și toate astea, și în general - dispozitivele audio de tip bricolaj sună întotdeauna deosebit de bine :-)

De la dispozitivele chinezești gata făcute (cum ar fi același FiiO E3), acestea se disting printr-un preț mai mic (sic!), Asamblare cu componente „cu o marjă”, absența condensatoarelor în calea audio, putere mare atunci când se lucrează cu mari -căști cu impedanță (300 Ohm) datorită tensiunii de alimentare mai mari și calitatea sunetului în teorie promite să fie mai mare (în practică, probabil că nu aș fi auzit diferența).

PS. După cum am menționat mai sus, aveți nevoie de un amplificator pentru a nu vă strica auzul cu un volum ultra-înalt (ca să nu mai vorbim de căștile rupte), ci pentru a pompa căști „grele” cu sensibilitate scăzută dacă ieșirea plăcii de sunet este prea moartă. Ei bine, pentru a scoate înregistrări/filme liniștite fără software...

PS2. Diferența dintre plusuri și „adăugat la favorite” este de 4 ori, un record :-)

Nu toate plăcile de sunet pot oferi un sunet puternic și de înaltă calitate, iar apoi un amplificator pentru căști vă va salva. Motivul pentru asamblarea amplificatorului pentru căști poate fi volumul insuficient (motivul principal) sau calitatea slabă a sunetului (distorsiuni mari ale sunetului / muzicii). Pentru a crește volumul și calitatea sunetului, este suficient să conectați pur și simplu o etapă de ieșire suplimentară în serie cu placa de sunet, pe care o vedem în diagrama de mai jos:

Coeficientul armonic cu un răspuns liniar în frecvență de la 20 Herți la 20 kHz al unui astfel de amplificator este de numai 0,1% și un astfel de amplificator poate fi utilizat nu numai pentru placa de sunet a unui computer, ci și pentru dispozitive de putere redusă, cum ar fi radioul, telefon mobil, mp3 playere, laptopuri și netbook-uri...

Să trecem prin diagramă acum. Într-un astfel de lucru, se folosesc tranzistori ULF cu 2 trepte cu un nivel mai scăzut de zgomot intrinsec, ceea ce afectează calitatea amplificatorului. Se pot folosi orice tranzistoare, principalul lucru este că tranzițiile pnp sau npn coincid și puterile tranzistoarelor sunt aceleași, iar tranzistorul T2 trebuie instalat pe un radiator cu o suprafață de 5-8 cm2, deoarece în repaus , trece un curent de 120 mA și va încălzi tranzistorul T2, ceea ce poate duce la supraîncălzire sau chiar la ardere. (de exemplu, T1 poate fi pus pe KT361, KT3107, iar T2 poate fi pus pe KT805, KT815). Ca radiator, înșurubați orice placă de aluminiu sau cupru pentru a asigura o bună disipare a căldurii. Pentru amplificatoare mai puternice, puteți folosi un cooler care va răci radiatorul. Circuitul de feedback este format din elementele R6, R7, C5. Tranzistorul T2 funcționează într-un mod de clasă A. Rezistoarele R1 și R2 trebuie să aibă cel puțin 2 wați, restul rezistențelor sunt de 0,25 wați.

Acum să ne uităm la sursa de alimentare pentru a alimenta amplificatorul. Dacă intenționați să alimentați de la rețea, atunci cu siguranță va trebui să asamblați o unitate de alimentare (sursă de alimentare). Un transformator cu orice curent secundar mic de cel puțin 250 mA și o tensiune secundară de 16-24 volți. Apoi, asamblam un redresor de tensiune, care poate fi asamblat din orice 4 diode care sunt proiectate pentru curenți de cel puțin 250 mA și o tensiune de 25 volți (dar este întotdeauna mai bine să luați cu o marjă?). Și puteți cumpăra o punte de diode gata făcută pe piața radio. Apoi, după puntea de diode, asamblam regulatorul de tensiune. Este necesar un stabilizator de tensiune pentru ca în timpul basului sunetul din căști să nu se scufunde, adică. pentru ca tensiunea să nu sară și sunetul să nu fie distorsionat. Tranzistoarele stabilesc orice putere medie, de exemplu: KT805, Kt817, KT815, KT803. Trebuie să atașăm tranzistorul la radiator. În plus, condensatoarele C4, C5, C6 servesc ca un filtru care elimină zgomotul. Rezistoarele R4 și R5 joacă rolul de a limita curentul la baza tranzistorului, stabilind astfel un anumit câștig. La baza tranzistorului, vedem diode Zener. Dacă avem nevoie de o tensiune de 15 volți la ieșire, atunci punem dioda zener la 15 volți, dacă la 20 volți, atunci o setăm la 20 volți, dar în acest caz la 15 volți. Vedem 2 diode zener de marca D814A, care sunt conectate în serie și fiecare dintre ele este proiectată pentru o tensiune de 7,5 volți (adică în total obținem 15 volți (7,5 + 7,5 = 15)). De asemenea, rețineți că tensiunea furnizată diodelor zener trebuie să depășească 1-1,5 volți pentru funcționarea lor normală. Schema de alimentare este mai jos:

Dacă doriți o calitate și mai bună a sunetului, atunci vă sfătuiesc să montați un alt circuit mic, foarte simplu, care se numește controlul tonului. Controlul tonului vă va ajuta să reglați muzica/sunetul atunci când ascultați (de exemplu, puteți adăuga mai mult bas sau, dimpotrivă, le puteți elimina cu totul și astfel o puteți face cu orice frecvență). Adâncimea de control al frecvenței unui astfel de circuit este de 20 de decibeli. În acest circuit este introdusă o treaptă suplimentară de tranzistor (tranzistoare KT315, KT342), care compensează pierderea de tensiune pentru funcționarea normală a amplificatorului. Acest circuit va fi alimentat de un stabilizator care alimentează amplificatorul. Trebuie doar să conectați firele de alimentare ale circuitului nostru în paralel cu firele de alimentare ale amplificatorului. Rezistoare de 47 kOhm, dacă sunt stereo, atunci duble. Va trebui instalată o rezistență suplimentară la ieșire, deoarece ieșirea este foarte sensibilă și trebuie să stingem această sensibilitate. Selectăm rezistența în intervalul 10 ... 150 kOhm la sunet de cea mai înaltă calitate. Diagrama schematică a blocurilor de timbru:

Acum conectăm regulatorul de timbru în placa de sunet, după regulatorul de timbru conectăm amplificatorul și de la amplificator mergem la căști)) Amplificatorul nu necesită nicio reglare - totul funcționează deodată! Și cel mai important, firul care merge de la placa de sunet la amplificator/controlul tonului, acest fir trebuie ecranat pentru a reduce sunetul de fundal. Ecranarea este un fir care este înconjurat de o plasă metalică. Punem firul pozitiv înăuntru și ecranăm plusul cu un minus, adică. minute în care lipim la această rețea.