Nu au venit încă vremurile în care o imprimantă 3D poate fi cumpărată din orice magazin de electronice la prețul unui cartus pentru ea, iar prețurile pentru imprimante 3D gata făcute din magazinele online specializate sunt, ca să spunem ușor, surprinzătoare. Prin urmare, este mai ușor pentru o persoană cu mintea limpede să facă o imprimantă 3D cu propriile mâini din 4 motoare și mai multe piese hardware, vândute în orice centru de construcții pentru câteva mii de ruble, reducând astfel bugetul pentru construirea unui 3D. imprimanta cu cel puțin două, sau chiar zece o dată.

Nici noi nu vom rămâne în urma acestui om și vom face o imprimantă 3D cu propriile mâini din materialele disponibile!

Un cititor nepregătit poate fi derutat la început de apariția unei imprimante 3D de casă, dar vreau să vă reamintesc că scopul imprimantei 3D RepRap este că poate imprima piese de la sine. Prin urmare, după ce ați asamblat inițial o imprimantă 3D cu propriile mâini din materiale reziduale, veți actualiza treptat toate piesele sale și veți deveni proprietarul unei imprimante din plastic atât de frumos ca în fotografie. Ei bine, sau orice altceva... orice vrei tu

Am început să creez o imprimantă 3D cu propriile mâini cu un design aparținând clasei de roboți Delta. Am încercat să creez o așa-numită imprimantă 3D Delta. Are un design destul de simplu pentru fabricarea DIY, care poate fi făcut suficient de rigid pentru a asigura o precizie ridicată la viteze destul de mari de imprimare 3D, care sunt tipice în special pentru imprimantele 3D Dleta.

După cum puteți vedea din fotografie, toate axele imprimantei 3D Delta sunt amplasate în paralel pe trei nervuri de rigidizare, care pot servi și ca ghidaje pentru cărucioarele cu osii. Rigidizările formează un triunghi cu unghiuri de 120°, formând litera latină Δ - Delta. De aici și numele.

Dar, deocamdată, am suspendat temporar construcția unei imprimante 3D delta cu propriile mâini, din cauza faptului că capul său de imprimare necesită articulații sferice care costă cel puțin 300 de ruble bucata. Și aveți nevoie de 4 dintre ele pentru fiecare axă. Totalul este de 300 de ruble x 4 bucăți x 3 axe = 3600 de ruble pentru o singură balama. Acest lucru este deja puțin în afara bugetului, așa că am introdus în procesul creierului de fundal sarcina de a reduce costul balamalelor pentru imprimanta 3D Delta.

În timp ce acest proces se desfășoară, am început să fac o imprimantă 3D cu propriile mele mâini folosind un design mai tradițional - sub forma unui cub cu o plasare ortogonală a axelor X și Y, precum și o masă de ridicare încălzită ca Z. Și în timpul procesului de proiectare, am avut câteva gânduri despre cum să minimizez spațiul ocupat de o imprimantă 3D pe desktop. Rezultatul nu ar trebui să fie mai puțin compact ca suprafață decât imprimanta Delta și mult mai mic în înălțime. Prea multă înălțime este exact unul dintre dezavantajele imprimantelor 3D Delta.

Corpul primei mele imprimante 3D este realizat din PAL laminat obișnuit. Îl poți cumpăra oricând de la orice centru comercial de construcții sau de la firmele de tăiat PAL. Când realizați o imprimantă 3D cu propriile mâini sub formă de cub, obțineți beneficii suplimentare sub formă de protecție împotriva curenților de aer, care afectează adesea modelele imprimate cu plastic ABS. Nu acordați atenție găurilor rotunde din perete - acestea sunt rămase dintr-un proiect anterior neterminat și, de fapt, nu ar trebui să fie acolo

După cum puteți vedea, în capacul superior al cutiei imprimantei 3D există o fereastră pentru alimentarea cu plastic în capul de imprimare. Am decis să fac un extruder extern pentru a ușura cât mai mult greutatea capului de imprimare, lăsând pe el doar încălzitorul și duza (așa-numitul „hot end” - HotEnd al imprimantei 3D).

Capul de imprimare însuși atârnă de ghidajele axelor X și Y, care sunt, de asemenea, înșurubate pe capacul superior al imprimantei 3D. Când faceți o imprimantă 3D cu propriile mâini, ar trebui să încercați să alegeți numai suprafețe plane, produse industrial pentru montare. Deci, de exemplu, suprafața unui PAL poate fi considerată condiționat plată (în limitele toleranțelor de precizie acceptabile). Prin urmare, putem plasa în siguranță un ghidaj la diferite capete ale acestei suprafețe și le putem considera paralele (cu planul PAL, desigur), fără a fi nevoie de ajustarea lor (setarea exactă a paralelismului).

Vom seta paralelismul acelorași ghidaje într-un alt plan folosind căruciorul asamblat pentru axa X. Mai întâi, deplasăm axa X de-a lungul axei Y într-o poziție extremă și forăm găuri pentru elemente de fixare, apoi o deplasăm de-a lungul axei Y- axa la cealaltă poziţie extremă şi găuriţi de la celălalt capăt. Fixăm suporturile de ghidaj cu șuruburi, deplasând și căruciorul mai întâi într-o poziție extremă, apoi în cealaltă.

Fotografiile de mai sus arată foarte clar și masa de ridicare încălzită. Aceasta este axa Z a imprimantei noastre 3D. De asemenea, a fost făcut cu propriile mâini dintr-o bucată obișnuită de PAL, în care au fost tăiate găuri în colțuri pentru atașarea lagărelor de alunecare care trec de-a lungul a patru ghidaje. Ghidajele și lagărele de alunecare sunt ceea ce cel mai probabil va trebui să cumpărați oricum.

Dacă vrei să-ți faci singur o imprimantă 3D, minimizând numărul de componente achiziționate, atunci ghidajele și lagărele pot fi îndepărtate de pe imprimantele cu jet de cerneală vechi. Am găsit de curând un cuplu într-un tomberon când scoteam gunoiul. Dar un astfel de noroc devine din ce în ce mai puțin obișnuit, așa că mai trebuie să cumperi ceva

Acționarea pentru deplasarea căruciorului de-a lungul axelor X și Y sunt curele dințate rotite de motoare pas cu pas. Există un singur motor pas cu pas pe axa X, deoarece... el primește cea mai ușoară sarcină - purtarea capului de imprimare, care constă dintr-un HotEnd ușor. De-a lungul axei Y, vor funcționa două motoare pas cu pas pe curele dințate, fiecare dintre ele va trage propria latură a căruciorului axei X. Când faceți o imprimantă 3D cu propriile mâini, este mai bine să o jucați din nou în siguranță și să eliminați posibilele. deformări ale căruciorului din cauza rigidității insuficiente, iar rigiditatea va fi întotdeauna insuficientă, atunci când economiile maxime sunt puse în prim-plan.

Dacă puneți un singur motor pe axa Y, plasându-l pe o parte a căruciorului axei X, atunci a doua parte a căruciorului se va deplasa sacadat de-a lungul ghidajului. Prin plasarea a două motoare simultan pe laturi diferite ale căruciorului axei X, nu numai că vom asigura mișcarea sincronă a rulmenților de alunecare pe ghidaje, dar vom putea, de asemenea, să corectăm oricând perpendicularitatea axelor X și Y. prin răsucirea manuală a unuia dintre motoare, lăsând celălalt staționar. Astfel, realizând o imprimantă 3D cu propriile mâini și plasând două motoare pe o axă, ne lăsăm mai mult spațiu de manevră în ceea ce privește reglarea preciziei imprimantei 3D.

Una dintre cele mai importante sarcini atunci când configurați o imprimantă 3D cu propriile mâini este reglarea paralelismului planului XY și a planului etapei încălzite, deplasate de-a lungul axei Z. În fiecare punct al etapei, duza capului de imprimare trebuie să să fie exact la aceeași distanță de suprafața de imprimare. Acest lucru este necesar pentru ca, la formarea primului strat al piesei, plasticul să nu se desprindă de pe masa încălzită. Dacă duza este prea departe de masă, plasticul pur și simplu nu se va putea lipi de ea, ceea ce poate duce la deteriorarea întregii piese.

Pentru a asigura posibilitatea setarii paralelismului mesei imprimantei 3D, aceasta se face reglabila pe patru laturi cu suruburi, strans sprijinite de arcuri. Reglarea se realizează prin strângerea sau eliberarea alternativă a șuruburilor de reglare în momentul în care duza se află în imediata apropiere a șurubului în curs de reglare. Va trebui să ajustați capul de imprimare al imprimantei 3D la fiecare dintre șuruburi de mai multe ori pentru a alinia suficient de precis planul.

Dacă nu aveți cu adevărat încredere în ochiul dvs., atunci puteți utiliza o foaie obișnuită de hârtie pentru a seta aceeași distanță de la duza capului de imprimare până la etapa de încălzire a imprimantei 3D. Dacă foaia nu se mai mișcă pe masă, atunci duza a apăsat-o deja, iar șurubul de reglare poate fi lăsat în această poziție.

Acum despre axa Z, de-a lungul căreia se va ridica etapa încălzită a imprimantei 3D. Calitatea finală a piesei imprimate depinde în mare măsură de rezoluția axei Z. Prin urmare, cu cât este mai mic pasul pe care îl poate oferi axa Z, cu atât partea finală va fi mai detaliată. Dar, totuși, imprimarea va dura mult mai mult; vom decide acest lucru separat pentru fiecare parte tipărită. Principalul lucru este că avem posibilitatea de a imprima cât mai precis posibil, dacă facem o imprimantă 3D cu propriile mâini.

Pentru a realiza acest lucru, antrenarea axei Z se face de obicei folosind o angrenare elicoidală, mai degrabă decât o curea de distribuție. Dacă luăm ca șurub un știft de construcție cu pasul filetului de 1 mm și un motor pas cu pas cu 200 de pași pe rotație (motor standard cu 1,8° pe pas), atunci mișcarea teoretică minimă a axei Z a imprimantei noastre 3D va fi 1/200 mm sau 0,005 mm (5 microni)! În practică, o astfel de mișcare este cu greu posibilă folosind ghidaje standard și lagăre de alunecare, așa că chiar și 0,05 mm este suficient pentru noi.

Pentru masa mea de ridicare, am decis să instalez două angrenaje elicoidale pe părți diferite și să le rotesc cu două motoare pas cu pas conectate în paralel. Această posibilitate este deja inclusă în placa RAMPS 1.4, devenită standard, unde două motoare ar trebui să fie conectate simultan la axa Z. Cu toate acestea, există riscul de a obține artefacte pe partea finală sub formă de modificări ondulate între straturile imprimate. Acest lucru va indica rotirea nesincronă a șuruburilor sau anumite diferențe în pasul filetului pe șuruburi. La urma urmei, știftul de construcție este făcut pentru a trage două plăci de cofraj împreună la turnarea betonului, și nu pentru axa de micro-mișcare a unei imprimante 3D

În orice caz, dacă apar astfel de artefacte, atunci va fi posibil să refaceți designul mesei prin eliminarea unei axe și mutând-o la doar două ghidaje, prelungindu-le puțin. Citiți care va fi rezultatul final pe TechnoBlogul meu Dimanjy și rămâneți pe fază pentru actualizări.

Apropo, am făcut un scurt videoclip cu o imprimantă 3D. Este prezentată o masă de ridicare în uz. Se pare că se mișcă și nu se blochează, deși motoarele au fost setate să fie destul de slabe: curentul de înfășurare este de numai 0,4 A și cuplul pe arbore este de 1,7 kg x cm. Deoarece există două motoare și sunt conectate în paralel, driverul este setat la curent dublu - aproximativ 800 mA. Nu-mi plac aceste drivere standard A4988 - după ce nu mai primesc pași, modul de reținere este activat, iar curentul său îl depășește semnificativ pe cel nominal, iar motoarele încep să se încălzească. Unitatea elicoidală nu necesită deloc reținere, dar nu știu cum să o dezactivez pe aceste drivere. Lipiți-vă driverele din nou

Și iată un videoclip cu o imprimantă 3D în care am testat axa X. Mișcările sunt destul de viguroase, dar în același timp corpul este puțin clătinat. Acest lucru va avea cu siguranță efect în timpul imprimării, așa că trebuie să legați corpul cu jumperi triunghiulare care să împiedice slăbirea acestuia în acest plan. Mobilierul dulapului are de obicei un perete din spate din plăci de fibre pentru aceste scopuri, care este bătut în cuie de-a lungul întregului perimetru și împiedică balansarea corpului în diagonală.

Acum despre extruderul pentru imprimanta 3D. I-am dedicat un articol separat, pentru că este o parte destul de importantă a imprimantei 3D. În acest articol vă voi spune cum să faceți.

Actualizare din 28 noiembrie 2015

Am început să întăresc elementele structurale. Numai rigiditatea ghidajelor nu este suficientă. Sau, mai degrabă, ar fi suficient, dar pentru aceasta trebuie să faceți suporturi mai masive pentru ghidajele în sine, iar acest lucru fură centimetri prețioși de suprafață utilă pe care trăsura s-ar putea rostogoli. Vreau să fac designul puternic și compact (deși unul îl contrazice pe celălalt).

Pentru o imprimantă 3D de buget, placajul este un material de construcție bun, dar construirea de grinzi pătrate din placaj este o adevărată provocare, mai ales dacă utilizați software gratuit precum QCad pentru a proiecta o imprimantă 3D. Dar, folosind gândirea spațială, poți crea așa ceva.

Datorită preciziei mașinii mele CNC, pot tăia scaune pentru rulmenți și le pot apăsa ferm în ele, fără a fi nevoie de elemente de fixare suplimentare (dacă le scoateți mai târziu, trebuie să rupeți întregul fascicul și să șlefuiți unul nou). ). Acest lucru este mult mai fiabil decât legăturile de plastic pe care le-am folosit pentru prima dată după ce m-am uitat la fotografii cu modele de imprimante 3D de amatori de pe Internet.

Actualizare din 3 decembrie 2015

Munca este în plină desfășurare. Am fost atât de inspirat de rezultatele construcției unei imprimante 3D din placaj încât am decis să construiesc o imprimantă 3D cu propriile mele mâini din placaj în întregime! Dar pentru un eveniment atât de important, nu mai am suficientă imaginație pentru modelarea plată a pieselor de imprimante 3D în QCAD, așa că am trecut la modelarea volumetrică în FreeCAD. Desigur, stăpânirea modelării parametrice merge puțin încet, dar ceva se întâmplă deja. Este greu de învățat, dar este ușor să lupți! Iată cum va arăta imprimanta mea 3D din placaj:

Particularitatea acestui design de imprimantă 3D va fi că conține posibilitatea de creștere în sensul literal al cuvântului. Partea de imprimare superioară va fi îndepărtată cu ușurință și mutată într-o cutie mai înaltă a axei Z.

Apropo, așa cum am spus în comentarii, am decis să revizuiesc schema cinematică și să încerc CoreXY. Pe scurt despre principalele avantaje ale cinematicii CoreXY:

1. Nu purtăm motoare cu noi - acestea sunt montate rigid pe cadru. De aici și oportunitatea de a obține accelerații care nu sunt atinse cu cinematica standard (când trebuie să purtați cu dvs. motorul axei X).

2. Echilibrul momentelor pe trăsură. Nu există forțe de torsiune care tind să perturbe perpendicularitatea axelor X și Y.

Acestea sunt probabil toate avantajele Dar sunt deja suficiente pentru a abandona cinematica standard. În plus, cinematica CoreXY este acum foarte bine suportată în firmware-ul popular Marlin. Doar din primăvară până în vară, dezvoltatorii au îmbunătățit în mod activ această cinematică specială.

Să vedem ce se întâmplă.

Actualizare din 9 decembrie 2015

Ei bine, munca la corp este aproape terminată. Tăierea de probă pe mașina mea CNC a scos la iveală unele erori de proiectare, pe care le-am corectat imediat în fișierul de proiect. Nu am făcut niciodată un design bazat pe desene până acum. O imprimantă 3D DIY este primul meu proiect în care am aplicat o abordare inginerească serioasă - mai întâi gândește, apoi face. De obicei fac invers :)

Cu toate acestea, îmi place ceea ce primesc în acest moment. Se pare că o imprimantă 3D din placaj proiectată corespunzător poate fi destul de durabilă. Încep chiar să respect materiale precum placajul. Va trebui să încerc să fac ceva din asta.

Revenind acum la imprimanta mea 3D din placaj de casă, vreau să remarc compactitatea incredibilă a designului său. În ceea ce privește amprenta, s-a dovedit a fi exact aceeași cu imprimanta mea laser de birou! Exact pentru casă.

Cu toate acestea, nu am uitat de oportunitățile de creștere. Dacă te uiți cu atenție la fotografia imprimantei 3D, vei vedea că partea superioară a acesteia este detașabilă. Doar deșurubați câteva șuruburi și mutați partea de imprimare într-o cutie mai înaltă și puteți imprima vaze înalte. Mai multe detalii despre designul imprimantei mele 3D din placaj găsiți în articolul despre.

Tot ce rămâne în acest moment este să tensionați cureaua de distribuție și să instalați angrenajul elicoidal pe axa Z. O, da! Un alt extruder

Actualizare din 15 decembrie 2015

Ura! Am făcut o imprimantă 3D cu propriile mele mâini! Să trecem acum la .

• Ghidajele (arbore lustruite Ф12 mm) 1,5 m = 1.080 RUB
• Rulmenti liniari LM12UU - 6 buc x 150 RUR = 900 de ruble.
• Motoare pas cu pas Nema 17 - 4buc x 750 RUR = 3.000 de ruble.
• Cureaua GT2 300 cm la 300 RUR/m = 900 de ruble.
• Scripeti 20 dinti 3 buc per set = 840 rub.
• Controler (Arduino Mega 2560 r3 + Rampe 1.4 cu drivere stepper) = 2.000 de ruble.
• Sticla cu Kapton 200 x 200 mm = 230 de ruble.
• Incalzitor de masa 220 V 200 x 200 mm = 1.000 de ruble.
• HotEnd E3D v5 cu duză de 0,3 mm, fiting și tub fluoroplastic = 2.200 RUB
• Sursa de alimentare ATX 350W = 650 de ruble.
• Foaie de placaj 8 mm = 300 de ruble
• Șuruburi Ф3 x 25, piulițe, șaibe = 400 de ruble

Total: 13.500 RUB

Toate piesele au fost achiziționate în magazine specializate din Moscova. Cei cărora le place să comande totul din China ar putea economisi probabil și mai mulți bani.

Vom asambla imprimanta din conuri și ghinde de piese de schimb disponibile, dintre care unele, cel mai probabil, pot fi cumpărate sau comandate în orașul tău natal sau undeva în apropiere. Și achiziționăm câteva piese de schimb de la piese radio, piese auto, sau de la unchiul Liao.Personal nu am găsit încă un furnizor în Rusia cu prețuri rezonabile sau de calitate superioară decât unchiul Liao, așa că deocamdată cumpăr piese de schimb pe Aliexpress.

Vom construi imprimanta pe baza de Ultimaker, e greu de spus că este mai mult Ultimaker Original Plus sau Ultimaker 2(2+), încă nu ajunge la Ultimaker 3, dar lucrez la ea și sper ajutorul tau. Și așa îl numesc

Articolul va fi scris în stil IKEA - accesibil și ușor de înțeles pentru oricine. La momentul scrierii, această imprimantă, dacă este asamblată independent, costă în jur de 25.000 de ruble; va fi un dispozitiv fiabil și de înaltă calitate, care din punct de vedere al calității imprimării nu este inferioară unei imprimante 3D achiziționate cu mult mai mulți bani într-un magazin. .

Voi răspunde cu plăcere la orice întrebări ați putea avea în comentarii sau pe rețelele de socializare.

Vom împărți articolul în 4 secțiuni principale:

1. Cumpărând tot ce aveți nevoie.
2. Asamblarea piesei mecanice.
3. Asamblarea piesei radio-electronice.
4. Setări pentru firmware și imprimantă.

• Cost rezonabil. După cum am spus deja, în acest moment imprimanta costă în jur de 25.000 de ruble. Există multe imprimante chineze care costă între 14 și 18 mii de ruble. Cu toate acestea, acești designeri necesită aceeași cantitate pentru ca ei să înceapă să producă ceea ce se poate numi imprimare 3D. Costul imprimantelor din fabrică constă în: marketing, salarii, cercetare inginerească etc. Pe calea cercetării inginerești, am cheltuit mult mai mult de 25.000 de ruble. Acum îmi împărtășesc cunoștințele și experiența acumulată complet gratuit.
• Cumpărarea unei imprimante 3D nu reprezintă jumătate sau chiar o treime din muncă, trebuie totuși să înveți cum să o folosești! Deci, experiența de asamblare și configurare oferă un pas tangibil în stăpânirea imprimării 3D.
• În calitate de proprietar și utilizator a două imprimante Ultimaker 2 și a unui Ultimaker de casă, pot spune cu siguranță că viteza și calitatea lor de imprimare nu sunt diferite. Ambele imprimă excelent, Ultimaker 2 fiind o imprimantă 3D mai capricioasă.
• Articolul va fi un fel de instrucțiuni ilustrate pentru asamblarea și configurarea propriei imprimante 3D desktop personale. Voi încerca să acopăr întregul proces cât mai detaliat posibil și să conduc un dialog cu dvs. în comentarii. Și credeți-mă, chiar dacă nu ați ținut niciodată în mâini un ciocan, șurubelniță sau fier de lipit, veți putea totuși să asamblați o imprimantă 3D.

De ce a fost ales Ultimaker ca imprimantă 3D pentru construcții:

• Este destul de simplu de asamblat.
• Este de încredere - ca o pușcă de asalt Kalashnikov.
• Toate desenele sale, inclusiv cele pentru modele noi, sunt în domeniul public.
• Este poate cea mai comună din lume.
• Eu și alți utilizatori din întreaga lume efectuăm cercetări de inginerie asupra acestuia. Aproape totul din această imprimantă este colectat din diferite locuri și este disponibil în formă deschisă.

Care este mai bine 1,75 mm sau 2,85 (3,00) mm?

Întrebarea filozofică referitoare la diametrul tijei poate fi de 3 mm sau 1,75 mm - fiecare decide singur ce să folosească, îmi voi exprima doar părerea despre argumentele pro și contra.

3 mm – Pro:

• Este mai ușor să obțineți o lansetă de o calitate mai stabilă, inclusiv acasă.
• Cel mai bun pentru extruderul Bowden.
• Cum să utilizați corect tija de 1,75 mm în imprimante cu tijă de 3 mm.
• Suprapunerea și mestecatul în bobine sunt mai puțin frecvente decât 1,75.
• Imprimare flexibilă fără pregătirea prealabilă a extruderului.

3 mm – Contra:

• Puțini producători îl produc în prezent.
• Câteva tipuri diferite de plastic.

1,75 mm – Avantaje:

• Există multe tipuri diferite de plastic.
• Mult mai multi producatori.
• Perfect pentru extruder direct.

1,75 mm – Contra:

• Nu s-a dovedit foarte bine pentru un extruder Bowden (unii experți vor obiecta, dar nu pot răspunde decât la un singur lucru - încercați, apoi vom discuta).

Momentan am 1,75 mm, dar numai din cauza faptului ca s-au acumulat stocuri mari de plastic. Plănuiesc să trec la 3 mm în viitorul apropiat, dacă cineva are nevoie de plastic de 1,75 mm, îl voi schimba la 3 mm.

Deci să mergem!

Ce trebuie să cumpărați:

1. Carcasă - un desen al carcasei poate fi descărcat și trimis la o companie de tăiere cu laser; poate fi realizat din orice material de tablă grosime de 6 mm (placaj, MDF, acril, policarbonat monolit etc.), eu personal prefer tăiat pe un CNC aparat cu laser. De obicei am și cazuri în .
   
2. Baza de masă din aluminiu - un desen al mesei poate fi luat și comandat de la companiile implicate în tăierea sau frezarea aluminiului; este realizat din aluminiu de orice calitate cu o grosime de 4 mm. Mi se intampla si mie.
   
3. Sticla pe masa, realizata in cel mai apropiat atelier de sticla, care acum este greu de gasit in epoca geamurilor cu termopan multicameral, dar posibil, din sticla de 4 mm grosime conform desenului.
   
4. — Recomand imprimarea pieselor din ABS cu umplutură 100%, grosimea stratului nu mai mare de 45% din diametrul duzei; personal imprimez modele la o scară de 101%, ținând cont de contracția plasticului ABS. Un singur dosar.
   
   Sunt disponibile . Setul este format din:
   1. Carcasă pentru capul de imprimare.
   2. Capacul carcasei capului de imprimare.
   3. Suflarea piesei imprimate.
   4. Extruder.
   5. Pârghia extruderului Opțiunea 1 sau Opțiunea 2
   6. Capac extruder.
   7. Suport de montare motor 2 buc: Opțiunea 1, Opțiunea 2, Opțiunea 3.
   8. Saiba 20 mm.
   9. Saiba 10 mm - 4 buc.
   10. Saiba 5 mm - 2 buc.
       Îl puteți descărca în orice format convenabil deschizând detaliul și făcând clic pe butonul din colțul din dreapta sus Descarca.
5. Rulment LM6LUU - 2 buc.
6. Rulment LMK12LUU - 2 buc.
7. Rulmenti F688(ZZ) - 8 buc.
8. Arbore cu un diametru de 6 mm și o lungime de 300,5 mm
9. Arbore cu diametrul de 6 mm și lungimea de 320 mm (este permisă o eroare de 1 mm) - 1 buc.
10. Arbore cu diametrul de 8 mm și lungimea de 348 mm
11. Arbore cu diametrul de 8 mm și lungimea de 337 mm (este permisă o eroare de 1 mm) - 2 buc.
12. Arbore cu diametrul de 12 mm și lungimea de 339 mm (este permisă o eroare de 1 mm) - 2 buc.
13. Fiting pneumatic - 1 bucata pentru 1,75 mm (potrivit si pentru 3 mm daca folositi un tub Bowden cu un diametru interior de 3 mm si un diametru exterior de 4 mm), pentru 3 mm.
14. Encoder rotativ - 1 buc.
15. Bobină dublă GT2 cu 20 de dinți (important este ca aceasta să aibă aproximativ 27,5 mm lungime) - 1 buc.
    
16. Bobină GT2 20 de dinți pentru un arbore de 8 mm (important este ca acesta să aibă aproximativ 16 mm lungime) - 8 buc.
    
17. Bobină GT2 20 de dinți pentru un arbore de 5 mm - 2 buc.
18. Pat încălzit tip MK2B - 1 buc.
19. Termistor pentru masă - 1 buc.
20. Motoare (personal prefer NEMA17 model 4401) - 4 buc. Puteți folosi în loc de unul dintre motoarele de pe axa Z, iese puțin mai scump, dar îmi place mai mult această soluție.
21. Șurub trapezoidal - 1 buc. (Puteți cere vânzătorului să prelucreze capătul la un diametru de 6 mm cu o lungime de 10 mm) Important! Dacă decideți să utilizați un motor cu o elice trapezoidală integrată, atunci produsul nu este necesar.
22. Cuplaj pentru conectarea șurubului trapezoidal și a motorului - 1 buc. Important! Dacă ați ordonat vânzătorului să prelucreze capătul șurubului trapezoidal, atunci este nevoie de cuplarea de dimensiunea corespunzătoare. Important! Dacă decideți să utilizați un motor cu o elice trapezoidală integrată, atunci produsul nu este necesar.
23. Bucșe din cupru - rulmenți, pot fi cu inserții din grafit sau complet din grafit - 4 buc.
24. Cărucioare pentru axa X și Y - 8 buc.
25. Arcuri pentru curele axelor X și Y - 4 buc.
    Un lot pp. 23, 24 și 25
26. Cureaua cu bucla GT2, lungime 200 mm, 100 dinti - 2 buc.
27. Cureaua cu bucla GT2, lungime 610 mm, 305 dinti - 4 buc.
28. Echipament de alimentare - 1 buc. Important!
29. Alimentare 12 V 30 A - 1 buc.
30. Cap de imprimare tip E3D v6 cu ventilator de racire si tub Bowden sau E3D Volcano - 1 buc. Important! Alegeți dimensiunea corectă în funcție de diametrul tijei dvs. 1,75 sau 2,85 mm.
31. Ventilator (cooler) 30*30*10mm - 2 buc.
32. Microîntrerupător cu gheară lungă - 3 buc.
33. Cititor de carduri - 1 buc.
34. creierele electronice, în general, toate bazate pe arduino mega 2560, dar implementarea este diferită, așa că fiecare alege una dintre opțiunile după gustul său:
    1. Arduino Mega 2560 (1 bucată) + RAMPS 1.4 (1 bucată) + drivere de motor pas cu pas sau A4988 (4 bucăți).
    2. MKS Gen
    3. Driverele pentru motorul pas cu pas MKS Base sunt integrate în placă.
    4. TriGorilla vine complet cu drivere de motoare pas cu pas.

BYE TEXT DIN ARTICOLE VECHI:

Asamblam o imprimantă 3D cu propriile noastre mâini. Instrucțiuni pas cu pas. Partea 1.

Asamblam o imprimantă 3D cu propriile noastre mâini. Instrucțiuni pas cu pas. Partea 2.

Prieteni, salutare!

Două săptămâni au zburat ca patru zile!

Continuăm să scriem instrucțiuni pentru asamblarea unei imprimante 3D cu propriile noastre mâini, partea a doua din cele cinci planificate:

Instalați comutatorul în carcasă până când se oprește.

5. Instalarea unui conector pentru conectarea unui cablu de alimentare cu o siguranță și un întrerupător.

Noi vom avea nevoie:
— Corpul imprimantei.
— Conector pentru cablul de alimentare cu siguranță și întrerupător.
— Șurub M3*10 — 2 buc.
— Piuliță M3 — 2 buc.

— Instalați conectorul pentru conectarea cablului de alimentare cu o siguranță și un comutator în corpul imprimantei.
— Folosind un burghiu de 2,5-3 mm, facem găuri în carcasa opusă orificiilor din conector pentru conectarea cablului de alimentare cu o siguranță și un întrerupător.
— Montați șuruburi M2.5*10 și strângeți piulițele.

Un scurt videoclip despre cum am făcut acești 5 pași:

6. Instalarea iluminatului LED.

Procedura de instalare este următoarea:
— Am pus mai întâi arborele îndepărtat, pe el de la stânga la dreapta ar trebui să existe între rulmenți:

— Instalăm a doua axă în față, pe ea de la stânga la dreapta:
— șaibă 10 mm,
— bobina se întoarce spre stânga, pe bobină există o curea de la cărucior care a fost pusă pe axa îndepărtată,
- trăsura
- bobina se înșurubează la dreapta, pe bobină există o curea de la cărucior care a fost pusă pe axa îndepărtată,
- saiba 10 mm.
— Așezăm axa pe treimea dreaptă, dacă întorci peretele din stânga spre tine, succesiunea este de la stânga la dreapta
- bobina este infiletata in dreapta, pe bobina este o curea scurta
- saiba 10 mm.
— Bobină, șuruburi la stânga, pe bobină există o curea de transport, care este pusă pe axa îndepărtată,
— un cărucior care este pus pe o curea pe axa îndepărtată și față;
- bobină, șuruburi în dreapta, pe bobină este o curea din căruciorul pus pe puntea față.
— șaibă de 5 mm.
- iar ultima axă din stânga, întoarceți imprimanta cu partea dreaptă spre dvs. și secvența de la stânga la dreapta:
— șaibă de 5 mm
— bobina cu șuruburi la stânga, pe bobină există o curea dintr-un cărucior pus pe axa față,
— un cărucior montat cu curele pe axele față și spate;
— Bobina se înșurubează la dreapta, pe bobină este o curea din căruciorul pus pe puntea spate
— șaibă 25 mm.

Mișcăm bobinele cu șaibe pe laterale până ajung la rulmenți, aliniem cărucioarele unul față de celălalt și strângem șuruburile de pe bobine.

A doua parte a videoclipului:

10.Motoare cu axele X și Y.

Bobinele sunt puse cu șuruburi aproape aproape de motor.

Fixăm motoarele folosind șaibe și un suport, o curea mică este pusă pe bobină și tensionată.

11. Instalarea rulmenților în cărucioarele capului de imprimare:

Instalați rulmenții în găuri.

12. Instalarea căruciorului capului de imprimare pe axă.

Instalați dopurile din partea de jos a carcasei.
Introducem arborii în orificiile de deasupra corpului, le punem pe masă și le punem în dopuri până se opresc.

Următorul videoclip:

15. Instalarea unui amortizor pe motorul pe axa Z.

Răsucim toate cele 3 părți în același mod ca în fotografie.

17. Instalarea motorului în corpul imprimantei.

Noi vom avea nevoie:
— Motor cu amortizor instalat și elice trapezoidală.
— Șurub M3*8 — 2 buc.

Înșurubam șurubul trapezoidal în piulița instalată pe masă și fixăm motorul de carcasă cu șuruburile:

18. Instalarea comutatorului de limita axa Z.

Noi vom avea nevoie:
- șurub M3*40 (mai mult sau mai puțin este posibil, uitați-vă la locație).
- Piulita M3
- microîntrerupător.
— Șurub M2.5*20 -2 buc.
— Piuliță M2.5 — 2 buc.

Puneți șurubul în orificiul de pe masă și fixați-l cu o piuliță.

coborâți masa pe cât posibil și marcați poziția microîntrerupatorului la care va fi apăsat de acest șurub,

găurim găuri și le fixăm cu șuruburi și piulițe - un microîntrerupător.

19. Instalarea angrenajului de alimentare pe motorul extruderului.

Noi vom avea nevoie:
— Motorul extruderului.
— Echipament de alimentare.

Îl instalăm aproximativ ca în fotografie:

Asigurați-vă că îl fixați ferm, acest angrenaj are doar un șurub de fixare și au fost cazuri în care s-a slăbit și am petrecut mult timp căutând motivul pentru care nu a existat un flux de plastic.

20. Asamblarea clemei extruderului:

Noi vom avea nevoie:
- Extruder partea 3
— Rulment 623ZZ
— șurub M3*10.

Colectăm și primim.

Mi se pun periodic întrebări despre „zmeură”, „portocale” și unde merg și de ce. Și aici încep să înțeleg că înainte de a scrie instrucțiuni „înguste” de amenajare, ar fi bine să vorbim pe scurt despre cum funcționează în general această bucătărie, de jos în sus și de la stânga la dreapta. Mai bine mai târziu decât niciodată, așa că vă aducem în atenție un fel de program educațional despre arduinos, rampe și alte cuvinte înfricoșătoare.

Faptul că avem acum posibilitatea de a cumpăra sau asambla propria noastră imprimantă 3D FDM la un preț rezonabil se datorează mișcării RepRap. Nu voi vorbi acum despre istoria și ideologia sa - ceea ce este important pentru noi acum este că în cadrul RepRap s-a format un anumit „set gentleman” de hardware și software.

Pentru a nu mă repeta, voi spune o dată: în cadrul acestui material, iau în considerare doar imprimante 3D FDM „obișnuite”, fără să fiu atenți la monștrii proprietari industriali; acesta este un univers complet separat, cu propriile sale legi. Dispozitivele de uz casnic cu hardware și software „propriu” vor rămâne, de asemenea, în afara domeniului de aplicare al acestui articol. Mai mult, prin „imprimante 3D” mă refer la un dispozitiv deschis complet sau parțial, ale cărui „urechi” ies din RepRap.

Prima parte - 8 biți este suficient pentru toată lumea.

Să vorbim despre microcontrolere Atmel pe opt biți cu arhitectură AVR, în legătură cu imprimarea 3D. Din punct de vedere istoric, „creierul” majorității imprimantelor este un microcontroler de opt biți de la Atmel cu arhitectură AVR, în special, ATmega 2560. Și un alt proiect monumental este de vină pentru asta, numele său este Arduino. Componenta sa software nu este de interes în acest caz - codul Arduino este mai ușor de înțeles pentru începători (comparativ cu C/C++ obișnuit), dar funcționează lent și consumă resurse precum cele gratuite.

Prin urmare, atunci când dezvoltatorii Arduino se confruntă cu o lipsă de performanță, fie renunță la idee, fie se transformă încet în embeders (dezvoltatori „clasici” ai dispozitivelor microcontrolere). În același timp, apropo, nu este absolut necesar să aruncați hardware-ul Arduino - acesta (sub formă de clone chinezești) este ieftin și convenabil, pur și simplu începe să fie considerat nu ca un Arduino, ci ca un microcontroler. cu hardware-ul minim necesar.

De fapt, Arduino IDE este folosit ca un set ușor de instalat de compilator și programator; nu există miros de „limbaj” Arduino în firmware.

Dar mă abatem puțin. Sarcina microcontrolerului este să emită acțiuni de control (pentru a efectua așa-numita „ciocănire”) în conformitate cu instrucțiunile primite și citirile senzorului. Un punct foarte important: aceste microcontrolere cu putere redusă au toate caracteristicile tipice ale unui computer - un cip mic conține un procesor, RAM și memorie doar pentru citire (FLASH și EEPROM). Dar dacă computerul rulează un sistem de operare (și deja „rezolvă” interacțiunea dintre hardware și numeroase programe), atunci pe „mega” avem exact un program care rulează care funcționează direct cu hardware-ul. Este fundamental.

Puteți auzi adesea întrebarea de ce controlerele de imprimantă 3D nu sunt realizate pe baza unui microcomputer precum Raspberry Pi. S-ar părea că există multă putere de calcul, poți crea imediat o interfață web și o grămadă de bunătăți convenabile... Dar! Aici intrăm în tărâmul înfricoșător al sistemelor în timp real.

Wikipedia oferă următoarea definiție: „Un sistem care trebuie să răspundă la evenimente dintr-un mediu extern sistemului sau să influențeze mediul în constrângerile de timp necesare.” Pentru a spune simplu: atunci când un program funcționează „pe hardware” direct, programatorul are control complet asupra procesului și poate fi sigur că acțiunile intenționate vor avea loc în secvența necesară și că la a zecea repetiție altceva nu va fi blocat. între ele. Și când avem de-a face cu sistemul de operare, acesta decide când să execute programul utilizatorului și când să fie distras lucrând cu adaptorul de rețea sau cu ecranul. Desigur, puteți influența funcționarea sistemului de operare. Dar munca previzibilă cu precizia necesară poate fi obținută nu în Windows și nu în Debian Linux (variații ale căror micro-PC-uri funcționează în principal), ci în așa-numitul RTOS (sistem de operare în timp real, RTOS), dezvoltat inițial. (sau modificate) pentru aceste sarcini. Utilizarea RTOS în RepRap astăzi este teribil de exotică. Dar dacă te uiți la dezvoltatorii de mașini CNC, acesta este deja un fenomen normal.

De exemplu, placa nu se bazează pe un AVR, ci pe un NXP LPC1768 pe 32 de biți. Se numește smoothieboard. Există multă putere, la fel și funcțiile.

Dar lucrul este că în acest stadiu al dezvoltării RepRap, „8 biți sunt suficienți pentru toată lumea”. Da, 8 biți, 16 MHz, 256 kilobytes de memorie flash și 8 kilobytes de RAM. Dacă nu toți, atunci foarte mulți. Și pentru cei care nu au suficient (așa se întâmplă, de exemplu, când lucrează cu microstepping 1/32 și cu afișaj grafic, precum și cu imprimante delta, care au matematică relativ complexă pentru calcularea mișcărilor), sunt oferite microcontrolere mai avansate. ca solutie. Arhitectură diferită, mai multă memorie, mai multă putere de procesare. Și software-ul încă mai rulează în mare parte pe hardware, deși unele flirturi cu RTOS se profilează la orizont.

Marlin și Mega: frecvența semnalului STEP

Înainte să trecem la partea a doua și să începem să vorbim despre electronica RepRap. Vreau să încerc să rezolv o problemă controversată - probleme potențiale cu 1/32 micropas. Dacă estimăm teoretic, atunci pe baza capacităților tehnice ale platformei, performanța acesteia nu ar trebui să fie suficientă pentru a se deplasa la viteze de peste 125 mm/s.

Pentru a testa această propunere, am construit un „banc de testare”, am conectat un analizor logic și am început să experimentez. „Suportul” este un sandwich clasic „Mega+RAMPS” cu o sursă de alimentare de cinci volți convertită, este instalat un driver DRV8825 (1/32). Nu are rost să menționăm motorul și curentul - rezultatele sunt complet identice cu o conexiune „plină”, în prezența unui driver și în absența unui motor, în absența atât a unui driver, cât și a unui motor.

Analizorul este o clonă chineză a Saleae Logic, conectată la pinul STEP al driverului. Firmware-ul Marlin 1.0.2 este configurat după cum urmează: viteză maximă de 1000 mm/s pe axă, CoreXY, 160 pasi pe mm (acesta este pentru un motor cu pas de 1,8", scripete cu 20 de dinți, curea GT2 și strivire 1/32).

Tehnica experimentală

Setăm o accelerație mică (100 mm/s) și începem să ne mișcăm de-a lungul axei X cu 1000 mm cu viteze țintă diferite. De exemplu, codul G G1 X1000 F20000. 20000 este viteza în mm/min, 333,3(3) mm/s. Și să vedem ce avem cu impulsurile STEP.

Rezultate generale

Adică plecând de la o frecvență de întrerupere de 10 KHz, obținem o frecvență efectivă de până la 40 KHz. Aplicând puțină aritmetică la aceasta, obținem asta:

până la 62,5 mm/s - un pas pe întrerupere;
până la 125 mm/s - doi pași pe întrerupere;
până la 250 mm/s - patru trepte pe întrerupere.

Aceasta este o teorie. Ce în practică? Ce se întâmplă dacă îl setați la mai mult de 250 mm/s? Ei bine, dau G1 X1000 F20000 (333.3(3) mm/s) și analizez rezultatele. Frecvența pulsului măsurată este de aproape 40 KHz (250 mm/s). Logic.

La viteze de peste 10.000 mm/min (166,6(6) mm/s) am în mod constant scăderi de tact. Pe ambele motoare sincron (rețineți, CoreXY). Acestea durează 33 ms, situate cu aproximativ 0,1 s înainte de a începe scăderea vitezei. Uneori, aceeași scădere apare la începutul mișcării - 0,1 după sfârșitul accelerației. În general, există suspiciunea că dispare constant la viteze de până la 125 mm/s - adică atunci când nu se aplică 4 trepte de întrerupere, dar aceasta este doar o suspiciune.

Nu stiu cum sa interpretez acest rezultat. Nu se corelează cu nicio influență externă - nu coincide cu comunicarea prin portul serial, firmware-ul este compilat fără suport pentru afișaje sau carduri SD.

Gânduri

1. Dacă nu încercați să înșelați ceva cu Marlin, plafonul de viteză (1,8”, 1/32, 20 dinți, GT2) este de 250 mm/s.
2. La viteze de peste 125 mm/s (ipotetic) există o eroare cu o defecțiune a ceasului. Nu pot prezice unde și cum se va manifesta în munca reală.
3. În condiții mai complexe (când procesorul calculează intens ceva) cu siguranță nu va fi mai bine, ci mai degrabă mai rău. Cât de mult este o întrebare pentru un studiu mult mai monumental, pentru că va trebui să compar mișcările planificate de program cu impulsurile efectiv emise (și capturate) - nu am suficient praf de pușcă pentru asta.

Partea 2. Cvartetul pas.

În a doua parte vom vorbi despre modul în care microcontrolerul descris mai devreme controlează motoarele pas cu pas.

Mișcă-l!

La imprimantele „dreptunghiulare”, trebuie asigurată mișcarea pe trei axe. Să presupunem că mutăm capul de imprimare de-a lungul X și Z, iar tabelul cu modelul de-a lungul Y. Acesta, de exemplu, este familiarul Prusa i3, iubit de vânzătorii chinezi și de clienții noștri. Sau Mendel. Puteți muta capul doar în X, iar masa - în Y și Z. Acesta este, de exemplu, Felix. Am intrat aproape imediat în imprimarea 3D (cu MC5, care are o masă XY și un cap Z), așa că am devenit un fan al mișcării capului în X și Y și a tabelului în Z. Aceasta este cinematica Ultimaker, H-Bot, CoreXY.

Pe scurt, există multe opțiuni. Pentru simplitate, să presupunem că avem trei motoare, fiecare dintre ele fiind responsabil pentru mișcarea a ceva de-a lungul uneia dintre axele din spațiu, conform sistemului de coordonate carteziene. În „pryusha”, două motoare sunt responsabile pentru mișcarea verticală; acest lucru nu schimbă esența fenomenului. Deci, trei motoare. De ce există un cvartet în titlu? Pentru că mai trebuie să furnizăm plastic.

În picior

În mod tradițional, se folosesc motoare pas cu pas. Trucul lor este designul inteligent al înfășurărilor statorului; un magnet permanent este folosit în rotor (adică nu există contacte care ating rotorul - nimic nu se uzează sau nu face scântei). Un motor pas cu pas, după cum sugerează și numele, se mișcă discret. Eșantionul cel mai comun din RepRap are o dimensiune standard NEMA17 (în esență, scaunul este reglat - patru găuri de montare și o proeminență cu un arbore, plus două dimensiuni, lungimea poate varia), este echipat cu două înfășurări (4 fire) și revoluția sa completă constă din 200 de trepte (1,8 grade pe pas).

În cel mai simplu caz, rotirea unui motor pas cu pas se realizează prin activarea secvențială a înfășurărilor. Activarea înseamnă aplicarea unei tensiuni de alimentare cu polaritate directă sau inversă la înfășurare. În acest caz, circuitul de control (driver) trebuie să poată nu numai să comute „plus” și „minus”, ci și să limiteze curentul consumat de înfășurări. Modul cu comutare completă a curentului se numește full-step și are un dezavantaj semnificativ - la turații mici motorul se zvâcnește teribil, la turații puțin mai mari începe să zdrăngănească. In general, nimic bun. Pentru a crește netezimea mișcării (precizia nu crește, discretitatea pașilor completi nu dispare nicăieri!) se folosește un mod de control micropas. Constă în faptul că limitarea curentului furnizat înfășurărilor variază de-a lungul unei sinusoide. Adică, pentru un pas real există o serie de stări intermediare - micropași.

Pentru a implementa controlul motorului micropas, se folosesc microcircuite specializate. În RepRap există două dintre ele - A4988 și DRV8825 (modulele bazate pe aceste cipuri sunt de obicei numite la fel). În plus, vicleanele TMC2100 încep să se strecoare cu grijă. Driverele pentru motoare pas cu pas sunt realizate în mod tradițional sub formă de module cu picioare, dar pot fi și lipite pe o placă. A doua opțiune este mai puțin convenabilă la prima vedere (nu există nicio modalitate de a schimba tipul de șofer și, dacă nu reușește, apar hemoroizi bruște), dar există și avantaje - pe plăcile avansate, de obicei este implementat controlul software al curentului motorului. , iar pe plăcile multistrat cu cablare normală, driverele sunt lipite răcite prin „burta” cipului pe stratul radiator al plăcii.

Dar, din nou, vorbind despre cea mai comună opțiune - un cip de driver pe propria placă de circuit imprimat cu picioare. Are trei semnale de intrare - STEP, DIR, ENABLE. Alți trei pini sunt responsabili pentru configurația microstep. Le aplicăm sau nu una logică prin instalarea sau eliminarea jumperilor (jumperilor). Logica microstep este ascunsă în interiorul cipului, nu trebuie să intrăm în el. Vă puteți aminti un singur lucru - ENABLE permite șoferului să funcționeze, DIR determină direcția de rotație, iar pulsul aplicat STEP îi spune șoferului că este necesar să facă un micropas (în conformitate cu configurația specificată de jumperi).

Principala diferență dintre DRV8825 și A4988 este suportul pentru zdrobirea cu pas de 1/32. Există și alte subtilități, dar acest lucru este suficient pentru început. Da, modulele cu aceste cipuri sunt introduse în prizele plăcii de control în moduri diferite. Ei bine, acest lucru s-a întâmplat din punctul de vedere al dispunerii optime a plăcilor de module. Și utilizatorii neexperimentați ard.

În general, cu cât valoarea de strivire este mai mare, cu atât motoarele funcționează mai lin și mai silențios. Dar, în același timp, sarcina pe „picior” crește - la urma urmei, STEP trebuie emis mai des. Personal nu știu despre probleme când lucrez la 1/16, dar când există dorința de a trece complet la 1/32, poate apărea deja o lipsă de performanță „mega”. TMC2100 se deosebește aici. Acestea sunt drivere care primesc semnalul STEP cu o frecvență ca pentru 1/16 și ei înșiși „adună” la 1/256. Rezultatul este o funcționare lină, silențioasă, dar nu lipsită de dezavantajele sale. În primul rând, modulele TMC2100 sunt scumpe. În al doilea rând, eu personal (pe un CoreXY de casă numit Kubocore) am probleme cu aceste drivere sub formă de pași săriți (în consecință, eșec de poziționare) la accelerații peste 2000 - nu este cazul cu DRV8825.

Pentru a rezuma în trei cuvinte: fiecare driver are nevoie de două picioare de microcontroler pentru a seta direcția și a produce un impuls micropas. Intrarea de activare a driverului este de obicei comună tuturor axelor - există doar un singur buton pentru a opri motoarele în Repetier-Host. Microstepping-ul este bun din punct de vedere al mișcării lină și al combaterii rezonanțelor și vibrațiilor. Limitarea maximă a curentului motorului trebuie ajustată utilizând rezistențe de reglare de pe modulele driver. Dacă curentul este depășit, vom obține o încălzire excesivă a driverelor și motoarelor; dacă curentul este insuficient, se vor omite pași.

Spotykach

RepRap nu oferă feedback de poziție. Adică, programul controlerului de control nu știe unde se află în prezent părțile mobile ale imprimantei. Ciudat, desigur. Dar cu mecanică directă și setări normale funcționează. Înainte de a începe tipărirea, imprimanta mută tot ce poate în poziția de pornire, apoi pornește de la aceasta în toate mișcările. Deci, fenomenul urât de a sări peste pași. Controlerul emite impulsuri șoferului, șoferul încearcă să rotească rotorul. Dar dacă există o sarcină excesivă (sau un curent insuficient), are loc o „rebound” - rotorul începe să se rotească și apoi revine la poziția inițială. Dacă acest lucru se întâmplă pe axa X sau Y, obținem o schimbare a stratului. Pe axa Z - imprimanta începe să „unteze” următorul strat în cel anterior, de asemenea, nimic bun. Adesea apare un salt pe extruder (din cauza unei duze înfundate, a avansului excesiv, a temperaturii insuficiente, a distanței prea mici până la masă când începe tipărirea), atunci avem straturi parțial sau complet neimprimate.

Modul în care se manifestă omiterea pașilor este relativ clar. De ce se întâmplă asta? Iată principalele motive:

1. Prea multă sarcină. De exemplu, o centură strânsă. Sau ghidaje deformate. Sau rulmenți „morti”.

2. Inerția. Pentru a accelera sau decelera rapid un obiect greu, trebuie să depui mai mult efort decât atunci când schimbi viteza fără probleme. Prin urmare, combinația de accelerații mari cu un cărucior greu (sau o masă) poate provoca sărituri peste pași în timpul unui pornire bruscă.

3. Setare incorectă pentru curentul driverului.

Ultimul punct este, în general, un subiect pentru un articol separat. Pe scurt, fiecare motor pas cu pas are un parametru numit curent nominal. Pentru motoarele comune este în intervalul 1,2 - 1,8 A. Deci, cu o astfel de limitare de curent, totul ar trebui să funcționeze bine pentru tine. Dacă nu, înseamnă că motoarele sunt supraîncărcate. Dacă nu există pași săriți cu o limită inferioară, este în general grozav. Când curentul scade în raport cu valoarea nominală, încălzirea driverelor (și se pot supraîncălzi) și a motoarelor scade (nu se recomandă mai mult de 80 de grade), plus volumul „melodiei” pas cu pas scade.

Partea 3. Febră.

În prima parte a seriei, am vorbit despre microcontrolerele Atmel mici și slabe de 8 biți ale arhitecturii AVR, în special Mega 2560, care „stăpânește” majoritatea imprimantelor 3D amatoare. A doua parte este dedicată controlului motoarelor pas cu pas. Acum - despre dispozitivele de încălzire.

Esența FDM (modelarea prin depunere fuzionată, marca Stratasys, nimănui nu-i pasă de obicei, dar oamenii deștepți au venit cu FFF - fabricarea filamentului fuzionat) în fuziunea strat cu strat a filamentului. Depunerea are loc după cum urmează: filamentul trebuie să se topească într-o anumită zonă a hotend-ului, iar topitura, împinsă de partea solidă a tijei, este stoarsă prin duză. Când capul de imprimare se mișcă, filamentul este simultan extrudat și netezit pe stratul anterior până la capătul duzei.

S-ar părea că totul este simplu. Răcim partea superioară a tubului de barieră termică și încălzim partea inferioară și totul este bine. Dar există o nuanță. Este necesar să se mențină temperatura hotend-ului cu o precizie decentă, astfel încât să varieze doar în limite mici. În caz contrar, vom obține un efect neplăcut - unele dintre straturi sunt imprimate la o temperatură mai scăzută (filamentul este mai vâscos), altele la o temperatură mai mare (mai lichid), iar rezultatul arată similar cu Z-wobbling. Și acum, ne confruntăm cu întrebarea completă a stabilizării temperaturii încălzitorului, care are o inerție foarte mică - datorită capacității sale scăzute de căldură, oricărui „strănut” extern (curenț, ventilator, cine știe ce altceva) sau eroare de control. duce instantaneu la o schimbare vizibilă a temperaturii.

Aici intrăm în sălile unei discipline numite TAU (teoria controlului automat). Nu tocmai specialitatea mea (specialist IT, dar absolvent al catedrei sisteme de control automatizate), dar am avut un curs de genul acesta, cu un profesor care a arătat diapozitive pe un proiector și a înnebunit periodic după ele cu comentarii: „Oh, am avut încredere. acești studenți să traducă prelegerile în formă electronică, sunt aici, au pus astfel de stâlpi, ei bine, o să-ți dai seama.” Bine, amintirile lirice deoparte, să salutăm controlerul PID.

Nu puteți scrie despre controlul PID fără această formulă. În scopul acestui articol, este doar pentru frumusețe.

Recomand cu caldura citirea articolului, este scris destul de clar despre reglementarea PID. Pentru a o simplifica complet, imaginea arată astfel: avem o anumită valoare țintă a temperaturii. Și cu o anumită frecvență primim valoarea actuală a temperaturii și trebuie să emitem o acțiune de control pentru a reduce eroarea - diferența dintre valoarea curentă și valoarea țintă. Acțiunea de control în acest caz este un semnal PWM către poarta tranzistorului cu efect de câmp (mosfet) al încălzitorului. De la 0 la 255 „papagali”, unde 255 este puterea maximă. Pentru cei care nu știu ce este PWM - cea mai simplă descriere a fenomenului.

Asa de. În fiecare „ciclu” de lucru cu încălzitorul, trebuie să luăm o decizie cu privire la ieșirea de la 0 la 255. Da, pur și simplu putem porni sau opri încălzitorul fără a ne deranja cu PWM. Să presupunem că temperatura este peste 210 de grade - nu o pornim. Sub 200 - porniți-l. Numai în cazul unui încălzitor hotend, o astfel de răspândire nu ne va potrivi; va trebui să creștem frecvența „ciclurilor” de funcționare, iar acestea sunt întreruperi suplimentare, munca ADC nu este, de asemenea, gratuită și noi au resurse de calcul extrem de limitate. În general, trebuie să ne gestionăm mai precis. Prin urmare controlul PID. P - proporțional, I - integral, D - diferenţial. Componenta proporțională este responsabilă pentru răspunsul „direct” la abatere, componenta integrală este responsabilă pentru eroarea acumulată, iar componenta diferențială este responsabilă pentru procesarea ratei de modificare a erorii.

Pentru a spune și mai simplu, controlerul PID emite o acțiune de control în funcție de abaterea curentă, ținând cont de „istoric” și de rata de modificare a abaterii. Nu aud des despre calibrarea controlerului PID „marlin”, dar există o astfel de funcție, ca urmare obținem trei coeficienți (proporțional, integral, diferențial) care ne permit să controlăm cel mai precis încălzitorul nostru, și nu unul sferic. unul în vid. Cei interesați pot citi despre codul M303.

Diagrama temperaturii Hotend (Repetier-Host, Marlin)

Pentru a ilustra inerția extrem de scăzută a hotend-ului, pur și simplu am suflat pe el.

Bine, este vorba despre hotend. Toată lumea o are când vine vorba de FDM/FFF. Dar unora le place fierbinte și așa ia naștere marea și teribilă masă de încălzire, mosfet-uri și rampe care arde. Din punct de vedere electronic, totul este mai complicat cu el decât cu un hotend - puterea este relativ mare. Dar din punctul de vedere al controlului automat este mai simplu - sistemul este mai inert, iar amplitudinea admisă a abaterii este mai mare. Prin urmare, pentru a economisi resurse de calcul, tabelul este de obicei controlat conform principiului bang-bang („bang-bang”); am descris această abordare mai sus. Până când temperatura atinge maximul, încălziți-l până la 100%. Apoi lăsați-l să se răcească la un nivel minim acceptabil și încălziți-l din nou. De asemenea, observ că atunci când conectați o masă fierbinte printr-un releu electromecanic (și acest lucru se face adesea pentru a „descărca” mosfetul), doar bang-bang este o opțiune acceptabilă; nu este nevoie să PWM releul.

Senzori

În sfârșit, despre termistori și termocupluri. Termistorul își modifică rezistența în funcție de temperatură, se caracterizează printr-o rezistență nominală la 25 de grade și un coeficient de temperatură. De fapt, dispozitivul este neliniar, iar în același „marlin” există tabele pentru conversia datelor primite de la termistor în temperatură. Termocuplul este un oaspete rar în RepRap, dar se întâlnește. Principiul de funcționare este diferit, termocuplul este o sursă de EMF. Ei bine, adică produce o anumită tensiune, a cărei valoare depinde de temperatură. Nu se conectează direct la RAMPS și plăci similare, dar există adaptoare active. Interesant este că Marlin oferă și tabele pentru termometre de rezistență din metal (platină). Nu este un lucru atât de rar în automatizarea industrială, dar nu știu dacă apare „în viață” în RepRap.

Partea 4. Unitate.

O imprimantă 3D care funcționează pe principiul FDM/FFF constă în esență din trei părți: mecanică (mișcarea ceva în spațiu), dispozitive de încălzire și electronică care controlează toate acestea.

În termeni generali, am descris deja cum funcționează fiecare dintre aceste părți, iar acum voi încerca să speculez despre subiectul „cum este asamblat într-un singur dispozitiv”. Important: Voi descrie multe din punctul de vedere al unui meșter de casă care nu este echipat cu mașini pentru prelucrarea lemnului sau a metalelor și operează cu ciocan, burghiu și ferăstrău. Și, de asemenea, pentru a nu se răspândi prea subțire, în principal despre RepRap „standard” - un extruder, zonă de imprimare în regiunea de 200x200 mm.

Cel mai puțin variabil

E3D V6 original și prețul său foarte neplăcut.

Voi începe cu încălzitoarele; nu există foarte multe opțiuni populare aici. Astăzi, cel mai obișnuit hotend printre bricolagi este hotend-ul E3D.

Mai precis, clonele sale chinezești sunt de o calitate foarte plutitoare. Nu voi vorbi despre durerile de lustruire a unei bariere din metal sau folosirea unui tub Bowden „la duză” - aceasta este o disciplină separată. Din experiența personală, o barieră metalică bună funcționează de minune cu ABS și PLA, fără o singură rupere. O barieră metalică proastă funcționează normal cu ABS și funcționează dezgustător (până în „niciun fel” - cu PLA), iar în acest caz poate fi mai ușor să instalezi o barieră termică la fel de proastă, dar cu o inserție de teflon.

În general, E3D-urile sunt foarte convenabile - puteți experimenta atât bariere termice, cât și încălzitoare - sunt disponibile atât „mici” cât și Vulcano (pentru duze groase și imprimare brutală rapidă). De asemenea, o împărțire condiționată, de altfel. Acum folosesc Volcano cu o duză de 0,4. Și unii oameni inventează o bucșă distanțier și lucrează în liniște cu duze scurte de la un E3D obișnuit.

Programul minim este să cumpărați un kit standard chinezesc „E3D v6 + încălzitor + set de duze + răcitor”. Ei bine, recomand să împachetați imediat un pachet de bariere termice diferite, astfel încât, atunci când vine vorba de asta, să nu trebuiască să așteptați următorul pachet.

Al doilea încălzitor nu este un al doilea hotend (deși este și bun, dar să nu ne aruncăm în el), ci o masă. Puteți să vă numărați printre cavalerii mesei reci și să nu ridicați deloc problema încălzirii inferioare - da, atunci alegerea filamentului este restrânsă, va trebui să vă gândiți puțin la fixarea în siguranță a modelului pe masă, dar atunci nu vei ști niciodată despre terminalele RAMPS carbonizate, relații profunde cu fire subțiri și defect de imprimare de tip „picior de elefant”. Bine, să mai avem un încălzitor. Două opțiuni populare sunt realizate din folie de fibră de sticlă și aluminiu.

Primul este simplu, ieftin, dar strâmb și „lichid”; necesită fixare normală pe o structură rigidă și sticlă netedă deasupra. Al doilea

În esență aceeași placă de circuit imprimat, doar substratul este din aluminiu. Rigiditate inerentă bună, încălzire uniformă, dar costă mai mult.

Un dezavantaj neevident al unei mese din aluminiu este atunci când chinezii lipesc prost fire subțiri de ea. Este ușor să înlocuiți firele pe o masă de textolit dacă aveți abilități de bază de lipit. Dar lipirea a 2,5 pătrate pe șinele unei plăci de aluminiu este o sarcină avansată, ținând cont de conductibilitatea termică excelentă a acestui metal. Am folosit un fier de lipit puternic (care are un mâner de lemn și un vârf de deget) și a trebuit să apelez la o stație de lipit cu aer cald pentru a ajuta.

Cel mai interesant

Imprimantă 3D cu cinematică a brațului robot.

Cea mai bună parte este alegerea cinematicelor. În primul paragraf, am menționat vag mecanica ca mijloc de „deplasare a ceva în spațiu”. Acum, acum este timpul să vă dați seama ce să vă mutați și unde. În general, trebuie să obținem trei grade de libertate. Și puteți muta capul de imprimare și masa cu piesa, de aici toată varietatea. Există modele radicale cu masă fixă ​​(imprimante delta), există încercări de a folosi modele de frezat (masă XY și cap Z) și există perversiuni generale (imprimante polare sau mecanică SCARA împrumutate de la robotică). Despre tot acest haos putem vorbi mult timp. Deci, mă voi limita la două scheme.

"Pryusha"

Portalul XZ și masa Y. Corect din punct de vedere politic, voi numi această schemă „meritată”. Totul este mai mult sau mai puțin clar, a fost implementat de o sută de ori, completat, modificat, pus pe șine și scalat în dimensiuni.

Ideea generală este următoarea: există o litera „P”, de-a lungul picioarelor căreia se deplasează o bară transversală, condusă de două motoare sincronizate, folosind o transmisie „șurub-piuliță” (o modificare rară - cu curele). Un motor atârnă de bara transversală, care trage căruciorul în stânga și în dreapta printr-o curea. Al treilea grad de libertate este o masă care se mișcă înainte și înapoi. Există avantaje ale designului, de exemplu, a fost studiat în larg sau simplitate extremă în implementarea artizanală din materiale vechi. Sunt cunoscute și dezavantajele - problema sincronizării motoarelor Z, dependența calității imprimării de doi pini, care ar trebui să fie mai mult sau mai puțin identici, este dificil să accelereze la viteze mari (din moment ce masa inerțială relativ grea se mișcă).

Masa Z

La imprimare, coordonatele Z se schimbă cel mai lent și doar într-o direcție. Deci vom muta masa pe verticală. Acum trebuie să ne dăm seama cum să mutăm capul de imprimare într-un singur plan. Există o soluție la problema „front-on” - în esență. luăm portalul „pryushi”, îl punem pe o parte, înlocuim știfturile cu o curea (și scoatem motorul suplimentar, înlocuindu-l cu o viteză), întoarcem hotend-ul la 90 de grade, voila, obținem ceva ca un MakerBot Replicator ( nu de ultima generatie).

Cum altfel poate fi îmbunătățită această schemă? Este necesar să se obțină o masă minimă de părți în mișcare. Dacă renunțăm la extruderul direct și alimentăm filamentul prin tub, tot va exista un motor X care trebuie să fie rulat de-a lungul ghidajelor în zadar. Și aici intervine adevărata ingeniozitate inginerească. În olandeză arată ca o grămadă de arbori și curele într-o cutie numită Ultimaker. Designul a fost rafinat la un asemenea nivel, încât mulți consideră Ultimaker cea mai bună imprimantă 3D desktop.

Dar există soluții de inginerie mai simple. De exemplu, H-Bot. Două motoare fixe, o curea lungă, o mână de role. Și acest lucru vă permite să mutați căruciorul în plan XY prin rotirea motoarelor într-una sau mai multe direcții. Frumoasa. În practică, solicită mai mult rigiditatea structurală, ceea ce complică oarecum producția de chibrituri și ghinde, mai ales atunci când se folosesc rulmenți din lemn.

CoreXY clasic cu bretele încrucișate.

O schemă mai complexă, cu două curele și o grămadă mai mare de role - CoreXY. Cred că cea mai bună opțiune este să o implementați atunci când ați adunat deja propriul „covrig” sau un chinezesc, dar mâncărimea creativă nu s-a domolit. Poate fi realizat din placaj, profile de aluminiu, taburete si alte piese de mobilier inutile. Rezultatul este similar în funcționare cu H-Bot, dar este mai puțin predispus la blocarea și răsucirea cadrului într-un corn de berbec.

Electronică

Dacă trebuie să economisiți bani, atunci Mega+RAMPS fabricat în China este pur și simplu dincolo de concurență. Dacă nu ai prea multe cunoștințe în electricitate și electronică și ești puțin nervos, atunci este mai bine să te uiți la plăci mai scumpe, dar bine făcute de la Makerbase sau Geeetech.

Acolo au fost rezolvate principalele probleme ale sandwich-ului sub forma tranzistoarelor de ieșire „greșite” și alimentarea întregii ferme colective de cinci volți prin stabilizatorul de pe placa Arduino. Dacă vorbim despre opțiuni complet alternative, atunci aștept oportunitatea de a cumpăra o placă LPC1768, de exemplu, aceeași MKS SBase, și de a mă distra cu firmware-ul ARM și Smoothieware pe 32 de biți. Și, în același timp, studiez pe îndelete firmware-ul Teacup în legătură cu Arduino Nano și Nanoheart.

Pentru bricolatorul

Ei bine, să presupunem că decizi să-ți construiești propria bicicletă. Nu văd nimic rău în asta.

În general, trebuie să pleci de la capacitățile tale financiare și de la ceea ce poți găsi în garaj sau subsol. Și, de asemenea, asupra prezenței sau absenței accesului la mașini și a razei de curbură a mâinilor. În linii mari, există o oportunitate de a cheltui 5 mii de ruble - bine, ne vom descurca cu minimul strict. Peste zece poți deja să te dezlănțui puțin, iar aducând bugetul mai aproape de 20 de mii îți eliberează mult mâinile. Desigur, oportunitatea de a cumpăra un set de construcție chinezesc „pryushi” face viața mult mai ușoară - puteți înțelege elementele de bază ale imprimării 3D și puteți obține un instrument excelent pentru dezvoltarea unui meșteșug de casă.

În plus, majoritatea pieselor (motoare, electronice, o parte din mecanică) vor migra cu ușurință la următorul design. Pe scurt, cumpărăm resturi acrilice, o terminăm într-o stare bună, tipărim piese pentru următoarea imprimantă, o folosim pe cea anterioară pentru piese de schimb, spumăm, clătim, repetă.

Începeți să construiți Kubocore 2.

Probabil asta e tot. Poate s-a dovedit a fi un pic de galop. Dar este dificil să înțelegem imensitatea într-un mod diferit în cadrul unui material de recenzie generală. Deși, am oferit câteva link-uri utile pentru gândire, căutătorul le va găsi oricum. Întrebările și completările sunt întotdeauna binevenite. Ei bine, da, în viitorul previzibil va exista o continuare - de data aceasta despre soluții și greble specifice în cadrul proiectării și construcției Kubocore 2.

Imprimarea 3D și imprimantele 3D au intrat de mult timp în uz; de la an la an prețul imprimantelor, componentelor și consumabilelor în sine scade din ce în ce mai mult. Citind numeroase forumuri în care proprietarii de imprimante de marcă celebră care costă între 50.000 și 250.000 de ruble se plâng de aceleași probleme ca la imprimantele ieftine auto-asamblate, am ajuns să mă gândesc. Dacă nu există nicio diferență, de ce să plătești mai mult? Am testat deja 2 seturi gata făcute de imprimante 3D din China în practică și am fost foarte mulțumit de calitate. Rămâne un punct interesant: ce iese mai ieftin? Ar trebui să-l asamblez singur din componente sau să cumpăr unul dintre kituri?

Fotografia arată imprimanta mea din recenzia anterioară, îmbrăcată într-un cadru de oțel. Practic, tocmai am înlocuit cadrul și gata, dar imprimanta a început să arate mult mai bine. Nu și-a îmbunătățit cu adevărat scrierea, totul era bine înainte, dar mi-a dat câteva idei. De ce este necesar să luați seturi cu o marcă, de parcă ar fi chinezești sau europene, și să plătiți în plus pentru ele, deși puțin în cazul Chinei, dar totuși. Ce se întâmplă dacă luați componentele fără cadru și cumpărați cadrul aici, în Rusia? Nu ar fi mai ieftin?
Am început să-l caut pe cel mai ieftin pe un site cunoscut și am găsit unul potrivit pentru 8.700 de ruble. aproximativ. Pretul include deja livrarea.

Să aruncăm o privire mai atentă la acest set.

Baza oricărei imprimante 3D este creierul. Creierele de aici sunt standard - Arduina Mega 2560 și scutul pentru acesta este Ramps 1.4.
În principiu, acesta este un standard și majoritatea imprimantelor sunt asamblate folosind această schemă. Plăcile mai scumpe, de exemplu MKS Gen sau Base, se bazează și pe același Arduin.
Principalul lucru aici este să te uiți la Rampe pentru locuri nesudate sau, dimpotrivă, exces de debit, din această cauză, oamenii au cel mai adesea probleme.

Mai departe. Văd că în acest set există un ecran LCD2004 cu patru linii cu un cititor de carduri. Aceasta este o completare foarte convenabilă; nu am mai folosit combinația imprimantă 3D + computer de un an. Am pus G-code pentru printare pe cardul de memorie si imprimanta tipărește autonom.

Eșarfa roșie este un adaptor pentru Rampe cu cabluri pentru acest ecran, este inclusă în kit, la fel și firele pentru ecran.

Drivere, fire, întrerupătoare de limită. Totul este acolo. Driverele sunt obișnuite - DRV8825, întrerupătoare de limită pe plăci, fire fără împletitură. Ieftin și vesel, dar eficient. Pe șoferi au fost instalate și radiatoare. Motoarele de aici sunt, de asemenea, standard pentru majoritatea imprimantelor 3D, acestea sunt motoare pas cu pas NEMA17.

Setul include și un element de încălzire pentru masă - placa MK2A pe o bază de textolit. Pentru mine, acesta este un încălzitor mai reușit decât versiunea MK3, care este integrată pe o placă de aluminiu. Faptul este că imprimez pe sticlă și nu am nevoie de un strat suplimentar între sticlă și încălzitor. MK2 se va încălzi mai repede.


Iar coroana acestui set este capul de imprimare sub forma unei clone a E3D versiunea 5. Capul vine asamblat cu un element de incalzire si un termistor. Singurul lucru care lipsește este un mecanism de împingere pentru plastic - un extruder. Și deoarece există 5 motoare, asta înseamnă că este nevoie doar de o mică parte din extruder. Acest element necesită un extruder de tip Bowden, ceea ce înseamnă că plasticul va fi alimentat printr-un tub PTFE la o duză încălzită. Nu văd un tub PTFE în poză, deși vânzătorul scrie că este inclus în kit, poate că se referă la un tub mic de teflon în interiorul barierei termice.

Acum ce lipsește din set.

Ei bine, principalul element care lipsește este cadrul. Am cumpărat 2 tipuri de rame de oțel de la Nioz și Soberistanok. Nioz este mai ușor de asamblat și nu necesită piese imprimate, dar nu vine cu șuruburi. Mașina de asamblare vine cu șuruburi, dar cadrul în sine folosește mai multe elemente imprimate fără imprimantă, care nu sunt atât de ușor de obținut. Ambele rame au fost tăiate în Chelyabinsk și au costat aproximativ 3000-3500 de ruble. fara vopsire si greutate 3-5 kg. sunt livrate de o firma de transport. Pentru livrarea de la Chelyabinsk la Moscova pentru cadru, am plătit puțin mai puțin de 600 de ruble.

Există deja un suport de motor pe cadru și se folosește un angrenaj bun din oțel călit, cu dinți fini.

Cureaua GT-2 poate fi achiziționată de la același vânzător: - 200 de ruble, mai ales că are deja 2 bobine.

Acum să ne uităm la trusa de asamblare, de exemplu cea mai ieftină -.
Link-ul listează producătorul ca Infitary, dar este cu siguranță o clonă a destul de popularului Annet A6, eventual cu unele modificări.

Să-l comparăm cu setul prezentat mai sus. Există deja șuruburi trapezoidale și chiar și cu amortizoare din aluminiu. Este instalat un extruder de tip Direct mai scump și are o suflantă, care are un efect pozitiv la imprimarea cu materiale plastice precum PLA sau HIPS.
Masa de încălzire este mai scumpă - MK3, deși MK2 este mai atractiv pentru mine. Placa de control nu este un sandviș de la Mega + Ramps, ci ceva mai impresionant, descrierea nu conține numele plăcii, dar totul arată bine, seamănă cu ceva din linia MKS.

Există, de asemenea, un ecran din 2004 cu un cititor de carduri și un suport suplimentar pentru o bobină de plastic.

Prețul pentru aceasta este de aproximativ 14.200 de ruble.

Adică, diferența este de aproximativ 4000 de ruble. Care este exact la fel cu cadrul de oțel. Și imprimantele cu un cadru de oțel sunt deja vândute pentru 25.000 de ruble, de exemplu, în Chelyabinsk.

În principiu, am bănuit că a lua un kit de imprimantă 3D de la chinezi este cam la fel cu a-l asambla singur bucată cu bucată, doar că în kit totul este deja configurat și se potrivește, dar într-o imprimantă auto-asamblată vei avea și tu pentru a-ți da seama la ce să te conectezi unde și pentru a schimba firmware-ul.

Rămâne o altă opțiune de a obține o imprimantă 3D ieftină - cumpărarea de pe Avito etc. prin reclame, dar aici trebuie să monitorizați mai des panourile publicitare în căutarea unor oferte bune și, chiar și atunci, în final puteți obține o copie problematică.