Succede che collegando le nostre cuffie preferite che producono un suono di alta qualità a un lettore MP3 o a un computer, scopriamo che il suono in esse è molto basso, il che significa che il tuo lettore o altro dispositivo non ha abbastanza potenza per fornire le cuffie il volume e la chiarezza del suono richiesti. Cosa si deve fare allora? Per fare questo, puoi assemblare un amplificatore per cuffie, ti suggeriamo di assemblare un amplificatore per cuffie semplice ma di alta qualità e molto bello in una custodia trasparente con le tue mani.
Quando ho creato questo amplificatore, volevo renderlo insolito, volevo allontanarmi dalla classica custodia in plastica. Ricordando che gli appassionati di modding dei computer spesso realizzano custodie trasparenti per i propri PC, ho deciso di rendere trasparente anche la custodia del mio amplificatore. E come punto culminante: abbandonare il circuito stampato e fare tutto con il montaggio superficiale.
Lo sviluppo del circuito è stato effettuato nel programma Eagle. Questo è un classico amplificatore basato sul doppio operazionale OPA2107.
Di seguito è riportato uno schema di un amplificatore per cuffie fai-da-te:
Elenco delle parti necessarie per l'alimentazione dell'amplificatore:
- Connettore di alimentazione;
- LED da 5 mm (qualsiasi colore);
- R1LED - resistenza da 1K a 10K (1 W);
- CP1, CP2 - elettroliti 470 μF (per una tensione di 35 o 50 volt);
- RP1, RP2 - 4.7K (1W);
Elenco delle parti dell'amplificatore:
- IC1 - Amplificatore operazionale doppio OPA2107; (nota: sul diagramma schematico, l'amplificatore operazionale è designato come OPA2132, il fatto è che all'inizio avevo pianificato di usarlo);
- C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (per segnale audio in ingresso);
- C2, C3 - 0,1 μF (film, per stabilizzare l'amplificatore operazionale);
- R2L, R2R - 100K (0,5 W);
- R3L, R3R - 1K (0,5 W);
- R4L, R4R - 10K (0,5 W);
- R5L, R5R - ponticello (opzionale);
- Jack stereo - 2 pezzi;
Dato che ho deciso di fare tutto per installazione sospesa, ho iniziato a realizzare la cornice. Qui devi essere attento e attento, perché la custodia sarà trasparente ed eventuali imperfezioni saranno immediatamente visibili.
Per la barra di alimentazione, ho utilizzato un filo di rame solido spesso 1 mm, prelevato da ritagli di cavo utilizzati per i cablaggi domestici.
Qualsiasi alimentatore per trasformatore con una tensione di 12 volt e una corrente di uscita di 300 mA o più è perfetto come alimentatore. Si consiglia di utilizzare un alimentatore trasformatore, poiché l'uso di alimentatori a impulsi può causare interferenze (si sentirà un ronzio costante nelle cuffie).
Per il connettore di alimentazione, ho usato il seguente connettore: (il pin centrale è il power plus).
Per formare gli stessi cavi di resistori e fili, ho usato un normale cacciavite. È possibile utilizzare diametri diversi per raggi più grandi o più piccoli.
Di seguito è possibile vedere il layout dell'alimentatore. All'ingresso dell'alimentatore 12 Volt, che vengono poi convertiti in +6 Volt e -6 Volt utilizzando un partitore di tensione (resistenze RP1 e RP2, 4,7 kΩ ciascuna). Il punto è che l'amplificatore operazionale richiede un'alimentazione bipolare. Il filo al centro è la cosiddetta "massa virtuale" e non dovrebbe mai essere collegato alla terra reale (al connettore di alimentazione).
Sono necessari due grandi condensatori da 470 μF 50 Volt abbinati a condensatori da 0,1 μF per ridurre il pickup sull'amplificatore operazionale e aumentare la stabilità del suo funzionamento. Per fare ciò, devi cercare di disporli il più vicino possibile alle uscite dell'amplificatore operazionale.
Ecco alcune altre foto da diverse angolazioni, che mostrano come ho eseguito l'editing.
Dopo aver terminato la saldatura, puoi iniziare a controllare l'amplificatore. Un piccolo consiglio, non è necessario utilizzare le cuffie più belle per i test, ne bastano alcune semplici. Il fatto è che se ti confondi da qualche parte e hai saldato le parti non secondo lo schema, allora una tale opzione è del tutto possibile in cui rovini le tue cuffie. Ma spero che quando lo controllerai, starai bene.
Prima di riempire questo circuito con resina epossidica, è necessario chiudere tutte le fessure dei connettori per farlo entrare. Ho preso i jack audio da una vecchia scheda audio Sound Blaster Live, questi jack non contengono fori inutili e quindi sono facili da proteggere dalla penetrazione della resina. Per cominciare, dal lato dei contatti, ho spalmato la giunzione dei contatti con la custodia con una piccola quantità di resina epossidica.
Ho coperto i fori per il cric con la speciale plastilina BLU TACK e l'ho inoltre sigillato con del nastro adesivo.
Poiché in futuro l'amplificatore sarà riempito di resina epossidica, ho deciso di sollevarlo leggermente in modo che durante il versamento fosse esattamente al centro della custodia. Per fare questo, ho saldato piccoli perni dal basso.
Ho pensato che sarebbe stato bello perfezionare un po' di più il design dell'amplificatore, quindi ho deciso di stampare degli adesivi per i connettori audio. Li ho preparati in Adobe Photoshop, poi li ho stampati su carta fotografica sottile e li ho incollati ai connettori con del nastro biadesivo.
Da tempo sto pensando al design della scocca e al materiale con cui verrà realizzato lo stampo di riempimento. Ho optato per la plastica da 1,5 mm, si taglia perfettamente con un normale coltello da cancelleria, pur lasciando un bordo molto liscio.
Poi ho disegnato una forma di riempimento usando la stessa Eagle. Dopo aver ritagliato tutte le parti, ho proceduto all'assemblaggio. Per facilitare questa procedura, ho prima afferrato tutti gli angoli con la colla super, quindi ho incollato ogni cucitura 2 volte, il che ha assicurato la completa tenuta.
Il modo più semplice per scoprire il volume di resina epossidica da versare è riempire lo stampo con acqua, quindi versare il contenuto in una tazza e scoprire il volume e il peso risultanti. Certo, puoi misurare il volume con un righello, ma il metodo con l'acqua mi è sembrato più facile.
Per la colata, ho usato una resina epossidica trasparente "Polycraft DSM Synolite" + indurente MEKP (dall'1 al 2%). Per questa particolare resina, il rapporto tra indurente e resina dovrebbe essere 1:50. È stato abbastanza difficile misurare una quantità così piccola di indurente, una bilancia per gioielli è stata utile per questo. In generale, per diverse marche di resine epossidiche, il rapporto tra indurente e resina è diverso, vedere le istruzioni.
La resina miscelata deve essere versata lentamente lungo il lato dello stampo per evitare bolle. Nella foto qui sotto, puoi vedere che quando ho versato la resina, ho versato un po 'più del necessario, la resina non fuoriesce allo stesso tempo a causa della tensione superficiale. Questo perché la resina epossidica si indurisce leggermente.
Quando la resina epossidica si indurisce, c'è un abbondante rilascio di calore (nel mio caso la temperatura era di 62 gradi). Lo stampo viene quindi coperto per evitare che polvere e detriti entrino in superficie.
Ho lasciato indurire la resina epossidica per un giorno. Dopo questo tempo, si è asciugato e ho proceduto a rimuovere il modulo. Per questo ho usato una levigatrice a nastro.
Quindi, utilizzando un router, ho smerigliato gli smussi e tutti gli angoli acuti.
Per lucidare la custodia, ho usato prima carta vetrata a grana 600 e la lucidatura finale è stata eseguita "su bagnato" con carta vetrata a grana fine da 1200.
E infine, ecco alcune altre foto dell'amplificatore per cuffie fai-da-te finito:
Ora sai come realizzare un amplificatore per cuffie con le tue mani.
Se hai delle belle orecchie da monitor e un vecchio telefono cellulare con un lettore mp3 che non è in grado di "scuotere" le cuffie, allora questo articolo fa per te!
In realtà ciò che è necessario per assemblare l'amplificatore:
Set minimo:
- Micra stessa TDA 2822(puoi anche modificare 2822 M/S o il suo analogo KA 2209)
- 4 condensatore elettrolitico 16v – 100 mf(beh, in generale, il conder è come il burro nel porridge - più è meglio, ma per le cuffie 100 mf un eccellente rapporto dimensioni / qualità)
- l'affissione più chiara multicolore di 20-25 cm è sufficiente con la testa.
- Saldatore e tutto per saldare
- braccia dritte e testa sobria sono benvenute 🙂
Set esteso (opzionale):
- jack per cuffie (può essere strappato dalla radio cinese)
- piccolo interruttore (dalla stessa radio)
- anelli di ferrite (puoi strappare dagli amplificatori dalle "griglie" delle antenne)
- Textolite e tutto per inciderlo
- Vecchio ferro
- Trapano con trapano sottile
stampante laser, textolite e tutto per inciderlo (se c'è un desiderio di assemblaggio sulla lavagna)
Passiamo al montaggio: Per chi non vuole scomodarsi con i circuiti stampati, si può montare l'amplificatore per montaggio superficiale, cioè a peso senza scheda, ma la struttura sarà fragile e o dovrà essere nascosta in scatole o ancora assemblati su una tavola.
Assembliamo mediante installazione incernierata secondo lo schema
Per raccogliere sul tabellone, avrai bisogno di textolite, prima lo puliamo con alcool o qualsiasi altro liquido sgrassante e lo mettiamo ad asciugare.
disegnando, copiamo semplicemente il nostro schema più volte.
Lo faccio in modo che dopo il trasferimento su textolite, scelgo la versione di maggior successo e la incino in modo da non stamparla di nuovo.
Tagliamo i bordi in modo che non interferiscano con noi.
Si consiglia di non toccare il lato dove è presente la guarnizione.
quindi applichiamo il lato stampato della carta al lato pulito del PCB e premiamo il tutto con un ferro riscaldato (impostare il ferro al massimo) per 20 - 25 sec. Non pensare che il toner si trasferirà meglio da una lunga tenuta, anzi, diventerà fragile e si sbriciolerà.
Man mano che la carta si bagna, rimuovere la carta con leggeri movimenti circolari con palline particolari.
Ancora una volta, sciacquare accuratamente la tavola (per staccare i villi).
Successivamente, diluiamo una soluzione di cloruro ferrico (venduto nei mercati radiofonici). Sori, ma in quel momento la carica sul mio corpo è morta ... .. ed ero troppo pigro per aspettare la sua carica quando la soluzione HJ si stava già raffreddando ...
Gettiamo la nostra tavola nella soluzione.
Il tempo di attacco dipende dalla temperatura del liquido e dalla sua saturazione con il CG.
Tuttavia, la scheda incisa si presenta così:
Laviamo via il toner dai binari e lo stagno (per chi è nel serbatoio, lo copriamo con uno strato di stagno).
Prima di stagnare, copro la tavola
soluzione alcol-cannabis dopo questa, la tavola è perfettamente stagnata. La foto mostra chiaramente quanto sia orribile l'aspetto della mia tavola, tutto a causa del fatto che, una volta lavato via dopo l'incisione, il toner è stato strofinato un paio di volte con carta vetrata, in modo che alcune tracce fossero strappate in alcuni punti e in modo che non ci fossero rotture nella catena è rimasto uno spesso strato di stagno (ma quando è più sottile sembra ancora più bello). Successivamente, facciamo dei buchi e raccogliamo.
Penso che non ci saranno ulteriori problemi. La foto mostra che il microcircuito è installato dal lato dei binari, questo non è del tutto corretto, l'ho fatto perché avevamo molti mikruh non funzionanti sul mercato e non era molto conveniente saldarli dall'altra parte (poi la pista si è strappata poi qualcos'altro) doveva essere pervertita... Uso questo amplificatore per le orecchie del computer, è invisibile per questo motivo non ho cercato di renderlo bello.
Un semplice amplificatore per cuffie può essere assemblato a mano su un chip. L'LM4910 è un amplificatore stereo integrato destinato principalmente all'amplificazione dell'audio per le cuffie. L'LM4910 può funzionare da 2,2 V. La potenza in uscita è di 35 mW su un carico di 32 ohm.
L'LM4910 ha una distorsione molto bassa (meno dell'1%) e un basso consumo di corrente (fino a 1µA), che è essenziale per l'alimentazione della batteria.
Il microcircuito LM4910 è progettato in modo tale che non sia necessario installare condensatori di blocco all'uscita.
Schema elettrico dell'amplificatore per LM4910
Lm4910 amplificatore per cuffie
Un diagramma schematico di un amplificatore per cuffie stereo LM4910 è mostrato nella figura sopra. C1 e C2 sono i condensatori di disaccoppiamento DC di ingresso per i canali sinistro e destro, rispettivamente. I resistori R1 e R2 sono canali del segnale di ingresso. R3 è il resistore di feedback per il canale sinistro e R4 è il resistore di feedback per il canale destro. I resistori di retroazione impostano anche il guadagno ad anello chiuso insieme ai corrispondenti resistori di ingresso.C3 è il condensatore del filtro di potenza.
Basso livello logico di tensione sul pin. 3. - Spegnimento IC, l'alta tensione attiva LM4910.
L'installazione di componenti SMD è possibile nel circuito.
Il circuito può essere alimentato da 2,2 V a 5,5 V CC.
Il carico può essere solo cuffie con un'impedenza di 32 Ohm.
Possibile opzione PCB
P O P U L R N O E:
Come con altri lavori, la saldatura delle parti ha i suoi segreti e peculiarità. Alcune persone pensano: tutto è semplice: accendi il saldatore, prendi la saldatura, la colofonia e saldati quanto vuoi!
Ma se guardi tutto in ordine, si scopre che non è così semplice. Essere in grado di saldare correttamente è una sorta di arte e l'esperienza arriva con il tempo. Per saldare bene ed efficientemente, è necessario conoscere alcuni dei segreti di base della saldatura, che verranno discussi in questo articolo.
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Un circuito amplificatore per cuffie che merita sicuramente attenzione. Un minimo di componenti e una buona progettazione del circuito.
Circuito amplificatore per cuffie
Vagando per le infinite distese cassonetti un magazzino di conoscenza - Internet, ha portato a una scoperta interessante. Era un PDF di Burr Brown. Da lui è nata l'idea di creare un amplificatore per cuffie.
Traduci letteralmente il nome, dalla lingua di un potenziale nemico, come segue: Raddoppiare la corrente di uscita in un carico con due amplificatori operazionali audio OPA2604 .
Il file è composto da due pagine, di cui solo la prima è preziosa. Il circuito dell'amplificatore per cuffie presentato è stato ridisegnato e rimosso da iscrizioni non necessarie.
Incontra questo futuro cuore del nostro amplificatore. Per essere più precisi, un diagramma a canale singolo.
La cosa interessante di questo circuito è che entrambi gli amplificatori operazionali amplificano lo stesso segnale. In questo caso, vengono aggiunte le loro correnti di uscita. Questo risolve il problema della corrente di uscita insufficiente di molti amplificatori operazionali.
L'amplificazione del segnale è determinata dai resistori R 1 e R 2... Il valore esatto del guadagno è determinato dalla formula:
K = 1+ R 2 / R 1
Se ti concentri sull'uscita lineare con un livello di segnale di 1 volt, per la maggior parte delle cuffie, un guadagno di tre sarà con un buon margine.
È conveniente utilizzare resistori della stessa potenza. Nel mio caso, come R 2è stato installato un resistore da 15 kΩ, e come R 1 due resistori da 15 kOhm in parallelo.
Per cambiare il guadagno, è meglio cambiare il resistore R 2... Per i circuiti dell'amplificatore operazionale, si consiglia generalmente di utilizzare resistori nell'intervallo 1-100 kΩ. E qui R 1 svolgerà un'altra funzione, quindi è comunque consigliabile utilizzare 7.5kΩ.
resistori R 3 e R 4 Sono necessarie resistenze da 51 Ohm per non bruciare le uscite degli amplificatori operazionali.
Ci viene in mente lo schema
Il diagramma presentato nel documento è in qualche modo incompleto e riflette solo la cosa più importante. Per il normale funzionamento, è necessario completare il circuito e aggiungere circuiti di ingresso. Stessa stradaparallelo al resistore R 2 aggiungere un condensatore ( C2) piccola capacità. È necessario escludere l'autoeccitazione dell'amplificatore operazionale.
Per non reinventare la ruota, i circuiti di ingresso sono stati presi in prestito dall'amplificatore per cuffie FiiO Olympus E10.Inoltre, il diagramma ora mostra i pin per un doppio amplificatore operazionale in un pacchetto DIP8.
Non sono un sostenitore dei condensatori ( Do 1) all'entrata. Tuttavia, non è sempre noto quale sarà la sorgente del segnale e fino a che punto è possibile la presenza di una tensione costante. Si consiglia di installarlo per poter attaccare l'amplificatore dove si vuole. MA, se lo desideri, puoi cortocircuitarlo.
Qualche miglioramento in più
Per non caricare l'amplificatore con l'amplificazione delle frequenze infra-basse, di cui né noi né lui abbiamo bisogno, aggiungeremo un altro condensatore. Ciò influenzerà il suono solo in meglio.
formato dal condensatore Do 3 e resistore R 1 le frequenze inferiori a 10 Hz verranno tagliate. Ridurrà anche la tensione del bilanciamento dell'amplificatore operazionale attraverso gli ingressi. E, tra l'altro, viene anche amplificato e miscelato nel segnale di uscita.
Nel diagramma, anche l'output è stato leggermente modificato. denominazioni R 3 e R 4 sono stati ridotti e un resistore è stato collegato in serie con loro R 5, resistenza 10 Ohm.Ciò fornirà una migliore somma dei segnali di uscita. Resistore R 5 ha anche lo scopo di rendere la risposta in frequenza più lineare. Sebbene sia già lineare, non puoi rovinare il porridge con il burro :-).
È auspicabile che come condensatori Do 1 e Do 3È stato installato il rinomato circuito sonoro Wima, ma si può fare a meno di altri condensatori non polari di discreta qualità. Sarà sufficiente una capacità di 2 - 2,2 μF per entrambi i condensatori.
Qualità dei componenti
Per cominciare, puoi mettere qualcosa dall'assortimento del negozio di ricambi radio più vicino e sostituirli gradualmente con componenti di migliore qualità. Il consiglio lavorerà su tutti i dettagli.
I prezzi degli amplificatori operazionali variano ampiamente e non sempre significano migliore per il suono. Per cominciare, puoi installare qualcosa di economico ed economico, ad esempio l'amato NE5532 ($ 0,3). È altamente auspicabile che sia prodotto da Phillips.
Successivamente, con la sostituzione dell'amplificatore operazionale, puoi suonare quanto vuoi. Se consideriamo l'amplificatore operazionale come una classe superiore, allora OPA2134, OPA2132, OPA2406, AD8066, AD823, AD8397 ... si sono dimostrati validi per il suono.
Non consiglio di ordinare microcircuiti da Aliexpress e altri negozi cinesi. Ci sono alcune recensioni in cui le persone riferiscono che i microcircuiti non sono originali. Sì, l'amplificatore operazionale funzionerà come dovrebbe, ma potrebbe non essere affatto l'OPA2134 che hai ordinato, ma il TL061 piuttosto economico con la scritta OPA2134…
Potenza dell'amplificatore
La qualità dell'alimentazione è molto importante per il suono. Questo circuito è progettato per una tensione di alimentazione bipolare. Questo ci risparmia la fatica di aggiungere dettagli extra al percorso audio ed è generalmente migliore per il suono.
Da un lato, è meglio utilizzare tensioni di alimentazione dell'amplificatore operazionale più elevate. D'altra parte, il design portatile e l'uso della batteria sono limitanti.
Esistono amplificatori operazionali che funzionano da ± 1,5 V, ma la maggior parte degli amplificatori operazionali funziona con una tensione di alimentazione bipolare da ± 3 V a ± 18 V. La tensione ottimale può essere chiamata ± 12 V, che è inclusa nella gamma di alimentazione della maggior parte degli amplificatori operazionali. I valori esatti dovrebbero essere trovati nella documentazione per microcircuiti specifici.
P.S.
Lo schema considerato ha portato all'idea di creare un amplificatore per cuffie portatile. Ecco come è nato il progetto Vol.X, il cui significato era il desiderio di dare istruzioni già pronte su come assemblare rapidamente e facilmente l'amplificatore da soli.
Materiale preparato esclusivamente per il sito
Un amplificatore per cuffie è una decisione molto giustificata, come evidenziato da molte pubblicazioni su questo sito. Inoltre, la loro semplicità è una buona guida per principianti. Questo design utilizza una soluzione nota da oltre 30 anni. E, se lo si ricorda spesso, allora questo parla di quanto abbia successo.
Amplificatore per orecchie a bassa impedenza.
L'idea alla base di questo amplificatore non è nuova. Probabilmente, molte persone ricordano il libro di V.A. Vasilyeva "Disegni radioamatoriali stranieri" (è stato pubblicato due volte, da qualche parte tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80). Un botteghino UMZCH "A" molto semplice e non molto potente è stato pubblicato lì a tempo debito. Molti che lo hanno ripetuto sono rimasti molto soddisfatti dei risultati. Una volta, dopo aver ridotto tutte le correnti e le tensioni, l'ho applicato all'uscita delle cuffie in uno dei miei progetti, pubblicato sulla rivista "Radio" ("UMZCH con una fonte di alimentazione non polare" ("Radio", n. 6, 1999 , p. 16) Suonava abbastanza bene, e mentre progettavo "amplificatori per le orecchie" alimentati dal jack USB di un laptop (suona molto meglio di quello collegato direttamente), ho deciso di riprovare l'idea, ma riducendo il numero di stadi di amplificazione di uno .
Si è scoperto così:
Dato che c'erano già due opzioni per un laptop (sono in attesa di pubblicazione nella stazione radio), ho solo testato il circuito da una batteria da nove volt simile al Krone, che è stata agganciata a un microfono radio (sono al mio lavoro) . Tutto è stato assemblato su una breadboard (il gitenax a foglio grezzo non si trova in Israele).
Non scusate la spazzatura, ho portato con me dalla Soyuz molti transistor KT315B (una volta ho smontato uno strumento con il nome "FAEMI-M"). Era importante testare l'idea. E sai - ha funzionato, e ha funzionato molto bene, sia con le orecchie alte che con quelle a bassa impedenza, ad esempio con il buon vecchio TDS-3, un gatto, probabilmente molti più anni di molti cittadini di questo sito (qualcuno ha dato me li come inutili).
In linea di principio, non è necessario alcun adeguamento. La corrente di riposo è impostata nella regione di 20 - 20 mA per canale. La tensione tra i transistor di uscita viene impostata automaticamente a 2,4 V (inizialmente era calcolata per essere alimentata dalla presa "USB"), ma può essere modificata selezionando (decrementando) i resistori R5 e R6. I transistor non sembrano surriscaldarsi, quindi non c'è bisogno di pensare al raffreddamento.
Assemblato tutto si presenta così:
Io, ovviamente, non ho misurato nulla, ma è stato proprio su quei TDS-3 che ascolto l'audio del DVD la sera quando guardo un film sul tetto, per non spaventare i vicini. Credimi, suona molto meglio con le batterie scariche che con un alimentatore di rete. E ho almeno una dozzina di queste batterie dopo ogni esibizione.
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Grazie per l'attenzione!
Igor Kotov, caporedattore della rivista "Datagor"
P.S. Il mio sogno è trovare e ascoltare il buon vecchio TDS-7 "Amfiton" sovietico almeno per un po'.
