Stazione di saldatura digitale fai da te (ATmega8, C). Stazione di saldatura fai da te con asciugacapelli su atmega8

SCHEMA DELLA STAZIONE DI SALDATURA

Per molto tempo ho sognato una stazione di saldatura, volevo andare a comprare, ma in qualche modo non potevo permettermelo. E ho deciso di farlo da solo, con le mie mani. Ho comprato un asciugacapelli da Luckey-702 e ho iniziato ad assemblare lentamente secondo lo schema qui sotto. Perché hai scelto questo schema elettrico? Da quando ho visto una foto delle stazioni finite e ho deciso che funzionava al 100%.

Schema schematico di una stazione di saldatura fatta in casa

Il circuito è semplice e funziona abbastanza bene, ma c'è una sfumatura: è molto sensibile alle interferenze, quindi è consigliabile appendere più ceramiche nel circuito di alimentazione del microcontrollore. E, se possibile, crea una scheda con un triac e un fotoaccoppiatore su un circuito stampato separato. Ma non l'ho fatto, per risparmiare fibra di vetro. Il circuito stesso, il firmware e il sigillo sono allegati nell'archivio, solo il firmware per l'indicatore con un catodo comune. Fusibili per MK Atmega8 nella foto sotto.

Innanzitutto, smonta l'asciugacapelli e determina per quale voltaggio hai un motore, quindi collega tutti i fili alla scheda tranne il riscaldatore (la polarità della termocoppia può essere determinata collegando un tester). Il pinout approssimativo dei fili per l'asciugacapelli Luckey 702 è nella foto sotto, ma consiglio di smontare l'asciugacapelli e vedere cosa va dove e, sai, i cinesi sono!

Quindi dare alimentazione alla scheda e regolare le letture dell'indicatore alla temperatura ambiente con il resistore variabile R5, quindi dissaldare il resistore a R35 e regolare la tensione di alimentazione del motore con il trimmer R34. E se lo hai a 24 volt, regola 24 volt. E dopo, misura la tensione alla 28a gamba del MK - dovrebbero esserci 0,9 volt, in caso contrario, ricalcola il divisore R37 / R36 (per un motore a 24 volt, il rapporto di resistenza è 25/1, ho 1 kOhm e 25 kOhm), la tensione è di 28 piedini 0,4 volt - giri minimi, 0,9 volt giri massimi. Successivamente è possibile collegare il riscaldatore e, se necessario, correggere la temperatura con il trimmer R5.

Un po' di gestione. Ci sono tre pulsanti per il controllo: T+, T-, M. I primi due cambiano la temperatura, premendo il pulsante una volta il valore cambia di 1 grado, se si tiene premuto i valori iniziano a cambiare velocemente. Pulsante M - la memoria ti consente di memorizzare tre valori di temperatura, lo standard è 200, 250 e 300 gradi, ma puoi cambiarli come preferisci. Per fare ciò, premere il pulsante M e tenerlo premuto finché non si sente il segnale acustico per due volte consecutive, quindi è possibile modificare la temperatura con i pulsanti T + e T-.

Il firmware ha la funzione di raffreddare l'asciugacapelli, mettendo l'asciugacapelli sul supporto, inizia a raffreddarsi con un motorino, mentre il riscaldatore si spegne e fino a quando non si raffredda a 50 gradi, il motore non si spegne. Quando l'asciugacapelli è sul supporto, quando fa freddo o la velocità del motore è inferiore al normale (28 piedi in meno di 0,4 volt), sul display verranno visualizzati tre trattini.

Il supporto dovrebbe essere dotato di un magnete, preferibilmente più forte o al neodimio (da un disco rigido). Poiché l'asciugacapelli ha un interruttore reed che commuta l'asciugacapelli in modalità di raffreddamento quando è sul supporto. Non ho ancora preso posizione.

L'asciugacapelli può essere fermato in due modi: posizionandolo sul supporto o portando la velocità del motore a zero. Di seguito una foto della mia stazione di saldatura finita.

Video della stazione di saldatura

In generale, lo schema, come previsto, è abbastanza sensato: puoi tranquillamente ripeterlo. Cordiali saluti, AVG.

Forum sulle stazioni fatte in casa

Discuti l'articolo SCHEMA DELLA STAZIONE DI SALDATURA

radioskot.ru

Stazione di saldatura digitale (fai da te)

Non ho mai avuto una stazione di saldatura. Sì, e non ho visto un bisogno urgente di questo. Ma quando ho dovuto saldare i minuscoli cingoli per il TQFP 32, mi sono reso conto che non potevo fare a meno di tali apparecchiature. Dopo aver spalato molti schemi da Internet, la mia attenzione è caduta sullo schema su questo sito. C'erano diverse ragioni per questo: 1. La stazione di saldatura è piuttosto popolare, come dimostra l'enorme thread del forum, in cui vengono prese in considerazione quasi tutte le domande che potrebbero sorgere durante lo sviluppo del dispositivo. 2. Funzionalità. Oltre a regolare la temperatura, volevo anche mettere a punto il saldatore, lo spegnimento automatico, la modalità standby. 3. Semplicità dello schema. Se guardi ogni nodo, puoi vedere che non c'è nulla di complicato nel diagramma. Tutti gli articoli sono comuni nei negozi e prontamente disponibili. 4. Contenuto informativo del display. Senza offesa per gli altri sviluppatori, ma volevo vedere sul display non solo la temperatura del saldatore, ma anche altri dati, come la temperatura impostata, il tempo rimasto prima di entrare in modalità standby, e altri. 5. Costo. Non ho confrontato il costo del progetto con altre stazioni di saldatura, ma la cosa principale per me era non andare oltre un certo importo. L'ho fatto. La stazione in generale è uscita con un costo non superiore a $ 35. STATI UNITI D'AMERICA. Le parti più costose erano il saldatore, il trasformatore, il microcontrollore, il relè e la custodia. E se hai già alcune parti, anche più economiche.

Prima di assemblare la stazione di saldatura, è necessario occuparsi di tutti gli elementi del circuito. Elenco degli elementi per il diagramma in appendice. Dopo aver assemblato tutti gli elementi, ho iniziato a progettare il circuito stampato. Diverse versioni sono state sviluppate sulle pagine del forum nel corso di quasi 300 pagine. Ho preferito la versione dell'utente Volly, la versione 3.0.

Sfortunatamente, non esisteva una versione PCB per le parti in un pacchetto DIP, ma solo per SMD. Non mi piace saldare parti così piccole, ma dopo aver riletto il forum, mi sono reso conto che a volte ci sono problemi con tali dettagli (il contatto non è contatto, cortocircuito, surriscaldamento, ecc.), Ma non c'era il saldatore, ho ancora utilizzare un normale saldatore da 25 W dalla rete 220 V. Ho trovato un circuito stampato di un utente, ma l'ho rielaborato da solo di oltre il 50%. Su una scheda ho posizionato un amplificatore operazionale e lo stesso circuito di controllo con un microcontrollore.

Ho lasciato la sezione di potenza su una scheda separata: un transistor ad effetto di campo, un ponte a diodi e un relè. Se completamente secondo il Feng Shui, tutte le sorgenti di tensione devono essere eseguite su una scheda separata, al fine di evitare pickup e interferenze. Cioè, + 5 V, -5,6 V è già fornito alla scheda di controllo. Ma già così com'è, e dopo un mese di utilizzo non ho notato alcun problema. Il display è stato ordinato da Aliexpress. Questo è un normale display a 2 righe, ho ordinato 3 pezzi con retroilluminazione blu.

Il pinout di questo display è risultato essere il seguente:

Ho aspettato troppo a lungo per il display e non volevo perdere tempo, quindi ho steso il tabellone e l'ho inciso. E quando ho dovuto collegare il display, mi sono accorto di aver commesso un errore. Il display è cinese e la sua piedinatura è leggermente diversa da quella che ho progettato. Ho dovuto cambiare diversi fili in alcuni punti. Ma non volevo rifare la scheda, l'ho saldata così com'è. Tutto funziona perfettamente. Anche i cambiamenti nello schema non sono grandi. Il microcontrollore utilizzava Atmega8L-8. Devo dire subito che non importa quale sarà la dimensione del microcontrollore, l'importante è che abbia la lettera L! L'ho flashato con il solito programmatore usbasp, comprato anche su aliexpress. Ci sono abbastanza istruzioni su come flashare un microcontrollore su Internet. Fai attenzione quando guardi il pinout del programmatore. Poiché il pinout del programmatore stesso e il loop per esso differiscono l'uno dall'altro. Guarda le IMMAGINI. Per il firmware ho usato il programma avrdude. Tutti i file del firmware esadecimale, eeprom, fusibili sono nell'archivio. Dear Volly ha sviluppato diversi firmware per la stazione e dobbiamo rendere omaggio, tutti i firmware sono ottimi e finora funzionano senza problemi. Ho un amplificatore operazionale sotto un termistore. Ho acquistato un saldatore HAKKO 907 ESD con termistore. Se si dispone di un saldatore diverso, non è necessario modificare radicalmente nulla. È necessario realizzare un amplificatore operazionale specifico per la termocoppia. Puoi vedere tutto sul diagramma. L'amplificatore operazionale è realizzato sul microcircuito OP07. L'interruttore di alimentazione su un transistor ad effetto di campo merita un'attenzione speciale. Il circuito originale contiene IRFZ46N. Questo è un normale lavoratore sul campo abbastanza potente. Ma il problema di questi operatori sul campo è che se viene applicata una tensione troppo bassa al cancello, allora non si apre completamente e inizia a diventare molto caldo, il che non va bene. Nel mio caso, al cancello del lavoratore sul campo è stato fornito 3,5-4 V, questo non era sufficiente e non si stava solo riscaldando, ma bollendo. Pertanto, ho cambiato il transistor in IRLZ44N. E solo il mio 3.5V si è rivelato giusto. Il transistor non si surriscalda e funziona correttamente.

Ho messo il relè quello che ho trovato sul mercato. Il relè è valutato per 12V, resiste a un massimo di 5A e 250V. Per controllare il relè, sullo schema era indicato il transistor BC879, ma non sono riuscito a trovarne uno, ho messo BC547. Ma per sapere quale transistor può essere fornito, è necessario conoscere i parametri del relè. Misura o guarda nella scheda tecnica la resistenza dell'avvolgimento del relè, nel mio caso 190 Ohm, l'avvolgimento del relè è progettato per una tensione di 12 V, rispettivamente, secondo la legge di Ohm 12V / 190 Ohm = 0,063 A. Significa solo raccogliere un transistor npn con una corrente ammissibile di almeno 63 mA. Sul circuito stampato, le tracce sotto il relè devono essere calcolate in base alle tue, che hai. Pertanto, la scheda dell'unità di alimentazione (nella parte Relè, è necessario completarla da soli)

Connettore per saldatore. Questo è un connettore a 5 pin e ricorda in qualche modo i connettori dei vecchi registratori a nastro sovietici. In alcuni casi funzionano, ma non nel mio. Dopo molte ricerche, ho deciso che avrei dovuto sostituire il connettore. Sostituito con questo:

L'ho comprato su Aliexpress per circa $ 1.

Quando si sceglie un saldatore, prestare attenzione al suo connettore.

Trasformatore toroidale con due avvolgimenti secondari: il primo per 24V, 3A, il secondo per 10V, 0.7A. anche acquistato. Non volevo avvolgere il mio. È improbabile che sarebbe uscito più economico, e la schifezza è sicuramente di più. Quando tutte le parti erano pronte e saldate, la prima cosa che ho fatto è stata controllare la scheda per presenza di moccio, cortocircuito, dissaldatura. Quindi l'ho collegato (senza microcontrollore) e ho controllato le fonti di tensione: + 5 V e -5,6 V. Poi ho controllato l'amplificatore operazionale. All'uscita dell'amplificatore stesso, la tensione non deve superare circa 2,5 V, può essere inferiore. Invece di un saldatore, ho collegato un resistore variabile e ho verificato come cambia la tensione a seconda della posizione del resistore.

Dopo tutte le manovre, ho inserito il microcontrollore nel pannello e acceso la rete. Ha funzionato tutto subito, ma il display era così:

Era il firmware 3.0.7. Successivamente, ho eseguito il reflash di 3.0.12b. La differenza è che in quest'ultimo è stato aggiunto un timer di autospegnimento e vengono visualizzate le letture, alcune migliorie interne ed è stato modificato il menu. Per oggi, questo è come l'ultimo firmware. Ho messo tutto questo in una custodia. Lo Z1W è nero. È abbastanza grande e potresti acquistare, ad esempio, Z1AW o anche più piccolo. Ma ho deciso di "mettere" le tavole e non di metterle di lato. Il pannello frontale è stato disegnato in Front Designer 3.0. Il file è anche nell'archivio. L'ho stampato su carta fotografica autoadesiva, l'ho incollato al pannello frontale e l'ho incollato sopra con un nastro largo.

Ecco come appare la stazione nella versione finale.

Sono più che felice con lei. Tutti i requisiti a cui ho pensato prima di sviluppare sono soddisfatti. Funziona da più di un mese.

Va inoltre notato che la stazione si accende con un pulsante giallo sul pannello frontale. Ma si spegne con un interruttore sul pannello posteriore. Dato che la stazione ha una funzione di auto-disconnessione completa dalla rete, questa procedura finora mi si addice. Ma questo è per ora. Penso che in futuro, vicino al pulsante giallo sul pannello frontale, metterò lo stesso per lo spegnimento, come previsto nello schema.

Inoltre, un filo va al supporto del saldatore. È necessario per reimpostare il timer del conto alla rovescia per la modalità di sospensione o disconnettersi dalla rete. Se si imposta, ad esempio, un timer per 5 minuti e non si lavora con un saldatore (non rimuoverlo dal supporto o metterlo su di esso), la stazione entrerà in modalità standby. Non appena si rimuove il saldatore dal supporto, il timer si ripristina immediatamente a 5 minuti (impostati dall'utente) e ricomincia il conto alla rovescia. Per quanto mi riguarda, questa è una funzione molto utile. Il saldatore non si surriscalda tutta la notte se te ne sei dimenticato all'improvviso.

L'archivio contiene tutti i file, le foto, i circuiti stampati, il firmware, uno schema, un elenco di parti, un'istruzione La stazione è abbastanza facile da ripetere. L'importante è stare attenti e non confondere nulla.

tarasprindyn.blogspot.com

Stazione di saldatura ad aria calda fai da te

Ho pensato di acquistare una stazione di saldatura per me stesso. Una cosa, ovviamente, necessaria nel lavoro. Ho guardato un po' su internet, mi sono reso conto che sono, per usare un eufemismo, non molto economici. Così ho deciso di crearne uno mio. Ho comprato un saldatore con controllo della temperatura anche prima. Ebbene, era necessario fare un'aria termica. Bene, ho deciso di non preoccuparmi del design della pistola stessa e ho acquistato una pistola già pronta su Aliexpress da una sorta di stazione di saldatura. Mi è costato quindi entro $ 8. Più 4 ugelli ad esso.

Appena arrivato l'ho smontato e ho trovato al suo interno una turbina, resistenza, termocoppia e un interruttore reed (per spegnere il flusso di aria calda quando installato sul supporto originale, che ha un magnete). Invece di un interruttore reed, ho installato un pulsante, perché è più conveniente per me.

Quindi è stato necessario realizzare un'unità di controllo. Richiedeva un MCU ATMega8, un display a 7 segmenti e 4 caratteri, 3 pulsanti, un amplificatore operazionale (Qualsiasi con alimentazione 5V), un triac BT136, con un driver MOC3021, e dei componenti delle tubazioni (resistenze, condensatori). Lo schema e il firmware con il codice sorgente sono sotto. Il firmware non è ancora molto ben elaborato, ma funziona, lo rifarò un giorno.

Dopo l'assemblaggio, il firmware, il saldatore deve essere calibrato. Installiamo la termocoppia dal multimetro il più vicino possibile all'ugello di uscita dell'aria calda, accendiamo il saldatore, teniamo premuti tutti e tre i pulsanti finché non appare la scritta CALL. Successivamente, la calibrazione inizia in otto punti (50,100,150,200,250,300,350,400 gradi). I pulsanti + - accendono / spengono l'elemento riscaldante. Non appena le letture del multimetro corrispondono alla temperatura calibrata, premiamo il pulsante Invio e calibriamo anche il punto successivo. Dopo la calibrazione, tutti i valori vengono memorizzati nella memoria Eeprom del controller. Usare un asciugacapelli è facile: accendilo, premi Invio, imposta la temperatura desiderata, di nuovo Invio e attendi che il saldatore prenda la temperatura. Quando ciò accade, il display visualizzerà Ok. Il pulsante sull'impugnatura può essere utilizzato per accendere e spegnere il saldatore.

FONTE PER CVAVR E SCHEMA. SCARICA.

elschemo.ru

Stazioni di saldatura fai-da-te: una guida pratica con diagrammi e un elenco delle parti necessarie

Ogni radioamatore che rispetti se stesso e il suo lavoro si sforza di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano. Un saldatore è naturalmente indispensabile. Oggi, i radioelementi e le parti che più spesso richiedono attenzione, riparazione, sostituzione e, quindi, l'uso della saldatura non sono più le massicce schede di una volta. Tracce e piste si assottigliano, gli elementi stessi diventano più sensibili. Non hai solo bisogno di un saldatore, ma di un'intera stazione di saldatura. È necessario essere in grado di controllare e regolare la temperatura e altri parametri del processo. In caso contrario, sussiste il rischio di gravi danni materiali.

Un saldatore di alta qualità non è il piacere più economico, figuriamoci la stazione. Pertanto, molti dilettanti sono interessati a come realizzare stazioni di saldatura fai-da-te. Per alcuni, questa è anche una questione non solo di risparmiare finanze, ma anche di orgoglio, livello e abilità. Che radioamatore che non può implementare la cosa più necessaria: una stazione di saldatura.

Oggi sono ampiamente disponibili molte opzioni per circuiti e parti, necessarie per realizzare una stazione di saldatura fai-da-te. Di conseguenza, la stazione di saldatura risulta essere digitale, poiché i circuiti prevedono la presenza di un microcontrollore digitale programmabile.

Di seguito è riportato un diagramma popolare tra il pubblico dei radioamatori. Questo schema è considerato uno dei più facili da implementare e allo stesso tempo affidabile.

Schema di una stazione di saldatura con le tue mani. Elemento base

Il principale strumento di lavoro della stazione saldante è ovviamente il saldatore. Se non hai nemmeno bisogno di acquistare nuove parti, ma usa quelle adatte dal tuo arsenale, allora è necessario un buon saldatore. Confrontando prezzi e caratteristiche, molti distinguono i saldatori solomon, ZD (929/937), Luckey. Qui vale la pena scegliere in base alle proprie esigenze e desideri.

Di solito, tali saldatori sono dotati di un riscaldatore in ceramica e una termocoppia incorporata, che facilita notevolmente il processo di implementazione di un termostato. I saldatori di questi produttori sono inoltre dotati di un connettore adatto per il collegamento alla stazione. Ciò elimina la necessità di rimodellare il connettore.

Quando viene selezionato un saldatore per una stazione di saldatura, in base alla sua alimentazione e tensione di alimentazione, vengono selezionati un ponte a diodi adatto per il circuito e un trasformatore. Per ottenere una tensione di +5V è necessario un regolatore lineare con un buon dissipatore di calore. Oppure, come opzione, un trasformatore con una tensione di 8-9 V con un avvolgimento separato per l'alimentazione della parte digitale del circuito. La migliore opzione di microcontrollore per assemblare una stazione di saldatura è l'ATmega8. Ha una memoria programmabile incorporata, ADC e un oscillatore RC calibrato.

All'uscita PWM, l'IRLU024N si è dimostrato efficace come transistor ad effetto di campo. Oppure puoi prendere qualsiasi altro analogo adatto. Per il transistor specificato, non è necessario un radiatore.

A casa, come elemento necessario di una stazione di saldatura, è del tutto possibile realizzare un saldatore con le proprie mani, che è l'elemento principale di una stazione di saldatura.

Puoi ottenere consigli su come saldare correttamente rame e altri fili, microcircuiti, elementi radio qui.

Lo schema mostra 2 led per la segnalazione delle modalità di funzionamento. Puoi sostituirli con uno a due colori. Inoltre, in base solo alle tue preferenze, puoi installare o non installare indicatori sonori che suonano i pulsanti premuti. Ciò non influirà sulla funzionalità della stazione di saldatura e sull'esecuzione dei suoi compiti principali.

Nella raccolta di tali circuiti, è possibile utilizzare con successo elementi radio obsoleti ma utili di produzione sovietica.

Alcuni di essi potrebbero richiedere alcuni ammodernamenti per sincronizzarsi e adattarsi con il resto dei componenti. Ma l'unico criterio con cui vale la pena scegliere è la conformità delle denominazioni con i requisiti necessari dello schema. Pertanto, è possibile utilizzare trasformatori del tipo TC-40-3, precedentemente installati nei giradischi per dischi in vinile.

Scopo dei pulsanti. Opzioni firmware

I pulsanti della stazione di saldatura avranno le seguenti funzioni:

• U6.1 e U7 sono responsabili della modifica della temperatura: di conseguenza, U6.1 diminuisce il valore impostato di 10 gradi e U7 aumenta;
• U4.1 è responsabile della programmazione delle modalità di temperatura P1, P2, P3;
• i pulsanti U5, U8 e U3.1 sono responsabili di modalità separate, rispettivamente: P1, P2 e P3.

Inoltre, al posto dei pulsanti, è possibile collegare un programmatore esterno per eseguire il flashing del controller. Oppure, è in corso l'esecuzione del firmware in-circuit. Non è difficile impostare i regimi di temperatura. Non è necessario eseguire il flashing della EEPROM, ma è sufficiente collegare la stazione con il tasto U5 premuto, per cui i valori di tutte le modalità saranno uguali a zero. Inoltre, l'impostazione viene eseguita utilizzando i pulsanti.Quando il firmware, è possibile impostare valori diversi per il controllo della temperatura. Il gradino può essere di 10 gradi o di 1 grado, a seconda delle vostre esigenze.

Termoregolatore per saldatori a bassa tensione

Per coloro che stanno appena iniziando i loro esperimenti di ingegneria elettrica, l'assemblaggio di uno schema in qualche modo semplificato può servire come una sorta di allenamento.

In effetti, questa è anche una stazione di saldatura fai-da-te fatta in casa, ma con capacità piuttosto limitate, poiché qui verrà utilizzato un microcontrollore diverso. Tale stazione sarà in grado di servire sia saldatori standard a bassa tensione con una tensione di 12 V, sia campioni fatti a mano, come i microsaldatori assemblati sulla base di un resistore. Il diagramma della stazione di saldatura fatta in casa si basa sul sistema di regolazione del saldatore di rete.

Il principio di funzionamento è quello di regolare i valori della potenza fornita passando dei periodi. Il sistema opera su un sistema numerico esadecimale, rispettivamente, dispone di 16 passaggi di regolazione.

Tutto è controllato da un pulsante "+/-". A seconda di quante volte viene premuto e di quale segno, si verifica una diminuzione o un aumento del salto dei periodi sul saldatore, rispettivamente, le letture aumentano o diminuiscono. Lo stesso pulsante viene utilizzato per spegnere il dispositivo. È necessario tenere premuti contemporaneamente "+" e "-", quindi l'indicatore lampeggerà, il regolatore si spegnerà e il saldatore si raffredderà. Il dispositivo si accende allo stesso modo. Allo stesso tempo, "ricorda" la fase in cui si è verificato l'arresto. Qualsiasi artigiano domestico o elettricista alle prime armi è interessato alla domanda: qual è lo schema di collegamento del contatore trifase più adatto nel suo appartamento o casa? Oltre a questo argomento, qui puoi studiare in dettaglio il principio di funzionamento di un RCD e questo articolo ti insegnerà come controllare accuratamente un condensatore con un multimetro. E' possibile flashare il microcontrollore del regolatore utilizzando il programma PICPgm ProgrammerIC-Prog installando negli ultimi fusibili: WDT, PWRT, BODEN.

Video su come realizzare una stazione di saldatura fai-da-te:

elektrik24.net

Stazione di saldatura fai da te. Non potrebbe essere più facile

Ciao Samodelkins, in questo articolo metteremo insieme una stazione di saldatura molto semplice e abbastanza affidabile.
YouTube è già pieno di video sulle stazioni di saldatura, ci sono esempi piuttosto interessanti, ma sono tutti difficili da produrre e configurare. Nella stazione qui presentata, tutto è così semplice che chiunque, anche una persona inesperta, può gestirlo. L'autore ha trovato l'idea su uno dei forum del sito Web di Soldering Iron (forum.cxem.net), ma l'ha leggermente semplificata. Questa stazione può funzionare con qualsiasi saldatore da 24 volt dotato di termocoppia incorporata.
Ora diamo un'occhiata al diagramma del dispositivo.Convenzionalmente, l'autore lo ha diviso in 2 parti. Il primo è un alimentatore basato su un microcircuito IR2153.
È già stato detto molto al riguardo e non ci soffermeremo su di esso, gli esempi possono essere trovati nella descrizione sotto il video dell'autore (link alla fine dell'articolo). Se non hai voglia di scherzare con l'alimentatore, puoi saltarlo del tutto e acquistare una copia già pronta per 24 volt e una corrente di 3-4 ampere.

La seconda parte è in realtà il cervello della stazione. Come accennato in precedenza, il circuito è molto semplice, realizzato su un microcircuito, su un doppio amplificatore operazionale lm358.

Un opamp funge da amplificatore a termocoppia e l'altro funge da comparatore.

Qualche parola sul funzionamento del circuito. All'inizio, il saldatore è freddo, quindi la tensione sulla termocoppia è minima, il che significa che non c'è tensione all'ingresso invertente del comparatore, all'uscita del comparatore c'è più potenza. Il transistor si apre, la bobina si riscalda.

Questo a sua volta aumenta la tensione della termocoppia. E non appena la tensione all'ingresso invertente è uguale a quella non invertente, l'uscita del comparatore verrà impostata su 0. Pertanto, il transistor si spegne e il riscaldamento si interrompe. Non appena la temperatura scende di una frazione di grado, il ciclo si ripete. Inoltre, il circuito è dotato di un indicatore di temperatura.
Questo è un normale voltmetro digitale cinese che misura la tensione amplificata di una termocoppia. Per calibrarlo, è installato un resistore di taglio.
La calibrazione può essere eseguita utilizzando una termocoppia multimetro oa temperatura ambiente.
L'autore lo dimostrerà durante l'assemblea. Abbiamo capito gli schemi, ora devi realizzare circuiti stampati. Per fare ciò, utilizzeremo Sprint Layout e disegneremo i circuiti stampati.

Nel tuo caso, devi solo scaricare l'archivio (l'autore ha lasciato tutti i link sotto il video). Ora iniziamo a realizzare un prototipo. Stampiamo un disegno delle tracce.
Successivamente, prepariamo la superficie del PCB. Per prima cosa, puliamo il rame con carta vetrata, quindi sgrassiamo la superficie con alcool, per un migliore trasferimento del disegno.

Quando la textolite è pronta, posiziona il disegno su di essa. Impostiamo la temperatura massima sul ferro e passiamo su tutta la superficie della carta.

Tutto, puoi iniziare a incidere. Per fare ciò, preparare una soluzione in proporzioni di 100 ml di perossido di idrogeno, 30 g di acido citrico e 5 g di cloruro di sodio.

Mettiamo la tavola all'interno. E per accelerare l'incisione, l'autore ha usato il suo dispositivo speciale, che ha assemblato con le sue stesse mani in precedenza.
Ora la scheda risultante deve essere pulita dal toner e dai fori per i componenti. Questo è tutto, la produzione della scheda è finita, puoi iniziare a sigillare i pezzi di ricambio. Abbiamo saldato la scheda del regolatore, lavato via i residui di flusso, ora puoi collegare un saldatore ad esso. Ma come fare questo se non sappiamo dove e qual è la sua uscita? Per risolvere questo problema, è necessario smontare il saldatore.

Successivamente, iniziamo a cercare quale filo va dove, scrivendo su carta, per evitare errori.Si può anche notare che l'assemblaggio del saldatore è stato chiaramente fatto con un mucchio di errori. Il flusso non viene lavato e deve essere corretto. Può essere riparato abbastanza facilmente, niente di nuovo, con l'aiuto di alcol e uno spazzolino da denti.

Quando abbiamo scoperto il pinout, prendiamo la seguente spina:

Successivamente, lo saldiamo alla scheda con fili e saldiamo anche altri elementi: un voltmetro, un regolatore, tutto è come nel diagramma.

Informazioni sulla saldatura di un voltmetro. Ha 3 uscite: la prima e la seconda sono potenza e la terza misura.

Spesso, il puntale e i cavi di alimentazione sono saldati in uno. Dobbiamo scollegarlo per misurare la bassa tensione dalla termocoppia.

Inoltre, al voltmetro, puoi dipingere su un punto in modo che non ci confonda. Per questo useremo un pennarello nero.

Successivamente, puoi accendere. L'autore prende il cibo dall'unità di laboratorio.

Se il voltmetro legge 0 e il circuito non funziona, potresti aver collegato in modo errato la termocoppia. Il circuito, montato senza stipiti, entra subito in funzione. Controlliamo il riscaldamento.
Va tutto bene, ora puoi calibrare il sensore di temperatura. Per calibrare il sensore di temperatura, spegnere il riscaldatore e attendere che il saldatore si raffreddi a temperatura ambiente.
Inoltre, ruotando il potenziometro con un cacciavite, impostiamo la temperatura ambiente precedentemente nota. Quindi colleghiamo il riscaldatore per un po 'e lo lasciamo raffreddare. È meglio eseguire la calibrazione per la precisione un paio di volte.

Parliamo ora dell'alimentatore. La scheda finita si presenta così:

È anche necessario avvolgere un trasformatore di impulsi ad esso.
Come avvolgerlo, puoi vedere in uno dei video precedenti dell'autore. Di seguito puoi vedere uno screenshot del calcolo dell'avvolgimento, forse qualcuno tornerà utile.
All'uscita del blocco, otteniamo 22-24 volt. Abbiamo preso lo stesso dall'unità di laboratorio.
Custodia della stazione di saldatura Quando le sciarpe sono pronte, puoi iniziare a creare la custodia. Alla base ci sarà una scatola così ordinata.

Prima di tutto, è necessario disegnare un pannello frontale per dargli una presentazione, per così dire. FrontDesigner lo rende facile e semplice.

Successivamente, è necessario stampare uno stencil e utilizzare del nastro biadesivo per fissarlo all'estremità e andare a fare i fori per le parti Il corpo è pronto, ora resta da posizionare tutti i componenti all'interno del corpo. L'autore li ha applicati su colla a caldo, poiché questi componenti elettronici praticamente non hanno alcun riscaldamento, quindi non andranno da nessuna parte e aderiranno perfettamente alla colla a caldo, completando la produzione. Puoi iniziare a testare Come puoi vedere, il saldatore fa un ottimo lavoro nello stagnare i fili di grandi dimensioni e nel saldare gli array complessivi. In generale, la stazione sta funzionando bene.

Perché non comprare solo una stazione? Bene, prima di tutto, è più economico assemblarlo da soli. L'autore, la fabbricazione di questa stazione di saldatura costa 300 grivna. In secondo luogo, in caso di guasto, è possibile riparare facilmente una stazione di saldatura fatta in casa.

Dopo aver utilizzato questa stazione, l'autore praticamente non ha notato la differenza tra HAKKO T12. L'unica cosa che manca è l'encoder. Ma questi sono già progetti per il futuro.

Grazie per l'attenzione. Fino alla prossima volta!

usamodelkina.ru

Stazione di saldatura digitale fai da te

Composizione: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, ponte, 13 resistenze, un potenziometro, 2 elettroliti, 4 condensatori, indicatore LED a sette segmenti a tre cifre, cinque pulsanti. Il tutto è posto su due tavole con dimensioni 60x70mm e 60x50mm, posizionate ad un angolo di 90 gradi.

Il saldatore è stato acquistato dalle stazioni di saldatura ZD-929, ZD-937.

Il saldatore ha un riscaldatore in ceramica e una termocoppia incorporata. Piedinatura del connettore del saldatore per ZD-929:

Funzionalità: Temperatura da 50 a 500 g, (riscaldamento a 260 g per circa 30 secondi), due pulsanti + temperatura 10 g e -10 g, tre pulsanti memoria - pressione lunga (fino a lampeggiare) - memorizzazione della temperatura impostata (EE), breve - impostazione della temperatura a memoria... Dopo aver acceso l'alimentazione, il circuito si addormenta, dopo aver premuto il pulsante, viene attivata l'installazione dalla prima cella di memoria. Quando si accende per la prima volta la temperatura in memoria, 250, 300, 350g. La temperatura impostata lampeggia sull'indicatore, quindi funziona e quindi la temperatura della punta brucia con una precisione di 1 g in tempo reale (dopo il riscaldamento, a volte avanza di 1-2 g, quindi si stabilizza e occasionalmente scivola di + -1 G). 1 ora dopo l'ultima manipolazione dei pulsanti, si addormenta e si raffredda (disattivare la protezione dall'oblio). Se la temperatura è superiore a 400 g, si addormenta dopo 10 minuti (per preservare la puntura). Il cicalino emette un segnale acustico all'accensione, alla pressione dei pulsanti, alla scrittura in memoria, al raggiungimento di una temperatura preimpostata, avvisa tre volte prima di addormentarsi (doppio segnale acustico) e quando si addormenta (cinque segnali acustici).

Classificazione degli elementi: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - Indicatore 10k R -0,5k C3 - 1000mF / 50v C2 - 200mF / 10v C - 0,1mF Q1 - IRFZ44 IC4 - 7805

1. Il trasformatore e il ponte a diodi vengono selezionati in base alla tensione di alimentazione e alla potenza del saldatore utilizzato. Io ce l'ho 24V/48W. Per ottenere +5 V si utilizza uno stabilizzatore lineare 7805. Oppure è necessario un trasformatore con avvolgimento separato per alimentare la parte digitale con una tensione di 8-9 V. due pacchetti di sigarette, funzionano benissimo, anche senza refrigeratore. 2. Transistor ad effetto di campo sull'uscita PWM - qualsiasi adatto (ho IRFZ44). 3. Il LED è stato il primo che si è imbattuto nel negozio di radio, è rimasto deluso quando ha squillato a casa e ha scoperto che i segmenti dei segni non erano paralleli all'interno, quindi la scheda è diventata più complicata. È contrassegnato sul lato "BT-C512RD" e brilla di verde. È possibile utilizzare qualsiasi indicatore o tre con la correzione appropriata della scheda e, se l'anodo è comune, la versione del firmware / firmware di seguito /. 4. Un cicalino con un generatore integrato, collega + alla 14a gamba del mega, - al meno dell'alimentatore (non sul diagramma e sulla scheda, perché l'ho inventato dopo).

5. Scopo dei pulsanti: S1: On / -10g C S2: + 10g C S3: Memoria 1 S4: Memoria 2 S5: Memoria 3

Il firmware del controller può essere eseguito su un programmatore esterno, il controller è installato sulla presa, non si è preoccupato del "J-tag". Quando lampeggia, il generatore RC interno da 8MHz del cristallo è acceso, in AVR il valore del bit "impostato" corrisponde a uno zero logico, in Pony-Prog appare così:

Ora riguardo al firmware. Di tutte quelle avvenute durante lo sviluppo, sono rilevanti 2 opzioni finali: 1. Per LED con catodo comune. 2. Per LED con anodo comune.

Questa è la mia costruzione finita:

Un'altra versione

Scarica circuiti stampati (47 Kb). Download: 3214 Download del firmware (versioni aggiornate) (10 Kb). Download: 2838

eldigi.ru

Saldatura semplice MK936. Semplice stazione di saldatura fai-da-te fatta in casa

Ci sono molti diagrammi di varie stazioni di saldatura su Internet, ma tutti hanno le loro caratteristiche. Alcuni sono difficili per i principianti, altri funzionano con saldatori rari, altri sono incompleti, ecc. Ci siamo concentrati sulla semplicità, sul basso costo e sulla funzionalità in modo che ogni radioamatore alle prime armi possa assemblare una tale stazione di saldatura. Si prega di notare che abbiamo anche una versione di questo dispositivo basata su componenti SMD!

A cosa serve una stazione di saldatura?

Un normale saldatore, che è collegato direttamente alla rete, si riscalda semplicemente costantemente con la stessa potenza. Per questo motivo, si riscalda a lungo e non c'è modo di regolare la temperatura al suo interno. È possibile attenuare questa potenza, ma sarà molto difficile ottenere una temperatura stabile e ripetibilità della saldatura.Un saldatore preparato per una stazione di saldatura ha un sensore di temperatura integrato e questo gli consente di fornire la massima potenza durante il riscaldamento verso l'alto, quindi mantenere la temperatura in base al sensore. Se provi a regolare la potenza in proporzione alla differenza di temperatura, si riscalderà molto lentamente o la temperatura fluttuerà ciclicamente. Di conseguenza, il programma di controllo deve necessariamente contenere un algoritmo di controllo PID.Nella nostra stazione di saldatura, ovviamente, abbiamo utilizzato uno speciale saldatore e abbiamo prestato la massima attenzione alla stabilità della temperatura.

Stazione di saldatura Simple Solder MK936

Specifiche

1. Alimentato da una fonte di tensione costante 12-24V
2. Consumo energetico con alimentazione 24V: 50W
3. Resistenza del saldatore: 12ohm
4. Tempo per raggiungere la modalità operativa: 1-2 minuti a seconda della tensione di alimentazione
5. Deviazione massima della temperatura in modalità stabilizzazione, non più di 5 gradi
6. Algoritmo di controllo: PID
7. Visualizzazione della temperatura su un indicatore a sette segmenti
8. Tipo di riscaldatore: nichelcromo
9. Tipo di sensore di temperatura: termocoppia
10. Capacità di calibrazione della temperatura
11. Impostazione della temperatura tramite ecoder
12. LED per la visualizzazione dello stato del saldatore (riscaldamento/funzionamento)

Diagramma schematico

Lo schema è estremamente semplice. Al centro di tutto c'è il microcontrollore Atmega8. Il segnale dall'optoaccoppiatore viene inviato a un amplificatore operazionale con un guadagno regolabile (per la calibrazione) e quindi all'ingresso ADC del microcontrollore. Per visualizzare la temperatura è stato utilizzato un indicatore a sette segmenti con un catodo comune, le cui scariche vengono attivate tramite transistor. Ruotando la manopola dell'encoder BQ1, viene impostata la temperatura e per il resto del tempo viene visualizzata la temperatura attuale. Quando abilitato, il valore iniziale è impostato su 280 gradi. Determinando la differenza tra la corrente e la temperatura richiesta, ricalcolando i coefficienti dei componenti PID, il microcontrollore tramite modulazione PWM riscalda il saldatore.Per alimentare la parte logica del circuito, viene utilizzato un semplice stabilizzatore lineare DA1 per 5V.

Schema schematico della saldatura semplice MK936

Scheda a circuito stampato

Il circuito stampato è unilaterale con quattro ponticelli. Il file PCB può essere scaricato alla fine dell'articolo.

Scheda a circuito stampato. Fronte

Scheda a circuito stampato. lato posteriore

Elenco dei componenti

I seguenti componenti e materiali sono necessari per assemblare il circuito stampato e la custodia:

1. BQ1. Encoder EC12E24204A8
2. C1. Condensatore elettrolitico 35V, 10mkF
3. DO2, DO4-DO9. Condensatori ceramici X7R, 0.1μF, 10%, 50V
4. C3. Condensatore elettrolitico 10V, 47mkF
5. DD1. Microcontrollore ATmega8A-PU in confezione DIP-28
6. DA1. C L7805CV Regolatore 5V in confezione TO-220
7. DA2. Amplificatore operazionale LM358DT in pacchetto DIP-8
8. HG1. Un indicatore a tre cifre a sette segmenti con un catodo comune BC56-12GWA La scheda fornisce anche una sede per un analogo economico.
9. HL1. Qualsiasi LED indicatore per una corrente di 20 mA con un passo pin di 2,54 mm
10. R2, R7. Resistori 300 Ohm, 0,125 W - 2 pezzi
11. R6, R8-R20. Resistori 1kOhm, 0,125W - 13pz
12. R3. Resistenza 10kOhm, 0,125W
13. R5. Resistenza 100kOhm, 0.125W
14. R1. Resistenza 1 MΩ, 0,125 W
15. R4. Resistenza trimmer 3296W 100kOhm
16. VT1. Transistor ad effetto di campo IRF3205PBF nel pacchetto TO-220
17. VT2-VT4. Transistori BC547BTA in confezione TO-92 - 3 pezzi
18. XS1. Terminale per due contatti con passo 5.08mm
19. Morsetto per due contatti con passo 3,81 mm
20. Morsetto per tre contatti con passo 3,81 mm
21. Radiatore per stabilizzatore FK301
22. Presa per custodia DIP-28
23. Presa per custodia DIP-8
24. Connettore per saldatore
25. Interruttore di alimentazione SWR-45 B-W (13-KN1-1)
26. Saldatore. Di lui scriveremo anche più tardi.
27. Parti in plexiglass per il caso (file per il taglio a fine articolo)
28. Manopola dell'encoder. Puoi acquistarlo o stamparlo su una stampante 3D. Il file per scaricare il modello a fine articolo
29. Vite М3х10 - 2pz
30. Vite М3х14 - 4pz
31. Vite М3х30 - 4pz
32. Dado M3 - 2 pezzi
33. Dado quadro M3 - 8pz
34. Rondella M3 - 8pz
35. Rondella Grover M3 - 8pz
36. Il montaggio richiede anche cavi, fascette e guaine termorestringenti.

Ecco come appare un insieme di tutte le parti:

Set di parti per il montaggio della stazione di saldatura Simple Solder MK936

Assemblaggio PCB

Quando si assembla un circuito stampato, è conveniente utilizzare un disegno di assieme:

Disegno di assieme PCB della stazione di saldatura Simple Solder MK936

Il processo di installazione verrà mostrato e commentato in dettaglio nel video qui sotto. Notiamo solo alcuni punti. È necessario osservare la polarità dei condensatori elettrolitici, il LED e la direzione di installazione dei microcircuiti. Non installare microcircuiti fino a quando la custodia non è completamente assemblata e non viene controllata la tensione di alimentazione. Microcircuiti e transistor devono essere maneggiati con cura per non danneggiarli con l'elettricità statica.Una volta assemblata, la scheda dovrebbe apparire così:

Assemblaggio PCB della stazione di saldatura

Assemblaggio carrozzeria e installazione volumetrica

Lo schema elettrico a blocchi è il seguente:

Schema elettrico della stazione di saldatura

Cioè, non resta che fornire alimentazione alla scheda e collegare il connettore del saldatore.Al connettore del saldatore devono essere saldati cinque fili. Rosso al primo e al quinto, nero al resto. Dovresti immediatamente mettere un tubo termoretraibile sui contatti e stagnare le estremità libere dei fili.Saldare i fili rossi corti (dall'interruttore alla scheda) e lunghi (dall'interruttore alla fonte di alimentazione) all'interruttore di alimentazione Quindi l'interruttore e il connettore possono essere installati sul pannello frontale. Si prega di notare che l'interruttore può essere molto stretto per entrare. Se necessario, modifica il pannello frontale con un file!

Nella fase successiva, tutte queste parti vengono riunite. Non è necessario installare il controller, l'amplificatore operazionale o avvitare il pannello frontale!

Assemblaggio del corpo della stazione di saldatura

Firmware e configurazione del controller

È possibile trovare il file HEX per il firmware del controller alla fine dell'articolo. I bit del fusibile devono rimanere in fabbrica, ovvero il controller funzionerà a una frequenza di 1 MHz dall'oscillatore interno.La prima accensione deve essere eseguita prima di installare il microcontrollore e l'amplificatore operazionale sulla scheda. Applicare una tensione di alimentazione costante da 12 a 24V (il rosso dovrebbe essere "+", il nero "-") al circuito e verificare che ci sia una tensione di alimentazione di 5V tra i terminali 2 e 3 dello stabilizzatore DA1 (terminali centrale e destro). Successivamente, spegnere l'alimentazione e installare i microcircuiti DA1 e DD1 nelle prese. Nel fare ciò, osservare la posizione della chiave del microcircuito.Riaccendere la stazione di saldatura e assicurarsi che tutte le funzioni funzionino correttamente. L'indicatore mostra la temperatura, l'encoder la modifica, il saldatore si riscalda e il LED segnala la modalità operativa. Successivamente, è necessario calibrare la stazione di saldatura. L'opzione ottimale per la calibrazione è l'uso di una termocoppia aggiuntiva. È necessario impostare la temperatura richiesta e controllarla sulla punta utilizzando un dispositivo di riferimento. Se le letture differiscono, eseguire la regolazione con il resistore di regolazione multigiro R4 Durante la regolazione, ricordare che le letture dell'indicatore potrebbero differire leggermente dalla temperatura effettiva. Cioè, se si imposta, ad esempio, la temperatura "280" e le letture dell'indicatore si discostano leggermente, in base al dispositivo di riferimento è necessario raggiungere esattamente la temperatura di 280 ° C. Se non si dispone di un controllare il dispositivo di misurazione a portata di mano, quindi è possibile impostare la resistenza del resistore a circa 90 kOhm e quindi selezionare empiricamente la temperatura.Dopo aver controllato la stazione di saldatura, è possibile installare con cura il pannello frontale in modo da non rompere le parti.

Stazione di saldatura completata

Stazione di saldatura completata

Video del lavoro

Abbiamo girato una breve recensione video …. e un video dettagliato che mostra il processo di compilazione:

Conclusione

Questa semplice stazione di saldatura cambierà notevolmente la tua esperienza di saldatura se in precedenza hai saldato con un normale saldatore di rete. Ecco come appare quando l'assemblaggio è completo Ci sono ancora poche parole da dire sul saldatore. Questo è il saldatore più semplice con un sensore di temperatura. Ha un normale riscaldatore al nichelcromo e il pungiglione più economico. Ti consigliamo di acquistare immediatamente un puntale sostitutivo. Va bene qualsiasi con un diametro esterno di 6,5 mm, un diametro interno di 4 mm e una lunghezza del gambo di 25 mm.

Saldatore smontato con punta di ricambio

File da scaricare

Sprint Layout PCB Microcontrollore Firmware Plexiglass File di taglio Stampa 3D Encoder Manopola Modello

AGGIORNA

I file di cui sopra sono obsoleti. Nella versione attuale, abbiamo aggiornato i progetti per tagliare il plexiglass, realizzare un circuito stampato e anche aggiornato il firmware per rimuovere lo sfarfallio dell'indicatore. Si prega di notare che la nuova versione del firmware richiede CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 e SPIEN per essere abilitati (cioè modificare le impostazioni predefinite). vetro V1. uno

Inoltre, questa stazione di saldatura può essere acquistata come kit per l'autoassemblaggio nel nostro negozio e dai nostri partner GOOD-KITS.ru e ROBOTCLASS.ru.

Composto: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, ponte, 13 resistenze, un potenziometro, 2 elettroliti, 4 condensatori, indicatore LED a sette segmenti a tre cifre, cinque pulsanti. Il tutto è posto su due tavole con dimensioni 60x70mm e 60x50mm, posizionate ad un angolo di 90 gradi.

Il saldatore è stato acquistato dalle stazioni di saldatura ZD-929, ZD-937.

Il saldatore ha un riscaldatore in ceramica e una termocoppia incorporata.
Piedinatura del connettore del saldatore per ZD-929:

Funzionale:
Temperatura da 50 a 500 g, (riscaldare a 260 g per circa 30 secondi), due pulsanti + temperatura 10 g e -10 g, tre pulsanti memoria - pressione lunga (fino a lampeggiare) - memorizzazione della temperatura impostata (EE), breve - impostazione della temperatura da memoria. Dopo aver acceso l'alimentazione, il circuito si addormenta, dopo aver premuto il pulsante, viene attivata l'installazione dalla prima cella di memoria. Quando si accende per la prima volta la temperatura in memoria, 250, 300, 350g. La temperatura impostata lampeggia sull'indicatore, quindi funziona e quindi la temperatura della punta brucia con una precisione di 1 g in tempo reale (dopo il riscaldamento, a volte avanza di 1-2 g, quindi si stabilizza e occasionalmente scivola di + -1 G). 1 ora dopo l'ultima manipolazione dei pulsanti, si addormenta e si raffredda (disattivare la protezione dall'oblio). Se la temperatura è superiore a 400 g, si addormenta dopo 10 minuti (per preservare la puntura). Il cicalino emette un segnale acustico all'accensione, alla pressione dei pulsanti, alla scrittura in memoria, al raggiungimento di una temperatura preimpostata, avvisa tre volte prima di addormentarsi (doppio segnale acustico) e quando si addormenta (cinque segnali acustici).

Classificazione degli elementi:
R1 - 1 M
R2 - 1k
R3 - 10k
R4 - 82 k
R5 - 47k
R7, R8 - 10k
Indicatore R -0,5 k
C3 - 1000mF / 50v
C2 - 200mF / 10v
C - 0,1 mF
Q1 - IRFZ44
IC4 - 7805

1. Il trasformatore e il ponte a diodi vengono selezionati in base alla tensione di alimentazione e alla potenza del saldatore utilizzato. Io ce l'ho 24V/48W. Per ottenere +5 V si utilizza uno stabilizzatore lineare 7805. Oppure è necessario un trasformatore con avvolgimento separato per alimentare la parte digitale con una tensione di 8-9 V. due pacchetti di sigarette, funzionano benissimo, anche senza refrigeratore.
2. Transistor ad effetto di campo sull'uscita PWM - qualsiasi adatto (ho IRFZ44).
3. Il LED è stato il primo che si è imbattuto nel negozio di radio, è rimasto deluso quando ha squillato a casa e ha scoperto che i segmenti dei segni non erano paralleli all'interno, quindi la scheda è diventata più complicata. È contrassegnato sul lato "BT-C512RD" e brilla di verde. È possibile utilizzare qualsiasi indicatore o tre con la correzione appropriata della scheda e, se l'anodo è comune, la versione del firmware / firmware di seguito /.
4. Un cicalino con un generatore integrato, collega + alla 14a gamba del mega, - al meno dell'alimentatore (non sul diagramma e sulla scheda, perché l'ho inventato dopo).

5. Scopo dei pulsanti:
S1: Acceso / -10 g C
S2: + 10 g C
S3: Memoria 1
S4: Memoria 2
S5: Memoria 3

Il firmware del controller può essere eseguito su un programmatore esterno, il controller è installato sulla presa, non si è preoccupato del "J-tag". Quando lampeggia, il generatore RC interno da 8MHz del cristallo è acceso, in AVR il valore del bit "impostato" corrisponde a uno zero logico, in Pony-Prog appare così:

Ora riguardo al firmware. Di tutti quelli che hanno avuto luogo durante lo sviluppo, sono rilevanti 2 opzioni finali:
1. Per LED con catodo comune.
2. Per LED con anodo comune.

Questa è la mia costruzione finita:

Un'altra versione

Stazione di saldatura digitale fai da te (ATmega8, C)
27.05.2012
Composizione: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, ponte, 13 resistenze, un potenziometro, 2 elettroliti, 4 condensatori, LED a tre cifre a sette segmenti...

Stazione di saldatura digitale. Perché è necessario e quali sono i suoi vantaggi? Ci sono molte ragioni: qualcuno è stanco di staccare le tracce, qualcuno riscalda un saldatore con un accendino o un gas, perché non possono evaporare una parte massiccia, qualcuno rompe la spirale sul corpo e batte con una corrente elettrica, qualcuno ha bisogno di molto controllare accuratamente la temperatura della punta del saldatore e chi vuole solo passare a una moderna base di elementi SMD.

Qual è la differenza tra una stazione di saldatura e un saldatore convenzionale, o anche un saldatore con un regolatore? La stazione di saldatura ha, nei nostri termini, un feedback. Quando la punta tocca una parte massiccia, la temperatura della punta diminuisce e la tensione all'uscita della termocoppia diminuisce di conseguenza. Questa caduta di tensione, amplificata dall'amplificatore operazionale, va al microcontrollore e fornisce immediatamente più potenza al riscaldatore, aumentando la temperatura della punta (più precisamente, la tensione all'uscita dell'amplificatore operazionale) al livello che è memorizzato nella memoria. Dopo aver letto questo articolo, aver assemblato l'attrezzatura necessaria e senza dimenticare di eseguire il pre-flash del controller, utilizzerai i tuoi vecchi, noiosi e imperfetti saldatori per l'ultima volta, essendo passato a un livello più professionale di circuiti di saldatura. Quindi, presento alla tua attenzione una stazione di saldatura digitale fatta in casa. Funzionalmente, il circuito è costituito da due parti: un'unità di controllo e un'unità di indicazione.

Nella versione dell'autore, lo stabilizzatore 7805 è collegato a un ponte a diodi, la cui uscita va a riscaldare il saldatore, ma ci sono almeno 24 volt. Pertanto, è meglio utilizzare per questi scopi un avvolgimento a bassa tensione del trasformatore, se presente, o una fonte di alimentazione separata, per la quale ho utilizzato un caricabatterie da un telefono cellulare. Se il caricabatterie produce 5 volt stabili, puoi rifiutarti di usare uno stabilizzatore.

Quasi tutti i dettagli si trovano su una scheda. e il firmware sono presi dal sito web di radiokot. Puoi scaricarli nell'archivio. Il ponte a diodi e il condensatore elettrolitico sono all'esterno della scheda. Al centro del ponte a diodi è presente un foro con il quale viene fissato al corpo della stazione saldante. L'elettrolita è saldato direttamente su di esso.

Opzioni: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, polvere sciolta, indicatore LED a sette segmenti a tre cifre A-563G-11, cinque pulsanti tattili (tre sono possibili) e un segnale acustico a cinque volt con generatore integrato. Classificazione degli elementi:

R1 - 1 M
R2 - 1k
R3 - 10k
R4 - 82 k
R5 - 47k
R7, R8 - 10k
Indicatore R -0,5 k
C3 - 1000mF / 50v
C2 - 200mF / 10v
C - 0,1 mF
Q1 - IRFZ44
IC4 - 78L05ABUTR

Ho usato diversi ponti a diodi, l'importante è tirare la corrente. Trasformatori - TS-40. È vero, collego solo metà del trasformatore, quindi si riscalda, ma funziona da un paio d'anni. In linea di massima è possibile utilizzarne uno semplice, con riserva di carica per evitare l'utilizzo di dispositivi di raffreddamento. In questo caso, sarà possibile utilizzare una custodia in plastica compatta ed economica. Il plus del bipper è connesso al 12° pin del microcontrollore (o al 14° nel caso di utilizzo del controllore in un pacchetto DIP). Il meno è collegato a terra.

Caratteristiche tecniche della stazione saldante. Temperatura da 50 a 500 g, (riscaldare a 260 g per circa 30 secondi), due pulsanti + temperatura 10 g e -10 g, tre pulsanti memoria - pressione lunga (fino a lampeggiare) - memorizzazione della temperatura impostata (EE), breve - impostazione della temperatura da memoria. Dopo aver acceso l'alimentazione, il circuito è in modalità di sospensione, dopo aver premuto il pulsante, viene attivata l'installazione dalla prima cella di memoria. Quando si accende la temperatura per la prima volta, la memoria è 250, 300, 350 gradi. La temperatura impostata lampeggia sull'indicatore, quindi funziona e quindi la temperatura della punta brucia con una precisione di 1 * C in tempo reale (dopo il riscaldamento, a volte funziona 1-2 * C in avanti, quindi si stabilizza e occasionalmente salta a + -1 * C). 1 ora dopo l'ultima manipolazione dei pulsanti, si addormenta e si raffredda (in realtà può essere tagliato prima). Se la temperatura è superiore a 400*C, si addormenta dopo 10 minuti (per preservare la puntura). Il cicalino emette un segnale acustico all'accensione, alla pressione dei pulsanti, alla scrittura in memoria, al raggiungimento di una temperatura preimpostata, avvisa tre volte prima di addormentarsi (doppio segnale acustico) e quando si addormenta (cinque segnali acustici). Dopo il montaggio, la stazione di saldatura deve essere calibrata. È calibrato utilizzando il trimmer R5 e una termocoppia, fornita con molti multimetri. Ho un DT-838. Ho controllato con una termocoppia industriale. L'accuratezza delle letture è stata incoraggiante.

Fusibili:

Ora sui saldatori. Nella nostra stazione fatta in casa, puoi utilizzare saldatori di stazioni di saldatura di diversi produttori. Nella mia versione, uso ZD-929 per 24 Volt e 48 Watt.

Ecco il pinout del suo connettore:

E LUKEY, non conosco il modello, ma anche per questo voltaggio:

Successivamente si è scoperto che LUKEY è significativamente inferiore in termini di qualità e potenza. Per un breve periodo di funzionamento, una termocoppia è volata al suo interno. Inoltre, è più debole dello ZD-929. Il connettore del portello è lo stesso del computer PS / 2, quindi è stato immediatamente tagliato e sostituito con RSH2N-1-17. Quindi sarà più affidabile.

Resistenza del riscaldatore - 18 Ohm, resistenza della termocoppia 2 Ohm. È necessario rispettare la polarità della termocoppia. "+" La termocoppia va a R3, "-" a terra. La polarità della termocoppia può essere determinata con un tester, impostandola su 200 mV e riscaldando il saldatore con un accendino. Quindi, siamo passati alle ultime tecnologie di installazione , e poi? per non rovinare punture costose, ma lunghe.

1. Le punte di saldatura multistrato non richiedono (e non consentono) alcuna affilatura.

2. Temperature eccessivamente elevate ridurranno la durata della punta. Usa la temperatura più bassa possibile.

3. La pulizia delicata della punta dai depositi carboniosi viene eseguita su una spugna di cellulosa umida, poiché ossidi e carburi di saldatura e fondenti possono formare contaminazione della punta, portando a una scarsa qualità della saldatura e a una riduzione del trasferimento di calore.

4. Con un lavoro continuo, almeno una volta alla settimana, è necessario rimuovere la punta e pulirla completamente dagli ossidi. La saldatura sulla punta deve rimanere anche a freddo.

5. È inaccettabile utilizzare flussi aggressivi contenenti cloruri o acidi. Usa i flussi di colofonia.

Qualche parola sulla "spugna di cellulosa morbida". Dovresti prenderlo nello stesso posto in cui hai acquistato il saldatore. Ma non affrettarti a colpirlo. Prima di ciò, deve essere bagnato, per cui si gonfierà e si spremerà.Ora la spugna è pronta per l'uso.come ultima risorsa, invece di una spugna, puoi usare un tovagliolo di cotone.

Eccoci arrivati ​​alla fine. Ora la cosa più interessante sono le foto dei dispositivi finiti.
Stazione casalinga:

Aggiornato per le punte curve della fabbrica radio locale ZD-929 in un supporto di due dischi rigidi:

Un portello in uno stand comprato in negozio. Visivamente, il supporto è simile a uno simile di Pace (cosa che sono stato portato a fare al momento dell'ordine), ma al posto del metallo fuso c'è la plastica:

Assemblato e testato da: Troll

Discuti l'articolo STAZIONE DI SALDATURA SELF-MADE

Ho pensato a lungo se scrivere un articolo su questo prodotto casalingo oppure no. Su Internet, puoi probabilmente contare una dozzina di articoli su questo schema. Ma poiché, secondo me, questa particolare soluzione di circuito è la più riuscita, condivido il design con voi, cari visitatori del sito Web di Tekhnoobzor. Voglio immediatamente ringraziare l'autore del diagramma per il lavoro svolto e per averlo reso disponibile per un uso generale. La stazione di saldatura è abbastanza semplice da produrre ed è molto necessaria nella pratica radioamatoriale.

Quando ho appena iniziato la mia carriera di radioamatore, non pensavo a nessuno. Saldato con un potente saldatore da 60 watt. Tutto è stato fatto da installazione incernierata e fili spessi. Nel corso degli anni, maturata un po' di esperienza, i cingoli si sono tutti assottigliati e i dettagli si sono ridotti. Sono stati acquistati rispettivamente saldatori di potenza inferiore. Una volta ho ricevuto un saldatore da una stazione di saldatura LUKEY-702 con una potenza massima di 50 watt e una termocoppia incorporata. Ho preso subito il circuito per il montaggio. Semplice e affidabile, con un minimo di dettagli.

Schema di una stazione di saldatura fatta in casa

Elenco delle parti per lo schema:

• R1 - 1 M
• R2 - 1k
• R3 - 10k
• R4 - 82 k
• R5 - 47k
• R7, R8 - 10k
• Indicatore R -0,5 k
• C3 - 1000mF / 50v
• C2 - 200mF / 10v
• C - 0,1 mF
• Q1 - IRFZ44
• IC4 - 78L05ABUTR

Il controller è in un pacchetto DIP. Non è difficile programmarli. Puoi usare qualsiasi programmatore appropriato, anche il più semplice di 5 fili e resistori. Spero che qui non ci siano difficoltà. Il firmware per gli indicatori con OA e OK si trova. C'è anche la foto con i fusibili.

Il trasformatore di alimentazione è stato preso da un giradischi. Il suo nome è TS-40-3. Non ho riavvolto nulla. Tutte le tensioni corrispondenti sono già presenti. Per alimentare il saldatore stesso, sono stati collegati in parallelo due avvolgimenti che emettono circa 19 volt. È abbastanza per noi. Per fare ciò, su questo modello di trasformatore, è necessario inserire ponticelli tra i terminali del trasformatore 6 e 8, nonché 6 "e 8" su un'altra bobina. Togliamo la tensione dai terminali 6 e 6'.

Per alimentare il microcontrollore dell'unità di controllo della stazione di saldatura e l'amplificatore operazionale, abbiamo bisogno di una tensione da 7,5 a 15 volt. Puoi, ovviamente, fino a 35, ma questo sarà il limite per il microcircuito stabilizzatore 78L05. Farà molto caldo. Per questo, ho collegato gli avvolgimenti in serie. La tensione si è rivelata di 12 volt. Sull'ottava uscita del trasformatore, vengono saldati due fili. Dissaldiamo, che è più sottile, e lo trasferiamo su un terminale libero. Il ponticello deve essere posizionato sulla 10a uscita del trasformatore e sul filo saldato. La tensione viene rimossa dai pin 10' e 12. Quanto sopra è solo per il trasformatore TS-40-3.

I diodi di potenza B1 sono utilizzati da KD202K. Adatto a questo scopo. Per l'alimentazione, MK ha preso un gruppo diodi di piccole dimensioni B2. E30361-L-0-8-W con catodo comune è stato utilizzato come indicatori LED. Ho anche diffuso il mio circuito stampato per il mio indicatore. Si è rivelato a due lati. unilaterale non poteva. Troppi ponticelli. La scheda non è il massimo, ma è testata e funzionante. Ho anche saldato il connettore sul saldatore stesso. Il suo standard è inutile. All'inizio, il booster non era fornito sul tabellone. L'ho installato dopo, ma la scheda nell'archivio è stata riparata.

Ho preso il miglior connettore papà - mamma dalla spazzatura disponibile. Voglio anche dire del transistor ad effetto di campo IRFZ44. Per qualche ragione non voleva lavorare per me. Bruciato immediatamente all'accensione. Al momento, l'IRF540 è installato da circa un anno. Quasi non riscaldato. Il radiatore non è necessario lì.

Stazione di saldatura - realizzazione di casse

Quindi, il corpo della stazione di saldatura. Va bene quando vai al negozio e c'è una selezione di custodie già pronte. Sfortunatamente, non ho questo lusso. E cercare tutti i tipi di scatole da qualcosa di incomprensibile, e poi pensare ancora a come riempire tutto lì, non è molto desiderabile. Il corpo era piegato di latta. Quindi ha segnato e praticato tutti i fori e dipinto con vernice spray. Ho sigillato il foro per l'indicatore con un pezzo di plastica di una bottiglia di birra nera. I pulsanti sono realizzati con custodie per transistor sovietici KT3102 in una custodia di ferro e simili. È inoltre necessario calibrare la lettura della temperatura utilizzando il resistore R5 e la termocoppia del multimetro. Dopo l'assemblaggio e il controllo, tutti i fili sono stati fissati con dispositivi di fissaggio in plastica. Poi ho avvitato il coperchio del bauletto. La stazione è pronta per il funzionamento. Buona assemblea a tutti. La stazione di saldatura è stata realizzata da Bukhar.

Ogni radioamatore che rispetti se stesso e il suo lavoro si sforza di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano. Un saldatore è naturalmente indispensabile. Oggi, i radioelementi e le parti che più spesso richiedono attenzione, riparazione, sostituzione e, quindi, l'uso della saldatura non sono più le massicce schede di una volta. Tracce e piste si assottigliano, gli elementi stessi diventano più sensibili. Non hai solo bisogno di un saldatore, ma di un'intera stazione di saldatura. È necessario essere in grado di controllare e regolare la temperatura e altri parametri del processo. In caso contrario, sussiste il rischio di gravi danni materiali.

Un saldatore di alta qualità non è il piacere più economico, figuriamoci la stazione. Pertanto, molti dilettanti sono interessati a come realizzare stazioni di saldatura fai-da-te. Per alcuni, questa è anche una questione non solo di risparmiare finanze, ma anche di orgoglio, livello e abilità. Che radioamatore che non può implementare la cosa più necessaria: una stazione di saldatura.

Oggi sono ampiamente disponibili molte opzioni per circuiti e parti, necessarie per realizzare una stazione di saldatura fai-da-te. Di conseguenza, la stazione di saldatura risulta essere digitale, poiché i circuiti prevedono la presenza di un microcontrollore digitale programmabile.

Di seguito è riportato un diagramma popolare tra il pubblico dei radioamatori. Questo schema è considerato uno dei più facili da implementare e allo stesso tempo affidabile.

Il principale strumento di lavoro della stazione saldante è ovviamente il saldatore. Se non hai nemmeno bisogno di acquistare nuove parti, ma usa quelle adatte dal tuo arsenale, allora è necessario un buon saldatore. Confrontando prezzi e caratteristiche, molti distinguono i saldatori solomon, ZD (929/937), Luckey. Qui vale la pena scegliere in base alle proprie esigenze e desideri.

Di solito, tali saldatori sono dotati di un riscaldatore in ceramica e una termocoppia incorporata, che facilita notevolmente il processo di implementazione di un termostato. I saldatori di questi produttori sono inoltre dotati di un connettore adatto per il collegamento alla stazione. Ciò elimina la necessità di rimodellare il connettore.

Quando viene selezionato un saldatore per una stazione di saldatura, in base alla sua alimentazione e tensione di alimentazione, vengono selezionati un ponte a diodi adatto per il circuito e un trasformatore. Per ottenere una tensione di +5V è necessario un regolatore lineare con un buon dissipatore di calore. Oppure, come opzione, un trasformatore con una tensione di 8-9 V con un avvolgimento separato per l'alimentazione della parte digitale del circuito.

La migliore opzione di microcontrollore per assemblare una stazione di saldatura è l'ATmega8. Ha una memoria programmabile incorporata, ADC e un oscillatore RC calibrato.

All'uscita PWM, l'IRLU024N si è dimostrato efficace come transistor ad effetto di campo. Oppure puoi prendere qualsiasi altro analogo adatto. Per il transistor specificato, non è necessario un radiatore.

Lo schema mostra 2 led per la segnalazione delle modalità di funzionamento. Puoi sostituirli con uno a due colori. Inoltre, in base solo alle tue preferenze, puoi installare o non installare indicatori sonori che suonano i pulsanti premuti. Ciò non influirà sulla funzionalità della stazione di saldatura e sull'esecuzione dei suoi compiti principali.

Nella raccolta di tali circuiti, è possibile utilizzare con successo elementi radio obsoleti ma utili di produzione sovietica.

Alcuni di essi potrebbero richiedere alcuni ammodernamenti per sincronizzarsi e adattarsi con il resto dei componenti. Ma l'unico criterio con cui vale la pena scegliere è la conformità delle denominazioni con i requisiti necessari dello schema. Pertanto, è possibile utilizzare trasformatori del tipo TC-40-3, precedentemente installati nei giradischi per dischi in vinile.

Scopo dei pulsanti. Opzioni firmware

I pulsanti della stazione di saldatura avranno le seguenti funzioni:

• U6.1 e U7 sono responsabili della modifica della temperatura: di conseguenza, U6.1 diminuisce il valore impostato di 10 gradi e U7 aumenta;
• U4.1 è responsabile della programmazione delle modalità di temperatura P1, P2, P3;
• i pulsanti U5, U8 e U3.1 sono responsabili di modalità separate, rispettivamente: P1, P2 e P3.

Inoltre, al posto dei pulsanti, è possibile collegare un programmatore esterno per eseguire il flashing del controller. Oppure, è in corso l'esecuzione del firmware in-circuit. Non è difficile impostare i regimi di temperatura. Non è necessario eseguire il flashing della EEPROM, ma è sufficiente collegare la stazione con il tasto U5 premuto, per cui i valori di tutte le modalità saranno uguali a zero. Inoltre, l'impostazione viene eseguita utilizzando i pulsanti.
Quando lampeggia, è possibile impostare diversi valori di controllo della temperatura. Il gradino può essere di 10 gradi o di 1 grado, a seconda delle vostre esigenze.

Termoregolatore per saldatori a bassa tensione

Per coloro che stanno appena iniziando i loro esperimenti di ingegneria elettrica, l'assemblaggio di uno schema in qualche modo semplificato può servire come una sorta di allenamento.

In effetti, questa è anche una stazione di saldatura fai-da-te fatta in casa, ma con capacità piuttosto limitate, poiché qui verrà utilizzato un microcontrollore diverso. Tale stazione sarà in grado di servire sia saldatori standard a bassa tensione con una tensione di 12 V, sia campioni fatti a mano, come i microsaldatori assemblati sulla base di un resistore. Il diagramma della stazione di saldatura fatta in casa si basa sul sistema di regolazione del saldatore di rete.

Il principio di funzionamento è quello di regolare i valori della potenza fornita passando dei periodi. Il sistema opera su un sistema numerico esadecimale, rispettivamente, dispone di 16 passaggi di regolazione.

Tutto è controllato da un pulsante "+/-". A seconda di quante volte viene premuto e di quale segno, si verifica una diminuzione o un aumento del salto dei periodi sul saldatore, rispettivamente, le letture aumentano o diminuiscono. Lo stesso pulsante viene utilizzato per spegnere il dispositivo. È necessario tenere premuti contemporaneamente "+" e "-", quindi l'indicatore lampeggerà, il regolatore si spegnerà e il saldatore si raffredderà. Il dispositivo si accende allo stesso modo. Allo stesso tempo, "ricorda" la fase in cui si è verificato l'arresto.