Un alimentatore universale, con il quale è possibile ottenere tutte le tensioni che possono essere necessarie nei radioamatori e solo nelle attività domestiche, dovrebbe essere in ogni casa. E ovviamente l'alimentatore deve avere una buona potenza - per fornire una corrente di uscita non di 0,5 A, come negli adattatori cinesi economici, ma diversi ampere per collegare anche batterie al piombo da un'auto per la ricarica o motori elettrici. Ovviamente, allo stesso tempo, vuoi che anche l'intervallo di tensione sia importante. La maggior parte dei circuiti è limitata a 12 volt, nella migliore delle ipotesi 20. Ma a volte sono necessari 24 e 36 V. È difficile creare da soli un tale alimentatore? No, perché il diagramma ha bisogno solo di una dozzina di parti. Ecco un alimentatore regolato in tensione molto semplice e universale. La tensione di uscita massima è 36 V - è regolabile da 1,2 a (vcc - 3) volt.
Circuito di alimentazione regolato
Il transistor Q1 è un potente transistor PNP Darlington utilizzato per aumentare la corrente dell'LM317. Lo stesso LM317L senza dissipatore di calore può fornire 100 mA, che è sufficiente per pilotare il transistor. Gli elementi D1 e D2 sono diodi protettivi, perché quando il circuito è acceso, la carica sui condensatori può danneggiare il transistor o il regolatore.
Mettiamo condensatori da 100 nF in parallelo con condensatori elettrolitici per eliminare il rumore ad alta frequenza, perché i condensatori elettrolitici hanno valori ESR ed ESL elevati e non possono eliminare chiaramente le interferenze ad alta frequenza. Ecco un esempio di progettazione PCB per questo circuito.
Note (modifica)
- Il transistor Q1 ha bisogno di un dissipatore di calore e meglio di una piccola ventola.
- La potenza massima di uscita del circuito è di 125 watt.
- R1 - 2 W, altri resistori - 0,25 W.
- Tutti i condensatori sono da 50 V.
- RV1 - Regolatore 5 kOhm.
- Il trasformatore è richiesto per 36 V 5 A. Con una potenza di 150 watt e oltre.
- Terminali per il collegamento dei cavi di uscita - come per gli altoparlanti negli amplificatori, a vite.
Molti sanno già che ho un debole per tutti i tipi di alimentatori, ecco una recensione due in uno. Questa volta ci sarà una panoramica del progettista radio, che consente di assemblare la base per un alimentatore da laboratorio e una variante della sua reale implementazione.
Ti avverto, ci saranno molte foto e testi, quindi fai scorta di caffè :)
Per cominciare, spiegherò un po' cos'è e perché.
Quasi tutti i radioamatori usano nel loro lavoro qualcosa come un alimentatore da laboratorio. Che sia complesso con il controllo del software o completamente semplice sull'LM317, ma fa ancora quasi la stessa cosa, alimenta carichi diversi nel processo di lavoro con loro.
Gli alimentatori da laboratorio sono divisi in tre tipi principali.
Con stabilizzazione dell'impulso.
Stabilizzato lineare
Ibrido.
I primi includono un alimentatore controllato a impulsi, o semplicemente un alimentatore a impulsi con un down-converter PWM. Ho già recensito diverse opzioni per questi alimentatori. ,.
Vantaggi: elevata potenza con dimensioni ridotte, eccellente efficienza.
Svantaggi: ondulazione RF, presenza di condensatori capienti in uscita
Questi ultimi non hanno a bordo convertitori PWM, tutta la regolazione avviene in modo lineare, dove l'energia in eccesso viene semplicemente dissipata sull'elemento di regolazione.
Pro - Assenza quasi totale di ripple, non c'è bisogno di condensatori in uscita (quasi).
Contro: efficienza, peso, dimensioni.
Il terzo è una combinazione del primo tipo con il secondo, quindi lo stabilizzatore lineare è alimentato dal down-converter PWM slave (la tensione all'uscita del convertitore PWM è sempre mantenuta a un livello leggermente superiore all'uscita, il resto è regolato dal transistor operante in modo lineare.
Oppure è un alimentatore lineare, ma il trasformatore ha diversi avvolgimenti che commutano secondo necessità, riducendo così le perdite sull'elemento di regolazione.
Questo schema ha un solo inconveniente, la complessità, è superiore a quello delle prime due opzioni.
Oggi parleremo del secondo tipo di alimentatori, con un elemento di regolazione operante in modalità lineare. Ma considera questo alimentatore usando l'esempio di un costruttore, mi sembra che questo dovrebbe essere ancora più interessante. In effetti, a mio parere, questo è un buon inizio per un radioamatore alle prime armi, per assemblare uno dei dispositivi principali per se stesso.
Bene, o come si dice, l'alimentatore giusto deve essere pesante :)
Questa recensione è più focalizzata sui principianti, è improbabile che i compagni esperti trovino qualcosa di utile in essa.
Ho ordinato un costruttore per la revisione, che consente di assemblare la parte principale dell'alimentatore del laboratorio.
Le caratteristiche principali sono le seguenti (da quelle dichiarate dal punto vendita):
Tensione di ingresso - 24 Volt CA
Tensione di uscita regolabile - 0-30 Volt DC.
Corrente di uscita regolabile - 2mA - 3A
Ondulazione della tensione di uscita - 0,01%
Dimensioni della tavola stampata - 80x80mm.
Un po 'di confezionamento.
Il designer è arrivato in un normale sacchetto di plastica, avvolto in un materiale morbido.
All'interno, in una borsa antistatica a scatto, c'erano tutti i componenti necessari, inclusa la scheda elettronica. 
All'interno era tutto alla rinfusa, ma nulla è stato danneggiato, il circuito stampato proteggeva parzialmente i componenti della radio. 
Non elencherò tutto ciò che è incluso nel kit, è più facile farlo più avanti durante la recensione, dirò solo che mi è bastato tutto, anche qualcosa è rimasto. 
Qualcosa sul circuito stampato.
La qualità è ottima, il circuito non è compreso nel kit, ma tutti i rating sono indicati sulla scheda.
Il tabellone è a doppia faccia, coperto da una maschera protettiva. 
La placcatura della scheda, la stagnatura e la qualità del PCB stesso sono eccellenti.
Sono riuscito a strappare la toppa dal sigillo solo in un punto, e poi, quando ho provato a saldare una parte non nativa (perché, sarà ulteriormente).
Secondo me, la cosa per un radioamatore alle prime armi, sarà difficile da rovinare. 
Prima dell'installazione, ho disegnato uno schema di questo alimentatore. 
Lo schema è abbastanza ben pensato, anche se non privo di difetti, ma ne parlerò nel processo.
Diversi nodi principali sono visibili nel diagramma, li ho separati con il colore.
Verde - unità di regolazione e stabilizzazione della tensione
Rosso - unità per la regolazione e la stabilizzazione della corrente
Viola - nodo che indica il passaggio alla modalità di stabilizzazione corrente
Il blu è il riferimento di tensione.
Ci sono separatamente:
1. Ponte a diodi di ingresso e condensatore di filtro
2. Centralina di alimentazione sui transistor VT1 e VT2.
3. Protezione sul transistor VT3, che disattiva l'uscita fino a quando l'alimentazione degli amplificatori operazionali non è normale
4. Il regolatore di alimentazione della ventola si basa sul microcircuito 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, il nodo per formare il polo negativo dell'alimentazione degli amplificatori operazionali. A causa della presenza di questa unità, l'alimentatore non funzionerà semplicemente dalla corrente continua, è proprio l'ingresso CA dal trasformatore che è necessario.
Condensatore di uscita 6.C9, VD9, diodo protettivo di uscita. 
Innanzitutto, descriverò i vantaggi e gli svantaggi della progettazione del circuito.
Professionisti -
La presenza di uno stabilizzatore per l'alimentazione del ventilatore è incoraggiante, ma il ventilatore è necessario per 24 Volt.
Sono molto soddisfatto della presenza di un alimentatore di polarità negativa, questo migliora notevolmente il funzionamento dell'alimentatore a correnti e tensioni prossime allo zero.
Vista la presenza di una sorgente di polarità negativa, è stata introdotta la protezione nel circuito, mentre non c'è tensione, l'uscita di alimentazione sarà disabilitata.
L'alimentatore contiene una sorgente di tensione di riferimento da 5,1 Volt, questo ha permesso non solo di regolare correttamente la tensione e la corrente di uscita (con tale schema, la tensione e la corrente sono regolate da zero al massimo in modo lineare, senza "gobbe" e "cali" a valori estremi), ma permette anche di controllare l'alimentazione dall'esterno, mi limito a modificare la tensione di controllo.
Il condensatore di uscita è molto piccolo, il che consente di testare in sicurezza i LED, non ci sarà corrente di spunto fino a quando il condensatore di uscita non si scarica e l'alimentatore entra nella modalità di stabilizzazione della corrente.
È necessario un diodo di uscita per proteggere l'alimentatore dall'alimentazione di tensione di polarità inversa alla sua uscita. È vero, il diodo è troppo debole, è meglio sostituirlo con un altro.
Svantaggi.
Lo shunt di rilevamento della corrente ha una resistenza troppo elevata, per questo motivo, quando funziona con una corrente di carico di 3 Ampere, genera circa 4,5 watt di calore. Il resistore è valutato per 5 watt, ma il riscaldamento è molto alto.
Il ponte a diodi di ingresso è costituito da diodi da 3 Amp. Per una buona ragione, i diodi dovrebbero essere almeno 5 Ampere, poiché la corrente attraverso i diodi in un tale circuito è 1,4 dell'uscita, rispettivamente, durante il funzionamento, la corrente che li attraversa può essere 4,2 Ampere e i diodi stessi sono progettati per 3 Ampere. La situazione è facilitata solo dal fatto che le coppie di diodi nel ponte funzionano alternativamente, ma ciò non è ancora del tutto corretto.
Il grande svantaggio è che gli ingegneri cinesi, quando hanno selezionato gli amplificatori operazionali, hanno scelto un amplificatore operazionale con una tensione massima di 36 Volt, ma non pensavano che ci fosse una sorgente di tensione negativa nel circuito e la tensione di ingresso in questa versione è limitata a 31 Volt (36-5 = 31 ). Con un ingresso di 24 Volt AC, la DC sarà di circa 32-33 Volt.
Quelli. L'amplificatore operazionale funzionerà in una modalità predefinita (36 è il massimo, 30 standard).
Parlerò più avanti dei pro e dei contro, nonché della modernizzazione, ma ora passerò all'assemblaggio vero e proprio.
Innanzitutto, disponiamo tutto ciò che è incluso nel kit. Ciò faciliterà il montaggio e sarà semplicemente più chiaro vedere cosa è già stato installato e cosa è ancora rimasto. 
Consiglio di iniziare l'assemblaggio dagli elementi più bassi, poiché se si impostano prima quelli alti, sarà scomodo impostare quelli bassi in seguito.
È anche meglio iniziare installando quei componenti, che sono più che uguali.
Inizierò con i resistori e questi saranno resistori da 10K ohm.
I resistori sono di alta qualità e hanno una precisione dell'1%.
Qualche parola sui resistori. I resistori sono codificati a colori. Questo può sembrare scomodo a molti. In effetti, è migliore delle marcature alfanumeriche, poiché le marcature sono visibili in qualsiasi posizione del resistore.
Non lasciarti intimidire dalla marcatura del colore, nella fase iniziale puoi usarla e nel tempo si rivelerà in grado di determinarla già senza di essa.
Per comprendere e lavorare comodamente con tali componenti, devi solo ricordare due cose che torneranno utili per un radioamatore alle prime armi nella vita.
1. Dieci colori di base per la marcatura
2. Le valutazioni della serie, non sono molto utili quando si lavora con resistori precisi delle serie E48 ed E96, ma tali resistori sono molto meno comuni.
Qualsiasi radioamatore esperto li elencherà semplicemente a memoria.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Tutte le altre denominazioni sono moltiplicazioni di queste per 10, 100, ecc. Ad esempio 22k, 360k, 39Ω.
Cosa danno questa informazione?
E dà il fatto che se il resistore della serie E24, ad esempio una combinazione di colori -
Blu + verde + giallo è impossibile in esso.
Blu - 6
Verde - 5
Giallo - x10000
quelli. secondo i calcoli, esce 650k, ma non esiste tale valutazione nella serie E24, c'è 620 o 680, il che significa che il colore è riconosciuto in modo errato o il colore è cambiato o il resistore non è della serie E24 , ma quest'ultimo è raro.
Ok, basta teoria, andiamo avanti.
Formulo i cavi del resistore prima del montaggio, di solito con una pinzetta, ma alcuni usano un piccolo dispositivo fatto in casa per questo.
Non abbiamo fretta di buttare via i cutoff dei terminali, capita che possano essere utili per i ponticelli. 
Impostato il numero principale, sono arrivato alle singole resistenze.
Può essere più difficile qui, dovrai affrontare le denominazioni più spesso. 
Non saldo immediatamente i componenti, ma semplicemente mordo e piego le conclusioni, ed è proprio all'inizio che mordo e poi le piego.
Questo è fatto molto facilmente, la scheda viene tenuta con la mano sinistra (se sei destrorso), mentre il componente da installare viene premuto.
Ci sono tronchesi laterali nella mano destra, mordiamo i cavi (a volte anche più componenti contemporaneamente) e pieghiamo immediatamente i cavi con il bordo laterale dei tronchesi laterali.
Tutto questo viene fatto molto velocemente, dopo un po' è già automatico. 
Quindi siamo arrivati all'ultimo piccolo resistore, il valore di quello richiesto e quello che rimane lo stesso non è già male :) 
Dopo aver installato i resistori, passiamo ai diodi e ai diodi zener.
Ci sono quattro piccoli diodi qui, questi sono i popolari 4148, due diodi zener a 5,1 Volt ciascuno, quindi è molto difficile confondersi.
Formeremo anche delle conclusioni per loro. 
Sulla scheda, il catodo è contrassegnato da una striscia, così come sui diodi e sui diodi zener. 
Sebbene la scheda abbia una maschera protettiva, consiglio comunque di piegare i cavi in modo che non cadano su binari adiacenti, nella foto il cavo del diodo è piegato lontano dal binario. 
Anche i diodi Zener sulla scheda sono contrassegnati come contrassegni su di essi - 5V1. 
Non ci sono molti condensatori ceramici nel circuito, ma la loro marcatura può confondere un radioamatore alle prime armi. A proposito, obbedisce anche alla serie E24.
Le prime due cifre sono il valore nominale in picofarad.
La terza cifra è il numero di zeri da aggiungere alla denominazione
Quelli. per esempio 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF o 100nF o 0.1uF
224 - 220000pF o 220nF o 0.22μF 
La maggior parte degli elementi passivi è stata installata. 
Successivamente, passiamo all'installazione degli amplificatori operazionali.
Probabilmente consiglierei di acquistare dei pannelli per loro, ma l'ho saldato così com'è.
Sulla scheda, come sul microcircuito stesso, è contrassegnato il primo pin.
Il resto dei pin viene contato in senso antiorario.
La foto mostra il posto per l'amplificatore operazionale e come dovrebbe essere installato. 
Per i microcircuiti, non piego tutti i cavi, ma solo un paio, di solito si tratta di cavi diagonali estremi.
Bene, è meglio morderli in modo che sporgano di circa 1 mm sopra la tavola. 
Ecco fatto, ora puoi passare alla saldatura.
Io uso il più comune saldatore a temperatura controllata, ma è sufficiente un normale saldatore con una potenza di circa 25-30 watt.
Saldare diametro 1mm con flusso. Non indico specificamente la marca della saldatura, poiché sulla bobina è presente una saldatura non nativa (le bobine native pesano 1 kg) e il suo nome non sarà familiare a nessuno. 
Come ho scritto sopra, la scheda è di alta qualità, si salda molto facilmente, non ho usato alcun flusso, è sufficiente solo ciò che è nella saldatura, devi solo ricordarti di scuotere a volte il flusso in eccesso dalla punta. 
Qui ho scattato una foto con un esempio di buona saldatura e non tanto.
Una buona saldatura dovrebbe apparire come una piccola goccia che avvolge il piombo.
Ma nella foto ci sono un paio di punti in cui chiaramente non c'è abbastanza saldatura. Funzionerà su una scheda a doppia faccia con metallizzazione (lì anche la saldatura scorre nel foro), ma ciò non può essere fatto su una scheda a un solo lato, nel tempo tale saldatura potrebbe "cadere". 
Anche i terminali dei transistor devono essere preformati, questo deve essere fatto in modo che il terminale non si deformi vicino alla base del case (gli aksakal ricorderanno il mitico KT315, dal quale amavano staccare i terminali).
Ho modellato i componenti potenti in modo leggermente diverso. Lo stampaggio viene eseguito in modo che il componente si trovi sopra la scheda, in questo caso, meno calore si trasferirà alla scheda e non la distruggerà. 
Ecco come appaiono i resistori di potenza stampati sulla scheda.
Tutti i componenti sono stati saldati solo dal basso, la saldatura che vedete sulla parte superiore della scheda è penetrata attraverso il foro per effetto capillare. Si consiglia di saldare in modo che la saldatura penetri leggermente verso l'alto, ciò aumenterà l'affidabilità della saldatura e, nel caso di componenti pesanti, la loro migliore stabilità. 
Se prima ho formato i cavi dei componenti con una pinzetta, allora per i diodi avrai bisogno di piccole pinze con ganasce strette.
I cavi sono formati più o meno allo stesso modo dei resistori. 
Ma ci sono differenze durante l'installazione.
Se i componenti con cavi sottili vengono prima installati, quindi rosicchiati, è vero il contrario per i diodi. Semplicemente non piegherai una tale conclusione dopo aver rosicchiato, quindi, prima pieghiamo il piombo, quindi rosicchiamo l'eccesso. 
L'unità di potenza è assemblata utilizzando due transistor Darlington.
Uno dei transistor è installato su un piccolo radiatore, preferibilmente tramite grasso termico.
Il kit includeva quattro viti M3, una va qui. 
Un paio di foto di una scheda quasi saldata. Non descriverò l'installazione di morsettiere e altri componenti, è intuitivamente comprensibile e puoi vederlo dalla foto.
A proposito, riguardo alle morsettiere, ci sono morsettiere sulla scheda per collegare l'ingresso, l'uscita e l'alimentazione della ventola. 
Non ho ancora risciacquato la tavola, anche se lo faccio spesso in questa fase.
Ciò è dovuto al fatto che ci sarà una piccola parte per la revisione. 
Dopo la fase di assemblaggio principale, ci rimangono i seguenti componenti.
Transistor potente
Due resistori variabili
Due connettori per montaggio su scheda
Due connettori con fili, tra l'altro i fili sono molto morbidi, ma di piccola sezione.
Tre viti. 
Inizialmente, il produttore intendeva posizionare resistori variabili sulla scheda stessa, ma sono posizionati in modo così scomodo che non mi sono nemmeno preso la briga di saldarli e li ho mostrati solo per esempio.
Sono molto vicini e sarà estremamente scomodo regolamentarli, anche se reali. 
Ma grazie per non aver dimenticato di includere i cavi con connettori nel kit, è molto più conveniente.
In questa forma, i resistori possono essere portati sul pannello frontale del dispositivo e la scheda può essere installata in un luogo conveniente.
Lungo la strada, è stato saldato un potente transistor. Questo è un normale transistor bipolare, ma con una dissipazione di potenza massima fino a 100 watt (naturalmente, se installato su un radiatore).
Sono rimaste tre viti, non ho capito nemmeno dove usarle, se negli angoli della scheda, allora ne hai bisogno quattro, se colleghi un transistor potente, allora sono brevi, in generale, un mistero. 
Puoi alimentare la scheda da qualsiasi trasformatore con una tensione di uscita fino a 22 Volt (24 è indicato nelle caratteristiche, ma ho spiegato sopra perché tale tensione non può essere utilizzata).
Ho deciso di utilizzare il trasformatore che avevo da tempo per l'amplificatore Romance. Perché per, e non da, ma perché non si è ancora alzato da nessuna parte :)
Questo trasformatore ha due avvolgimenti di uscita di potenza da 21 Volt, due avvolgimenti ausiliari da 16 Volt e un avvolgimento schermato.
La tensione è indicata per l'ingresso 220, ma poiché abbiamo già lo standard 230, le tensioni in uscita saranno leggermente superiori.
La potenza nominale del trasformatore è di circa 100 watt.
Ho messo in parallelo gli avvolgimenti di potenza in uscita per ottenere più corrente. Ovviamente era possibile utilizzare un circuito di rettifica con due diodi, ma non sarebbe stato meglio con esso, quindi l'ho lasciato così com'è. 
Per coloro che non sanno come determinare la potenza di un trasformatore, ho realizzato un breve video.
Primo giro di prova. Ho installato un piccolo radiatore sul transistor, ma anche in questa forma c'era un riscaldamento piuttosto grande, poiché l'alimentatore è lineare.
La regolazione di corrente e tensione avviene senza problemi, tutto ha funzionato subito, quindi posso già consigliare questo costruttore.
La prima foto è la stabilizzazione della tensione, la seconda è la corrente. 
Per cominciare, ho controllato cosa emette il trasformatore dopo la rettifica, poiché questo determina la tensione di uscita massima.
Ho circa 25 volt, non molti. La capacità del condensatore di filtraggio è di 3300 mkF, consiglierei di aumentarla, ma anche in questa forma il dispositivo è abbastanza funzionale. 
Poiché per ulteriori verifiche era necessario utilizzare un normale radiatore, ho proceduto all'assemblaggio dell'intero progetto futuro, poiché l'installazione del radiatore dipendeva dal costrutto concepito.
Ho deciso di usare il dissipatore di calore Igloo7200 sdraiato con me. Secondo il produttore, un tale radiatore è in grado di dissipare fino a 90 watt di calore. 
Il dispositivo utilizzerà una custodia Z2A di fabbricazione polacca, il prezzo è di circa $ 3. 
Inizialmente, volevo allontanarmi dal corpus, che annoiava i miei lettori, in cui raccolgo tutti i tipi di aggeggi elettronici.
Per fare ciò, ho scelto una custodia leggermente più piccola e ho acquistato una ventola con una rete, ma non sono riuscito a inserire tutto il riempimento e una seconda custodia e, di conseguenza, è stata acquistata una seconda ventola.
In entrambi i casi ho acquistato dei ventilatori Sunon, mi piacciono molto i prodotti di questa azienda, ed in entrambi i casi ho acquistato dei ventilatori da 24 Volt. 
Ecco come, secondo la mia idea, dovevano essere installati un radiatore, una scheda e un trasformatore. Rimane anche un piccolo spazio per l'espansione del ripieno.
Non c'era modo di mettere il ventilatore all'interno, quindi è stato deciso di posizionarlo all'esterno. 
Segniamo i fori di montaggio, tagliamo i fili, li avvitiamo per il montaggio. 
Poiché il case selezionato ha un'altezza interna di 80 mm e anche la scheda ha queste dimensioni, ho fissato il dissipatore in modo che la scheda risulti simmetrica rispetto al dissipatore. 
Anche i terminali di un potente transistor devono essere leggermente modellati in modo che non si deformino quando il transistor viene premuto contro il radiatore. 
Una piccola digressione.
Per qualche motivo, il produttore ha concepito un luogo per installare un radiatore piuttosto piccolo, per questo motivo, quando si installa uno normale, si scopre che lo stabilizzatore di potenza della ventola e il connettore per la sua connessione interferiscono.
Ho dovuto farli evaporare e sigillare il punto in cui si trovavano con del nastro adesivo in modo che non ci fosse alcun collegamento con il radiatore, poiché c'era tensione su di esso. 
Ho tagliato il nastro adesivo in eccesso sul retro, altrimenti è risultato in qualche modo completamente impreciso, lo faremo secondo Feng Shui :) 
Ecco come appare un circuito stampato con un dissipatore di calore finalmente installato, il transistor è installato tramite grasso termico ed è meglio usare un buon grasso termico, poiché il transistor dissipa potenza paragonabile a un potente processore, ad es. circa 90 watt.
Allo stesso tempo, ho subito fatto un foro per l'installazione della scheda del controller di velocità della ventola, che alla fine doveva ancora essere riforata :) 
Per azzerare e svitare entrambi i regolatori fino all'estrema sinistra, scollegare il carico e azzerare l'uscita. La tensione di uscita sarà ora regolata da zero. 
Poi ci sono alcuni test.
Ho verificato l'accuratezza del mantenimento della tensione di uscita.
Minimo, tensione 10.00 Volt
1. Corrente di carico 1 Ampere, tensione 10.00 Volt
2. Corrente di carico 2 Ampere, tensione 9,99 Volt
3. Corrente di carico 3 Ampere, tensione 9,98 Volt.
4. Corrente di carico 3,97 Ampere, tensione 9,97 Volt.
Le caratteristiche sono abbastanza buone, se lo si desidera, possono essere leggermente migliorate modificando il punto di connessione dei resistori di feedback di tensione, ma per quanto mi riguarda, questo è sufficiente. 
Ho verificato anche il livello di ripple, il test è avvenuto con una corrente di 3 Ampere e una tensione di uscita di 10 Volt 
Il livello di ripple era di circa 15 mV, il che è molto buono, anche se pensavo che in effetti l'ondulazione mostrata nello screenshot fosse più probabile che provenisse da un carico elettronico che dall'alimentatore stesso. 
Successivamente, ho iniziato ad assemblare il dispositivo stesso nel suo insieme.
Ho iniziato installando un radiatore con una scheda di alimentazione.
Per fare ciò, ho contrassegnato il sito di installazione per la ventola e il connettore di alimentazione.
Il foro è stato segnato non proprio rotondo, con piccoli "tagli" in alto e in basso, sono necessari per aumentare la resistenza del pannello posteriore dopo aver tagliato il foro.
I fori più difficili sono solitamente fori di forma complessa, ad esempio per un connettore di alimentazione. 
Un grande buco viene tagliato da una grande pila di piccoli :)
Trapano + trapano con un diametro di 1 mm a volte fanno miracoli.
Facciamo buchi, molti buchi. Può sembrare un processo lungo e noioso. No, anzi è molto veloce, una foratura completa del pannello richiede circa 3 minuti. 
Dopodiché, di solito metto un po 'di più il trapano, ad esempio 1,2-1,3 mm e lo attraverso come una fresa, si scopre un taglio del genere: 
Dopodiché, prendiamo un coltellino tra le mani e puliamo i fori risultanti, allo stesso tempo tagliamo leggermente la plastica se il foro è leggermente più piccolo. La plastica è abbastanza morbida, quindi è conveniente lavorare. 
Nell'ultima fase della preparazione, perforiamo i fori di montaggio, possiamo dire che il lavoro principale sul pannello posteriore è finito. 
Installiamo un radiatore con una scheda e una ventola, proviamo il risultato e, se necessario, "lo modifichiamo con un file". 
Quasi all'inizio, ho menzionato la revisione.
Lo rifinirò un po'.
Per cominciare, ho deciso di sostituire i diodi nativi nel ponte a diodi di ingresso con diodi Schottky, per questo ho comprato quattro 31DQ06. e poi ho ripetuto l'errore degli sviluppatori della scheda, avendo acquistato diodi per la stessa corrente per inerzia, ma era necessario per uno più grande. Tuttavia, il riscaldamento dei diodi sarà inferiore, poiché la caduta sui diodi Schottky è inferiore rispetto a quelli convenzionali.
In secondo luogo, ho deciso di sostituire lo shunt. Non mi ha soddisfatto non solo il fatto che si scaldi come un ferro da stiro, ma anche il fatto che cadono su di esso circa 1,5 Volt, che possono essere utilizzati (nel senso di un carico). Per fare ciò, ho preso due resistori domestici da 0,27Ω 1% (questo migliorerà anche la stabilità). Perché gli sviluppatori non lo abbiano fatto, non è chiaro, il prezzo della soluzione è assolutamente lo stesso della versione con il resistore nativo da 0,47 Ohm.
Beh, piuttosto, in aggiunta, ho deciso di sostituire il condensatore di filtro nativo 3300mkF con un Capxon 10000uF migliore e più capiente ... 
Ecco come appare il design risultante con i componenti sostituiti e una scheda di controllo termica della ventola installata.
Si è rivelata una piccola fattoria collettiva e, inoltre, ho accidentalmente strappato una patch sulla scheda durante l'installazione di potenti resistori. In generale, era possibile utilizzare in sicurezza resistori meno potenti, ad esempio un resistore da 2 watt, semplicemente non ne avevo uno. 
Ho anche aggiunto alcuni componenti in basso.
Resistore da 3,9 k, parallelo ai pin esterni del connettore del resistore di regolazione della corrente. È necessario ridurre la tensione di regolazione, poiché la tensione sullo shunt è ora diversa.
Una coppia di condensatori da 0,22 mkF, uno parallelo all'uscita dal resistore di regolazione della corrente, per ridurre le interferenze, il secondo solo all'uscita dell'alimentatore, non è realmente necessario, ho appena estratto per sbaglio una coppia e ho deciso di usare entrambi. 
L'intera sezione di potenza è collegata; lungo il percorso, sul trasformatore è installata una scheda con un ponte a diodi e un condensatore per alimentare l'indicatore di tensione.
In generale, questa scheda è opzionale nella versione attuale, ma la mia mano non ha alzato la mano per alimentare l'indicatore dal limite di 30 Volt per essa, e ho deciso di utilizzare un avvolgimento aggiuntivo da 16 Volt. 
I seguenti componenti sono stati utilizzati per organizzare il pannello frontale:
Morsetti per il collegamento del carico
Coppia di maniglie in metallo
Interruttore di alimentazione
Filtro luce rossa, dichiarato come filtro luce per custodie KM35
Per indicare corrente e tensione ho deciso di utilizzare la scheda che mi era rimasta dopo aver scritto una delle recensioni. Ma non ero soddisfatto dei piccoli indicatori e quindi sono stati acquistati quelli più grandi con un'altezza di 14 mm e per loro è stato realizzato un circuito stampato.
In generale, questa decisione è temporanea, ma volevo anche prenderla temporaneamente in modo ordinato. 
Diverse fasi di preparazione del pannello frontale.
1. Disegna un mockup del pannello frontale a grandezza naturale (uso un normale layout Sprint). Il vantaggio di utilizzare contenitori identici è che è molto facile preparare un nuovo pannello, poiché le dimensioni richieste sono già note.
Attacchiamo la stampa al pannello frontale e pratichiamo dei fori di marcatura con un diametro di 1 mm negli angoli dei fori quadrati / rettangolari. Con lo stesso trapano perforiamo i centri dei fori rimanenti.
2. Utilizzando i fori risultanti, contrassegnare i punti di taglio. Cambia lo strumento con una taglierina a disco sottile.
3. Tagliamo linee rette, chiaramente di dimensioni davanti, leggermente più grandi dietro, in modo che il taglio sia il più completo possibile.
4. Rompi i pezzi di plastica ritagliati. Di solito non li butto via perché potrebbero tornare utili. 
Analogamente alla preparazione del pannello posteriore, elaboriamo i fori risultanti con un coltello.
Consiglio di praticare fori grandi, non "morde" la plastica. 
Proviamo ciò che abbiamo realizzato, se necessario lo modifichiamo con l'aiuto di un file.
Ho dovuto allargare leggermente il foro per l'interruttore. 
Come ho scritto sopra, per l'indicazione, ho deciso di utilizzare la tavola avanzata da una delle precedenti recensioni. In generale, questa è una pessima soluzione, ma più che adatta per un'opzione temporanea, spiegherò perché in seguito.
Saldiamo gli indicatori e i connettori dalla scheda, suoniamo i vecchi indicatori e quelli nuovi.
Ho dipinto io stesso il pinout di entrambi gli indicatori per non confondermi.
Nella versione nativa sono stati utilizzati indicatori a quattro cifre, io ho usato quelli a tre cifre. da quando non entravo più dalla finestra. Ma poiché la quarta cifra è necessaria solo per visualizzare la lettera A o U, la loro perdita non è critica.
Ho posizionato il LED di indicazione della modalità di limitazione della corrente tra gli indicatori. 
Preparo tutto il necessario, saldo una resistenza da 50mΩ della vecchia scheda, che verrà utilizzata come prima, come shunt per la misurazione della corrente.
Il problema è legato a questo shunt. Il fatto è che in questa versione avrò una caduta di tensione all'uscita di 50 mV per ogni 1 Ampere di corrente di carico.
Esistono due modi per eliminare questo problema, utilizzare due misuratori separati per corrente e tensione, mentre si alimenta il voltmetro da una fonte di alimentazione separata.
Il secondo modo è installare uno shunt nel polo positivo dell'alimentatore. Entrambe le opzioni non mi andavano bene come soluzione temporanea, quindi ho deciso di calpestare il mio perfezionismo e realizzare una versione semplificata, ma lontana dalla migliore. 
Per la costruzione, ho usato i montanti di montaggio rimasti dalla scheda del convertitore DC-DC.
Con loro, ho ottenuto un design molto conveniente, la scheda dell'indicatore è collegata alla scheda dell'amperometro, che a sua volta è collegata alla morsettiera di alimentazione.
È venuto anche meglio di quanto mi aspettassi :)
Ho anche posizionato uno shunt di rilevamento della corrente sulla morsettiera di alimentazione. 
Il design risultante del pannello frontale. 
E poi mi sono ricordato di aver dimenticato di installare un diodo protettivo più potente. Ho dovuto finire di berlo più tardi. Ho usato il diodo rimasto dalla sostituzione dei diodi nel ponte di ingresso della scheda.
Certo, per una buona ragione, sarebbe anche necessario aggiungere un fusibile, ma questo non è più in questa versione. 
Ma ho deciso di mettere i resistori per la regolazione della corrente e della tensione migliori di quelli offerti dal produttore.
Quelli nativi sono di alta qualità e hanno una guida fluida, ma questi sono resistori ordinari e, per quanto mi riguarda, un alimentatore da laboratorio dovrebbe essere in grado di regolare più accuratamente la tensione e la corrente di uscita.
Anche quando pensavo di ordinare una scheda di alimentazione, le ho viste in negozio e le ho ordinate per la recensione, soprattutto perché avevano la stessa denominazione. 
In generale, di solito uso altri resistori per tali scopi, combinano due resistori al loro interno contemporaneamente, per una regolazione grossolana e regolare, ma di recente non riesco a trovarli in vendita.
Qualcuno può conoscere le loro controparti importate? 
I resistori sono di qualità piuttosto elevata, l'angolo di rotazione è di 3600 gradi, o semplicemente 10 giri completi, il che fornisce una regolazione di 3 Volt o 0,3 Ampere per 1 giro.
Con tali resistori, la precisione di regolazione è circa 11 volte più accurata rispetto a quelli convenzionali. 
Resistenze nuove rispetto a quelle native, le dimensioni sono sicuramente impressionanti.
Lungo la strada, ho accorciato un po' i fili ai resistori, questo dovrebbe migliorare l'immunità al rumore. 
Ho messo tutto nella custodia, in linea di principio, è rimasto anche un po 'di spazio, c'è spazio per la crescita :) 
Ho collegato l'avvolgimento di schermatura al conduttore di terra del connettore, la scheda di alimentazione aggiuntiva si trova direttamente ai terminali del trasformatore, questo non è certamente molto pulito, ma non ho ancora trovato un'altra opzione. 
Controllo post-montaggio. Tutto è iniziato quasi la prima volta, ho accidentalmente confuso due cifre sull'indicatore e per molto tempo non sono riuscito a capire cosa c'era di sbagliato nella regolazione, dopo aver cambiato tutto è diventato come dovrebbe. 
L'ultima fase è l'incollaggio del filtro della luce, l'installazione delle maniglie e l'assemblaggio della custodia.
Il filtro della luce ha un assottigliamento attorno al perimetro, la parte principale è incassata nella finestra del case e la parte più sottile è incollata con nastro biadesivo.
Le maniglie sono state originariamente progettate per un diametro dell'albero di 6,3 mm (se non confonde), i nuovi resistori hanno un albero più sottile, quindi ho dovuto mettere un paio di strati di termoretrazione sull'albero.
Ho deciso di non progettare in alcun modo il pannello frontale, e ci sono due ragioni per questo:
1. La gestione è così intuitiva che non ha ancora molto senso nelle iscrizioni.
2. Ho intenzione di modificare questo alimentatore, pertanto sono possibili modifiche al design del pannello frontale. 
Un paio di foto del design risultante.
Vista frontale: 
Vista posteriore.
I lettori attenti avranno probabilmente notato che la ventola è posizionata in modo tale da espellere aria calda dal case, invece di forzare aria fredda tra le alette del dissipatore di calore.
Ho deciso di farlo perché l'altezza del radiatore è leggermente inferiore al case e, in modo che l'aria calda non entri all'interno, ho messo la ventola al contrario. Questo, ovviamente, riduce notevolmente l'efficienza di dissipazione del calore, ma consente un po' di ventilazione e lo spazio all'interno dell'alimentatore.
Inoltre, consiglierei di fare alcuni fori nella parte inferiore della metà inferiore del case, ma questa è più un'aggiunta. 
Dopo tutte le modifiche, la corrente si è rivelata leggermente inferiore rispetto alla versione originale e pari a circa 3,35 Ampere. 
E così, proverò a descrivere i pro ei contro di questa tavola.
professionisti
Ottima fattura.
Circuiti quasi corretti del dispositivo.
Un set completo di parti per il montaggio della scheda stabilizzatrice dell'alimentatore
Adatto per radioamatori principianti.
In una forma minima, sono inoltre necessari solo un trasformatore e un radiatore, in una forma più avanzata è richiesto anche un amperometro.
Perfettamente funzionante dopo il montaggio, seppur con qualche sfumatura.
Nessun condensatore capiente all'uscita dell'alimentatore, sicuro durante il controllo dei LED, ecc.
contro
Viene scelto il tipo sbagliato di amplificatore operazionale, per questo motivo l'intervallo di tensione di ingresso deve essere limitato a 22 Volt.
La valutazione del resistore di rilevamento della corrente non è molto adatta. Funziona in modalità termica normale, ma è meglio sostituirlo, poiché il riscaldamento è molto alto e può danneggiare i componenti circostanti.
Il ponte a diodi di ingresso funziona al massimo, è meglio sostituire i diodi con altri più potenti
La mia opinione. Durante il processo di assemblaggio, ho avuto l'impressione che il circuito sia stato sviluppato da due persone diverse, una ha applicato il corretto principio di regolazione, una sorgente di tensione di riferimento, una sorgente di tensione di polarità negativa, protezione. Il secondo ha selezionato erroneamente uno shunt, amplificatori operazionali e un ponte a diodi per questo caso.
Mi è piaciuto molto il circuito del dispositivo e, nella sezione di revisione, volevo prima sostituire gli amplificatori operazionali, ho persino acquistato microcircuiti con una tensione operativa massima di 40 Volt, ma poi ho cambiato idea sulla modifica. ma il resto della soluzione è abbastanza corretto, la regolazione è liscia e lineare. Naturalmente c'è il riscaldamento, senza di esso da nessuna parte. In generale, per quanto mi riguarda, per un radioamatore alle prime armi questo è un costruttore molto buono e utile.
Sicuramente ci saranno persone che scriveranno che è più facile acquistarne uno già pronto, ma penso che sia più interessante assemblarlo da solo (forse questa è la cosa più importante) e più utile. Inoltre, molti tranquillamente a casa hanno un trasformatore e un radiatore di un vecchio processore e una specie di scatola.
Già nel processo di scrittura della recensione, ho la sensazione ancora più forte che questa recensione sarà l'inizio di una serie di recensioni dedicate all'alimentatore lineare, ci sono pensieri sul miglioramento -
1. Traduzione del circuito di segnalazione e controllo in versione digitale, eventualmente con collegamento ad un computer
2. Sostituzione degli amplificatori operazionali con quelli ad alta tensione (non so ancora per quali)
3. Dopo aver sostituito l'amplificatore operazionale, voglio creare due stadi commutati automaticamente ed espandere l'intervallo di tensione di uscita.
4. Modificare il principio della misurazione della corrente nel dispositivo di visualizzazione in modo che non vi siano cadute di tensione sotto carico.
5. Aggiungi la possibilità di disattivare la tensione di uscita con un pulsante.
Questo è probabilmente tutto. Forse ricorderò e aggiungerò qualcos'altro, ma più sto aspettando commenti con domande.
Ci sono anche piani per dedicare qualche recensione in più ai costruttori per i radioamatori alle prime armi, forse qualcuno avrà suggerimenti per alcuni costruttori.
Non per i deboli di cuore
All'inizio non volevo mostrarlo, ma poi ho deciso di fare una foto.
Sulla sinistra c'è l'alimentatore che ho usato per molti anni prima.
Questo è un semplice alimentatore lineare con un'uscita di 1-1,2 Ampere a tensioni fino a 25 Volt.
Quindi ho voluto sostituirlo con qualcosa di più potente e corretto. 
Il prodotto è fornito per la scrittura di una recensione da parte del negozio. La recensione è pubblicata in conformità con la clausola 18 del Regolamento del sito.
Ho intenzione di acquistare +236 Aggiungi ai preferiti mi è piaciuta la recensione +160 +378Non solo i radioamatori, ma anche solo nella vita di tutti i giorni, potrebbero aver bisogno di un potente alimentatore. In modo che ci fossero fino a 10 A di corrente di uscita a una tensione massima di 20 o più volt. Naturalmente, il pensiero va immediatamente agli alimentatori ATX per computer non necessari. Prima di procedere con la modifica, trova un circuito per il tuo particolare alimentatore.
Sequenza di azioni per convertire un alimentatore ATX in uno da laboratorio regolamentato.
1. Rimuovere il ponticello J13 (si possono usare tronchesi)
2. Rimuovere il diodo D29 (puoi alzare solo una gamba)
3. Il ponticello PS-ON è già a terra.
4. Accendiamo il PB solo per un breve periodo, poiché la tensione di ingresso sarà massima (circa 20-24 V). In realtà, questo è ciò che vogliamo vedere. Non dimenticare gli elettroliti in uscita a 16V. Potrebbero scaldarsi un po'. Considerando il tuo "gonfiore", devono ancora essere mandati in palude, non è un peccato. Ripeto: togli tutti i fili, interferiscono e verranno utilizzati solo i fili di terra e + 12V li risalderanno.
5. Rimuovere la parte da 3,3 volt: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.
6. Rimuovere 5V: gruppo Schottky HS2, C17, C18, R28, è anche possibile "digitare choke" L5.
7. Rimuovere -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.
8. Cambia quelli difettosi: sostituisci C11, C12 (preferibilmente con una capacità maggiore C11 - 1000uF, C12 - 470uF).
9. Cambiamo i componenti inappropriati: C16 (preferibilmente a 3300uF x 35V come il mio, beh, sono necessari almeno 2200uF x 35V!) E il resistore R27 - non ce l'hai più, è fantastico. Ti consiglio di sostituirlo con uno più potente, ad esempio 2W e prendere una resistenza di 360-560 Ohm. Guardiamo la mia scheda e ripetiamo:
10. Rimuovere tutto dai piedi TL494 1,2,3 per fare ciò, rimuovere le resistenze: R49-51 (rilasciare la prima gamba), R52-54 (... 2a gamba), C26, J11 (... 3 - la tua gamba)
11. Non so perché, ma R38 è stato tagliato da qualcuno :) Ti consiglio di tagliarlo anche tu. Partecipa alla retroazione di tensione ed è parallelo a R37.
12. Separiamo la 15a e la 16a tappa del microcircuito da "tutto il resto", per questo eseguiamo 3 tagli dei binari esistenti e alla 14a tappa ripristiniamo la connessione con un ponticello, come mostrato nella foto.
13. Ora abbiamo saldato il cavo dalla scheda del regolatore ai punti secondo lo schema, ho usato i fori dei resistori saldati, ma entro il 14 e il 15 ho dovuto staccare la vernice e praticare i fori, nella foto.
14. Il nucleo del loop n. 7 (alimentatore del regolatore) può essere preso dall'alimentatore + 17V TL-ki, nell'area del ponticello, più precisamente da esso J10 / Praticare un foro nel binario, chiaro la vernice e vai lì. È meglio forare dal lato di stampa.
Ti consiglierei anche di cambiare i condensatori ad alta tensione all'ingresso (C1, C2). Li hai di capacità molto piccola e probabilmente sono già piuttosto asciutti. Normalmente ci sarebbero 680uF x 200V. Ora raccogliamo una piccola sciarpa, sulla quale ci saranno elementi di regolazione. File di supporto vedere
Il maestro, la cui descrizione del dispositivo nella prima parte, essendosi prefissato l'obiettivo di realizzare un alimentatore con regolazione, non ha complicato la sua attività e ha semplicemente utilizzato le schede che erano inattive. La seconda opzione prevede l'uso di materiale ancora più comune: la regolazione è stata aggiunta al solito blocco, forse questa è una soluzione molto promettente in termini di semplicità, nonostante il fatto che le caratteristiche necessarie non andranno perse e anche un radioamatore inesperto può realizzare l'idea con le proprie mani. Come bonus, ci sono altre due opzioni per schemi molto semplici con tutte le spiegazioni dettagliate per i principianti. Quindi, ci sono 4 modi tra cui scegliere.
Ti diremo come realizzare un alimentatore regolato da una scheda del computer non necessaria. Il master ha preso la scheda del computer e ha ritagliato il blocco che alimenta la RAM.
Ecco come sembra.
Decidiamo quali parti devi prendere, quali no, per tagliare ciò che è necessario in modo che tutti i componenti dell'alimentatore siano sulla scheda. Di solito, un'unità a impulsi per fornire corrente a un computer è costituita da un microcircuito, un controller PWM, transistor chiave, un induttore di uscita e un condensatore di uscita, un condensatore di ingresso. La scheda ha anche un'induttanza di ingresso per qualche motivo. Ha lasciato anche lui. Transistor chiave, forse due, tre. C'è una sede per 3 transistor, ma non è utilizzata nel circuito.
Il microcircuito PWM del controller stesso potrebbe assomigliare a questo. Eccolo sotto una lente d'ingrandimento.
Può sembrare un quadrato con piccoli spilli su tutti i lati. Questo è un tipico controller PWM che si trova sulla scheda madre di un laptop.
Ecco come appare l'alimentatore su una scheda video.
L'alimentatore per il processore sembra esattamente lo stesso. Vediamo il controller e diversi canali di alimentazione del processore. 3 transistor in questo caso. Induttanza e condensatore. Questo è un canale.
Tre transistor, un'induttanza, un condensatore: il secondo canale. 3 canali. E altri due canali per altri scopi.
Sai come si presenta un controller PWM, guarda sotto una lente di ingrandimento per la sua marcatura, cerca un foglio dati su Internet, scarica un file pdf e guarda lo schema per non confondere nulla.
Nel diagramma vediamo un controller PWM, ma ai bordi ci sono conclusioni contrassegnate e numerate.
I transistor sono indicati. Questo è un soffocamento. Questi sono il condensatore di uscita e il condensatore di ingresso. La tensione di ingresso varia da 1,5 a 19 volt, ma la tensione di alimentazione del controller PWM deve essere compresa tra 5 volt e 12 volt. Cioè, potrebbe essere necessario un alimentatore separato per alimentare il controller PWM. Tutte le tubazioni, resistenze e condensatori, non allarmatevi. Non hai bisogno di saperlo. Tutto è sulla scheda, non si assembla un controller PWM, ma si usa uno già pronto. Hai solo bisogno di conoscere 2 resistori: impostano la tensione di uscita.
Divisore resistivo. Il suo scopo è ridurre il segnale dall'uscita a circa 1 volt e applicare il feedback all'ingresso del controller PWM. In breve, modificando il valore dei resistori, possiamo regolare la tensione di uscita. Nel caso mostrato, al posto del resistore di retroazione, il master ha messo un resistore trimmer da 10 kilo-ohm. Ciò si è rivelato sufficiente per regolare la tensione di uscita da 1 Volt a circa 12 Volt. Sfortunatamente, questo non è possibile su tutti i controller PWM. Ad esempio, sui controller PWM di processori e schede video, per poter regolare la tensione, la capacità di overclock, la tensione di uscita viene fornita dal software tramite un bus multicanale. È possibile modificare la tensione di uscita di un tale controller PWM solo con i ponticelli.
Quindi, conoscendo l'aspetto del controller PWM, gli elementi necessari, possiamo già eliminare l'alimentazione. Ma questo deve essere fatto con attenzione, poiché ci sono tracce attorno al controller PWM di cui potresti aver bisogno. Ad esempio, puoi vedere: la traccia va dalla base del transistor al controller PWM. Era difficile tenerlo, quindi la tavola doveva essere tagliata con cura.
Utilizzando il tester in modalità continuità e concentrandomi sullo schema, ho saldato i fili. Usando anche il tester, ho trovato il sesto pin del controller PWM e le resistenze di feedback hanno suonato da esso. Il resistore era rfb, è stato evaporato e al suo posto è stato saldato un resistore trimmer da 10 kilo-ohm dall'uscita per regolare la tensione di uscita, e anche tramite le chiamate ho scoperto che l'alimentazione del controller PWM è collegata direttamente alla linea di alimentazione in ingresso. Ciò significa che non sarà possibile fornire più di 12 volt all'ingresso, in modo da non bruciare il controller PWM.
Vediamo come si presenta l'alimentatore in funzione
Saldato la spina per la tensione di ingresso, l'indicatore di tensione e i cavi di uscita. Colleghiamo un alimentatore esterno di 12 volt. L'indicatore si accende. È già stato impostato su una tensione di 9,2 volt. Proviamo a regolare l'alimentazione con un cacciavite.
È tempo di verificare di cosa è capace l'alimentatore. Ho preso un blocco di legno e un resistore a filo fatto in casa fatto di filo di nichelcromo. La sua resistenza è bassa e, insieme alle sonde del tester, è di 1,7 ohm. Accendiamo il multimetro in modalità amperometro, lo colleghiamo in serie al resistore. Guarda cosa succede: il resistore si sta riscaldando fino a diventare rosso, la tensione di uscita è praticamente invariata e la corrente è di circa 4 ampere.
In precedenza, il master ha già realizzato alimentatori simili. Uno è tagliato a mano dalla scheda del laptop.
Questo è il cosiddetto stress da dovere. Due sorgenti per 3,3 volt e 5 volt. Gli ho fatto un caso su una stampante 3D. Puoi anche guardare l'articolo in cui ho realizzato un alimentatore regolato simile, l'ho anche tagliato dalla scheda del laptop (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Questo è anche un controller di potenza PWM per la RAM.
Come fare un alimentatore di regolazione da uno convenzionale, da una stampante
Parleremo dell'alimentatore della stampante canon, a getto d'inchiostro. Rimangono inattivi per molti. Questo è essenzialmente un dispositivo separato, tenuto su un fermo nella stampante.
Le sue caratteristiche sono 24 volt, 0,7 ampere.
Avevo bisogno di un alimentatore per un trapano fatto in casa. Si adatta solo al potere. Ma c'è un avvertimento: se lo colleghi in questo modo, otteniamo solo 7 volt in uscita. Tripla uscita, connettore e otteniamo solo 7 volt. Come ottenere 24 volt?
Come ottenere 24 volt senza smontare l'unità?
Bene, il più semplice è chiudere il più con un'uscita media e ottenere 24 volt.
Proviamo a farlo. Colleghiamo l'alimentazione alla rete 220. Prendiamo il dispositivo e proviamo a misurarlo. Colleghiamo e vediamo l'uscita di 7 volt.
Il suo connettore centrale non viene utilizzato. Se prendiamo e ci colleghiamo a due contemporaneamente, la tensione è di 24 volt. Questo è il modo più semplice per rendere questo alimentatore a 24 volt senza smontarlo.
È necessario un regolatore fatto in casa in modo che la tensione possa essere regolata entro determinati limiti. 10 volt al massimo. È facile da fare. Cosa è necessario per questo? Innanzitutto, apri l'alimentatore stesso. Di solito è incollato. Come aprirlo per non danneggiare la custodia. Non c'è bisogno di colpire o fare leva su nulla. Prendiamo un pezzo di legno più massiccio o c'è un martello di gomma. Lo mettiamo su una superficie dura e lo sbucciamo lungo la cucitura. La colla viene via. Poi hanno bussato bene da tutte le parti. Miracolosamente, la colla si stacca e tutto si apre. All'interno vediamo l'alimentatore.
Prendiamo il tabellone. Tali alimentatori possono essere facilmente convertiti alla tensione richiesta e possono anche essere resi regolabili. Sul retro, se lo capovolgiamo, c'è un diodo zener tl431 regolabile. D'altra parte, vedremo che il contatto centrale va alla base del transistor q51.
Se applichiamo la tensione, questo transistor si apre e sul divisore resistivo compaiono 2,5 volt, necessari per il funzionamento del diodo zener. E l'uscita è di 24 volt. Questa è l'opzione più semplice. Come avviarlo, puoi anche eliminare il transistor q51 e mettere un ponticello al posto del resistore r 57 e il gioco è fatto. Quando lo accendiamo, l'uscita è sempre a 24 volt continui.
Come effettuo la regolazione?
Puoi cambiare la tensione, ricavarne 12 volt. Ma in particolare, il maestro non ne ha bisogno. Devi renderlo regolabile. Come farlo? Scartiamo questo transistor e invece del resistore 57 per 38 kilo-ohm, ne metteremo uno regolabile. C'è un vecchio sovietico per 3,3 kilo-ohm. Puoi mettere da 4,7 a 10, che è. Solo la tensione minima a cui può abbassarlo dipende da questa resistenza. 3.3 è molto basso e non necessario. I motori sono previsti per essere consegnati a 24 volt. E solo da 10 volt a 24 volt è normale. Chi ha bisogno di un voltaggio diverso, può avere un trimmer a resistenza grande.
Cominciamo, saldiamo. Prendiamo un saldatore, asciugacapelli. Ho rimosso il transistor e la resistenza.
Ho saldato il resistore variabile e ho provato ad accenderlo. Ho applicato 220 volt, vediamo 7 volt sul nostro dispositivo e iniziamo a ruotare il resistore variabile. La tensione è salita a 24 volt e ruotiamo in modo fluido e fluido, scende - 17-15-14, cioè scende a 7 volt. In particolare, è installato su 3.3 com. E la nostra rielaborazione ha avuto un discreto successo. Cioè, per scopi da 7 a 24 volt, la regolazione della tensione è abbastanza accettabile.
Questa opzione si è rivelata. Ho messo un resistore variabile. La maniglia si è rivelata un alimentatore regolabile - abbastanza comodo.
Video del canale Tekhnar.
È facile trovare tali alimentatori in Cina. Mi sono imbattuto in un negozio interessante che vende alimentatori usati di varie stampanti, laptop e netbook. Smontano e vendono le schede stesse, completamente riparabili per diverse tensioni e correnti. Il più grande vantaggio è che smontano l'hardware proprietario e tutti gli alimentatori sono di alta qualità, con buoni dettagli, tutti hanno filtri.
Foto: diversi alimentatori, costano un centesimo, quasi un omaggio.
Blocco semplice con regolazione
Una versione semplice di un dispositivo fatto in casa per alimentare dispositivi con regolazione. Lo schema è popolare, è diffuso su Internet e si è dimostrato efficace. Ma ci sono anche delle limitazioni, che vengono mostrate nel video insieme a tutte le istruzioni per realizzare un alimentatore regolato.
Unità regolata fatta in casa su un transistor
Qual è l'alimentatore regolato più semplice che puoi realizzare? Questo può essere fatto sul microcircuito lm317. Lei già con se stessa è quasi un alimentatore. Può essere utilizzato per produrre sia un alimentatore regolato in tensione che un flusso. Questo tutorial video mostra un dispositivo regolato in tensione. Il maestro ha trovato uno schema semplice. Tensione di ingresso massima 40 volt. Uscita da 1.2 a 37 volt. Corrente di uscita massima 1,5 amp. 
Senza un dissipatore di calore, senza un dissipatore di calore, la potenza massima può essere di appena 1 watt. E con un radiatore da 10 watt. Elenco dei componenti radio. 
Iniziamo ad assemblare 
Colleghiamo un carico elettronico all'uscita del dispositivo. Vediamo come regge la corrente. Lo mettiamo al minimo. 7,7 volt, 30 milliampere.
Tutto è regolamentato. Impostiamo 3 volt e aggiungiamo corrente. Sull'alimentatore, imposteremo solo più restrizioni. Traduciamo l'interruttore a levetta nella posizione più alta. Ora 0,5 ampere. Il microcircuito ha iniziato a scaldarsi. Non c'è niente da fare senza un dissipatore di calore. Ho trovato una specie di piatto, non per molto, ma basta. Proviamo di nuovo. C'è un drawdown. Ma il blocco funziona. La regolazione della tensione è in corso. Possiamo inserire un offset a questo schema.
Video radioblog. Video blog di saldatura.
Buon giorno membri del forum e ospiti del sito Circuiti radio! Volendo assemblare un alimentatore decente, ma non troppo costoso e fresco, in modo che abbia tutto e non costi nulla per i soldi. Di conseguenza, ho scelto il migliore, secondo me, circuito con regolazione di corrente e tensione, che consiste di soli cinque transistor, senza contare un paio di dozzine di resistori e condensatori. Tuttavia, funziona in modo affidabile e ha un'elevata ripetibilità. Questo schema è già stato considerato sul sito, ma con l'aiuto dei colleghi siamo riusciti a migliorarlo in qualche modo.
Ho messo insieme questo circuito nella sua forma originale e mi sono imbattuto in un momento spiacevole. Quando si regola la corrente, non posso impostare 0,1 A - almeno 1,5 A a R6 0,22 Ohm. Quando ho aumentato la resistenza di R6 a 1,2 Ohm, la corrente di cortocircuito è risultata essere di almeno 0,5 A. Ma ora R6 ha iniziato a riscaldarsi rapidamente e fortemente. Poi ha fatto una piccola revisione e ha ottenuto un regolamento attuale molto più ampio. Circa 16 mA al massimo. Può anche essere fatto da 120 mA se l'estremità del resistore R8 viene lanciata nella base di T4. La linea di fondo è che prima della caduta di tensione del resistore, viene aggiunta la caduta della giunzione BE-E e questa tensione aggiuntiva consente a T5 di aprirsi prima e, di conseguenza, di limitare prima la corrente.
Sulla base di questa proposta, ha condotto test di successo e alla fine ha ricevuto un semplice alimentatore da laboratorio. Pubblico una foto del mio alimentatore da laboratorio a tre uscite, dove:
- 1 uscita 0-22v
- 2 uscite 0-22v
- 3 uscite +/- 16v
Inoltre, oltre alla scheda di regolazione della tensione di uscita, il dispositivo è stato integrato con una scheda di filtro di potenza con scatola dei fusibili. Cosa è successo alla fine - vedi sotto.
