Un articolo su come assemblare un amplificatore con le tue mani, che ha un suono a livello di fabbrica, fascia di prezzo media. Di seguito verrà descritto l'assemblaggio di un ULF completo, che include un preamplificatore, un amplificatore di potenza sonora, un indicatore, una protezione e due alimentatori. Tutto questo è assemblato in una custodia di Radio Engineering. Per ingrandire lo schema elettrico - clicca.
Tra i tanti schemi differenti, quelli che, a mio personale parere, sono ottimali in termini di rapporto qualità/prezzo. Non ho apportato modifiche oltre a quelle descritte negli schemi originali, tutto è fatto così com'è. Per alimentare l'amplificatore di potenza, ho preso un trasformatore toroidale con due identici avvolgimenti secondari da 20 V ciascuno con una potenza di circa 100 W e l'ho avvitato a un supporto metallico nella parte inferiore della custodia dell'amplificatore, dopo aver precedentemente praticato un foro del necessario diametro in esso. Accanto a questa trance abbiamo un raddrizzatore dell'amplificatore di potenza. Assembliamo un blocco di 6 condensatori da 4700 uF x 50V, 3 per braccio e shunt con due condensatori a film da 1 uF. Il preamplificatore, l'indicatore, la protezione e la commutazione funzioneranno dal trasformatore nativo.
NE5532 triplo preamplificatore operazionale - ottimo suono! C'è una modalità di linearità della risposta in frequenza, il coefficiente di ormoni per queste opzioni nella scheda tecnica, per qualche motivo non l'ho trovato, ma ci sono prove che lo 0,007%. È un male che non ci sia volume e la sua implementazione sia nuovamente possibile con un resistore speciale. Solo questo blocco di tono andrà nel mio amplificatore completo. Non ho trovato la scheda, ho dovuto svilupparla da solo. Può .
L'amplificatore di potenza a una tensione di +/- 27 Volt e quando un'onda sinusoidale con una frequenza di 1 kHz è stata applicata a un carico di 4 ohm, ha prodotto 104 watt. Certo, ci sono molti altri circuiti per amplificatori di potenza, ma ho scelto questo perché è semplice, economico e la qualità del suono è incomparabilmente migliore del .
Non collegare il filo comune dell'alimentatore dell'amplificatore di potenza con il telaio della custodia direttamente come preamplificatore! Appare un ronzio a bassa frequenza, motivo per cui il problema con l'alimentazione della protezione è rimasto irrisolto, perché. quando si collega il filo comune della protezione con il filo comune dell'amplificatore di potenza, appare anche un piccolo ronzio. Pertanto, il circuito di protezione attualmente funziona solo come circuito di ritardo all'accensione, in questa modalità non c'è rumore aggiuntivo. Come bobina nell'amplificatore di potenza, la bobina di Holton, l'assistente nativo di Radio Engineering, si adattava perfettamente.
Prove. Eccellente dettaglio del suono, buon panorama stereo. Per quanto riguarda il basso, anche qui è tutto a posto, è chiaro, ma non difficile. I radiatori dei transistor di pre-uscita sono caldi, i transistor di uscita sono freddi, come dovrebbe essere. La potenza è di 100 watt a 4 ohm, non è possibile misurare il fattore di distorsione, ma credo sia piccolo.
L'elevata impedenza di ingresso e il feedback basso sono il segreto principale del suono caldo del tubo. Non è un segreto per nessuno che è sulle valvole che si realizzano gli amplificatori più pregiati e costosi, che appartengono alla categoria HI-End. Capiamo cos'è un amplificatore di qualità? L'amplificatore di potenza a bassa frequenza ha il diritto di essere chiamato di alta qualità, che ripete completamente la forma del segnale di ingresso in uscita, senza distorcerlo, ovviamente, il segnale di uscita è già amplificato. Sulla rete puoi trovare diversi circuiti di amplificatori di altissima qualità che hanno il diritto di essere classificati come HI-End e i circuiti a valvole non sono affatto necessari. Per ottenere la massima qualità, è necessario un amplificatore il cui stadio di uscita funzioni in pura classe A. La massima linearità del circuito fornisce una minima quantità di distorsione in uscita, quindi, nella struttura di amplificatori di alta qualità, viene prestata particolare attenzione a questo fattore. I circuiti delle lampade sono buoni, ma non sempre disponibili anche per l'autoassemblaggio e la lampada industriale UMZCH di produttori di marca costa da diverse migliaia a diverse decine di migliaia di dollari USA: questo prezzo non è certamente alla portata di molti.
Sorge la domanda: è possibile ottenere risultati simili dai circuiti a transistor? La risposta sarà alla fine dell'articolo.
Esistono molti circuiti per amplificatori di potenza a bassa frequenza lineari e superlineari, ma il circuito che verrà considerato oggi è un circuito ultralineare di alta qualità, implementato su soli 4 transistor. Il circuito è stato creato nel 1969 dall'ingegnere del suono britannico John Linsley-Hood. L'autore è il creatore di molti altri circuiti di alta qualità, in particolare di classe A. Alcuni esperti chiamano questo amplificatore la più alta qualità tra gli ULF a transistor, e ne ero convinto un anno fa.
È stata presentata la prima versione di un tale amplificatore. Un tentativo riuscito di implementare il circuito mi ha fatto creare un ULF a due canali secondo lo stesso schema, assemblare il tutto in una custodia e utilizzarlo per le esigenze personali.
Caratteristiche del circuito
Nonostante la sua semplicità, lo schema ha diverse caratteristiche. Il corretto funzionamento può essere influenzato da un layout errato della scheda, da un posizionamento errato dei componenti, da un'alimentazione inadeguata, ecc.
È l'alimentazione ad essere un fattore particolarmente importante - sconsiglio vivamente di alimentare questo amplificatore da tutti i tipi di alimentatori, l'opzione migliore è una batteria o un alimentatore con una batteria collegata in parallelo.
La potenza dell'amplificatore è di 10 watt con un'alimentazione di 16 volt su un carico di 4 ohm. Il circuito stesso può essere adattato per testine da 4, 8 e 16 ohm.
Ho creato una versione stereo dell'amplificatore, entrambi i canali si trovano sulla stessa scheda.
Il secondo è progettato per costruire lo stadio di uscita, ho installato KT801 (è stato piuttosto difficile ottenerlo.
Nello stadio di uscita stesso, ho installato potenti interruttori bipolari a conducibilità inversa - KT803 ha ottenuto indubbiamente un'elevata qualità del suono, anche se ho sperimentato molti transistor - KT805, 819, 808, ho persino messo potenti compositi - KT827, con esso la potenza è molto più alto, ma il suono non è paragonabile a KT803, anche se questa è solo la mia opinione soggettiva.
Condensatore di ingresso con una capacità di 0,1-0,33 uF, è necessario utilizzare condensatori a film con perdite minime, preferibilmente di noti produttori, lo stesso con il condensatore elettrolitico di uscita.
Se il circuito è progettato per un carico di 4 ohm, non aumentare la tensione di alimentazione oltre i 16-18 volt.
Ho deciso di non installare un regolatore del suono, a sua volta influisce anche sul suono, ma è consigliabile mettere una resistenza da 47k in parallelo con l'ingresso e meno.
La scheda stessa è una breadboard. Ho dovuto armeggiare a lungo con la scheda, dal momento che anche le linee della traccia hanno avuto qualche effetto sulla qualità del suono in generale. Questo amplificatore ha una risposta in frequenza molto ampia, da 30 Hz a 1 MHz.
L'installazione è facile. Per fare ciò, è necessario un resistore variabile per raggiungere la metà della tensione di alimentazione in uscita. Per un'impostazione più precisa, vale la pena utilizzare un resistore variabile multigiro. Colleghiamo una sonda del multimetro all'alimentazione negativa, mettiamo l'altra sulla linea di uscita, ad es. al più dell'elettrolita in uscita, quindi, ruotando lentamente la variabile, otteniamo metà della potenza in uscita.
Soprattutto prodotti fatti in casa, che a prima vista potrebbero non essere facili. In questo articolo ti dirò come realizzare il tuo amplificatore audio fatto in casa senza difficoltà e costi finanziari.
Molti principianti nel settore radiofonico sanno che un amplificatore del suono, sia che si trovi in un centro musicale o in un registratore radiofonico, è costituito da un elemento principale, come un microcircuito.
I circuiti integrati degli amplificatori sono ampiamente utilizzati negli elettrodomestici come televisori e altoparlanti per computer. Ma il fatto è che l'amplificatore in questi casi è debole e costerà di più, poiché è già stato assemblato.
Per assemblare un amplificatore sonoro, tra l'altro alimentato da un alimentatore a 12 V, è necessario:
Chip amplificatore, acquistato in un negozio di radio per 56 rubli
Condensatori, uno per 2200 microfarad, l'altro per 100 microfarad
Fibra di vetro, per il nostro microcircuito basta un pezzetto
Scatola per astucci.
Tappo a tulipano
Una spina per l'ingresso audio, dalle cuffie rotte o dagli altoparlanti del computer, non importa dove
interruttore
cinque fili
Radiatore di raffreddamento
quattro viti
colla calda
Coltello da cancelleria
Saldatore, per comodità, 20-40 watt
Colofonia
pasta termica
Vernice, diluente, acqua ossigenata, acido citrico, sale.
Tutti i componenti sono pronti e non costano più di 150 rubli in totale, in modo che il microcircuito possa essere estratto da una TV, che è ancora meno comune sul mercato, non ci sarà un tale amplificatore su una TV vecchio stile.
Per cominciare, ci armeremo di fibra di vetro, perossido di idrogeno, acido citrico e sale. Tutta questa soluzione deve essere impastata in una ciotola con un'altezza della parete di 10 - 20 mm, mescolare nella proporzione di 50 ml di perossido per 15 grammi di acido citrico, aggiungere un pizzico di sale lì, 5 grammi sono sufficienti.
Il prossimo passo è dipingere le future tracce della tavola con lo smalto. Lo facciamo con attenzione, puliamo l'eccesso con un solvente. Il nostro microcircuito richiede una tale disposizione di binari.
Aspettiamo 5 minuti e abbassiamo la tavola nella soluzione, in media la tavola dovrebbe essere incisa in 30-40 minuti. Trascorso il tempo, è necessario rimuovere la vernice.
Quando la vernice è stata rimossa (puoi usare qualsiasi solvente), devi controllare la luce per eventuali spostamenti ed errori, come attaccare una gamba all'altra, se commetti un errore, questo può essere corretto con un coltello da ufficio .
Ora la tavola deve essere ricoperta con uno strato di stagno, prima ricopriamo i binari con colofonia, quindi stagniamo tutti i binari con un saldatore. Quindi attacchiamo il microcircuito e lo saldiamo rigorosamente alle gambe. È impossibile surriscaldare il microcircuito, potrebbe non funzionare.
Successivamente, puoi saldare i fili, prima saldare l'uscita audio, prendere due fili e saldare con la nostra spina per collegare il tulipano. Abbiamo una sola uscita audio.
Dopo che il suono è stato rilasciato, saldiamo il ponticello tra la 4a gamba e la 7, questo è un aspetto negativo.
Quindi saldiamo un condensatore da 100 microfarad alla terza traccia.
Inoltre, lo saldiamo alla pista e lo meno all'altro lato della pista, come nella foto.
Per l'alimentazione, è necessario un filtro, sarà un condensatore da 2200 microfarad. Saldalo al più e al meno dell'alimentatore.
Saldiamo due fili ai binari di alimentazione.
Il prossimo passo è saldare la presa di ingresso audio.
Su questo l'amplificatore è completamente pronto, prima di installarlo nella custodia è meglio verificarlo fissandolo preventivamente sul radiatore. Dopo il controllo, puoi installare tutto nella custodia. Innanzitutto, taglia i fori per l'installazione del radiatore con un coltello da ufficio.
La foto mostra che tutto è andato bene. Quindi è necessario fissare il radiatore con quattro viti.
Quando il radiatore è ben posizionato, puoi praticare dei fori per il collegamento all'altoparlante tramite un tulipano e un interruttore di alimentazione. Incolliamo tutto con la colla a caldo. Quindi puoi installare l'amplificatore sul radiatore tramite pasta termica.
Di recente, una certa persona si è rivolta a lui con la richiesta di assemblare un amplificatore di potenza sufficiente e canali di amplificazione separati per frequenze basse, medie e alte. prima di allora, l'avevo già raccolto per me più di una volta come esperimento e, devo dire, gli esperimenti hanno avuto molto successo. La qualità del suono di altoparlanti anche economici di livello non molto elevato è notevolmente migliorata rispetto, ad esempio, alla possibilità di utilizzare filtri passivi negli altoparlanti stessi. Inoltre, diventa possibile modificare abbastanza facilmente le frequenze di crossover e il guadagno di ogni singola banda e, quindi, è più facile ottenere una risposta in frequenza uniforme dell'intero percorso di amplificazione del suono. Nell'amplificatore sono stati utilizzati circuiti già pronti, che in precedenza erano stati testati più di una volta in progetti più semplici.
Schema strutturale
La figura seguente mostra lo schema di 1 canale:
Come si può vedere dallo schema, l'amplificatore ha tre ingressi, uno dei quali prevede una semplice possibilità di aggiungere un preamplificatore-correttore per un riproduttore di vinile (se necessario), un interruttore di ingresso, un blocco tono preamplificatore (anche tre banda, con livelli di alti/medi/bassi regolabili), controllo del volume, blocco filtro per tre bande con livello di guadagno regolabile per ciascuna banda con possibilità di disattivare il filtraggio, e un alimentatore per amplificatori finali ad alta potenza (non stabilizzati) e un stabilizzatore per la parte “bassa tensione” (stadi di preamplificazione).
Blocco tono preamplificatore
È stato utilizzato uno schema, che era stato testato più volte in precedenza, che, con la sua semplicità e disponibilità di parti, mostra caratteristiche abbastanza buone. Lo schema (come tutti quelli successivi) è stato una volta pubblicato sulla rivista Radio e poi pubblicato più volte su vari siti in Internet:
Lo stadio di ingresso su DA1 contiene un interruttore del livello di guadagno (-10; 0; +10 dB), che semplifica il coordinamento dell'intero amplificatore con sorgenti di segnale di diversi livelli, e il controllo di tono è assemblato direttamente su DA2. Il circuito non è capriccioso per qualche variazione nei valori degli elementi e non necessita di alcun aggiustamento. Come amplificatore operazionale, puoi utilizzare qualsiasi microcircuito utilizzato nei percorsi audio degli amplificatori, ad esempio, qui (e nei circuiti successivi) ho provato BA4558, TL072 e LM2904 importati. Chiunque lo farà, ma è meglio, ovviamente, scegliere opzioni di amplificazione operazionale con il livello più basso possibile di rumore intrinseco e alta velocità (rapporto di aumento della tensione di ingresso). Questi parametri possono essere trovati nei libri di riferimento (schede tecniche). Naturalmente, qui non è affatto necessario utilizzare questo schema particolare; è del tutto possibile, ad esempio, creare non un blocco timbrico a tre bande, ma un normale (standard) blocco timbrico a due bande. Ma non un circuito "passivo", ma con stadi di adattamento all'amplificazione in ingresso e in uscita su transistor o amplificatori operazionali.
Blocco filtro
Circuiti di filtro, inoltre, se lo desideri, puoi trovare molto, poiché ora ci sono abbastanza pubblicazioni sull'argomento degli amplificatori multibanda. Per facilitare questo compito e solo a titolo di esempio, fornirò qui alcuni possibili schemi trovati in varie fonti:
- il circuito che è stato utilizzato da me in questo amplificatore, poiché le frequenze di crossover si sono rivelate proprio quelle di cui il "cliente" aveva bisogno - 500 Hz e 5 kHz e non è stato necessario ricalcolare nulla.
- il secondo schema, più semplice sul sistema operativo.
E un altro possibile circuito, sui transistor:
Come ha già scritto il tuo, ho scelto il primo schema a causa del filtraggio di banda di qualità piuttosto elevata e della conformità delle frequenze di separazione delle bande con quelle date. Solo alle uscite di ogni canale (banda) sono stati aggiunti semplici controlli del livello di guadagno (come si fa, ad esempio, nel terzo circuito, sui transistor). I regolatori possono essere impostati da 30 a 100 kOhm. Amplificatori operazionali e transistor in tutti i circuiti possono essere sostituiti con moderni importati (tenendo conto della piedinatura!) Per ottenere parametri del circuito migliori. Tutti questi schemi non richiedono alcuna regolazione, se non è necessario modificare le frequenze di crossover. Purtroppo non ho l'opportunità di dare informazioni sul ricalcolo di queste frequenze di sezione, poiché i circuiti sono stati ricercati per esempi "ready-made" e non sono state allegate descrizioni dettagliate.
Nel circuito di blocco del filtro (il primo circuito di tre), è stata aggiunta la possibilità di disabilitare il filtraggio per i canali di gamma media e alta frequenza. Per questo sono stati installati due interruttori a pulsante di tipo P2K, con i quali è sufficiente chiudere i punti di connessione degli ingressi filtro - R10C9 con le rispettive uscite - “uscita HF” e “uscita MF”. In questo caso, il segnale audio completo passa attraverso questi canali.
Amplificatori di potenza
Dall'uscita di ciascun canale di filtro, i segnali HF-MF-LF vengono inviati agli ingressi degli amplificatori di potenza, che possono anche essere assemblati secondo uno qualsiasi degli schemi noti, a seconda della potenza richiesta dell'intero amplificatore. Ho realizzato UMZCH secondo lo schema noto da tempo dalla rivista Radio, n. 3, 1991, p.51. Qui do un link alla "fonte originale", poiché ci sono molte opinioni e controversie su questo schema sulla sua "qualità". Il fatto è che a prima vista si tratta di un circuito amplificatore in classe “B” con l'inevitabile presenza di distorsioni di tipo “step”, ma non è così. Il circuito utilizza il controllo della corrente dei transistor dello stadio di uscita, che consente di eliminare queste carenze con la solita inclusione standard. Allo stesso tempo, il circuito è molto semplice, non critico per le parti utilizzate, e anche i transistor non richiedono una selezione preliminare speciale in termini di parametri.Inoltre, il circuito è conveniente in quanto potenti transistor di uscita possono essere posizionati su un calore affondare in coppia senza guarnizioni isolanti, poiché i cavi del collettore sono collegati nel punto "uscita", il che semplifica notevolmente l'installazione dell'amplificatore:
Durante l'installazione, è IMPORTANTE solo scegliere le modalità operative corrette per i transistor dello stadio finale (selezionando i resistori R7R8) - sulla base di questi transistor in modalità "riposo" e senza carico, l'uscita (altoparlante) dovrebbe avere una tensione compresa tra 0,4 e 0,6 volt. La tensione di alimentazione per tali amplificatori (dovrebbero essercene rispettivamente 6) è stata aumentata a 32 volt con la sostituzione dei transistor di uscita con 2SA1943 e 2SC5200, anche la resistenza dei resistori R10R12 dovrebbe essere aumentata a 1,5 kOhm (per "fare vita più facile" per i diodi zener negli amplificatori operazionali in ingresso di alimentazione del circuito). Anche gli amplificatori operazionali sono stati sostituiti dal VA4558, mentre il circuito di "impostazione zero" (uscite 2 e 6 nel diagramma) non è più necessario e, di conseguenza, la piedinatura cambia durante la saldatura del microcircuito. Di conseguenza, controllando ciascun amplificatore secondo questo schema, ha emesso una potenza fino a 150 watt (per un breve periodo) con un grado di riscaldamento del radiatore completamente adeguato.
Alimentazione ULF
Come alimentazione sono stati utilizzati due trasformatori con raddrizzatori e filtri secondo il consueto schema standard. Per alimentare i canali della banda a bassa frequenza (canali sinistro e destro) - un trasformatore da 250 watt, un raddrizzatore su gruppi diodi del tipo MBR2560 o simili e condensatori 40.000 microfarad x 50 volt in ciascun braccio di alimentazione. Per i canali midrange e ad alta frequenza - un trasformatore da 350 watt (preso da un ricevitore Yamaha bruciato), un raddrizzatore - un gruppo diodi TS6P06G e un filtro - due condensatori da 25.000 microfarad x 63 volt per ciascun braccio di alimentazione. Tutti i condensatori con filtro elettrolitico sono shunt con condensatori a film con una capacità di 1 microfarad x 63 volt.
In generale, l'alimentazione può essere con un trasformatore, ovviamente, ma con la sua potenza corrispondente. La potenza dell'amplificatore nel suo insieme in questo caso è determinata esclusivamente dalle capacità della fonte di alimentazione. Tutti i preamplificatori (blocco tono, filtri) sono alimentati anche da uno di questi trasformatori (è possibile da uno qualsiasi di essi), ma tramite un'unità stabilizzatrice bipolare aggiuntiva assemblata su un MS Kren (o importato) o secondo uno qualsiasi dei tipici transistor circuiti.
Il design di un amplificatore fatto in casa
Questo, forse, è stato il momento più difficile nella produzione, poiché non esisteva una custodia già pronta adatta e ho dovuto inventare possibili opzioni :-)) Per non scolpire un mucchio di radiatori separati, ho deciso di utilizzare una custodia del radiatore da un amplificatore a 4 canali per auto, abbastanza grande, qualcosa del genere:
Tutti gli "interni" sono stati, ovviamente, estratti e il layout si è rivelato essere qualcosa del genere (purtroppo non ho scattato una foto corrispondente):
- come puoi vedere, in questa copertura del radiatore sono state installate sei schede UMZCH terminali e una scheda di blocco del tono preamplificatore. La scheda del blocco filtro non si adattava più, quindi è stata fissata sulla struttura angolare in alluminio poi aggiunta (si vede nelle foto). Inoltre, in questo "quadro" sono stati installati trasformatori, raddrizzatori e filtri di alimentazione.
La vista (anteriore) con tutti gli interruttori e i controlli risultava così:
Vista posteriore, con blocchi uscita altoparlanti e scatola fusibili (poiché non sono stati realizzati circuiti di protezione elettronica per mancanza di spazio nella progettazione e per non complicare il circuito):
In futuro, la cornice dell'angolo dovrebbe, ovviamente, essere rivestita con pannelli decorativi per conferire al prodotto un aspetto più "scambiabile", ma ciò sarà fatto dal "cliente" stesso, secondo il suo gusto personale. Ma in generale, in termini di qualità del suono e potenza, il design si è rivelato abbastanza decente. Autore materiale: Andrey Baryshev (soprattutto per il sito luogo).
In qualche modo, a un certo punto, ho finalmente avuto sibili, grugniti e distorsioni selvagge da altoparlanti del computer non seri. Ho esaminato diverse opzioni, ma sfortunatamente nessuna mi andava bene né in termini di qualità del suono, né in termini di funzionalità e, soprattutto, in termini di design. In generale, dovevo ricordare i miei primi anni in cui ero un appassionato radioamatore e provare a fare qualcosa viaggiando da solo...
Potenza amplificatore sonoro 2х25W, realizzato su microcircuiti TDA 7265 - questo è l'amplificatore principale, TDA 1517 è un amplificatore per cuffie 2x5W, questi sono i principali. La sua superiorità è ovviamente ovvia almeno già in termini di potenza di uscita. Ma l'ho fatto non solo per le orecchie, tali copie che sono in vendita non soddisfano affatto le mie esigenze .... e inclusa la facilità d'uso. Ad esempio, per collegare le cuffie con una spina Jack da 6,3 mm spessa, questa è un'intera saga con adattatori e altre sciocchezze, per non parlare del fatto che non possono pompare completamente tali cuffie con una qualità decente. L'aspetto dei prodotti acquistati lascia molto a desiderare e voglio mettere tali scatole sotto il tavolo in modo che non possano essere viste quando, dove è scomodo accenderle, questo amplificatore è privo di questo inconveniente, perché si accende e si spegne in modo sincrono con il computer. Tutta la retroilluminazione viene disattivata da un pulsante sulla parete di fondo in modo da non interferire con l'utilizzo del computer al buio, dopo la successiva accensione, si riaccende automaticamente. Pulsanti sul pannello frontale "NETWORK" e spegnimento e accensione degli altoparlanti.
Elettronica dell'amplificatore
In effetti, tutte le sciocchezze elettroniche sono state trovate a casa, solo i chip dell'amplificatore e gli interruttori con jack per cuffie sono stati acquistati appositamente. Ho realizzato e sviluppato personalmente le schede, tranne quella per l'indicatore, questa l'ho trovata in rete. Dato che ho già una certa esperienza nella costruzione di dispositivi elettronici, non è stato difficile per me. Anche io direi che è stato interessante ricordare la giovinezza.
Il radiatore è stato trovato nei cassonetti di alcuni vecchi amplificatore del suono. Ho dovuto castrare un po' (era troppo grande), una corsa lunga alla massima potenza, sono rimasto soddisfatto del risultato. Il riscaldamento non è critico, anche direi non molto forte, e questo nonostante io abbia posizionato i chip stabilizzatori di potenza per l'amplificatore sullo stesso radiatore. Sono visibili nella foto ora. Costa 7 pezzi in totale, uno che tiene 1A risulta 7A insieme. Il vorace amplificatore durante le misurazioni ha mostrato un consumo di corrente di 5A.
Qui verrà posizionato un amplificatore, uno schermo di latta è realizzato appositamente per escludere interferenze e interferenze da stabilizzatori di potenza (la corrente non è piccola, ma l'amplificatore si è rivelato molto sensibile e ho deciso di andare sul sicuro).
Montato, il chip TDA 7265 è assemblato su un cruscotto con piccole modifiche per le tue esigenze, batte onestamente 2x25W non HI - END ovviamente, ma per un computer per rendere felici i pesci è abbastanza, dopotutto, se vuoi qualcosa di più serio , quindi il computer ha un'uscita digitale e puoi collegarti al ricevitore. Il relè commuta l'AC (il pulsante sul pannello accende solo il relè). Ciò non è irragionevolmente dovuto al fatto che il contatto del relè è più affidabile di quello dell'interruttore. Lo so per esperienza personale...
Per le cuffie è stato realizzato un piccolo amplificatore separato con una potenza di 2x5 W, un po' troppo grande in termini di potenza, ovviamente, ma pomperà qualsiasi cuffia al 100%, ascoltare potenti cuffie grandi ha lasciato un'impressione positiva, il microcircuito si riscalda abbastanza fortemente ad alto volume, quindi poi durante il montaggio finale penso di attaccare un piccolo radiatore da peccato. Ho realizzato un amplificatore separato perché non volevo che nel percorso audio fossero presenti limitatori come resistori, ecc. che dovrebbe essere impostato se si prende il segnale dall'amplificatore principale. E qui il segnale subito dopo l'amplificazione entra senza limitazioni negli emettitori di suoni, il che ovviamente influisce positivamente sulla qualità.
Questo è uno schema semplice per controllare l'indicatore di potenza in uscita... L'ho trovato in rete per caso, all'inizio volevo montarlo su un microcircuito K157DA1 specializzato per questo, ma purtroppo girare per i negozi di radio non ha dato alcun risultato e ho fatto un circuito sui transistor. Schema di una specie di registratore sovietico ...
Questa è la scheda di distribuzione dell'alimentazione. Ha anche relè per la commutazione dell'alimentazione (non mi sono preoccupato delle chiavi elettroniche, ho deciso di prendere la via più semplice). Stabilizzatori su un radiatore 12V fatto in casa per alimentare l'amplificatore per cuffie e un secondo per 5V per la retroilluminazione a LED.
Un insieme di parti per l'alimentazione. Il caso di una specie di stampante trovata in "cose utile" in casa, il trasformatore è stato regalato da un amico (tra l'altro un ringraziamento speciale a lui, nonostante le sue piccole dimensioni, ha mostrato risultati inaspettati durante la composizione: a 25V ha ceduto 10A stabile senza riscaldamento !!!) il relè di avviamento dell'auto è assegnato. Trovati anche a casa, dovrebbero accendere l'amplificatore usando un computer. Prendiamo 12 V dal computer e voilà .. Questo per non fare il bagno ogni volta che l'amplificatore viene acceso e spento, sarà controllato dal computer e funzionerà in modo sincrono con esso. Per il normale lavoro senza computer, metterò un interruttore sulla parete di fondo che cortocircuita i contatti del relè e lo esclude dal circuito.
L'installazione dell'alimentatore si è rivelata molto stretta.
Indicatore dell'amplificatore
Volevo far sembrare l'indicatore come gli indicatori dei famosi amplificatori della mia giovinezza. Ispirato dai ricordi di tempi turbolenti, si mise al lavoro.
L'indicatore alla moda, che vorremmo, non è stato possibile acquistare. È stato deciso di eseguirlo da solo, da tester cinesi appositamente acquistati. I millimetri sono stati rimossi da loro, le frecce rosse sono state ridipinte in nero.
Il corpo è stato ricavato da ciò che è arrivato a portata di mano in un mucchio di immondizia sul balcone.
La scala è stata disegnata nel programma Front Designer, con successivo perfezionamento in Corel Draw, perché il primo non è un buon amico con caratteri diversi, ma era necessario scrivere in un modo più interessante.
I cappucci protettivi per le parti meccaniche dell'indicatore sono realizzati dai colli delle bottiglie di birra, utilizzati con successo lungo il percorso.
Sta già emergendo un quadro generale del futuro prodotto.
Esempio di indicatori. Quindi vengono rimossi fino all'assemblaggio finale del dispositivo (parti molto delicate, si possono rovinare facilmente).
Per il controllo, un amplificatore di tensione è saldato in modo che non vi sia alcun effetto sul percorso audio e il funzionamento sia corretto. Controlliamo: è tutto a posto, funziona perfettamente. Il circuito è stato trovato in rete da qualche registratore sovietico sovietico, secondo me non ricordavo la Primavera.
Osserviamo come è risultata la retroilluminazione, le guide luminose in plexiglass sono incollate insieme, i LED sono incollati su di essi, niente di insolito.
Ecco la scala, l'iscrizione mr. Kolesov - questo è il mio cognome, non morirò di modestia ... e volevo fare una specie di nome .. copiare alcuni marchi è stupido secondo me. Ed è così insolito, beh, puoi appuntare i tuoi amici ...
Controllo del volume
Certo, volevo rendere il regolatore classico, grande rotondo, non necessariamente a pulsante .. In modo che quando lo tocchi e lo ruoti, senti che stai oscillando qualcosa, e non una specie di spazzatura cinese giocattolo ... Sull'encoder la regolazione è scomparsa da sola, dovevo evidenziare la posizione sull'impugnatura e non può essere ruotata all'infinito con un filo. In generale, non mi sono preoccupato e ho deciso di farlo su una resistenza variabile. Alla fine, se inizia a scricchiolare, cambialo per 5 secondi.
E quindi alla tua attenzione - un'altra perversione ..
Arrampicandosi per casa si è imbattuto in un tubo di crema. Dopo le trattative con mia moglie, mi ha presentato una sua copertura per il successivo strappo. Come previsto, la retroilluminazione sull'impugnatura è stata progettata in modo da poter determinare facilmente e rapidamente la posizione del regolatore (questo è particolarmente vero al buio). È stato praticato un foro da 1 mm, in futuro allegherò una luce dietro.
Nel mezzo, una maniglia di un vecchio registratore o ricevitore (trovato nei bidoni) era incollata sulla resina epossidica, era adatta per un resistore variabile come un nativo.
Abbiamo messo il LED sulla resina epossidica, dopo averlo incollato con un foglio (è molto luminoso, non volevo che brillasse attraverso le pareti del manico), allo stesso tempo la resina in eccesso che fuoriusciva nel foro formava una specie di guida della luce, le macchie sono spellate e la superficie è completamente liscia, è molto difficile indovinare dove si trova il foro finché non si accende poca luce.
Dopo l'indurimento, controlliamo la forza di come si trova questa presunta custodia ... tutto è bello e forte ... puoi continuare.
Ho deciso di verniciare l'interno con argento (lacca con polvere di alluminio), mi sembra che ci sarà un tipo di effetto riflettente, anche se non ho notato la differenza. Dopo aver saldato i fili e la resistenza di spegnimento, ho riempito il tutto con resina epossidica, lasciando un po' di spazio affinché i fili si muovano liberamente durante il funzionamento. Il manico ha acquisito rigidità e peso... un monolite.. Anche dipinto d'argento.
Carteggiare con carta vetrata fine in modo che la vernice non si stacchi in seguito. Normalmente si aggrappa a una superficie ruvida, nonostante sia in polietilene e praticamente non può essere verniciato. Prima mano di vernice. Accesa la luce, ammira il risultato. Era soddisfatto.
La scala è stata realizzata nel programma Front Designer e l'iscrizione e i simboli in Corel Draw. Il designer non ha abbastanza opzioni.
La bilancia stampata su carta lucida è posta tra 2 fogli organici, il tutto è collegato per le fasi successive del lavoro.
I LED sono incollati alle estremità per l'illuminazione e tutto è dipinto in modo che la luce non si diffonda intorno al corpo e non illumini gli elementi vicini.Ad esempio, l'indicatore è illuminato con luce bianca e non vorrei che la luce si mescoli.
Pannello dei contatti
Almeno interruttori e connettori, solo i più necessari. Perché un amplificatore di potenza ha bisogno di campanelli e fischietti aggiuntivi? Tutte le impostazioni sono nella scheda audio dell'azienda.
Cambia "Rete". L'interruttore degli altoparlanti, il segnale alle cuffie è costante, indipendentemente dal fatto che gli altoparlanti siano accesi o meno: anche questo fa parte del piano. Ora non troverai un amplificatore con un circuito del genere, anche i ricevitori seri sono realizzati secondo il principio "Ho collegato le cuffie e non c'è segnale agli altoparlanti", ma prima di tutto amplificatori del suono fatto esattamente come ho fatto io. Non so per qualcuno può essere conveniente e viceversa, ma per me un tale schema di distribuzione del segnale è molto rilevante.
I fori per gli interruttori sono selezionati con corone in legno. È stata inoltre scelta una gonna attorno al foro con una corona di diametro maggiore per enfatizzare gli interruttori con l'illuminazione (la superficie graffiata e non trattata del materiale organico rifrange la luce).
Ci sono anche i jack per le cuffie. E assicurati di avere diversi diametri di Jack 3,5 mm e Jack 6,3 mm, in modo da non fare il bagno con tutti i tipi di adattatori. Con che tipo di spina ci sono cuffie con tali e con calma senza problemi ti attacchi.
Dipingere prima con argento per diffondere uniformemente la luce e poi con vernice per non evidenziare tutto ciò che è attorno al pannello.
4 luci ed ecco il risultato finale, anche all'interno dei jack per le cuffie, lungo il LED per il quadro generale.
Portafoto
Ho dovuto armeggiare con il caso, ma poiché questo è il volto del prodotto, ne è valsa la pena.
La lastra di truciolare è stata ritrovata in un mucchio di spazzatura sul balcone, lasciata da alcuni vecchi mobili e lasciata come cosa utile e potrebbe tornare utile, cosa che in realtà è accaduta.
Dopo aver archiviato i dettagli in termini di dimensioni, attorcigliato tutto in viti autofilettanti.
Ho imbrattato i giunti con la colla prima del montaggio per affidabilità.
Ritagliare i fori per l'installazione di comandi e indicazioni.
I bordi grezzi non hanno un bell'aspetto. Le facce terminali sono state lavorate da una fresa manuale.
È stato necessario lavorare in più passaggi per ottenere la perfetta uniformità di tutte le facce.
Sono state installate barre per fissare la parete posteriore, è stata realizzata una grande rientranza dal bordo per nascondere il radiatore di raffreddamento e tutti gli elementi di commutazione dei cavi, ecc. Per questo motivo, l'amplificatore può essere posizionato vicino al muro.
Le fasi di stuccatura e verniciatura sono state completate, la stuccatura è stata eseguita con stucco polimerico con aggiunta di colla vinilica per una buona ritenzione sulla superficie, il primer dopo ogni strato, ovviamente. Verniciatura con vernice NC, quindi verniciatura con vernice NC. Successiva lucidatura del rivestimento con pasta lucidante e lucidante di finitura per la carrozzeria.
Il risultato è una bella superficie lucida che è più fresca rispetto a un pianoforte a coda o verticale.
gambe
Si è deciso di realizzare i supporti per questo prodotto nello stile classico del design delle apparecchiature radio: cromati, ma con una leggera torsione a la UFO. L'illuminazione blu era prevista alla base delle gambe.
È stato ricavato da ciò che è stato trovato anche sul balcone in un mucchio di immondizia. Tubo per mobili cromato 25mm, organico 3mm (guidato da un amico), luci, ovviamente, andate a comprare + colla (supercolla e resina epossidica).
Gli spazi vuoti vengono tagliati, incollati e le luci vengono incollate su di essi, è sbagliato trasmettere il flusso luminoso, ma ne parleremo più avanti ..
Viene fornito uno strato organico di forma rotonda in modo che la resina epossidica non fuoriesca durante il versamento .... Il pezzo in lavorazione dal tubo è posizionato saldamente sulla base.
La colla viene versata negli stampi e le parti attendono un'ulteriore lavorazione dopo che la resina si è indurita.
L'elemento semiconduttore stesso viene inizialmente fissato con adesivo hot-melt ....
Le parti sono asciutte. Elaborazione eseguita. Il plexiglass in eccesso viene rimosso, i bordi vengono accuratamente levigati per non rovinare la cromatura sulla parte metallica della gamba.
Nella fase finale, le guarnizioni in gomma sono state ricavate da una camera d'aria di una bicicletta ..... è stato incollato un foglio di alluminio alla guarnizione all'interno, (per riflettere la luce) tutto è stato incollato insieme per un momento trasparente.
L'assemblea è completata, è ora di vedere cosa è successo.
Si è rivelato non male. In linea di principio, quello che volevo: tutto si è rivelato.
