Oli essenziali o molecole sintetiche? Formule moderne o ricette antiche? Sfatare i miti sulle fragranze con un profumiere Matvey Yudov e la profumiera naturale Anna Zvorykina.
Mito numero 1
La vera profumeria è realizzata con materiali naturali. Tutto il resto è un surrogato che non merita attenzione.
Matvey:
La profumeria moderna in quanto tale, nella forma che conosciamo ora, si è formata non molto tempo fa, nella seconda metà del XIX secolo. Houbigan Fougere Royale (1882) e Guerlain Jicky (1889) furono alcune delle prime fragranze moderne. Pochi, a parte gli storici dei profumi, nomineranno almeno un paio di fragranze rilasciate in precedenza. La composizione di questi profumi comprende materiali sintetici: cumarina, vanillina, isobutilchinolina. Quindi, secondo me, è stata l'apparizione di ingredienti sintetici nella tavolozza del profumiere che ha formato la profumeria come un tipo separato e indipendente di creatività. Shalimar, ad esempio, contiene sia l'assoluta di vaniglia naturale che l'etilvanillina sintetica, ed è stata la combinazione di questi due componenti che ha permesso di ottenere il risultato desiderato. Senza sostanze sintetiche, aromi con note di verde, la maggior parte dei frutti (tranne gli agrumi), acquatici sarebbero impossibili. Non esistono materiali naturali che profumano di mughetto, lillà, ciclamino, fresia, garofano e tanti, tanti altri fiori. Tutti questi odori vengono ricreati solo con l'ausilio di materiali sintetici. Muschio, ambra, alcuni sentori legnosi: tutto questo è stato merito dei sintetici per molti anni. La qualità di un profumo dipende più dall'abilità del profumiere che dal materiale che usa.
Anna:
Ovviamente questo è un mito. La vera arte è quella che parla ai nostri cuori. Di cosa sia fatto è una questione profondamente secondaria. La scelta del materiale è solitamente dettata dall'obiettivo. Sostituire l'obiettivo con i mezzi e dichiarare “Uso solo ingredienti naturali perché sono naturali” è uno strano colpo di scena logico. Mi sembra che l'obiettivo sia primario e che i mezzi siano selezionati in base ad esso. Ad esempio, riprodurre il profumo del mughetto richiede molecole sintetiche. E i materiali naturali consentono di risolvere problemi inaccessibili ai sintetici. Ad esempio per creare fragranze mutevoli, vive, traspiranti, vicine in ordine armonico ai profumi della natura. Fragranze che parlano il linguaggio dell'anima.
Per esempio, per me gli aromi della "freschezza" artificiale sono come lo scricchiolio del ferro sul vetro. Non mi piace il “taglio” che le molecole di aldeide danno al profumo, e la lunga scia dei muschi artificiali e la loro “persistenza” mi stanca. La situazione è cambiata più volte, ma gli spiriti siedono come inchiodati a un chiodo, e talvolta attraversano la notte e il bagno ... Ecco la mia idea di un incubo di profumo. Gli amanti dei profumi realizzati con materiali sintetici parlano spesso dei "toni sporchi" delle sostanze aromatiche naturali. Percepisco queste caratteristiche del suono non come fango, ma come un "colore complesso" in contrapposizione al "colore semplice e aperto", che gli artisti a volte chiamano "colore da una lattina". Il mio occhio si posa su colori complessi, il mio naso si posa su profumi complessi. Gli estratti naturali consentono di creare dipinti che non sono separati dalla vita circostante per "filtrazione di colori" ed eccessiva raffinatezza.
Mito numero 2
La profumeria naturale è sicura e non provoca allergie, mentre la profumeria sintetica è dannosa per la salute, causando cancro e diarrea.
Matvey:
È fondamentalmente sbagliato equiparare i concetti di "naturale" e "utile" o addirittura "sicuro". Le bacche di lupo e il chilibukha sono completamente naturali, ma sicuramente non porteranno salute. Materiali naturali, oli essenziali, assoluti, ecc. È sempre una miscela complessa multicomponente con una composizione variabile. Potrebbe esserci un allergene tra diverse centinaia di componenti. Ecco perché, ad esempio, ora sono vietati il muschio di quercia e il balsamo peruviano. Molti oli essenziali di agrumi contengono sostanze che causano fotosensibilità. Se applichi una composizione contenente olio naturale di bergamotto sulla pelle, alla luce diretta del sole hai la garanzia di ottenere una reazione fototossica o, semplicemente, una bruciatura. I materiali sintetici sono generalmente sostanze individuali. Prima di entrare nella tua bottiglia di profumo preferita, tutti i nuovi composti vengono sottoposti a un numero enorme di test, tossicologici, dermatologici e altri. Un altro punto importante: non esistono concetti assoluti di "sicuro" e "dannoso". Come formulò Paracelso nel XV secolo, “Tutto è veleno e nulla è privo di veleno; una sola dose rende invisibile il veleno." Una persona che ha mangiato circa 400 grammi di sale da cucina muore inevitabilmente. Si scopre che ci sono più di due dosi letali in ogni confezione di sale. Perché nessuno disegna un teschio con delle ossa e non scrive segnali di pericolo inquietanti? Una volta, in un forum di profumi, una signora ha scritto dei pericoli di una sostanza chiamata iso e super, sostenendo che è un terribile veleno. Come argomento è stato dato il valore LD50 = 5000 mg/kg. Ora, se la signora fosse a posto con l'aritmetica, potrebbe calcolare che per avvelenare Iso e super, una persona che pesa 70 kg ha bisogno di mangiare 350 grammi di sostanza (più o meno come con il sale da cucina). Se stiamo parlando della Molecola 01, allora devi bere 30-40 grandi bolle. Basta non dimenticare che oltre a iso e super, in questo caso dovrai bere anche tre litri di alcol in più. Cosa farà più male - pensa tu stesso.
Anna:
Alcuni oli essenziali e assoluti che si trovano nei profumi naturali sono allergenici. Alcuni materiali aromatici sono fototossici. Chi usa i profumi naturali deve conoscere (e seguire!) due semplici regole:
Prima di familiarizzare con i profumi naturali, fai un test allergene, per questo applica il profumo all'interno della curva del gomito. Se dopo alcune ore non ci sono sensazioni sgradevoli (arrossamento, gonfiore o gonfiore), puoi usare il profumo. Tale controllo è particolarmente necessario per chi soffre di allergie, le madri in gravidanza e in allattamento.
Non applicare profumi realizzati con materiali naturali sulle aree esposte del corpo prima di esporsi al sole, poiché alcuni oli essenziali possono causare fotosensibilità, ad es. l'acquisizione della pelle di una particolare sensibilità alle radiazioni ultraviolette di tutti i tipi.
Mito numero 3
La profumeria naturale riguarda il profumo e quella sintetica riguarda le fragranze per il detersivo.
Matvey:
La stragrande maggioranza delle moderne composizioni di profumi contiene ingredienti sia naturali che sintetici. Usare solo ingredienti del secolo scorso è come costruire grattacieli con canne e argilla marrone. In effetti, esiste un tale concetto di "profumeria naturale" - utilizza solo materiali di origine naturale. Questo fenomeno è abbastanza subculturale e ambiguo. Per trovare un aroma veramente completamente "naturale", è necessario porsi seriamente un obiettivo: marchi di nicchia molto piccoli sono impegnati nella produzione, di regola, di composizioni artigianali di tali composizioni. Molto probabilmente, le fragranze completamente naturali ti turberanno all'inizio: hanno poca somiglianza con il profumo a cui siamo abituati dal negozio. La maggior parte delle fragranze naturali al 100% hanno un sottotesto caratteristico "farmacia" (quasi tutti gli oli essenziali contengono terpeni ad alto peso molecolare con un caratteristico odore di trementina-canfora) e sono praticamente prive di scia.
Anna:
Una persona abituata alla moderna fotografia digitale, dopo aver visto una stampa fotografica da un film su carta, cerca automaticamente di "aggiungere luminosità" o chiede "cosa c'è di così sfocato"? Ma una foto analogica - su carta o lastre di vetro, non è "evidenziata" dai LED dello schermo del laptop, ci sono colori diversi (o nessuno) e un diverso ordine di contrasto. L'uno non è peggio dell'altro, solo concetti diversi, gusti diversi: ognuno sceglie per sé. Molte persone amano con successo sia il digitale che il film, qualcuno preferisce l'uno o l'altro. Lo stesso è il caso della profumeria naturale.
Non dovresti aspettarti una persistenza paragonabile alla persistenza delle fragranze artificiali o alla freschezza della profumeria naturale - non sono caratteristiche dei profumi naturali. Ma garantiscono al loro proprietario un suono naturale, a volte brutale dell'aroma, un carattere pronunciato, spesso insolito per la percezione. Un profumo naturale è spesso una composizione stravagante e convessa, a volte un'impressione scioccante. Profumeria naturale - per una scelta ben informata, per quelle persone che necessitano di caratteri di aromi più espressivi, luminosi, possibilmente stravaganti. Non "ha bevuto e se n'è andato", non "ha mangiato e ordinato" o "si è ubriacato e ha corso". Questo non significa che gli spiriti siano per "correre" - sono peggio, sono solo per altre situazioni e stati.
Mito numero 4
Solo gli ingredienti naturali possono essere utilizzati per creare un vero capolavoro di profumo, i sintetici non avranno mai un odore così lussuoso e convincente come gli ingredienti naturali.
Matvey:
Il profumo più importante di tutti i tempi e di tutti i popoli, Chanel No. 5, non sarebbe stato possibile senza una miscela di tre aldeidi alifatiche, naturalmente sintetiche. Thierry Mugler Angel, che potrebbe competere con la quinta chanel in termini di vendite, è costruito sulla base dell'etilmaltolo, una sostanza sintetica che non si trova nemmeno in natura.
Sarebbe strano dire che un vero capolavoro di profumo non può che essere naturale al 100%. Al momento, non esiste una sola fragranza 100% naturale più o meno conosciuta. Tutti i profumi dei secoli XX e XXI contengono ingredienti sintetici in misura maggiore o minore. Sia i componenti naturali che quelli sintetici svolgono la loro funzione specifica nei profumi e sarebbe difficile da gestire quando si crea una composizione di profumo a tutti gli effetti senza l'uno o l'altro.
In generale, era strano valutare, ad esempio, la pittura, in base alla naturalezza dei colori che venivano usati dall'artista. Questo è dipinto con acquerelli su miele - questo è un capolavoro. E tutto ciò che è acrilico - così daub.
Anna:
Il profumo come opera d'arte è opera di un maestro, non dei materiali. La musica può essere suonata sia su chitarra elettronica che su violino, la professionalità dell'esecutore è importante. La profumeria moderna si è formata principalmente con la partecipazione di molecole sintetiche e tutti i capolavori noti sono profumi con molecole sintetiche. La profumeria naturale è rinata all'inizio del 21° secolo come tendenza alternativa e non mainstream. Tuttavia, ogni anno le opere dei profumieri naturali diventano sempre più famose e tra queste ci sono ovvi capolavori. Ma questa tendenza è giovane, e sono certo che i principali “capolavori” della profumeria naturale vedranno ancora la luce.
Mito numero 5
La produzione di fragranze naturali è sicura per l'ambiente, mentre quelle sintetiche sono molto dannose. Il ghiaccio si scioglie, le orche vengono gettate a terra, i bambini nascono con la testa di cane.
Matvey:
Il cervo muschiato è stato praticamente sterminato a causa del fatto che le sue ghiandole fungevano da fonte di muschio naturale. In India, quasi tutto il legno di sandalo veniva tagliato e trasformato in olio essenziale. Per ottenere un assoluto, è necessaria un'enorme quantità di solventi tossici. La produzione di fragranze sintetiche non è associata a pericoli maggiori di una produzione chimica molto più ampia. Per quanto riguarda il danno derivante dall'uso del profumo, posso solo citare un famoso critico di profumi che una volta scrisse che non una sola persona è morta a causa del profumo di Mitsouko, ma a causa di ciò sono apparse molte nuove persone.
Anna:
Per l'ambiente, sarebbe più sicuro non indossare alcun profumo. Tuttavia, li usiamo. Il profumo è un lusso. L'estrazione di estratti naturali è spesso, purtroppo, dannosa per la natura. La maggior parte dei profumieri naturali è molto preoccupata per questo problema e utilizza solo ingredienti provenienti da piantagioni legittime e appositamente piantate.
Mito numero 6
Gli ingredienti naturali sono oli essenziali. Tutto il resto è sintetico e un prodotto del diavolo.
Matvey:
Esistono molti modi per estrarre materiali aromatici da materie prime naturali: estrazione diretta nel caso degli agrumi, distillazione in corrente di vapore, estrazione con vari solventi. Nessuno dei metodi consente di ottenere una sostanza che trasmetta completamente l'aroma delle materie prime, poiché durante il processo di isolamento si verificano inevitabilmente una serie di trasformazioni chimiche. A rigor di termini, questo fatto da solo non consente di considerare oli essenziali o assoluti naturali al 100%. L'olio essenziale di rosa ha un odore diverso dall'assoluta di rosa e nessuno dei due ha l'odore di una rosa viva e fresca.
Anna:
Per quanto riguarda la profumeria naturale, non esiste un criterio generalmente accettato. Il punto è che la profumeria naturale è rappresentata da piccole case di profumi indipendenti, che spesso non sono unite da altro che dall'amore per le fragranze. Ci sono molte opinioni su questo argomento. Alcuni profumieri naturali usano persino gli isolati, oli essenziali raffinati a poche molecole. I buoni profumi non sono fatti dai materiali, sono fatti da un profumiere.
Mito numero 7
I profumi naturali si rivelano sempre magnificamente sulla pelle, e quelli sintetici anche su un blotter fu-fu, e sulla pelle possono persino trasformarsi in un vassoio per gatti.
Matvey:
Alcune singole sostanze hanno un aroma gradevole così complesso e armonioso che esse stesse vengono utilizzate come profumi a tutti gli effetti: velvion, ambroxan. Quanto bello si aprirà sulla pelle, ad esempio una tintura naturale di civetina nella sua forma pura, puoi sperimentare tu stesso.
Anna:
I profumi naturali non si adattano perfettamente a nessuna persona, proprio come quelli sintetici. La differenza tra il suono sulla carta assorbente e sulla pelle è spesso più pronunciato nelle fragranze naturali rispetto a quelle non naturali. Ma un buon profumo, indipendentemente da ciò di cui è fatto, suonerà armoniosamente sia sulla pelle che sulla carta.
Mito numero 8
Gli aromi naturali sono "naturalmente resistenti", mentre quelli sintetici scompaiono all'istante. E se non evaporano, è stato aggiunto del veleno.
Matvey:
La persistenza dipende dalla volatilità della sostanza, le molecole leggere sono più volatili di quelle pesanti. Di norma, le sostanze con un profumo di agrumi, con un profumo di erba verde sono molto volatili, mentre le sostanze che odorano di muschio o legno sono più persistenti. La durata della composizione dipende da quali componenti sono inclusi nella composizione e da quanto sono volatili. Questo non dipende dalla naturalezza e dalla loro origine. Sia l'olio naturale di bergamotto che l'acetato di linalile sintetico evaporeranno ugualmente dalla pelle in venti minuti al massimo.
Anna:
Questo non vuol dire che i profumi naturali durino più a lungo di quelli sintetici. Molto spesso è il contrario. Ad esempio, il profumo naturale del gruppo "agrumi" durerà meno della sua controparte sintetica, in cui sono stati utilizzati fissativi speciali. Le composizioni "orientali" più solide, con la partecipazione di un gran numero di ingredienti aromatici di base, prese nella stessa quantità e concentrazione con le loro controparti "non solo naturali", rimarranno abbastanza comparabili nella durata. In generale, la longevità dei profumi naturali varia da un'ora (colonia leggera) a diversi giorni se applicati su vestiti o capelli per concentrare Eau de Parfum o Parfum.
Mito numero 9
Una rosa naturale ha sempre un profumo migliore di una sintetica raccolta, Andersen ne ha parlato nella fiaba "Il guardiano dei porci".
Matvey:
Tornerò ancora una volta sulla tesi secondo cui l'odore dell'olio essenziale di rosa è molto diverso dall'odore di una rosa viva e in fiore. Certo, l'aroma di un vero fiore è magnifico, ma sarà impossibile ricreare questa sensazione senza componenti sintetici. Tutti i profumi iperrealistici sono il risultato dell'analisi del profumo di un fiore vivente in fiore (la cosiddetta cromatografia dello spazio di testa o tecnologia del fiore vivente) e quindi della ricostruzione del profumo dai singoli componenti sintetici. Qui vorrei anche ricordare l'affermazione di Coco Chanel secondo cui il profumo non dovrebbe avere l'odore di una rosa, o di un mughetto, ma dovrebbe avere l'odore di una donna.
Anna:
L'odore della "rosa naturale" come cosa in sé non esiste affatto. Nella coscienza di massa, la rosa naturale odora come una fragranza di shampoo, a cui è stata abituata fin dall'infanzia. E se a una persona impreparata a caso viene presentata una bottiglia verde con assoluta di rosa di maggio diluita, può facilmente dire che si tratta di "beh, qualcosa di fresco ... forse erba". E dopo la rivelazione del segreto, dirà: "Cosa sei! Una vera rosa ha un odore diverso".
Mito numero 10
Gli ingredienti naturali sono costosi e quelli sintetici sono economici. Pertanto, tutti usano quelli sintetici.
Matvey:
Un'affermazione del tutto priva di fondamento. Ci sono materiali naturali molto economici e sintetici mostruosamente costosi. La maggior parte degli ingredienti sintetici economici sono diventati economici solo perché sono molto richiesti e gli scienziati hanno speso molti sforzi per sviluppare un metodo di sintesi conveniente. Inizialmente, la vanillina sintetica era piuttosto costosa e il suo prezzo era paragonabile al costo del materiale naturale. La vaniglia è diventata relativamente economica solo dopo che è stato sviluppato un metodo semplice e accessibile per sintetizzare la vanillina dalla lignina (rifiuto dell'industria del legno). La più grande società al mondo per la produzione di sostanze chimiche aromatiche ha impiegato 15 anni per trovare e sviluppare la sintesi del galaxolide, la sostanza più popolare con un profumo muschiato al momento. Ed è per questo che il galaxolid è disponibile e relativamente economico, a differenza, ad esempio, del muscone simile, che costa diverse migliaia di dollari al chilogrammo. Molte sostanze dal profumo muschiato, ambrato o di sandalo hanno una struttura molto complessa e, di conseguenza, la loro sintesi è difficoltosa e dispendiosa in termini di tempo, tali sostanze sono estremamente costose. Fino ad ora, non esisteva uno schema conveniente per la sintesi del ferro, un odorante chiave della radice di iris, il prezzo del ferro sintetico è estremamente alto. Tuttavia, iononi molto simili nella struttura con un profumo di violetta sono stati prodotti con successo in enormi quantità per più di 100 anni e sono economici.
Anna:
Naturalmente, per la maggior parte, gli estratti naturali sono attualmente un ordine di grandezza o un po' più costosi di quelli sintetici. E vengono prodotti molto meno. E nessuna natura è in grado di fornire così tante materie prime da saturare il mercato moderno della produzione di profumeria di massa.
Mito numero 11
La natura è perfetta, ma gli scienziati no, quindi è impossibile ottenere gli stessi meravigliosi odori in laboratorio come in natura.
Matvey:
Quasi tutte le foglie verdi di una pianta, quando danneggiate, hanno un caratteristico odore "verde". La ragione di questo odore è nei cosiddetti composti della ferita C6, principalmente a causa dell'odore di cis-3-esenolo ("alcool fogliare") e cis-3-esenilacetato. Al momento, non esiste un metodo per isolare questi composti da materie prime naturali. Tuttavia, la loro sintesi è estremamente semplice ed economica. Molto spesso si sente un termine come "chemosi". Dì, in questo aroma c'è un fico così chimico (fragola, fresia, mughetto), ma in un altro è molto naturale. In entrambi i casi, il profumo dei fichi (fragola, fresia...) è creato utilizzando ingredienti sintetici, perché quelli naturali semplicemente non esistono. Il problema della prima profumazione sta nell'equilibrio, nelle proporzioni errate e nella disposizione errata dei componenti. E questo è un problema dell'esperienza e delle capacità tecniche di un profumiere, non un problema di ingredienti.
Anna:
La profumeria è arte, e l'arte non è una ripetizione della natura. Anche la profumeria naturale non ricrea la natura, altrimenti i componenti ordinari, come l'olio essenziale di limone, sarebbero considerati profumo, ma non è così. I profumieri naturali, proprio come i profumieri che utilizzano l'intera gamma di sostanze aromatiche, creano cose fondamentalmente nuove. È solo che l'estetica è diversa. Ad esempio, le fragranze in pelle sono popolari tra i profumieri naturali e gli amanti di questo genere. Profumo che sa di polvere e una nuova borsa costosa - molto più lontano dalla natura.
Mito numero 12
I profumi naturali su ogni persona hanno un odore diverso, adattandosi idealmente al proprio profumo, mentre quelli sintetici hanno lo stesso odore su tutti.
Matvey:
C'è del vero in questa affermazione. Qualsiasi prodotto di profumo (con l'eccezione, forse, di teppismo come Escentric Molecules) è una miscela multicomponente. Il modo in cui i componenti evaporeranno dipende da un numero enorme di fattori: temperatura, umidità, pressione, condizioni della pelle. Inoltre, la cosiddetta osmosi cellulare funziona, alcuni componenti si dissolvono parzialmente nel tessuto adiposo, che rallenta l'evaporazione, e ci sono centinaia di ragioni per cui in ogni singolo caso l'odore dello stesso profumo sulla pelle umana sarà leggermente diverso. Se ci sono molti ingredienti naturali nella composizione, la situazione è in qualche modo aggravata.
Un'altra cosa è che nessuno si adatta a nessuno. Le molecole di sostanze aromatiche, sia naturali che artificiali, non si preoccupano assolutamente del "proprio odore". È solo che il profumo sulla tua pelle avrà un odore leggermente diverso da quello della carta assorbente, queste differenze sono quasi imprevedibili. Certo, non saranno radicali: il profumo del mughetto non profumerà di abete rosso e ambra sulla pelle di nessuno.
Ora immagina un artista che ha dipinto un meraviglioso ippopotamo. Il pubblico ammira l'immagine, ma una persona vede nell'immagine un alce, la seconda un canguro e la terza una tartaruga. Era questo che voleva l'artista? Quindi uno dei compiti chiave di un profumiere è proprio quello di ridurre al minimo questa variazione e differenza di odore. Un profumo ben allineato ed equilibrato dovrebbe avere lo stesso odore nella maggior parte delle situazioni. Ma questo "aggiustare" il profumo a una persona specifica suona come una storia di marketing non molto logica, progettata per coprire i difetti nel lavoro del profumiere.
Anna:
Questo è un momento delicato. Da un lato, ovviamente, c'è variabilità nel suono su persone diverse. E come potrebbe non essere se la pelle di un individuo è secca e fredda, la pelle di un altro è calda, e così via. È chiaro che se applichiamo sulla pelle una miscela di sostanze con diversi punti di ebollizione, la dinamica di evaporazione di questa miscela dipenderà dalla temperatura della pelle (e dall'ambiente !!!). Ad esempio, se mescoli alcol e acetone e lo versi su un fornello caldo, tutto odorerà insieme: sia l'alcol che l'acetone. Se la stessa miscela viene versata su un tavolo freddo, all'inizio sentiremo principalmente l'odore di acetone, quindi - alcol e acetone insieme, quindi - principalmente alcol. Lo stesso accade con la pelle e il profumo.
E questo ci spinge, se possibile, ad allontanarci dalla mitologia e dalla scrittura. Tutti questi "fiori non suonano su di me" e così via hanno, in linea di massima, la stessa ragione fisica. Inoltre mescolandosi con il proprio odore corporeo quando è pronunciato.
Tuttavia, nonostante la variabilità del suono, puoi sempre capire che tipo di sapore è. Facendo un'analogia, una persona può essere vestita con una pelliccia, un costume da bagno o un vestito. Qualcosa si adatta meglio a questa persona e una situazione specifica, qualcosa di peggio, ma non si può dire di un amico in costume da bagno: "Oh, questa è una persona completamente diversa!". Sì, lo stesso! E non c'è bisogno di creare miti dove c'è logica.
Mito numero 13
I profumi naturali hanno un suono complesso e ricco, mentre quelli sintetici sono come un breve riassunto di "Eugene Onegin" su due fogli.
Matvey:
I componenti naturali e sintetici hanno il loro ruolo e la loro funzione. Di norma, i sintetici creano uno scheletro forte del profumo e lo dotano di molte proprietà così amate come la persistenza e il sillage. Gli ingredienti naturali donano al profumo profondità, volume e ricchezza di dettagli.
Gli stessi oli essenziali naturali sono come i profumi naturali, composizioni indipendenti con il proprio carattere, storia, sviluppo e dramma. È difficile combinare molti ingredienti naturali perché queste storie iniziano a sovrapporsi e questo porta a una certa indistinzione e confusione. Ripensa a dieci delle tue canzoni preferite. Ora immagina che tutti e dieci stiano giocando contemporaneamente. Il risultato sarà una musica 10 volte più bella? No, il risultato è rumore e cacofonia.
Anna:
Alcune fragranze sintetiche sono davvero create nell'estetica del minimalismo: prendi almeno una fragranza da una molecola. La coscienza moderna, veloce, simile a una clip detta i propri termini a coloro che creano fragranze e le vendono. La profumeria naturale è originariamente una nicchia, ha un pubblico di destinazione diverso e c'è l'opportunità di fare storie più lente e dettagliate. Naturalmente, i materiali naturali stessi hanno rispettivamente un'estetica completamente diversa e un suono complesso, e le loro composizioni si sviluppano lentamente e suonano piuttosto insolite.
Ma ridurre tutta la profumeria "non solo naturale" a profumo da una molecola è un errore enorme. In tutte le sfere ci sono minimalisti e amanti di opere voluminose e complesse. Ciò dipende principalmente dall'intenzione dell'autore della composizione e non dal materiale.
Continuiamo a tradurre un libro da leggere assolutamente, almeno per i profumieri, di sicuro. I prossimi due capitoli di Frederic Malle On Perfume Making riguardano Jean-Claude Ellen e le sue fragranze Angeliques sous la Pluie e Cologne Bigarade.
Jean-Claude Ellena, Angeliques sous la Pluie
“Jean-Claude Ellena non ha bisogno di istruzioni di marketing per creare una fragranza. Non ha bisogno di loro. Fa profumi per il proprio piacere, perfezionandosi e quindi - di passaggio - perfezionando l'intera industria. E si riferisce alla profumeria più come artista che come mercante.
Ellena si rese subito conto che lavorare con Editions de Parfums gli avrebbe dato l'opportunità di affinare il proprio stile. Poco dopo la nostra prima conversazione, ha detto che poteva pubblicare - più precisamente, rilasciare, ma userei questo verbo da libro particolare - con il marchio Editions de Parfums, un profumo all'anno.
Jean-Claude era un caro amico e seguace di Edmond Roudnitsky. Seguendo le sue orme, ha affinato la sua calligrafia. costruito sull'uso di accordi apparentemente semplici, ma sempre inaspettati. Nelle sue opere non c'è né approssimazione, né terrosità. Sa esattamente cosa vuole. Le fragranze di Ellen, come lui, non funzionano mai "per rompere l'aorta", non causano (e non richiedono) lacrime e singhiozzi, ma si esprimono sempre.
Per la nostra prima esperienza insieme, Jean Claude ha fatto uno schizzo. Era un tentativo di ricreare l'aroma di un ramoscello di angelica ( angelica = angelica, pianta erbacea della famiglia delle ombrelle. Prim, corsia.), che lui, passeggiando nel giardino del suo amico e anche profumiere, Jean Laporte, trovò sul sentiero e se lo mise in tasca.
Il tentativo è riuscito subito.
Angeliques sous la Pluie - angelica sotto la pioggia - unisce freschezza, raffinatezza e sobrietà. Le bacche di ginepro e bergamotto si mescolano con angelica e coriandolo. La base contiene cedro e ambra. Il muschio aiuta a scaldarlo sulla pelle e prolunga la vita dell'intera composizione senza alterare il colore dell'acqua dei suoi colori.
È importante che Ellena, da vero genio - anche se i geni non sono sempre i modi per farlo - sapesse quando fermarsi.
Il fascino di Angeliques sous la Pluie è il fascino di una miscela non banale di ingredienti e l'assoluta libertà dell'autore che li ha miscelati. Questo delicato equilibrio - come negli schizzi dei grandi artisti - rende la fragranza bellissima e unica.
In generale, in generale, la cooperazione con Ellena è diventata per me una lezione di saggia umiltà.
Jean-Claude Ellena, Colonia Bigarade
Le colonie sono diventate a lungo un luogo comune e, sebbene suonino freschi in modo moderno, il principio olfattivo della loro costruzione è noto da quattro secoli. Solo pochi profumieri - come, ad esempio, Aimé e Jacques Guerlains e Edmond Roudnitska - sono riusciti a modificare la struttura della colonia senza peccare contro il suo scopo originale.
Tra questi pochi c'è sicuramente Jean-Claude Ellena.
Ritengo che una volta abbia creato per Bvlgary Eau Parfumee au The Vert una delle fragranze più straordinarie della fine del ventesimo secolo. Pertanto, la mia ammirazione non ha avuto limiti quando Jean-Claude mi ha avvicinato con un'idea che prometteva una nuova sensazione olfattiva.
Voleva creare - niente di più, niente di meno - qualcosa come "freschezza amara". Questo è il pensiero che Ellena cova da molti anni: sfruttare le più moderne tecniche di estrazione e ottenere la pura essenza di arancia amara. (In Provenza, questo tipo di arance è indicato con la parola "Bigarade".)
Per rendere Bigarade la nota di testa di una nuova colonia, aveva bisogno di molta di questa essenza. ( Colonia Bigarade esiste anche in una versione più concentrata chiamata Bigarade Concentree. ca. Frederic Mull.)
Jean-Claude ha contattato Monique Remy Laboratiries (LMR) - probabilmente i migliori specialisti al mondo nella lavorazione di prodotti naturali - per creare un distillato molecolare di olio di arancia amara, rimuovendo l'odore di trementina associato e rimuovendo la fototossicità e lo sgradevole colore giallo. ...
LMR ha raccolto la sfida.
Come sempre quando ho lavorato con Ellena, la nostra collaborazione non ha comportato un'infinita stretta comunicazione. Abbiamo parlato brevemente nel mio ufficio di Parigi e ci siamo accordati su un compito degno di una diagnosi megalomane: rinnovare l'estetica stessa delle colonie. La forte freschezza amara della nuova essenza sarebbe diventata la base per un nuovo tipo di colonie. Non di più, ma non di meno
Jean-Claude poi partì per Grasse.
Lì poteva creare con calma nel suo laboratorio, lontano dal trambusto di Parigi.
Qualche settimana dopo venne da me con due campioni. Entrambi erano abbastanza promettenti, anche considerando la sfida che ci siamo posti.
Eppure né l'uno né l'altro erano perfetti: portavano l'impronta del lavoro precedente di Ellen. E ovviamente mancavano di novità.
Ho suggerito a Jean Claude di aumentare il dosaggio dell'essenza stessa dell'arancia, che è stata creata appositamente per noi.
Ho ricevuto i seguenti campioni da Ellen per posta. Il dosaggio dell'essenza d'arancia in essi è stato aumentato più volte - e questo era completamente sconosciuto. Ho assaggiato la Cologne Bigarade solo quattro volte, il che mi è bastato per sapere che la fragranza è pronta.
Ma sarebbe un errore pensare che la sua nascita sia stata così semplice. Dà davvero l'impressione di uno schizzo fatto da un grande artista. Ma dietro questa semplicità c'è un'incredibile precisione - la precisione che può essere raggiunta solo attraverso un'esperienza colossale e una lunga riflessione. Entrambi sono merito di Jean-Claude Ellen.
Colonia Bigarade ha annunciato una nuova generazione di colonie. La sua formula include una dose gigante di essenza di arancia amara, evidenziata da un tocco di rosa, cardamomo e pepe. E tutto questo si basa - in maniera del tutto edonistica - sui rami leggeri del cedro sparso.
Creare un profumo del genere per qualsiasi profumiere potrebbe essere considerato l'apice. Conquistarla significa scrivere il tuo nome nella storia.
Critici e intenditori di Angeliques sous la Pluie e Angeliques sous la Pluie
Lyubov Berlyanskaya, critico di profumi, autore di blog parfantasy.ru
- su Angeliques sous la Pluie: “L'odore pungente del legno umido. Ginepro bagnato, uno strano odore di pane Borodino, bacche rosse scaldate al sole. Aveva appena piovuto nella foresta, e subito uscì un sole splendente e cocente. Luglio, mezzogiorno, pineta, sabbia, muschio. E da qualche parte là fuori, dietro gli alberi, l'acqua nera luccica. Suona in modo diverso in diversi periodi dell'anno. In autunno - miracoloso. Profumo speziato di legno bagnato. L'odore pungente dell'inverno imminente. Cielo cupo sopra la steppa e la voce del vento.
In un perizoma, corro attraverso il fresco della foresta umida. È facile correre, respirare liberamente. Questo è più come un sogno mattutino che non vuoi davvero lasciar andare.
Non sento freddo, non sento sassi cadere sotto i miei piedi. Da qualche parte là fuori, al confine tra la steppa e la foresta, c'è un albero alto, alto. Obbiettivo. Strappandomi i palmi delle mani, salgo fino in cima. Il vento scuote la sommità della testa, ne mette alla prova la forza. posso resistere? Sì posso. Urla di gioia, cercando di abbattere la pioggia infinita.
Respira il dolce profumo della steppa e l'aroma pungente della corteccia d'albero. Oggi sono l'intrepida figlia del Dio della Tempesta.
Come non voglio svegliarmi.
Estate. Tintura di ginepro. Bevi tutto d'un fiato e non mangiare".
Matvey Yudov, chimico, specialista nel campo delle fragranze, il creatore del popolare blog sui profumi scientifici "Hyperboloid of the Cat Leopold", un collaboratore regolare dell'enciclopedia dei profumi Fragrantica- su Colonia Bigarade: “Ogni volta che mi imbatto in questo profumo, mi viene in mente il cosiddetto effetto valle inquietante, associato al fatto che un'immagine o un oggetto che sembra e si comporta come una persona vivente, ma con piccole differenze, non ama maggior parte delle persone e paura. Ecco come questo profumo mi colpisce. Inutile elencare le note e gli ingredienti. La cosa principale è che è un'arancia meccanica che cerca di fingere di essere viva. Una delle poche colonie che mi rende muto e mi fa venire voglia di annusarlo ancora e ancora. In generale, sembra la sensazione quando vuoi davvero pettinare la ferita. "
Prova a descrivere l'odore del tuo profumo preferito. Molto probabilmente, le cose non andranno oltre le parole "bello, leggero, floreale": è molto difficile parlare di odori. Solo i critici del profumo sono in grado di raccontare la fragranza così gustosa e tangibile da poter essere sentita. Il contenuto dei loro blog e delle rubriche degli autori è solo una festa per coloro che amano la profumeria. Incontrare.
Sergey Borisov, "Fragrante"
Un noto critico di profumi in Russia e ben oltre i suoi confini ha iniziato a scrivere sul blog Pesce luna nel 2003 (in parallelo collaborando con le riviste Vogue, GQ, Psychologies) - e si è laureato nel 2013, quando è diventato l'autore dell'enciclopedia internazionale dei profumi "Fragrante"... “Ancora non mi sento un critico di profumi. Mi piace la posizione di pari nel trattare con i lettori. Certo, a patto che la lite non passi al singolo».
La tua vita è cambiata quando hai iniziato a bloggare?
- Ho iniziato a passare più tempo a casa, al computer, con la mia famiglia. Ho preso un armadietto con cassettiere per una collezione di profumi. Ho iniziato a correre lunghe distanze per compensare il mio stile di vita sedentario. Cominciarono a invitarmi a tenere conferenze, a incontri con clienti di boutique di profumeria, a mostre di profumeria d'arte.
Qual è la cosa più interessante del tuo lavoro?
L'opportunità di imparare, provare nuovi prodotti prima di molti, fare domande ai profumieri.
E cosa-la parte più difficile?
Un numero enorme di nuovi prodotti, è difficile tenere traccia di tutto. È anche difficile mantenere l'entusiasmo e la gioia, e talvolta non iniziare a imprecare.
L'istruzione non è importante. L'importante è amare gli aromi, cercare di essere originali, saper leggere e scrivere. E per un video blogger: monitorare l'aspetto ed essere in grado di parlare correttamente. Per i libri, puoi iniziare con la Guida ai profumi di Luca Turin e Tanya Sanchez.
Lyubov Berlyanskaya, Parfantasy
Nonostante la sua giovinezza, il collaboratore regolare di Lady Mail.Ru ha un'esperienza di profumeria impressionante. Ha iniziato a collezionare profumi a metà degli anni '90, negli anni 2000 ha iniziato a scriverne, e poi ha fatto delle fragranze la sua professione. Ha lavorato presso Faberlic alla creazione di profumi con il profumiere francese Pierre Bourdon. Presso Firmenich ha ricoperto il ruolo di valutatore - valutatore di composizioni di profumi. E ora è responsabile delle fragranze del marchio russo Brocard. Riesce a collaborare con riviste, e per l'anima tiene un blog "Parfantasia. Connessione emotivo-olfattiva" .
Quanti profumi assaggi al mese?
Come valutatore, penso che questi siano numeri seguiti da tre zeri.
- C'è solo una difficoltà: se ti imbatti in un profumo noioso e sgradevole per te personalmente, devi comunque valutarlo nel modo più oggettivo possibile.
Come diventare un critico di profumi?
Tre profumi che tutti dovrebbero provare?
- n. 5, Chanel- il leggendario profumo floreale-aldeidico.
- Angelo, Thierry Mugler- il capostipite della famiglia gourmet, di cui ora stiamo assistendo alla fioritura.
- Azzurro, Dolce & Gabbanaè un'altra fragranza iconica, creata all'inizio di questo millennio e che non lascia i più venduti in tutto il mondo.
Matvey Yudov, "Iperboloide del Gatto Leopoldo", « Fragrante"
Il chimico dei profumi Matvey Yudov è anche un tastierista del gruppo Technology. Pertanto, non solo è in grado di scomporre la fragranza in molecole, ma anche di tracciare parallelismi con la musica. I profumieri trarranno vantaggio dal suo gruppo Facebook "Iperboloide del Gatto Leopoldo" e articoli informativi su "Fragrante"... È vero, almeno una minima conoscenza di chimica è utile per leggerli.
Perché hai deciso di diventare un critico di profumi?
A rigor di termini, non lo sono. È solo che una volta mi sono inventato un popolare blog scientifico sulla chimica delle fragranze, principalmente per sistematizzare le mie conoscenze.
Qual è la parte più difficile del tuo lavoro?
Forse i miti e gli stereotipi, a volte coltivati dall'industria della bellezza. Più assurde leggende metropolitane: “tutto ciò che è naturale è stato sostituito con sintetici scadenti”, “ci sono solo falsi nei negozi”. Spesso, invece di parlare di qualcosa di veramente interessante, devi dipingere le verità fondamentali per la centesima volta.
Fragranze che tutti dovrebbero provare?
Fragranze della linea Mugler le eccezioni e Editions de Parfums Frédéric Malle- una buona istantanea dello stato della profumeria moderna.
Maryana Ryzhauskas, "Profumo"
Prima di aprire un blog "Profumo"(che significa "giornalismo dei profumi") due anni fa, Maryana ha scritto recensioni di profumi su LiveJournal e su "Fragrantica", combinandole con il lavoro di una giornalista di bellezza. Ma gradualmente, i temi della profumeria hanno soppiantato tutti gli altri. "Il mio motto non detto è:" Puoi scrivere in modo interessante sulla profumeria! " Mi mandano molte fragranze da recensire. Alcuni sono buoni, altri non sono molto buoni, ma i loro rilasci di accompagnamento sono sempre cattivi e non trasmettono assolutamente nulla del profumo. La recensione di una fragranza è sempre una piccola inchiesta giornalistica».
Come diventare un blogger di profumi?
Quanti profumi assaggi al mese?
3-5 fragranze a settimana “vieni” da me per le recensioni, ma non mi limito a questo. Il mio percorso quotidiano è attraverso le profumerie. Il mio argomento preferito sono le fragranze di lusso degli anni '90 e 2000, e la cosa più interessante che sta accadendo nella profumeria di massa ora sono i prodotti Brocard (da non confondere con Novaya Zarya).
Tre profumi da provare in autunno
- Noir classico moderno, Brocard- un aroma gourmand, caldo e accogliente con note di ciliegia liquorosa, liquirizia, rosa, patchouli e vaniglia.
- Bois de Copaiba, Parfumerie Generaleè una versione moderna dell'iconico L'Heure Bleue di Guerlain.
- Foresta Incantata, Il Principe Vagabondo- vin brulè, marmellata di ribes, aghi di abete pestati tra le dita.
margarita virova
Se vuoi comprendere il misterioso mondo della profumeria, ma ti sei già reso conto che è difficile affrontare in autonomia questo vasto argomento, le ricerche ti porteranno sicuramente a comunità Internet e rari blog di professionisti. Nell'ultimo anno, sullo sfondo del fiorire dei canali telegram, il popolare messenger ha accolto nelle sue fila ed esperti di fragranze, con il cui aiuto è molto più facile capire come una nicchia si differenzia da un lusso e perché tutti ne vanno pazzi tuberosa. Mostriamo le nostre risorse di profumeria in lingua russa preferite, oltre a e, di cui abbiamo già parlato.
L'Hédoniste
La più grande risorsa di profumeria in Russia fino ad oggi rimane l'enciclopedia Fragrantica.ru, uno degli autori principali di cui Valery Mikhalitsyn. Raccoglie i suoi saggi in un pubblico separato L'Hédoniste, e ti consigliamo vivamente di iscriverti se sei un visitatore frequente di VKontakte: l'argomento delle fragranze in questo social network è palesemente poco divulgato. Mikhalitsyn è impegnato nell'analisi classica dei nuovi prodotti e delle sue scoperte, è sempre alla ricerca di storie interessanti sulla creazione di una fragranza, ammira le bottiglie, non esita a criticare le composizioni e non divide i profumi in classi.
"Altra profumeria"
Telegramma
Matvey Yudov, un altro autore-editore dell'immortale Fragrantica.ru, è uno dei migliori esperti di profumi in Russia. In genere, gli autori di fragranze sono apprezzati per la loro capacità di tradurre in parole sensazioni aromatiche astratte, che richiedono una certa abilità poetica tra molte altre. Il chimico Yudov ha un altro vantaggio: è in grado di spiegare gli aromi proprio dal punto di vista delle loro proprietà, ed è incredibilmente interessante leggere su questo, anche se hai un eterno cattivo in chimica. Su Facebook
