Come sappiamo, il formato RAW è “raw”; richiede un'ulteriore elaborazione e conversione in JPG o TIFF. Esistono programmi per lavorare con i convertitori RAW - RAW. E in questo articolo risponderemo a due delle domande più importanti:

• Quali convertitori RAW ci sono?
• Come e quale convertitore RAW scegliere?

Quali convertitori RAW ci sono?

Fondamentalmente, tutti i convertitori RAW possono essere divisi in due gruppi:

— Convertitori RAW “nativi” dei produttori di fotocamere
— Convertitori RAW universali di produttori terzi.

Quando hai acquistato la tua fotocamera, insieme ad essa hai ricevuto un disco con un convertitore RAW dal produttore della tua fotocamera. Quasi tutti i produttori di fotocamere hanno il proprio formato file RAW e il proprio software per la conversione (DPP di Canon, Nikon Capture di Nikon, ecc.). Ciò non significa affatto che costituiscano un prodotto davvero buono, di alta qualità e multifunzionale. Sono semplicemente obbligati a fornire tale software al loro cliente (cioè a te) e lo forniscono.

In pratica, il vantaggio principale e, di fatto, l'unico dei convertitori "nativi" è che forniscono una riproduzione dei colori di qualità piuttosto elevata e dell'intera immagine nel suo insieme. Dopotutto, i produttori di fotocamere conoscono le proprietà e le caratteristiche delle loro fotocamere meglio di chiunque altro. Ma in termini di capacità di elaborazione, velocità operativa e funzionalità generale, i convertitori RAW "nativi" sono notevolmente inferiori ai prodotti di produttori di terze parti.

Pertanto, se lavori con un grande volume di foto e hai bisogno di ampie capacità di elaborazione, è meglio dimenticare subito i convertitori “nativi”... e iniziare a leggere il paragrafo successivo del nostro articolo.

Esistono molti convertitori RAW di produttori di terze parti: Adobe Lightroom, Apple Aperture, Bibble Labs Pro, DxO Optics Pro, Lightcrafts LightZone, Nikon Capture NX, Phase One Capture One e molti altri. Hanno tutti i loro pro e contro, ma come ogni altra nicchia di software, hanno i loro leader. Quindi, ci sono molti programmi per lavorare con la grafica e c'è un leader: Adobe Photoshop. Tra i convertitori RAW ci sono tre titani:

Perché dovresti usarli?

Innanzitutto, che offrono eccellenti capacità di elaborazione RAW.
In secondo luogo, ciascuno di questi programmi ha grandi funzionalità e ha anche le sue caratteristiche uniche.
E in terzo luogo- Questi sono i convertitori RAW più comuni. Ciò significa che puoi trovare la maggior parte delle lezioni, degli articoli e dei plugin su Internet. Se hai domande sull'utilizzo, migliaia di utenti di questi programmi saranno in grado di aiutarti con risposte su forum o blog.

Ora diamo un'occhiata ai punti di forza e di debolezza di ciascuno di questi convertitori.

Lightroom (di seguito denominato LR) è un programma a "ciclo completo" per lavorare con le fotografie. Puoi elaborare le foto, creare lì una pagina web, una galleria con i tuoi lavori e caricarla sul tuo sito web, quindi, senza uscire dal programma, puoi inviare le foto per la stampa.

• Una delle funzioni molto importanti di LR sono le sue ampie capacità di catalogazione delle fotografie (lavorando con parole chiave, tag, valutazioni, gruppi).
• Il principale punto di forza di LR in termini di elaborazione fotografica è il suo facile accesso a maggiori capacità per lavorare con il colore e il bianco e nero. LR è un'opzione ideale per stilizzare le fotografie a colori, convertirle in bianco e nero ed eseguire altre attività artistiche.
• In LR è possibile creare preimpostazioni, ad es. impostazioni di elaborazione delle foto salvate. Dopo aver effettuato l'elaborazione su una foto, puoi applicarla a qualsiasi altra foto con una lama. Su Internet puoi trovare moltissimi preset creati da fotografi di tutto il mondo, con metodi di elaborazione interessanti.
• Integrazione ponderata con Photoshop. Con un clic puoi aprire una foto da LR in Photoshop.

• LR utilizza il “motore” Adobe Camera RAW per elaborare le foto (su di esso gira anche il convertitore RAW integrato in Photoshop), ma non sempre interpreta adeguatamente i colori e l'immagine stessa ricevuta dalla fotocamera. Di conseguenza, è impossibile lavorare veramente seriamente con i colori in LR. “Davvero serio” è il livello di correzione del colore professionale. Per il lavoro regolare con i colori, e in particolare per le stilizzazioni dei colori, LR è perfetto.
• La capacità di eliminare il rumore nelle fotografie e anche gli algoritmi di nitidezza in LR sono implementati molto male. Per questo motivo, la foto dopo LR deve essere modificata in Photoshop.

Fondamentalmente, Aperture è un analogo di LR e il suo principale concorrente. Anche questo è un programma a "ciclo completo": Aperture non ha meno capacità di elaborazione fotografica di LR. Ma a differenza di LR, che funziona con il motore ACR, Aperture funziona con il proprio motore. La resa cromatica e l'interpretazione dell'intera immagine dalla fotocamera sono generalmente migliori di quelle di LR, sebbene presentino anche degli svantaggi. Ma a livello non professionale, queste differenze sono piuttosto soggettive. Come si suol dire, dipende dal gusto e dal colore. Possiamo evidenziare solo alcuni pro e contro oggettivi di Aperture rispetto a LR:

• L'interfaccia di Aperture è uno dei convertitori RAW più intuitivi e sofisticati oggi disponibili.
• Gli algoritmi per eliminare il rumore e aumentare la nitidezza sono migliori di un ordine di grandezza rispetto a LR.

• Non è possibile creare preimpostazioni per l'elaborazione delle foto.
• Non esiste un'integrazione con Photoshop così comoda come in LR.
• E infine, lo svantaggio più importante è che Aperture funziona solo su Mac OS.

Capture One 4 (di seguito denominato C4) è un convertitore RAV professionale a tutti gli effetti. Ed è proprio per questo che ha forti vantaggi e non meno forti svantaggi nel suo lavoro. Per lavorare con successo con C4, devi comprendere il colore e come lavorarci. Un lavoro di successo in C4 è possibile solo quando il fotografo ha un'idea di quale risultato vuole ottenere e quali tecniche tecniche devono essere utilizzate per ottenerlo. Se queste condizioni sono soddisfatte, C4 diventa un potente strumento per lavorare con file RAW.

• C4 funziona con i profili ICC. Per ciascun modello di fotocamera, Phase One ha sviluppato un proprio profilo ICC, che fornisce la resa cromatica più accurata e l'immagine più adeguata dalla fotocamera nel suo insieme. Nessuno dei convertitori RAW di terze parti può raggiungere questa qualità. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei professionisti lavora con C4.
• C4 ha ottime capacità per la correzione del colore e un'elaborazione fotografica discreta e ponderata.
• Gli algoritmi per lavorare con Ombre/Alte luci in C4 sono al momento i migliori tra i convertitori RAW.
• C4 implementa un comodo sistema di elaborazione delle immagini batch. Questa è una funzione molto importante per i reportage di ripresa dei fotografi.
• Gli algoritmi per eliminare il rumore e aumentare la nitidezza mostrano i migliori risultati tra i convertitori RAW.
• Gli algoritmi per convertire i file RAW in C4 sono realizzati a livello professionale. Ad esempio, l'ingrandimento di un'immagine del 140% durante la conversione da RAW a JPG o TIFF non avrà praticamente alcun effetto sulla qualità dell'immagine.

• C4 è esclusivamente un convertitore RAV. Non ci sono praticamente opzioni per catalogare file, stampare, creare pagine per il web, ecc.
• L'interfaccia C4 è piuttosto ascetica. Non c'è nulla di superfluo in esso, tutti gli strumenti sono finalizzati all'esecuzione di operazioni specifiche. All'inizio, questo potrebbe farti sentire a disagio mentre lavori. C4 è progettato per il lavoro di base utilizzando i tasti di scelta rapida. Non a tutti piace, ma se lavori molto con le foto, i tasti di scelta rapida sono una cosa insostituibile.
• Come accennato in precedenza, lavorare in C4 richiede una comprensione del colore, nonché una conoscenza abbastanza approfondita nel campo dell'elaborazione e della correzione del colore.

Quale convertitore RAW dovresti scegliere?

Conoscendo i punti di forza e di debolezza dei convertitori RAW più comuni, è importante decidere di cosa hai bisogno. Quali funzioni nel convertitore RAW sono primarie per te e quali sono secondarie.

Se scatti molto e per te è importante che le tue foto siano catalogate in modo comodo e sicuro, la tua scelta è Lightroom. Altrettanto importante, LR fornisce anche l'accesso più semplice possibile a estese capacità di elaborazione. E questo è un parametro molto importante, perché... il lavoro approfondito e complesso con l'elaborazione del colore e delle foto è dominio dei professionisti. I loro compiti richiedono strumenti adeguati, come Capture 4. C4 è indispensabile anche per l'elaborazione in batch delle riprese di reportage. Se senti davvero il bisogno di un programma del genere, Capture 4 è esattamente ciò di cui hai bisogno.

Mi è stato chiesto molte volte di scrivere sull'elaborazione dei file RAW da fotografi alle prime armi, ma pensavo che molto fosse già stato scritto a riguardo da altri autori, ma qui mi è stato chiesto ancora una volta da una brava persona, quindi condivido il mio conoscenza ed esperienza.

File RAW

Se stai ancora sparando JPG, allora sappi che questa è un'apparenza patetica CRUDO file in termini di capacità di estrarre informazioni utili al fotografo. CRUDO il file è essenzialmente costituito da dati quasi grezzi che non sono stati (almeno non dovrebbero) essere elaborati con l'impostazione, la correzione e così via del bilanciamento del bianco. IN CRUDO Il file “allunga” meglio le ombre e la sovraesposizione è compensata meglio. Ecco perché è meglio scattare in RAW e non scrivere immagini aggiuntive sulla scheda di memoria perché:

1. puoi sempre farcela CRUDO
2. occupa spazio
3. rallenta la ripresa sovraccaricando il buffer della fotocamera durante la registrazione su una scheda di memoria (ne viene scritta più di una CRUDO, e anche una jeep)

Sebbene CRUDO il file è essenzialmente costituito da dati grezzi, non è così semplice quando lo apri in un convertitore RAW. Viene fornito con un rimorchio. Nel file è spesso integrato un profilo per la correzione della distorsione, la vignettatura e la riduzione del rumore. Probabilmente si può considerare il pioniere di queste piccole “frodi”. Sony, per i quali la riduzione del rumore dei file ha iniziato a funzionare da determinati valori ISO. È stata seguita FUJIFILM e ha peggiorato la situazione. Apri un file RAW in AdobeCamera Raw(di seguito ACR), ma non c’è più distorsione e vignettatura, e spesso il rumore è già “soppresso”. Questo può essere positivo per un fotografo alle prime armi che non vuole imparare a fotografare, ma vuole fare clic-clac, e negativo per qualcuno che sta cercando di capire a quali ISO è meglio scattare e quali caratteristiche ha il suo obiettivo.

Convertitori RAW

Un convertitore RAW è un programma che decodifica (scrivo in parole semplici) i dati di origine nel modo corretto e ce li mostra visivamente, sotto forma di immagine.
Infatti, i dati possono essere decifrati in modi diversi e quindi il risultato è leggermente diverso per i diversi convertitori RAW. Il più famoso e il più “avanzato” è, ovviamente, AdobeCamera Raw. Comprende i profili colore DCP, ha molti controlli per prospettiva, distorsione, vignettatura, spostamento del colore e lavora con rumore e nitidezza. Promosso dal gigante del mercato della grafica: l'azienda Adobe, quindi che tu lo voglia o no, tutti gli altri devono concentrarsi su di esso in un modo o nell'altro.

Qui, tutti coloro che utilizzano un altro convertitore RAW (di fotografi esperti) saranno indignati, ricordando il loro immeritatamente "dimenticato" Cattura uno O RPP, ma un fatto è un fatto - ACR più potente, più semplice e in via di sviluppo più veloce.

Tuttavia, questo preferito dei convertitori RAW non è così perfetto. Il suo punto importante è che utilizza tutti questi "componenti aggiuntivi" che il produttore della fotocamera allega al suo formato di file RAW e li attiva senza avvisare l'utente e senza la possibilità di disattivarli. Per capire come ciò accade, puoi guardare. IN ACR Non c'è rumore e tutto è in qualche modo fluido. Ma una volta aperto in un altro convertitore RAW, si scopre che in realtà c'è molto rumore. Infatti, quando si apre un file da questa fotocamera in ACR, si verificano automaticamente la riduzione del rumore, la correzione della distorsione e della vignettatura. Software ovviamente.
Perché io, ad esempio, come il 90% degli altri fotografi, utilizzo Adobe Camera Raw? La risposta è semplice: questo programma ha alle spalle una grande azienda e continuerà a svilupparsi, mentre altri, inclusi convertitori RAW molto promettenti, sono supportati da una persona. Quando si annoierà, abbandonerà semplicemente il progetto e tu rimarrai senza il tuo strumento preferito. Quindi parliamo delle possibilità AdobeCamera Raw.

Funzionalità di Adobe Camera Raw

Utilizzo uno strumento di catalogazione fotografica standard, Adobe Bridge. È più vicino a me in termini ideologici. Questo è uno strumento completo solo per scorrere, valutare le foto, visualizzare i parametri di scatto, ecc. Niente in più. Per chi vuole una “mietitrebbia” c'è AdobeLightroom, che utilizza anche ACR, ma l'ideologia viene dalla fotografia continua.

Innanzitutto, aggiorna il tuo ACR alla versione attuale. Viene aggiornato abbastanza spesso e ci sono alcune funzionalità che non erano presenti nelle versioni precedenti.

Come puoi vedere, ci sono tre elementi importanti per controllare il processo di sviluppo RAW:

1. pannello principale
2. pannello ausiliario
3. istogramma

Parametri di base / Base

bilanciamento del bianco

La prima cosa che facciamo è impostare il bilanciamento del bianco. Va bene se lo sappiamo, la fotocamera lo ha indovinato o abbiamo utilizzato una scala di colori.

Seleziona il contagocce grigio e fai clic sulla patch grigia, la terza da sinistra. Questo è un colore neutro grigio medio. In questo modo il nostro bilanciamento del bianco sarà il più accurato.

Se non c'era alcuna scala nel fotogramma di prova, utilizza le impostazioni standard nel menu "bilanciamento del bianco" o sposta i cursori del bilanciamento del bianco finché non inizi a piacerti il ​​colore della pelle del modello. Potrebbe anche esserci qualcosa di grigio neutro nell'inquadratura che puoi toccare con un contagocce e supporre che sia grigio. Tale aiuto si verifica di tanto in tanto.

Ad esempio, nell’inquadratura in cui una ragazza è seduta sul divano, dietro di lei c’è una perfetta “carta grigia” di strisce grigie e nere. Tieni però presente che oggetti che a prima vista potrebbero apparire grigi, potrebbero in realtà avere una tinta bluastra o beige e quindi non potrai utilizzarli come elemento di calibrazione.

grafico a barre

Ora devi assicurarti che gli indicatori di sovraesposizione e sottoesposizione siano accesi. Per fare ciò, controlla che i triangolini nell'istogramma siano inclusi (cerchiati) come nell'esempio.

Adesso, se la mia foto non è esposta correttamente o ha troppo contrasto, le zone sovraesposte verranno evidenziate in rosso e le zone sottoesposte in blu.

I luoghi evidenziati in blu hanno un valore di colore: 0, 0, 0

I luoghi evidenziati in rosso hanno un valore di colore: 255, 255, 255

Ti consigliamo di evitarli entrambi, a meno che non si tratti di una ripresa da catalogo in cui lo sfondo dovrebbe essere bianco puro o nero.

Esposizione

Se si riscontra un piccolo errore complessivo in più o in meno, utilizzare il dispositivo di scorrimento " ".

Contrasto

A volte può essere utile aumentare il contrasto di una foto per produrre colori più vivaci. Questo è il modo più efficace per migliorare una foto senza rovinarla (a patto di aumentare il contrasto entro limiti ragionevoli).

"Sveta"

La “luce” non è bianca. Ma vicino. E puoi schiarirli fino al bianco o scurirli fino al grigio.

In questa foto le “luci” principali si sono accumulate sulla maglietta bianca e sul “mouse” che giace sul tavolo.
Avrebbero potuto sovraesporre, ma qui l'esposizione è perfetta e quindi sono esattamente come dovrebbero essere: al limite.

"Ombre"

"Ombre" sono l'intera tuta, strisce sul muro, sotto il divano, ecc. Ci sono molte ombre in questa foto e creano un ottimo contrasto con il muro chiaro e la camicia bianca.

Le ombre potrebbero essere schiarite con questo cursore, ma ti imploro di usarlo. Una terribile bestia vive nell'ombra: i "rumori". Qualsiasi area dell’inquadratura che riceve poca luce è una potenziale fonte di “rumore”. Molti fotografi alle prime armi credono che assolutamente tutto dovrebbe essere visibile nella foto. Questo è sbagliato. “Tutto è visibile” equivale a “niente è visibile”. La foto dovrebbe avere un soggetto a fuoco e aree non importanti. Questi insignificanti dovrebbero andare nell'ombra, creando il contrasto generale rispetto alla luce protagonista della foto.

Se evidenzi le ombre, estrai il “rumore” da lì e poi hai il folle compito di distruggere il mostro che tu stesso hai creato.

Ho una fotocamera Canon 5DsR relativamente nuova, quindi le ombre sono disegnate bene e c'è poco rumore. Ho dovuto alzare l'esposizione di 2 stop per vederli.

Questi punti verdi e viola sono “rumore”. Non è necessario combatterli; è necessario evitarli con riprese adeguate e un'elaborazione adeguata. E se non possiamo farne a meno, arriveremo alla scheda “riduzione del rumore”.

"Bianco"

Il cursore “bianco” è necessario molto più spesso del cursore “ombra” perché... spesso consente un leggero movimento per evitare la sovraesposizione nell'inquadratura se non è critica.

Quanto puoi "tirare fuori" una foto dalla sovraesposizione locale dipende dalla tua fotocamera. Sebbene le moderne fotocamere abbiano migliorato le loro prestazioni in questo senso intorno al 2008, la sottoesposizione non è ancora così grave come la sovraesposizione. In poche parole, la "sovraesposizione" è quasi sempre l'impossibilità di salvare una foto, lì c'è poca scorta. Ma se fai brillare un po' di luce, puoi tirare fuori qualcosa, anche se con rumore e colori sporchi. Questo vale per tutte le fotocamere, non pensare che la tua sia speciale. Ho provato quello più recente e Sony A7RII. Non esistono miracoli :)

"Nero"

A volte è necessario aumentare il contrasto di un oggetto che presenta aree bianche. Aumentiamo il contrasto schiarendo il bianco e scurendo il nero. Se non possiamo toccare il bianco, oscureremo il nero. Ecco a cosa serve questo cursore. Puoi anche rimuovere il nero dall'intero fotogramma, ma non riesco a immaginare un caso in cui ciò sarebbe necessario in tutto il fotogramma, tranne che localmente, ma questo cursore funziona su tutto il fotogramma.

Quando lavori con questo cursore, assicurati di avere l'indicatore di sottoesposizione attivato nell'istogramma. Ciò eviterà che le aree che non vuoi che siano completamente nere vengano "eliminate" diventando nere.

Microcontrasto/Chiarezza

Il microcontrasto si comporta in modo molto simile alla nitidezza grezza. Naturalmente, non aggiunge nitidezza, ma aggiunge l'illusione della nitidezza.

Utilizzare con molta attenzione o non utilizzare affatto. Esistono metodi molto più delicati per aumentare la nitidezza visiva, anche durante il processo di sviluppo RAW (ci arriveremo).

“Colore nucleare” / Vividezza

La traduzione letterale è risonanza. Lo chiamo “colore nucleare” perché semplicemente sfigura tutti i colori. Dopo una tale intensificazione dei colori, è semplicemente impossibile guardarli.

Molto spesso, i fan di questo cursore “perforano” oggetti al colore a cui i nostri occhi sono particolarmente sensibili: il cielo e l'erba. Conosci tutti i colori del cielo a meno che tu non risieda abitualmente nella metropolitana. Stessa cosa con l'erba. Un errore nel colore dell'erba è molto facile da riconoscere. Il colore sbagliato dell'erba e del cielo viene rifiutato dalla maggior parte degli spettatori. Dimentica quel cursore!
Invece di questo cursore, usa "Contrasto" e un'altra scheda chiamata HSL/Scala di grigi (ne parleremo più avanti).

Saturazione del colore

L'impatto di questo cursore è distruttivo quasi quanto quello precedente. In effetti, tutti gli ultimi tre cursori sono dannosi.

Dannosi, perché danno l'apparenza di un facile raggiungimento dei risultati e il principiante pensa che sia tutto ok. Ma in realtà rovina la sua foto inizialmente buona con un'elaborazione scadente. Sarebbe meglio non fare nulla allora.
Se i colori della tua foto sono troppo sbiaditi, di solito ci sono ragioni che hanno portato a ciò durante il processo di scatto. Accetta che questa foto sia un matrimonio. Determina le ragioni di un simile matrimonio e prova a scattare meglio in futuro. Non è necessario prendere un pezzo di G. e cercare di spremerne fuori ciò che non c'è dentro. Per ottenere una foto eccezionale, devi prima scattare almeno una buona foto, quindi elaborarla in modo efficiente e minimo. Questo non significa ridipingerlo completamente! Di norma tutta la lavorazione consiste nel rimuovere la polvere, aumentare il contrasto e correggere alcuni piccoli difetti geometrici. Tutto! Sei un fotografo, non un ritoccatore. Lascia il ritocco ai professionisti.

Raddrizzare e ritagliare una foto

Qui dovrò fare una leggera deviazione dal “Pannello principale” e passare al pannello ausiliario. Il fatto è che dopo aver livellato i piccoli difetti della foto, vuoi livellare l'orizzonte. Quelli. né la persona né l'orizzonte in una foto di paesaggio dovrebbero inclinarsi da nessuna parte. Ma alcune foto vengono sempre scattate da un'angolazione, soprattutto quando sono preso dal soggetto.

In questo caso ho avuto fortuna e ci sono delle linee verticali sul muro. C'è un'alta probabilità che siano stati incollati esattamente in verticale e che il muro sia liscio.
Selezionerò lo strumento righello, farò clic in un punto qualsiasi della linea, che dovrebbe essere verticale, e la trascinerò verso il basso o verso l'alto.

L'immagine ruoterà leggermente, correggendo la sua posizione e vedrai la linea di ritaglio prevista della foto. Su questa linea vedrai anche i controlli: piccoli quadrati che puoi trascinare e spostare la linea di taglio.

Le caselle di controllo sono contrassegnate da frecce rosse.

In questo caso non mi piace il secondo strato della tenda in alto, abbasserò la linea di rifinitura. Sposterò anche la linea da sinistra a destra per tagliare il filo sul pavimento e qualche scatola. Sarebbe possibile ripristinare il pavimento in questo posto se avessi davvero bisogno di un'immagine intera, ma questo non è un lavoro per fotografi principianti e quindi non è rilevante per l'argomento.

Aspetto Invio e l'eccesso viene tagliato dall'immagine. In effetti, nulla è stato tagliato fisicamente perché Stiamo lavorando con un file RAW, ma le nostre impostazioni hanno apportato modifiche al file XMP che ora è allegato al RAW. Ora la foto si aprirà così...

Se ora lasciamo il lavoro con il file RAW facendo clic su "Fine", in seguito possiamo sempre tornare indietro e annullare il ritaglio selezionando lo strumento Ritaglia (indicato dalla freccia rossa) e premendo Esc.

Se non hai bisogno di raddrizzare l'immagine, puoi sempre semplicemente ritagliarla nella proporzione desiderata utilizzando immediatamente lo strumento Ritaglia.

Ora, con la coscienza pulita, torniamo al “pannello principale”.

Seconda scheda - Curva del tono

Questa scheda ti consente di lavorare con uno strumento di Adobe Photoshop chiamato "Curve". Questo è uno strumento molto flessibile ed è fantastico che tu possa usarlo anche prima di entrare in Photoshop stesso, perché... non è distruttivo. Puoi sempre annullare queste modifiche. E i cambiamenti che utilizzano le “curve” possono essere piuttosto globali. C'è sia semplicemente lo schiarimento che lo scurimento dei pixel di una certa luminosità e il lavoro nei canali di colore.

Se nella scheda Base non avevamo le impostazioni per "luci", "ombre", "bianco" e "nero", qui vengono offerti controlli speciali che limitano l'azione del cursore. Quale intervallo di luminosità è considerato ombra e quale intervallo è considerato luce? Lo determini tu stesso con i punti indicati nell'immagine dalle frecce rosse.

Se non modifichi le impostazioni standard, i cursori "luce", "ombra", ecc., che ho cerchiato in una cornice rossa, funzioneranno esattamente come nella prima scheda.
Ho spostato deliberatamente i punti di controllo e nell'area cerchiata in rosso puoi vedere che la gamma di luci che ho influenzato si è rivelata piuttosto piccola.

C'è anche una seconda scheda chiamata Punto. Fornisce la regolazione della curva più flessibile. Non c'è nulla di complicato qui, ma fai attenzione quando lavori con la curva. Molto spesso, le luci e le ombre sono già distribuite più o meno normalmente, quindi se trascini le luci sul bianco, puoi perdere colore e il “rumore” può fuoriuscire dalle ombre. Allo stesso tempo, una tale curva può esserti molto utile, ad esempio, durante l'elaborazione di fotografie subacquee, dove il canale rosso di solito è pessimo. Puoi creare un'impostazione del profilo che indebolirà il verde-blu e migliorerà il rosso e la applicherà a tutte le foto. Inoltre, anche questa non è una tecnica distruttiva; le tue impostazioni vengono tutte salvate in un file separato.

Ho contrassegnato l'elenco a discesa con una freccia grande, dove è possibile selezionare le impostazioni standard “contrasto lineare” (per impostazione predefinita, la curva è lineare), “contrasto medio” e “contrasto forte”.
Puoi passare da lineare a medio forte per capire come vengono raggiunti. La curva diventa un'onda sinusoidale, scurendo le ombre e schiarendo le luci.

Sulla base di questa conoscenza, puoi decidere tu stesso cosa schiarire o scurire. Devi farlo per tutti i canali o solo per uno.

Questa caratteristica non è inclusa nell'elenco delle funzioni semplici (soprattutto quando si lavora con i singoli canali di colore), quindi se non capisci qualcosa, non preoccuparti, lo capirai più tardi quando ne avrai davvero bisogno.

Scheda dettagli

La scheda dei dettagli è responsabile del miglioramento visivo della foto e della sfortunata "riduzione del rumore".

Affilatura

Il primo menu con le frecce rosse è la nitidezza visiva. Ovviamente, non possiamo ottenere dettagli extra dal nulla, ma possiamo sempre ingannare il cervello dello spettatore facendogli credere che la foto sia più nitida di quello che è. A questo scopo viene utilizzato un metodo noto da tempo (ma non per questo meno sorprendente) di elaborazione dei contorni dell'immagine (il metodo è anche chiamato contorni nitidi in russo), in cui il contorno stesso viene oscurato e delineato su entrambi i lati con una linea bianca (per dirlo ancora in parole semplici).

Con la forza dell'effetto, tutto è chiaro; quanto più, tanto più forte è l'effetto di aumento della nitidezza visiva. C'è una soglia oltre la quale gli artefatti iniziano ad apparire. Cerca di non esagerare con l'intensità dell'effetto, piuttosto trova il raggio giusto per la dimensione della foto e la dimensione dei dettagli, quindi aumenta l'intensità dell'effetto.

La voce di menu “piccoli dettagli”/Dettaglio permette di esaltare le texture nella foto, e piccoli valori di questo parametro permettono di lavorare solo sui bordi.

La voce “Maschera” permette di mettere a fuoco i contorni netti, applicando ad essi specificatamente il metodo di miglioramento. Qui vale la pena prestare attenzione al fatto che tutte le voci di menu hanno una modalità visiva se si tiene premuto il tasto ALT e si spostano i cursori.

Riduzione del rumore

Evidenzio le ombre utilizzando il cursore "Ombre" della prima scheda e il rumore appare naturalmente dove si trovavano le ombre. Comincio analizzando questi rumori. Il fatto è che il rumore è diviso in due tipi: luminosità e colore. I punti di luminosità sono punti di luminosità diversa, distribuiti in modo casuale in tutta l'immagine. Non puoi fare davvero nulla con loro, solo sfocare un po' la foto. La foto risulterà meno nitida, ma anche i punti saranno meno visibili. Il rumore della luminanza è comune a ISO molto elevati durante le riprese.

Il rumore colorato è sempre presente nelle ombre a qualsiasi ISO. Sono ciò che appare quando schiarisci le ombre. Appaiono come punti colorati viola, verdi e rossi disposti in modo caotico.

Di conseguenza, i cursori sono contrassegnati da frecce che consentono di gestire diversi tipi di rumore.

Adesso si parla solo di lavoro in CRUDO convertitore, ma dovresti saperlo oltre a CRUDO convertitore ci sono ancora molti modi per gestire il “rumore”.
Esistono plugin per Adobe Photoshop, Per esempio, Noiseware immaginenomico O Topazio Denoise. Entrambe sono considerate buone opzioni per la riduzione del rumore quando si ha un caso difficile.

C'è anche una tecnica Spari multipli, che aiuta quando si scatta da un treppiede. Si scatta una serie di foto con ISO elevati (ad esempio, si scatta un cielo stellato con un tempo di posa breve perché con un tempo di posa lungo le stelle si trasformano già in tracce), quindi si impilano le foto e nelle immagini rimangono solo gli oggetti stazionari . Il rumore è una cosa caotica, quindi in questo caso viene sottratto all'immagine. Penso che sarà importante per te sapere che esiste un metodo del genere.

HSL/Scala di grigi

Tab HSL/Scala di grigi controlla le gamme di colori. HSL è un modello di descrizione del colore e sta per Tonalità/Saturazione/Leggerità. Questo modello può descrivere qualsiasi colore.

È possibile selezionare una gamma di colori e modificarne il colore, la saturazione del colore e la luminosità. Questo è un prodotto molto efficace e pulito se usato abilmente.

Tonalità (colore)

Le ultime due righe mi mettono in difficoltà nella traduzione del colore perché... entrambi questi colori sono viola in russo :) Ma in inglese il viola è diviso in tre tipi.

Quindi, trascinando, ad esempio, il cursore del colore rosso verso destra, otterrò non una tabella marrone, ma una tabella rossa.

Si noti che la ridipintura ha catturato una gamma di colori piuttosto ristretta, lasciando il pavimento marrone. Questo è successo perché il computer sa che il pavimento appare solo marrone, ma in realtà è più vicino all'arancione. Se tocchi il cursore arancione, il pavimento inizierà immediatamente a ridipingersi. In ogni caso tutti i colori presenti nella foto rientrano in una delle gamme di questo elenco.

Saturazione

Qui puoi valorizzare qualsiasi colore. In questo caso ho tirato il cursore rosso e anche le mie labbra brillavano di nuovo trucco.

Leggerezza

Modificando la luminosità di una piccola gamma di colori è possibile ottenere buoni risultati. Di tanto in tanto utilizzo questa scheda per rendere più scuro un cielo azzurro senza alterarne il colore. Puoi renderlo più scuro e ridurre la saturazione. Sembra il vero colore del cielo.

Consiglio di non alzare la saturazione, ma ridurla solo quando necessario. È utile anche quando AdobeCamera Raw non elabora correttamente il colore rosso. È possibile ridurre la saturazione e ottenere un colore della pelle più tenue.

In questo caso ho scurito i colori dell'arancione, abbronzando la ragazza.

Tonificazione divisa

Tab Tonificazione divisa tradotto letteralmente come “viraggio separato” e la sua essenza è colorare le luci in un colore e le ombre in un altro. Ad esempio, le luci sono calde e le ombre sono fredde. Questo strumento non è stato introdotto per caso e perché funziona lo si capisce dall'articolo a parte

Usando il cursore del colore cambiamo il colore delle luci o delle ombre in quello desiderato. In genere, si utilizza una tonalità calda per le luci e una tonalità fredda per le ombre. Successivamente, seleziona la saturazione di questo tono con il cursore "saturazione". Tra la regolazione della tonalità delle luci e delle ombre c'è un cursore di bilanciamento tra queste azioni, ad es. ciò che in realtà conta come luci e ombre.

Esempio

Naturalmente dipende dai tuoi gusti se la foto necessita di viraggio o meno. A volte il viraggio salva una foto mediocre e questo viene spesso utilizzato dai fotografi che scattano matrimoni.

Per annullare l'effetto, basta impostare i cursori della saturazione su zero.

Correzioni dell'obiettivo

Questa scheda è progettata per eliminare l'influenza delle imperfezioni dell'obiettivo sull'immagine. In questo frammento puoi vedere, se guardi da vicino, sotto forma di bordi viola su elementi verticali bianchi.

Qui puoi vedere gli elementi per correggere automaticamente l'influenza di un obiettivo specifico nella scheda Profilo.

Rimuovi l'aberrazione cromatica— rimozione delle aberrazioni cromatiche.
Abilita correzioni del profilo— correzione dell'influenza delle imperfezioni della lente utilizzando un profilo (correzione, distorsione e vignettatura)

Ci sono molti produttori di obiettivi fotografici di tutte le marche nell'elenco a discesa.

Puoi abilitare le correzioni separatamente e anche correggere manualmente la distorsione (valore iniziale 100%) e la vignettatura (valore iniziale = 0) con i cursori appena sotto se hai abilitato la correzione automatica utilizzando un profilo.

Ulteriori correzioni per distorsione e vignettatura sono indicate dalle frecce rosse.

Effetti -FX

Scheda successiva Effetti si riferisce quindi agli effetti speciali.

Sono disponibili tre tipi di effetti:

DeHaze— rimozione della foschia
Grano- grano
Vignettatura post-ritaglio —

Ora puoi vedere l'influenza di DeHaze nell'immagine sotto forma di contrasto elevato e maggiore saturazione del colore.

Influenza Grano(grana) è simile alla grana naturale della pellicola. Può aiutare a creare l'aspetto di una fotografia su pellicola.

Con l'aiuto della vignettatura aggiuntiva, puoi aggiungere enfasi al centro della foto, il che può essere utile per i ritratti di scarso successo. In ogni caso, questo è un altro strumento per aggiungere volume visivo a una foto (un grande punto luminoso su un ambiente più scuro attira l’occhio dello spettatore).

La funzione vignettatura ha molte impostazioni, ma non le esaminerò tutte.

I principali sono: forza della vignettatura (quantità), distanza dai bordi (punto medio), rotondità (rotondità), sfumatura (sfumatura)

Calibrazione della fotocamera

Qui imposti il ​​profilo colore per la fotocamera.

Scheda superiore Processi ci mostra che lo stile di lavorare con il colore è AdobeCamera Raw cambiato tre volte, quindi se apri improvvisamente i tuoi vecchi file, potresti trovare un punto esclamativo in un triangolo nell'angolo in basso a destra dell'immagine. Ciò significa che è stato utilizzato il vecchio processo e se si fa clic su questo segno, il processo di colore verrà aggiornato e la foto cambierà leggermente aspetto.

Successivamente vedrai il menu Profilo della fotocamera. Il fatto è che la fotocamera può essere calibrata in termini di resa cromatica. Ciò richiede una scala di colori simile X-Rite Colorchecker. “Canon è rossa” e “Nikon è blu” appartengono al passato. Inoltre, puoi collegare qui i tuoi profili per esigenze particolari. Ad esempio, ho collegato un profilo colore per la fotografia a infrarossi, che mi consente di colorare le mie immagini a infrarossi senza restrizioni sulla temperatura del colore.

Preimpostazioni

Tab Preimpostazioni(preferenze) contiene un elenco delle impostazioni per il bilanciamento del bianco, il ritaglio, il contrasto e la nitidezza, ecc. dai servizi fotografici passati.

La freccia rossa indica come accedere al menu per salvare, caricare o applicare i preset.

Il menu per salvare le impostazioni delle foto è simile a questo...

Ampia scelta di quali impostazioni si desidera mantenere e cosa no.

Istantanee: istantanee delle impostazioni

Durante il processo di impostazione dello sviluppo delle foto, puoi trovare alcune buone soluzioni, salvarle e poi continuare a sperimentare con la possibilità di tornare alle impostazioni salvate. Questa scheda implementa questa funzionalità. Configura l'istantanea come preferisci, quindi fai clic su "Nuovo" (indicato dalla freccia rossa) e assegna un nome all'istantanea delle impostazioni.

Successivamente, puoi modificare le impostazioni correnti come desideri. Quando ti annoi e decidi che le vecchie impostazioni erano migliori, vai in questa scheda, fai clic sul nome dell'istantanea delle impostazioni e la tua istantanea ritorna miracolosamente alla sua forma precedente.

Pannello ausiliario

Ho chiamato il pannello superiore ausiliario perché... devi usarlo meno spesso; nella foto è nel rettangolo rosso.

Questo pannello concentra essenzialmente gli strumenti, anche se nell'ultima edizione vi sono migrati anche alcuni elementi più complessi.

Lente d'ingrandimento

Di Lente d'ingrandimento non c'è molto da dire. Ingrandisce e riduce un frammento di un'immagine. Puoi fare la stessa cosa usando i tasti Ctrl + “+” / Ctrl + “-” (per Mac usa Cmd invece di Ctrl).

Mano

Attrezzo Mano ti consente di trascinare un frammento di un'immagine sullo schermo se l'immagine è più grande della finestra attiva.

Strumento Bilanciamento del bianco/Bilanciamento del bianco

Strumento Campionatore colore

Nella foto vedete tre “attrazioni” in luoghi diversi. E uno spazio informazioni che mostra i valori di colore per questi tre punti nell'immagine.

Di norma, è necessario inserire diversi punti di controllo sull'immagine per tenere traccia dei cambiamenti in punti importanti quando si lavora con il colore, l'illuminazione o il contrasto dell'immagine. Questa opzione è per fotografi/ritoccatori relativamente avanzati e consente di fermarsi in tempo durante il miglioramento dell'immagine durante il processo di "sviluppo".

Strumento di regolazione mirata

Attrezzo Strumento di regolazione mirata ti consente di influenzare l'immagine utilizzando le schede Curva di tono E HSL/Scala di grigi. Secondo me questa scheda non è molto utile; puoi utilizzare questi strumenti allo stesso modo tramite il menu principale.

In questo strumento puoi selezionare le proporzioni del frammento futuro e "accendere" la griglia.

Strumento Trasforma

Uno strumento molto utile che ho scoperto per la prima volta nel convertitore RAW Cattura uno. Permette di correggere la geometria dell'immagine, dove sono presenti linee rette, disponendo queste linee nella posizione corretta.

In questa immagine ci sono delle linee rette a sinistra e a destra lungo le quali puoi vedere le distorsioni geometriche dell'immagine e, usandole come guida, puoi correggere le distorsioni. Ciò è accaduto perché ho inclinato leggermente verso il basso l'obiettivo grandangolare. Le linee verticali cominciarono a divergere in alto. Se alzassi l'obiettivo, al contrario, inizierebbero a convergere. Una lente normale è spesso utile per alzare o abbassare perché... Il campo visivo dell'obiettivo non sempre cattura ciò che è necessario. Solo le fotocamere con gimbal possono modificare la composizione senza inclinare l'obiettivo. Ho già scritto degli obiettivi e parleremo delle fotocamere gimbal nei prossimi articoli (molto presto).

Ho segnato le guide con dei rettangoli rossi, che ho semplicemente posizionato lungo queste linee rette che dovrebbero essere verticali. Il programma stesso capisce dove le linee dovrebbero essere verticali e dove orizzontali (stima l'angolo di inclinazione), quindi devi solo mettere una guida nel posto giusto e l'immagine si raddrizzerà da sola.

Un altro esempio.

Vecchie fotografie, prima del 1925. approssimativamente, ci soddisfano con la geometria corretta. Perché? Sì, perché fino a quel momento tutti i fotografi scattavano con fotocamere gimbal, che permettevano di correggere la geometria della foto. Questo è facile da vedere nelle fotografie di architettura; i muri degli edifici lungo il bordo della cornice sono sempre paralleli al bordo dell'immagine.

Sfilata del reggimento di cavalleria delle guardie di vita

foto: Karl Bulla, famoso fotografo di San Pietroburgo dell'inizio del XX secolo.
Vista interna del Passaggio di San Pietroburgo. 1900

Sembrerebbe, perché hanno inventato altre fotocamere se i gimbal erano così perfetti? Per un semplice motivo: sono molto pesanti.

Lo stesso Karl Bulla.

Abbiamo scattato con queste fotocamere quasi esclusivamente da un treppiede. Venivano trasportati solo su carro, a cavallo e successivamente in macchina.

Ansel Adams è in piedi sul tetto dell'auto con la sua fotocamera gimbal. Un'altra leggenda della fotografia il cui lavoro creativo consiglio vivamente di verificare se non l'hai già fatto.

Nel 1923, il signor Oskar Barnack, dopo aver sofferto con le macchine fotografiche dell'epoca durante le sue passeggiate in montagna, inventò una macchina fotografica, che in seguito divenne nota come Leica I. Da questo momento puoi iniziare a contare le immagini con geometria distorta :)
Ma è diventato possibile scalare anche l'Everest con la macchina fotografica, di cui alcuni hanno approfittato (alcuni però sono rimasti lì con la macchina fotografica).

Questa foto è stata scattata ZEISS Distagon 15/2.8. Un obiettivo molto grandangolare, che, se inclinato verso il basso (per catturare il percorso nell'inquadratura), inclina fortemente le pareti verso il centro.

Ho evidenziato il menu aggiuntivo per lo strumento con un quadrato rosso Strumento Trasforma. Questo menu ha semplici controlli prospettici e se fossi esattamente al centro, sarei in grado di raddrizzare perfettamente i muri con un movimento della mano, la voce in cima a questo menu (nel riquadro).

Mi trovavo un po' a destra rispetto al centro del corridoio, quindi la parete destra pendeva di più (nel correggere la parete destra, quella sinistra pendeva nella direzione opposta) e per questa inquadratura particolare è stato preferibile utilizzare delle guide, poiché nel caso precedente. Ma se fosse al centro, verrebbe corretto in un solo passaggio.

risultato della correzione della geometria

Un altro esempio è uno scatto dalla parte anteriore di un edificio se non mi trovo al centro dell'edificio. Infatti, nel caso di un obiettivo grandangolare e in assenza di mezzi speciali per controllare la posizione della telecamera, è difficile stare esattamente al centro, e talvolta è impossibile quando ci sono degli ostacoli sotto forma di altre case , pali, ecc.

Dalla foto vedo che il lato sinistro degli edifici è più grande di quello destro, il che significa che mi trovavo a sinistra del centro del soggetto (due edifici). Per correggere la distorsione geometrica utilizzerò la seconda voce di menu.

La prospettiva è stata corretta al costo di una parte significativa dell'inquadratura. Tuttavia, per le riprese amatoriali, questo è un buon modo per realizzare uno scatto accettabile.

Non commenterò gli altri strumenti in modo così dettagliato perché... sono troppo semplici:

Ruota: la rotazione dell'immagine consente di allineare la linea dell'orizzonte. Facevamo la stessa cosa in modo più accurato con un “righello”.
Aspetto: corregge le proporzioni (mai utilizzato prima per filmati reali).
Scala: scala dell'immagine (non l'ho mai usata prima per scatti reali).
Offset X, Offset Y - offset lungo gli assi (mai utilizzato per i fotogrammi reali).

Rimozione delle macchie

Strumento per la rimozione delle macchie. È conveniente in quanto il suo effetto rimane anche se si apre successivamente il file RAW e si modificano le impostazioni di esposizione, contrasto o qualsiasi altro elemento di sviluppo dell'immagine. Puoi anche rimuovere questa correzione delle macchie, questa azione non è distruttiva.

Sulla destra ci sono le impostazioni per Rimozione delle macchie, che includono la dimensione del pennello, la sfumatura del pennello e l'opacità del pennello.
La comprensione delle impostazioni corrette verrà rapidamente acquisita con l'esperienza.

Rimozione occhi rossi

Attrezzo Rimozione occhi rossi, come suggerisce il nome, serve a rimuovere la macchia rossa nell'occhio, che si forma a causa dell'illuminazione della pupilla, che viene ritratta con un flash frontale.

Nel menu a sinistra è possibile selezionare la dimensione della pupilla e il grado di oscurità.
La pupilla rossa viene selezionata da una cornice allungabile, il programma stesso trova la macchia rossa e la scolorisce. Funziona in modo abbastanza efficace. Non c'è niente da mostrarmi perché... Io non utilizzo un flash “nudo” “sulla fronte” e non ti consiglio di farlo. Molto spesso ciò accade quando si scatta con uno smartphone o una fotocamera inquadra e scatta con flash incorporato.

Pennello di regolazione

Pennello di regolazione- uno strumento molto utile!

Consente di apportare tutte le modifiche localmente, ad es. solo dove sono necessari. Le regolazioni possono includere tutto: esposizione, livello del bianco, livello del nero, contrasto, microcontrasto e molte altre impostazioni.

Diciamo che hai scattato una foto del transatlantico. Le luci sono accese sul transatlantico e, ovviamente, risaltano come riflessi bianchi e gialli sul paesaggio notturno. Questo non è sempre positivo, perché... attorno ad un grande punto culminante si trova anche un cosiddetto “alone”, cioè cerchio luminoso.

In questa immagine, le luci in rilievo in bianco sono mostrate in rosso. Li “elimineremo”.

ho preso Pennello di regolazione e ha disegnato tutto ciò che vedi in viola (la maschera che mostra le tue azioni con un pennello può essere attivata e disattivata con un segno di spunta nella parte inferiore del menu). In realtà ho impostato il bianco su -6 e ho applicato le luci e le luci da esse. In una foto reale ci sarà meno sovraesposizione se non vengono eliminati completamente, AdobeCamera Raw C'è una riserva, un sicuro spostamento del bianco positivo durante lo sviluppo, in modo da poter sfruttare il recupero delle alte luci.

Risultato

Proviamo ora ad aumentare localmente il microcontrasto.

foto originale

Qui vediamo una pietra che non è molto contrastante, ma con il potenziale per aumentare il contrasto perché... ha sfaccettature colorate, sfaccettature bianche e grigio scuro. Rimuoveremo le luci con un pennello e aumenteremo il microcontrasto.

Ho dipinto la pietra per aumentare il microcontrasto.

Aumento del microcontrasto e rimozione della sovraesposizione.

Il risultato è qualcosa del genere. Questo è uno scatto molto veloce e un'elaborazione rapidissima (solo ho scattato la cornice sul nero, dove la polvere è meno visibile).

Filtro graduato

Supponiamo che tu stia facendo una passeggiata fotografica senza il tuo filtro gradiente preferito, che ti consente di uniformare l'illuminazione del terreno e del cielo. Ed ecco un tale paesaggio...

Va tutto bene, ma il cielo è troppo luminoso. Ed ecco il filtro gradiente da AdobeCamera Raw. Per prima cosa devi impostare l'esposizione su meno (provalo sperimentalmente quanto necessario), quindi allungare il gradiente dall'alto verso il basso. Per allungarlo verso il basso, tieni premuto il tasto MAIUSC.

Di conseguenza, il gradiente può consistere in effetti completamente diversi, indicati nel menu a destra. Ad esempio, può essere colorato.

gradiente regolare

Filtro radiale

L'ultimo dei filtri considerati sarà Filtro radiale. Ti consente di applicare tutti i parametri di una foto sotto forma di cerchio o ovale. A volte è conveniente evidenziare il centro della composizione.

Menù pannello ausiliario - “funzioni segrete”

Diciamo che decidiamo di riprendere qualcosa di molto lungo o alto. Creare un panorama ci aiuterà in questo. Scattiamo più foto ruotando la fotocamera su una testa "panoramica", su una vera testa panoramica (dove l'obiettivo è montato nel punto nodale) o utilizzando un obiettivo tilt-shift. L'output è costituito da diversi fotogrammi con offset.

Apri questi file in AdobeCamera Raw.

In alto a sinistra c'è un piccolo pulsante, quando si fa clic su di esso vedremo un piccolo menu. Nello screenshot è già aperto.

Il menu ci offre tre funzioni:

1. Sincronizzazione delle immagini secondo parametri di sviluppo (può essere molto utile per una serie di foto)
2. Creazione di un'immagine HDR (non ci soffermeremo su questa funzione perché Photoshop la implementa male)
3. Creare un panorama (Photoshop lo fa bene)

Creazione di un panorama

Seleziona tre immagini utilizzando Ctrl+A o semplicemente contrassegnale con il tasto Ctrl e fai clic con il mouse.
Seleziona la funzione di creazione del panorama.

I panorami sono diversi e, di conseguenza, anche le loro proiezioni. I panorami sono un argomento a parte, ne parleremo nell'articolo sui panorami, ma ora selezioniamo semplicemente il tipo di panorama “Prospettiva” perché Ho scattato con il tilt-shift e tutte le mie linee sono dritte.

AdobeCamera Raw ci penserà un po' e ti creerà un'altra immagine sotto le tre già esistenti nell'elenco: questo sarà un panorama cucito.

Ora puoi lavorarci come con una foto normale, modificare: esposizione, contrasto, rimuovere rumore, ecc. Tutte le azioni verranno ora applicate a un'immagine panoramica di grandi dimensioni in formato DNG (il programma stesso ti chiederà di salvarla come DNG per preservare tutte le caratteristiche dell'originale “grezzo”).

Poi Apri il file si trasformerà in Apri oggetto e puoi aprire la foto come oggetto intelligente in Photoshop. Ciò è utile per il lavoro successivo sull'eliminazione delle ombre, sull'impilamento delle immagini, ecc. Perché Cliccando sull'icona del livello con l'immagine verrai nuovamente ripreso AdobeCamera Raw e puoi modificare tutte le impostazioni di sviluppo dell'immagine.

Da un lato, questo è molto interessante, ma dall'altro aumenta notevolmente le dimensioni del file e rallenta il lavoro con l'immagine.

Come puoi vedere, abbiamo ottenuto una panoramica da 81 megapixel; puoi realizzare un poster 120 x 50 cm con la qualità di una rivista patinata.

Risultati

Lavoro abile con CRUDO convertitore spesso elimina la necessità di lavorare in Photoshop stesso, quindi risparmi molto tempo quando utilizzi le funzioni CRUDO convertitore in misura maggiore. Inoltre lavora CRUDO il convertitore non è di natura distruttiva, vale a dire Qualcosa può sempre essere annullato o corretto.

Spero che il mio impegno in tre parti per scrivere questo articolo ti sia utile e renda il tuo lavoro più efficace. Se vuoi continuare a vedere tali articoli, non dimenticare di fare clic su Ripubblica sui social network (i pulsanti per Vkontakte, Facebook e altri sono appena sotto sotto forma di piccole icone).

Qualsiasi fotocamera più o meno avanzata consente di scattare non solo in formato JPEG, ma anche in formato “raw”, noto anche come formato RAW.

Nella vita di tutti i giorni non lo chiamano così. Gli anglofoni pronunciano correttamente "ro-format". Il nome gergale “Rav” si è affermato quasi ovunque.

La struttura di un file RAW dipende molto dal modello di fotocamera specifico. Anche se dello stesso produttore, modelli di fotocamere diversi producono file RAW diversi. Pertanto, di solito un file RAW non può essere aperto da nessun programma standard di visualizzazione di immagini: per questo il programma deve conoscere centinaia di formati diversi da centinaia di modelli di fotocamere. È necessario un programma speciale.

A proposito, anche l'estensione dei file RAW è diversa. Canon ha CRW e CR2, Nikon ha NEF, Pentax ha PEF, Minolta ha MRW, ecc.

Perché tali emorroidi? Perché abbiamo bisogno di un formato “grezzo”? Il fatto è che puoi ottenere una foto di qualità molto più elevata da un file RAW rispetto a un file JPEg standard. Cosa significa “qualità migliore”? Ciò significa meno rumore digitale, colori migliori e dettagli ben sviluppati nelle luci e nelle ombre.

Il prezzo per una qualità superiore sarà costituito da ulteriori manipolazioni con il programma di conversione.

Se sei soddisfatto della qualità del formato JPEG, non preoccuparti del formato raw

Quindi, come convertire i file RAW nei soliti formati grafici JPEG e TIFF?...

Esistono tutta una serie di programmi con vari gradi di complessità, costi e qualità dei risultati.
I più popolari (e quindi di massima qualità) sono elencati di seguito. Ti avverto subito: non esiste un convertitore migliore. Ogni convertitore ha i suoi vantaggi e svantaggi. Tutti i convertitori qui menzionati danno ottimi risultati nel loro genere (se usati correttamente). Se non sai cosa guardare, guarda l’aspetto: anche questo non è il peggior criterio di selezione.

Adobe Camera RAW (ACR)

Questa è parte integrante delle ultime versioni di Photoshop, a partire da Photoshop CS. Può essere aggiornato come un normale plug-in. ACR si avvia quando provi ad aprire un file RAW in Photoshop. Supporta un gran numero di fotocamere, inclusi i nuovi modelli.

Quindi, se hai Photoshop, non hai bisogno di nient'altro. ACR converte abbastanza bene i file RAW. L'ho usato per molto tempo e sono rimasto abbastanza soddisfatto, ma col tempo sono passato a Cattura uno(basato sul punteggio totale C1 ancora meglio).

Durante la conversione dei file Adobe Camera RAW consente di correggere le imperfezioni dell'immagine. Ciò non è significativo per i buoni scatti, ma le immagini troppo scure o troppo chiare, sfocate o con uno squilibrio di colore possono essere "allungate" e trasformate in caramelle. Non sempre, però.

Cosa puoi fare:

Regolazione fine della temperatura del colore
Regola la luminosità, il contrasto e la saturazione del colore
Abbastanza buono per regolare la nitidezza
Combatti il ​​rumore
Correggere gli errori dell'obiettivo (aberrazione cromatica, vignettatura, distorsione geometrica)
Monitorare l'istogramma durante tutte le manipolazioni.

In generale, se "tiri i baffi" di ACR, puoi estrarre una qualità abbastanza accettabile da un originale non molto buono, e quindi lucidare l'immagine nello stesso Photoshop.

AdobeLightroom

Questo è un programma specializzato a "ciclo completo" mirato solo a lavorare con le foto. Può essere utilizzato come catalogatore di foto, convertitore di file RAW, editor di immagini e creatore di presentazioni, tutto in uno.

Alcuni fotografi che conosco sono giustamente innamorati di questo programma. Possiamo dire che questo è Photoshop ridotto al minimo solo per lavorare con le foto, integrato con le funzioni di una libreria di foto.

Il costo di Adobe Lightroom è molto inferiore rispetto al fratello maggiore Photoshop e si aggira sui 300 dollari.

Apertura della mela

Lavori solo sui computer Apple sotto il sistema operativo Mac OS. Non funziona affatto su Windows. Pertanto, per la stragrande maggioranza dei fotografi amatoriali russi, questo non è interessante.

Una delle interfacce più convenienti e un'ottima qualità dei risultati (nelle ultime versioni). Inoltre un prezzo ragionevole: circa $ 350.

Come Adobe Lightroom, questo programma lo è una soluzione completa per il fotografo “in una bottiglia”- file manager, convertitore RAW, programma di fotoritocco e presentazione.

Bibble Labs Pro

Bibble è uno dei convertitori più antichi, la sua prima versione risale al 2000. Bibble può funzionare e sotto Windows, sotto MacOS e sotto Linux.

Bibble è leggermente inferiore ad Adobe Camera RAW in termini di numero di fotocamere digitali supportate, quindi controlla il sito Web del produttore per vedere se la tua fotocamera è elencata.

La caratteristica distintiva di Bibble è la conversione batch.

(La conversione batch o elaborazione batch è l'elaborazione di un gran numero di foto con un semplice clic di un pulsante).

Quasi tutti i convertitori dispongono dell'elaborazione batch, ma solo Bibble lavora con grandi volumi di foto molto rapidamente, producendo risultati costantemente di alta qualità. Il 90% delle foto convertite con le impostazioni predefinite avrà un bell'aspetto. Non so quale sia lo scherzo, ma secondo le recensioni, il vantaggio principale di Bibble è il suo algoritmo di elaborazione automatica intelligente.

Bibble funziona molto bene con le aree sovraesposte e sottoesposte dell'immagine, “tirando fuori” il massimo dei dettagli. Bibble ha anche uno dei migliori cancellatori di rumore.

Il prezzo della versione Pro è abbastanza ragionevole: 130$.

DxO Ottica Pro

Secondo lo sviluppatore, il vantaggio dell’ultima versione (5.0) è una tecnologia di interpolazione del colore completamente riprogettata, che fornisce “risultati migliori in termini di dettaglio e riproduzione del colore”. Questa è una delle caratteristiche distintive.
Un'altra caratteristica chiave di DxO Optics Pro v5 è un nuovo e rivoluzionario soppressore di rumore digitale che funziona nelle prime fasi del processo di conversione, preservando più dettagli.

Una funzione molto utile del convertitore è la tecnologia per la rimozione di tracce di polvere sulla matrice e artefatti. Funziona più o meno allo stesso modo della correzione automatica degli occhi rossi. Basta cliccare con il mouse sull'area con l'artefatto e questa viene immediatamente “coperta” dal programma.

Il costo della versione Pro è di $ 170, la versione Elite è di $ 300 (la differenza tra le versioni è la classe di fotocamere compatibili: fantastiche DSLR come Canon Mark III richiederanno la versione Elite).

Sono disponibili moduli caricabili per obiettivi specifici. Questa funzionalità del programma aumenta l'efficienza dell'elaborazione automatica: il convertitore traccia automaticamente con quale obiettivo è stata scattata la cornice e regola di conseguenza i parametri di conversione.

Ciò porta a uno dei principali vantaggi di DxO Optics: buoni risultati di elaborazione batch. Gli sviluppatori hanno prestato particolare attenzione alle funzioni automatiche che consentono di ottenere risultati di alta qualità senza l'intervento dell'utente (eliminazione delle distorsioni ottiche, parametri di colore, compensazione dell'esposizione).

Qui puoi vedere le funzionalità della versione 4.5:
http://www.ixbt.com/soft/dxo-optics-451-1.shtml
(Non ho ancora trovato una recensione chiara della versione 5.0, senza clamore pubblicitario e dichiarazioni ad alta voce).

Lightcrafts LightZone

LightZone è un programma a servizio completo che fornisce non solo la conversione di file RAW, ma anche funzionalità di elaborazione complete per file RAW, TIFF, JPEG e DNG. Il costo della versione completa per Windows e MacOS è di 250 dollari, mentre per Linux il programma è distribuito gratuitamente.

LightZone adotta un approccio "visivo" per lavorare con le immagini. Tutte le operazioni vengono eseguite in una rappresentazione a 16 bit, che garantisce la massima conservazione delle informazioni nell'immagine. Il programma ti consente di lavorare con livelli e maschere e dispone anche di diversi strumenti unici che non hanno analoghi in altri programmi di editing di immagini.

Come archiviatore/catalogatore, LightZone è significativamente inferiore ad Aperture, Picasa e Lightroom.

Ma una caratteristica distintiva di LightZone è un insieme di "stili" di elaborazione: High Dynamic Range (elaborazione HDR), Contrasto e Pop (stile pop art), Lomo Look (lomografia) e altri. Gli stili non sono solo un insieme di parametri specifici. Quando si seleziona una delle preimpostazioni, viene avviato un algoritmo di elaborazione automatica che tiene conto delle proprietà del file sorgente, anche quando è in corso l'elaborazione batch. Gli stili possono essere combinati in gruppi (cartelle) e persino scambiati con i tuoi colleghi.

Panoramica delle funzionalità del programma:
http://www.ixbt.com/soft/lightzone1.shtml

Pagina ufficiale del programma:
http://www.lightcrafts.com/products/index.html

Nikon Capture NX

Un ottimo programma per convertire file NEF, funziona anche con TIFF e JPEG. Fornito completo di fotocamere DSLR Nikon D300 e D3. Supporta tutte le fotocamere digitali Nikon rilasciate negli ultimi anni che dispongono della modalità RAW. Senza una macchina fotografica costa circa $ 200.

Capture NX consente di contrassegnare aree specifiche di un'immagine ed eseguire mascherature complesse o elaborazioni di livelli.
Il programma dispone di strumenti standard per la correzione delle distorsioni ottiche (aberrazioni, vignettatura, effetto barile), esposizione (curve, livelli), colore, riduzione del rumore, ecc.

La funzionalità del programma può essere ampliata utilizzando il plug-in filtro Color eFex Pro di Nik Multimedia.
Una descrizione delle funzionalità di Nikon Capture NX è disponibile sul sito Web del produttore. Tieni conto dell'obiettività del produttore :)
http://www.nikon.ru/product/ru_RU/products...0/overview.html

Fase Uno Capture One Pro

Uno dei convertitori più famosi nei circoli professionisti. Costa pochissimo: 500 dollari. Ha una compatibilità inferiore ad Adobe Camera RAW o LightZone, poiché è rivolto ai "professionisti" che dispongono di fotocamere "professionali".

Cattive notizie. Non funziona troppo velocemente (diversi minuti per elaborare una foto). Con le impostazioni predefinite non dà i migliori risultati.

Buone notizie. Se lavori con ciascuna immagine individualmente, puoi ottenere risultati eccellenti.

Il filtro del rumore è abbastanza semplice, quindi è meglio lavorare con il rumore dopo la conversione in un buon editor, ad esempio Photoshop.

Studio per sviluppatori Silkypix

Convertitore da sviluppatori giapponesi. Supporta molte fotocamere, DSLR e compatte: circa 120. Prezzo della licenza: $ 150.

Silkypix ha un gran numero di preimpostazioni di bilanciamento del bianco e nitidezza. Pertanto, coloro che non sono sicuri della correzione del colore e di altre manipolazioni manuali troveranno sicuramente qualcosa di adatto tra le opzioni già pronte offerte. Per gli esperti, è possibile regolare con precisione colore, esposizione e riduzione del rumore, comprese impostazioni separate per canali di colore e luminosità, che spesso consentono di salvare i dettagli più fini.

I parametri di conversione selezionati possono essere salvati come preferenze del singolo utente (Preferenze) e quindi applicati ad altre immagini.

Silkypix versione 3.0 è uno dei migliori convertitori in termini di dettaglio dell'immagine. Un altro vantaggio del programma è la resa cromatica costantemente accurata quando si utilizzano le impostazioni predefinite.

Cos'altro?

Penso che tu sia già stanco di leggere sui convertitori. Ecco alcuni programmi più decenti e chiudo qui.
Quindi, qualcos'altro che vale la pena menzionare:

ACDSee Pro 2 dall'azienda Sistemi ACD
Pagina ufficiale del prodotto:
http://store.acdsee.com/DRHM/servlet/Contr...ductID=78701700

UFRaw- programma gratuito.
Pagina del programma “ufficiale”:

Professionista della fotografia digitale(DPP) dalla società Canone
Descrizione
http://www.ixbt.com/digimage/canon_dppix.shtml

Oh... Non ci crederai, ma in realtà mi ero dimenticato di uno dei convertitori-catalogatori-editori-gestori più interessanti (e gratuiti!). Questo GooglePicasa -

Qualunque convertitore utilizzi, ti consiglio di installare Google Picasa. Aiuta molto quando si cercano immagini sparse in centinaia di cartelle. Converte bene da RAW a JPEG (non può convertire in TIFF).

Come editore, questo programma sembra piuttosto strano e personalmente non mi piace. Direi che questo è uno scherzo per le galline. Direi... Se non fosse per uno dei miei amici, un fotografo Elena Onishchenko. Utilizza Picasa durante l'elaborazione delle sue fotografie. E questo è ciò che accade:

Puoi vedere gli altri suoi lavori qui:
http://www.photosight.ru/users/66659/
Per quanto ne so, tutta l'elaborazione è stata eseguita da Picasa.

Se la tua fotocamera scatta in RAW, congratulazioni. Potrai ottenere molto di più dalle tue foto rispetto ai possessori di fotocamere compatte che possono scattare solo in JPEG.

Questo articolo non ha la pretesa di essere una guida completa all'elaborazione RAW, tuttavia, a nostro avviso, sarà utile per chi non ha ancora prestato attenzione alle potenzialità del lavoro con RAW.

RAW e JPEG, quale è meglio?

Naturalmente, è importante capire che RAW e JPEG sono stati originariamente creati per risolvere problemi diversi, quindi è impossibile dire che RAW sia migliore di JPEG.

Il formato immagine JPEG è stato creato per visualizzare immagini della massima qualità con un consumo di memoria minimo. Quando scatti in JPEG, ottieni immediatamente un'immagine finita, che puoi inviare immediatamente a un forum, sito Web, social network e magari anche stampare. I file JPEG occupano relativamente poco spazio e rappresentano uno standard non dichiarato per la memorizzazione di immagini negli album degli utenti.

I colori delle tue foto saranno esattamente come li vede il sistema di elaborazione delle immagini della tua fotocamera. Nel caso di RAW, dovrai ricorrere all'utilizzo di un convertitore RAW nativo oppure utilizzare i profili corretti in un software appositamente progettato per questo. Se non ci sono profili (questo è possibile a breve termine, ad esempio, se la tua fotocamera è nuova e il produttore del software non è ancora riuscito a preparare i profili corretti), i parametri dell'immagine dovranno essere configurati tu stesso.

È importante sapere che assolutamente tutte le fotocamere scattano in RAW. È solo che il salvataggio in RAW è bloccato e la fotocamera converte autonomamente il segnale in JPEG utilizzando il proprio algoritmo, noto solo agli sviluppatori. Pertanto, JPEG è il risultato finale dell'elaborazione delle immagini da parte di una fotocamera; questo processo avviene in diverse fasi successive. Ciò viene fatto dal sistema di elaborazione delle immagini: questo è ciò che i produttori ora chiamano una combinazione di un processore speciale, chip aggiuntivi e algoritmi software.

Conoscendo l'amore dei fotografi per le riprese in JPEG, gli sviluppatori dotano quasi tutte le fotocamere moderne, comprese le reflex e i modelli ibridi, con opzioni avanzate di elaborazione JPEG. Nelle DSLR Canon questa è la funzione Picture Style, nelle DSLR Nikon è Picture Control, nelle DSLR Sony è Picture Styles. Oltre a diversi preset utilizzati di frequente, puoi configurare tu stesso tutti i parametri.

Naturalmente, la potenza di calcolo e l’intelligenza dei sistemi di elaborazione sono in continua evoluzione. Ad esempio, il nuovo motore di elaborazione delle fotocamere Lumix, chiamato Venus Engine VHD, e il motore di elaborazione delle immagini delle fotocamere Casio sono dotati di processori triple-core; Il circuito integrato Canon DIGIC IV è dotato di memoria veloce e fornisce la lettura multicanale dal sensore. L'installazione di questi due processori nella fotocamera Canon EOS 7D ha permesso di raggiungere una velocità di lettura dei dati di 144 MP/s.

Processore di elaborazione FHD triplo core Venus Engine

Anche la parte software è importante e spesso si basa su un ampio database di scene tipiche di ripresa. La fotocamera confronta la composizione della luminosità dell'inquadratura con un database che contiene già diverse migliaia di scene tipiche e utilizza le impostazioni di ripresa ottimali. Quando si riconosce un determinato colore in una cornice, ad esempio il cielo azzurro, le fotocamere aumentano la saturazione del colore blu. Si arriva al punto che le fotocamere tengono conto del fuso orario, nonché della data e dell'ora dello scatto. Pertanto, la fotocamera può, ad esempio, quando si riprendono i tramonti, aumentare automaticamente la saturazione delle tonalità rosse e gialle, rendendo l'inquadratura più “gustosa” e il proprietario della fotocamera più gioioso.

Sfortunatamente, i programmi automatici spesso falliscono o forniscono effetti indesiderati, aumentando/diminuendo notevolmente il contrasto o la saturazione dell'immagine.

Esistono molte situazioni in cui scattare in JPEG è più appropriato. Ha senso scattare in questo formato se si è sicuri che le fotografie non necessitano di un'elaborazione significativa quando si scattano serie di grandi dimensioni (non i modelli reflex più economici di solito hanno un buffer di grandi dimensioni per RAW, e le fotocamere compatte e le fotocamere reflex economiche tradizionalmente hanno un buffer per RAW non più di 10 fotogrammi in serie) e anche quando la scheda di memoria è quasi piena.

Qual è il percorso dal momento dello scatto al salvataggio dell'immagine sulla scheda di memoria?

Il segnale ricevuto dal sensore viene interpolato in RGB, il processore esegue la correzione del colore in base alle impostazioni del bilanciamento del bianco, quindi applica la correzione del colore in base alla saturazione, al contrasto e ad altre impostazioni del colore.

Successivamente, il sistema di elaborazione delle immagini applica uno degli effetti speciali, se sono stati selezionati dall'utente, ad esempio un effetto miniatura, che simula il funzionamento dell'ottica tilt-shift o la distorsione dell'obiettivo fish-eye. Se non vengono utilizzati effetti speciali, al contrario, viene eseguita la correzione software della vignettatura, delle aberrazioni cromatiche e delle distorsioni ottiche.

A proposito, sono stati questi metodi software che hanno permesso di ridurre i costi e le dimensioni di fotocamere popolari come Canon S90 e Lumix LX-3. Per ridurre il prezzo dei dispositivi e le loro dimensioni, le aziende manifatturiere hanno deciso di abbandonare il complesso design ottico delle lenti, che riduce al minimo le distorsioni indesiderate.

Dimensioni ridotte e immagini di alta qualità nella Canon S90
reso possibile grazie alla correzione software della distorsione dell'obiettivo

Infine, la fotocamera applica le impostazioni di nitidezza o sfocatura specificate dall'utente, le impostazioni di riduzione del rumore con tempi di posa lunghi o ISO elevati, e solo allora converte il risultato in un'immagine a 8 bit, cioè JPEG.

La cosa più triste è che ogni fase di trasformazione porta a una perdita irreversibile di informazioni nella fotografia. E se le immagini hanno un certo valore per te, allora è molto stupido dedicare tutte queste fasi all'elaborazione con una fotocamera.

Scattare in formato RAW ti consente di modificare l'immagine in modi che il formato JPEG non può fare. Successivamente è possibile correggere l'esposizione, le impostazioni del bilanciamento del bianco, aumentare la nitidezza e rimuovere il rumore nell'immagine. In parole povere, tutto ciò che desideri quando scatti in RAW è ottenere una foto tecnicamente soddisfacente. Il resto può essere migliorato.

RAW è un formato specifico che memorizza le informazioni sul segnale catturato direttamente dal sensore di raccolta della luce senza ulteriore elaborazione da parte della fotocamera. I dati in un contenitore RAW possono essere non compressi o compressi, con o senza perdite. Tuttavia, anche nel caso peggiore di compressione con perdita, un file RAW contiene molte più informazioni rispetto a un'immagine JPEG di massima qualità: i file RAW a 12 o 14 bit sono molto più flessibili per l'elaborazione da parte dell'utente rispetto ai JPEG a 8 bit altamente compressi.

Quasi tutti i produttori hanno i propri formati RAW: Canon ha *.acr e *.cr2, Sony ha *.arw, *.srf, *.sr2, Nikon ha *.nef, *.nrw, Pentax ha *.ptx e * .pef, mentre Samsung ha *.srw. Molti nuovi modelli utilizzano il formato aperto DNG (Digital Negative) di Adobe.

RAW è una sorta di immagine digitale non sviluppata. Sebbene sia riconosciuto da molti moderni programmi di visualizzazione (con o senza plugin speciali), non è adatto alla stampa e il file stesso può essere interpretato in modo diverso da diversi editor. Ad esempio, lo stesso RAW è significativamente diverso se visualizzato in ACDSee e Picasa.

Il formato RAW offre ampie capacità di post-elaborazione entro certi limiti senza perdita di qualità. Tutte quelle operazioni che il processore della fotocamera esegue in modo indipendente dovranno essere eseguite manualmente. C'è solo una ricompensa qui: fotografie significativamente migliori e più impressionanti.

Tuttavia, i file RAW occupano molto più spazio, sono 3-6 volte più grandi dei file JPEG simili e la conversione richiede una certa conoscenza e tempo di elaborazione. Fortunatamente, questo processo è piuttosto divertente e, se disponi di una buona fonte RAW, sarai sicuramente soddisfatto del risultato finale.

Conversione RAW utilizzando Adobe Lightroom come esempio

Esamineremo la conversione RAW utilizzando Adobe Lightroom versione 3.2 come esempio. Questo programma merita attenzione per diversi motivi: è abbastanza facile da usare, viene aggiornato regolarmente e supporta quasi tutte le fotocamere rilasciate in grado di produrre file RAW. L'applicazione è ben integrata con la famiglia Photoshop ed è molto funzionale, è altrettanto comoda quando si lavora con foto singole o con un numero elevato di immagini.

Tra gli svantaggi di Lightroom, vale la pena notare che richiede risorse informatiche per il computer e la necessità di acquistarlo. La mancanza di un'interfaccia in lingua russa spesso spaventa anche i fotografi alle prime armi. Puoi scaricare il programma dal sito ufficiale di Adobe.

Nonostante il numero abbastanza elevato di programmi di questo tipo, tra cui ricordiamo i gratuiti RawTherapee, Apple Aperture, Phase One Capture One e Bibble Pro, l'applicazione Lightroom, a nostro avviso, è la media aurea.

Tutti questi programmi meritano attenzione, poiché sono più forti in alcune aree. Ad esempio, Aperture è molto facile da usare e Capture One ti offre un migliore controllo del colore.

Tradotto in modo approssimativo, la parola lightroom viene interpretata come un luogo in cui sviluppare fotografie. In linea di principio, questo è quello che è: è un'interfaccia comoda e potente per sviluppare immagini RAW e persino lavorare con JPEG. L'applicazione Lightroom è un algoritmo di elaborazione delle immagini non distruttivo. Fino alla conversione, le immagini immesse nel programma rimangono intatte e un'anteprima degli effetti e delle impostazioni è disponibile nella cache dell'applicazione. A ogni file viene assegnato un documento con modifiche personalizzate dettagliate, che vengono scritte nelle istruzioni e quindi eseguite durante la conversione delle immagini da RAW.

Questo approccio è abbastanza conveniente e grazie ad esso viene realizzata una storia infinita di azioni con una o più immagini.

Lightroom ti consente di sincronizzare le impostazioni selezionate per un gruppo di foto, il che è molto comodo, ad esempio, se hai scattato molti scatti dello stesso tipo e desideri trasferire le modifiche su più foto contemporaneamente.

Il modulo Libreria è una funzionalità del programma per la catalogazione delle immagini. Non ci concentreremo su questo. Notiamo solo che i fotogrammi possono essere ordinati per ora di creazione, titolo, coordinate di ripresa, obiettivo, lunghezza focale, ecc. È possibile creare raccolte dinamiche che si riempiono automaticamente in base ai criteri selezionati e molto altro.

Il modulo Libreria è molto potente e comodo, così come i moduli per la preparazione alla stampa (Stampa), la creazione di presentazioni (Slide-show) e la pubblicazione su Internet (Web). La loro descrizione basterebbe per un altro articolo, quindi presteremo attenzione al modulo più importante: il modulo di elaborazione (Sviluppo).

In alto c'è un istogramma dell'immagine per colore e informazioni di ripresa. L'istogramma può essere spostato con il mouse; alcune sue aree sono responsabili del controllo dell'esposizione, delle aree scure e chiare dell'inquadratura. L'istogramma è abbastanza visivo e consente di correggere rapidamente i fotogrammi che inizialmente non avevano molto successo.

Va notato che tutte le impostazioni seguono un ordine logico e se non sei sicuro di cosa vuoi migliorare nella foto, puoi lavorare sulle impostazioni dall'alto verso il basso.

Pannello di base

Bilanciamento del bianco. In questa finestra, l'utente può selezionare una delle preimpostazioni di bilanciamento del bianco disponibili nella propria fotocamera, oppure affidare la scelta delle impostazioni ottimali all'automazione, che fornisce risultati sorprendentemente di alta qualità. Se non sei soddisfatto delle impostazioni sopra descritte, puoi utilizzare i cursori Temperatura (temperatura del colore) e Tinta.

Il modo più semplice e conveniente per impostare correttamente il bilanciamento del bianco è utilizzare lo strumento di selezione del bilanciamento del bianco (contagocce), che può essere utilizzato per specificare un tono neutro nella foto, come un'area bianca o grigia. Questo mostra un'area altamente ingrandita sotto il contagocce per aiutarti a selezionare con maggiore precisione il punto neutro corretto su texture non uniformi.

Esposizione- uno degli strumenti più importanti nella conversione. È con il suo aiuto che viene eseguita la prima "estrazione" dei dettagli da fotografie esposte in modo errato.

Questo parametro imposta la luminosità complessiva della foto e il suo punto di bianco. Se si tiene premuto Alt mentre si lavora, le aree dell'inquadratura che risultano fuori fuoco verranno evidenziate, ovvero non conterranno alcuna informazione diversa dal colore bianco puro o quasi puro. Se non c'è intenzione artistica in questo, vale la pena provare a restituire i dettagli persi nelle luci. Questo vale sia per l'abito da sposa bianco brillante che per la trama delle nuvole nel cielo.

Attrezzo Recupero chiamato ad aiutarci in questo. Rimuove le luci esattamente nei punti giusti, quasi senza influenzare il resto della foto. Se hai precedentemente effettuato una correzione colore, dopo aver applicato Recovery, nell'immagine potrebbe apparire un velo grigio chiaro oppure i colori potrebbero cambiare leggermente.

Attrezzo Luce di riempimento(luce di riempimento), invece, aumenta la luminosità delle aree scure senza influenzare le aree chiare.

Se il recupero può quasi sempre essere aumentato al massimo, allora con Fill Light dovresti fare attenzione: la luminosità innaturale delle aree scure può conferire anche a una buona immagine un aspetto piatto e innaturale. Entrambi gli strumenti aiutano ad entrare nell'istogramma e il loro utilizzo giudizioso può essere considerato una leggera variazione delle immagini HDR e ad alta gamma dinamica.

Parametro Neri imposta il punto nero dell'immagine.

Parametro Luminosità molte persone considerano Fill Light un clone dello strumento, ma non è così: cambia la luminosità dell'intera gamma tonale della tua foto.

Parametro Contrastoè responsabile del contrasto della foto. Diminuendo il contrasto le transizioni tonali diventano più morbide, mentre aumentando il contrasto le transizioni tonali diventano più nitide.

Nel sottoblocco si trovano tre strumenti interessanti Presenza(aspetto) e modificandoli si modifica notevolmente la foto stessa.

Attrezzo Chiarezza influisce sul microcontrasto dell'immagine, ovvero sulla morbidezza delle transizioni di contrasto, come bordi e contorni degli oggetti. Aumentando il valore di questo parametro si crea la sensazione di un fotogramma nitido, mentre abbassandolo si crea l'effetto di un'immagine morbida, quasi sfocata.

Attrezzo Vividezza- Questo è forse uno degli strumenti Lightroom più efficaci, semplici e amati. Dopo il suo successo, Adobe ha introdotto uno strumento simile in Photoshop CS4. La vividezza è una funzione intelligente di miglioramento della saturazione. Non influisce sui colori già saturi, ma aumenta selettivamente e in modo non lineare la saturazione delle tonalità spente. Questo approccio consente di evitare la saturazione eccessiva, la perdita di sfumature e vari artefatti nell'immagine. Inoltre, Vibrance aumenta selettivamente la saturazione dei toni della pelle e impedisce alla pelle delle persone di trasformarsi in una sostanza giallo-beige.

Attrezzo Saturazione aumenta la saturazione di tutti i colori contemporaneamente. Un leggero aumento della saturazione insieme all'uso di Vividezza ti consentirà di ottenere colori ancora più ricchi e luminosi. Tuttavia, dovresti usare Saturation con attenzione; non dovresti portare il valore del parametro al massimo.

Blocco successivo - curve. La curva dei toni in Lightroom viene utilizzata per regolare il contrasto in una gamma specifica di toni. Anche se si tratta di uno strumento di miglioramento delle immagini molto potente, per ora non lo esamineremo poiché è piuttosto complesso per i principianti e il modo migliore per impararlo è semplicemente sperimentare.

Blocco di correzione del colore

Questo blocco è destinato alla correzione della tonalità, della saturazione e della luminosità (luminosità) dei singoli colori. I colori sono inizialmente divisi in diverse tonalità: rosso, arancione, giallo, verde, acqua, blu, viola, viola.

In ciascuna scheda delle opzioni Tinta(tono), Saturazione(saturazione), Luminanza(luminosità) c'è un elenco con i cursori per controllare ciascun colore. Tuttavia, il modo più conveniente per effettuare una correzione selettiva del colore è utilizzare lo strumento punto. Tutto ciò che serve è spostarlo sul colore desiderato nella cornice, ad esempio sul cielo, tenere premuto il pulsante del mouse e spostarlo su e giù. Il risultato dell'applicazione viene immediatamente visualizzato nella fotografia e questo approccio rende molto comodo il lavoro a occhio.

In modalità Scala di grigi Puoi anche variare tutti i colori nell'immagine e utilizzare lo strumento punto.

Blocco tonificante diviso

Questo blocco interesserà le persone che desiderano ottenere un'elaborazione creativa paragonabile a effetti come il seppia o i colori imitazione della pellicola. Qui è disponibile la colorazione separata delle aree chiare e scure dell'immagine con un determinato colore. Ti invitiamo a sperimentare tu stesso il blocco.

Bloccare Dettagli(dettaglio) include due punti molto importanti: nitidezza e riduzione del rumore.

Attrezzo Affilaturaè responsabile dell'aumento della nitidezza dell'immagine. Funziona secondo lo stesso principio dello strumento Maschera di contrasto in Adobe Photoshop. Questa scheda contiene un frammento di immagine in scala 1:1 e le impostazioni dell'algoritmo: Quantità, Raggio, Dettaglio, Mascheramento.

Parametro Quantitàè responsabile dell'intensità dell'algoritmo di nitidezza.

Parametro Raggioè responsabile dello spessore dell'area ai confini degli oggetti in cui funzionerà l'algoritmo. Per le moderne fotocamere reflex con una risoluzione superiore a 10 megapixel, i valori consigliati sono 0,8-1.

Prima di entrare nel vivo e parlare del lavoro con il convertitore Adobe Camera Raw, vorrei fare una breve introduzione e spiegare esattamente qual è il mio obiettivo nella creazione di questo articolo e a chi è rivolto.

Prima di tutto, voglio sottolineare che non ho l'obiettivo di raccontare assolutamente tutto quello che so sul lavoro con questo convertitore (di seguito ACR). Ciò richiederebbe troppo tempo e sforzi. Inoltre, anche se so molto, ovviamente non so tutto. E ci sono abbastanza fonti per ottenere informazioni dettagliate e corrette su come lavorare con questo programma, anche senza di me. Ad esempio, un ottimo libro di testo “Adobe Photoshop CS3 per fotografi” chi ha scritto Martino Serata. Il mio obiettivo è fornire le basi più necessarie e rivelare come lavorare con gli strumenti ACR più popolari (dal mio punto di vista), in modo che qualsiasi principiante che non abbia ancora deciso di scattare in RAW e lavorarci, dopo aver letto questo articolo , capisce che questo è, in effetti, abbastanza semplice e, soprattutto, estremamente conveniente e utile.

CRUDO- (dall'inglese - "raw") formato di dati contenente informazioni grezze e che consente di evitarne la perdita. Tali file contengono informazioni complete sul segnale memorizzato. Nella fotografia digitale, il formato RAW si riferisce ai dati ottenuti direttamente dal sensore della fotocamera senza elaborazione. ().

Quasi tutte le moderne fotocamere digitali possono scattare (o meglio, registrare le informazioni ricevute) in formato JPG e RAW. La differenza principale tra questi due formati è che JPG è il risultato dell'elaborazione dei dati ricevuti dalla fotocamera stessa e, di conseguenza, un'immagine compressa con molte informazioni perse, mentre RAW è tutta l'informazione ricevuta sul display della fotocamera. matrice durante il processo di ripresa. Generalmente, accorto Le fotocamere moderne affrontano abbastanza bene l'elaborazione delle informazioni e producono risultati abbastanza accettabili in formato JPG, ma tuttavia, con rare eccezioni, non possono farlo meglio di noi, persone molto più intelligenti. :) Quindi, parafraserò la famosa frase di Michurin: "Non aspettiamo la misericordia della tecnologia digitale, il nostro obiettivo è prendercela da soli!"

Quindi iniziamo...

Opzioni del flusso di lavoro- Innanzitutto, devi decidere le Opzioni del flusso di lavoro (facendo clic sulla linea contrassegnata in rosso sotto la foto). È necessario selezionare in quale spazio colore ( Spazio) lavoreremo (se la foto verrà stampata, seleziona Adobe RGB 1998, se hai bisogno del file esclusivamente per applicazioni web, allora sRGB è abbastanza), e selezioneremo anche la profondità ( Profondità), misurare ( Misurare) e risoluzione ( Risoluzione) del nostro futuro file. Vorrei sottolineare che la conversione in uno spazio più ampio, con grande profondità, dimensioni massime e risoluzione, ovviamente, è la cosa migliore per la qualità del risultato finale, ma non dobbiamo dimenticare che tutto ciò alla fine ci darà un file abbastanza dimensioni impressionanti (50-70 MB in media) e lo spazio sul disco rigido non è di gomma. Quindi siamo ragionevoli e cerchiamo di far combaciare i nostri bisogni con la necessità.

Gestione dei dati di conversione- Sul lato destro del pannello di controllo nella riga accanto alla scritta Di base C'è un pulsante piuttosto poco appariscente, eppure dietro di esso si nascondono funzioni molto comode e necessarie. Con il loro aiuto possiamo salvare i dati di qualsiasi conversione e poi applicarli a qualsiasi altro equalizzatore con un clic. Per impostazione predefinita, tutti i dati di conversione vengono salvati in un formato file di piccole dimensioni .xmp, che viene automaticamente salvato nella cartella in cui si trova l'equalizzatore convertito. Se ciò non accade (potresti ad esempio annullare questa funzione), allora i dati possono essere salvati cliccando su Salva le impostazioni... In futuro, se desideri applicare i dati salvati a qualsiasi altro equalizzatore, scarica semplicemente il corrispondente .xmp file tramite la funzione Carica impostazione...
ACR permette anche di convertire e apportare modifiche a un gran numero di rav contemporaneamente, ma di questo ne parlerò un po' più avanti.

Strumento Bilanciamento del bianco- Prima di passare alla parte successiva, vorrei attirare la vostra attenzione su un altro punto: lo strumento per modificare il bilanciamento del bianco. Questo è un contagocce che funziona secondo lo stesso principio del contagocce grigio in Curves in Photoshop (ulteriori informazioni su questo argomento in "Le semplici meraviglie della correzione del colore"). Lo strumento è molto utile in caso di problemi controversi con il bilanciamento del bianco o, ad esempio, durante la conversione di immagini a infrarossi.

Anche se Strumento Bilanciamento del bianco e comodo, ma pur sempre lo strumento principale per modificare il bilanciamento del bianco, così come molti altri estremamente utili, si trova altrove. Per fare ciò, andiamo di nuovo a destra, la parte principale delle barre degli strumenti

Bilanciamento del bianco- In questa finestra pop-up è possibile selezionare diverse impostazioni standard di bilanciamento automatico del bianco, disponibili anche su qualsiasi fotocamera. Va tenuto presente che, nonostante lo "standard", possono variare in modo abbastanza significativo da fotocamera a fotocamera e da programma a programma e, soprattutto, non sempre corrispondono allo stato reale delle cose, cioè queste impostazioni sono altamente mediato e approssimativo.
Puoi sempre provare a fare clic sull'opzione Auto, non è così raro che produca risultati abbastanza accettabili. Bene, se nessuna delle opzioni proposte è adatta a te, allora hai a disposizione gli strumenti per impostare manualmente il bilanciamento del bianco: Temperatura E Tinta. Bene, ancora una volta, non dimenticare il contagocce dello strumento Bilanciamento del bianco!

Esposizione- Uno degli strumenti di conversione più importanti. Con il suo aiuto, puoi apportare una significativa correzione dell'esposizione alla cornice esistente. Ad esempio, il mio ritratto di un gufo è notevolmente sottoesposto (scuro), cosa che può essere facilmente corretta spostando la leva più. Se la cornice è sovraesposta (sovraesposta), è possibile correggerla spostando la leva su meno. Tieni traccia delle modifiche nell'anteprima della foto: i frammenti sovraesposti verranno riempiti di rosso, il che è molto comodo e visivo.

Recupero- Il mio gufo ha il piumaggio bianco e il colore bianco sfuma molto facilmente in caso di sovraesposizione. Quindi, avendo regolato l'esposizione su più, ho ottenuto un'evidente sovraesposizione in alcuni punti delle piume. Per risolvere questo problema, utilizziamo uno strumento davvero meraviglioso. Recupero. Ti consente di espandere la gamma dinamica di una fotografia anche nel processo di conversione elementare, rimuovendo la sovraesposizione nei punti necessari, (quasi) senza influenzare il resto dell'inquadratura.

Luce di riempimento- Un secondo strumento che aiuta ad espandere la gamma dinamica. Con il suo aiuto, se necessario, puoi schiarire le zone eccessivamente scure in ombra, (quasi) senza intaccare il resto della foto. Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che con gli strumenti Luce di riempimento E Recupero Dovresti maneggiarli con attenzione e non perdere il senso delle proporzioni, poiché esagerare può facilmente portare a fotografie brutte, piatte e rumorose. Se usati correttamente e con moderazione, questi strumenti non hanno prezzo!

Chiarezza- Un altro meraviglioso strumento con cui puoi aumentare il contrasto tonale di un'immagine (aumenta il microcontrasto e ottieni più dettagli) o, al contrario, ridurlo, ottenendo qualcosa come un effetto “soft focus”. Ma fa attenzione! Un uso eccessivo può avere un effetto dannoso sull'immagine: appariranno disturbi e artefatti, particolarmente evidenti nelle aree fuori fuoco, oppure i dettagli scompariranno facilmente nelle aree meno contrastanti dell'immagine.

Vividezza- Uno strumento molto bello, secondo me, che per me personalmente ha sostituito completamente lo strumento Saturazione. La sua bellezza sta nel fatto che aumenta la saturazione del colore solo in modo selettivo e solo in quelle zone che sono già più prominenti e luminose, (quasi) senza intaccare i toni più calmi (dello sfondo).

Ora passiamo a quello successivo pagina - Curva del tono. Tutto ciò che riguarda il contrasto (e indirettamente il colore) può essere perfezionato qui lavorando direttamente con il grafico dell'istogramma e le singole zone di luce, ombre e mezzitoni. Il principio di funzionamento è lo stesso di Curves di Photoshop stesso, ma anche più semplificato. Se lavori con il secondo segnalibro Punto, quindi otteniamo lo stesso grafico in cui possiamo lavorare su qualsiasi punto arbitrario, come in Photoshop.

Ed eccolo qui nel segnalibro Parametrico I dati vengono modificati modificando i valori in quattro punti (luci in due valori e ombre anche in due valori). Non va bene per le persone sensazione Curve di Photoshop, segnalibro Parametrico dovrebbe essere molto più ovvio e intuitivo.

Nelle versioni precedenti della funzione ACR Punto, purtroppo, era abbastanza difettoso ed era quasi impossibile usarlo (forse ero solo io, non lo so). Così, dopo essermi arrabbiato un po' e aver sputato, mi sono abituato a usare le funzioni Parametrico. Nell'ultima versione che ho, i punti finalmente funzionano, ma sono già così abituato a lavorare con i parametri che automaticamente prima vado in questa scheda, apporto le modifiche... e poi scorro fino alla seconda e finalizzo i punti sul grafico. Sinceramente non so quanto abbia senso, ma sono già abituato a lavorare in questo modo. :)

Passiamo a quello successivo pagina- . Qui lavoreremo sulla nitidezza dell'immagine e sulla lotta al rumore.

ATTENZIONE! Come afferma giustamente il testo sotto gli strumenti, prima di iniziare ad apportare modifiche in questa finestra, aumenta la dimensione dell'anteprima al 100% o superiore, solo in questo modo puoi tenere traccia in modo affidabile delle modifiche apportate.

Attrezzo Riduzione del rumoreè composto da due parti - Luminanza E Colore. Nel primo si lavora con la soppressione del rumore della luminosità e nel secondo con il rumore del colore. Se necessario, nella colonna Colore Il cursore può essere spostato in sicurezza quasi al valore massimo, senza alcun danno. CON Luminanza Devi fare attenzione: maggiore è il valore, maggiore sarà la nitidezza complessiva dell'immagine. Tuttavia, questo può essere in qualche modo corretto.

Affilatura- Usando questo strumento puoi aumentare significativamente la nitidezza dell'immagine. Funziona approssimativamente sullo stesso principio dello strumento più popolare di questa serie in Photoshop: Maschera di contrasto.

Personalmente posso dire che utilizzo questo strumento nel convertitore con molta parsimonia e molto spesso solo nei casi in cui dovevo prima lavorare con la riduzione del rumore.

Ora andiamo a HSL/Scala di grigi- la parte più importante della correzione del colore nel convertitore.
Qui puoi convertire l'immagine in bianco e nero in modo abbastanza flessibile e rapido; per fare ciò, basta selezionare la casella accanto alla scritta Converti in scala di grigi. Ora stiamo lavorando con il colore, quindi lasciamo intatta quest'area e passiamo alle schede dello strumento HSL: una miscela interessante e, a mio avviso, abbastanza riuscita di Photoshop Tonalità/saturazione, Colore selettivo E Miscelatore di canali.

Tinta- Lavorando con diversi canali di colore, qui puoi selezionare le sfumature di qualsiasi colore presentato. Ad esempio, non volevo che il rosso nella foto sembrasse rosa, ma volevo che il giallo diventasse un po' più caldo, quindi ho spostato le leve corrispondenti.

Saturazione- Con lo stesso principio della parte precedente, qui puoi lavorare con la saturazione di vari colori senza influenzare gli altri.

Luminanza- Lo stesso strumento ti consente di modificare la luminosità dei colori per canale da più scuro a più chiaro o viceversa.

Tutti questi strumenti sono molto visivi e intuitivi. Ma, come con la maggior parte degli altri strumenti di conversione, la cosa principale qui è non perdere il senso delle proporzioni.

Quindi, la nostra immagine è quasi pronta, rimangono gli ultimi ritocchi: correggere le carenze dei plettri, che può essere fatto nella sezione.

Aberrazione cromatica, O aberrazione cromatica- contorni, macchie e strisce colorate antiestetiche che appaiono come risultato del fatto che la lente non riesce sempre a portare correttamente tutte e tre le componenti della luce (rosso, verde e blu) su un punto del piano che registra l'immagine. Di norma, le aberrazioni cromatiche compaiono nei luoghi con i maggiori contrasti (ad esempio, lungo il contorno di un oggetto scuro su uno sfondo chiaro). Sono questi fenomeni spiacevoli che possono essere combattuti con l'aiuto di uno strumento Aberrazione cromatica. Ingrandisci l'immagine al 100% o più e, spostando i cursori avanti e indietro, tieni traccia dei cambiamenti nelle aree problematiche dell'immagine fino ad arrivare al risultato ottimale.

Vignettatura dell'obiettivo, O vignettatura dell'obiettivo, il che significa che l'immagine si scurisce attorno ai bordi della cornice. Questo strumento ti permette di combattere queste ombre o, al contrario, di crearle. Va notato che il problema della vignettatura quando si lavora con l'ottica moderna sta diventando sempre meno comune, quindi questo strumento viene spesso utilizzato non per ridurre, ma per aumentare il tasso di vignettatura. Questa tecnica artistica consente di scurire parti vuote o non importanti dell'inquadratura, attirare maggiormente l'attenzione al centro, enfatizzare l'oggetto principale e trasmettere una certa atmosfera della trama.

Bene, questo è tutto con le modifiche ai parametri del Rav...

Questo è quello che ho ottenuto dopo aver eseguito tutte le operazioni sopra indicate.

Molto più bello di quello che la fotocamera ha inventato in JPG, non è vero? :)

Quindi, tutto è pronto, non resta che cliccare sull'ultimo pulsante:

Apri immagine- se vuoi aprire il file direttamente in Photoshop e modificarlo in altro modo.

Ogni volta che apri questa materia prima già convertita, questi parametri le verranno applicati automaticamente. Questi parametri possono essere applicati anche a qualsiasi altro equalizzatore, come descritto sopra nella sezione “Gestione dei dati di conversione”. Quando premi Apri immagine tutti i parametri di conversione vengono inoltre salvati automaticamente in un file .xmp.

E in conclusione, voglio dirti che tutto quanto sopra può essere applicato sia a un file che all'intero pacchetto. Per fare ciò, seleziona semplicemente il numero richiesto di rav e tutti si apriranno simultaneamente in ACR in una finestra separata a sinistra.

Dopo aver fatto clic (o selezionato diversi file selettivi dall'elenco) e quindi aver fatto clic Sincronizzare Si aprirà una nuova finestra di controllo, in cui puoi contrassegnare quali parametri desideri che la conversione applichi in modo sincrono a tutti i file selezionati.

Poi attraverso Apri immagine(i) O Fatto Puoi comunque aprire i rav convertiti in Photoshop o salvare i parametri di conversione per ciascuno di essi.