Elektrolitički kondenzatori- raznolikost kondenzatori, u kojem je dielektrik između ploča film metalnog oksida na granici metala i elektrolita. Ovaj oksid se proizvodi elektrokemijskom anodizacijom, koja osigurava visoku ujednačenost izolacijskog sloja.
S vremenom se elektrolit isušuje i kondenzator gubi svoj kapacitet; u većini slučajeva kvar kondenzatora može se procijeniti po njegovom izgledu. Kondenzator se nabrekne na vrhu, gdje ima poseban žig.
Donji dio, gdje noge izlaze, također se može napuhati. Ili sadržaj kondenzatora može iscuriti.
Tipični znakovi problematičnih kondenzatora mogu biti spontana gašenja računala, monitora, TV-a i druge opreme. U početku se to može pojaviti samo pod opterećenjem, na primjer, kada se pokreće igra koja zahtijeva resurse.
Da biste samostalno zamijenili kondenzatore u prekidačkom napajanju, ne trebate nikakve posebne vještine ili alate. U principu, ništa drugo nije potrebno osim lemilice, odvijača i rezača žice.
Pokažimo zamjenu kondenzatora na primjeru popravka PC-ATX prekidačkog napajanja:
Odvijte 4 vijka i uklonite poklopac napajanja:
Gledamo nabubrene kondenzatore i zapisujemo njihov kapacitet i napon - ovo su glavni parametri za kupnju novih kondenzatora:
Na primjer, zamijenili smo kondenzatore od 1000 µF za 10V i 16V. Moguće je zamijeniti kondenzator napona od 10V do 16V, ali obrnuto nije moguće, tj. napetost može biti samo veća. Međutim, danas možete kupiti bilo koji kondenzator; do 2000. morali ste koristiti ono što ste imali.
Lemljenje kondenzatora:
Najvjerojatnije će vam se pri kupnji novih kondenzatora, posebno pri zamjeni na matičnoj ploči, postaviti pitanje: "Je li to jednostavno za vas ili za matične ploče?"
Po čemu se računalni kondenzatori razlikuju od običnih?
Sve do nedavno nije postojala jasna definicija kondenzatora s niskim ESR.
Standardi kao što su JIS5141 i EIA395 bave se samo postupcima ispitivanja kondenzatora.
Nedostatak standarda natjerao je pojedine proizvođače da samostalno definiraju što znači kondenzator s niskim ESR.
Kao rezultat toga, većina dobavljača uspostavila je kriterij konsenzusa koji definira takve kondenzatore kao one koji:
- vijek trajanja je duži od standardnih kondenzatora;
- najveća impedancija je postavljena na frekvenciji od 100 kHz i ostaje nepromijenjena u temperaturnom rasponu +20 ... -10 ° C;
- pulsirajuća struja određena je na frekvenciji od 100 kHz;
- povećana temperaturna stabilnost (koeficijent temperaturne impedancije).
Trošak takvih kondenzatora je oko 4-6 UAH, tj. Trošak popravaka bit će mali.
Lemimo nove kondenzatore, poštujući polaritet:
Uključujemo i provjeravamo napajanje, sve radi.
Simptomi kvara kondenzatora su različiti. To uključuje zamrzavanje i plave ekrane te jednostavno nevoljkost računala da se uključi. Obično se dolazi do zaključka o hardverskom problemu nakon instalacije "čistog" sustava i instaliranja "nativnih" upravljačkih programa na njega. Ako se uoče smrzavanja i BSOD-ovi na golom sustavu s ispravnim upravljačkim programima, provjeravamo hardver.
Drugi razlog za zamrzavanje je kvar elemenata na matičnoj ploči. Možda su najčešći kvarovi kondenzatori.
Kvar se lako može prepoznati po natečenim poklopcima kondenzatora. Gornji poklopci kondenzatora napravljeni su s "urezom" u obliku križa upravo tako da je lako prepoznati kondenzator koji ne radi. Kondenzatori mogu pokvariti iz nekoliko razloga. Najčešća je serija niske kvalitete. Jednostavno rečeno, radi se o tvorničkom kvaru. Takvi kondenzatori će trajati oko dvije ili tri godine, a zatim "procuriti". Drugi razlog je vrijeme. S godinama elektrolit u njima presušuje, a kapacitet se smanjuje. Treći razlog je pregrijavanje. Ako se kondenzator nalazi u blizini vrućeg procesora, povećava se rizik od njegovog kvara.
Gdje ćemo početi?
Naravno – isključivanjem računala iz mreže. Zapamtite - sve manipulacije izvodimo samo s isključenom opremom. U tom je slučaju preporučljivo odspojiti ne samo kabel za napajanje iz jedinice sustava, već i sve ostale žice i kabele. Napajanje može doći s monitora putem VGA kabela; mrežna kartica također se može napajati aktivnom mrežnom opremom.
Uklonite poklopac s jedinice sustava (lijevi kada jedinicu gledate sprijeda). Sistemska ploča (matična ploča) mora se odvrnuti od kućišta. Uklonimo sve kartice za proširenje, odvrnemo sve pričvrsne vijke koji pričvršćuju matičnu ploču na zid. Isključite kabele za napajanje iz napajanja. Odspojite kabelski svežanj koji ide do prednje ploče kućišta. Za svaki slučaj, skicirajte priključak svih žica na ploču. Procesor se ne može ukloniti s ploče.
Nalazimo oštećene kondenzatore. Pažljivo gledamo oznake. Moramo znati kapacitet i radni napon. Na primjer, 1000 mF, 6,3 V. Trčimo do najbliže trgovine elektronikom i kupujemo kondenzatore s istim ocjenama. Imajte na umu da su kondenzatori s maksimalnom radnom temperaturom od 105 stupnjeva ugrađeni u računalne ploče. Takvi se kondenzatori nazivaju "niskoimpedancijski" ili možete jednostavno reći u trgovini "Trebam računalne kondenzatore". Prodavači su svjesni. Dakle, kondenzatori su kupljeni. Usput, uzmite nešto u rezervi. Ako nešto pođe po zlu, bit će to čime zamijeniti. Ili će se otkriti još jedan neispravan. Ili će to biti ostavljeno za kasnije.
Lemljenje starih kondenzatora
Vrijeme je da uključite lemilo. Napominjemo da su elementi na modernim pločama lemljeni bezolovnim lemom, koji ima talište veće od lema koji nam je poznat. Lemilo će se morati zagrijati na 300 stupnjeva (približno).
Plaćanje primamo na ruke. Preporučljivo je uzemljiti se i imati lemilicu s uzemljenim vrhom. Statika je podmukla stvar.
Jednom rukom uzimamo kondenzator, a drugom rukom lemilom zagrijavamo mjesto lemljenja jednog kraka kondenzatora na drugoj strani pločice. Kondenzator se može ljuljati s jedne strane na drugu kako bi se pomaknula noga. Lemiti jednu nogu. Zagrijavamo drugu. Izvukli su kondenzator. Ponavljamo postupak za preostale oštećene kondenzatore. Pazite da kada se noge zagriju, lemilo ne sklizne i uklonite male elemente s matične ploče. Uzmite si vremena.
Priprema mjesta za slijetanje
Nakon što su svi oboljeli kondenzatori odlemljeni, morate se pobrinuti za rupe za pričvršćivanje zdravih. U takve svrhe obično se koristi poseban usisnik za lemljenje. Ali najvjerojatnije ga nemate, pa uzmite iglu i pažljivo proširite rupe s obje strane. Lem je prilično mekan i trebao bi popustiti. Ne pretjerujte; ako uzmete šilo, možete slomiti ploču. Matična ploča je višeslojna i mala pukotina može je zauvijek oštetiti.
Ugradnja novih elemenata
Umetnemo sve kondenzatore na njihova mjesta.
Pridržavajte se polariteta. Na kondenzatorima je negativna noga obično označena trakom na tijelu. Osim toga, minus krak je kraći, plus krak je duži. Ploča također ima oznaku polariteta. Minus polovica označena je bijelim polukrugom.
PAŽNJA! Na nekim pločama (rijetko) polaritet je obrnut i polukrug predstavlja "plus". Prije odlemljivanja starih elemenata, pogledajte polaritet i oznake.
Kondenzatori su umetnuti, pločicu okrenemo i savijemo nožice kondenzatora da ne ispadnu.
Lemljenje
Došli smo do najvažnije faze - lemljenja. Bez odgrizanja nogu, postavite vršak lemilice izravno na ploču blizu noge. Donosimo žicu za lemljenje na nogu kondenzatora i lagano dodirujemo lemilo žicom. Lem se odmah topi i kaplje niz nogu na sjedalo. Uz odgovarajuću vještinu ispada lijepo i brzo. Lemite sve noge.
Čišćenje
Uzimamo rezače žice i odgrizemo noge kondenzatora. Ne ostavljajte duge noge da vire. Mogu doći do zidova kućišta i nešto će sigurno izgorjeti. Čuvajte svoje oči! Noge obično odlijeću od kliješta u bilo kojem smjeru. Mogu ući u oči. Bolje je jednom rukom koristiti klešta, a drugom rukom držati nogu koju odgrizete.
Skupština
Kako kažu, ponovno sastavite obrnutim redoslijedom. Prvo spajamo sve žice od kabelskog snopa prednje ploče na matičnu ploču. Zatim žica od napajanja, USB repovi, napajanje do ventilatora kućišta. Ploču pričvrstimo vijcima na zid. Ubacujemo kartice za proširenje (video, mrežne itd.). Spojite napajanje i uključite ga.
Radi - zatvorite poklopac kućišta i uživajte.
Zamjena kondenzatora na matičnoj ploči uobičajena je vrsta popravka. Ako kod kuće imate lemilo s lemom, možete sami vratiti funkcionalnost matične ploče. A u isto vrijeme, nećete morati gubiti vrijeme putujući do servisnog centra i čekajući da završe posao. Osim toga, jedini financijski trošak bit će kupnja novog kondenzatora identičnog onom koji se mijenja.
Ljudi često povezuju prekide u radu svoje računalne opreme s raznim softverskim greškama, virusima ili kvarovima komponenti. Da, to je istina - razlog može biti apsolutno bilo što. Ali u potonjem slučaju obično se donosi odluka o zamjeni neispravne komponente, što nije uvijek opravdano. Upečatljiv primjer toga je matična ploča.
Osnova je računala koje obrađuje milijune signala poslanih s raznih uređaja. Postoje tisuće elemenata na ploči, ali samo je nekoliko osjetljivo na prijevremeni kvar. Najčešći kvar je kvar kondenzatora. Ovi elementi su izuzetno važni za pouzdan rad sustava - oni akumuliraju električni naboj i oslobađaju ga kada je to potrebno. I u ovom slučaju, zamjena kondenzatora na matičnoj ploči je najoptimalnije rješenje. I zato:
- Traži ploču. Kondenzatori rijetko kvare na novim proizvodima. Izuzetak je brak. Oni. Prije nego što dođe do takvog kvara, oprema mora dobro raditi dugo vremena. To znači da postoji velika vjerojatnost da ćete morati tražiti matičnu ploču prethodnih generacija, što može postati veliki problem.
- Zamjena kondenzatora na matičnoj ploči vlastitim rukama ili čak kontaktiranje servisnog centra financijski je jeftiniji od kupnje nove ploče.
Prepoznavanje neispravnog kondenzatora nije teško. U pravilu će se na vrhu pojaviti lagana oteklina, ponekad sa smećkastim mrljama. U rijetkim slučajevima dolazi do oteklina prema dolje, što je također jasno vidljivo vizualnim pregledom. Kapacitivnost možete izmjeriti i pomoću posebnog ispitivača, ali obično je dovoljan jednostavan pregled da se identificira neispravna komponenta. Dakle, nakon što ste identificirali neispravan kondenzator, trebali biste se pripremiti za ponovno lemljenje. Da biste to učinili, trebat će vam točkasto lemilo, kolofonij, kositar, kliješta i sam kondenzator. Trebao bi imati isti kapacitet i napon kao i pokvareni. 
Nakon što ste temeljito zagrijali lemilo, trebali biste ukloniti jednu po jednu antenu koja pričvršćuje kondenzator na matičnu ploču. Nije nimalo teško i ne zahtijeva posebne vještine i znanja. 
Zatim morate ispraviti noge novog kondenzatora, umetnuti njegove rupe za pričvršćivanje i lemiti ga kositrom. 
Ako postoji nekoliko neispravnih komponenti, sve ih je potrebno zamijeniti na isti način. Time je zamjena kondenzatora na matičnoj ploči dovršena. Zalemljene elektroničke komponente moraju ostati čvrsto na mjestu. Funkcionalnost novih kondenzatora možete provjeriti i uređajem i tijekom normalnog pokretanja ploče. 
Ako kondenzatori ne rade, matična ploča neće raditi stabilno, najčešće slijedi ponovno podizanje sustava ili uopće nema pokretanja. Gotovo je nemoguće pogrešno instalirati kondenzator. Samo trebate slijediti polaritet naveden na matičnoj ploči i kondenzatoru.
Zamjena kondenzatora na matičnoj ploči sama je prilično jednostavan posao. Ovi elementi su vrlo jeftini, ali ignoriranje neuspjeha barem jednog može dovesti do vrlo tužnih posljedica.
Hardverski kvarovi mogu se manifestirati na različite načine: kvarovi računala, artefakti na ekranu, ulazno/izlazne pogreške prilikom pristupa tvrdom disku. Obično pokušavate riješiti problem instaliranjem novih upravljačkih programa, podešavanjem hardverskih parametara u operativnom sustavu, podešavanjem opcija BIOS-a ili, ako ništa drugo ne uspije, zamjenom komponenti kao što je memorija. Ali što učiniti ako sve to ne dovede do željenog rezultata?
Nažalost, ne može doći do kvara samo na operativnom sustavu ili upravljačkim programima uređaja. Čak ni kupnja najnovijih komponenti, kao što su četverojezgreni procesori i terabajtni tvrdi diskovi, ne može spriječiti kvarove hardvera. Proizvođači hardvera obično određuju životni vijek svake komponente računala ili prijenosnog računala. Za tvrde diskove to je obično pet godina, ali ostale komponente mogu trajati dulje. Ključne komponente poput procesora, memorije, matične ploče ili video kartice obično traju znatno dulje. Naravno, ako su uvjeti rada i hlađenja normalni. Ali nemoguće je predvidjeti koliko će ova ili ona komponenta zapravo trajati.
Jedan od razloga čudnog ponašanja računala mogu biti neispravni elektrolitski kondenzatori, koji se nalaze na mnogim poluvodičkim komponentama, na istoj matičnoj ploči ili na video kartici. Dakle, što trebate učiniti ako neispravan kondenzator na matičnoj ploči dovede do kvara računala? Ako jamstvo nije isteklo, možete otići u trgovinu i staru matičnu ploču zamijeniti novom. Možda ćete morati kupiti novu memoriju i procesor. Ali postoji jeftinije rješenje. Ako se ne bojite lemljenja, možete sami zamijeniti elektrolitički kondenzator. U našem članku ćemo pokazati kako možete jeftino oživjeti svoju matičnu ploču ili video karticu ako imate potrebne alate pri ruci.
Kondenzatori i otpornici su najčešće korištene komponente u električnim krugovima. Kondenzatori se koriste u diplekserima, titrajnim krugovima, prigušivačima šuma ili filtrima. Elektrolitički kondenzatori razlikuju se od ostalih kondenzatora po tome što se u aluminijskom kućištu nalazi tekućina koja provodi struju kada je doveden napon. Tekućina se naziva elektrolit.
Gotovo svi električni krugovi koriste kondenzatore u filtrima napajanja. Oni se nose s vršnim naponima na koje transformatori ili tranzistori ne mogu brzo odgovoriti. Ne ulazeći u previše pojedinosti, kondenzator radi kao baterija: puni se kada je doveden napon. Naboj u kondenzatoru se zadržava kada se kondenzator odvoji od izvora napona. Takva svojstva omogućuju vam izjednačavanje napona, recimo, u napajanju.
Transformatori vam omogućuju smanjenje napona u napajanju na potrebnu razinu. Ispravljači stvaraju istosmjernu struju iz dovedene izmjenične struje. Ali struja nakon ispravljača nije idealna; Ali kratki padovi napona uzrokovani valovima mogu se kompenzirati kondenzatorom, koji djeluje kao izvor dodatnog napona, stabilizirajući dovedeni napon. Za stabilizacijske krugove koriste se kondenzatori s manjim ekvivalentnim serijskim otporom (ESR), koji se mogu učinkovito nositi s valovitošću.
Curenje kondenzatora u blizini AGP utora.
Unutarnji otpor (ESR) obično se određuje vodljivošću elektrolita. Stoga elektroliti koji se koriste u kondenzatorima s niskim unutarnjim otporom moraju imati vrlo dobru vodljivost. Da bi se povećala vodljivost elektrolita (sastoji se uglavnom od disperzanata), potrebno je koristiti aditive. A jedan od tih aditiva je voda. Uslijed disocijacije vode oslobađaju se slobodni ioni, pa se povećava električna vodljivost.
Međutim, nedovoljno pročišćena voda stupa u interakciju s aluminijskim kućištem kondenzatora, uzrokujući koroziju. To stvara plinove koji povećavaju unutarnji tlak, a kondenzator počinje bubriti. Na gornjoj ravnini kondenzatora postoje posebni zarezi koji se otvaraju kada je tlak previsok, omogućujući plinu da izađe. Ponekad zarezi ne pomažu, a kondenzator eksplodira "lijepo". Ista stvar se događa kada se primijeni previsok napon. Elektrolit koji je bio u kondenzatoru može iscuriti na matičnu ploču i izazvati kratki spoj. Pa čak i požar. Općenito, pouzdanost matične ploče uzrokovala je neke probleme proizvođačima između 1999. i 2005. godine. Često su koristili kondenzatore s elektrolitom niske kvalitete, što je dovelo do brojnih kvarova i značajnog smanjenja pouzdanosti matičnih ploča.
Ali nije samo elektrolit niske kvalitete ono što može uzrokovati kvar kondenzatora. Kao i svaka druga tekućina, elektrolit može promijeniti svoje agregatno stanje i jednostavno ispariti. A to se može dogoditi ne samo u sustavu koji radi, već i kada je sustav isključen ili se matična ploča općenito pohranjuje odvojeno. Dobro hlađenje kućišta računala ne koristi samo komponentama poput memorije ili procesora. Dobro hlađenje također povećava životni vijek kondenzatora, budući da vjerojatnost isparavanja ovisi o temperaturi okoline. Smanjenje temperature za 10°C udvostručuje vijek trajanja kondenzatora.
Kondenzator ima ukupni kapacitet od 1000 µF.
Obično se kondenzator može prepoznati po učincima eksplozije. Oticanje ili čak gubitak cjelovitosti ukazuje na to da kondenzator uskoro neće uspjeti (ako još uvijek radi). Ponekad se gumena brtva koja pokriva kondenzator odozdo izgura plinom. Kondenzatore čiji je elektrolit ispario i nije ostavio tragove na aluminijskom kućištu vrlo je teško otkriti. Ako se kondenzator osuši, njegov kapacitet se smanjuje. Za mjerenje kapaciteta kondenzatora morate koristiti multimetar (pogledajte gornju sliku). U našem slučaju koristili smo Digitek DS-568F, koji je sasvim prikladan za naše potrebe, a košta manje od 40 dolara.
Pokušali smo pronaći matičnu ploču s pokvarenim kondenzatorima - i pronašli je. Stara matična ploča iz MSI-ja dugo je skupljala prašinu u našem skladištu. Međutim, neispravni kondenzatori problem su za gotovo svakog proizvođača. Stoga je ovaj proizvod odabran kao primjer.
Ploča K7Master ima dva procesorska utora, tako da je sasvim vrijedna reanimacije. Ako morate promijeniti ovu matičnu ploču, morat ćete promijeniti i procesore i memoriju (u ovom slučaju koristi se registrirani DDR). A ovo nije baš ugodno.
Nismo znali jesu li svi kondenzatori otkazali. Ali budući da su kondenzatori isti, pretpostavili smo da ih sve treba zamijeniti. Dakle, moramo zamijeniti 26 kondenzatora novijim analogima istog kapaciteta.
Jednostavan cilindrični elektrolitički kondenzator.
Općenito, kupnja kondenzatora niskog otpora pokazala se težom nego što smo mislili, pogotovo jer smo htjeli ostati unutar određenih cjenovnih granica. U početku smo vjerovali da bi zamjena kondenzatora bila jeftina. Ali zapamtite da ćete, ako nešto pođe po zlu, morati kupiti novu matičnu ploču, procesor i memoriju.
Za matičnu ploču K7D Master morali smo kupiti 26 cilindričnih kondenzatora kapaciteta 1000 uF, napona 6,3 V i temperaturnog praga od 105 ° C. Zapravo, sve tehničke karakteristike su ispisane na tijelu kondenzatora. Promjer kondenzatora je oko 8 mm, visina oko 16 mm, a razmak između "nogica" je 3,5 mm.
Kondenzatori koje smo naručili.
Nakon kratke potrage, naručili smo kondenzatore od male tvrtke koja ih prodaje po povoljnim cijenama. Kondenzatore s naponom od 6,3 V nismo mogli pronaći, pa smo se morali zadovoljiti modelima od 10 V, a njihov promjer je isti, iako je visina 20 mm. Ovisno o dizajnu vaše matične ploče, dodatna 4 mm mogu uzrokovati probleme. Prije nego što naručite kondenzatore, pogledajte koliko slobodnog prostora ima između kondenzatora i kartica za proširenje, kao što je video kartica. S 4 mm razlike u visini nismo imali problema. Nakon što smo kupili 30 kondenzatora, platili smo oko 50 centi za svaki, isključujući dostavu.
Počinjemo sa zamjenom
Stanica za lemljenje kontrolirana procesorom.
Prije nego započnemo cijeli proces lemljenja, želimo vas podsjetiti da, ako slijedite naše preporuke, to biste trebali činiti u potpunosti na vlastitu odgovornost. Vraćanje matične ploče trebaju obavljati samo korisnici koji su upoznati s tehnikama lemljenja. Ne odgovaramo za moguća oštećenja opreme.
Naš zadatak zahtijeva profesionalna lemila. Ovdje neće raditi ni ručna lemilica ni ručne pumpe za lemljenje, budući da se grijanje i uklanjanje lema moraju obaviti istovremeno. Inače će se lem odmah stvrdnuti. Slojevi matične ploče mogu apsorbirati puno topline, tako da ručno isisavanje lema malo pomaže.
Što se tiče ispumpavanja lema, vrh bi trebao biti promjera 0,8-1,0 mm kako bi se lem mogao lako ispumpati iz područja lemljenja. U našem laboratoriju koristili smo prilično staru stanicu za lemljenje PLE-9001 s CPU-om. Trenutno možemo preporučiti drugog proizvođača - ERSA, koji proizvodi cijeli asortiman proizvoda.
Ispumpavamo lem pomoću električne pumpe.
Osim toga, trebat će nam lemljenje i posebni rezači žice. Još jedna korisna stvar je plastična stezaljka koja drži matičnu ploču u okomitom položaju tijekom lemljenja.
Nakon što smo pričvrstili matičnu ploču u stezaljku, počeli smo lemiti kondenzatore sa stražnje strane ploče pomoću lemilice.
Ponekad lem nikad ne izađe iz lemnog mjesta, koliko god ga zagrijavali i ispumpavali. Budući da nam je trebala rupa, uzeli smo malu metalnu šipku (promjera 0,8 mm) kojom smo očistili rupu držeći šipku u malim kliještima i lagano je zagrijavajući. Ako sve bude kako treba, rupa se može očistiti. Ali budite oprezni: primjena prevelike sile može oštetiti slojeve koji okružuju rupe.
Očistite rupe metalnom šipkom.
Ako ova metoda ne pomogne, ostaje samo izbušiti rupu. Ali ne preporučujemo ovaj postupak! Trebali biste mu pribjeći osim ako niste mogli ispumpati lem i metalna šipka nije pomogla.
Bušimo rupu u matičnoj ploči - samo u krajnjem slučaju.
Sada smo uklonili sve loše kondenzatore s matične ploče i možemo zalemiti nove. Prilikom lemljenja pazite da se poštuje polaritet. Ako pomiješate plus s minusom, dobit ćete eksplodirani kondenzator i dodatni posao. Novi kondenzatori imaju dužu nogu s "plusom". Ali ne boli da se još jednom uvjerite tako što ćete bolje pogledati kondenzator: na tijelu postoje oznake. Oba pola su označena na matičnoj ploči.
Pazi na polaritet!
Instaliramo kondenzator.
Lagano savijemo noge anode i katode u stranu kako kondenzator ne bi ispao.
Zatim lemimo kondenzator.
I uklonite dodatne noge.
Sve je spremno! Matična ploča ponovno radi!
Zaključak
Kao što pokazuje naš članak, u mnogim slučajevima matična ploča se može popraviti kod kuće. Štoviše, koštat će peni, jer novi kondenzatori koštaju malo.
Danas proizvođači matičnih ploča sve više koriste solid-state kondenzatore, ali curenje elektrolitskih kondenzatora još uvijek je jedan od vodećih uzroka kvara matične ploče. U ovom slučaju morate sve pažljivo odmjeriti: čak i ako matična ploča ima jamstvo, u nekim slučajevima bolje je ne pribjegavati zamjeni. Možda prodavač nema potpuno isti model matične ploče, pa će u zamjenu ponuditi novu ploču, što može zahtijevati kupnju nove memorije i procesora.
Ali nemojte očajavati. Ako znate da je kvar uzrokovan kondenzatorima, sasvim je moguće da ih sami zamijenite. Sve to neće koštati više od 15 dolara. Ako znate raditi s lemilom i imate sve potrebne alate pri ruci, možete uštedjeti na zamjeni matične ploče, procesora i memorije. Osim toga, sve gore navedeno ne odnosi se samo na matične ploče: kondenzatori na video karticama također ne uspijevaju.
Ako ste dobri s lemilicom, tada se kondenzatori mogu zamijeniti za manje od sat vremena, jer posao nije jako težak. Naravno, ako imate potreban alat. Ako nema alata, zašto se onda ne obratiti prijatelju koji je "rođen" s lemilom? Matična ploča je ipak "crknula". Pa zašto mu ne dati novi život?
Matična ploča je vrlo složen elektronički uređaj koji objedinjuje i koordinira rad svih komponenti računala. S vremenom se matična ploča može pokvariti iz različitih razloga: pregrijavanje, starenje komponenti itd.
Vrlo često na starim matičnim pločama možete pronaći natečene elektrolitske kondenzatore. Izgledaju kao bačve s nabreklim vrhom ili dnom. U tom slučaju, u blizini kondenzatora mogu biti tragovi iscurjelog elektrolita. Takva matična ploča, u načelu, može uspješno raditi, ali najčešće se računalo s takvom matičnom pločom ne pokreće.
Da biste matičnu ploču vratili na (osjećaje), trebali biste zamijeniti natečene kondenzatore novima. Takve popravke možete sami obaviti bez pomoći servisnog centra. Međutim, ako nikada niste držali lemilo u rukama i nemate pojma kako s njim raditi, onda je bolje da im se obratite kako biste izbjegli pogoršanje situacije i potpuno (u)bijanje matične ploče sustava.
Za zamjenu kondenzatora trebat će vam lemilo male snage (do 40 W) s uskim vrhom ili stanica za lemljenje (idealno), kolofonij ili kiselina za lemljenje (poželjno), kositreni lem, alkohol ili pročišćeni benzin.
Prije nego počnete s odlemljivanjem kondenzatora, pažljivo pregledajte matičnu ploču, potražite kondenzatore koji su natečeni ili imaju tragove curenja elektrolita. Elektrolitički kondenzatori su lemljeni uz poštivanje polariteta. Oznaka negativnog (-) terminala obično je označena na njihovom tijelu. Na samoj matičnoj ploči, kada skinete kondenzator, također postoji oznaka polariteta. Kako ne biste zbunili polaritet, možete fotografirati mjesto kondenzatora.
I još nekoliko riječi o pripremnim radovima. Matična ploča je osjetljiva na statički napon pa bi bilo poželjno uzemljiti lemilo i matičnu ploču. Iz istog razloga ne možete raditi u sintetičkoj odjeći bez poduzimanja dodatnih zaštitnih mjera. Koristite antistatičke rukavice i naramenice.
Odlemljivanje kondenzatora zahtijeva posebnu pažnju, budući da tiskana ploča ima višeslojni sklop. To znači da staze ne idu samo s obje strane ploče, već i unutar nje! Ako koristite lemilo, zagrijte jednu po jednu nožicu kondenzatora i pažljivo ga uklonite s tiskane pločice. Nakon toga rupe na pločici treba očistiti od zaostalog lema. Možete se poslužiti čačkalicom koju treba zaboditi u svaku rupu jednu po jednu i zagrijati lemilicom pločicu s druge strane. Na taj način će se ukloniti sav preostali lim. Ako koristite lemilo s usisavanjem kositra, tada čišćenje ploče od ostataka lema neće biti potrebno.
Kada su kondenzatori zalemljeni, trebate provjeriti njihovu nazivnu vrijednost i radni napon kako biste kupili nove za zamjenu. Kapacitet kondenzatora je označen u mikrofaradima (µF, uF), a napon u voltima (V, V). Ako zalemljeni kondenzator, na primjer, ima oznaku 6.3V 2000uF, tada je njegov radni napon 6.3 V, a kapacitet 2000uF. Kada kupujete novi kondenzator, možda nećete pronaći točno isti kapacitet i radni napon. Dopuštena je ugradnja kondenzatora većeg radnog napona (12V umjesto 6,3V) i većeg kapaciteta (2200 µF umjesto 2000 µF). Izuzetno se ne preporučuje korištenje kondenzatora s nižim naponima, jer će takav kondenzator vrlo brzo pokvariti.
Također, pri odabiru kondenzatora obratite posebnu pozornost na njegovu veličinu, budući da matična ploča ima usku instalaciju, a komponente su često instalirane gotovo od kraja do kraja, tada ugradnja kondenzatora većeg promjera možda neće biti moguća. S kondenzatorima velike visine obično nema problema s instalacijom.
Sada ostaje samo pažljivo lemiti novi kondenzator i provjeriti funkcionalnost matične ploče. Ugradite kondenzator u matičnu ploču, pazeći na polaritet, i zalemite njegove nožice na stražnju stranu tiskane ploče. Nemojte koristiti veliku količinu lema kako biste spriječili njegovo širenje i kratko spajanje susjednih kontakata. Prilikom lemljenja izbjegavajte pretjerano zagrijavanje ploče jer to može dovesti do odlemljivanja susjednih elemenata. Nakon što je sve zalemljeno, uklonite preostalu kiselinu ili smolu za lemljenje s PCB-a pomoću alkohola ili rafiniranog benzina.
