Događa se da spajanjem naših omiljenih slušalica koje proizvode kvalitetan zvuk na MP3 player ili računalo ustanovimo da je zvuk u njima vrlo tih, što znači da vaš player ili drugi uređaj nema dovoljno snage da slušalicama omogući potrebnu jačinu i jasnoću zvuka. Što onda treba učiniti? Da biste to učinili, možete sastaviti pojačalo za slušalice, predlažemo da vlastitim rukama sastavite jednostavno, ali kvalitetno i vrlo lijepo pojačalo za slušalice u prozirnom kućištu.
Prilikom stvaranja ovog pojačala htio sam ga učiniti neobičnim, htio sam se odmaknuti od klasičnog plastičnog kućišta. Sjećajući se da ljubitelji modding računala često prave prozirna kućišta za svoja računala, odlučio sam i kućište svog pojačala učiniti prozirnim. I kao vrhunac - napustiti tiskanu ploču i učiniti sve s površinskom montažom.
Razvoj sklopa proveden je u programu Eagle. Ovo je klasično pojačalo bazirano na OPA2107 dual opamp.
Ispod je dijagram DIY pojačala za slušalice:
Popis potrebnih dijelova za napajanje pojačala:
- Priključak za napajanje;
- 5 mm LED (bilo koja boja);
- R1LED - otpornik od 1K do 10K (1 W);
- CP1, CP2 - elektroliti 470 μF (za napon od 35 ili 50 volti);
- RP1, RP2 - 4,7K (1W);
Popis dijelova pojačala:
- IC1 - OPA2107 dvostruko operacijsko pojačalo; (napomena - na shematskom dijagramu operacijsko pojačalo je označeno kao OPA2132, činjenica je da sam ga isprva planirao koristiti);
- C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (za ulazni audio signal);
- C2, C3 - 0,1 μF (film, za stabilizaciju operativnog pojačala);
- R2L, R2R - 100 K (0,5 W);
- R3L, R3R - 1K (0,5 W);
- R4L, R4R - 10K (0,5 W);
- R5L, R5R - kratkospojnik (opcionalno);
- Stereo priključak - 2 kom;
Budući da sam odlučio sve napraviti visećom instalacijom, krenuo sam u izradu okvira. Ovdje trebate biti oprezni i pažljivi, jer kućište će biti prozirno i sve nesavršenosti će biti odmah vidljive.
Za šinu napajanja koristio sam čvrstu bakrenu žicu debljine 1 mm, uzetu iz kabelskih rezova koji se koriste za ožičenje u kućanstvu.
Bilo koje napajanje transformatora s naponom od 12 volti i izlaznom strujom od 300 mA ili više savršeno je kao napajanje. Preporučljivo je koristiti transformatorsku PSU, jer korištenje impulsnih izvora napajanja može dovesti do smetnji (čut će se stalno zujanje u slušalicama).
Za konektor za napajanje koristio sam sljedeći konektor: (srednji pin je power plus).
Kako bih formirao iste vodove otpornika i žica, koristio sam obični odvijač. Za veće ili manje radijuse možete koristiti različite promjere.
Ispod možete vidjeti raspored napajanja. Na ulazu napajanja 12 volti, koji se zatim pretvaraju u +6 volti i -6 volti pomoću djelitelja napona (otpornici RP1 i RP2, po 4,7 kΩ). Stvar je u tome da op-amp zahtijeva bipolarno napajanje. Žica u sredini je takozvana "virtualna masa" i nikada se ne smije spojiti na stvarno uzemljenje (na konektoru za napajanje).
Potrebna su dva velika kondenzatora od 470 μF 50 volti uparena s kondenzatorima od 0,1 μF kako bi se smanjilo hvatanje na op-pojačalu i povećala stabilnost njegovog rada. Da biste to učinili, morate ih pokušati rasporediti što bliže izlazima op-pojačala.
Evo još nekoliko fotografija iz različitih kutova, koje pokazuju kako sam izveo montažu.
Nakon što ste završili s lemljenjem, možete početi provjeravati pojačalo. Mali savjet, ne morate koristiti svoje najzgodnije slušalice za testiranje, dovoljne su neke jednostavne. Činjenica je da ako se negdje zbunite i zalemite dijelove ne prema shemi, onda je takva opcija sasvim moguća u kojoj ćete uništiti slušalice. Ali nadam se da ćete biti dobro kada to provjerite.
Prije punjenja ovog kruga epoksidom, morate zatvoriti sve utore konektora kako ne bi ušli unutra. Audio priključnice sam uzeo sa stare Sound Blaster Live zvučne kartice, ovi priključci nemaju nepotrebne rupe i stoga ih je lako zaštititi od prodiranja smole. Za početak, sa strane kontakata sam malom količinom epoksidne smole namazao spoj kontakata s kućištem.
Rupe za dizalicu sam obložila posebnim BLU TACK plastelinom i dodatno zalijepila trakom.
Budući da će pojačalo ubuduće biti punjeno epoksidom, odlučio sam ga malo podići kako bi prilikom ulijevanja bio točno u središtu kućišta. Da bih to učinio, zalemio sam male igle odozdo.
Mislio sam da bi bilo lijepo još malo doraditi dizajn pojačala, pa sam odlučio isprintati naljepnice za audio konektore. Pripremila sam ih u Adobe Photoshopu, zatim isprintala na tanki foto papir i zalijepila na konektore dvostranom trakom.
Već neko vrijeme razmišljam o dizajnu karoserije i materijalu od kojeg će se izraditi kalup za punjenje. Odlučila sam se za plastiku od 1,5 mm, savršeno se reže običnim nožem za papir, a ostavlja vrlo glatki rub.
Zatim sam dizajnirao oblik ispune koristeći isti Eagle. Nakon što sam izrezao sve dijelove, nastavio sam sa montažom. Kako bih olakšao ovaj postupak, prvo sam sve kutove uhvatio super ljepilom, a zatim zalijepio svaki šav 2 puta, što je osiguralo potpunu nepropusnost.
Najlakši način da saznate volumen epoksida za izlijevanje je da napunite kalup vodom, a zatim sadržaj ulijete u šalicu i saznate dobiveni volumen i težinu. Naravno, volumen možete mjeriti ravnalom – ali metoda s vodom mi se učinila lakšom.
Za izlijevanje koristio sam prozirnu epoksidnu smolu "Polycraft DSM Synolite" + MEKP učvršćivač (od 1 do 2%). Za ovu konkretnu smolu, omjer učvršćivača i smole trebao bi biti 1:50. Bilo je prilično teško izmjeriti tako malu količinu učvršćivača, za to je dobro došla vaga za nakit. Općenito, za različite marke epoksidnih smola, omjer učvršćivača i smole je različit, pogledajte upute.
Pomiješana smola mora se polako ulijevati niz stranu kalupa kako bi se izbjegli mjehurići. Na donjoj slici možete vidjeti da sam pri lijevanju smole ulio malo više nego što je potrebno, smola se ne izlijeva u isto vrijeme zbog površinske napetosti. To je zato što se epoksidna smola malo stvrdne.
Kada se epoksid stvrdne, dolazi do obilnog oslobađanja topline (u mom slučaju temperatura je bila 62 stupnja). Kalup se zatim prekriva kako bi se spriječilo da prašina i krhotine uđu na površinu.
Epoksid sam ostavio da se stvrdne jedan dan. Nakon tog vremena, osušio se i nastavio sam uklanjati formu. Za to sam koristio tračnu brusilicu.
Zatim sam pomoću glodala izbrusio skošene i sve oštre kutove.
Za poliranje kućišta prvo sam koristio brusni papir granulacije 600, a završno poliranje je obavljeno "na mokro" finim brusnim papirom granulacije 1200.
I za kraj, evo još nekoliko fotografija gotovog "uradi sam" pojačala za slušalice:
Sada znate kako napraviti pojačalo za slušalice vlastitim rukama.
Ako imate cool monitorske uši i stari mobitel s mp3 playerom koji nije u stanju "ljuljati" slušalice, onda je ovaj članak za vas!
Zapravo što je potrebno za sastavljanje pojačala:
Minimalni set:
- Sama Micra TDA 2822(možete i modificirati 2822 M/S ili njegov analog KA 2209)
- 4 elektrolitski kondenzator 16v – 100 mf(dobro, općenito, conder je kao maslac u kaši - više je bolje, ali za slušalice od 100 mf odličan omjer veličine/kvaliteta)
- postavljanje svjetlije raznobojne 20-25 cm dovoljno je s glavom.
- Lemilo i sve za lemljenje
- ravne ruke i trijezna glava su dobrodošli 🙂
Prošireni set (opcionalno):
- priključak za slušalice (može se izvući s kineskog radija)
- mali prekidač (s istog radija)
- feritni prstenovi (možete iščupati iz pojačala iz antenskih "rešetki")
- Tekstolit i sve za graviranje
- Staro željezo
- Izbušite tankom bušilicom
laserski printer,tektolit i sve za jetkanje (ako postoji želja za montažom na ploču)
Prijeđimo na montažu: Za one koji se ne žele zamarati s tiskanim pločicama, pojačalo možete sastaviti površinskom montažom, tj. po težini bez ploče, ali struktura će biti krhka i morat će se sakriti u kutije ili još sastavljene na dasci.
Sastavljamo zglobnom instalacijom prema shemi
Za sakupljanje na dasku trebat će vam tekstolit, prvo ga očistimo alkoholom ili bilo kojom drugom tekućinom za odmašćivanje i stavimo da se suši.
crtanjem jednostavno kopiramo našu shemu nekoliko puta.
To radim tako da nakon prijenosa na tekstolit odaberem najuspješniju verziju i ugravim je kako je ne bih ponovno ispisivao.
Odrežemo rubove kako nas ne bi ometali.
Preporučljivo je ne dirati stranu na kojoj se nalazi brtva.
zatim otisnutu stranu papira nanesemo na očišćenu stranu PCB-a i sve pritisnemo zagrijanim glačalom (podesimo glačalo na max) 20 - 25 sec. Nemojte misliti da će se toner bolje prenijeti nakon dugog držanja, naprotiv, postat će krhak i mrviti se.
Kako se papir smoči, uklonite papir laganim kružnim pokretima s osebujnim kuglicama.
Još jednom dobro isperite dasku (da ogulite resice).
Zatim razrijedimo otopinu željeznog klorida (prodaje se na radijskim tržnicama). Sori, ali u tom trenutku je naboj na mom tijelu umro ... .. i bio sam lijen da čekam njegovo punjenje kada se otopina HJ već hladila ...
Bacamo našu ploču u rješenje.
Vrijeme jetkanja ovisi o temperaturi tekućine i njezinoj zasićenosti CG.
Ipak, urezana ploča izgleda ovako:
Isperemo toner sa tragova i lim (za one koji su u rezervoaru, prekrijte ga slojem lima).
Prije kalajisanja pokrijem dasku
alkoholno-kanabis otopina nakon ovoga, ploča je savršeno konzervirana. Na fotografiji se jasno vidi kako užasno izgleda moja ploča, a sve zbog činjenice da je toner nakon ispiranja nakon jetkanja nekoliko puta istrljan brusnim papirom, tako da su se neke od staza na mjestima potrgale i da nije bilo puknuća u lancu je ostao debeo sloj lima (ali kad je tanji ipak izgleda ljepše). Zatim bušimo rupe i skupljamo.
Mislim da više neće biti problema. Fotografija pokazuje da je mikrosklop instaliran sa strane staza, to nije sasvim točno, ja sam to učinio jer smo na tržištu imali puno neradnih mikruha i nije bilo baš zgodno lemiti ih s druge strane (onda je staza pokidana pa nešto drugo) je trebalo izopačiti ... Koristim ovo pojačalo za kompjuterske uši, nevidljivo je iz tog razloga nisam ga pokušao učiniti lijepim.
Jednostavno pojačalo za slušalice može se sastaviti ručno na jednom čipu. LM4910 je integrirano stereo pojačalo prvenstveno namijenjeno za pojačavanje zvuka za slušalice. LM4910 može raditi od 2,2 V. Izlazna snaga je 35 mW u opterećenju od 32 oma.
LM4910 ima vrlo nisko izobličenje (manje od 1%) i nisku potrošnju struje (do 1µA), što je bitno za napajanje baterije.
Mikrokrug LM4910 dizajniran je na takav način da nema potrebe za ugradnjom kondenzatora za blokiranje na izlazu.
Sklopna shema pojačala za LM4910
Lm4910 pojačalo za slušalice
Shematski dijagram LM4910 stereo pojačala za slušalice prikazan je na gornjoj slici. C1 i C2 su ulazni kondenzatori za razdvajanje istosmjerne struje za lijevi, odnosno desni kanal. Otpornici R1 i R2 su kanali ulaznog signala. R3 je povratni otpornik za lijevi kanal, a R4 je povratni otpornik za desni kanal. Povratni otpornici također postavljaju pojačanje zatvorene petlje u sprezi s odgovarajućim ulaznim otpornicima.C3 je kondenzator filtra snage.
Niska logička razina napona na pinu. 3. - IC gašenje, visoki napon aktivira LM4910.
U krug je moguća ugradnja SMD komponenti.
Krug se može napajati od 2,2 V do 5,5 V DC.
Opterećenje mogu biti samo slušalice s impedancijom od 32 Ohma.
Moguća opcija PCB-a
P O P U L R N O E:
Kao i kod drugih poslova, lemljenje dijelova ima svoje tajne i osobitosti. Neki ljudi misle: sve je jednostavno - uključite lemilo, uzmite lem, kolofonij i lemite se koliko želite!
Ali ako pogledate sve po redu, ispada da nije tako jednostavno. Znati ispravno lemiti je vrsta umjetnosti i iskustvo dolazi s vremenom. Za dobro i učinkovito lemljenje morate znati neke od osnovnih tajni lemljenja, o kojima će biti riječi u ovom članku.
CMS X-FS Free - Ovo je besplatni sustav za upravljanje vašom web lokacijom.
Za one koji žele napraviti svoju prvu web stranicu besplatno. Ovaj sustav je dizajniran za brzu i jednostavnu izradu stranice za početnike!
Krug pojačala za slušalice koji definitivno zaslužuje pažnju. Minimum komponenti i dobar dizajn strujnog kruga.
Krug pojačala za slušalice
Lutajući beskrajnim prostranstvima kontejneri za smeće skladište znanja – internet, dovelo je do zanimljivog nalaza. Bio je to PDF od Burra Browna. Od njega se rodila ideja za stvaranje pojačala za slušalice.
Doslovno prevedite ime, s jezika potencijalnog neprijatelja, na sljedeći način: Udvostručenje izlazne struje u opterećenje s dva OPA2604 audio operacijska pojačala .
Datoteka se sastoji od dvije stranice, pri čemu je samo prva vrijedna. Tamo predstavljen krug pojačala za slušalice precrtan je i uklonjen iz nepotrebnih natpisa.
Upoznajte ovo buduće srce našeg pojačala. Da budemo precizniji, jednokanalni dijagram.
Zanimljivost ovog sklopa je da oba op-pojačala pojačavaju isti signal. U tom se slučaju dodaju njihove izlazne struje. Time se rješava problem nedovoljne izlazne struje mnogih operacijskih pojačala.
Pojačanje signala je određeno otpornicima R 1 i R 2... Točna vrijednost dobitka određena je formulom:
K = 1+ R 2 / R 1
Ako se usredotočite na linearni izlaz s razinom signala od 1 volta, tada će za većinu slušalica dobit od tri biti s dobrom marginom.
Prikladno je koristiti otpornike iste ocjene. U mom slučaju, kao R 2 ugrađen je otpornik od 15 kΩ, a kao R 1 dva paralelna otpornika od 15 kOhm.
Da biste promijenili pojačanje, bolje je promijeniti otpornik R 2... Za krugove op-pojačala, općenito se preporučuje korištenje otpornika u rasponu od 1-100 kΩ. I ovdje R 1će obavljati drugu funkciju, pa je ipak preporučljivo koristiti 7,5kΩ.
Otpornici R 3 i R 4 Potrebni su otpori od 51 Ohma kako se ne bi spalili izlazi operativnih pojačala.
Donosimo shemu na pamet
Dijagram predstavljen u dokumentu je pomalo nepotpun i odražava samo ono najvažnije. Za normalan rad, morate dovršiti krug i dodati ulazne krugove. Isti načinparalelno s otpornikom R 2 dodati kondenzator ( C 2) mali kapacitet. Potrebno je isključiti samouzbuđenje op-amp.
Kako se ne bi ponovno izumio kotač, ulazni sklopovi su posuđeni iz pojačala za slušalice FiiO Olympus E10.Također, dijagram sada prikazuje pinove za dvostruko operacijsko pojačalo u DIP8 kućištu.
Nisam pristalica kondenzatora ( C 1) na ulazu. Međutim, nije uvijek poznato koji će biti izvor signala i u kojoj je mjeri tu moguća prisutnost konstantnog napona. Preporučljivo je instalirati ga kako biste zalijepili pojačalo gdje god želite. ALI, ako želite, možete ga kratko spojiti.
Još neka poboljšanja
Kako ne bismo opteretili pojačalo pojačanjem infra-niskih frekvencija, koje ne treba ni nama ni njemu, dodat ćemo još jedan kondenzator. To će utjecati na zvuk samo na bolje.
formiran od kondenzatora C 3 i otpornik R 1 frekvencije ispod 10 Hz bit će prekinute. Također će smanjiti napon balansa op-pojačala na ulazima. I on se, usput, također pojačava i miješa u izlazni signal.
Na dijagramu je izlaz također malo promijenjen. Denominacije R 3 i R 4 su smanjeni, a s njima je serijski spojen otpornik R 5, otpor 10 Ohm.To će osigurati bolje zbrajanje izlaznih signala. Otpornik R 5 također ima za cilj da frekvencijski odziv učini linearnijim. Iako je već linearno, kašu ne možete pokvariti maslacem :-).
Poželjno je da kao kondenzatori C 1 i C 3 Postavljen je renomirani zvučni krug Wima, ali se mogu izostaviti i drugi nepolarni kondenzatori pristojne kvalitete. Kapacitet od 2 - 2,2 μF za oba kondenzatora bit će dovoljan.
Kvaliteta komponente
Za početak možete staviti nešto iz asortimana najbliže trgovine radio dijelovima i postupno ih zamijeniti kvalitetnijim komponentama. Ploča će raditi na svim detaljima.
Cijene operativnih pojačala uvelike variraju i ne znači uvijek bolje za zvuk. Za početak, možete instalirati nešto jeftino i pristupačno, na primjer, voljeni NE5532 (0,3 USD). Vrlo je poželjno da ga proizvodi Phillips.
Nakon toga, zamjenom op-pojačala, možete igrati koliko god želite. Ako op-pojačalo smatramo višom klasom, onda su se OPA2134, OPA2132, OPA2406, AD8066, AD823, AD8397 ... dobro dokazali za zvuk.
Ne preporučujem naručivanje mikro krugova s Aliexpressa i drugih kineskih trgovina. Postoji dosta recenzija u kojima ljudi navode da mikro krugovi nisu originalni. Da, op-pojačalo će raditi kako treba, ali to možda uopće nije OPA2134 koji ste naručili, već prilično jeftin TL061 s natpisom OPA2134…
Snaga pojačala
Kvaliteta napajanja je vrlo važna za zvuk. Ovaj krug je dizajniran za bipolarni napon napajanja. To nam štedi probleme s dodavanjem dodatnih detalja audio putu, a općenito je bolje za zvuk.
S jedne strane, bolje je koristiti veće napone op-amp napajanja. S druge strane, prijenosni dizajn i korištenje baterije ograničavaju.
Postoje operacijska pojačala koja rade od ± 1,5 V, ali većina operacionih pojačala radi na bipolarnom naponu napajanja od ± 3 V do ± 18 V. Optimalni napon se može nazvati ± 12V, koji je uključen u raspon napajanja većine operativnih pojačala. Točne vrijednosti treba pronaći u dokumentaciji za određene mikro krugove.
p.s.
Razmatrana shema dovela je do ideje stvaranja prijenosnog pojačala za slušalice. Tako je nastao projekt Vol.X, čije je značenje bila želja da se daju gotove upute kako brzo i jednostavno sami sastaviti pojačalo.
Materijal pripremljen isključivo za stranicu
Pojačalo za slušalice je vrlo opravdana odluka, o čemu svjedoče mnoge publikacije na ovoj stranici. Osim toga, njihova jednostavnost dobar je vodič za početnike. Ovaj dizajn koristi rješenje koje je poznato više od 30 godina. A, ako se toga često prisjeća, onda to govori koliko je uspješna.
Pojačalo za uši niske impedancije.
Ideja iza ovog pojačala nije nova. Vjerojatno se mnogi sjećaju knjige V.A. Vasiljeva "Strani radioamaterski dizajn" (objavljen je dva puta, negdje krajem 70-ih i početkom 80-ih). Svojevremeno je tamo objavljena vrlo jednostavna, ne baš moćna blagajna UMZCH "A". Mnogi koji su to ponovili bili su vrlo zadovoljni rezultatima. Jednom sam ga, smanjivši sve struje i napone, primijenio na izlaz za slušalice u jednom od svojih dizajna, objavljenih u časopisu "Radio" ("UMZCH s nepolarnim izvorom napajanja" ("Radio", br. 6, 1999. , str. 16) Zvučalo je prilično dobro, i dok sam dizajnirao "ušna pojačala" koja se napajaju putem USB priključka prijenosnog računala (zvuči puno bolje nego izravno priključeno), odlučio sam ponovno isprobati ideju, ali smanjivši broj stupnjeva pojačala za jedan .
Ispalo je ovako:
Kako su već postojale dvije opcije za prijenosno računalo (čekaju objavu u radio stanici), testirao sam samo sklop od devet-voltne baterije, nalik na "Krone", koji je bio spojen na radio mikrofon (nalaze se na Moj posao). Sve je sastavljeno na matični ploči (sirova folija gitenax se ne nalazi u Izraelu).
Ne ispričavajte se za smeće, sa sobom sam donio mnogo tranzistora KT315B iz Sojuza (jednom sam rastavio jedan instrument s imenom "FAEMI-M"). Bilo je važno isprobati ideju. I znate - radio je, i to jako dobro, i s visokim ušima i s onima niske impedancije, na primjer, s dobrim starim TDS-3, mačkom, vjerojatno mnogo više godina od mnogih građana ove stranice (netko je dao meni ih kao nepotrebnim).
U principu, prilagodba nije potrebna. Struja mirovanja je postavljena u području od 20 - 20 mA po kanalu. Napon između izlaznih tranzistora se automatski postavlja na 2,4 V (u početku se računalo da se napaja iz "USB" utičnice), ali se može mijenjati odabirom (smanjivanjem) otpornika R5 i R6. Čini se da se tranzistori ne zagrijavaju, pa ne treba razmišljati o hlađenju.
Sastavljeno sve izgleda ovako:
Nisam, naravno, ništa mjerio, ali baš na tim TDS-3-ima slušam zvuk s DVD-a navečer kad gledam film na krovu, da ne prestrašim susjede. Vjerujte mi, puno bolje zvuči iz istrošenih baterija nego iz mrežnog napajanja. I imam barem desetak takvih baterija nakon svakog nastupa.
--
Hvala na pažnji!
Igor Kotov, glavni urednik časopisa "Datagor".
p.s. San mi je barem nakratko pronaći i poslušati stari dobri sovjetski TDS-7 "Amfiton".
