Univerzalno napajanje, s kojim možete dobiti sve napone koji mogu biti potrebni u radioamaterskim i samo kućanskim aktivnostima, trebao bi biti u svakom domu. I naravno, jedinica za napajanje mora imati dobru snagu - osigurati izlaznu struju ne od 0,5 A, kao u jeftinim kineskim adapterima, već nekoliko ampera za spajanje čak i olovnih baterija iz automobila za punjenje ili električnih motora. Naravno, u isto vrijeme, želite da raspon napona također bitan. Većina krugova ograničena je na 12 volti, u najboljem slučaju 20. Ali ponekad vam je potrebno 24 i 36 V. Je li teško sami stvoriti takvo napajanje? Ne, jer dijagramu treba samo desetak dijelova. Ovdje je vrlo jednostavno, univerzalno napajanje regulirano naponom. Maksimalni izlazni napon je 36 V - podesiv je od 1,2 do (vcc - 3) volta.
Regulirani krug napajanja
Tranzistor Q1 je snažan PNP Darlington tranzistor koji se koristi za pojačavanje struje LM317. Sam LM317L bez hladnjaka može dati 100 mA, što je dovoljno za pogon tranzistora. Elementi D1 i D2 su zaštitne diode, jer kada je krug uključen, naboj na kondenzatorima može oštetiti tranzistor ili regulator.
Postavili smo kondenzatore od 100 nF paralelno s elektrolitičkim kondenzatorima kako bismo eliminirali visokofrekventnu buku, jer elektrolitski kondenzatori imaju visoke vrijednosti ESR i ESL i ne mogu jasno eliminirati visokofrekventne smetnje. Ovdje je primjer dizajna PCB-a za ovaj krug.
Bilješke (uredi)
- Tranzistor Q1 treba hladnjak i bolje mali ventilator.
- Maksimalna izlazna snaga kruga je 125 vata.
- R1 - 2 W, ostali otpornici - 0,25 W.
- Svi kondenzatori su 50V.
- RV1 - 5 kOhm regulator.
- Transformator je potreban za 36 V 5 A. Snagom od 150 vata i više.
- Stezaljke za spajanje izlaznih žica - kao za zvučnike u pojačalima, vijak.
Mnogi već znaju da imam slabost za sve vrste napajanja, evo recenzije dva u jednom. Ovaj put bit će prikazan pregled radio dizajnera, koji vam omogućuje da sastavite osnovu za laboratorijsko napajanje i varijantu njegove stvarne implementacije.
Upozoravam, bit će puno fotografija i teksta, pa se opskrbite kavom :)
Za početak ću malo objasniti što je to i zašto.
Gotovo svi radioamateri u svom radu koriste takvo što kao laboratorijsko napajanje. Bilo da je složen sa softverskom kontrolom ili potpuno jednostavan na LM317, ali i dalje radi gotovo istu stvar, hrani različita opterećenja u procesu rada s njima.
Laboratorijski izvori napajanja podijeljeni su u tri glavne vrste.
Sa stabilizacijom impulsa.
Linearno stabiliziran
Hibrid.
Prvi uključuju impulsno kontrolirano napajanje, ili samo impulsno napajanje s PWM down-converterom. Već sam pregledao nekoliko opcija za ove izvore napajanja. ,.
Prednosti - velika snaga s malim dimenzijama, izvrsna učinkovitost.
Nedostaci - RF valovitost, prisutnost kapacitetnih kondenzatora na izlazu
Potonji nemaju ugrađene PWM pretvarače, sva regulacija se odvija linearno, gdje se višak energije jednostavno raspršuje na regulacijski element.
Pros - Gotovo potpuna odsutnost mreškanja, nema potrebe za kondenzatorima na izlazu (gotovo).
Protiv - učinkovitost, težina, dimenzije.
Treći je kombinacija bilo prvog tipa s drugim, a zatim linearni stabilizator napaja podređeni PWM pretvarač (napon na izlazu PWM pretvarača uvijek se održava na razini nešto višoj od izlazne, odmor se regulira tranzistorom koji radi u linearnom načinu rada.
Ili je to linearni PSU, ali transformator ima nekoliko namota koji se po potrebi prebacuju, čime se smanjuju gubici na regulacijskom elementu.
Ova shema ima samo jedan nedostatak, složenost, veća je od one prve dvije opcije.
Danas ćemo govoriti o drugoj vrsti napajanja, s regulacijskim elementom koji radi u linearnom načinu rada. Ali razmotrite ovo napajanje na primjeru konstruktora, čini mi se da bi ovo trebalo biti još zanimljivije. Doista, po mom mišljenju, ovo je dobar početak za početnika radio-amatera, da za sebe sastavi jedan od glavnih uređaja.
Pa, ili kako kažu, pravo napajanje mora biti teško :)
Ova je recenzija više usmjerena na početnike, iskusni suborci vjerojatno neće pronaći nešto korisno u njemu.
Naručio sam konstruktor za pregled, koji vam omogućuje sastavljanje glavnog dijela laboratorijskog napajanja.
Glavne karakteristike su sljedeće (od onih koje je deklarirala trgovina):
Ulazni napon - 24 V AC
Podesivi izlazni napon - 0-30 Volti DC.
Podesiva izlazna struja - 2mA - 3A
Mreškanje izlaznog napona - 0,01%
Dimenzije tiskane ploče - 80x80mm.
Malo o pakiranju.
Dizajner je došao u običnoj plastičnoj vrećici, zamotanoj u mekani materijal.
Unutra, u antistatičkoj vrećici na kopčanje, bile su sve potrebne komponente, uključujući ploču. 
Unutra je sve bilo na veliko, ali ništa nije oštećeno, tiskana ploča je djelomično štitila radio komponente. 
Neću nabrajati sve što je uključeno u komplet, lakše je to učiniti kasnije tijekom pregleda, samo ću reći da mi je sve bilo dovoljno, čak je nešto i ostalo. 
Malo o tiskanoj pločici.
Kvaliteta je izvrsna, krug nije uključen u komplet, ali sve ocjene su naznačene na ploči.
Ploča je dvostrana, prekrivena zaštitnom maskom. 
Pokrivanje ploče, kalajisanje i kvaliteta samog PCB-a je izvrsna.
Uspio sam otkinuti flaster sa pečata samo na jednom mjestu, a onda, kada sam pokušao zalemiti nerodni dio (zašto, bit će dalje).
Po mom mišljenju, baš onu stvar za početnika radio-amatera bit će teško pokvariti. 
Prije instalacije nacrtao sam dijagram ovog napajanja. 
Shema je prilično dobro osmišljena, iako ne bez nedostataka, ali o njima ću govoriti u procesu.
Na dijagramu je vidljivo nekoliko glavnih čvorova, odvojio sam ih bojom.
Zelena - jedinica za regulaciju i stabilizaciju napona
Crvena - jedinica za regulaciju i stabilizaciju struje
Ljubičasta - čvor koji označava prijelaz na trenutni način stabilizacije
Plava je referentni napon.
Zasebno postoje:
1. Ulazni diodni most i filterski kondenzator
2. Jedinica za upravljanje napajanjem na tranzistorima VT1 i VT2.
3. Zaštita na tranzistoru VT3, koji isključuje izlaz dok napajanje operativnih pojačala nije normalno
4. Regulator napajanja ventilatora temelji se na mikrosklopu 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, čvor za formiranje negativnog pola napajanja operacijskih pojačala. Zbog prisutnosti ove jedinice, jedinica za napajanje neće raditi jednostavno iz istosmjerne struje, potreban je upravo AC ulaz iz transformatora.
6.C9 izlazni kondenzator, VD9, izlazna zaštitna dioda. 
Najprije ću opisati prednosti i nedostatke dizajna sklopa.
Prednosti -
Prisutnost stabilizatora za napajanje ventilatora je ohrabrujuća, ali ventilator je potreban za 24 volta.
Jako sam zadovoljan prisutnošću napajanja negativnog polariteta, što uvelike poboljšava rad jedinice za napajanje pri strujama i naponima blizu nule.
S obzirom na prisutnost izvora negativnog polariteta, u krug je uvedena zaštita, dok nema napona, izlaz napajanja će biti onemogućen.
PSU sadrži referentni izvor napona od 5,1 V, što je omogućilo ne samo ispravnu regulaciju izlaznog napona i struje (s takvom shemom, napon i struja se linearno reguliraju od nule do maksimuma, bez "grbi" i "padova" pri ekstremnim vrijednostima), ali također omogućuje upravljanje napajanjem izvana, samo mijenjam upravljački napon.
Izlazni kondenzator je vrlo malen, što vam omogućuje sigurno testiranje LED dioda, neće biti udarne struje sve dok se izlazni kondenzator ne isprazni i PSU ne uđe u režim stabilizacije struje.
Izlazna dioda je potrebna za zaštitu napajanja od dovoda napona obrnutog polariteta na njegov izlaz. Istina, dioda je preslaba, bolje ju je zamijeniti drugom.
Minusi.
Skretni šant ima prevelik otpor, zbog toga, kada radi sa strujom opterećenja od 3 Ampera, stvara oko 4,5 vata topline. Otpornik je procijenjen na 5 vata, ali je zagrijavanje vrlo visoko.
Ulazni diodni most se sastoji od dioda od 3 A. Iz dobrog razloga, diode bi trebale biti najmanje 5 Ampera, budući da je struja kroz diode u takvom krugu 1,4 izlaza, odnosno u radu, struja kroz njih može biti 4,2 Ampera, a same diode su dizajnirane za 3 Ampera. Situaciju olakšava samo činjenica da parovi dioda u mostu rade naizmjenično, ali to ipak nije sasvim točno.
Veliki nedostatak je što su kineski inženjeri pri odabiru operacijskih pojačala odabrali operacijsko pojačalo s maksimalnim naponom od 36 volti, ali nisu mislili da postoji negativan izvor napona u krugu i da je ulazni napon u ovoj verziji ograničen na 31 volti. Volti (36-5 = 31). Uz ulaz od 24 V AC, DC će biti oko 32-33 V.
Oni. Op-pojačalo će raditi u "out-of-the-box" načinu rada (36 je maksimum, standardno 30).
O prednostima i nedostacima, kao io modernizaciji ću više govoriti kasnije, ali sada ću prijeći na samu montažu.
Prvo postavljamo sve što je uključeno u komplet. To će olakšati montažu i jednostavno će biti jasnije vidjeti što je već ugrađeno, a što je još ostalo. 
Preporučam započeti montažu od najnižih elemenata, jer ako prvo postavite visoke, kasnije će biti nezgodno postaviti niže.
Također je bolje započeti s instaliranjem onih komponenti koje su više nego iste.
Počet ću s otpornicima, a to će biti otpornici od 10K ohma.
Otpornici su visoke kvalitete i imaju točnost od 1%.
Nekoliko riječi o otpornicima. Otpornici su označeni bojama. Ovo se mnogima može činiti nezgodnim. Zapravo, bolje je od alfanumeričkih oznaka, budući da su oznake vidljive na bilo kojoj poziciji otpornika.
Nemojte se plašiti označavanja boje, u početnoj fazi možete ga koristiti, a s vremenom će se pokazati da ga možete odrediti već bez njega.
Da biste razumjeli i prikladno radili s takvim komponentama, samo se trebate sjetiti dvije stvari koje će biti korisne za početnike radio-amatera u životu.
1. Deset osnovnih boja označavanja
2. Ocjene serije, nisu baš korisne pri radu s preciznim otpornicima serije E48 i E96, ali takvi otpornici su mnogo rjeđi.
Svaki iskusni radioamater će ih nabrojati jednostavno po sjećanju.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Sve ostale denominacije su množenje ovih s 10, 100, itd. Na primjer 22k, 360k, 39Ω.
Što daje ova informacija?
I ona daje činjenicu da ako je otpornik serije E24, onda na primjer kombinacija boja -
Plavo + zeleno + žuto je nemoguće u njemu.
Plava - 6
Zelena - 5
Žuta - x10000
oni. prema izračunima izlazi 650k, ali takve ocjene nema u seriji E24, ima ili 620 ili 680, što znači ili je boja krivo prepoznata, ili se boja promijenila, ili otpornik nije iz serije E24 , ali ovo drugo je rijetko.
Dobro, dosta teorije, idemo dalje.
Vode otpornika oblikujem prije montaže, obično pincetom, ali neki za to koriste mali domaći uređaj.
Ne žurimo izbaciti odsječke terminala, događa se da mogu biti korisni za skakače. 
Nakon što sam postavio glavni broj, došao sam do pojedinačnih otpornika.
Ovdje može biti teže, morat ćete češće imati posla s denominacijama. 
Ne lemim odmah komponente, već jednostavno grizem i savijam zaključke, i to upravo prvo grizem, a onda ih savijam.
To se radi vrlo jednostavno, ploča se drži u lijevoj ruci (ako ste dešnjak), dok se komponenta za ugradnju pritisne.
U desnoj ruci se nalaze bočni rezači, odgrizemo provodnike (ponekad čak i nekoliko komponenti odjednom) i odmah savijamo vodove bočnim rubom bočnih rezača.
Sve se to radi vrlo brzo, nakon nekog vremena već je automatski. 
Tako smo došli do zadnjeg malog otpornika, vrijednost potrebnog i onog koji ostaje isti već nije loša :) 
Nakon što smo instalirali otpornike, prelazimo na diode i zener diode.
Ovdje su četiri male diode, to su popularne 4148, dvije zener diode na 5,1 volta svaka, tako da se jako teško zbuniti.
Za njih ćemo također oblikovati zaključke. 
Na ploči je katoda označena trakom, kao i na diodama i zener diodama. 
Iako ploča ima zaštitnu masku, ipak preporučam savijanje vodova da ne padnu na susjedne staze, na fotografiji je diodni vod savijen od staze. 
Zener diode na ploči također su označene kao oznaka na njima - 5V1. 
U krugu nema puno keramičkih kondenzatora, ali njihovo označavanje može zbuniti početnika radio-amatera. Inače, sluša i seriju E24.
Prve dvije znamenke su nominalna vrijednost u pikofaradima.
Treća znamenka je broj nula koje treba dodati denominaciji
Oni. na primjer 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF ili 100nF ili 0,1uF
224 - 220000pF ili 220nF ili 0,22μF 
Većina pasivnih elemenata je ugrađena. 
Nakon toga prelazimo na ugradnju operativnih pojačala.
Vjerojatno bih preporučio kupnju ploča za njih, ali sam zalemio kako jest.
Na ploči, kao i na samom mikrokrugu, označen je prvi pin.
Ostatak igle se broji u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Fotografija prikazuje mjesto za operacijsko pojačalo i kako ga treba instalirati. 
Za mikro krugove ne savijam sve vodove, već samo nekoliko, obično su to ekstremno dijagonalni vodovi.
Pa bolje ih je gristi tako da vire oko 1mm iznad daske. 
To je to, sada možete ići na lemljenje.
Koristim najčešće lemilo s kontroliranom temperaturom, ali dovoljno je obično lemilo snage oko 25-30 vata.
Lemljenje promjera 1 mm sa fluksom. Ne navodim posebno marku lema, budući da se na zavojnici nalazi ne-domaći lem (domaći zavojnici su težine 1 kg), a njegovo ime nikome neće biti poznato. 
Kao što sam gore napisao, ploča je kvalitetna, lemi se vrlo lako, nisam koristio nikakve fluksove, dovoljno je samo ono što je u lemu, samo se morate sjetiti ponekad otresti višak fluksa s vrha. 
Ovdje sam napravio fotografiju s primjerom dobrog lemljenja i ne toliko.
Dobar lem trebao bi izgledati kao mala kapljica koja obavija olovo.
Ali na fotografiji postoji nekoliko mjesta gdje očito nema dovoljno lema. To će raditi na dvostranoj ploči s metalizacijom (tamo lem također teče u rupu), ali to se ne može učiniti na jednostranoj ploči, s vremenom takvo lemljenje može "otpasti". 
Priključci tranzistora također moraju biti unaprijed oblikovani, to se mora učiniti kako se terminal ne bi deformirao blizu baze kućišta (aksakali će se sjetiti legendarnog KT315, s kojeg su voljeli odlomiti terminale).
Snažne komponente oblikujem malo drugačije. Kalupljenje se vrši tako da komponenta stoji iznad ploče, u tom slučaju manje topline će prenijeti na ploču i neće je uništiti. 
Ovako izgledaju oblikovani otpornici snage na ploči.
Sve komponente su zalemljene samo odozdo, lem koji vidite na vrhu ploče je probio kroz rupu zbog kapilarnog efekta. Preporučljivo je lemiti tako da lem lagano prodire do vrha, to će povećati pouzdanost lemljenja, a kod teških komponenti i njihovu bolju stabilnost. 
Ako sam prije toga pincetom formirao vodove komponenti, tada će vam za diode trebati mala kliješta s uskim čeljustima.
Vodovi se formiraju na isti način kao i otpornici. 
Ali postoje razlike tijekom instalacije.
Ako se komponente s tankim vodovima prvo instaliraju, a zatim grickaju, onda je za diode suprotno. Takav zaključak jednostavno nećete saviti nakon grickanja, stoga prvo savijamo olovo, a zatim grickamo višak. 
Jedinica za napajanje je sastavljena pomoću dva Darlington tranzistora.
Jedan od tranzistora je instaliran na malom radijatoru, po mogućnosti kroz termalnu mast.
Komplet uključuje četiri M3 vijka, jedan ide ovdje. 
Par fotografija skoro zalemljene ploče. Neću opisivati ugradnju terminalnih blokova i drugih komponenti, intuitivno je razumljivo, a to možete vidjeti na fotografiji.
Usput, o terminalnim blokovima, na ploči se nalaze terminali za povezivanje ulaza, izlaza i napajanja ventilatora. 
Dasku još nisam isprao, iako to često radim u ovoj fazi.
To je zbog činjenice da će biti mali dio za reviziju. 
Nakon glavne faze montaže ostaju nam sljedeće komponente.
Snažan tranzistor
Dva varijabilna otpornika
Dva konektora za montažu na ploču
Dva konektora sa žicama, inače su žice jako mekane, ali malog presjeka.
Tri vijka. 
U početku je proizvođač namjeravao postaviti promjenjive otpornike na samu ploču, no oni su toliko nezgodno postavljeni da se nisam ni potrudio zalemiti i pokazao ih samo za primjer.
Vrlo su blizu i bit će krajnje nezgodno regulirati, iako stvarne. 
Ali hvala što niste zaboravili uključiti žice s konektorima u komplet, mnogo je praktičnije.
U ovom obliku, otpornici se mogu izvaditi na prednju ploču uređaja, a ploča se može postaviti na prikladno mjesto.
Usput je zalemljen snažan tranzistor. Ovo je običan bipolarni tranzistor, ali s maksimalnom disipacijom snage do 100 vata (naravno, kada je instaliran na radijator).
Ostala su tri vijka, nisam razumio gdje ih uopće koristiti, ako su u kutovima ploče, onda su vam potrebna četiri, ako pričvrstite snažan tranzistor, onda su kratki, općenito, misterij. 
Ploču možete napajati iz bilo kojeg transformatora s izlaznim naponom do 22 Volta (24 je navedeno u karakteristikama, ali sam gore objasnio zašto se takav napon ne može koristiti).
Odlučio sam iskoristiti transformator koji sam dugo imao za pojačalo Romance. Zašto za, a ne iz, nego zato što još nigdje nije stajao :)
Ovaj transformator ima dva namota izlazne snage od 21 V, dva pomoćna namota od 16 V i zaštitni namot.
Napon je naznačen za ulaz 220, ali budući da već imamo standardni 230, izlazni naponi će biti nešto veći.
Nazivna snaga transformatora je oko 100 vata.
Usporedio sam namote izlazne snage da dobijem više struje. Moglo se, naravno, koristiti ispravljački sklop s dvije diode, ali s njim ne bi bilo bolje pa sam ga ostavio kako jest. 
Za one koji ne znaju kako odrediti snagu transformatora, napravio sam kratki video.
Prva probna vožnja. Ugradio sam mali radijator na tranzistor, ali čak iu ovom obliku bilo je prilično veliko grijanje, budući da je jedinica za napajanje linearna.
Podešavanje struje i napona se odvija bez problema, sve je proradilo odmah, tako da već sada mogu preporučiti ovaj konstruktor.
Prva fotografija je stabilizacija napona, druga je struja. 
Za početak sam provjerio što transformator daje nakon ispravljanja, jer to određuje maksimalni izlazni napon.
Imam oko 25 volti, ne puno. Kapacitet filtarskog kondenzatora je 3300 mkF, savjetovao bih da ga povećate, ali čak i u ovom obliku uređaj je prilično funkcionalan. 
Budući da je za daljnju provjeru bilo potrebno koristiti normalan radijator, prešao sam na montažu cjelokupnog budućeg dizajna, budući da je ugradnja radijatora ovisila o zamišljenoj konstrukciji.
Odlučio sam koristiti hladnjak Igloo7200 koji leži sa mnom. Prema proizvođaču, takav radijator može raspršiti do 90 vata topline. 
Uređaj će koristiti kućište Z2A poljske proizvodnje, cijena je oko 3 dolara. 
U početku sam se želio odmaknuti od korpusa, koji je dosadio mojim čitateljima, u kojem skupljam svakojake elektroničke gizmoe.
Za to sam odabrao nešto manju kutiju i za nju kupio ventilator s mrežicom, ali nisam mogao u nju uklopiti svo punjenje i kupljeno je drugo kućište i, sukladno tome, drugi ventilator.
U oba slučaja sam kupio Sunon ventilatore, jako mi se sviđaju proizvodi ove firme, au oba slučaja sam kupio ventilatore od 24 Volta. 
Ovako je po mojoj zamisli trebao biti postavljen radijator, ploča i transformator. Ostalo je čak i malo mjesta za proširenje nadjeva.
Nije bilo načina da se ventilator stavi unutra, pa je odlučeno da se postavi vani. 
Označavamo montažne rupe, izrezujemo navoje, uvijamo ih za montažu. 
Budući da odabrano kućište ima unutarnju visinu od 80 mm, a ploča također ima ovu veličinu, fiksirao sam hladnjak tako da ploča ispada simetrično u odnosu na hladnjak. 
Izvode snažnog tranzistora također je potrebno malo oblikovati kako se ne bi deformirali kada se tranzistor pritisne na radijator. 
Mala digresija.
Iz nekog razloga, proizvođač je zamislio mjesto za ugradnju prilično malog radijatora, zbog čega se, prilikom ugradnje normalnog, ispostavlja da stabilizator snage ventilatora i konektor za njegovo povezivanje ometaju.
Morao sam ih ispariti, a mjesto gdje su bili zalijepiti trakom tako da nema veze s radijatorom, jer je na njemu bio napon. 
Odrezao sam višak ljepljive trake sa stražnje strane, inače je ispalo nekako potpuno netočno, učinit ćemo to po Feng Shuiju :) 
Ovako izgleda tiskana ploča s konačno ugrađenim hladnjakom, tranzistor se ugrađuje kroz termo pastu, a bolje je koristiti dobru termalnu mast, jer tranzistor rasipa snagu usporedivu sa snažnim procesorom, t.j. oko 90 vati.
Ujedno sam odmah napravio rupu za ugradnju ploče kontrole brzine ventilatora, koju je na kraju ipak trebalo ponovno izbušiti :) 
Za postavljanje nule i odvrtanje oba regulatora u krajnji lijevi položaj, odspojite opterećenje i postavite izlaz na nulu. Izlazni napon će se sada regulirati od nule. 
Zatim slijedi nekoliko testova.
Provjerio sam točnost održavanja izlaznog napona.
Prazan hod, napon 10,00 Volti
1. Struja opterećenja 1 Amper, napon 10,00 Volti
2. Struja opterećenja 2 Ampera, napon 9,99 Volti
3. Struja opterećenja 3 Ampera, napon 9,98 Volti.
4. Struja opterećenja 3,97 Ampera, napon 9,97 Volti.
Karakteristike su dosta dobre, po želji se mogu malo poboljšati promjenom spojne točke otpornika s povratnim naponom, ali što se mene tiče, to je dovoljno. 
Također sam provjerio razinu mreškanja, test se odvijao pri struji od 3 Ampera i izlaznom naponu od 10 Volti 
Razina mreškanja bila je oko 15 mV, što je vrlo dobro, iako sam mislio da je zapravo mreškanje prikazano na snimci zaslona vjerojatnije da dolazi od elektroničkog opterećenja nego od samog napajanja. 
Nakon toga sam počeo sastavljati sam uređaj u cjelinu.
Počeo sam ugradnjom radijatora s pločom za napajanje.
Da bih to učinio, označio sam mjesto ugradnje ventilatora i priključka za napajanje.
Rupa je označena ne sasvim okrugla, s malim "posjecima" na vrhu i dnu, potrebni su za povećanje čvrstoće stražnje ploče nakon rezanja rupe.
Najteže rupe su obično rupe složenog oblika, na primjer, za konektor za napajanje. 
Iz velike hrpe malih izrezana je velika rupa :)
Bušilica + bušilica promjera 1mm ponekad čini čuda.
Bušimo rupe, mnogo rupa. Može se činiti kao dug i zamoran proces. Ne, naprotiv, vrlo je brzo, kompletno bušenje ploče traje oko 3 minute. 
Nakon toga obično stavim bušilicu malo više, na primjer, 1,2-1,3 mm i prođem kroz nju poput glodala, ispada takav rez: 
Nakon toga uzmemo mali nož u ruke i očistimo nastale rupice, a istovremeno malo izrežemo plastiku ako je rupa nešto manja. Plastika je prilično mekana, stoga je prikladna za rad. 
U posljednjoj fazi pripreme izbušimo rupe za montažu, možemo reći da je glavni rad na stražnjoj ploči gotov. 
Ugradimo radijator s pločom i ventilatorom, isprobamo rezultat i ako je potrebno, "izmijenimo ga datotekom". 
Gotovo na samom početku spomenuo sam reviziju.
Malo ću ga doraditi.
Za početak, odlučio sam zamijeniti prirodne diode u ulaznom diodnom mostu sa Schottky diodama, za to sam kupio četiri 31DQ06. a onda sam ponovio pogrešku programera ploče, kupivši diode za istu struju po inerciji, ali je bilo potrebno za veću. Ali svejedno, zagrijavanje dioda će biti manje, budući da je pad na Schottky diodama manji nego na konvencionalnim.
Drugo, odlučio sam zamijeniti šant. Nisam bio zadovoljan ne samo činjenicom da se grije kao glačalo, već i činjenicom da na njega padne oko 1,5 volti, što se može iskoristiti (u smislu opterećenja). Da bih to učinio, uzeo sam dva domaća otpornika 0,27Ω 1% (ovo će također poboljšati stabilnost). Zašto programeri to nisu učinili, nije jasno, cijena rješenja je apsolutno ista kao u verziji s izvornim otpornikom od 0,47 Ohma.
Pa, radije, kao dodatak, odlučio sam zamijeniti izvorni filter kondenzator 3300mkF boljim i kapacitetnijim Capxon 10000uF ... 
Ovako izgleda dobiveni dizajn sa zamijenjenim komponentama i ugrađenom termokontrolnom pločom ventilatora.
Ispalo je malo kolektivne farme, a osim toga, slučajno sam otrgnuo jednu zakrpu na ploči prilikom instaliranja snažnih otpornika. Općenito, bilo je moguće sigurno koristiti manje snažne otpornike, na primjer, jedan otpornik od 2 vata, jednostavno ga nisam imao. 
Također sam dodao nekoliko komponenti na dnu.
Otpornik 3,9 k, paralelan s vanjskim iglicama konektora otpornika za podešavanje struje. Potrebno je smanjiti regulacijski napon, budući da je napon na šantu sada drugačiji.
Par kondenzatora od 0,22mkF, jedan paralelan s izlazom iz otpornika za podešavanje struje, za smanjenje smetnji, drugi samo na izlazu napajanja, nije baš potreban, samo sam slučajno izvadio par i odlučio koristiti oba. 
Cijeli energetski dio je spojen, usput je na transformator ugrađena ploča s diodnim mostom i kondenzatorom za napajanje indikatora napona.
Općenito, ova ploča je opcionalna u trenutnoj verziji, ali moja ruka nije podigla ruku da napajam indikator od granice od 30 volti za nju, te sam odlučio upotrijebiti dodatni namot od 16 volti. 
Za organizaciju prednje ploče korištene su sljedeće komponente:
Stezaljke za spajanje tereta
Par metalnih ručki
Prekidač za napajanje
Filter za crveno svjetlo, deklariran kao svjetlosni filter za kućišta KM35
Za označavanje struje i napona odlučio sam koristiti ploču koja mi je ostala nakon što sam napisao jednu od recenzija. Ali nisam bio zadovoljan malim indikatorima i stoga su kupljeni veći od 14 mm visine, a za njih je napravljena i tiskana ploča.
Općenito, ova odluka je privremena, ali sam je čak htio privremeno i uredno donijeti. 
Nekoliko faza pripreme prednje ploče.
1. Nacrtajte maketu prednje ploče u punoj veličini (koristim običan Sprint Layout). Prednost korištenja identičnih kućišta je što je vrlo lako pripremiti novu ploču, budući da su potrebne dimenzije već poznate.
Ispis pričvršćujemo na prednju ploču i izbušimo rupe za označavanje promjera 1 mm u kutovima kvadratnih/pravokutnih rupa. S istom bušilicom izbušimo središta preostalih rupa.
2. Koristeći rezultirajuće rupe, označite mjesta rezanja. Promijenite alat u rezač tankih diskova.
3. Režemo ravne linije, jasno po veličini sprijeda, malo veće straga, kako bi kroj bio što potpuniji.
4. Razbijte izrezane komade plastike. Obično ih ne bacam jer bi mogle dobro doći. 
Slično pripremi stražnje ploče, dobivene rupe obrađujemo nožem.
Preporučam bušenje velikih rupa, ne "grize" plastiku. 
Isprobamo ono što smo postigli, ako je potrebno, modificiramo ga uz pomoć datoteke.
Morao sam malo proširiti rupu za prekidač. 
Kao što sam gore napisao, za indikaciju sam odlučio upotrijebiti ploču preostalu od jedne od prethodnih recenzija. Općenito, ovo je vrlo loše rješenje, ali više nego prikladno za privremenu opciju, kasnije ću objasniti zašto.
Zalemimo indikatore i konektore s ploče, zazvonimo stare indikatore i nove.
Naslikao sam si pinout oba indikatora da se ne zbunim.
U izvornoj verziji korišteni su četveroznamenkasti indikatori, ja sam koristio troznamenkaste. budući da više nisam ulazio u prozor. No budući da je četvrta znamenka potrebna samo za prikaz slova A ili U, njihov gubitak nije kritičan.
Postavio sam LED indikaciju načina ograničenja struje između indikatora. 
Pripremam sve što treba, lemim otpornik 50mΩ sa stare ploče koji će se koristiti kao i do sada, kao strujno mjerni šant.
Problem je povezan s ovim šantom. Činjenica je da ću u ovoj verziji imati pad napona na izlazu od 50 mV za svaki 1 Amper struje opterećenja.
Postoje dva načina da se riješite ovog problema, koristite dva odvojena mjerača struje i napona, dok voltmetar napajate iz zasebnog izvora napajanja.
Drugi način je ugradnja šanta u pozitivni pol PSU-a. Obje opcije mi nisu odgovarale kao privremeno rješenje, pa sam odlučio stati na grlo svom perfekcionizmu i napraviti pojednostavljenu verziju, ali daleko od najbolje. 
Za konstrukciju sam koristio montažne stupove preostale od ploče DC-DC pretvarača.
S njima sam dobio vrlo zgodan dizajn, indikatorska ploča je pričvršćena na ploču ampermetra, koja je zauzvrat pričvršćena na ploču terminala za napajanje.
Ispalo je i bolje nego što sam očekivao :)
Također sam postavio strujni šant na priključnu ploču za napajanje. 
Rezultirajući dizajn prednje ploče. 
A onda sam se sjetio da sam zaboravio ugraditi snažniju zaštitnu diodu. Morao sam ga kasnije popiti. Koristio sam diodu preostalu od zamjene dioda u ulaznom mostu ploče.
Naravno, s dobrim razlogom, također bi bilo potrebno dodati osigurač, ali to više nije u ovoj verziji. 
Ali odlučio sam staviti otpornike za podešavanje struje i napona bolje od onih koje nudi proizvođač.
Domaći su kvalitetni i glatke vožnje, ali to su obični otpornici i, što se mene tiče, laboratorijsko napajanje bi trebalo točnije podesiti izlazni napon i struju.
Još kad sam razmišljao naručiti ploču za napajanje, vidio sam ih u trgovini i naručio na recenziju, tim više što su bile iste nominale. 
Općenito, obično koristim druge otpornike u takve svrhe, oni u sebi kombiniraju dva otpornika odjednom, za grubo i glatko podešavanje, ali odnedavno ih ne mogu pronaći u prodaji.
Može li netko znati njihove uvozne kolege? 
Otpornici su dosta kvalitetni, kut rotacije je 3600 stupnjeva, odnosno jednostavno 10 punih okretaja, što omogućuje ponovno podešavanje od 3 Volta ili 0,3 Ampera po 1 okretaju.
S takvim otpornicima, točnost regulacije je približno 11 puta točnija nego kod konvencionalnih. 
Novi otpornici u odnosu na domaće, dimenzije su svakako impresivne.
Usput sam malo skratio žice do otpornika, to bi trebalo poboljšati otpornost na buku. 
Sve sam spakirao u kutiju, u principu je ostalo i malo mjesta, ima mjesta za rast :) 
Zaštitni namot sam spojio na uzemljivač konektora, dodatna ploča za napajanje nalazi se točno na terminalima transformatora, to sigurno nije baš uredno, ali još nisam smislio drugu opciju. 
Provjera nakon montaže. Sve je počelo gotovo prvi put, slučajno sam pobrkao dvije znamenke na indikatoru i dugo nisam mogao razumjeti što nije u redu s prilagodbom, nakon prebacivanja sve je postalo kako treba. 
Posljednja faza je lijepljenje svjetlosnog filtera, ugradnja ručki i sastavljanje kućišta.
Svjetlosni filtar ima stanjivanje po obodu, glavni dio je uvučen u prozor kućišta, a tanji dio je zalijepljen dvostranom trakom.
Ručke su originalno dizajnirane za promjer osovine od 6,3 mm (ako nije zbunjujuće), novi otpornici imaju tanju osovinu, pa sam morao staviti par slojeva toplinskog skupljanja na osovinu.
Odlučio sam ni na koji način ne dizajnirati prednju ploču, a za to postoje dva razloga:
1. Upravljanje je toliko intuitivno da još nema puno smisla u natpisima.
2. Planiram modificirati ovu jedinicu napajanja, stoga su moguće promjene u dizajnu prednje ploče. 
Par fotografija rezultirajućeg dizajna.
Pogled sprijeda: 
Pogled straga.
Pažljivi čitatelji vjerojatno su primijetili da je ventilator pozicioniran na način da iz kućišta ispuhuje vrući zrak, umjesto da tjera hladan zrak između rebara hladnjaka.
Odlučio sam to učiniti jer je visina radijatora nešto manja od kućišta, a kako vrući zrak ne bi ušao unutra, stavio sam ventilator u rikverc. To, naravno, značajno smanjuje učinkovitost odvođenja topline, ali omogućuje malo ventilacije i prostora unutar PSU-a.
Dodatno, preporučio bih da napravite nekoliko rupa na dnu donje polovice kućišta, ali ovo je više dodatak. 
Nakon svih izmjena, ispostavilo se da je struja nešto manja nego u izvornoj verziji i iznosila je oko 3,35 Ampera. 
I tako, pokušat ću opisati prednosti i nedostatke ove ploče.
pros
Izvrsna izrada.
Gotovo ispravan sklop uređaja.
Kompletan set dijelova za sastavljanje ploče stabilizatora napajanja
Pogodno za početnike radio amatere.
U minimalnom obliku, dodatno su potrebni samo transformator i radijator, u naprednijem obliku potreban je i amper-voltmetar.
Potpuno funkcionalan nakon montaže, iako s nekim nijansama.
Nema kapacitivnih kondenzatora na izlazu PSU, sigurno pri provjeravanju LED dioda itd.
Minusi
Odabran je pogrešan tip op-pojačala, zbog toga raspon ulaznog napona mora biti ograničen na 22 volta.
Ocjena otpornika za osjet struje nije baš prikladna. Za njega radi u normalnom termičkom načinu rada, ali ga je bolje zamijeniti jer je zagrijavanje vrlo visoko i može oštetiti okolne komponente.
Ulazni diodni most radi maksimalno, bolje je zamijeniti diode snažnijim
Moje mišljenje. Tijekom montaže stekao sam dojam da su sklop razvila dva različita čovjeka, jedan je primijenio ispravan princip podešavanja, referentni izvor napona, izvor napona negativnog polariteta, zaštita. Drugi je pogrešno odabrao šant, operativna pojačala i diodni most za ovaj slučaj.
Jako mi se svidio sklop uređaja, a u odjeljku za reviziju prvo sam želio zamijeniti operacijska pojačala, čak sam kupio i mikro krugove s maksimalnim radnim naponom od 40 volti, ali sam se onda predomislio o modificiranju. ali ostatak rješenja je sasvim korektan, podešavanje je glatko i linearno. Naravno da ima grijanja, bez toga nigdje. Općenito, što se mene tiče, za početnika radio-amatera ovo je vrlo dobar i koristan konstruktor.
Sigurno će se naći ljudi koji će napisati da je lakše kupiti gotov, ali mislim da je zanimljivije sastaviti ga sam (možda je to najvažnije) i korisnije. Osim toga, mnogi sasvim mirno kod kuće imaju transformator i radijator iz starog procesora i neku vrstu kutije.
Već u procesu pisanja recenzije imam još jači osjećaj da će ova recenzija biti početak u nizu recenzija posvećenih linearnom napajanju, ima razmišljanja o poboljšanju -
1. Prijevod pokaznog i upravljačkog kruga u digitalnu verziju, eventualno s vezom na računalo
2. Zamjena operativnih pojačala visokonaponskim (još ne znam za koja)
3. Nakon zamjene op-pojačala, želim napraviti dva automatski preklopna stupnja i proširiti raspon izlaznog napona.
4. Promijenite princip mjerenja struje u uređaju za prikaz tako da nema pada napona pod opterećenjem.
5. Dodajte mogućnost isključivanja izlaznog napona tipkom.
Ovo je vjerojatno sve. Možda ću se još nešto sjetiti i dodati, ali još čekam komentare s pitanjima.
Također se planira posvetiti još nekoliko recenzija konstruktorima za radioamatere početnike, možda netko ima prijedloge za određene konstruktore.
Nije za one slabog srca
Isprva to nisam htio pokazati, ali onda sam ipak odlučio fotografirati.
S lijeve strane je napajanje koje sam koristio mnogo godina prije.
Ovo je jednostavna linearna jedinica za napajanje s izlazom od 1-1,2 Ampera pri naponu do 25 volti.
Stoga sam ga htio zamijeniti nečim moćnijim i ispravnijim. 
Proizvod je predviđen za pisanje recenzije od strane trgovine. Recenzija se objavljuje u skladu s člankom 18. Pravila stranice.
Planiram kupiti +236 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +160 +378Ne samo radioamateri, već i samo u svakodnevnom životu, možda će trebati snažno napajanje. Tako da je bilo do 10A izlazne struje pri maksimalnom naponu od 20 ili više volti. Naravno, pomisao odmah ide na nepotrebna računala ATX napajanja. Prije nego što nastavite s izmjenom, pronađite strujni krug za svoju jedinicu napajanja.
Slijed radnji za pretvaranje ATX PSU-a u regulirani laboratorijski.
1. Uklonite kratkospojnik J13 (možete koristiti rezače žice)
2. Uklonite diodu D29 (možete samo podići jednu nogu)
3. PS-ON kratkospojnik je već na tlu.
4. PB uključujemo samo na kratko, budući da će ulazni napon biti maksimalan (približno 20-24V). Zapravo, ovo je ono što želimo vidjeti. Ne zaboravite na 16V izlazne elektrolite. Mogu se malo zagrijati. S obzirom na tvoju "napuhanost", još ih se mora slati u močvaru, nije šteta. Ponavljam: uklonite sve žice, one ometaju, a koristit će se samo žice za uzemljenje i + 12V će ih zatim zalemiti natrag.
5. Uklonite dio od 3,3 volta: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.
6. Uklonite 5V: Schottky sklop HS2, C17, C18, R28, možete i "tip choke" L5.
7. Uklonite -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.
8. Promijenite loše: zamijenite C11, C12 (po mogućnosti s većim kapacitetom C11 - 1000uF, C12 - 470uF).
9. Mijenjamo neodgovarajuće komponente: C16 (po mogućnosti na 3300uF x 35V kao moj, dobro, potrebno je barem 2200uF x 35V!) I otpornik R27 - nemate ga više, to je super. Savjetujem vam da ga zamijenite snažnijim, na primjer 2W i uzmete otpor od 360-560 Ohma. Gledamo moju ploču i ponavljamo:
10. Uklonimo sve s nogu TL494 1,2,3 za to uklanjamo otpornike: R49-51 (oslobodite 1. nogu), R52-54 (... 2. nogu), C26, J11 (... 3 - tvoja noga)
11. Ne znam zašto, ali R38 je netko odsjekao :) Preporučam da ga i vi odsiječete. Sudjeluje u povratnoj vezi napona i paralelan je s R37.
12. Odvajamo 15. i 16. krak mikrosklopa od "svih ostalih", za to napravimo 3 rezanja postojećih staza i na 14. nogu vraćamo vezu skakačem, kao što je prikazano na fotografiji.
13. Sada lemimo petlju od ploče regulatora na točke prema dijagramu, koristio sam rupe od zalemljenih otpornika, ali do 14. i 15. morao sam skinuti lak i izbušiti rupe, na fotografiji.
14. Jezgru petlje br.7 (napajanje regulatora) može se uzeti iz +17V TL-ki napajanja, u području skakača, točnije od njega J10 / Izbušiti rupu u stazi, očistiti lak i idi tamo. Bolje je bušiti sa strane za ispis.
Također bih vam savjetovao da promijenite visokonaponske kondenzatore na ulazu (C1, C2). Imate ih vrlo malog kapaciteta i vjerojatno su već prilično suhi. 680uF x 200V bi inače bilo tamo. Sada skupljamo mali šal na kojem će biti elementi za podešavanje. Datoteke podrške vidi
Majstor, čiji je opis uređaja u prvom dijelu, postavivši sebi cilj da napravi napajanje s prilagodbom, nije zakomplicirao svoj posao i jednostavno je koristio ploče koje su bile u mirovanju. Druga opcija uključuje korištenje još uobičajenijeg materijala - prilagodba je dodana uobičajenom bloku, možda je ovo vrlo obećavajuće rješenje u smislu jednostavnosti, unatoč činjenici da se potrebne karakteristike neće izgubiti, pa čak i neiskusni radio-amater može implementirati ideju vlastitim rukama. Kao bonus, tu su još dvije opcije za vrlo jednostavne sheme sa svim detaljnim objašnjenjima za početnike. Dakle, postoje 4 načina za odabir.
Reći ćemo vam kako napraviti regulirano napajanje od nepotrebne računalne ploče. Majstor je uzeo ploču računala i izrezao blok koji pokreće RAM.
Ovako to izgleda.
Odlučimo koje dijelove trebate uzeti, a koje ne, kako biste odrezali ono što je potrebno kako bi sve komponente napajanja bile na ploči. Obično se impulsna jedinica za opskrbu strujom računala sastoji od mikrosklopa, PWM kontrolera, ključnih tranzistora, izlaznog induktora i izlaznog kondenzatora, ulaznog kondenzatora. Ploča također ima ulaznu prigušnicu iz nekog razloga. I njega je ostavio. Ključni tranzistori - možda dva, tri. Postoji sjedalo za 3 tranzistora, ali se ne koristi u krugu.
Sam mikrokrug PWM kontrolera može izgledati ovako. Evo ga pod povećalom.
Može izgledati kao kvadrat s malim iglama sa svih strana. Ovo je tipičan PWM kontroler koji se nalazi na matičnoj ploči prijenosnog računala.
Ovako izgleda jedinica napajanja na video kartici.
Napajanje za procesor izgleda potpuno isto. Vidimo kontroler i nekoliko kanala napajanja procesora. 3 tranzistora u ovom slučaju. Prigušnica i kondenzator. Ovo je jedan kanal.
Tri tranzistora, prigušnica, kondenzator - drugi kanal. 3 kanal. I još dva kanala za druge svrhe.
Znate kako izgleda PWM kontroler, pogledajte pod povećalom za njegovu oznaku, potražite podatkovnu tablicu na internetu, preuzmite pdf datoteku i pogledajte dijagram kako ne biste ništa pobrkali.
Na dijagramu vidimo PWM kontroler, ali na rubovima su označeni, numerirani zaključci.
Tranzistori su naznačeni. Ovo je gušenje. To su izlazni kondenzator i ulazni kondenzator. Ulazni napon kreće se od 1,5 do 19 volti, ali napon napajanja PWM kontrolera mora biti između 5 i 12 volti. Odnosno, može se pokazati da je za napajanje PWM kontrolera potrebno zasebno napajanje. Svi cjevovodi, otpornici i kondenzatori, nemojte se uzbunjivati. Ne morate znati. Sve je na ploči, ne sastavljate PWM kontroler, već koristite gotov. Trebate poznavati samo 2 otpornika - oni postavljaju izlazni napon.
Razdjelnik otpornika. Cijela njegova poanta je smanjiti signal s izlaza na oko 1 volt i primijeniti povratnu informaciju na ulaz PWM kontrolera. Ukratko, promjenom vrijednosti otpornika možemo podesiti izlazni napon. U prikazanom slučaju, umjesto povratnog otpornika, majstor je stavio trimer otpornik od 10 kilooma. To se pokazalo dovoljnim za regulaciju izlaznog napona s 1 volta na oko 12 volti. Nažalost, to nije moguće na svim PWM kontrolerima. Primjerice, na PWM kontrolerima procesora i video kartica, kako bi se mogao podesiti napon, mogućnost overclockanja, izlazni napon se isporučuje softverom preko višekanalne sabirnice. Izlazni napon takvog PWM kontrolera moguće je mijenjati samo kratkospojnicima.
Dakle, znajući kako izgleda PWM kontroler, elemente koji su potrebni, već možemo prekinuti napajanje. Ali to se mora učiniti pažljivo, budući da oko PWM kontrolera postoje tragovi koji bi vam mogli zatrebati. Na primjer, možete vidjeti - staza ide od baze tranzistora do PWM kontrolera. Bilo ga je teško zadržati, pa se daska morala pažljivo izrezati.
Koristeći tester u kontinuitetu i fokusirajući se na dijagram, zalemio sam žice. Također koristeći tester, pronašao sam 6. pin PWM kontrolera i povratni otpornici su zvonili iz njega. Otpornik je bio rfb, ispario je i umjesto njega s izlaza je zalemljen trimer otpornik od 10 kilooma za regulaciju izlaznog napona, a također sam kroz pozive saznao da je napajanje PWM kontrolera direktno spojeno na ulaznu strujnu liniju. To znači da neće biti moguće napajati više od 12 volti na ulaz, kako ne bi spalio PWM kontroler.
Pogledajmo kako napajanje izgleda u radu
Zalemio utikač za ulazni napon, indikator napona i izlazne žice. Priključujemo vanjsko napajanje od 12 volti. Indikator svijetli. Već je podešen na napon od 9,2 volta. Pokušajmo podesiti napajanje odvijačem.
Vrijeme je da provjerite za što je napajanje sposobno. Uzeo sam drveni blok i domaći žičani otpornik od nihrom žice. Otpor mu je nizak i, zajedno sa sondama testera, iznosi 1,7 ohma. Uključujemo multimetar u načinu rada ampermetra, spajamo ga serijski na otpornik. Pogledajte što se događa - otpornik se zagrijava do crvene boje, izlazni napon je praktički nepromijenjen, a struja je oko 4 ampera.
Prije toga, majstor je već napravio slične izvore napajanja. Jedan je ručno izrezan s ploče prijenosnog računala.
To je takozvani dežurni stres. Dva izvora za 3,3 volta i 5 volti. Napravio sam mu futrolu na 3d printeru. Možete pogledati i članak gdje sam napravio slično regulirano napajanje, također sam ga izrezao iz ploče laptopa (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Ovo je također PWM kontroler snage za RAM.
Kako napraviti regulacijsko napajanje od konvencionalnog, iz pisača
Razgovarat ćemo o napajanju pisača Canon, inkjet. Mnogima su ostali besposleni. Ovo je u biti zaseban uređaj koji se drži na zasunu u pisaču.
Njegove karakteristike su 24 volta, 0,7 ampera.
Trebao mi je napajanje za domaću bušilicu. Jednostavno se uklapa u moć. Ali postoji jedno upozorenje - ako ga tako spojite, na izlazu dobivamo samo 7 volti. Trostruki izlaz, konektor i dobivamo samo 7 volti. Kako dobiti 24 volta?
Kako dobiti 24 volta bez rastavljanja jedinice?
Pa, najjednostavnije je zatvoriti plus s prosječnim izlazom i dobiti 24 volta.
Pokušajmo to učiniti. Priključujemo napajanje na mrežu 220. Uzimamo uređaj i pokušavamo ga izmjeriti. Povezujemo se i vidimo izlaz od 7 volti.
Njegov središnji konektor se ne koristi. Ako uzmemo i spojimo na dva u isto vrijeme, napon je 24 volta. Ovo je najlakši način da se ovo napajanje od 24 volta bez rastavljanja.
Potreban je domaći regulator kako bi se napon mogao regulirati u određenim granicama. 10 volti do maksimuma. Ovo je lako učiniti. Što je potrebno za ovo? Prvo otvorite sam izvor napajanja. Obično se lijepi. Kako ga otvoriti da ne oštetite kućište. Nema potrebe ništa bockati ili vaditi. Uzimamo masivniji komad drveta ili postoji gumeni čekić. Stavimo ga na tvrdu podlogu i ogulimo uz šav. Ljepilo se skida. Onda su dobro kucali na sve strane. Za čudo, ljepilo se skida i sve se otvara. Unutra vidimo napajanje.
Idemo po ploču. Takve jedinice napajanja mogu se jednostavno pretvoriti u traženi napon i također se mogu podesiti. Na poleđini, ako ga okrenemo, nalazi se podesiva tl431 zener dioda. S druge strane, vidjet ćemo da srednji kontakt ide na bazu q51 tranzistora.
Ako stavimo napon, onda se ovaj tranzistor otvara i na otpornom razdjelniku se pojavljuje 2,5 volta, koji su potrebni za rad zener diode. A izlaz je 24 volta. Ovo je najlakša opcija. Kako to pokrenuti, možete izbaciti i tranzistor q51 i staviti kratkospojnik umjesto otpornika r 57 i to je to. Kada ga upalimo, izlaz je uvijek 24 volta neprekidno.
Kako da izvršim prilagodbu?
Možete promijeniti napon, napraviti 12 volti od njega. Ali posebno, gospodaru to ne treba. Morate ga učiniti podesivim. Kako to učiniti? Ovaj tranzistor odbacujemo i umjesto otpornika 57 sa 38 kilo-oma stavit ćemo podesivi. Postoji stari sovjetski za 3,3 kilo-oma. Možete staviti od 4,7 do 10, što je. O ovom otporniku ovisi samo minimalni napon na koji ga može spustiti. 3.3 je vrlo nizak i nepotreban. Planirano je da se motori isporuče na 24 volta. A samo od 10 volti do 24 volta je normalno. Tko treba drugačiji napon, možete imati veliki otporni trimer.
Počnimo, lemit ćemo. Uzimamo lemilo, sušilo za kosu. Uklonio sam tranzistor i otpornik.
Zalemio sam varijabilni otpornik i pokušao ga uključiti. Primijenio sam 220 volti, vidimo 7 volti na našem uređaju i počinjemo rotirati varijabilni otpornik. Napon je porastao na 24 volta i okrećemo se glatko i glatko, pada - 17-15-14, odnosno pada na 7 volti. Konkretno, instaliran je na 3.3 com. I naša je prerada bila prilično uspješna. Odnosno, za potrebe od 7 do 24 volta, regulacija napona je sasvim prihvatljiva.
Ova opcija se pokazala. Stavio sam promjenjivi otpornik. Pokazalo se da je ručka podesivo napajanje - prilično prikladno.
Video s kanala Tekhnar.
U Kini je lako pronaći takve izvore napajanja. Naišao sam na zanimljivu trgovinu koja prodaje rabljene napajače od raznih printera, laptopa i netbooka. Ploče sami rastavljaju i prodaju, potpuno ispravne za različite napone i struje. Najveći plus je što rastavljaju vlasnički hardver i sva napajanja su kvalitetna, s dobrim detaljima, svi imaju filtere.
Fotografije - različita napajanja, koštaju peni, gotovo besplatno.
Jednostavan blok s prilagodbom
Jednostavna verzija domaćeg uređaja za napajanje uređaja s regulacijom. Shema je popularna, raširena je na internetu i pokazala se učinkovitom. No, postoje i ograničenja koja su prikazana na videu uz sve upute za izradu reguliranog napajanja.
Domaća regulirana jedinica na jednom tranzistoru
Koje je najjednostavnije regulirano napajanje koje možete napraviti? To se može učiniti na mikro krugu lm317. Ona je već sama sa sobom gotovo napajanje. Može se koristiti za proizvodnju napajanja reguliranog naponom i protoka. Ovaj video vodič prikazuje uređaj s regulacijom napona. Majstor je pronašao jednostavnu shemu. Ulazni napon maksimalno 40 volti. Izlaz od 1,2 do 37 volti. Maksimalna izlazna struja 1,5 ampera. 
Bez hladnjaka, bez hladnjaka, maksimalna snaga može biti samo 1 vat. I to s radijatorom od 10 vati. Popis radio komponenti. 
Počnimo sa sastavljanjem 
Spojimo elektroničko opterećenje na izlaz uređaja. Da vidimo kako se struja drži. Postavili smo ga na minimum. 7,7 volti, 30 miliampera.
Sve je regulirano. Postavimo 3 volta i dodajmo struju. Na napajanju ćemo postaviti samo još ograničenja. Prebacujemo prekidač u gornji položaj. Sada 0,5 ampera. Mikrokrug se počeo zagrijavati. Nema ništa bez hladnjaka. Našao sam nekakav tanjur, ne zadugo, ali dosta je. Pokušajmo ponovo. Dolazi do pada. Ali blok radi. Regulacija napona je u tijeku. U ovu shemu možemo umetnuti pomak.
Radioblogful video. Video blog za lemljenje.
Dobar dan forumaši i gosti stranice Radio krugovi! Želeći sastaviti pristojnu, ali ne preskupu i hladnu jedinicu za napajanje, tako da ima sve i ne košta ništa za novac,. Kao rezultat toga, izabrao sam najbolji, po mom mišljenju, krug s regulacijom struje i napona, koji se sastoji od samo pet tranzistora, ne računajući nekoliko desetaka otpornika i kondenzatora. Ipak, radi pouzdano i ima visoku ponovljivost. Ova shema je već razmatrana na stranici, ali smo je uz pomoć kolega uspjeli donekle poboljšati.
Sastavio sam ovaj sklop u izvornom obliku i naletio na jedan neugodan trenutak. Prilikom podešavanja struje, ne mogu postaviti 0,1 A - najmanje 1,5 A na R6 0,22 Ohma. Kada sam povećao otpor R6 na 1,2 Ohma, ispostavilo se da je struja kratkog spoja najmanje 0,5 A. Ali sada se R6 počeo brzo i snažno zagrijavati. Zatim je uključio malu reviziju i dobio mnogo širu aktualnu regulativu. Približno 16 mA do maksimuma. Može se napraviti i od 120 mA ako se kraj otpornika R8 baci u bazu T4. Zaključak je da se prije pada napona otpornika dodaje pad BE-E spoja i ovaj dodatni napon omogućuje da se T5 otvori ranije, a kao rezultat toga, ranije ograniči struju.
Na temelju tog prijedloga proveo je uspješna ispitivanja i na kraju dobio jednostavno laboratorijsko napajanje. Objavljujem fotografiju svoje laboratorijske jedinice za napajanje s tri izlaza, gdje:
- 1-izlaz 0-22v
- 2-izlazna 0-22v
- 3-izlaz +/- 16v
Također, pored ploče za regulaciju izlaznog napona, uređaj je dopunjen i pločom filtera snage s kutijom s osiguračima. Što se na kraju dogodilo – pogledajte u nastavku.
