Dobro laboratorijsko napajanje je prilično skupo i ne mogu ga priuštiti svi radioamateri.
Ipak, kod kuće možete sastaviti napajanje s dobrim karakteristikama, koje se može dobro nositi s napajanjem raznih amaterskih radio dizajna, a može poslužiti i kao punjač za razne baterije.
Ovakva napajanja sastavljaju radioamateri, obično iz , koji su svugdje dostupni i jeftini.
U ovom članku malo je pažnje posvećeno pretvorbi samog ATX-a, budući da pretvaranje računalnog napajanja za radio amatera prosječne kvalifikacije u laboratorijsko ili za neku drugu svrhu obično nije teško, ali početnici radio amateri imaju mnogo pitanja o ovome. Uglavnom, koje dijelove u napajanju treba ukloniti, koje dijelove ostaviti, što dodati da bi se takvo napajanje pretvorilo u podesivo itd.
Posebno za takve radio amatere, u ovom članku želim detaljno govoriti o pretvaranju ATX računalnih napajanja u regulirane izvore napajanja, koji se mogu koristiti i kao laboratorijsko napajanje i kao punjač.
Za modifikaciju će nam trebati radni ATX izvor napajanja, koji je napravljen na TL494 PWM kontroleru ili njegovim analozima.
Krugovi napajanja na takvim regulatorima, u načelu, ne razlikuju se mnogo jedni od drugih i svi su u osnovi slični. Snaga napajanja ne smije biti manja od one koju planirate ukloniti iz pretvorene jedinice u budućnosti.
Pogledajmo tipični krug ATX napajanja snage 250 W. Za Codegen napajanje, sklop se gotovo ne razlikuje od ovog.
Strujni krugovi svih takvih izvora napajanja sastoje se od visokonaponskog i niskonaponskog dijela. Na slici tiskane pločice napajanja (dolje) sa strane staze, visokonaponski dio je odvojen od niskonaponskog širokom praznom trakom (bez staza), a nalazi se desno (to je manjih dimenzija). Nećemo ga dirati, nego ćemo raditi samo s niskonaponskim dijelom.
Ovo je moja ploča i na njenom primjeru ću vam pokazati opciju za pretvorbu ATX napajanja.
Niskonaponski dio sklopa koji razmatramo sastoji se od TL494 PWM kontrolera, sklopa operacijskog pojačala koji kontrolira izlazne napone napajanja, a ako se ne podudaraju, daje signal 4. kraku PWM-a. kontroler za isključivanje napajanja.
Umjesto operacijskog pojačala, na ploču napajanja mogu se ugraditi tranzistori koji u načelu obavljaju istu funkciju.
Slijedi dio ispravljača koji se sastoji od različitih izlaznih napona, 12 volti, +5 volti, -5 volti, +3,3 volta, od kojih će za naše potrebe biti potreban samo ispravljač +12 volti (žute izlazne žice).
Preostale ispravljače i prateće dijelove trebat ćemo ukloniti, osim "dežurnog" ispravljača koji će nam trebati za napajanje PWM kontrolera i hladnjaka.
Radni ispravljač daje dva napona. Obično je to 5 volti, a drugi napon može biti oko 10-20 volti (obično oko 12).
Koristit ćemo drugi ispravljač za napajanje PWM-a. Na njega je spojen i ventilator (hladnjak).
Ako je ovaj izlazni napon znatno viši od 12 volti, tada će ventilator morati biti spojen na ovaj izvor preko dodatnog otpornika, kao što će biti kasnije u krugovima koji se razmatraju.
Na donjem dijagramu sam zelenom linijom označio visokonaponski dio, plavom linijom “standby” ispravljače, a crvenom sve ostalo što treba ukloniti.
Dakle, odlemimo sve što je označeno crvenom bojom i u našem 12 voltnom ispravljaču mijenjamo standardne elektrolite (16 volti) u višenaponske, koji će odgovarati budućem izlaznom naponu našeg napajanja. Također će biti potrebno odlemiti 12. nogu PWM kontrolera i srednji dio namota odgovarajućeg transformatora - otpornik R25 i diodu D73 (ako su u krugu) u krugu, a umjesto njih lemiti kratkospojnik u pločicu koja je na dijagramu nacrtana plavom linijom (možete jednostavno zatvoriti diodu i otpornik bez lemljenja). U nekim krugovima ovaj krug možda ne postoji.
Dalje, u PWM kabelskom snopu na njegovoj prvoj nozi ostavljamo samo jedan otpornik, koji ide na ispravljač od +12 volti.
Na drugoj i trećoj nozi PWM-a ostavljamo samo Master RC lanac (na dijagramu R48 C28).
Na četvrtom kraku PWM-a ostavljamo samo jedan otpornik (na dijagramu je označen kao R49. Da, u mnogim drugim krugovima između 4. kraka i 13-14 krakova PWM-a obično se nalazi elektrolitički kondenzator, mi ne Ne dirajte ga (ako postoji) jer je predviđen za soft start napajanja, jednostavno ga moja ploča nije imala pa sam ga ugradio.
Njegov kapacitet u standardnim krugovima je 1-10 μF.
Zatim oslobodimo 13-14 nogu od svih priključaka, osim veze s kondenzatorom, a također oslobodimo 15. i 16. nogu PWM-a.
Nakon svih izvedenih operacija, trebali bismo dobiti sljedeće.
Ovako to izgleda na mojoj ploči (na slici ispod).
Ovdje sam premotao grupnu stabilizacijsku prigušnicu žicom od 1,3-1,6 mm u jednom sloju na izvornoj jezgri. Stalo je negdje oko 20 zavoja, ali ne morate to učiniti i ostaviti onu koja je bila tamo. I kod njega sve dobro funkcionira.
Također sam instalirao još jedan otpornik opterećenja na ploču, koji se sastoji od dva otpornika od 1,2 kOhm 3W spojena paralelno, ukupni otpor je bio 560 Ohma.
Izvorni otpornik opterećenja dizajniran je za 12 volti izlaznog napona i ima otpor od 270 Ohma. Moj izlazni napon će biti oko 40 volti, pa sam instalirao takav otpornik.
Mora se izračunati (na maksimalnom izlaznom naponu napajanja u praznom hodu) za struju opterećenja od 50-60 mA. Budući da napajanje potpuno bez opterećenja nije poželjno, zato se postavlja u strujni krug.
Pogled na ploču sa strane dijelova.
Sada što trebamo dodati na pripremljenu ploču našeg napajanja kako bismo ga pretvorili u regulirani izvor napajanja;
Prije svega, kako ne bismo spalili tranzistore snage, morat ćemo riješiti problem stabilizacije struje opterećenja i zaštite od kratkog spoja.
Na forumima za preradu sličnih jedinica naišao sam na tako zanimljivu stvar - eksperimentirajući s trenutnim načinom stabilizacije, na forumu pro-radio, član foruma DWD Naveo sam sljedeći citat, citirat ću ga u cijelosti:
“Jednom sam vam rekao da nisam mogao natjerati UPS da normalno radi u načinu izvora struje s niskim referentnim naponom na jednom od ulaza pojačala pogreške PWM kontrolera.
Više od 50 mV je normalno, ali manje nije. U principu, 50 mV je zajamčeni rezultat, ali u principu, možete dobiti 25 mV ako pokušate. Sve manje nije uspjelo. Ne radi stabilno i pobuđuje se ili zbunjuje zbog smetnji. To je kada je signalni napon iz senzora struje pozitivan.
Ali u podatkovnoj tablici na TL494 postoji opcija kada se negativni napon ukloni iz trenutnog senzora.
Pretvorio sam sklop u ovu opciju i dobio izvrstan rezultat.
Ovdje je fragment dijagrama.
Zapravo, sve je standardno, osim dva boda.
Prvo, je li najbolja stabilnost pri stabilizaciji struje opterećenja s negativnim signalom strujnog senzora slučajnost ili uzorak?
Krug radi odlično s referentnim naponom od 5mV!
S pozitivnim signalom strujnog senzora stabilan rad se postiže samo pri višim referentnim naponima (najmanje 25 mV).
S vrijednostima otpornika od 10 Ohma i 10 KOhma, struja se stabilizirala na 1,5 A do kratkog spoja na izlazu.
Treba mi više struje, pa sam ugradio otpornik od 30 Ohma. Stabilizacija je postignuta na razini od 12...13A pri referentnom naponu od 15mV.
Drugo (što je najzanimljivije), nemam senzor struje kao takav...
Njegovu ulogu igra fragment staze na ploči duljine 3 cm i širine 1 cm. Staza je prekrivena tankim slojem lema.
Ako koristite ovu stazu na duljini od 2 cm kao senzor, tada će se struja stabilizirati na razini od 12-13 A, a ako je na duljini od 2,5 cm, onda na razini od 10 A."
Budući da se ovaj rezultat pokazao boljim od standardnog, ići ćemo istim putem.
Prvo ćete morati odlemiti srednji terminal sekundarnog namota transformatora (fleksibilna pletenica) od negativne žice, ili bolje bez lemljenja (ako pečat dopušta) - izrezati tiskanu stazu na ploči koja ga povezuje s negativna žica.
Zatim ćete morati zalemiti senzor struje (šant) između reza staze, koji će spojiti srednji terminal namota s negativnom žicom.
Najbolje je uzeti šantove od neispravnih (ako ih pronađete) kazaljki amper-voltmetara (tseshek), ili od kineskih pokazivača ili digitalnih instrumenata. Izgledaju otprilike ovako. Bit će dovoljan komad duljine 1,5-2,0 cm.
Možete, naravno, pokušati učiniti kako sam gore napisao. DWD, odnosno, ako je put od pletenice do zajedničke žice dovoljno dugačak, pokušajte ga koristiti kao senzor struje, ali nisam to učinio, naišao sam na ploču drugačijeg dizajna, poput ove, gdje su dva žičana premosnika koja su povezivala izlaz označena crvenom strelicom upletenicama sa zajedničkom žicom, a između njih su se protezale tiskane staze.
Stoga sam, nakon uklanjanja nepotrebnih dijelova s ploče, uklonio ove skakače i na njihovo mjesto zalemio senzor struje iz neispravne kineske "tseshke".
Zatim sam zalemio premotani induktor na mjesto, ugradio elektrolit i otpornik opterećenja.
Ovako izgleda moja pločica na kojoj sam crvenom strelicom označio ugrađeni strujni senzor (šant) umjesto premosne žice.
Zatim morate spojiti ovaj shunt na PWM pomoću zasebne žice. Sa strane pletenice - s 15. PWM krakom kroz otpornik od 10 Ohma, a 16. PWM krak spojite na zajedničku žicu.
Pomoću otpornika od 10 Ohma možete odabrati maksimalnu izlaznu struju našeg napajanja. Na dijagramu DWD Otpornik je 30 ohma, ali za sada počnite s 10 ohma. Povećanje vrijednosti ovog otpornika povećava maksimalnu izlaznu struju napajanja.
Kao što sam ranije rekao, izlazni napon mog napajanja je oko 40 volti. Da bih to učinio, premotao sam transformator, ali u principu ga ne možete premotati, već povećati izlazni napon na drugi način, ali za mene se ova metoda pokazala prikladnijom.
Reći ću vam o svemu tome malo kasnije, ali za sada nastavimo i počnimo instalirati potrebne dodatne dijelove na ploču kako bismo imali radni izvor napajanja ili punjač.
Dopustite da vas još jednom podsjetim da ako niste imali kondenzator na ploči između 4. i 13-14 nogu PWM-a (kao u mom slučaju), onda je preporučljivo dodati ga u krug.
Također ćete morati instalirati dva promjenjiva otpornika (3,3-47 kOhm) za podešavanje izlaznog napona (V) i struje (I) i spojiti ih na krug ispod. Preporučljivo je da spojne žice budu što kraće.
U nastavku sam dao samo dio dijagrama koji nam treba - takav dijagram će biti lakše razumjeti.
Na dijagramu su novougrađeni dijelovi označeni zelenom bojom.
Dijagram novougrađenih dijelova.
Dopustite mi da vam dam malo objašnjenje dijagrama;
- Najgornji ispravljač je dežurna soba.
- Vrijednosti promjenjivih otpornika prikazane su kao 3,3 i 10 kOhm - vrijednosti su onakve kakve su pronađene.
- Vrijednost otpornika R1 označena je kao 270 Ohma - odabire se prema potrebnom ograničenju struje. Počnite s malim i možete završiti s potpuno drugačijom vrijednošću, na primjer 27 Ohma;
- nisam označio kondenzator C3 kao novougrađeni dio u očekivanju da bi mogao biti prisutan na ploči;
- Narančasta linija označava elemente koji se možda moraju odabrati ili dodati krugu tijekom postupka postavljanja napajanja.
Zatim se bavimo preostalim 12-voltnim ispravljačem.
Provjerimo koji najveći napon može proizvesti naše napajanje.
Da bismo to učinili, privremeno odlemimo prvu nogu PWM-a - otpornik koji ide na izlaz ispravljača (prema gornjem dijagramu na 24 kOhm), a zatim morate uključiti jedinicu u mrežu, prvo spojiti to do prekida bilo koje mrežne žice, a kao osigurač koristite običnu žarulju sa žarnom niti 75-95. U ovom slučaju, napajanje će nam dati maksimalni napon za koji je sposobno.
Prije spajanja napajanja na mrežu elektrolitske kondenzatore u izlaznom ispravljaču treba zamijeniti onima višeg napona!
Sve daljnje uključivanje napajanja treba provoditi samo sa žaruljom sa žarnom niti; ona će zaštititi napajanje od hitnih situacija u slučaju bilo kakvih grešaka. U tom će slučaju svjetiljka jednostavno zasvijetliti, a tranzistori snage ostat će netaknuti.
Zatim moramo popraviti (ograničiti) maksimalni izlazni napon našeg napajanja.
Da bismo to učinili, privremeno promijenimo otpornik od 24 kOhm (prema gornjem dijagramu) s prvog kraka PWM-a na otpornik za podešavanje, na primjer 100 kOhm, i postavimo ga na maksimalni napon koji nam je potreban. Preporučljivo je postaviti ga tako da bude 10-15 posto manji od maksimalnog napona koji je naše napajanje sposobno isporučiti. Zatim zalemite trajni otpornik umjesto otpornika za ugađanje.
Ako planirate koristiti ovo napajanje kao punjač, tada se može ostaviti standardni diodni sklop koji se koristi u ovom ispravljaču, jer je njegov povratni napon 40 volti i sasvim je prikladan za punjač.
Tada će maksimalni izlazni napon budućeg punjača trebati ograničiti na gore opisani način, oko 15-16 volti. Za 12-voltni punjač baterija to je sasvim dovoljno i nema potrebe povećavati ovaj prag.
Ako planirate koristiti svoje preinačeno napajanje kao regulirano napajanje, gdje će izlazni napon biti veći od 20 volti, tada ovaj sklop više neće biti prikladan. Morat će se zamijeniti s višim naponom s odgovarajućom strujom opterećenja.
Instalirao sam dva sklopa na svoju ploču paralelno, svaki od 16 ampera i 200 volti.
Prilikom projektiranja ispravljača pomoću takvih sklopova, maksimalni izlazni napon budućeg napajanja može biti od 16 do 30-32 volta. Sve ovisi o modelu napajanja.
Ako prilikom provjere napajanja za maksimalni izlazni napon, napajanje proizvodi napon manji od planiranog, a netko treba više izlaznog napona (na primjer 40-50 volti), tada ćete umjesto sklopa diode morati sastaviti diodni most, odlemite pletenicu s njenog mjesta i ostavite je da visi u zraku, te spojite negativni terminal diodnog mosta umjesto zalemljene pletenice.
Ispravljački krug s diodnim mostom.
S diodnim mostom izlazni napon napajanja bit će dvostruko veći.
Diode KD213 (s bilo kojim slovom) vrlo su prikladne za diodni most, čija izlazna struja može doseći do 10 ampera, KD2999A,B (do 20 ampera) i KD2997A,B (do 30 ampera). Zadnji su najbolji, naravno.
Svi izgledaju ovako;
U ovom slučaju bit će potrebno razmisliti o pričvršćivanju dioda na radijator i njihovom međusobnom izoliranju.
Ali krenuo sam drugim putem - jednostavno sam premotao transformator i učinio kako sam rekao gore. dva diodna sklopa paralelno, jer je za to bilo mjesta na pločici. Za mene se ovaj put pokazao lakšim.
Premotavanje transformatora nije osobito teško, a u nastavku ćemo pogledati kako to učiniti.
Prvo odlemimo transformator od ploče i pogledamo ploču da vidimo na koje pinove su zalemljeni 12-voltni namoti.
Postoje uglavnom dvije vrste. Baš kao na fotografiji.
Zatim ćete morati rastaviti transformator. Naravno, s manjim će biti lakše, ali i s većim se može.
Da biste to učinili, morate očistiti jezgru od vidljivih ostataka laka (ljepila), uzeti malu posudu, uliti vodu u nju, staviti transformator tamo, staviti ga na štednjak, dovesti do vrenja i "kuhati" naš transformator za 20-30 minuta.
Za manje transformatore to je sasvim dovoljno (može i manje) i takav postupak neće nimalo oštetiti jezgru i namote transformatora.
Zatim, držeći jezgru transformatora pincetom (možete to učiniti izravno u spremniku), oštrim nožem pokušavamo odvojiti feritni skakač od jezgre u obliku slova W.
To se radi prilično jednostavno, jer lak omekšava od ovog postupka.
Zatim, jednako pažljivo, pokušavamo osloboditi okvir od jezgre u obliku slova W. Ovo je također vrlo jednostavno učiniti.
Zatim navijamo namote. Prvo dolazi polovica primarnog namota, uglavnom oko 20 zavoja. Namotamo ga i zapamtimo smjer namatanja. Drugi kraj ovog namota ne mora biti odlemljen od mjesta njegovog spajanja s drugom polovicom primara, ako to ne ometa daljnji rad s transformatorom.
Zatim navijamo sve sekundarne. Obično postoje 4 zavoja obje polovice namota od 12 volti odjednom, zatim 3+3 zavoja namota od 5 volti. Sve navijamo, odlemimo od stezaljki i namotamo novi namot.
Novi namot će sadržavati 10+10 zavoja. Motamo ga žicom promjera 1,2 - 1,5 mm, ili kompletom tanjih žica (lakših za motanje) odgovarajućeg presjeka.
Zalemimo početak namota na jedan od terminala na koji je zalemljen namot od 12 volti, namotamo 10 zavoja, smjer namota nije bitan, dovedemo slavinu do „pletenice“ i u istom smjeru kao počeli smo - navijamo još 10 zavoja i kraj lemimo na preostali pin.
Zatim izoliramo sekundar i na njega namotamo drugu polovicu primara koji smo prethodno namotali u istom smjeru u kojem je ranije namotan.
Sastavljamo transformator, lemimo ga u ploču i provjeravamo rad napajanja.
Ako se tijekom postupka podešavanja napona pojavi bilo kakva strana buka, škripanje ili pucketanje, tada da biste ih se riješili, morat ćete odabrati RC lanac zaokružen narančastom elipsom ispod na slici.
U nekim slučajevima možete potpuno ukloniti otpornik i odabrati kondenzator, ali u drugima to ne možete učiniti bez otpornika. Možete pokušati dodati kondenzator ili isti RC krug između 3 i 15 PWM nogu.
Ako to ne pomogne, tada morate instalirati dodatne kondenzatore (zaokružene narančastom bojom), njihove vrijednosti su približno 0,01 uF. Ako to ne pomaže puno, instalirajte dodatni otpornik od 4,7 kOhm s drugog kraka PWM-a na srednji terminal regulatora napona (nije prikazano na dijagramu).
Tada ćete morati učitati izlaz napajanja, na primjer, s automobilskom svjetiljkom od 60 W i pokušati regulirati struju pomoću otpornika "I".
Ako je ograničenje podešavanja struje malo, tada morate povećati vrijednost otpornika koji dolazi iz šanta (10 Ohma) i pokušati ponovno regulirati struju.
Ne biste trebali instalirati otpornik za ugađanje umjesto ovog, promijenite njegovu vrijednost samo instaliranjem drugog otpornika s višom ili nižom vrijednošću.
Može se dogoditi da kada se struja poveća, žarulja sa žarnom niti u strujnom krugu mrežne žice zasvijetli. Zatim morate smanjiti struju, isključiti napajanje i vratiti vrijednost otpornika na prethodnu vrijednost.
Također, za regulatore napona i struje, najbolje je pokušati kupiti SP5-35 regulatore, koji dolaze sa žicom i krutim vodovima.
Ovo je analog višestrukih otpornika (samo jedan i pol okretaja), čija je os kombinirana s glatkim i grubim regulatorom. U početku se regulira "glatko", a kada dođe do granice, počinje se regulirati "grubo".
Podešavanje s takvim otpornicima je vrlo zgodno, brzo i točno, mnogo bolje nego s višestrukim okretanjem. Ali ako ih ne možete nabaviti, onda kupite obične višeokretne, kao što su;
Pa, čini se da sam vam rekao sve što sam planirao dovršiti na prepravljanju napajanja računala i nadam se da je sve jasno i razumljivo.
Ako netko ima pitanja o dizajnu napajanja, pitajte ih na forumu.
Sretno s dizajnom!
Vrlo jednostavno možete napraviti izvor napajanja koji ima stabilan izlazni napon i podesiv je od 0 do 28V. Baza je jeftina, pojačana s dva tranzistora 2N3055. U ovom spoju kruga postaje više od 2 puta snažniji. Možete, ako je potrebno, koristiti ovaj dizajn za dobivanje 20 ampera (gotovo bez modifikacija, ali s odgovarajućim transformatorom i ogromnim radijatorom s ventilatorom), samo vam nije trebala tako velika struja u vašem projektu. Još jednom, provjerite jeste li instalirali tranzistore na veliki hladnjak, 2N3055 se može jako zagrijati pod punim opterećenjem.
Popis dijelova korištenih u dijagramu:
Transformator 2 x 15 volti 10 ampera
D1...D4 = četiri MR750 (MR7510) diode ili 2 x 4 1N5401 (1N5408).
F1 = 1 amper
F2 = 10 ampera
R1 2k2 2,5 vata
R3,R4 0,1 Ohm 10 vata
R9 47 0,5 vata
C2 dva puta 4700uF/50v
C3,C5 10uF/50v
D5 1N4148, 1N4448, 1N4151
D11 LED
D7, D8, D9 1N4001
Dva tranzistora 2N3055
P2 47 ili 220 Ohma 1 vat
P3 10k trimer
Iako LM317 i ima zaštitu od kratkog spoja, preopterećenja i pregrijavanja, osigurači u strujnom krugu transformatora i osigurač F2 na izlazu neće smetati. Ispravljeni napon: 30 x 1,41 = 42,30 volta izmjereno na C1. Dakle, svi kondenzatori moraju biti nominalni za 50 volti. Pažnja: 42 volta je napon koji može biti na izlazu ako je jedan od tranzistora pokvaren!
Regulator P1 omogućuje promjenu izlaznog napona na bilo koju vrijednost između 0 i 28 volti. Budući da je u LM317 minimalni napon je 1,2 volta, a zatim da dobijemo nulti napon na izlazu jedinice za napajanje - stavit ćemo 3 diode, D7, D8 i D9 na izlaz LM317 bazirati 2N3055 tranzistori. Na mikro krugu LM317 maksimalni izlazni napon je 30 volti, ali uz korištenje dioda D7, D8 i D9, izlazni napon će pasti naprotiv, i bit će oko 30 - (3x0,6V) = 28,2 volti. Morate kalibrirati ugrađeni voltmetar pomoću trimera P3 i, naravno, dobrog digitalnog voltmetra.
Bilješka . Ne zaboravite izolirati tranzistore od kućišta! To se radi izolacijskim i toplinski vodljivim jastučićima ili barem tankim tinjcem. Možete koristiti vruće ljepilo i termalnu pastu. Prilikom sastavljanja snažnog reguliranog napajanja, ne zaboravite koristiti debele spojne žice koje su prikladne za prijenos velikih struja. Tanke žice će se zagrijati i rastopiti!
Dobar dan, korisnici foruma i gosti stranice. Radio sklopovi! Htjeti složiti pristojno, ali ne preskupo i cool napajanje, da ima sve i da ništa ne košta. Na kraju sam odabrao najbolji, po mom mišljenju, krug s regulacijom struje i napona, koji se sastoji od samo pet tranzistora, ne računajući nekoliko desetaka otpornika i kondenzatora. Unatoč tome, radi pouzdano i vrlo je ponovljiv. Ova shema je već pregledana na stranici, ali smo je uz pomoć kolega uspjeli donekle poboljšati.
Sastavio sam ovaj krug u izvornom obliku i naišao na jedan neugodan problem. Prilikom podešavanja struje, ne mogu je postaviti na 0,1 A - najmanje 1,5 A na R6 0,22 Ohma. Kad sam povećao otpor R6 na 1,2 Ohma, struja tijekom kratkog spoja pokazala se najmanje 0,5 A. Ali sada se R6 počeo brzo i snažno zagrijavati. Zatim sam upotrijebio malu modifikaciju i dobio puno širu regulaciju struje. Otprilike 16 mA do maksimuma. Možete ga napraviti i od 120 mA ako kraj otpornika R8 prebacite na bazu T4. Suština je da prije nego što napon otpornika padne, dodaje se pad u B-E spoju i ovaj dodatni napon vam omogućuje ranije otvaranje T5, i kao rezultat toga, ranije ograničavanje struje.
Na temelju ovog prijedloga proveo sam uspješna testiranja i na kraju dobio jednostavno laboratorijsko napajanje. Postavljam fotografiju svog laboratorijskog napajanja s tri izlaza, gdje je:
- 1-izlaz 0-22v
- 2-izlaz 0-22v
- 3-izlaz +/- 16V
Također, uz pločicu za regulaciju izlaznog napona, uređaj je nadopunjen pločom filtera snage s blokom osigurača. Što se na kraju dogodilo - pogledajte u nastavku.
Majstor čiji je uređaj opisan u prvom dijelu, krenuvši u izradu napajanja s regulacijom, nije sebi komplicirao i jednostavno je koristio ploče koje su stajale bez posla. Druga opcija uključuje korištenje još uobičajenog materijala - prilagodba je dodana uobičajenom bloku, možda je ovo vrlo obećavajuće rješenje u smislu jednostavnosti, s obzirom da se potrebne karakteristike neće izgubiti, pa čak ni najiskusniji radio amater može implementirati ideju vlastitim rukama. Kao bonus, postoje još dvije opcije za vrlo jednostavne sheme sa svim detaljnim objašnjenjima za početnike. Dakle, možete birati između 4 načina.
Reći ćemo vam kako napraviti podesivo napajanje iz nepotrebne računalne ploče. Majstor je uzeo ploču računala i izrezao blok koji napaja RAM.
Ovako on izgleda.
Odlučimo koje dijelove treba uzeti, a koje ne, kako bismo odrezali ono što je potrebno kako bi ploča imala sve komponente napajanja. Tipično, impulsna jedinica za napajanje struje računala sastoji se od mikro kruga, PWM kontrolera, ključnih tranzistora, izlaznog induktora i izlaznog kondenzatora te ulaznog kondenzatora. Iz nekog razloga ploča ima i ulaznu prigušnicu. I njega je ostavio. Ključni tranzistori - možda dva, tri. Postoji sjedište za 3 tranzistora, ali se ne koristi u krugu.
Sam čip PWM kontrolera može izgledati ovako. Evo je pod povećalom.
Može izgledati kao kvadrat s malim pribadačama sa svih strana. Ovo je tipičan PWM kontroler na ploči prijenosnog računala.
Ovako izgleda prekidački izvor napajanja na video kartici.
Napajanje za procesor izgleda potpuno isto. Vidimo PWM kontroler i nekoliko kanala napajanja procesora. 3 tranzistora u ovom slučaju. Prigušnica i kondenzator. Ovo je jedan kanal.
Tri tranzistora, prigušnica, kondenzator - drugi kanal. Kanal 3. I još dva kanala za druge namjene.
Znate kako izgleda PWM kontroler, pogledajte njegove oznake pod povećalom, potražite datasheet na internetu, skinite pdf datoteku i pogledajte shemu da ništa ne pobrkate.
Na dijagramu vidimo PWM kontroler, ali pinovi su označeni i numerirani uz rubove.
Tranzistori su označeni. Ovo je gas. Ovo je izlazni kondenzator i ulazni kondenzator. Ulazni napon kreće se od 1,5 do 19 volti, ali napon napajanja PWM kontrolera trebao bi biti od 5 volti do 12 volti. Odnosno, može se ispostaviti da je za napajanje PWM kontrolera potreban poseban izvor napajanja. Sve ožičenje, otpornici i kondenzatori, nemojte se uznemiriti. Ne moraš to znati. Sve je na ploči, ne sastavljate PWM kontroler, već koristite gotov. Trebate znati samo 2 otpornika - oni postavljaju izlazni napon.
Otpornički razdjelnik. Njegova cijela svrha je smanjiti signal s izlaza na oko 1 volt i primijeniti povratnu vezu na ulaz PWM kontrolera. Ukratko, promjenom vrijednosti otpornika možemo regulirati izlazni napon. U prikazanom slučaju, umjesto povratnog otpornika, master je ugradio otpornik za ugađanje od 10 kiloohma. To je bilo dovoljno za regulaciju izlaznog napona od 1 volta do približno 12 volti. Nažalost, to nije moguće na svim PWM kontrolerima. Na primjer, na PWM kontrolerima procesora i video kartica, kako bi se mogao prilagoditi napon, mogućnost overclockinga, izlazni napon se dovodi softverski preko višekanalne sabirnice. Jedini način da se promijeni izlazni napon takvog PWM kontrolera je korištenje kratkospojnika.
Dakle, znajući kako izgleda PWM kontroler i elemente koji su potrebni, već možemo isključiti napajanje. Ali to se mora učiniti pažljivo, budući da oko PWM kontrolera postoje tragovi koji bi mogli biti potrebni. Na primjer, možete vidjeti da staza ide od baze tranzistora do PWM kontrolera. Bilo ga je teško spasiti, morao sam pažljivo izrezati ploču.
Koristeći tester u načinu biranja i fokusirajući se na dijagram, zalemio sam žice. Također koristeći tester, pronašao sam pin 6 PWM kontrolera i otpornici povratne veze zvonili su s njega. Otpornik se nalazio u rfb-u, skinut je i umjesto njega je iz izlaza zalemljen otpornik za podešavanje od 10 kiloohma za regulaciju izlaznog napona; također sam pozivom saznao da je napajanje PWM kontrolera direktno spojen na ulazni električni vod. To znači da ne možete napajati više od 12 volti na ulazu, kako ne biste izgorjeli PWM kontroler.
Pogledajmo kako izgleda napajanje u radu
Zalemio sam utikač ulaznog napona, indikator napona i izlazne žice. Priključujemo vanjsko napajanje od 12 volti. Indikator svijetli. Već je bio postavljen na 9,2 volta. Pokušajmo namjestiti napajanje pomoću odvijača.
Vrijeme je da provjerite za što je sve sposobno napajanje. Uzeo sam drveni blok i domaći žičani otpornik od nikromske žice. Otpor mu je nizak i zajedno sa sondama za ispitivanje iznosi 1,7 Ohma. Prebacujemo multimetar u način rada ampermetra i povezujemo ga u seriju s otpornikom. Pogledajte što se događa - otpornik se zagrijava do crvene boje, izlazni napon ostaje gotovo nepromijenjen, a struja je oko 4 ampera.
Majstor je već ranije napravio slična napajanja. Jedan je izrezan vlastitim rukama s ploče prijenosnog računala.
To je takozvani napon pripravnosti. Dva izvora od 3,3 volta i 5 volti. Napravio sam kućište za njega na 3D printeru. Također možete pogledati članak u kojem sam napravio slično podesivo napajanje, također izrezano iz ploče prijenosnog računala (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Ovo je također PWM regulator snage za RAM.
Kako napraviti regulacijsko napajanje iz običnog pisača
Razgovarat ćemo o napajanju Canon inkjet pisača. Mnogi ih ljudi drže u stanju mirovanja. Ovo je u biti zaseban uređaj koji se u pisaču drži zasunom.
Njegove karakteristike: 24 volta, 0,7 ampera.
Trebao sam napajanje za kućnu bušilicu. Baš je u redu što se tiče snage. Ali postoji jedno upozorenje - ako ga spojite na ovaj način, izlaz će dobiti samo 7 volti. Trostruki izlaz, konektor i dobivamo samo 7 volti. Kako dobiti 24 volta?
Kako dobiti 24 volta bez rastavljanja jedinice?
Pa najjednostavnije je zatvoriti plus srednjim izlazom i dobijemo 24 volta.
Pokušajmo to učiniti. Spojimo napajanje na mrežu 220. Uzimamo uređaj i pokušavamo ga izmjeriti. Spojimo se i vidimo 7 volti na izlazu.
Njegov središnji konektor se ne koristi. Ako ga uzmemo i spojimo na dva istovremeno, napon je 24 volta. Ovo je najlakši način da osigurate da ovo napajanje proizvodi 24 volta bez rastavljanja.
Potreban je domaći regulator kako bi se napon mogao podesiti unutar određenih granica. Od 10 volti do maksimuma. Lako je napraviti. Što je potrebno za ovo? Prvo otvorite sam izvor napajanja. Obično se lijepi. Kako ga otvoriti bez oštećenja kućišta. Nema potrebe ništa brati ili čupati. Uzimamo komad drveta koji je teži ili imamo gumeni čekić. Stavite ga na tvrdu podlogu i tapkajte po šavu. Ljepilo se skida. Zatim su se temeljito tapkali na sve strane. Za divno čudo, ljepilo se skine i sve se otvori. Unutra vidimo napajanje.
Dobit ćemo isplatu. Takvi izvori napajanja mogu se lako pretvoriti u željeni napon, a također se mogu učiniti podesivim. Na stražnjoj strani, ako ga okrenemo, nalazi se podesiva zener dioda tl431. S druge strane, vidjet ćemo da srednji kontakt ide na bazu tranzistora q51.
Ako stavimo napon, tada se ovaj tranzistor otvara i na otpornom razdjelniku pojavljuje se 2,5 volta, što je potrebno za rad zener diode. I na izlazu se pojavljuje 24 volta. Ovo je najjednostavnija opcija. Drugi način da ga pokrenete je da bacite tranzistor q51 i stavite kratkospojnik umjesto otpornika r 57 i to je to. Kada ga uključimo, izlaz je uvijek kontinuirano 24 volta.
Kako izvršiti prilagodbu?
Možete promijeniti napon, učiniti ga 12 volti. Ali gospodaru to posebno nije potrebno. Morate ga učiniti podesivim. Kako to učiniti? Bacimo ovaj tranzistor i zamijenimo otpornik od 57 x 38 kiloohma podesivim. Postoji stari sovjetski s 3,3 kiloohma. Možete staviti od 4,7 do 10, što i jest. Samo minimalni napon na koji ga može spustiti ovisi o ovom otporniku. 3.3 je vrlo nizak i nije potreban. Predviđeno je da se motori napajaju na 24 volta. I samo od 10 volti do 24 je normalno. Ako trebate drugačiji napon, možete koristiti otpornik za ugađanje visokog otpora.
Počnimo, idemo lemiti. Uzmite lemilo i sušilo za kosu. Uklonio sam tranzistor i otpornik.
Zalemili smo promjenjivi otpornik i pokušat ćemo ga uključiti. Primijenili smo 220 volti, vidimo 7 volti na našem uređaju i počinjemo okretati promjenjivi otpornik. Napon je porastao na 24 volta i vrtimo ga glatko i glatko, pada - 17-15-14, odnosno smanjuje se na 7 volti. Konkretno, instaliran je na 3,3 sobe. I naša se prerada pokazala prilično uspješnom. To jest, za potrebe od 7 do 24 volta, regulacija napona je sasvim prihvatljiva.
Ova opcija je uspjela. Ugradio sam promjenjivi otpornik. Ručka se ispostavlja kao podesivo napajanje - prilično zgodno.
Video kanala "Tehničar".
Takva napajanja je lako pronaći u Kini. Naišao sam na zanimljivu trgovinu koja prodaje rabljena napajanja iz raznih printera, laptopa i netbooka. Sami rastavljaju i prodaju ploče, potpuno ispravne za različite napone i struje. Najveći plus je što rastavljaju markiranu opremu i sva su napajanja kvalitetna, s dobrim dijelovima, sva imaju filtere.
Na fotografijama su različita napajanja, koštaju sitne pare, praktički besplatni.
Jednostavan blok s podešavanjem
Jednostavna verzija domaćeg uređaja za napajanje uređaja s regulacijom. Shema je popularna, raširena je na internetu i pokazala je svoju učinkovitost. Ali postoje i ograničenja, koja su prikazana u videu zajedno sa svim uputama za izradu reguliranog napajanja.
Domaća regulirana jedinica na jednom tranzistoru
Koje je najjednostavnije regulirano napajanje koje možete sami napraviti? To se može učiniti na lm317 čipu. Gotovo da predstavlja samo napajanje. Može se koristiti za izradu napajanja s reguliranim naponom i protokom. Ovaj video vodič prikazuje uređaj s regulacijom napona. Majstor je pronašao jednostavnu shemu. Ulazni napon maksimalno 40 volti. Izlaz od 1,2 do 37 volti. Maksimalna izlazna struja 1,5 ampera. 
Bez hladnjaka, bez radijatora, maksimalna snaga može biti samo 1 vat. I sa radijatorom od 10 vata. Popis radio komponenti. 
Krenimo sa sastavljanjem 
Spojimo elektroničko opterećenje na izlaz uređaja. Da vidimo koliko dobro drži struju. Postavili smo ga na minimum. 7,7 volti, 30 miliampera.
Sve je regulirano. Postavimo ga na 3 volta i dodamo struju. Postavit ćemo samo veća ograničenja za napajanje. Pomaknemo prekidač u gornji položaj. Sada je 0,5 ampera. Mikrokrug se počeo zagrijavati. Bez hladnjaka nema ništa. Našao sam nekakvu ploču, ne za dugo, ali dovoljno. Pokušajmo ponovo. Postoji pad. Ali blok radi. U tijeku je podešavanje napona. U ovu shemu možemo umetnuti test.
Radioblogful video. Video blog o lemljenju.
Ovo napajanje, temeljeno na čipu LM317, ne zahtijeva nikakvo posebno znanje za montažu, a nakon pravilne ugradnje iz dijelova koji se mogu servisirati, ne zahtijeva podešavanje. Unatoč prividnoj jednostavnosti, ova jedinica je pouzdan izvor napajanja za digitalne uređaje i ima ugrađenu zaštitu od pregrijavanja i prekomjerne struje. Mikro krug unutar sebe ima preko dvadeset tranzistora i uređaj je visoke tehnologije, iako izvana izgleda kao običan tranzistor.
Napajanje kruga je dizajnirano za napone do 40 volti izmjenične struje, a izlaz se može dobiti od 1,2 do 30 volti konstantnog, stabiliziranog napona. Podešavanje od minimuma do maksimuma potenciometrom odvija se vrlo glatko, bez skokova ili padova. Izlazna struja do 1,5 ampera. Ako trenutna potrošnja nije planirana da prelazi 250 miliampera, tada radijator nije potreban. Kada trošite veće opterećenje, postavite mikro krug na pastu koja provodi toplinu na radijator s ukupnom površinom rasipanja od 350 - 400 ili više kvadratnih milimetara. Odabir energetskog transformatora mora se izračunati na temelju činjenice da napon na ulazu u napajanje treba biti 10 - 15% veći od onoga što planirate dobiti na izlazu. Bolje je uzeti snagu dovodnog transformatora s dobrom maržom, kako biste izbjegli prekomjerno pregrijavanje, i obavezno instalirajte osigurač na njegov ulaz, odabran prema snazi, kako biste se zaštitili od mogućih problema.
Za izradu ovog potrebnog uređaja trebat će nam sljedeći dijelovi:
- Čip LM317 ili LM317T.
- Gotovo bilo koji sklop ispravljača ili četiri odvojene diode sa strujom od najmanje 1 ampera svaka.
- Kondenzator C1 od 1000 μF i više s naponom od 50 volti, služi za izglađivanje prenapona u opskrbnoj mreži i što je veći njegov kapacitet, to će izlazni napon biti stabilniji.
- C2 i C4 – 0,047 uF. Na poklopcu kondenzatora nalazi se broj 104.
- C3 – 1 µF ili više s naponom od 50 volti. Ovaj se kondenzator također može koristiti s većim kapacitetom za povećanje stabilnosti izlaznog napona.
- D5 i D6 - diode, na primjer 1N4007, ili bilo koje druge sa strujom od 1 ampera ili više.
- R1 – potenciometar za 10 Kom. Bilo koji, ali uvijek dobar, inače će izlazni napon "skočiti".
- R2 – 220 Ohma, snaga 0,25 – 0,5 vata.
Sastavljanje podesivog stabiliziranog napajanja
Sastavio sam ga na običnoj matičnoj ploči bez ikakvog jetkanja. Ova metoda mi se sviđa zbog svoje jednostavnosti. Zahvaljujući njemu, krug se može sastaviti za nekoliko minuta.
