Расходные материалы:
- Старый жесткий диск. Мне посчастливилось найти 5.25-дюймовую (13 см) модель. С таким же успехом подойдет и любой другой, больший или меньший.
- Часовой механизм из местного хозяйственного магазина. Лучше, если найдете с максимально длинным стержнем. В тех, что купил я, стержень был 1,9 см, что подходило к конструкции просто идеально.
- Я взял еще старый кабель IDE, чтобы укрепить нижнюю часть часов. Вам тоже придется проявить изобретательность, если захотите прикрепить свои часы к стене.
- Ящик вашего любимого пива, чтобы отметить результат проекта. 🙂
- Инструменты:
- Ручная дрель, чтобы сделать отверстие для стержня движущего механизма. Мне необходимо было сделать отверстие диаметром около 8 мм. Также можно использовать дремель или любой другой подручный инструмент для создания отверстий.
- Различные отвертки, возможно, даже шестиугольные и звездообразные, в зависимости от модели вашего диска.
- Молоток
- Если вы решили использовать кабель IDE, о котором я говорил выше, то вам будет необходим нож (или хорошие ножницы) и немного термоклея.
Шаг 1: Снимите крышку с жесткого диска. Модель вашего диска может не совпасть с моей. Загляните под штуки типа «При отсутствии наклейки гарантия теряет силу», там находятся винты и гайки.
Шаг второй: снимите винтики, придерживая жесткий. Аккуратней! Пытайтесь не задевать поверхность, иначе из-за отпечатков пальцев она будет выглядеть потрепанной.
В моем приводе крышка с жесткого легко снялась, а лишнее железо отвалилось сразу после того, как я выкрутил все шурупы.
Для того, чтобы освободить нижнюю часть жесткого от лишних «прикрытий», пришлось демонтировать крепеж.
Магниты, удерживающие эту часть, - очень сильные, поэтому не удивляйтесь, если придется применить силу, чтобы его снять. Затем я прижал «головки» к печатной плате, чтобы снять второй «блин». В зависимости от типа вашего диска, вам, может, придется снять и головки чтения.
Шаг три: срываем ротор (крышка в центре жесткого диска). Пара отверток в руках моддера ускоряют и облегчают эту процедуру.
Под ротором находятся катушки.
Шаг четыре: вытаскиваем все внутренности ротора. С помощью тисков и отвертки после нескольких попыток я все-таки вытащил подшипники.
Шаг пять: теперь самое время сделать отверстие в центре узла двигателя на задней панели корпуса. Я потратил много времени, чтобы добиться этого, потому что там был небольшой стальной штырек, в верхней части которого и вращался ротор. Это был центральный шпиндель, и сквозь него мне нужно было проделать отверстие. Сверло моей дряхлой дрели совсем не упростило работу. В итоге я перевернул диск и выбил ось кулаком (можно отверткой и молотком). Ось вышла сразу, после чего увеличить диаметр отверстия труда не составило. Мой урок таков: если думаешь, что придется использовать дрель, поищи другой способ. Если сверлишь сталь, то придется долго мучиться, особенно если у тебя старая дрель (как у меня). 🙂
Я так увлекся, когда увеличивал отверстие, что туда попала древесина от верстака. Ниже фотка.
Следующий шаг: снова соберите диски и шпиндель, а так как крепко они не держатся, поместите магниты под рычаги, как это было раньше.
Расположите стержень часового механизма в отверстии «блина». После удаления подшипников дыра в роторе оказалась больше чем гайка и шайба от часового механизма. Мне пришлось добавить еще одну шайбу. К счастью, этого почти не видно.
Шаг семь: следуйте инструкциям, указанным в часовом механизме, для установки стрелок.
Шаг восемь: теперь посмотрим сзади. Механизм от часов торчит, а значит, нужно что-то придумать, чтобы прикрепить их к стене (я собираюсь их вешать). Если вы хотите поставить свои часы на стол, что ж, удачи! Это значительно упростит Вам жизнь.
Тут-то мне и пригодился IDE кабель. Я взял старый кабель, отрезал кусок (чуть больше 15 см), чтоб он подошел для диска. Затем отрезанный кабель я вставил в нижнюю часть дисковода и прикрепил его конец термоклеем к задней панели под часовым механизмом, сделав таким образом небольшую петлю. Получается, теперь кабель и часовой механизм не дают дисководу касаться стены.
Собственно ниже приведена фотография готового изделия, висящего на стене в моем кабинете.
Снизу немного видно кабель, это чтобы вы поняли, что я имел в виду.
Заключительный шаг — «Ящик»: Пришло время порадовать себя холодным напитком и восхититься вкусом пенного напитка, а также порадоваться проделанной работе и полюбоваться на новенькие часы!
Да прибудет с Вами моддинг
Доброго дня, коты!
От души поздравляю именинника с 9 летием и хочу поблагодарить его за возможность помогать друг другу, общаться да и просто заниматься любимым делом, которую он нам дал и облегчил! И пусть все у него будет хорошо, лапы в сметане, а усы в молоке!
Хочу рассказать вам о своем устройстве.
Это часы. Да. Но не простые и не банальные. Есть в них что то особенное, немного футуристичное, что привлекло меня и заставляло все эти долгие 5 лет иногда возвращаться к ним и развивать дальше.
Когда то давно я прочитал статью пользователя MIKROSIN, там я увидел часы основанные на стробоскопическом эффекте:
Я очень захотел повторить что то подобное, только по - своему. И у меня это вышло, даже больше.
Видео работы моих часов (12 минут с рассказом):
Это рабочий прототип, но, к сожалению, не итоговый вариант.
По началу я хотел сделать в чистовую прямо для конкурса, но мне довольно тяжело достать у себя все нужные детали для новой платы, а разбирать эту - чревато что-то испортить.
По этому для наших котов я нарисовал чистовую печатную плату. Если кто то захочет повторить - он сможет сделать это без кучи перемычек-проводков. Проверял 3 раза, но не опробовал, предупреждаю. Впрочем, схема совсем простая.
Так же я нашел в сети печатную плату драйвера двигателя на этой микросхеме. Поскольку свою я рисовал от руки (еще в самой первой версии часов), то делиться особо не чем.
Плюс ко всему печатная плата блока светодиодов.
Вначале я крутил плату на двигателе старого HDD, который при подаче питания сам раскручивает головку. Но понял, что 5-7т. оборотов мне никак не нужны, а отбалансировать все это будет очень трудно.
Так же понял, что двигатели старых HDD уже уставшие и шумные, а новых - хорошие, тихие, но сами они не крутятся при подаче питания, или останавливаются через интервал (т.к. более умны и видят что диска нет или чуют вибрации - не знаю)
Следующая версия была уже намного красивее, без макетной платы, но рисованная от руки.
Драйвер двигателя я решил купить готовый, в смысле микросхему. Чтобы можно было использовать любой понравившийся двигатель от HDD. Оставалось добавить к ней обвязку, плату для нее я тоже рисовал от руки. 
Пробовал разные микросхемы драйверов, но ничего не заработало, кроме LB11880, как и у большинства людей, кто поставил задачу запустить бесколлекторный асинхронный двигатель от HDD на коленке. LB11880 использовались внутри видиков, приводя в движение считывающую головку. Они были проверены временем, их можно было найти во всех магазинах.
Плата уже с балансировочными грузами, а так же с драйвером.
Использовались обычные светодиоды 3мм синие, сверхяркие. Это не очень хороший вариант, т.к. нам нужен как можно больший угол обзора от них. Пришлось сточить округлость до плоскости, что не очень то и помогло потом.
В программировании тогда я был совсем не силен, поэтому все, до чего я смог их прокачать - показывать одни и те же "столбцы" через определенную задержку.
Всего было 8 светодиодов, это мало, разрешение получилось плохое, да и обычные светодиоды невозможно было расположить хоть как то близко друг к другу, чтобы убрать между ними темные полосы.
Для передачи энергии на крутящуюся плату был использован 3.5 аудио джек, вертикально приклеенный к "ротору". Об него терлись 2 тонких проводка, но, как выяснилось, на больших оборотах это все будет очень шуметь.
Видео работы старой версии со щеточным механизмом:
Версия 2.0
Через год после обновления компьютера и пропажи LPT я собрал USB программатор и все продолжилось. Создал версию на двухцветных светодиодах - но т.к. они оказались не слишком мощными, нужный эффект не был достигнут. Решил заменить блок светодиодов на одноцветный, но поставить их в 2 раза больше, 16 светодиодов, что заняло 2 порта IO, но дало большее разрешение по вертикали.
Сделать механику и электронику было не трудно, все-таки я в этом наупражнялся.
Но написать достойную прошивку, соответствующую собственным задумкам, повысить уровень программирования МК до уровня работы с большим количеством периферии было намного сложнее (и задействовало совсем другие отделы мозга).
Была изготовлена новая плата, еще сырая, не до конца доделанная, на ней было место под «макет» - поэтому я просто подпаивал нужные компоненты, тащил мгтф, писал код, балансировал и запускал все это.
Так, один за одним были добавлены:
- Биззер от какой то материнки
- Часы реального времени DS1307
- Термометр цифровой DS18B20
- Шим регулятор
Была написана прошивка для работы всего этого с мегой 32.
Принципиальная схема получившегося устройства:
На схеме отсутствует беспроводной приемник, фильтры по питанию, ионисторы.
Блок светодиодов соединен с основной платой 2мя шлейфами и 2 разъемами, которые имеют по 8 линий. Земля приходит к светодиодам в месте спайки платы светодиодов и основной платы.
Шлейфы и разъемы выпаиваются из любого DVD CD привода.
При изготовлении блока светодиодов нужно стараться сделать его как можно уже и тоньше, тогда шумы будут минимальными.
Принципиальная схема драйвера двигателя lb11880 стандартная, чуть ли не из даташита.
Хочу предупредить, среди жестких дисков существуют 2 версии двигателя - со средней точкой(4 вывода) и без (3 вывода). Драйвер может работать и с теми, и с другими, только чтобы работать с 3 выводными, нужно добавить 3 резистора, как во второй схеме.
Схемы взяты на просторах интернета.
Для передачи тока на вращающуюся плату и уменьшения шума я выбрал беспроводной метод. Решил не изготавливать передатчик и приемник с нуля(хотя и пробовал за несколько лет до этой версии, безуспешно), вращающиеся трансформаторы или мотать катушки, а купить готовый вариант на DealExtrime , благо стоит он не дорого(300 р)
Питание заявлено от 5 до 12 вольт, но лучше 5 т.к. при 12 дико греется и катушка, и ее драйвер.
Одно кольцо надевается на двигатель и лежит статично на корпусе. Второе вращается вместе с диском. Вращение делу не мешает. Главное подобрать двигатель нужной высоты (варьируется количество диском в HDD - и от этого зависит высота двигателя) чтобы двигатель вошел в катушку, поместилась вращающаяся плата и ничего не задевало друг за друга.
После установки и испытания приемника и передатчика стало понятно, что передатчик дает помехи по питанию на драйвер двигателя, который не мог устойчиво работать вместе с передатчиком. Пришлось добавить простейшие фильтры в количестве 2 штуки по линии 5V в виде двух дросселей из БП АТХ с конденсаторами между ними. После этого драйвер заработал как надо.
Одним из самых сложных моментов оказалась балансировка вращающегося диска.
Опишу свой разработанный и работоспособный метод.
Для балансировки требуется изготовить вращающийся диск с отверстием в середине, которое имеет диаметр такой же, как и в диск CDDVD.
Находим двигатель, откручиваем и разбираем.
Ротор двигателя состоит их 2х частей - пластик, железо и вал между ними. Нам нужен пластик + вал.
Их видно на фото слева. Пластиковая часть идеально ложиться в нашу плату, как в диск, а вал в ней отполирован.
Изготавливаем конструкцию наподобии той, что на фото слева.
Не важно какой конец вала выше или ниже, это не влияет на процесс балансировки.
Итого мы имеем идеально полированный вал, идеально ровную внутреннюю окружность блинчика HDD. Наша плата в такой конструкции проворачивается тяжелым концом вниз. Нам лишь остается утяжелить противоположный ее конец, чтобы она останавливалась в произвольном положении.
Не пробуйте подшипники, иголки со стеклом - из этого врятли выйдет что то хорошее.
Подшипники я сам пробовал - слишком высокое трение все равно.
Если иголками - то чтобы потом вырезать дырку под диск HDD и не сместить центр - придется постараться.
Ах да, забыл. Весь смысл в том, что дырка у нас под CD, а двигатель то от HDD...
Двигатели имеют "выступ", на который садится шайба, которая прижимает блинчики вместе. Очень часто она имеет такой же диаметр как и дырка у CD диска, требуется подобрать.
Важный момент:
Балансировать надо в 2х плоскостях - вертикальной и горизонтальной.
Это приспособление позволяет отбалансировать в горизонтальной плоскости, в которой у нас наиболее значимый дисбаланс. Уберуться наибольшие биения, но остануться другие, несмотря на то, что вроде бы плата отбалансирована.
Все дело в том, что у нас с одной стороны выпирает плата светодиодов, а с другой стороны ничего не выпирает. То есть центр масс немного вынесен за плату.
Метод такой - делаем что то наподобие платы светодиодов, клеим туда пару болтиков.
Потом балансируем на валу, пробуем.
Если все равно есть биение - добавляем или снимаем грузик с выступа, балансируем на валу, смотрим - больше дисбаланс или меньше. Соответственно добавляем или убираем еще болтик.
Этим методом я балансировал раз 10 точно, все получалось (добавление каждого массивного компонента на плату требует перебалансировки).
В будущем я планирую поставить вместо противовеса такую же плату светодиодов, второй оптический датчик. И включать второй блок светодиодов точно так же, как и первый, но с разницей в 180 градусов. Это даст при той же частоте обновления меньшее в 2 раза количество оборотов, что снизит шум до его полного отсутствия.
Так же есть идеи по внедрению Bluetooth приемника и ПО для ПК, чтобы передавать - прогноз, количество сообщений, влажность, что то еще.
Но не уверен что на это хватит энтузиазма.
В процессе понял, что не обязательно нужен корпус HDD. Единственное, что нам от него нужно - это бесшумный качественный двигатель. И все.
А подставку под него можно сделать гораздо приятнее - к примеру на 3х ножках, спрятав драйвер под диск.
При желании обесшумить конструкцию можно поставив сверху прозрачный колпак.. что спасет пальцы друзей и нос кота. Но эффект, конечно, будет уже не тот. (дно 3 литровой банки подошло бы идеально)
Есть еще очень обширная тема - прошивка. Но вышло > 2 000 строк кода на Си, что заняло почти 40% памяти меги 32. Описывать это все я не буду - не об этом конкурс. Любой желающий сможет посмотреть код.
Впринципе это все, что я хотел сказать. Буду рад ответить на любые вопросы в обсуждении далее.
|
Как вам эта статья? |
Наверняка вы уже слышали о
настенных часах, сделанных из жесткого диска. Идея оригинальна, но вот
плагиатом следующий мод не назовешь. Авторы еще одних “жестких часов”
решили сделать все намного проще, чем их предшественники. Для создания
этого проекта необходимы лишь дрель и основные инструменты, которые
есть в каждом доме. Даже знания электроники не понадобятся.
Итак, вот что понадобится:
Желательно найти неисправный образец. В данной статье принял участие
старый 5,25-дюймовый винчестер. В принципе можно использовать диски и
других размеров, ничего страшного в этом нет;
– дешевые китайские часы.
Хотя нам будут необходимы только две вещи: сам механизм часов и две стрелки;
–
в данном моде использовался кусок IDE-шлейфа
для крепления получившихся часов к стенке;
– шесть ящиков вашего любимого напитка
чтобы обмыть новые крутые часы.
Нам понадобится следующий инструмент:
– ручная дрель с двумя сверлами разных размеров;
– набор отверток;
– молоток;
– если будете крепить часы к стенке вы, то понадобиться IDE-кабель
– нож и горячий клей.
Итак, приступим к работе. Первым делом необходимо снять верхнюю
защитную крышку жесткого диска. Обычно необходимые винты прячутся за
надписью с предупреждением о потери гарантии.
Затем необходимо удалить винты, держащие пластины. Делать это надо
максимально аккуратно, чтобы не коснуться поверхности блинов. Держать
их лучше всего за края. Во время проведения данного мода, первая
пластина легко отсоединилась. Для того чтобы вынуть вторую, пришлось
немного разобрать блок головок жесткого диска. Во время проведения этих
варварских действий может пригодиться грубая сила, так как блины
достаточно сильно закреплены на своих местах.
После удаления всех пластин необходимо приняться за двигатель жесткого
диска. Верхнюю крышку, к которой крепятся блины, необходимо снять. С
помощью отвертки и молотка из нее удаляются все подшипники.
Следующий
шаг – просверливание отверстия по центру двигателя жесткого диска от
одной стороны до другой. Это весьма сложное занятие, на его проведение
у автора мода ушло очень много времени. Дело в том, что почти все
детали внутри металлические. Да еще и сверла в наличии были не совсем
подходящие для этого дела. Заработавшись, автор мода даже просверлил
часть стола. Так что будь осторожны, не повторяйте допущенных ошибок.
Далее необходимо поставить на свои места пластины и блок головок. Затем
в проделанное отверстие вставить шпиндель для крепления стрелок. Сам
часовой механизм при этом должен располагаться сзади винчестера. Следом
за этим одеть обратно крышку двигателя жесткого диска. На шпиндель
одеть минутную и секундную стрелки и прикрутить защитный колпачок.
Если
вы хотите сделать часы настольными, то мод можно считать законченным.
Если же вы хотите любоваться красотой на стене, то необходимо еще пара
несложных операций. В нашем случае часовой механизм смещен в верхнюю
часть жесткого диска. Для того чтобы часы ровно висели на стене
необходимо что-нибудь прикрепить снизу. Автор в данной ситуации
придумал оригинально и легкой решение. Он взял обыкновенный IDE-шлейф,
отрезал 15 см. Затем одним концом вставил в соответствующий разъем на
винчестере, а другой спрятал за него, скрутив при этом до необходимого
диаметра. После этого просто приклеил к жесткому диску и повесил на
стену.
Вот и подошло к концу краткое описание очень интересного мода. Основная
прелесть заключается в простоте и дешевизне изготовления. Сломанный
жесткий диск найдется у многих, каких-то специальных инструментов не
применялось, все самое обыкновенное и распространенное. Механизм
китайский часов можно приобрести на любом рынке за смешную сумму. Но
зато каким получился конечный итог! Ваши друзья и близкие будут просто
шокированы такими замечательными и необычными часами. Так что жесткий
диск и вперед.
Кстати, не забудьте про купленные ящики вашего любимого напитка. Позовите друзей к себе домой и хорошенько отметьте удачный мод.
Проблема компьютерных отходов волнует многих. Предлагаю один из способов дать вторую жизнь жёсткому диску. Не в изначальном, к сожалению, но в новом, не менее полезном качестве.
Материалы и инструменты:
- жёсткий диск Fujitsu, безвременно почивший;
- настенные часы Made in China;
- оргстекло толщиной 2 мм;
- клей Super-Glue (Made in China) и "Момент-кристалл" (Made in Russia);
- напильники, надфили;
- дрель;
- ножовка по металлу;
- штангенциркуль;
- резак для оргстекла (сделан из ножовочного полотна);
- метчики М2,5, М3.
Пыточный набор для харда. Последнее фото перед его убийством.
Разобрал Fujitsu до винтика. Одну сторону блина сразу оклеил широким скотчем, чтобы не залапать: проверено электроникой - вернуть поверхности первоначальный вид очень непросто.
Разметил отверстие под часовой механизм (далее - ЧМ) с помощью штангенциркуля. Насверлил дырочек и вырубил сердцевину зубилом.
Края обрабатываются напильниками - плоским и круглым - и доводятся до размеров ЧМ. Последний не должен пролетать со свистом в полученное окно, но и вбивать молотком его не стоит. Приклеил 3 кусочка плекса толщиной 2 мм - на них будет лежать циферблат, по ним же выровняется ЧМ.
Зажав ось вала в тиски и придерживая сам вал пассатижами, отпилил верхнюю часть - 3 мм от края. Подравнял наждачкой срез и метчиком М2,5 восстановил резьбу под крепёжные винты.
Дальше самая тонкая работа - доводка ЧМ. Лучше пока обойтись без пива:). Если оставить все, как было с завода-изготовителя, то механизм придётся размещать почти полностью вне накопителя, а, может, придется пожертвовать и секундной стрелкой, чтоб не шкрябала по стеклу. Чтобы максимально избавить девайс от грыжи на "спине" и сохранить первоначальную функциональность часов, полностью разобрал механизм.
Отпилил направляющую для осей по высоте обрезка вала, укоротил сами оси стрелок: часовой - примерно на 2 мм, минутной - на 4 мм, секундной - на 6 мм. Пилил кухонным ножом, заточенным "пилочкой", ножовкой выходит грубовато. Пару раз собирал чудо китайской техники и примерял всё на месте. Место обрезания осей обработал надфилем, чтобы стрелки нормально сели.
Не верьте всему на этих двух фото - в тиски я зажал только ради снимков. На самом деле пришлось всё держать руками. Стрелки тоже - под размер диска.
Приклеил отрезанный от вала пятак к корпусу ЧМ супер-клеем, собрал механизм. Расстояние между стрелками стало около 1 мм, если всё сделано аккуратно, то мешать друг другу они не будут.
Затем занялся подсветкой. Отпилил от разъёма битого IDE-шлейфа кусок 4 пина длиной, припаял провода и приклеил всё тем же супер-клеем. Такая конструкция позволит менять светодиоды по настроению.
Питание решил сделать автономное - от 2-х батарей ААА. Полоску плекса шириной 10 мм изогнул в форме буквы "П", с торцов приклеил металлические пластины (из батарейного отсека старой детской игрушки) с прикрученными проводами и приклеил всё это к "спине" накопителя "Моментом - Кристалл". В качестве минусового питания провода использовал сам корпус. Чтобы батарейки не вываливались, обрезок плекса выгнул в форме ~, просверлил отверстие в корпусе, нарезал резьбу и закрепил винтиком.
Поставил ЧМ на полагающееся ему место и зафиксировал скобой из - правильно - оргстекла (так же сверлил отверстия в корпусе и нарезал резьбу). Выгибал плекс, держа его над жалом паяльника, пока не начинал гнуться (секунд 20).
Вырезал окно в крышке. За отсутствием дремеля насверлил дырочек по периметру сверлом 1 мм, перемычки убрал бором. Несмотря на кажущийся геморрой, этот процесс занял всего минут 20. Обработал края надфилями. Сделал отверстие под выключатель.
Из плекса, добавив 5 мм по контуру, выпилил "стекло".
И приклеил "Моментом - Кристалл".
Вставил выключатель и вывел провода за "спину".
Дошла очередь до циферблата. Можно оставить чистый блин, смотрится тоже неплохо. Можно вместо цифр вкрутить маленькие винты.
А можно нанести вполне человеческие деления. На скотче, которым с самого начала обклеил диск, нарисовал цифры и понёс к гравёру - самому гравировать, увы, нечем.
Снял скотч, уложил циферблат на опорные площадки (он, таким образом, оказался на одном уровне с "валом" и аккурат между головками), и закрепил родным прижимным диском и родными же винтами. Следы от скотча убрал … скотчем - приклеивал и отдирал.
Осталось поставить стрелки, надеть крышку и соединить провода.
Потом снять всё :(, снять головки и сточить напильником 2 мм оси блока головок (стекло то ВНУТРИ крышки). И снова собрать.
И вот он - результат двух бессонных ночей.
А это - в полной темноте.
Сайт Пан-Ас, сайт самоделок - на сайте есть все, что можно сделать своими руками: поделки, самоделки, украшения, детские поделки. Сделай их сам, своими руками и получи от этого настоящее удовольствие.
Сегодня мы расскажем, как сделать интересные настольные часы из винчестера своими руками.
Всем привет! Поделюсь с Вами этапами и, конечно, итогом изготовления настольных из . По-простому, жесткого диска от . Дисков мне, по случаю, досталось аж три штуки. Но часы сделал лишь из одного, а детали других вошли в состав этих часиков.
На фото Вы можете видеть диск практически в разобранном состоянии, с уже снятой крышкой.
Блестящие Г-образные детали возле корпуса диска - это «держатели» магнитов из двух других винчестеров. (Магниты очень сильные и отдирать их не просто). Они пригодились мне в других изделиях. Из держателей я сделал ножки часам.
Кстати, никаких дополнительных деталей не понадобилось, все винтики-болтики появились при разборе. Самое сложное в сборе часов - это оттереть до блеска сам диск. Он имеет зеркальную поверхность и очень легко пачкается. А вот поцарапать его не так уж и просто. На фото видны этапы сборки. Шайба с отверстиями - это прижимная шайба от диска.
К ней пришлось приклеить шайбу М10, так как иначе при сборке с часовым механизмом, им (механизмом) не получится стянуть диск и корпус винчестера.
часовой механизм в сборе со стрелками я покупал отдельно (около 250р), но можно снять и со старых надоевших часов.
Вот все постепенно собралось, оттерлось от отпечатков пальцев и поставились на место стрелки и батарейка. Ставим на видное место и наслаждаемся красивой и полезной вещью!)
