بررسی کنید که آیا فن کار می کند یا خیر. فن خنک کننده رادیاتور - اصل کار و نقص

در محیط های شهری، مردم بیشتر وقت خود را در داخل خانه می گذرانند. کمبود هوای تازه کاهش عملکرد و بدتر شدن رفاه را تهدید می کند.

و اگر به اینها وجود دائمی بوهای خارجی، کپک زدگی، رطوبت، کپک زدن در گوشه و کنار را اضافه کنیم؟ دانستن چگونگی بررسی تهویه در یک آپارتمان، شما را از گرفتن وضعیت به سمت افراط باز می دارد.

ما تمام روش های آزمایش شده را برای آزمایش کارایی سیستم های تهویه با جزئیات شرح داده ایم. در اینجا اطلاعات مفیدی در مورد دستگاه و گزینه هایی برای بهبود تهویه پیدا خواهید کرد. اطلاعات با تصاویر بصری و آموزش های ویدئویی تکمیل می شود.

چند نوار کاغذ نازک به طول 20 سانتی متر و عرض 2-3 سانتی متر برش می دهیم و آنها را یکی یکی به دریچه های تهویه آپارتمان در فاصله 5-7 سانتی متری می آوریم لبه دریچه، اما به داخل آن کشیده نشود.

بیایید بگوییم که یک نوار کاغذی به سختی به سمت دریچه جذب می شود، اصلا منحرف نمی شود، یا در جهت مخالف منحرف می شود. تهویه قطعا بد است، اما ما باید بفهمیم که چه چیزی اشتباه است - یا جریان هوا وجود ندارد.

در و پنجره را باز می کنیم و آزمایش را با کاغذ تکرار می کنیم. اگر این بار نوار به داخل دریچه کشیده شود، شفت تهویه درست است، اما در غیر این صورت باید به دنبال علت خرابی آن باشیم.

گالری تصاویر

همین را می توان با شعله کبریت، فندک یا شمع یا دود سیگار بررسی کرد، اما این کار به شدت توصیه نمی شود. احتمال نشت گاز و تجمع در شفت تهویه کم است، اما شکستن یک قطعه دیوار به همسایگان حداقل عواقب جدی است که می تواند در این مورد رخ دهد.

برای جلوگیری از اشتعال و انفجار مواد قابل اشتعال که به طور تصادفی در سیستم تهویه انباشته شده اند، از آتش باز برای بررسی تهویه هوا استفاده نکنید، جان خود و دیگران را به خطر نیندازید.

تهویه نه تنها بر اساس معیار بله/خیر بررسی می شود، بلکه سرعت حرکت هوا در مجرای تهویه نیز با بادسنج اندازه گیری می شود.

ترتیب اقدامات به شرح زیر است:

• ما قرائت ابزار را ضبط می کنیم.
• نتیجه اندازه گیری و اندازه مقطع شبکه تهویه در فرمول زیر وارد می شود.
• ما دریافت می کنیم که سیستم تهویه از چه مقدار هوا عبور می کند (مکعب در ساعت).

فرمول محاسبه:

Q = V * S * 3600

• Q – حجم هوا بر حسب متر مکعب. متر در ساعت؛
• V – سرعت جریان هوا بر حسب متر بر ثانیه (اندازه گیری شده با بادسنج).
• S - سطح مقطع سوراخ تهویه در متر مربع (اندازه گیری شده با اندازه گیری نوار).

استاندارد آشپزخانه با اجاق برقی 60 متر مکعب است. متر در ساعت، برای حمام - 25 متر مکعب. متر در ساعت اندازه گیری ها باید با گسترش دما حداقل 13-15 درجه سانتیگراد انجام شود (به عنوان مثال، در خارج از +7ºС، و در آپارتمان +21ºС). دمای خارج از منزل نباید از + 5-7ºС تجاوز کند.

با گرمتر شدن هوا، تهویه بدتر می شود، آزمایش غیر قابل اعتماد خواهد بود. هر چه هوای بیرون بیشتر گرم شود، خطای اندازه گیری بیشتر می شود.

مقادیر متوسط ​​سرعت جریان هوای تامین شده توسط یک مجرای هوا با قطر معین به صورت تجربی به دست می آید.

اگر دماسنج آپارتمان مثبت را نشان دهد و در آن لحظه بیرون منهای باشد، هوای داخلی از طریق مجرای تهویه به سمت بالا از اتاق خارج می شود، زیرا سبک تر و گرم تر است. اما با یکسان شدن دما، کشش در کانال ضعیف می شود. به عنوان مثال، هنگامی که در آپارتمان + 22 درجه سانتیگراد است و در خارج از پنجره + 32 درجه سانتیگراد است، هوای داخلی کمتر گرم می شود و به کانال تهویه نمی رود.

حجم هوای تجدید شده منظم مورد نیاز برای کار و استراحت در محل توسط SNiP 41-01-2003 تنظیم می شود.

در روزهای گرم تابستان، حتی یک فرد کاملاً مرفه دست از کار برمی‌دارد یا در جهت مخالف کار می‌کند. اما این دلیل نمی شود که آن را معیوب بدانیم.

در ساختمان های آپارتمانی ما، تهویه تامین و خروجی با استفاده از اصل گرانشی کار نصب می شود. طبق قوانین فیزیک عمل می کند.

برای مصارف خانگی، خرید یک مدل بادسنج ساده کافی است، در حالی که حرفه ای ها از دستگاه های دقیق تری با ضبط کننده از راه دور و گزینه های محاسبه داخلی استفاده می کنند.

روش‌ها و ویژگی‌ها در یکی از مقالات محبوب وب‌سایت ما با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

دلایل کمبود جریان هوا

بنابراین، بررسی پیش نویس نشان داد که راه های تهویه آزاد هستند، اما هوای آپارتمان راکد می شود، بوی بد آشپزخانه و، حتی بدتر، عطر توالت از بین نمی رود.

مسئله این است که تهویه اکثر آپارتمان‌های ما در ابتدا به گونه‌ای طراحی شده بود که به دلیل شل بودن ارسی‌ها و وجود ترک، هوای تازه به‌طور طبیعی از میان سازه‌های در و پنجره‌های چوبی قدیمی عبور کند.

تهویه طبیعی در آپارتمان: 1- هوا از خیابان وارد اتاق می شود، 2- از اتاقی به اتاق دیگر جریان می یابد، 3- وارد مجرای تهویه می شود. عملکرد چنین سیستم تهویه ای به زمان سال و آب و هوا بستگی دارد.

و اکنون از مصالح ساختمانی با تراکم بالا، مواد عایق مختلف، درزگیرها و پنجره های پلاستیکی کاملاً متفاوت استفاده می شود. ما سعی می کنیم خانه های خود را با محافظت در برابر سر و صدای بیرون و سرما گرم کنیم، اما در نهایت جریان هوا را مسدود می کنیم.

پنجره های پلاستیکی و درهای ورودی فلزی اتاق را به قدری مسدود می کند که به اتاقی هوابند تبدیل می شود.

هوا از آن عبور نمی کند، در دریچه های تهویه هیچ جریانی وجود ندارد. مخصوصاً در زمستان که پنجره‌ها حتی برای تهویه باز نمی‌شوند، بد است تا اتاق‌ها سرد نشود. اما مشکل به راحتی قابل حل است.

کافی است پنجره را کمی باز کنید و هوا در شکاف حاصل شروع به جریان می کند. او در اطراف آپارتمان قدم می زند و به سوراخ های تهویه که معمولاً در آشپزخانه و حمام قرار دارند می رسد.

متأسفانه در فصل زمستان اگر خانه هایمان را تهویه کنیم به شکل دیگری است. همه پنجره ها را یکباره باز می کنیم اما برای مدت کوتاهی. در همان زمان، هوا به طور کامل تجدید می شود، آپارتمان زمان خنک شدن ندارد، اما تهویه هنوز کار نمی کند و کار نخواهد کرد.

در تابستان چطور؟ در ماه های تابستان بهتر نخواهد شد، زیرا در زمستان تهویه طبیعی به دلیل اختلاف دما (داخلی و خارجی) مجبور به کار می شود و وقتی این دماها تا تابستان برابر می شود، حرکت جریان هوا متوقف می شود.

عیب یابی کانال های تهویه

اولین چیزی که به ذهن می رسد، گرفتگی مجاری تهویه است. مشبک را برداشته و به آن نگاه می کنیم. زباله هایی که در دسترس هستند را می توان به صورت دستی بیرون آورد یا با جاروبرقی جمع آوری کرد.

خارج کردن زباله به طور مستقیم از شفت تهویه از نظر فنی مشکل است و این نوع اقدام مستقل برای افراد خصوصی ممنوع است.

شفت تهویه ساخته شده از آجر دارای لبه داخلی ناهموار است. اگر تنه از بلوک های بتنی صاف تری ساخته شود بهتر است

اگر مشکوک به انسداد مجاری تهویه هستید، باید از طریق شرکت مدیریت با متخصصانی که ابزار و ابزار تشخیصی لازم را دارند تماس بگیرید.

زباله های یافت شده حاوی مقدار زیادی زباله ساختمانی است. سازندگان بی وجدان، هنگامی که درگیر تعمیرات و توسعه مجدد می شوند، اغلب به عمد زباله ها را به داخل شفت تهویه می ریزند، بدون اینکه زحمتی برای بیرون آوردن آنها به حیاط داشته باشند.

نتیجه یک مجرای تهویه مسدود شده است. شرکت مدیریت نیز باید در شناسایی این گونه تخلفات مشارکت داشته باشد. اما حتی بدون این کار، با هر سال کار متوالی، کثیفی روی دیوارها مجرای تهویه را باریک می کند و پیش نویس ضعیف می شود. گرد و غبار در سیستم تهویه می نشیند و تار عنکبوت تشکیل می شود. برگ ها از بالا به داخل معدن پرواز می کنند و پرندگان در آن سقوط می کنند.

این نیز با آسیب هایی که به دلیل انقباض پایه، ترک خوردن دیوارها و سایر پیامدهای پیری اجتناب ناپذیر ساختمان رخ می دهد، تسهیل می شود. کانال های مسدود شده با این کار کنار نمی آیند.

ممیزی برنامه ریزی شده تهویه ساختمان های آپارتمانی

از آنجایی که آنها در خانه مشترک هستند، عملکرد آنها توسط یک سازمان مدیریت تضمین می شود که نمایندگان آن موظفند وضعیت تهویه را بررسی کنند و در صورت لزوم شفت ها را تمیز کرده و بر اساس مجوز تعمیر یا وارد کنند. توافقات لازم با شرکت های تخصصی

اگر مجرای تهویه در سطح طبقات بالا باشد، می توانید انسداد کانال تهویه را از پشت بام خانه پاک کنید. در سطوح پایین تر، اغلب لازم است که دیواره شفت از فرودها جدا شود

قوانین بررسی تهویه به بسیاری از سؤالات پاسخ می دهد:

• کانال های تهویه چند بار چک می شوند؟
• وجود پیش نویس باید در آپارتمان ها بررسی شود یا کافی است فقط شفت تهویه را بررسی کنید.
• آیا دفعات بررسی تهویه در حمام و آشپزخانه یکسان است؟
• آیا سازمان مدیریت مسئول است یا مالک مسئول بررسی پیش نویس در آپارتمان است؟

در ساختمان های آپارتمانی، مجاری تهویه 1-2 بار در سال بررسی می شود - این بستگی به این دارد که آیا وسایل گازسوز وجود دارد یا فقط از برق استفاده می شود. اگر گاز وجود داشته باشد، تهویه دو بار - در تابستان و زمستان بررسی می شود. در صورت شناسایی مشکلات جدی، استفاده از وسایل گازسوز تا زمان اصلاح آنها ممنوع است.

شما نمی توانید بدون اجازه تغییر دهید، تعمیر کنید یا بهبود دهید، زیرا با سیستم اجتماعی در ارتباط است. کلیه اقدامات با خدمات مربوطه هماهنگ شده است.

مشکلات در عملکرد یک سیستم کار

این اتفاق می افتد که تهویه برای مدت طولانی کار می کند، قابل استفاده باقی می ماند، و سپس به طور ناگهانی متوقف می شود یا شروع به دمیدن هوا در جهت مخالف می کند. در واقع، اگر همه دلایل ذکر شده در بالا را کنار بگذاریم، معلوم می شود که مشکلات تهویه به همین جا ختم نمی شود.

بیایید به نحوه عملکرد تهویه طبیعی یک ساختمان آپارتمانی با کانال جمع آوری عمودی نگاه کنیم.

هوا وارد کانال منفرد می شود، به موازات شفت مشترک بالا می رود و از طریق دهانه طبقه بعدی وارد آن می شود و به دوشاخه جداکننده کانال جداگانه بعدی متعلق به آپارتمان فوقانی نمی رسد.

شفت تهویه اصلی از طبقه اول به اتاق زیر شیروانی منتهی می شود. همه آپارتمان ها مجهز به کانال های تهویه فردی (آستین یا کانال های ماهواره ای) هستند.

هر یک از آنها یک طبقه از دریچه تهویه یک آپارتمان خاص بالا می رود و کمی زیر همان مجرای تهویه فردی متعلق به آپارتمان در طبقه بالا وارد مجرای اصلی می شود.

هوای آپارتمان از طریق یک کانال ماهواره ای به یک محور مشترک حرکت می کند و از آنجا به سمت اتاق زیر شیروانی و از آنجا به خیابان می رود. این کانال های ماهواره ای جریان عمومی را تغذیه می کنند و اگر جریان هوا در آنها متوقف شود، حجم و سرعت حرکت آن از طریق شفت اصلی نیز کاهش می یابد.

شلنگی که در یک آپارتمان کار نمی کند، تمام تهویه را در امتداد رایزر در یک ساختمان 5، 9 یا 16 طبقه غیرفعال نمی کند. اما هرچه تعداد آپارتمان ها از سیستم تهویه عمومی خارج شود، ضعیف تر است. پس از رسیدن به حد بحرانی، تهویه با شکست مواجه می شود: جریان هوا که به سطح زیر شیروانی می رسد آنقدر ضعیف است که نمی تواند خود را بیشتر فشار دهد.

علاوه بر این، پایین می رود و کانال های آستین دو طبقه آخر اولین کسانی هستند که آن را به عقب می کشند. برای محافظت از طبقات فوقانی در برابر کشش معکوس، کانال های جداگانه مستقیماً به سقف منتهی می شوند. اما باید دریابید که چرا جریان هوا به داخل شفت تهویه در آپارتمان های فردی کاهش می یابد.

در کنار شفت مشترک کانال های تهویه جداگانه برای آشپزخانه و حمام وجود دارد. در سطح هر طبقه آنها به یک شفت مشترک دسترسی دارند و با دوشاخه مسدود می شوند

بیایید یک خانه دو یا سه اتاقه را در نظر بگیریم که در آن آشپزخانه و حمام / توالت در انتهای مختلف از هم جدا شده اند و بنابراین دو مجرای تهویه مستقل ساخته شده است. یکی آشپزخانه را سرو می کند و دیگری سرویس بهداشتی را. این جفت کانال هوای کهنه را از آپارتمان به داخل سیستم تهویه می کشد و هوای تازه را جایگزین آن می کند.

فقط جریان هوا از خارج صحیح در نظر گرفته می شود. جایگزینی گسترده قاب های پنجره چوبی ضعیف اما قابل تنفس با پنجره های دو جداره، روند گردش خون را مختل می کند. آنها اجازه نمی دهند که هوا از طریق آن عبور کند.

اگر درب ورودی خیلی محکم بسته نشود، ممکن است هوا از راه پله بیاید. از نظر کیفیت بهتر از آنچه در آپارتمان است نیست، اما قابلیت تهویه را حفظ می کند. اگر چه، آیا نیاز به یک سیستم تهویه وجود دارد که هوای خانه در آن حرکت کند - با بوی تنباکو (اغلب در راهرو ورودی سیگار می کشند) و غیره؟

هنگامی که جریان هوای داخلی از طریق درب ورودی وجود نداشته باشد، یکی از دو کانال تهویه در آپارتمان (با کشش قوی تر) شروع به کشیدن هوا از مجرای دوم می کند. آن ها به ضرر دیگران اتفاق می افتد. اثر یکسان است - هوای خروجی خارجی در آپارتمان، بسیاری از بوها و عطرهای ناخواسته.

تغییرات تهویه در بالاترین طبقات

علاوه بر خروجی عمودی شفت تهویه به خارج، طرح های مهندسی دیگری از سیستم تهویه وجود دارد - با یک جعبه اتصال افقی در اتاق زیر شیروانی، که دارای یک خروجی واحد به سقف است، و با یک محفظه ذخیره سازی تهویه میانی بزرگ. ، که به عنوان خود اتاق زیر شیروانی عمل می کند ، از جایی که هوا از طریق یک محور تهویه مشترک به بیرون حرکت می کند.

در بسیاری از ساختمان های آپارتمانی مسکونی، یکی از این دو طرح تهویه یافت می شود - با یک مجرای جمع آوری افقی (سمت چپ) یا با یک اتاق زیر شیروانی گرم (راست)

برای اینکه تهویه آپارتمان در طبقات بالا به طور عادی کار کند، هوا باید حداقل چند متر از شفت عمودی عبور کند، اما اتاق زیر شیروانی به عنوان مانعی برای این کار عمل می کند و موارد زیر رخ می دهد:

• در یک طرح با یک جعبه افقی- هوا از تمام طبقات به سطح زیر شیروانی می رسد و در طول مسیر به سقف این جعبه می رسد. بدون اینکه به صورت افقی بچرخد، تلاش می‌کند تا گذرگاه‌های دیگری را بیابد، و این گذرگاه‌ها اغلب به شیلنگ‌های تهویه نزدیک طبقات بالا تبدیل می‌شوند.
• در یک طرح با دسترسی به اتاق زیر شیروانی- در کانال های ماهواره ای طبقات بالا، جریان هوا به اندازه کافی شتاب نمی گیرد تا به اتاق زیر شیروانی حجمی جریان یابد و تبادل هوا در آپارتمان ها کند می شود.

در حالت اول، تهویه در جهت مخالف انجام می شود و تمام بوهای آپارتمان های پایین به ساکنان بالا نفوذ می کند. دو راه حل برای حل این مشکل، مدرن کردن جعبه اتصال است، در صورت امکان فنی، یا جدا کردن کانال های ماهواره ای طبقات بالا از جعبه، عایق کاری و هدایت مستقیم آنها به شفت منتهی به پشت بام.

در مورد دوم، پیش نویس در طبقات بالا در حال حاضر ضعیف است، و اگر اتاق زیر شیروانی تهویه شود، می توان آن را نیز معکوس کرد. بنابراین، طول کانال های ماهواره ای در طبقات بالا افزایش می یابد، به سمت اتاق زیر شیروانی بالاتر آورده می شود و به سمت یک محور مشترک می چرخد ​​تا جریان هوا از طبقات پایین، جریان های بالایی ضعیف تری را به همراه داشته باشد.

تمیز کردن مجاری تهویه

در مورد شفت تهویه اصلی، افراد خصوصی نمی توانند آن را لمس کنند. در مورد تهویه ضعیف با شرکت مدیریت شکایت کنید و منتظر متخصصان باشید. قبل از ورود آنها، باید به همسایگان خود اطلاع دهید تا بتوانند خود را از انتشار احتمالی گرد و غبار سیاه ریز از توری های تهویه محافظت کنند.

روش کلاسیک تمیز کردن مجاری تهویه با استفاده از برس است. اما با اطمینان در حال جایگزین شدن با روش های مدرن مبتنی بر استفاده از فناوری است

کمیسیون بر اساس نتایج بازرسی کانال های تهویه گزارشی با دستورالعمل بهره برداری و تعمیر صادر می کند.

در طول معاینه سطح مقطع کانال ها و طول نواحی باریک با توجه به شرایط زیر اندازه گیری می شود:

• دیوارهای شفت (ترک و غیره)؛
• لوله های اتصال؛
• بخش های افقی؛
• ورودی هوا، سر، دریچه و غیره

برای نظافت معابر از جاروبرقی های صنعتی و دستگاه های مکانیکی با اتصالات مختلف استفاده می شود. این معدن توسط نورافکن روشن می شود و فضای داخلی آن با استفاده از دوربین های دیجیتال و دوربین های فیلمبرداری بررسی می شود.

به زمان و هزینه زیادی نیاز ندارد بخش های آسیب دیده کانال با نصب لوله های فلزی یا سرامیکی در داخل، پوشش دادن آنها با محلول های بست و آستر آنها با پلیمرها بازسازی می شوند.

مجرای تهویه از آپارتمان به شفت ساختمان مشترک می تواند و باید به طور مستقل تمیز شود:

• مبلمان را جابجا کنید، اشیاء غیر ضروری را بردارید، نردبان را به دیوار منتقل کنید.
• در زیر سوراخ تهویه، کاغذ یا روزنامه را با نوار چسب به دیوار بچسبانید تا کثیفی را از کاغذ دیواری یا کاشی پاک نکنید، کف را بپوشانید.
• توری تزئینی را بردارید؛
• با پوشیدن دستکش، کثیفی ها و زباله ها را از مجرای تهویه به دقت پاک کنید.

هر گونه کثیفی باقیمانده را با جاروبرقی پاک کنید، توری که قبلا شسته شده است را جایگزین کنید یا گریل قبلی را با یک جاروبرقی جایگزین کنید. پس از تمیز کردن، کشش را دوباره با پنجره کمی باز بررسی کنید.

روش های بهینه سازی تهویه در آپارتمان

اگر تهویه آپارتمان به دلیل نصب پنجره های دوجداره آب بندی شده مختل شده است، از حالت تهویه استفاده کنید. همه ما با تهویه تابستانی آشنا هستیم - این یک ارسی کاملا باز یا موقعیت آن در زاویه به دلیل مکانیزم شیب و چرخش است.

حالت زمستانی در غیر این صورت میکرو اسلات نامیده می شود.

در حالت تهویه زمستانی، شکاف ایجاد شده بین ارسی و قاب از نظر بصری قابل توجه نیست، اما هوای وارد شده به آن برای حفظ تهویه کاملاً کافی است.

راه دیگر استفاده از آن است. آنها در دیوار خارجی، در اتصالات پر شده با فوم نصب بین بلوک پنجره و دیوار، در مشخصات پنجره، زیر آستانه پنجره نصب می شوند.

در زمستان هوای سرد کمی از دریچه‌های تهویه وارد می‌شود، اما در تابستان گرم ممکن است هوا اصلاً به داخل آنها نرود. بنابراین، منطقی است که ورودی های کانال های تهویه را به فن های اگزوز مجهز کنید.

در حمام باید با رطوبت بالا مقابله کنید. ، در سوراخ های تهویه تعبیه شده است، به طور مستقل روشن می شود، در مقابل افزایش رطوبت واکنش نشان می دهد و هنگامی که تبخیر تبخیر می شود خاموش می شود، هوا خشک تر می شود.

در توالت ها می توانید یک فن با سنسور حرکت و تایمر را در سیستم تهویه نصب کنید. هنگامی که شخصی وارد می شود، فن به طور خودکار شروع به چرخش می کند و پس از تنظیم تایمر متوقف می شود. در آشپزخانه، فن هایی با سنسور کیفیت هوا که دود سیگار و سایر بوهای ناخواسته را تشخیص می دهند مفید خواهند بود.

ویژگی های جریان شیرها متفاوت است، مدل هایی با تنظیم وجود دارد، معمولاً از دو تا چهار دریچه در هر آپارتمان نصب می شوند.

و در نهایت در مورد. قدرت آنها به اندازه ای است که به بخش قابل توجهی از هوای آپارتمان در حین کار اجازه عبور می دهد. اگر جریان هوای طبیعی کافی وجود نداشته باشد، هوا به ناچار از شفت تهویه حمام شروع به برگشت خواهد کرد. استفاده از کاپوت را محدود کنید و وقتی آن را روشن می کنید، پنجره را کمی باز کنید.

نتیجه گیری و فیلم مفید در مورد موضوع

اگر تهویه کار نمی کند چه باید کرد:

به محض مشاهده هرگونه انحراف در عملکرد سیستم تهویه سریعا اقدام کنید. اگر خودتان نمی توانید از عهده آن برآیید، متخصصان را دعوت کنید.

اگر در حین مطالعه اطلاعاتی که ارائه کرده ایم، سؤالی دارید، اطلاعات ارزشمندی دارید یا نقص هایی در مقاله پیدا کرده اید، از شما دعوت می کنیم که نظر بدهید. لطفا نظرات را در بلوک زیر بنویسید.

موتور احتراق داخلی نصب شده بر روی دستگاه در شرایط سخت با دمای بالا کار می کند. افزایش دما به دلیل قرار گرفتن محفظه های احتراق در سیلندرهای بلوک و پخش گرمای تولید شده در تمام قسمت های موتور و همچنین اصطکاک پیستون ها در سیلندرها و یاتاقان های مختلف (غلتان و لغزش) در هنگام رفت و برگشت ایجاد می شود. حرکت و چرخش قطعات

چرا فن رادیاتور کار نمی کند؟

افزایش بی رویه دما منجر به از بین رفتن قطعات ساییده شده و گیر کردن کامل موتور می شود. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، موتور دارای یک سیستم خنک کننده است که هدف آن از نام آن بر می آید.

انواع خنک کننده زیر را می توان در موتورهای احتراق داخلی استفاده کرد: هوا(نوع باز)؛ مایع(نوع بسته)؛ ترکیب شده(هوا-مایع). هدف و عملکرد فن های انواع خنک کننده تقریباً یکسان است. آنها در درایو چرخش و کنترل عملکرد متفاوت هستند. با توجه به درایوهای چرخشی، آنها متمایز می شوند:درایوهای چرخش فن مکانیکی، الکتریکی، الکترومغناطیسی و هیدرولیک.

درایوهای چرخش فن مکانیکی شامل درایوهای تسمه V و آنهایی هستند که چرخش را از یک درایو دنده دریافت می کنند. معایب این درایوها عبارتند از: کارکرد مداوم آنها (با موتور روشن) و بر این اساس، برداشت نیرو و مصرف بیش از حد سوخت. راندمان پایین کنترل دما به دلیل عدم توانایی در تنظیم سرعت فن یا اطمینان از خاموش شدن آن. بار زیاد روی پمپ مایع خنک کننده که منجر به خرابی سریع آن می شود.

درایوهای هیدرولیک، الکتریکی و الکترومغناطیسی دارای معایب ذکر شده در بالا نیستند. این درایوها به طور خودکار کنترل می شوند، دمای موتور معین را حفظ می کنند، بارهای دینامیکی روی تیغه ها را کاهش می دهند و هنگام حرکت خودرو، نویز را کاهش می دهند. به عیباین درایوها عبارتند از: پیچیدگی طراحی، هزینه بالای واحدها و به طور کلی تعمیرات.

ممکن است خرابی های زیادی در عملکرد فن های مکانیکی وجود داشته باشد. بیایید به نمونه های معمولی نگاه کنیم:

- کشش تسمه (های) محرک فن به دلیل تنظیم ضعیف یا کشش تسمه ضعیف شده است.

لیز خوردن تسمه به دلیل ورود روان کننده ها به آن؛

شل شدن تسمه(ها) به دلیل شل شدن مهره های نصب ژنراتور یا غلتک کششی؛

توقیف یاتاقان شفت پمپ خنک کننده (تخریب یاتاقان به دلیل عدم روغن کاری، افزایش بار استاتیکی روی یاتاقان به دلیل فشار بیش از حد تسمه محرک فن...)؛

لایه لایه شدن تسمه محرک؛

شکستگی تسمه محرک.

هشدار! اگر یک فن الکتریکی شروع به کار نکرد، در هنگام تشخیص، اول از همه، لازم است آسیب مکانیکی به فن و تخریب یاتاقان شفت فن حذف شود.

هنگام بررسی قسمت الکتریکی درایو فن، باید از یکپارچگی فیوزهای فن اطمینان حاصل کرد، یکپارچگی و طول مناسب برس های موتور را بررسی کرد و همچنین از یکپارچگی سیم کشی برق اطمینان حاصل کرد. قابلیت سرویس کموتاتور و سیم پیچ موتور را بررسی کنید. همچنین ممکن است به دلیل نقص سنسور دما، رله یا اتصالات شل در کانکتورها، نقصی رخ دهد. یکی دیگر از دلایل روشن نشدن فن ممکن است خرابی ترموستات باشد. دلایل شروع نشدن فن های دارای درایو هیدرولیک می تواند مانند فن های دارای درایو مکانیکی، به علاوه خرابی کوپلینگ سیال باشد.

چگونه فن رادیاتور را خودتان چک کنید.

بررسی فن خنک کننده رادیاتور مکانیکی کار چندان دشواری نیست. در حین کار ماشین، لازم است گیج دمای مایع خنک کننده را کنترل کنید و از گرم شدن بیش از حد آن (به ویژه جوش) جلوگیری کنید. برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد فن، باید یک بازرسی بصری انجام دهید و از سالم بودن تسمه ها (بدون شکستگی، لایه برداری) و روغنی نبودن تسمه ها اطمینان حاصل کنید.

کشش تسمه های محرک فن را بررسی کنید و در صورت شل بودن آنها، مطمئن شوید که ژنراتور (غلتک کششی) محکم بسته شده و تسمه ها بیرون کشیده نشده اند. بررسی کنید که هنگام چرخش فن گیر نداشته باشد (با برداشتن تسمه ها بررسی کنید)، گیر کرده باشد و یاتاقان های پمپ خنک کننده بازی نداشته باشد.

بررسی عملکرد یک فن الکتریکی نیاز به مهارت های اولیه الکتریکی دارد. بررسی باید با تجزیه و تحلیل قرائت های گیج دمای مایع خنک کننده آغاز شود.اگر افزایش دما تشخیص داده شود، باید علت آن مشخص شود. هشدار! قبل از تشخیص فن های الکتریکی، باید ترمینال منفی باتری را جدا کنید.

پس از اطمینان از وجود مشکل در عملکرد فن، عیب یابی را شروع کنید. اول از همه عملکرد قسمت مکانیکی را بررسی کنید، یعنی آسیب قابل مشاهده ای نداشته باشد، مطمئن شوید که فن آزادانه و بدون گیر کردن می چرخد ​​و همچنین عملکرد ترموستات را بررسی کنید. پس از این کار، شروع به بررسی قسمت الکتریکی کنید. . اول از همه، لازم است که یکپارچگی فیوزها را بررسی کنید.اگر فیوز (فیوزها) سوخته است، محل وقوع اتصال کوتاه را جستجو کنید. اگر همه فیوزها سالم هستند، عملکرد موتور(های فن) را بررسی کنید.

عملکرد موتور الکتریکی را می توان با روشن کردن اضطراری فن بررسی کرد، برای انجام این کار، باید پایانه ها را از سنسور دما جدا کرده و موتور را راه اندازی کنید - فن باید کار کند. تست مطمئن تر موتور الکتریکی را می توان با اتصال مستقیم باتری به موتور انجام داد. اگر موتور الکتریکی کار نمی کند، قابلیت سرویس برس های برقی، یکپارچگی سیم پیچ و قابلیت سرویس دهی کموتاتور را بررسی کنید. اگر موتور الکتریکی کار می کند، رله فن را از نظر قابلیت سرویس بررسی کنید.

برای این کار باید بلوک را از رله فن جدا کنید. با فعال کردن کلید اضطراری فن ها، رله ها را یکی یکی از سوکت خارج می کنیم و با خاموش کردن فن ها عملکرد آنها را مشخص می کنیم. ما قابلیت سرویس دهی سیم های منفی و مثبت، یکپارچگی آنها، عدم ذوب عایق، سیم های در معرض دید و قابلیت اطمینان تماس ها در کانکتورها را بررسی می کنیم.

وجود ولتاژ منفی از ECU به رله فن را بررسی کنید. در صورت شناسایی قطعات معیوب، تعویض و همچنین بررسی بیشتر قابلیت سرویس سیم کشی برق به منظور جلوگیری از خرابی مکرر فن ها انجام می شود.

آنچه برای بررسی فن رادیاتور نیاز دارید.

برای تست فن مکانیکی رادیاتور به تجهیزات خاصی نیاز نیست. یکپارچگی و قابلیت سرویس درایو فن و همچنین خود فن درایو با یک بازرسی دقیق با استفاده از ابزاری که همراه دستگاه ارائه می شود مشخص می شود. برای انجام تعمیرات، قطعات یدکی مناسب مورد نیاز است.

برای بررسی فن برقی، علاوه بر ابزار ماشین، باید یک نشانگر (برای بررسی قابلیت سرویس سیم کشی برق)، یک تستر (برای بررسی سرویس دهی سیم کشی برق و همچنین اندازه گیری ولتاژ و مقاومت) داشته باشید. از قطعات). این کار به صلاحیت بالایی نیاز ندارد، اما برای تشخیص نقص (هرچه تجربه کمتر، زمان بیشتری لازم است) و همچنین رعایت دقیق اقدامات ایمنی به زمان زیادی نیاز دارد.

اشتراک در فیدهای ما در

گرمای بیش از حد موتور عواقب جدی را تهدید می کند: پیستون گیر می کند، می شکند، که منجر به تعمیر اساسی واحد قدرت می شود. بنابراین، فن خنک کننده عنصر مهمی است که از واحد قدرت در برابر گرمای شدید محافظت می کند.

تحت شرایط زیر:

• خرابی موتور فن . مشکل با جایگزینی آن با یک کار حل می شود.

  تعویض موتور فن

• فیوز منفجر شده است . باید با یک جدید جایگزین شود؛

  

  تعویض فیوز

• رله فن کار نمی کند . چیزی که کار نمی کند با یک جدید و کارآمد جایگزین می شود.

  

  تعویض رله فن

• مدار باز در منبع تغذیه . اگر شکستگی در خط تشخیص داده شد، باید سیم را بازیابی کنید یا آن را جایگزین کنید.

  

  بررسی مدار باز

• تماس ضعیف . اتصالات تمیز می شوند، آثار اکسیداسیون باید حذف شوند.
• خرابی سنسور دما . .

  

  تغییر سنسور دمای مایع خنک کننده

ویدئویی در مورد تعویض سنسور سوئیچ فن

بررسی عملکرد موتور فن خنک کننده

ساده ترین راه برای بررسی عملکرد فن، قرار دادن دو سیم مستقیم روی آن است: منفی و مثبت.

به علاوه از باتری گرفته شده است، منفی از بدنه خودرو. اگر وقتی مدار بسته است کار نمی کند، مشکل در اینجاست. هنگام راه اندازی تیغه ها، مشکل را در جای دیگری جستجو می کنیم.

نمودار عملکرد فن خنک کننده

اساساً هنگامی که یک فن ناکارآمد تشخیص داده می شود، چندین دلیل مشخص می شود:

• موتور الکتریکی سوخته است، سیم پیچ شکسته است.
• سایش برس های کربنی؛
• بلبرینگ گیر کرده یا خرد شده است.

اگر در دو مورد آخر مشکل با کمی تلاش حل شود، به اصطلاح، اولین مورد شامل تعویض موتور الکتریکی است.

مهم! هنگام نصب سیم، منبع تغذیه اصلی موتور الکتریکی باید قطع شود.

مراحل بررسی

عملکرد فن در VAZ-2114 از طریق 2 فیوز متصل می شود. یکی از آنها نیز مسئول سیگنال صوتی است.می توانید با فشار دادن بوق آن را بررسی کنید. اگر صدا وجود ندارد، آن را با یک صدا کامل جایگزین کنید. در بلوک نصب قرار دارد 20 آمپر با علامت F5.

بررسی کنید و در صورت لزوم فیوزها را تعویض کنید

مورد دوم در زیر داشبورد، در سمت سرنشین قرار دارد.زیر بدنه 3 رله با یک فیوز برای هر کدام وجود دارد. جفت میانی وظیفه عملکرد فن خنک کننده را بر عهده دارد. عنصر دمیده را با عنصر جدید جایگزین کنید (می توانید فیوز را با یک مولتی متر "زنگ" بزنید یا خود را به بازرسی بصری محدود کنید. برای بررسی عملکرد رله، به یک اهم متر نیاز دارید). هنگام بررسی وضعیت آنها، در عین حال مطمئن شوید که کنتاکت ها در شرایط عادی هستند و در صورت تشخیص اکسید، آنها را تمیز کنید.

مهم! اگر فیوز سوخته پیدا کردید، نباید خود را به تعویض آن با یک فیوز جدید محدود کنید. یافتن علت شکست ضروری است، زیرا در آینده نزدیک مورد جدید دوباره خواهد سوخت.

بررسی سنسور سوئیچ فن

اگر دلیلی پیدا نشد، مرحله بعدی باید بررسی عملکرد سنسور سوئیچ فن باشد. انجام آن سخت نیست. برق را خاموش کنید و احتراق را روشن کنید، در حالی که به فن توجه کنید. چرخش تیغه ها نشان می دهد که علت مشکل در سنسور است.

بررسی سنسور سوئیچ فن سیستم خنک کننده

با توجه به اینکه بسیار است اغلب سنسور شروع به خرابی می کند، سیگنال های اشتباه می دهد، توصیه می شود آن را به روش دیگری بررسی کنید. برای انجام این کار به یک ظرف، یک دماسنج و یک مولتی مرت نیاز دارید. سیم های دستگاه اندازه گیری به پایانه های سنسور متصل می شوند، قسمت رشته ای سنسور در مایع غوطه ور می شود. محتویات ظرف را تا دمایی که فن کار می کند (در VAZ 2114 - 92 درجه) گرم کنید. هنگامی که مخاطبین بسته می شوند، مولتی مرت یک سیگنال صوتی را به صدا در می آورد. این بدان معنی است که سنسور کار می کند، اگر این اتفاق نیفتد، می توانید با خیال راحت آن را دور بیندازید و یک سنسور جدید بخرید.

سالم! قبل از نصب، توصیه می شود عملکرد سنسور خریداری شده را به همان روش بررسی کنید.

ویدئویی در مورد بررسی سنسور سوئیچ فن خنک کننده

بررسی نهایی

پس از رفع مشکل، موتور خودرو را روشن کنید. موتور فن باید بعد از حدود 5 دقیقه در حالت آرام روشن شود.. اگر این اتفاق نیفتاد و دما به حد مطلوب رسید، دوباره عیب ها را تشخیص دهید.

ویدئویی در مورد دلایل روشن نشدن فن خنک کننده VAZ-2114

روشی برای عیب یابی فن خنک کننده رادیاتور به شما می گویم. اغلب اتفاق می افتد، به خصوص در خودروهای با مسافت پیموده شده، که فن خنک کننده روشن نمی شود در اصل، یافتن ایراد که چرا فن خنک کننده رادیاتور روشن نمی شود، دشوار نیست، اما باید بدانید که به چه ترتیبی آن را جستجو کنید. . من به دنبال مشکل روشن نشدن فن در VAZ 2109 خواهم بود، اما این اصل عیب یابی را می توان برای هر ماشینی اعمال کرد.

فن روشن نمی شود، دستگاه در حال جوشیدن است

وقتی ماشین شروع به جوشیدن کرد اما فن روشن نشد، اولین فکر این بود که مشکل از فن یا سیم کشی است. اغلب مشکل در فن نیست، بلکه در ترموستات گیر کرده است، بنابراین گردش مایع در رادیاتور متوقف می شود و بنابراین سنسور رادیاتور به روشن کردن فن پاسخ نمی دهد.

می توانید بررسی کنید که آیا ترموستات به این صورت کار می کند: اگر ماشین در حال جوشیدن است و ته رادیاتور سرد است، صد در صد ترموستات گیر کرده است، فن ربطی به آن ندارد. اگر ته رادیاتور داغ است، ترموستات کار می کند، علت آن فن است، در زیر بخوانید.

تعمیر فن

جرقه خودرو را روشن کنید. ابتدا فیوز را چک کنید، در عکس مشخص است، اگر فیوز سالم است، بیشتر نگاه کنید. حالا می توانید خود فن را بررسی کنید، سیم هایی با دوشاخه از آن می آید، این دوشاخه را جدا کنید و سیم ها را مستقیماً از باتری به دوشاخه وصل کنید (بعلاوه یا منهای تفاوتی وجود ندارد) اگر فن نمی چرخد، سپس خود فن را عوض کنید

بعد، با ساده ترین کار شروع کنید، این سنسور رادیاتور است که فن خنک کننده را روشن می کند. دوشاخه ها را از سنسور رادیاتور جدا کنید و همانطور که در عکس نشان داده شده است به هم متصل کنید.

عکس. فلش 1 فیوز فن خنک کننده را نشان می دهد، فلش 2 رله فن را نشان می دهد.

اگر شروع نشد سیمی را که به جعبه فیوز می رود مستقیماً به زمین وصل کنید (معمولاً سفید با نوار مشکی است) ، اگر شروع شد به این معنی است که در سیم مشکی دوم شکسته شده است ، شکستگی را پیدا کنید. یا آن را به خوبی به زمین وصل کنید. سپس این دو سیم را به هم وصل کنید و اگر فن شروع به کار کرد پس سیم مشکی را به خوبی به زمین وصل کرده اید. تمام شد، ما فن خنک کننده را تعمیر کردیم، اما اگر کمکی نکرد، زیر را بخوانید.

عکس. فلش نحوه اتصال سیم های سنسور رادیاتور را نشان می دهد.

حالا بررسی رله فن ضرری ندارد، فقط آن را با رله مجاور جایگزین کنید، آنها یکسان هستند و سیم های سنسور رادیاتور را همانطور که در بالا توضیح داده شد وصل کنید. اگر فن شروع به کار کرد، این رله را با یک رله جدید جایگزین کنید. اگر کمکی نکرد، زیر را بخوانید.

عکس. فلش سنسور فن روی رادیاتور را نشان می دهد.

حالا به درد نمیخوره چک کنید توی فیوز ولتاژ به فن هست یا نه، یک تکه سیم بردارید و وارد کانکتورهای رله کنید، همانطور که در عکس مشخص است، اگر فن چرخید یعنی ولتاژ در حال عبور است. به فن داخل بلوک فیوز.

حالا به درد نمیخوره چک کنید توی فیوز ولتاژ به فن هست یا نه، یک تکه سیم بردارید و وارد کانکتورهای رله کنید، همانطور که در عکس مشخص است، اگر فن چرخید یعنی ولتاژ در حال عبور است. به فن داخل بلوک فیوز. اگر کار نکرد، به این معنی است که در مسیر داخل بلوک شکسته شده است، اما از آنجایی که پیچ خورده بود، من زحمت جدا کردن آن را نداشتم.

عکس. ولتاژ جعبه فیوز، منبع تغذیه رله فن را بررسی کنید.

بررسی کنید که آیا روی خود رله فن ولتاژ وجود دارد یا خیر، این کار را می توان با یک لامپ، همانطور که در عکس نشان داده شده است، انجام داد، یا بدون لامپ، فقط سر دیگر سیم را به شدت به زمین بزنید، و اگر جرقه ای بپرد، همه چیز کار می کند. اگر در این کانکتور ولتاژ وجود نداشته باشد، یک مدار باز در بلوک فیوز وجود دارد.
عکس. فلش سوئیچ احتراق را نشان می دهد.

پس از این مراحل متوجه شدیم که همه چیز کار می کند، به جز یک مورد، اتصالی به سنسور رادیاتور وجود ندارد و ممکن است در خود سیم یا مسیر خروجی به سیم سنسور رادیاتور قطع شود.
عکس. فلش سیمی را نشان می دهد که به سنسور رادیاتور می رود.

این بدان معنی است که تنها چیزی که باقی می ماند این است که برای انجام این کار خود سیم سنسور رادیاتور را بررسی کنید ، سوئیچ را بردارید ، در عکس نشان داده شده است ، زیرا در رسیدن به شاخه های بلوک فیوز تداخل دارد. کانکتور را از بلوک فیوز بردارید و سیم سنسور رادیاتور را برای شکستن بررسی کنید، در عکس نشان داده شده است.

می توانید سیم را به این صورت بررسی کنید: سیم را به مثبت باتری وصل کنید و سر دیگر را در رابط تراشه قرار دهید، دوشاخه را از سنسور خارج کنید و لامپ را وصل کنید یا با یک حرکت تند یک خط بکشید. به زمین، اگر ولتاژ وجود نداشته باشد، در این صورت شکستگی در این سیم وجود دارد.
عکس. سیم سنسور رادیاتور شکسته است.

من خوش شانس بودم، شکستگی پیدا کردم، اما ممکن است در بدنه آن باشد و نتوانید به آن برسید، سپس کشیدن سیم جدید راحت تر است، اما از آنجایی که در انتهای این سیم شاخه هایی وجود دارد، می توانید سیم را برش دهید. دوشاخه ها را ببندید تا تکه های سیم باقی بمانند، آنها را بردارید و به سیم جدید وصل کنید. انتهای سیم ها را جدا کردم، آنها را پیچاندم، عایق کردم و فن خنک کننده شروع به کار کرد.

فن خنک کننده رادیاتور نیز ممکن است در صورت سوختن واشر زیر هد روشن نشود، مایع خنک کننده به داخل سیلندر نمی رود، اما گازهای سیلندر به خنک کننده می شکند. این یک قفل هوا ایجاد می کند که از پمپاژ ضد یخ پمپ به رادیاتور خنک کننده جلوگیری می کند.

نشانه فرسودگی این است: در صورت روشن شدن فن، دوشاخه ها را از سنسور رادیاتور جدا کرده و به هم وصل کنید، در صورت وجود حباب های مداوم در مخزن انبساط، این لزوماً یک سنسور رادیاتور آسیب دیده نیست. این به معنی یک واشر سوخته در زیر سر یا یک ریزترک در سیلندر است.

ضدیخ را عوض کردیم یا رادیاتور را تعویض کردیم و فن روشن نمی شود

یه بار همچین عکسی دیدم زنی با خودروی تزریقی VAZ 2114 به ایستگاه فنی رفت تا ضدیخ قدیمی را با ضدیخ جدید جایگزین کند. تکنسین ضدیخ قدیمی را دقیقاً در محل ایستگاه فنی تخلیه کرد و آن را با ضد یخ جدید پر کرد. ماشین را روشن کردیم، بررسی کردیم که چگونه بعد از پنج دقیقه موتور شروع به جوشیدن کرد و فن هنوز روشن نشد.

استاد موتور را خاموش می کند، درپوش مخزن انبساط را باز می کند و به سختی وقت دارد از ضد یخ در حال جوش فرار کند. زن هم پنج لیتر ضدیخ می خرد، این احمق آن را بالا می زند و همه چیز تکرار می شود. من برای زن متاسف شدم، زیرا ممکن است موتور با گرم شدن بیش از حد خراب شود.

اومدم بالا گفتم وای به حال این استاد لوله آب رو از منیفولد هوا باز کن و ضدیخ رو پر کن تا ضدیخ از این لوله خارج بشه. و در حال حاضر یک قفل هوا در موتور وجود دارد، اجازه گردش طبیعی ضد یخ را نمی دهد، بنابراین موتور به جوش می آید. همانطور که به او گفتم همه چیز بلافاصله کار کرد و فن شروع به روشن شدن کرد.

اگر ضد یخ را در موتور خالی ریخته اید، حتما هوا را از طریق لوله ای که به منیفولد هوای انژکتور متصل است، خارج کنید و در موتورهای کاربراتوری، هوا را از منیفولد یا لوله ای که به انژکتور پیچ شده است، خارج کنید. خود کاربراتور (همه به مدل ماشین بستگی دارد). اگر هوا را خون ریزی نکردید، باید حدود نیم ساعت صبر کنید تا ضدیخ، دوشاخه هوا را فشار دهد و به تدریج آن را پر کنید. اکنون می توانید نقص فن خنک کننده را خودتان برطرف کنید.

عکس زیر سنسور روشن کردن فن در انژکتور را نشان می دهد، می توانید عملکرد سنسور را به این صورت بررسی کنید: احتراق را روشن کنید، دوشاخه را از سنسور خارج کنید، فن باید بچرخد، یعنی همه چیز با فن، اما اگر هنگام جوشیدن موتور روشن نشد، سنسور را با سنسور جدید تعویض کنید. من دیگر در مورد انژکتور هوشمند نخواهم بود، زیرا هنوز عمیقاً در پیچیدگی های این لوازم الکترونیکی کاوش نکرده ام.
عکس. فلش سنسور روشن کردن فن خنک کننده در موتور تزریق را نشان می دهد.

چرا فن خنک کننده در زمستان روشن نمی شود؟

اگر موتور جوش نزند، هیچ قرائتی از سنسور گرمای بیش از حد موتور وجود ندارد، همه چیز خوب است، در زمستان، حتی بدون روشن کردن فن خنک کننده، رادیاتور بخاری موتور را به خوبی خنک می کند و رادیاتور اصلی نیز بسیار سرد است، مایع خنک کننده ای که از آن عبور می کند کاملاً خنک می شود. اما اگر می خواهید عملکرد فن را بررسی کنید، همه چیز در بالا در مقاله نوشته شده است.