روش های شماره گیری قطعات برد با مولتی متر. تعمیر مادربرد خودتان انجام دهید

درود به همه خوانندگان من! امروز یاد خواهید گرفت که چگونه عملکرد مادربرد را بررسی کنید. شاید شما با موقعیتی مواجه شده باشید که دستگاه شما (لپ تاپ، کامپیوتر) اغلب به طور غیرمنتظره ای کار را قطع می کند (راه اندازی صفحه آبی)، خطاهایی را ارائه می دهد، ضعیف بوت می شود یا به طور کامل به تلاش های راه اندازی پاسخ نمی دهد. اگر این مورد شماست، پس برای ناراحتی عجله نکنید و فکر نکنید که اکنون باید به دنبال یک مرکز خدمات باشید و هزینه و زمان خود را صرف تعمیر کنید.

در این مقاله سعی می کنم به شما در حل این مشکل کمک کنم. برای انجام این کار، باید یک عنصر مهم از رایانه مانند مادربرد را تشخیص دهید، زیرا ممکن است راه حل مشکل باشد. نگران این واقعیت نباشید که دانش یا تجربه کافی در حل چنین مشکلی ندارید.

من سعی خواهم کرد به زبانی در دسترس توضیح دهم که چه کاری و چگونه باید انجام شود. همچنین، برای تشخیص، ممکن است نیاز داشته باشید: یک منبع تغذیه کار، یک مولتی متر و یک بلندگو. و با تعریف مفهوم فنی اصلی شروع می کنیم.

مادربرد چیست؟

مادربرد عنصر اصلی واحد سیستم کامپیوتری است که تمام عناصر دیگر به آن متصل و متصل می شوند. بنابراین، این حلقه اتصال کل سیستم است که تعامل عناصر موجود در این سیستم را انجام می دهد. از نظر شماتیک به این صورت است:

و در اینجا یک مثال تصویری وجود دارد:

تشخیص از کجا شروع می شود؟

اولین و ضروری ترین مرحله در تشخیص، بررسی چشمی وضعیت مادربرد است. ما باید وجود آسیب قابل مشاهده در سطح آن را شناسایی کنیم. برای انجام این کار، پوشش واحد سیستم را بردارید و مستقیماً به مادربرد نگاه کنید. اولین چیزی که باید به دنبال آن باشید این است که آیا خازن های الکترولیتی متورم شده اند (همانطور که در شکل نشان داده شده است).

اگر بله، پس باید کل برد را تغییر دهید (تعویض خازن های جداگانه انجام نمی شود). اگر تورم یافت نشد، برای بررسی بیشتر اقدام کنید.

سایر اجزای الکتریکی را برای تیرگی روی سطح و نوشته های پاک شده (در شکل نشان داده شده) به دقت بررسی کنید.

مرحله بعدی بررسی مادربرد است

حال باید سیستم منبع تغذیه برد را بررسی کنیم. برای انجام این کار، منبع تغذیه را روشن کنید و ببینید آیا دیود نوری که مستقیماً روی مادربرد قرار دارد روشن می شود (در شکل نشان داده شده است).

عدم وجود نور نشان می دهد که مشکل دسترسی به برق وجود دارد. در این حالت ممکن است منبع تغذیه، دکمه پاور کامپیوتر یا بخشی از مادربرد معیوب باشد. می توانید منبع تغذیه و برد را خودتان تعویض کنید و یک متخصص در تنظیم دکمه به شما کمک می کند. اگر LED سالم است، به مرحله بعد بروید.

مرحله سوم بررسی منبع تغذیه باتری بایوس است

این مرحله بررسی منبع تغذیه حافظه CMOS (یک عنصر واقع در خود مادربرد) است. این عنصر توسط یک باتری (CR2032 یا CR2025) تغذیه می شود. برای این کار باتری را خارج کرده و از یک مولتی متر برای اندازه گیری ولتاژ آن استفاده کنید. هنجار حدود 3 ولت است.

اگر قرائت مولتی متر درست نیست، باتری را تعویض کنید. اگر دوباره مشکلی پیدا نشد، به مرحله شماره چهار بروید.

مرحله چهارم

بیایید یک آزمایش دقیق تر انجام دهیم و تمام اجزای متصل به مادربرد را از مادربرد جدا کنیم و سعی کنیم دریابیم که آیا مشکلی در هر کدام از آنها وجود دارد یا خیر. برای انجام این کار، تمام کانکتورها (رم، کارت گرافیک)، به جز پردازنده مرکزی و برق را جدا کنید. پس از آن، منبع تغذیه و بلندگوی شبکه را روشن کنید و دکمه پاور کامپیوتر را فشار دهید.

اگر مادربرد سالم باشد، باید یک بوق کوتاه و یک بلندگو را بشنوید که نشان دهنده خرابی رم است و به طور غیرمستقیم نشان می دهد که همه چیز با برد درست است. اگر اسپیکر بی صدا باشد، مادربرد معیوب است. در این صورت باید تعویض شود.

سپس ماژول های رم را وصل کرده و دوباره به بلندگو گوش دهید. اگر رم خوب باشد، یک بوق بلند و دو بوق کوتاه می شنوید. این نشان می دهد که یک نقص در کارت گرافیک امکان پذیر است.

ما روش را تکرار می کنیم، فقط این بار، با اتصال کارت گرافیک و مانیتور. اگر همه چیز خوب باشد، یک بوق در بلندگو می شنوید و صفحه نمایش بایوس را روی مانیتور می بینید. اگر نه، مشکل از کارت گرافیک است. با این حال، سیگنال ممکن است وجود نداشته باشد، و کارت گرافیک نیز کار خواهد کرد. اگر پردازنده مرکزی یک هسته گرافیکی یکپارچه داشته باشد، این اتفاق می افتد (شما می توانید حضور آن را در دفترچه راهنمای دستورالعمل یا در وب سایت سازنده تعیین کنید).

نحوه بررسی عملکرد مادربرد - ویدئو

بنابراین، ما تمام مراحل لازم برای تشخیص خود مادربرد شما و نحوه بررسی عملکرد مادربرد را تجزیه و تحلیل کرده ایم. اگر امکان شناسایی وجود مشکلات وجود نداشت، تنها یک مرحله باقی مانده است - با مرکز خدمات تماس بگیرید. با این حال، امیدوارم که مقاله من همچنان مفید و در دسترس باشد و توصیه های ذکر شده به شما کمک می کند بدون تماس با متخصصان این کار را انجام دهید. امیدوارم موفق باشید!

(6 آرا، میانگین: 4,33 از 5)

برای شروع بررسی سلامت مادربردشما به یک منبع تغذیه کار از پیش آماده شده و یک پردازنده کار نیاز دارید. از آنجایی که پردازنده کامپیوتر به ندرت از کار می افتد، می توانید با منبع تغذیه کار کنید، اما فقط 100٪ کار می کند. هنگام تست مادربرد، یک منبع تغذیه از دوستان یا اقوام قرض بگیرید. بدون آن، تشخیص غیرممکن خواهد بود.

1) برای شروع بررسی سلامت مادربرد، باید یک منبع تغذیه کار را وصل کنید و اول از همه مادربرد را بازرسی بصری انجام دهید. باید بررسی شود کنترل دیود نور روی مادربرد.

عدم وجود نشانگر LED کنترل روی مادربرد نشان دهنده کمبود برق است (دلیل کار نکردن قسمت مادربرد است). مورد بعدی که باید بررسی شود این است خازن های روی مادربرد. در صورت وجود، تعویض آنها منجر به عملکرد پایدار سیستم در آینده نخواهد شد. اگر پیدا کردید خازن های متورم روی مادربرد، سپس آن را تعویض کنید، اگر همه چیز با خازن ها درست است، به مرحله بعدی بروید.

2) در مرحله بعدی، پیشنهاد می کنم مشکل مرتبط با . یکی از دلایل رایج خرابی مادربرد، BIOS است.

اگر دلیل عدم کارکرد مادربرد بعد از سفت‌افزار آن رخ داده است یا هنگامی که بایوس فلش می‌شود، برق شبکه به طور ناگهانی قطع می‌شود و اگر تنظیم مجدد بایوس کمکی نکرد، شما یک جاده مستقیم به مرکز خدمات دارید. .

3) اگر تمام دستکاری های قبلی برای احیای مادربرد شما ناموفق بود، ابتدا باید منبع تغذیه خود را از شبکه جدا کنید، تمام دستگاه های واحد سیستم را جدا کنید، برق را به مادربرد بسپارید، سیستم خنک کننده پردازنده روشن شود و فراموش نکنید. برای اتصال بلندگوی داخلی برای تعیین نقص عملکرد دستگاه های واحد سیستم.

منبع تغذیه را به شبکه وصل کنید، بلندگوی داخلی باید صدا بدهد، صدای خرابی رم ().

اگر در این مرحله یک بوق خطا (بوق پیوسته) شنیدید، این احتمال وجود دارد که مادربرد شما کار کند. اگر بلندگوی داخلی هیچ سیگنال صوتی نمی دهد، نمی توانید از تعویض مادربرد خودداری کنید.

4) اگر در مرحله قبل صدای بوق خرابی رم را شنیدید، یک رم در حال کار را در اسلات نصب کرده و کامپیوتر را روشن کنید. در این مرحله باید صدای بوق خرابی کارت گرافیک را بشنوید. به عنوان یک قاعده، سیگنال صوتی نقص کارت گرافیک شامل چهار بوق - یک بلند، سه کوتاه است. اگر این بوق را می شنوید، به احتمال زیاد مادربرد شما کار می کند و علت خرابی را باید در کارت گرافیک رایانه خود جستجو کنید.

5) در این مرحله عملکرد کارت گرافیک را بررسی می کنیم. اگر در مرحله قبل صدای بوق خطای کارت گرافیک شنیدید، کارت گرافیک خود را در شکاف روی مادربرد قرار دهید و به یاد داشته باشید که برق را به کارت ویدیو وصل کنید (اگر کانکتور برق کارت گرافیک اضافی وجود دارد). مانیتور را به واحد سیستم وصل کنید و کامپیوتر را روشن کنید. اگر صدای کوتاهی از بلندگوی داخلی شنیدید که از سلامت دستگاه های واحد سیستم خبر می دهد و صفحه نمایش بایوس را می بینید، مادربرد شما کار می کند.

اگر این اتفاق نیفتد، کارت گرافیک شما معیوب است و باید تعویض شود.

اگر نکات قبلی 1-4 با موفقیت تکمیل شود، کارت گرافیک، هارد دیسک یا دستگاه دیگری علت نقص است.

مادربرد یکی از گران ترین قطعات کامپیوتر است. بنابراین، اگر مشکلی در عملکرد آن وجود دارد، نباید بلافاصله دستگاه را دور بیندازید و آن را به دستگاه جدید تغییر دهید. توصیه می شود آن را تست کنید و مطمئن شوید که کار می کند. خرابی مادربرد اغلب آشکار می شوددر ظاهر مکرر صفحه آبی و راه اندازی مجدد خود به خود.

عیب یابی سایر موارد و نشانگر LED

قبل از شروع کار بر روی آزمایش، باید هرگونه الکتریسیته ساکن را از خود حذف کنید. مدارهای روی مادربرد به هر نوع بار الکتریکی از جمله الکتریسیته ساکن بدن انسان حساس هستند.

قبل از انجام آزمایش عملکرد مادربرد، لازم است نقص عملکرد را حذف کنید منبع تغذیهو پردازنده. باید مطمئن شوید که پردازنده پایدار است و توصیه می شود برای مدت زمان آزمایش یک منبع تغذیه جدید وصل کنید. پس از اتصال مادربرد به منبع تغذیه و راه اندازی آن، یک نشانگر LED رنگی باید روشن شود که شما را از وضعیت کار آن مطلع می کند. اگر این اتفاق نیفتد، باید دلایلی که کار آن را نقض می کند را درک کنید.

تاثیر دستگاه های خارجی

اغلب اتفاق می افتد که به دلیل مونتاژ ضعیف دستگاه خارجیبرد اصلی ممکن است کار نکند. برای آشکار شدن این خطا، باید برق را خاموش کنید و ماوس، کیبورد، بلندگوها، سیم‌ها، جوی استیک و غیره را جدا کنید. سپس برق روشن می شود و رایانه راه اندازی می شود، اگر مادربرد کار می کرد، دلیل آن در آن نبود، بلکه در یکی از عناصر خارجی بود.

کنترل بصری

در مرحله اولیه آزمایش، شما نیاز دارید تخته را استخراج کنیداز رایانه و بازرسی بصری آن را برای عیوب قابل مشاهده انجام دهید: دوده، لکه، ترک و غیره. لازم است خازن های الکترولیتی را به دقت بررسی کنید، آنها نباید متورم شوند، زیرا اغلب باعث از کار افتادن دستگاه می شوند. اگر آنها متورم شوند، کل مادربرد باید تعویض شود، زیرا در این حالت هرگز به طور پایدار عمل نمی کند. همچنین باید تمام عناصر الکتریکی را به دقت بررسی کنید: مقاومت ها، ریز مدارها و غیره. برای فرسودگی شغلی در این مورد، تعویض عنصر سوخته کافی خواهد بود.

خازن خوب و بد

باتری کم و CMOS را بازنشانی کنید

یکی از دلایل رایج مشکلات مادربرد، شارژ باتری لیتیومی است. باید ولتاژش رو چک کنباید حداقل 2.9 ولت باشد. باتری تقریباً هر 2-3 سال یک بار نیاز به تعویض دارد و اگر دلیل آن است برای حل مشکل کافی است باتری مرده را با یک باتری جدید تعویض کنید.

راه دیگر برای بررسی دستگاه این است تنظیم مجدد CMOS. برای بازنشانی تنظیمات کارخانه، باید مخاطبین مربوطه را به مدت 20 ثانیه ببندید. برای انجام این کار، باید جامپر را دوباره مرتب کنید و سپس آن را به موقعیت اصلی خود برگردانید. جامپر روی برد سیستم در نزدیکی باتری ها قرار دارد و دارای برچسب است CLR_CMOSیا CCMOS. چنین اقداماتی می تواند منجر به بازیابی مادربرد شود.

چک کردن با بلندگو و اتصال به کامپیوتر دیگر

منبع تغذیه باید از برق جدا شود و تمام کابل ها به جز منبع تغذیه مادربرد و پردازنده باید از برد سیستم جدا شوند. در مادربرد فقط پردازنده، فن و بلندگوی داخلی باید متصل بمانند. پس از آن، منبع تغذیه به شبکه می پیونددو کامپیوتر با بستن کنتاکت های مربوطه روی برد یا با فشار دادن دکمه ای در پانل جلویی شروع به کار می کند. اگر در نتیجه این سخنران منتشر خواهد کرد 1 بوق کوتاه، به این معنی که دستگاه در حال کار و آماده استفاده است. اگر صدا شنیده نشد مادربرد باید تعویض شود. جداول خاصی وجود دارد که صداهای BIOS را رمزگشایی می کند که نشان دهنده نقص در انواع مختلف هواپیماهای پشتی است.

یکی از ساده‌ترین و مطمئن‌ترین راه‌ها برای آزمایش، اتصال مادربرد به رایانه دیگری است که کار می‌کند. چنین اقداماتی با بیشترین احتمال نشان می دهد که آیا در شرایط کاری است یا خیر.

اغلب اوقات زمانی پیش می‌آید که یک دستگاه خانگی به دلیل خرابی یک قطعه کوچک کوچک از کار می‌افتد. بنابراین، بسیاری از آماتورهای رادیویی تازه کار می خواهند پاسخ این سوال را بدانند که چگونه تخته را با یک مولتی متر زنگ بزنند. نکته اصلی در این مورد این است که به سرعت علت خرابی را پیدا کنید.

قبل از انجام چک ابزاری، لازم است برد را از نظر خرابی بررسی کنید. مدار الکتریکی برد باید بدون آسیب به پل ها باشد، قطعات نباید متورم و سیاه شده باشند. در اینجا قوانین بررسی برخی از عناصر، از جمله مادربرد وجود دارد.

بررسی تک تک قطعات

بیایید چند جزئیات را تجزیه و تحلیل کنیم، در صورت خرابی که مدار از کار می افتد، و به همراه آن تمام تجهیزات.

مقاومت

در تخته های مختلف، این قسمت اغلب استفاده می شود. و به همان اندازه، هنگامی که آنها خراب می شوند، دستگاه از کار می افتد. بررسی عملکرد مقاومت ها با مولتی متر آسان است. برای انجام این کار، باید مقاومت را اندازه گیری کنید. با تمایل به بی نهایت، قطعه باید جایگزین شود. خرابی قطعه را می توان به صورت بصری تعیین کرد. به عنوان یک قاعده، آنها به دلیل گرمای بیش از حد سیاه می شوند. اگر مقدار بیش از 5٪ تغییر کند، مقاومت باید جایگزین شود.

دیود

بررسی دیود برای وجود خطا زمان زیادی نمی برد. برای اندازه گیری مقاومت مولتی متر را روشن کنید. پروب قرمز به آند قطعه، سیاه به کاتد - قرائت در مقیاس باید از 10 تا 100 اهم باشد. ما مرتب می کنیم، حالا منهای (کاوشگر سیاه) روی آند، قرائتی است که به بی نهایت تمایل دارد. این مقادیر نشان دهنده سلامت دیود است.

القاگر

برد به ندرت به دلیل نقص این قسمت خراب می شود. به عنوان یک قاعده، خرابی به دو دلیل رخ می دهد:

• اتصال کوتاه سیم پیچ؛
• شکستن زنجیره

پس از بررسی مقدار مقاومت سیم پیچ با مولتی متر، اگر مقدار کمتر از بی نهایت باشد، مدار قطع نمی شود. اغلب، مقاومت اندوکتانس دارای مقدار چند ده اهم است.

تعیین دور کوتاه کمی دشوارتر است. برای این کار دستگاه را به بخش اندازه گیری ولتاژ مدار منتقل می کنیم. تعیین مقدار ولتاژ خود القایی ضروری است. ما جریان ولتاژ کمی را به سیم پیچ اعمال می کنیم (اغلب از تاج استفاده می شود)، آن را با یک لامپ می بندیم. چراغ چشمک زد - مداری وجود ندارد.

ستون

در این حالت باید کنتاکت های ورودی روی برد و خود کابل را زنگ بزنید. پروب مولتی متر را به یکی از کنتاکت ها راه اندازی می کنیم و شروع به زنگ می کنیم. اگر سیگنال صوتی وجود داشته باشد، این مخاطبین کار می کنند. در صورت نقص، یکی از سوراخ ها "جفت" برای خود پیدا نمی کند. اگر یکی از مخاطبین به طور همزمان با چندین تماس زنگ می زند، وقت آن است که کابل را عوض کنید، زیرا در کابل قدیمی یک اتصال کوتاه وجود دارد.

تراشه

طیف گسترده ای از این قطعات تولید می شود. اندازه گیری و تعیین نقص یک ریز مدار با یک مولتی متر بسیار دشوار است؛ اغلب از تسترهای pci استفاده می شود. مولتی متر اجازه اندازه گیری را نمی دهد، زیرا در یک قسمت کوچک چندین ده ترانزیستور و سایر عناصر رادیویی وجود دارد. و در برخی از آخرین پیشرفت ها، میلیاردها جزء متمرکز شده است.

مشکل را فقط می توان با بازرسی چشمی (آسیب به کیس، تغییر رنگ، لیدهای شکسته، گرمایش قوی) مشخص کرد. اگر قطعه ای آسیب دیده باشد باید تعویض شود. اغلب، هنگامی که یک ریز مدار خراب می شود، یک کامپیوتر و سایر دستگاه ها از کار می افتند، بنابراین جستجوی خرابی باید با بررسی ریزمدار آغاز شود.

تستر مادربرد بهترین گزینه برای تعیین خرابی یک قطعه و مجموعه است. با اتصال کارت POST به مادربرد و راه اندازی حالت تست، اطلاعاتی در مورد گره خرابی در صفحه دستگاه به دست می آوریم. حتی یک مبتدی که مهارت خاصی ندارد می تواند معاینه را با دستگاه pci تستر انجام دهد.

تثبیت کننده ها

پاسخ به این سوال، نحوه بررسی دیود زنر، هر تکنسین رادیویی می داند. برای انجام این کار، مولتی متر را به موقعیت اندازه گیری دیود ترجمه می کنیم. سپس خروجی های قطعه را با پروب ها لمس می کنیم، قرائت می کنیم. پروب ها را عوض می کنیم و اعداد را روی صفحه اندازه گیری و یادداشت می کنیم.

با یک مقدار از مرتبه 500 اهم، و در اندازه گیری دوم، مقدار مقاومت به بی نهایت میل می کند - این قسمت قابل استفاده و برای استفاده بیشتر مناسب است. در یک معیوب - مقدار دو اندازه گیری برابر با بی نهایت خواهد بود - با یک شکست داخلی. با مقدار مقاومت تا 500 صد اهم، نیمه شکست رخ داد.

اما اغلب، پل های روی تراشه مادربرد می سوزند - شمال و جنوب. اینها تثبیت کننده های برق مدار هستند که از آنها ولتاژ به مادربرد تامین می شود. این "مزاحمت" را به راحتی تعریف کنید. منبع تغذیه کامپیوتر را روشن می کنیم و دست خود را به مادربرد می آوریم. در محل ضایعه بسیار داغ خواهد شد. یکی از دلایل چنین خرابی ممکن است ترانزیستور اثر میدانی پل باشد. سپس نتایج آنها را شماره گیری می کنیم و در صورت لزوم قطعه معیوب را تعویض می کنیم. مقاومت در یک بخش قابل سرویس نباید بیشتر از 600 اهم باشد.

با تشخیص دستگاه گرمایشی، اتصال کوتاه (اتصال کوتاه) روی برخی از قسمت های برد مشخص می شود. هنگامی که برق اعمال می شود و ناحیه گرمایشی تشخیص داده می شود، منطقه گرمایش را با یک برس روغن کاری کنید. با تبخیر الکل، قسمتی با اتصال کوتاه مشخص می شود.

بسیاری از دارندگان رایانه شخصی با خطاها و خرابی های مختلفی در رایانه مواجه هستند، اما نمی توانند علت مشکل را تعیین کنند. در این مقاله، راه‌های اصلی تشخیص رایانه را بررسی می‌کنیم که به شما امکان می‌دهد به طور مستقل مشکلات مختلف را شناسایی و برطرف کنید.

به خاطر داشته باشید که تشخیص کامپیوتری با کیفیت بالا می تواند یک روز کامل طول بکشد، آن را صبح به طور خاص برای این کار اختصاص دهید و همه چیز را در اواخر بعد از ظهر شروع نکنید.

من به شما هشدار می دهم که برای مبتدیانی که هرگز رایانه را جدا نکرده اند به طور مفصل می نویسم تا در مورد تمام تفاوت های ظریف احتمالی که می تواند منجر به مشکلات شود هشدار دهم.

1. جداسازی و تمیز کردن کامپیوتر

هنگام جدا کردن و تمیز کردن رایانه، عجله نکنید، همه کارها را با دقت انجام دهید تا به چیزی آسیب نرسانید. لوازم جانبی را در مکانی امن که از قبل آماده شده است نگهداری کنید.

توصیه نمی شود قبل از تمیز کردن، عیب یابی را شروع کنید، زیرا اگر به دلیل گرفتگی تماس ها یا سیستم خنک کننده باشد، نمی توانید علت خرابی را شناسایی کنید. علاوه بر این، تشخیص ممکن است به دلیل خرابی های مکرر کامل نشود.

حداقل 15 دقیقه قبل از تمیز کردن، واحد سیستم را از پریز جدا کنید تا خازن ها تخلیه شوند.

جداسازی قطعات را به ترتیب زیر انجام دهید:

1. تمام سیم ها را از واحد سیستم جدا کنید.
2. هر دو پوشش جانبی را بردارید.
3. کانکتورهای برق را از کارت گرافیک جدا کرده و آن را جدا کنید.
4. تمام مموری استیک ها را بردارید.
5. کابل ها را از همه درایوها جدا کرده و جدا کنید.
6. تمام دیسک ها را باز کرده و بردارید.
7. تمام کابل های منبع تغذیه را جدا کنید.
8. منبع تغذیه را باز کرده و خارج کنید.

نیازی به جدا کردن مادربرد، خنک کننده سی پی یو، فن های کیس نیست، همچنین می توانید درایو دی وی دی را نیز در صورت کارکرد خوب ترک کنید.

واحد سیستم و تمام اجزاء را به آرامی با جریان هوای قوی از جاروبرقی بدون کیسه گرد و غبار خارج کنید.

درپوش را با احتیاط از منبع تغذیه جدا کرده و بدون دست زدن به قطعات الکتریکی و برد با دست و قطعات فلزی آن را باد کنید، زیرا ممکن است در خازن ها ولتاژ وجود داشته باشد!

اگر جاروبرقی شما برای دمیدن کار نمی کند، بلکه فقط برای دمیدن کار می کند، کمی دشوارتر خواهد بود. آن را خوب تمیز کنید تا تا حد امکان کشیده شود. توصیه می کنیم هنگام تمیز کردن از یک برس موی نرم استفاده کنید.

همچنین می توانید از یک برس نرم برای حذف گرد و غبار سرسخت استفاده کنید.

هیت سینک خنک کننده CPU را کاملاً تمیز کنید، ابتدا در نظر بگیرید که گرد و غبار کجا و چقدر آن را مسدود کرده است، زیرا این یکی از دلایل رایج گرم شدن بیش از حد CPU و از کار افتادن رایانه است.

همچنین مطمئن شوید که پایه کولر شکسته نباشد، گیره باز نباشد و هیت سینک محکم به پردازنده فشار داده شود.

هنگام تمیز کردن فن ها مراقب باشید که زیاد بچرخند و نازل جاروبرقی را اگر بدون برس است نزدیک نکنید تا تیغه آن ضربه نخورد.

در پایان تمیز کردن، برای جمع آوری همه چیز عجله نکنید، بلکه به مراحل بعدی بروید.

2. بررسی باتری مادربرد

اولین چیزی که بعد از تمیز کردن، برای اینکه بعدا فراموش نکنم، شارژ باتری مادربرد را بررسی می کنم و در همان زمان بایوس را ریست می کنم. برای بیرون کشیدن آن باید با پیچ گوشتی صاف در جهتی که در عکس مشخص شده فشار دهید تا خود به خود بیرون بیاید.

پس از آن، شما باید ولتاژ آن را با یک مولتی متر اندازه گیری کنید، در صورتی که در محدوده 2.5-3 ولت باشد. ولتاژ اولیه باتری 3 ولت است.

اگر ولتاژ باتری کمتر از 2.5 ولت است، بهتر است از قبل آن را تغییر دهید. ولتاژ 2 ولت به شدت پایین است و کامپیوتر در حال حاضر شروع به از کار افتادن کرده است، که خود را در تنظیم مجدد تنظیمات بایوس و توقف در ابتدای بوت کامپیوتر نشان می دهد، و از شما می خواهد F1 یا کلید دیگری را برای ادامه راه اندازی فشار دهید.

اگر مولتی متر ندارید، می توانید باتری را با خود به فروشگاه ببرید و از آنها بخواهید آن را بررسی کنند یا فقط یک باتری جایگزین از قبل خریداری کنید، استاندارد و بسیار ارزان است.

نشانه واضح باتری مرده، تاریخ و ساعت پرواز دائمی روی رایانه است.

باتری باید به موقع تعویض شود، اما اگر در حال حاضر جایگزینی در دسترس ندارید، تا زمانی که باتری را تعویض نکنید، به سادگی واحد سیستم را از منبع تغذیه جدا نکنید. در این مورد، تنظیمات نباید از بین بروند، اما هنوز هم ممکن است مشکلاتی ایجاد شود، بنابراین تاخیر نکنید.

بررسی باتری زمان خوبی برای ریست کردن کامل بایوس است. این نه تنها تنظیمات BIOS را بازنشانی می کند، که می تواند از طریق منوی Setup انجام شود، بلکه حافظه به اصطلاح فرار CMOS را نیز بازنشانی می کند که پارامترهای همه دستگاه ها (پردازنده، حافظه، کارت گرافیک و غیره) را ذخیره می کند.

خطاها درCMOSاغلب علت مشکلات زیر هستند:

• کامپیوتر روشن نمی شود
• یکبار روشن می شود
• روشن می شود و هیچ اتفاقی نمی افتد
• روشن و خاموش می شود

یادآوری می کنم که قبل از تنظیم مجدد بایوس، واحد سیستم باید از پریز جدا شود، در غیر این صورت CMOS توسط PSU تغذیه می شود و هیچ چیز کار نمی کند.

برای ریست کردن بایوس به مدت 10 ثانیه، کنتاکت های کانکتور باتری را با یک پیچ گوشتی یا جسم فلزی دیگر ببندید، این معمولاً برای تخلیه خازن ها و پاکسازی کامل CMOS کافی است.

نشانه ای که بازنشانی رخ داده است، تاریخ و زمان گم شده ای است که باید دفعه بعد که کامپیوتر بوت می شود در بایوس تنظیم شود.

4. بازرسی بصری قطعات

تمام خازن های روی مادربرد را از نظر تورم و نشتی به ویژه در ناحیه سوکت پردازنده به دقت بررسی کنید.

گاهی اوقات خازن ها به سمت بالا برآمده نمی شوند، بلکه به سمت پایین برآمده می شوند، که باعث می شود به گونه ای کج شوند که گویی فقط کمی خم شده یا به طور ناهموار لحیم شده اند.

اگر برخی از خازن‌ها متورم شده‌اند، باید در اسرع وقت مادربرد را برای تعمیر بفرستید و بخواهید همه خازن‌ها، از جمله خازن‌هایی که در کنار خازن‌های متورم هستند، لحیم شوند.

همچنین خازن ها و سایر عناصر منبع تغذیه را بررسی کنید، نباید تورم، چکه، علائم سوختگی وجود داشته باشد.

تماس های دیسک را از نظر اکسیداسیون بررسی کنید.

آنها را می توان با یک پاک کن تمیز کرد و پس از آن تعویض کابل یا آداپتور برقی که این دیسک با آن وصل شده است ضروری است، زیرا قبلاً آسیب دیده است و به احتمال زیاد به دلیل آن اکسیداسیون رخ داده است.

به طور کلی، تمام کابل ها و کانکتورها را بررسی کنید تا تمیز، با کنتاکت های براق، محکم به درایوها و مادربرد متصل باشند. تمام کابل هایی که این الزامات را ندارند باید تعویض شوند.

بررسی کنید که سیم های جلوی کیس به مادربرد به درستی وصل شده باشند.

رعایت قطبیت (به علاوه به مثبت، منفی به منفی) بسیار مهم است، زیرا جرم کلی در پنل جلویی وجود دارد و عدم رعایت قطبیت منجر به اتصال کوتاه می شود که در نتیجه ممکن است کامپیوتر رفتار نامناسبی داشته باشد. (هر بار روشن کنید، خود را خاموش یا راه اندازی مجدد کنید).

جایی که مثبت و منفی در مخاطبین پانل جلویی روی خود برد، در دفترچه راهنمای کاغذی آن و در نسخه الکترونیکی دفترچه راهنما در وب سایت سازنده نشان داده شده است. روی مخاطبین سیم از پانل جلویی، نقطه مثبت و منفی نیز نشان داده شده است. معمولا سیم سفید منفی است و کانکتور مثبت را می توان با یک مثلث روی کانکتور پلاستیکی نشان داد.

حتی بسیاری از سازندگان با تجربه در اینجا اشتباه می کنند، پس بررسی کنید.

5. بررسی منبع تغذیه

اگر کامپیوتر قبل از تمیز کردن اصلاً روشن نشد، برای مونتاژ آن عجله نکنید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که منبع تغذیه را بررسی کنید. با این حال، در هر صورت، بررسی PSU ضرری ندارد، شاید به این دلیل است که کامپیوتر از کار می افتد.

منبع تغذیه را در هنگام مونتاژ کامل بررسی کنید تا از برق گرفتگی، اتصال کوتاه یا خرابی تصادفی فن جلوگیری کنید.

برای بررسی منبع تغذیه، تنها سیم سبز رنگ کانکتور مادربرد را با سیم مشکی کوتاه کنید. این به PSU سیگنال می دهد که به مادربرد متصل است، در غیر این صورت روشن نمی شود.

سپس منبع تغذیه را به محافظ برق تبدیل کرده و دکمه روی آن را فشار دهید. فراموش نکنید که خود منبع تغذیه ممکن است دکمه روشن / خاموش نیز داشته باشد.

فن در حال چرخش باید نشانه روشن شدن منبع تغذیه باشد. اگر فن نمی چرخد، ممکن است خراب شده باشد و باید تعویض شود.

در برخی از منابع تغذیه بی صدا، فن ممکن است فوراً شروع به چرخیدن نکند، اما فقط در زیر بار، این طبیعی است و می توان در حین کار با رایانه شخصی آن را بررسی کرد.

از یک مولتی متر برای اندازه گیری ولتاژ بین پین ها در کانکتورهای دستگاه های جانبی استفاده کنید.

آنها باید تقریباً در محدوده زیر باشند.

• 12 ولت (زرد-سیاه) - 11.7-12.5 ولت
• 5 ولت (قرمز-سیاه) - 4.7-5.3 ولت
• 3.3 ولت (نارنجی-سیاه) - 3.1-3.5 ولت

اگر ولتاژی وجود نداشته باشد یا بسیار فراتر از حد تعیین شده باشد، منبع تغذیه معیوب است. بهتر است آن را با یک کامپیوتر جدید جایگزین کنید، اما اگر خود کامپیوتر ارزان است، پس از آن تعمیرات مجاز است، PSU ها به راحتی و کم هزینه این کار را انجام می دهند.

شروع منبع تغذیه و ولتاژهای معمولی نشانه خوبی است، اما به خودی خود به این معنی نیست که منبع تغذیه خوب است، زیرا ممکن است خرابی به دلیل افت ولتاژ یا موج دار شدن زیر بار رخ دهد. اما این از قبل در مراحل بعدی آزمایش مشخص شده است.

6. بررسی کنتاکت های برق

مطمئن شوید که تمام تماس های الکتریکی از پریز تا واحد سیستم را بررسی کنید. سوکت باید مدرن (برای دوشاخه اروپایی)، قابل اعتماد و شل نباشد، با تماس های الاستیک تمیز باشد. همین الزامات برای محافظ برق و کابل منبع تغذیه رایانه اعمال می شود.

تماس باید قابل اعتماد باشد، شاخه ها و اتصالات نباید آویزان شوند، جرقه نزنند یا اکسید نشوند. به این موضوع دقت کنید، زیرا تماس ضعیف اغلب علت خرابی واحد سیستم، مانیتور و سایر دستگاه های جانبی است.

اگر به پریز برق، محافظ برق، کابل برق واحد سیستم یا مانیتور مشکوک هستید، آن‌ها را در اسرع وقت تعویض کنید تا به رایانه‌تان آسیبی نرسد. این کار را به تأخیر نیندازید و کوتاهی نکنید، زیرا تعمیر رایانه شخصی یا مانیتور هزینه قابل توجهی خواهد داشت.

همچنین تماس ضعیف اغلب علت خرابی رایانه شخصی است که با خاموش شدن یا راه اندازی مجدد ناگهانی و به دنبال آن خرابی هارد و در نتیجه اختلال در سیستم عامل همراه است.

خرابی های بیشتری ممکن است به دلیل افت ولتاژ یا امواج در شبکه 220 ولت، به ویژه در بخش خصوصی و مناطق دورافتاده شهر رخ دهد. در این مورد، حتی زمانی که رایانه بیکار است، ممکن است خرابی رخ دهد. سعی کنید بلافاصله پس از خاموش شدن یا راه اندازی مجدد کامپیوتر، ولتاژ را در پریز اندازه گیری کنید و مقداری را برای مدتی مشاهده کنید. بنابراین می‌توانید مشکلات بلندمدت را شناسایی کنید که یک UPS تعاملی خطی با یک تثبیت‌کننده از آن صرفه‌جویی می‌کند.

7. مونتاژ و روشن کردن کامپیوتر

پس از تمیز کردن و بازرسی رایانه شخصی، آن را به دقت مونتاژ کنید و به دقت بررسی کنید که همه چیزهایی را که نیاز دارید وصل کرده اید. اگر رایانه قبل از تمیز کردن از روشن شدن خودداری کرد یا هر بار روشن شد، توصیه می شود قطعات را به نوبه خود وصل کنید. اگر چنین مشکلاتی وجود نداشت، بخش بعدی را رد کنید.

7.1. گام به گام ساخت کامپیوتر

ابتدا کانکتور برق مادربرد و کانکتور برق پردازنده را با پردازنده به مادربرد وصل کنید. از قرار دادن رم، کارت گرافیک و اتصال دیسک خودداری کنید.

برق رایانه شخصی را روشن کنید و اگر همه چیز با مادربرد خوب است، فن خنک کننده پردازنده باید بچرخد. همچنین اگر یک زنگ به مادربرد وصل شود، معمولاً یک کد بیپ به صدا در می آید که نشان دهنده کمبود رم است.

نصب حافظه

کامپیوتر را با فشار کوتاه یا (در صورت عدم امکان) طولانی دکمه روشن/خاموش روی واحد سیستم خاموش کنید و یک عدد رم را در اسلات رنگی نزدیک به پردازنده قرار دهید. اگر همه اسلات ها یک رنگ هستند، فقط یکی از نزدیک ترین اسلات ها به پردازنده است.

اطمینان حاصل کنید که نوار حافظه به طور یکنواخت، تا انتها و چفت ها در جای خود قرار گرفته باشد، در غیر این صورت ممکن است وقتی رایانه شخصی را روشن می کنید آسیب ببیند.

اگر رایانه با یک نوار حافظه راه اندازی شود و صدای بوق وجود داشته باشد، معمولاً کدی به صدا در می آید که نشان می دهد کارت گرافیک وجود ندارد (اگر گرافیک یکپارچه وجود نداشته باشد). اگر کد بیپ نشان دهنده مشکلات رم است، سعی کنید نوار دیگری را در همان مکان قرار دهید. اگر مشکل ادامه دارد یا اگر نوار دیگری وجود ندارد، نوار را به نزدیکترین شکاف دیگر منتقل کنید. اگر صدا وجود ندارد، احتمالا همه چیز خوب است، ادامه دهید.

کامپیوتر را خاموش کنید و دومین چوب حافظه را در شکاف هم رنگ قرار دهید. اگر مادربرد دارای 4 اسلات همرنگ است، دستورالعمل های مربوط به مادربرد را دنبال کنید تا حافظه در اسلات های توصیه شده برای حالت دو کاناله باشد. سپس دوباره آن را روشن کنید و بررسی کنید که آیا کامپیوتر روشن می شود و چه بوق هایی می دهد.

اگر 3 یا 4 حافظه دارید، کافی است آنها را به نوبه خود وارد کنید و هر بار کامپیوتر را خاموش و روشن کنید. اگر رایانه با نوار خاصی شروع به کار نمی کند یا کد خطای حافظه را می دهد، این نوار معیوب است. همچنین می توانید با مرتب کردن مجدد نوار کار در اسلات های مختلف، اسلات های مادربرد را بررسی کنید.

برخی از مادربردها دارای نشانگر قرمز رنگ هستند که در صورت مشکل حافظه روشن می شود و گاهی اوقات نشانگر سگمنت با کد خطا که رمزگشایی آن در دفترچه راهنمای مادربرد آمده است.

اگر رایانه راه اندازی شود، آزمایش حافظه بیشتر در مرحله دیگری انجام می شود.

نصب کارت گرافیک

وقت آن است که کارت گرافیک را با قرار دادن آن در اسلات PCI-E x16 بالایی (یا AGP برای رایانه های شخصی قدیمی تر) آزمایش کنید. فراموش نکنید که برق اضافی را با کانکتورهای مناسب به کارت ویدیو وصل کنید.

با کارت گرافیک، کامپیوتر باید به طور معمول، بدون بوق، یا با یک بوق، که نشان دهنده یک خودآزمایی معمولی است، راه اندازی شود.

اگر رایانه شخصی روشن نشد یا یک کد خطای بوق برای کارت ویدیو منتشر کرد، به احتمال زیاد معیوب است. اما در نتیجه گیری عجله نکنید، گاهی اوقات فقط نیاز به اتصال مانیتور و صفحه کلید دارید.

اتصال مانیتور

کامپیوتر را خاموش کنید و مانیتور را به کارت گرافیک (یا مادربرد در صورت نبود کارت گرافیک) وصل کنید. اطمینان حاصل کنید که کانکتور به کارت گرافیک و مانیتور محکم وصل شده باشد، گاهی اوقات کانکتورهای سفت تا آخر راه نمی روند که دلیل آن کمبود تصویر روی صفحه است.

مانیتور را روشن کنید و مطمئن شوید که منبع سیگنال صحیح روی آن انتخاب شده است (کانکتوری که رایانه شخصی به آن متصل است، در صورت وجود چندین).

رایانه را روشن کنید و یک صفحه نمایش گرافیکی و پیام های متنی مادربرد باید روی صفحه ظاهر شود. معمولاً این یک پیشنهاد برای ورود به BIOS با استفاده از کلید F1 است، پیامی در مورد عدم وجود صفحه کلید یا دستگاه های بوت، این طبیعی است.

اگر رایانه بی صدا روشن می شود، اما چیزی روی صفحه نمایش وجود ندارد، به احتمال زیاد مشکلی در کارت گرافیک یا مانیتور وجود دارد. کارت گرافیک را فقط می توان با انتقال آن به رایانه کار بررسی کرد. مانیتور را می توان به رایانه یا دستگاه دیگری (لپ تاپ، پخش کننده، تیونر و غیره) متصل کرد. فراموش نکنید که منبع سیگنال مورد نظر را در تنظیمات مانیتور انتخاب کنید.

اتصال صفحه کلید و ماوس

اگر همه چیز با کارت گرافیک و مانیتور خوب است، پس ما ادامه می دهیم. به نوبه خود ابتدا صفحه کلید و سپس ماوس را وصل کنید و هر بار کامپیوتر را خاموش و روشن کنید. اگر کامپیوتر پس از اتصال صفحه کلید یا ماوس منجمد شود، باید آنها را تعویض کنید - این اتفاق می افتد!

اتصال درایوها

اگر کامپیوتر با صفحه کلید و ماوس شروع شود، به نوبه خود شروع به اتصال هارد دیسک ها می کنیم. ابتدا درایو دوم را بدون سیستم عامل (در صورت وجود) وصل کنید.

فراموش نکنید که علاوه بر اتصال کابل رابط به مادربرد، باید کانکتور را نیز از منبع تغذیه به دیسک وصل کنید.

سپس کامپیوتر را روشن کنید و اگر به پیام های بایوس رسید، همه چیز خوب است. اگر رایانه شخصی به خودی خود روشن نشود، یخ بزند یا خاموش شود، کنترلر این دیسک از کار افتاده است و برای ذخیره داده ها باید برای تعمیر یا تعویض شود.

کامپیوتر را خاموش کنید و درایو DVD (در صورت وجود) را با کابل رابط و منبع تغذیه وصل کنید. اگر بعد از آن مشکلات ایجاد شود، درایو در منبع تغذیه از کار بیفتد و نیاز به تعویض داشته باشد، معمولاً تعمیر منطقی نیست.

در پایان دیسک اصلی سیستم را وصل می کنیم و آماده می شویم تا قبل از راه اندازی سیستم عامل برای راه اندازی اولیه وارد بایوس شویم. کامپیوتر را روشن می کنیم و اگر همه چیز خوب بود به مرحله بعد بروید.

هنگامی که رایانه خود را برای اولین بار روشن می کنید، وارد BIOS شوید. معمولاً از کلید Delete برای این کار استفاده می شود ، کمتر موارد دیگر (F1 ، F2 ، F10 یا Esc) که در دستورات ابتدای بارگیری نشان داده شده است.

در تب اول، تاریخ و زمان را تنظیم کنید و در تب “Boot”، هارد دیسک خود را با سیستم عامل به عنوان اولین دستگاه بوت انتخاب کنید.

در مادربردهای قدیمی با بایوس کلاسیک، ممکن است به این شکل باشد.

در موارد مدرن تر با پوسته گرافیکی، UEFI کمی متفاوت است، اما معنی یکسان است.

برای خروج از BIOS و ذخیره تنظیمات، F10 را فشار دهید. حواس پرت نشوید و سیستم عامل را به طور کامل تماشا کنید تا متوجه مشکلات احتمالی شوید.

پس از اتمام بارگیری رایانه، بررسی کنید که آیا فن های خنک کننده پردازنده، منبع تغذیه و کارت ویدیو کار می کنند یا خیر، در غیر این صورت انجام آزمایش های بیشتر منطقی نیست.

برخی از کارت‌های ویدئویی مدرن ممکن است فن‌ها را تا زمانی که به دمای مشخصی از تراشه ویدیو نرسیده‌اند روشن نکنند.

اگر هر یک از فن های کیس کار نمی کند، پس این مشکلی نیست، فقط برنامه ریزی کنید که در آینده نزدیک آن را تعویض کنید، اکنون حواس شما را پرت نکنید.

8. تجزیه و تحلیل خطا

در اینجا ، در واقع ، تشخیص شروع می شود و همه موارد فوق فقط آماده سازی بود ، پس از آن بسیاری از مشکلات می توانند برطرف شوند و بدون آن شروع به آزمایش معنی ندارد.

8.1. فعال کردن تخلیه حافظه

اگر صفحه آبی مرگ (BSOD) در حین کار کامپیوتر ظاهر شود، این امر می تواند تا حد زیادی شناسایی یک نقص را تسهیل کند. یک پیش نیاز برای این وجود حافظه خالی (یا حداقل کدهای خطای خودنویس) است.

برای بررسی یا فعال کردن عملکرد ضبط dump، کلید ترکیبی "Win + R" را روی صفحه کلید فشار دهید، "sysdm.cpl" را در خط ظاهر شده وارد کنید و OK یا Enter را فشار دهید.

در پنجره ظاهر شده، به تب "Advanced" بروید و در بخش "Startup and Recovery" روی دکمه "Options" کلیک کنید.

قسمت "Write Debug Information" باید "Small memory dump" باشد.

اگر چنین است، پس باید قبلاً خطاهای قبلی را در پوشه C:\Windows\Minidump داشته باشید.

اگر این گزینه فعال نبود، Dump ها ذخیره نشدند، حداقل اکنون آن را فعال کنید تا در صورت تکرار، خطاها را تجزیه و تحلیل کنید.

ممکن است در هنگام خرابی‌های شدید مانند راه‌اندازی مجدد یا خاموش کردن رایانه، حافظه‌های خالی ایجاد نشوند. همچنین، برخی از ابزارهای پاکسازی سیستم و آنتی ویروس ها می توانند آنها را حذف کنند، شما باید عملکرد تمیز کردن سیستم را برای مدت زمان تشخیص غیرفعال کنید.

اگر در پوشه مشخص شده Dump وجود دارد، سپس به تجزیه و تحلیل آنها بروید.

8.2. تجزیه و تحلیل تخلیه حافظه

برای تجزیه و تحلیل تخلیه حافظه به منظور شناسایی علل خرابی، یک ابزار فوق العاده BlueScreenView وجود دارد که شما به همراه سایر ابزارهای تشخیصی، می توانید آن را در بخش "" دانلود کنید.

این ابزار، فایل هایی را نشان می دهد که شکست خورده اند. این فایل ها متعلق به سیستم عامل، درایورهای دستگاه یا برخی از برنامه ها هستند. بر این اساس، با مالکیت فایل، می‌توانید تعیین کنید که کدام دستگاه یا نرم‌افزار عامل خرابی بوده است.

اگر نمی‌توانید رایانه خود را در حالت عادی بوت کنید، بلافاصله پس از ناپدید شدن صفحه نمایش گرافیکی مادربرد یا پیام‌های متنی بایوس، با نگه‌داشتن کلید «F8» به حالت امن راه‌اندازی کنید.

از طریق dumps بروید و ببینید کدام فایل ها اغلب به عنوان مقصر سقوط ظاهر می شوند، آنها با رنگ قرمز برجسته شده اند. روی یکی از این فایل ها کلیک راست کرده و Properties آن را مشاهده کنید.

در مورد ما، به راحتی می توان تشخیص داد که فایل متعلق به درایور کارت گرافیک nVidia است و بیشتر خطاها ناشی از آن است.

علاوه بر این، در برخی از Dump ها، فایل "dxgkrnl.sys" ظاهر می شود که حتی از نام آن مشخص است که به DirectX اشاره دارد که مستقیماً به گرافیک سه بعدی مربوط می شود. بنابراین، به احتمال زیاد کارت گرافیک مقصر شکست است، که باید تحت آزمایش کامل قرار گیرد، که ما نیز آن را در نظر خواهیم گرفت.

به همین ترتیب، می توانید تشخیص دهید که علت خرابی کارت صدا، کارت شبکه، هارد دیسک یا نوعی برنامه است که به عمق سیستم مانند آنتی ویروس نفوذ می کند. به عنوان مثال، اگر یک دیسک از کار بیفتد، درایور کنترلر از کار می افتد.

اگر نمی توانید تعیین کنید که یک فایل خاص به کدام درایور یا برنامه تعلق دارد، این اطلاعات را در اینترنت با نام فایل جستجو کنید.

اگر خرابی در درایور کارت صدا رخ دهد، به احتمال زیاد از کار افتاده است. اگر یکپارچه است، می توانید آن را از طریق بایوس غیرفعال کنید و یک گسسته دیگر را نصب کنید. در مورد کارت شبکه هم می توان گفت. با این حال، خرابی شبکه می تواند ایجاد شود که اغلب با به روز رسانی درایور کارت شبکه و اتصال به اینترنت از طریق روتر برطرف می شود.

در هر صورت تا زمانی که عیب یابی کامل نشده است نتیجه گیری عجولانه انجام ندهید، شاید ویندوز شما فقط خراب شده یا ویروسی بالا رفته است که با نصب مجدد سیستم حل می شود.

همچنین در ابزار BlueScreenView، می‌توانید کدهای خطا و نوشته‌هایی را که در صفحه آبی بودند مشاهده کنید. برای انجام این کار، به منوی "Options" بروید و نمای "Blue Screen in XP Style" را انتخاب کنید یا کلید "F8" را فشار دهید.

پس از آن، با جابجایی بین خطاها، خواهید دید که آنها در صفحه آبی چگونه به نظر می رسند.

با کد خطا، می توانید علت احتمالی مشکل را در اینترنت نیز پیدا کنید، اما انجام این کار با مالکیت فایل آسان تر و قابل اعتمادتر است. برای بازگشت به نمای قبلی می توانید از کلید F6 استفاده کنید.

اگر فایل‌های مختلف و کدهای خطای مختلف همیشه در خطاها ظاهر می‌شوند، این نشانه مشکلات احتمالی RAM است که در آن همه چیز خراب می‌شود. ما اول از همه آن را تشخیص خواهیم داد.

9. تست رم

حتی اگر فکر می کنید مشکل از رم نیست، باز هم ابتدا آن را بررسی کنید. گاهی اوقات یک مکان چندین مشکل دارد و اگر RAM از کار بیفتد، تشخیص هر چیز دیگری به دلیل خرابی های مکرر رایانه بسیار دشوار است.

اجرای تست حافظه از روی دیسک بوت یک امر ضروری است، زیرا بدست آوردن نتایج دقیق در سیستم عامل ویندوز روی یک رایانه از کار افتاده دشوار است.

علاوه بر این، "Hiren's BootCD" حاوی چندین تست حافظه جایگزین در صورت شروع نشدن "Memtest 86+" و بسیاری از ابزارهای مفید دیگر برای آزمایش هارد دیسک ها، حافظه ویدئویی و غیره است.

شما می توانید تصویر "Hiren's BootCD" را در همان مکان دیگر - در بخش "" دانلود کنید. اگر نمی دانید چگونه چنین تصویری را روی سی دی یا دی وی دی رایت کنید، به مقاله ای که در آن بررسی کردیم مراجعه کنید، همه چیز به همین ترتیب انجام می شود.

بایوس را تنظیم کنید تا از درایو DVD بوت شود یا از منوی بوت همانطور که در توضیح داده شده است استفاده کنید، از Hiren's BootCD بوت کنید و Memtest 86+ را اجرا کنید.

بسته به سرعت و مقدار رم تست می تواند از 30 تا 60 دقیقه طول بکشد. یک پاس کامل باید تکمیل شود و آزمون برای دور دوم خواهد رفت. اگر همه چیز با حافظه خوب است، پس از اولین پاس (پاس 1) نباید خطایی وجود داشته باشد (خطاهای 0).

پس از آن، تست را می توان با استفاده از کلید "Esc" قطع کرد و کامپیوتر دوباره راه اندازی می شود.

اگر خطایی وجود داشت، باید هر نوار را جداگانه آزمایش کنید و بقیه را حذف کنید تا مشخص شود کدام یک خراب است.

اگر نوار شکسته هنوز تحت گارانتی است، با استفاده از دوربین یا گوشی هوشمند از روی صفحه عکس بگیرید و آن را به بخش گارانتی فروشگاه یا مرکز خدمات ارائه دهید (اگرچه در بیشتر موارد این کار ضروری نیست).

در هر صورت، توصیه نمی شود از رایانه شخصی با حافظه خراب استفاده کنید و قبل از تعویض آن، تشخیص های بیشتری را انجام دهید، زیرا خطاهای نامفهوم مختلفی وارد می شود.

10. آمادگی برای آزمایش اجزا

بقیه موارد به جز رم از زیر ویندوز تست می شوند. بنابراین، به منظور حذف تأثیر سیستم عامل بر نتایج آزمایش، توصیه می شود در صورت لزوم، به طور موقت و بیشتر انجام شود.

اگر این کار برای شما سخت است یا زمان ندارید، می توانید آزمایش را روی سیستم قدیمی امتحان کنید. اما اگر به دلیل نقص در سیستم عامل، نوعی درایور، برنامه، ویروس، آنتی ویروس (یعنی در قسمت نرم افزار) خرابی رخ دهد، تست سخت افزار کمکی به تعیین این موضوع نمی کند و ممکن است راه را اشتباه بروید. و در یک سیستم تمیز، شما این فرصت را خواهید داشت که ببینید رایانه چگونه رفتار می کند و تأثیر مؤلفه نرم افزار را کاملاً از بین می برد.

من شخصاً همیشه همه کارها را از ابتدا تا انتها درست همانطور که در این مقاله توضیح داده شده انجام می دهم. بله، یک روز کامل طول می کشد، اما با غفلت از توصیه من، می توانید هفته ها بدون تعیین علت مشکل مبارزه کنید.

سریعترین و ساده ترین راه تست پردازنده است، مگر اینکه نشانه های واضحی وجود داشته باشد که مثلاً مشکل در کارت گرافیک است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اگر رایانه شما پس از مدتی پس از روشن شدن شروع به کند شدن کرد، هنگام تماشای فیلم، در بازی ها یخ زد، ناگهان راه اندازی مجدد شد یا در زیر بار خاموش شد، احتمال داغ شدن بیش از حد پردازنده وجود دارد. در واقع، این یکی از شایع ترین علل چنین مشکلاتی است.

در مرحله نظافت و بازرسی ظاهری باید مطمئن می شد که خنک کننده CPU با گرد و غبار مسدود نشده است، فن آن می چرخد ​​و هیت سینک محکم به پردازنده فشرده می شود. همچنین امیدوارم هنگام تمیز کردن آن را در نیاورده باشید، زیرا این کار مستلزم تعویض خمیر حرارتی است که بعداً در مورد آن صحبت خواهم کرد.

ما از "CPU-Z" برای تست استرس با گرم شدن پردازنده و از "HWiNFO" برای نظارت بر دمای آن استفاده خواهیم کرد. اگرچه بهتر است از ابزار اختصاصی مادربرد برای نظارت بر دما استفاده کنید، اما دقت بیشتری دارد. به عنوان مثال، ایسوس دارای "PC Probe" است.

برای شروع، بهتر است حداکثر بسته حرارتی مجاز پردازنده خود را بدانید (T CASE). به عنوان مثال، برای Core i7-6700K من 64 درجه سانتیگراد است.

می توانید با مراجعه به وب سایت سازنده از جستجوی اینترنتی متوجه شوید. این دمای بحرانی در پخش کننده حرارت (زیر پوشش پردازنده)، حداکثر مجاز توسط سازنده است. آن را با دمای هسته ها اشتباه نگیرید که معمولاً بالاتر است و در برخی از برنامه های کاربردی نیز نمایش داده می شود. بنابراین، ما نه بر روی دمای هسته ها با توجه به سنسورهای پردازنده، بلکه بر روی دمای کلی پردازنده با توجه به خوانش های مادربرد تمرکز خواهیم کرد.

در عمل، برای اکثر پردازنده های قدیمی، دمای بحرانی که بالاتر از آن خرابی شروع می شود 60 درجه سانتی گراد است. مدرن ترین پردازنده ها می توانند در دمای 70 درجه سانتیگراد کار کنند که برای آنها نیز حیاتی است. شما می توانید دمای پایدار واقعی پردازنده خود را از آزمایش های موجود در اینترنت دریابید.

بنابراین، ما هر دو ابزار - "CPU-Z" و "HWiNFO" را راه اندازی می کنیم، سنسور دمای پردازنده (CPU) را در نشانگرهای مادربرد پیدا می کنیم، تست را در "CPU-Z" با دکمه "Stress CPU" اجرا می کنیم و دما را نظارت می کنیم. .

اگر بعد از 10-15 دقیقه از تست دما 2-3 درجه کمتر از دمای بحرانی پردازنده شما باشد، جای نگرانی نیست. اما، اگر در زیر بار زیاد خرابی وجود داشت، بهتر است این آزمایش را 30-60 دقیقه اجرا کنید. اگر در حین آزمایش رایانه شخصی یخ زد یا راه اندازی مجدد شد، پس باید به فکر بهبود خنک کننده باشید.

به خاطر داشته باشید که مقدار زیادی به دمای اتاق نیز بستگی دارد، ممکن است در شرایط سردتر مشکل خود را نشان ندهد، اما در شرایط گرمتر بلافاصله خود را احساس کند. بنابراین شما همیشه نیاز به خنک کننده با حاشیه دارید.

در صورت گرم شدن بیش از حد CPU، بررسی کنید که آیا کولر شما مطابق با . اگر نه، پس باید آن را تغییر دهید، هیچ ترفندی در اینجا کمکی نمی کند. اگر کولر به اندازه کافی قدرتمند است، اما نمی تواند کمی با آن کنار بیاید، باید خمیر حرارتی را با یک خمیر کارآمدتر تغییر دهید و در عین حال ممکن است خود کولر با موفقیت بیشتری نصب شود.

از خمیرهای حرارتی ارزان، اما بسیار خوب، می توانم Artic MX-4 را توصیه کنم.

باید در یک لایه نازک، پس از برداشتن خمیر قدیمی به صورت خشک و سپس با پنبه آغشته به الکل استفاده شود.

تعویض خمیر حرارتی به شما 3-5 درجه سانتیگراد افزایش می دهد، اگر این کافی نیست، به سادگی فن های کیس، حداقل ارزان ترین آنها را نصب کنید.

14. تست رانندگی

این طولانی ترین مرحله بعد از تست رم است، بنابراین ترجیح می دهم آن را برای آخر بگذارم. برای شروع، می توانید سرعت همه دیسک ها را با استفاده از ابزار HDTune آزمایش کنید، که من به آن "" می دهم. این گاهی اوقات به شناسایی انجمادها هنگام دسترسی به دیسک کمک می کند که نشان دهنده مشکلات مربوط به آن است.

به گزینه های SMART نگاه کنید، جایی که "سلامت دیسک" نمایش داده می شود، نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد و وضعیت کلی دیسک باید "OK" باشد.

می توانید لیست پارامترهای اصلی SMART و مسئولیت آنها را در بخش "" دانلود کنید.

یک آزمایش سطح کامل را می توان با استفاده از ابزارهای مشابه از زیر ویندوز انجام داد. این فرآیند بسته به اندازه و سرعت دیسک می تواند 2 تا 4 ساعت طول بکشد (حدود 1 ساعت برای هر 500 مگابایت). در پایان تست نباید یک بلوک شکسته وجود داشته باشد که با رنگ قرمز مشخص شده باشد.

وجود چنین بلوکی یک حکم صریح برای دیسک و یک مورد تضمینی 100٪ است. داده های خود را سریعتر ذخیره کنید و درایو را تغییر دهید، فقط به سرویس نگویید که لپ تاپ خود را رها کرده اید

می توانید سطح هر دو هارد دیسک معمولی (HDD) و درایوهای حالت جامد (SSD) را بررسی کنید. دومی واقعاً هیچ سطحی ندارد ، اما اگر درایو HDD یا SSD هر بار در حین بررسی یخ بزند ، به احتمال زیاد قطعات الکترونیکی خراب می شوند - باید تغییر یا تعمیر کنید (بعید است مورد دوم).

اگر نمی‌توانید دیسک را از زیر ویندوز تشخیص دهید، رایانه از کار می‌افتد یا یخ می‌زند، سعی کنید این کار را با استفاده از ابزار MHDD از دیسک راه‌اندازی Hiren's BootCD انجام دهید.

مشکلات کنترلر (الکترونیک) و سطح دیسک منجر به پنجره هایی با خطا در سیستم عامل، یخ زدن کوتاه مدت و کامل کامپیوتر می شود. معمولاً اینها پیام هایی در مورد عدم امکان خواندن یک فایل خاص و خطاهای دسترسی به حافظه هستند.

چنین خطاهایی را می توان با مشکلات RAM اشتباه گرفت، در حالی که ممکن است دیسک مقصر باشد. قبل از وحشت، سعی کنید درایور کنترلر دیسک را به روز کنید، یا برعکس، درایور اصلی ویندوز را همانطور که در توضیح داده شده است، برگردانید.

15. تست درایو نوری

برای بررسی یک درایو نوری، معمولاً کافی است به سادگی یک دیسک تأیید را رایت کنید. برای مثال با استفاده از برنامه Astroburn در قسمت "" قرار دارد.

پس از رایت دیسک با پیامی در مورد تأیید موفقیت آمیز، سعی کنید محتویات آن را به طور کامل در رایانه دیگری کپی کنید. اگر دیسک قابل خواندن است و درایو دیسک های دیگر را می خواند (به جز دیسک هایی که خوانا نیستند)، همه چیز خوب است.

مشکلات درایو که من با آن مواجه شده ام شامل خرابی های الکترونیکی است که به طور کامل تلفن را قطع کرده یا از روشن شدن کامپیوتر جلوگیری می کند، شکستگی مکانیزم جمع شدنی، آلودگی لنز سر لیزر و شکستگی سر در نتیجه تمیز کردن نامناسب. در بیشتر موارد، همه چیز با تعویض درایو حل می شود، زیرا آنها ارزان هستند و حتی اگر چندین سال از آنها استفاده نشده باشد، از گرد و غبار می میرند.

16. چک بدنه

کیس نیز گاهی می شکند، سپس دکمه می چسبد، سپس سیم کشی پنل جلویی می افتد، سپس در کانکتور USB بسته می شود. همه اینها می تواند منجر به رفتار غیرقابل پیش بینی رایانه شخصی شود و با بازرسی کامل، تمیز کردن، تستر، آهن لحیم کاری و سایر وسایل بداهه حل می شود.

نکته اصلی این است که هیچ چیز کوتاه نیست، که ممکن است با یک لامپ یا اتصال دهنده شکسته نشان داده شود. اگر شک دارید، تمام سیم ها را از جلوی کیس جدا کنید و سعی کنید مدتی با کامپیوتر کار کنید.

17. بررسی مادربرد

اغلب، بررسی مادربرد به بررسی تمام اجزای آن ختم می شود. اگر همه اجزا به طور جداگانه خوب کار کنند و آزمایشات را پشت سر بگذارند، سیستم عامل دوباره نصب می شود، اما کامپیوتر همچنان خراب می شود، ممکن است مادربرد باشد. و در اینجا من به شما کمک نمی‌کنم، فقط یک مهندس الکترونیک با تجربه می‌تواند آن را تشخیص داده و مشکل یک چیپست یا سوکت پردازنده را شناسایی کند.

استثنا، خرابی کارت صدا یا شبکه است که با غیرفعال کردن آنها در بایوس و نصب کارت های توسعه جداگانه حل می شود. شما می توانید خازن های مادربرد را لحیم کنید، اما فرض کنید تعویض پل شمالی معمولاً توصیه نمی شود، زیرا گران است و هیچ تضمینی وجود ندارد، بهتر است بلافاصله یک مادربرد جدید خریداری کنید.

18. اگر هیچ چیز کمک نمی کند

البته همیشه بهتر است خودتان مشکل را پیدا کنید و بهترین راه را برای حل آن تعیین کنید، زیرا برخی از تعمیرکاران بی وجدان تلاش می کنند رشته فرنگی را به گوش شما آویزان کنند و سه پوست آن را جدا کنند.

اما ممکن است تمام توصیه ها را رعایت کنید، اما نتوانید مشکل را تعیین کنید، این برای من اتفاق افتاد. در این صورت موضوع بیشتر در مادربرد و یا در منبع تغذیه است، شاید یک ریزترک در textolite وجود داشته باشد و هر از گاهی خود را احساس کند.

در این مورد، هیچ کاری نمی توان کرد، کل واحد سیستم را به یک شرکت کامپیوتری کم و بیش معتبر بیاورید. نیازی به پوشیدن قطعات در قطعات نیست، اگر مطمئن نیستید که موضوع چیست، آنگاه مشکل هرگز حل نخواهد شد. به آنها اجازه دهید متوجه شوند، به خصوص اگر رایانه هنوز تحت گارانتی است.

متخصصان فروشگاه کامپیوتر معمولاً نگران نیستند، آنها دارای اجزای مختلف زیادی هستند، آنها فقط چیزی را تغییر می دهند و می بینند که آیا مشکل برطرف شده است، بنابراین به سرعت و به سادگی مشکل را برطرف می کنند. آنها همچنین زمان کافی برای انجام آزمایشات را دارند.

19. پیوندها

از جت فلش 790 8 گیگابایتی فراتر بروید
هارد وسترن دیجیتال Caviar Blue WD10EZEX 1 TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K