ساده ترین پخش کننده که خودتان را انجام دهید. پخش کننده MP3 قابل حمل DIY

این پخش کننده mp3، که کاملاً یک طراحی معمولی نیست، از وسایل بداهه ساخته شده است.
یک راه حل خوب برای یک اقامتگاه تابستانی و با حداقل هزینه. در طول برداشت عمومی، زباله های زیادی برای دفع جمع آوری شد و من تصمیم گرفتم کاری را انجام دهم). بدنه از مقوا از لوازم خانگی ساخته شده است که به نصف چسبانده شده است، که به ساختار استحکام خوبی می بخشد. چرا مقوا؟ کار با آن راحت تر است و مقدار زیادی از آن پس از خرید لوازم خانگی باقی می ماند و در این محصول خانگی مقوا برای ساخت کیف مناسب است.

مونتاژ مرحله به مرحله و نمایش mp3 player در ویدیو برای آشنایی

قبلا استفاده شده:

1. جعبه مقوایی از لوازم خانگی؛
2. سیم های مسی از وسایل الکترونیکی قدیمی.
3. 2 بلندگو از بلندگوهای قدیمی کامپیوتر;
4. صفحه کلید از یک تلفن همراه قدیمی.
5. باتری قابل شارژ از یک تلفن همراه قدیمی.
6. سوئیچ ();
7. 4 پیچ خودکار;
8. ماژول شارژ باتری ();
9. پخش کننده Mp3 بدون کیس ();
10. فیلم تزئینی روی پایه چسب.
11. چسب حرارتی، چسب فوق العاده، نوار برق.

از ابزار:

1. انبردست;
2. قیچی;
3. چاقوی لوازم التحریر;
4. پیچ گوشتی;
5. تفنگ چسب;
6. آهن لحیم کاری (بسیار راحت)؛
7. دست سوم.

ساختن یک بازیکن

مقوا را به قطعات جفتی، 4 قطعه از هر اندازه برش می دهیم.
1.4cm x 8cm، 3.6cm x 7.6cm;
2.4cm x 6.5cm، 3.6cm x 6.1cm;
3. 6.5cm x 8cm، 6.1cm x 7.6cm.

و آنها را به هم بچسبانید. این امر استحکام را به ساختار اضافه می کند.

وسایل الکترونیکی که در محصولات خانگی استفاده خواهند شد.

پخش کننده mp3 ارزان با رابط USB و microSD (). تغذیه با ولتاژ 5 یا 3.7 ولت از باتری. یک تقویت کننده سیگنال 3W قبلاً در آن تعبیه شده است. یک رگولاتور ولتاژ نیز تعبیه شده است. اتصال برق از طریق microUSB و دو پایانه برای باتری.

ماژول شارژ باتری لیتیومی 18650 در TP4056 5V 1A با رابط میکرو USB (). برای شارژ باتری گوشی های همراه مناسب است.

باتری 1100 میلی آمپری فیلیپس قابل شارژ. از یک گوشی شکسته بیرون کشیده شد.

بلندگوهایی از بلندگوهای قدیمی کامپیوتر.

سوئیچ با کیفیت خوب () برای تعمیر چراغ رومیزی به تازگی سفارش داده است. فقط یکی مونده

و چند دکمه از صفحه کلید گوشی خراب.

جایی را برش دادیم که بلندگو در جای خود محکم بنشیند.

پایه کیس، دیوار کناری را با چسب حرارتی می چسبانیم و محل آینده باتری را امتحان می کنیم.

داخل آن را با چسب ذوب داغ برای چسبندگی مطمئن می چسبانیم.

با توجه به قرار دادن آینده ماژول شارژ.
ماژول شارژ و باتری در محفظه ستون دوم قرار خواهند گرفت. در مورد اولین اسپیکر، صفحه پخش و دکمه های کنترل قرار خواهند گرفت.

سوراخ های اتصال USB و microSD را در بالای کیس برش دهید.

دکمه های استاندارد را از روی صفحه پخش لحیم می کنیم. برای کنترل آسان آنها را در همان قسمت بالایی کیس قرار می دهیم.

سیم ها را به دکمه ها لحیم می کنیم. من 4 جفت سیم با رنگ های مختلف گرفتم تا بعداً راحت تر روی تخته پخش کننده لحیم شود.

یک فیلم تزئینی را روی پایه چسب می گیریم (من هنوز یک فیلم سیاه دارم) و قسمت های کیس را با آن می چسبانیم.

می بایست شبیه به این باشه.

یک سوراخ برای دکمه در قسمت بالای ستون اول برش دهید و دکمه کنترل را در آنجا قرار دهید.

برای اطمینان، آن را در سمت معکوس با چسب ذوب داغ ثابت می کنیم.

همین کار را با بقیه دکمه ها انجام می دهیم. 2 دکمه بالایی وظیفه تعویض آهنگ و صدا، پخش / مکث پایین سمت چپ و دکمه تکرار آهنگ پایین سمت راست را بر عهده خواهند داشت.

چیزی شبیه این معلوم شد.

اکنون می توانید سیم ها را از دکمه ها به صفحه پخش لحیم کنید.

نقاط لحیم کاری را با چسب داغ پر کنید تا سیم ها محکم شوند. می‌توانید آن‌ها را در یک انبوه جمع کنید و با نوار برق بپیچید تا مانع ایجاد نشود.

با رعایت قطبیت، یک جفت سیم را از ماژول شارژ به باتری لحیم می کنیم.

اسپیکرها را با پیچ های خودکار به کیس می بندیم و با چسب حرارتی پیچ های پشتی را محکم می کنیم.

قسمت بالایی کیس را می چسبانیم و برای اطمینان، ماژول شارژ را با چسب ذوب داغ ثابت می کنیم.

برای سیم هایی که به ستون اول می روند شکاف هایی ایجاد می کنیم، آنها را با چسب حرارتی از داخل ثابت می کنیم و قبل از اتصال پشت کیس، عملکرد ماژول را بررسی می کنیم.

سیم های دو بلندگو را می پیچیم و با رعایت قطبیت به صفحه پخش لحیم می کنیم.

سیم های برق را به برد پخش و سوئیچ لحیم می کنیم. قطبیت را رعایت کنید!

قطعات شل و سیم های داخل آن را با چسب حرارتی ثابت می کنیم. قبل از اتصال پشت کیس، عملکرد پخش کننده را بررسی می کنیم.

برای تثبیت بلندگوها به یکدیگر و محافظت از سیم ها، یک نوار پهن از فیلم تزئینی را در دو طرف می چسبانیم.

نتیجه طراحی کتابی شکل است که به این محصول خانگی ثبات و ظاهری غیرعادی می بخشد.

دکمه های کیبورد گوشی قدیمی را با چسب فوق العاده می چسبانیم. مراقب باشید که دکمه های کنترل را با چسب پر نکنید.

می توانید آزمون را شروع کنید.

نشانه.

• آموزش

این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه از وسایلی که در کمد هر متخصص فناوری اطلاعات یافت می شود، یک پخش کننده ویدیو بسازید. آردوینو، مجله ووگ و صفحه نمایش نوکیا 3310 را می توان به حال خود رها کرد - ما به آنها نیاز نداریم. وجود آهن لحیم کاری خوش آمدید، اما می توانید بدون آن انجام دهید.

با قضاوت بر اساس سرعت توسعه فناوری، ده سال دیگر نسلی وجود خواهد داشت که هرگز لوله های پرتو کاتدی را ندیده است. در همین حال ، تاریخچه نمایشگرهای ویدیویی با دستگاه های کاملاً متفاوت آغاز شد ...

داستان

در سمت فرستنده، پشت دیسک، یک فتوسل قرار داشت که روشنایی هر نقطه در تصویر را ارزیابی می کرد. آشکارسازهای نوری شگنت در آن زمان حساسیت کمی داشتند، بنابراین استودیو باید پر از نور شدید می شد و برای بهبود کیفیت تصویر، چهره بلندگوها با رنگ بنفش ساخته می شد. در نسخه دیگری، منابع نور و آشکارسازها با هم تعویض شدند: یک لامپ قوس روشن در پشت دیسک قرار داده شد، و یک نقطه نورانی در یک استودیوی تاریک قرار گرفت. نور منعکس شده توسط مجموعه ای از فوتوسل ها گرفته شد.

بینندگان به نوبه خود از طریق دیسک نیپکوف به یک لامپ نئونی نگاه کردند که روشنایی آن با خواندن فتوسل های ارسال شده از استودیو تعیین می شد. اندازه تصویر تقریباً یک تمبر پستی بود، بنابراین یک عدسی بزرگ‌نمایی در جلوی دیسک قرار داده شد. جالب اینجاست که این تصاویر در طیف صدا قرار می گیرند و توسط رایج ترین گیرنده رادیویی دریافت می شوند. اساساً تلویزیون یک ستاپ باکس ساده بود که یک آماتور رادیویی روستایی می توانست آن را جمع کند. مشکل اصلی تهیه یک نئون بود - همه چیز، از علامت گذاری روی دیسک تا سیم پیچی موتور الکتریکی، با دست انجام می شد. (در مواردی که به خصوص نادیده گرفته شده اند، به جای موتور الکتریکی، یک دسته قرار داده شده بود که بیننده مجبور بود آن را با سرعت 50 دور در دقیقه بچرخاند.)

البته، فناوری در هشتاد سال گذشته پیشرفت های زیادی داشته است و هیچ کس از دستگاه هایی مانند "نمایشگر OLED ماتریس فعال 3D HD" شگفت زده نمی شود (به هر حال، در دهه 1930، یک فرد معمولی فقط کلمه "ارگانیک" را می فهمید. "). از سوی دیگر، این بدان معنی است که یک مهندس مدرن در انبوهی از آشغال های قدیمی می تواند حتی یک "نئون" روشن (LED)، حتی یک موتور پله ای دقیق (در یک CD-ROM قدیمی) پیدا کند، البته سبک وزن و خوب. دیسک های فشرده متعادل ...

مونتاژ تلویزیون مکانیکی

ما به چهار جزء نیاز داریم:

• دیسک نیپکو
• موتور دیسک چرخان
• منبع نور قابل تنظیم
• منبع ویدیو

دیسک نیپکو

در قرن گذشته علامت گذاری سوراخ ها به دقت زیاد، مهارت در نقاله و قطب نما مخصوص برای کشیدن مارپیچ نیاز داشت. ما دیسک را به صورت مجازی در یک ویرایشگر گرافیکی (مثلاً Inkscape) علامت گذاری می کنیم و طرح نهایی را روی یک چاپگر چاپ می کنیم. سپس کاغذ را در امتداد لبه های دایره چاپ شده تا می کنیم (عکس را ببینید) و دیسک را در پاکت کاغذی به دست آمده می پیچیم. تصویر چاپ شده باید در خارج باقی بماند، به عنوان راهنمای حفاری عمل می کند. دارندگان خوشحال درایوهای LightScribe / LabelFlash می توانند ماسکی با سوراخ هایی را مستقیماً روی سطح دیسک چاپ کنند.

در نهایت یک مته میکرو با مته 0.6-0.8 میلی متری بردارید و دیسک را مطابق با علامت گذاری دریل کنید. میکرو دریل ندارید؟ مشکلی نیست! واقعیت این است که در سی دی ها (اما نه دی وی دی ها!)، لایه آلومینیومی با داده ها فقط با یک لایه نازک لاک محافظت می شود، بنابراین می توان آنها را با یک جسم فلزی تیز، مانند پیچ ​​گوشتی، خراش داد. نیازی به خراش دادن نیست، پشت دیسک شفاف است.

موتور

یک فن USB از شرکت معروف NoName در نقش یک خنک کننده ظاهر شد. یک لمس خوب، کلاهک گنبدی شکل با تیغه ها بود: قطر پایه آن 22 میلی متر بود، در حالی که قطر سوراخ مرکزی سی دی 15 میلی متر بود. اگر فن را به صورت عمودی به سمت بالا هدایت کنید، سپس در بالا، تقریباً مانند یک گرامافون، می توانید یک دیسک قرار دهید و از همه مهمتر، آن را قطع نمی کند. برای بهبود چسبندگی، چند نوار نوار دو طرفه به سوراخ داخلی دیسک چسبانده شد (عکس را ببینید). متأسفانه، موتور شل و ول به وضوح برای بار 15 گرمی طراحی نشده است، بنابراین در چند دقیقه کارکرد بسیار گرم می شود. با یک کولر بزرگتر، این نباید مشکلی ایجاد کند.

توجه:با وجود شکل براق و وزن سبک آن، دیسک شکسته می تواند باعث ایجاد مشکل شود. و اگر با قدرت موتور زیاده روی کنید، دیسک ممکن است ترکیده شود و قطعات نه تنها باید در اطراف اتاق جمع شوند، بلکه احتمالاً از بدنه خارج می شوند. بنابراین با عقل سلیم خود مشورت کنید - نویسنده مسئول صدمات احتمالی نیست.

منبع نور

متأسفانه، نمی توانید LED را مستقیماً در خروجی صدا روشن کنید: به احتمال زیاد، حتی در حداکثر صدا نیز هیچ درخششی وجود نخواهد داشت. بنابراین، شما باید ساده ترین تقویت کننده را روی یک ترانزیستور بسازید (نمودار را ببینید). منبع تغذیه می تواند یک جفت باتری معمولی باشد (سپس مقاومت را می توان برداشت)، یا USB (سیم قرمز - به علاوه، سیاه - منهای؛ مقاومت از 500 اهم یا کمتر، انتخاب شده با توجه به روشنایی). ترانزیستور هر نوع n-p-n است.

اگر ترانزیستور از دستگاهی انتخاب شده باشد، می توانید نوع و محل پین آن را با استفاده از یک مولتی متر تعیین کنید: ترکیب های مختلفی از پین ها را امتحان کنید تا دستگاه عددی در محدوده 30-1000 نشان دهد. وقتی این اتفاق می افتد، در کنار پایانه ها املا کنید، محل پایه های ترانزیستور را تعیین کنید.

اگر طول سرنخ ها اجازه دهد، مدار را می توان روی پیچ و تاب ساخت، اگرچه، البته، برای اطمینان و زیبایی شناسی اتصال، بهتر است لحیم کاری انجام شود. در هر صورت، سرنخ های لخت برای دوام باید با چسب بسته بندی شوند یا در نوار مجرای آبی ™ پیچیده شوند.

یک نکته منفی در استفاده از LED به جای لامپ گاز وجود دارد: درخشش نیمه هادی "نقطه دار" است و ما باید یک مربع 15x15 میلی متری را (تا حد امکان به طور یکنواخت) روشن کنیم. با قرار دادن یک تکه کاغذ شفاف بر روی LED، که یک نقطه نور بر روی آن پخش می شود، مشکل به راحتی حل می شود.

قسمت نوری مونتاژ شده به شکل زیر است:

ابزار دست سوم برای قفل کردن تمام اجزا در موقعیت های صحیح بسیار مفید است. لنز اختیاری است، فقط با کیت همراه است. به جای «دست سوم»، می توانید از اشیاء اطراف، چسب یا کمک همکاران استفاده کنید.

منبع ویدیو

برای اشکال زدایی سیستم، یک برنامه جاوا ساده نوشتم که یک تصویر 22 در 32 پیکسل را روی کارت صدا نمایش می دهد. منبع را می توان گرفت

ساخت mp3 player!

سلام به همه!!
امروز می خواهم یک طرح نه چندان آشنا برای این سایت به شما ارائه دهم.
هرکسی که مقالات اینجا را مرور کرده باشد احتمالاً متوجه شده است که اکثر دستگاه ها تاسیسات مختلف روشنایی هستند که در بیشتر موارد مبتنی بر میکروکنترلرها و دسته ای از LED ها هستند.
در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه می توانید بدون استفاده از تجهیزات حرفه ای یک دستگاه پخش mp3 فشرده، مستقل و کاملاً کاربردی در خانه بسازید.
بنابراین، کمی در مورد دستگاه:
طرفداران:
+ فایل های mp3 را از کارت های SD / MMC / MicroSD تا 2 گیگابایت می خواند (تمام نرخ بیت موجود (تا 320 کیلوبیت بر ثانیه شامل))؛
+ کیفیت صدا مثل من خیلی خوبه. شاید هیچ اکولایزر وجود نداشته باشد (فقط یک دکمه، که باس را 15 دسی بل افزایش می دهد)، اما این کاملاً کافی است.
+ مصرف 5-6 میلی آمپر، یعنی با باتری معمولی Li-Po 1000 میلی آمپر در ساعت، 16-20 ساعت کار می کند.

معایب:
- بدون عقب و زمان آهنگ نمایش داده نمی شود.
- سطح شارژ باتری همیشه به درستی کار نمی کند.
- ممکن است برای برخی افراد به نظر برسد و چندان فشرده نباشد.

P.S. - اما همه این معایب را فراموش کنید، زیرا هر چقدر هم که بازیکن "ناقص" به نظر برسد، خودتان آن را خواهید ساخت و اجازه می دهید کسی فقط سعی کند چیزی به شما بگوید!

خب بریم سر اصل مطلب بیایید طرح را مطالعه کنیم:

در نگاه اول، همه چیز به این سادگی نیست. من اینجا در این تصویر در Paint کمی "احساس" کردم، و این هم خود مدار است، اما با نظرات و اصلاحات من:

به هر حال، کسی که نمی داند، AGND و DGND زمینه هایی هستند که باید مستقیماً در نزدیکی منبع برق وصل شوند - یعنی درست در کنار سیمی که از باتری می رود.
فکر می کنم بقیه چیزها روشن است.
بنابراین آنچه ما نیاز داریم:

همه ریز مدارها، میکروکنترلرها، مقاومت ها، خازن ها، سیم پیچ ها، کوارتز (در 16 متر و 20 مگاهرتز)، دیودها، و همچنین کانکتورهای USB mini و 3.5 میلی متری (برای هدفون). همچنین صفحه نمایش (ls020) را فراموش نکنید. برای انجام این کار، ما باید هر گوشی زیمنس سری 65 (s65; m65; cx65) را خریداری کنیم.


من شخصاً یک گوشی کارکرده cx65 خریدم (حتی معلوم شد که کار می کند). برداشتن صفحه نمایش کار سختی نبود.

2. ما همچنین به یک آهن لحیم کاری 30-40 وات، رزین مایع و جامد نیاز داریم.

3. برای لحیم کاری ATmega128، VS1011E، می توانید از تفنگ هوای گرم استفاده کنید، یا می توانید با استفاده از محافظ سیم آنتن قدیمی، به صورت دستی لحیم کاری کنید. این روش لحیم کاری به وضوح در این ویدیو نشان داده شده است:

به نظر می رسد این همه است. هر چند ... فراموش کردم مهم ترین چیزی که شما نیاز دارید 2-3 روز وقت آزاد و صبر و آغوش صاف است:D

خوب، بیایید شروع کنیم. یک قطعه مستطیلی به ابعاد ~ 74x70 میلی متر را از یک PCB دو طرفه جدا کنید. ولی! این نسخه ای از مهر و موم با منبع تغذیه MAX756 و تنظیم کننده منبع تغذیه 3.3 ولت (LM1117) است. بعداً تصمیم گرفتم از lp2981 (3.3) استفاده کنم، زیرا بسیار کوچکتر و ارزانتر است و بازده تقریباً 100٪ است. بنابراین، در صورت تمایل، می توانید برد را دوباره بسازید (اما فراموش نکنید که باید باتری را در جای دیگری تعمیر کنید! فایل "mp3 on ATMega128 and VS1011E (با آداپتور)" را با Layout 6.0 باز کنید. "Print" را فشار دهید. و گزینه های چاپ زیر را انتخاب کنید:

ما با استفاده از کاغذی از نوعی تقویم یا مجله (به طور کلی، براق) روی چاپگر لیزری چاپ می کنیم.

مرحله بعدی این است که هر 3-4 سوراخ (ترجیحاً نزدیک لبه های تخته) دریل کنید. سپس با تخته سمت چپ یک تکه کاغذ می گیریم و با سوزن آن سوراخ هایی را که مطابق با سوراخ های روی PCB است سوراخ می کنیم. و ما سعی می کنیم تا حد امکان آنها را با دقت مطابقت دهیم. طرف دیگر تخته را با همین روش به تکستولیت منتقل کنید. به هر حال، اگر لایه ها تقریباً منطبق باشند، اشکالی ندارد. در آنجا، با توجه به وضعیت، امکان جابجایی کمی جامپر یا چیزی شبیه به آن وجود خواهد داشت.

بعد از آن، تخته آن سوراخ ها را می گیریم و مسموم می کنیم. پس از اچ کردن، پودر را با استون از روی چاپگر می شوییم و یک تخته می گیریم. ما آن را فریب می دهیم (من شخصا آن را با رزین مایع با آهن لحیم کاری قلع و قمع کردم و سپس با الکل شستم، اما می توانید از آلیاژ رز نیز استفاده کنید).

ما ATmega128، کوارتز 16 مگاهرتز، هادی های 22 قله را از پایه های کوارتز به زمین لحیم می کنیم. همچنین باید خروجی رزت را از طریق 0.1 میکروفاراد زمین کنید و آن را به پلاس از طریق 10k وصل کنید. مطمئن شوید که + و - به تمام پاهای مورد نظر تغذیه می شوند. نمودار من را بررسی کنید

ما برنامه نویس را وصل می کنیم، آن را به کامپیوتر می چسبانیم. PonyProg یا CodeVision را با کمک آنها باز کنید فایل سیستم عامل "MP3_PLAYER_BETA.hex" را باز کنید. ما در حال دوخت هستیم. فیوزها را به این صورت تنظیم می کنیم: به جز SUT0، BOOTSZ1، BOOTSZ0 چیزی را برنامه ریزی نمی کنیم.

با این مرتب شده است. اکنون باید مراقب نور پس زمینه باشیم. نور پس زمینه اینجا روی میکروکنترلر ATtiny25 مونتاژ شده است (در ابتدا ATtiny15l بود ، اما اکنون دیگر در دسترس نیست ... اگر قبلاً یکی را دارید ، از طریق پست برای من بنویسید ، من سیستم عامل آن را برمی گردانم). اتصال آن به برنامه نویس در حال حاضر آسان تر است: ما MISO، MOSI، SCK، RESET، VCC، GND را مطابق دیتاشیت وصل می کنیم. فایل "DCDC25.hex" را فلش می کنیم. توجه!به فیوزها دست نمی زنیم بطور کلی! تنظیمات کارخانه را ترک می کنیم.

ما آن را با دیودها و هادی ها به تخته لحیم می کنیم و نور پس زمینه را بررسی می کنیم:

حالا چند کلمه در مورد لحیم کاری vs1011E. برای اینکه متوجه شوید، آداپتور در کنار ATmega128 قرار دارد.

بنابراین، ما باید فقط آن سوراخ هایی را سوراخ کنیم که "پای" کیس DIP در آن قرار می گیرد که به طرف دیگر تخته می رود. اینها 4، 16، 20، 21، 22، 39، 42 و 46 پین هستند. تمام جامپرهای دیگر را مستقیماً از کنار آداپتور به مسیرها لحیم کنید. جامپر به هیچ وجه به پایه های استفاده نشده در آداپتور وارد نمی شود. پس از آن، رمزگشا vs1011E را به آداپتور لحیم کنید و آن را وارد کنید تا جامپرهای مربوطه به جایی که نیاز دارند بروند. به علاوه خیلی سریع اما تمیزآداپتور را لحیم کنید چرا روزه؟ زیرا می توانید جامپر را بیش از حد گرم کنید و از تخته بیفتد. احتمالاً رفع آن دشوار خواهد بود ...

سپس می توانید آن را روشن کنید. به طور کلی پخش کننده می تواند از 16 مگاهرتز کار کند ... اما پس از آن mp3 با بیت ریت بیشتر از 256 کیلوبیت در ثانیه پخش نمی شود. برای انجام این کار، میکروکنترلر باید اورکلاک شود. انجام این کار بسیار آسان است. گزینه اول: فرکانس را به تدریج افزایش دهید (اول 16 مگاهرتز، روشن، خاموش، سپس 17 ... و به همین ترتیب تا 20.). روش دیگری که من تست کردم: من فقط سه فرکانس کوارتز نداشتم: 16، 18 و 20. 16 - پخش کننده در حال کار است، 18 - پخش کننده در حال کار است، 20 - هیچ چیز. اول فکر می کردم که هر چیزی بیش از 18 کار نمی کند ... اما بعد یک ایده: پخش کننده را روی کوارتز 18 مگاهرتز روشن کردم ، آهنگ را روشن کردم ، پخش می شود ... و 18 را لحیم کردم و 20 را درست روی دستگاه درست کردم. go - voila، پس از راه اندازی مجدد، گاوآهن های پخش کننده !! در ضمن برداشتن هادی های همسان (از پایه های کوارتز به زمین) ضرری نداره چون برای من شخصا فقط تداخل ایجاد میکردن و با کوارتز 20 مگاهرتز پخش کننده اصلا روشن نمیشد. خوب، یک نکته دیگر به مدار منبع تغذیه "ابتدای". کوارتز قبل از تغییر آن جایگزین شد و با رسیدن فرکانس جدید عملکرد، دسته ای از اشکالات در پخش کننده ظاهر شد - از مربع های سفید روی صفحه تا توقف کامل کار ... با lp2981 همه چیز از بین رفت) خوب ، به نظر می رسد همه چیزهایی را که می خواستم گفتم))

راستی، اطلاعیه مهم... من بلافاصله می گویم که نویسنده سیستم عامل من نیستم. قبلاً در اینجا ارائه شده است:

https://service4u.narod.com/html/mp3.html

فقط وقتی به آن سایت رسیدم، بلافاصله خواستم آن را بسازم، اما ... مشکل این بود که من هرگز چنین طرح های پیچیده ای را جمع آوری نکرده بودم و برای من چیزهای نامفهوم زیادی وجود داشت ... من در گوگل بالا رفتم. مدتهاست که دنبال موضوعاتی در مورد میکروکنترلرها میگشتم، انجمن ایجاد میکردم، این و آن را میپرسیدم... همچنین با نویسنده سایت فوق مکاتبه میکردم. خلاصه نگرانی هایی وجود داشت. در اینجا من همه چیز را برای شما "جوید" کردم و فکر می کنم پس از این مقاله هیچ سوالی نخواهید داشت. خوب، اگر آنها این کار را کردند، پس به ایمیل بنویسید [ایمیل محافظت شده]... و یه چیز دیگه که میخواستم بگم... همه میتونن همچین mp3 جمع کنن. از این گذشته، من در حال حاضر فقط 14 سال سن دارم و این دومین مدار من روی یک میکروکنترلر است و اولین مورد موفق نبود ... همچنین اولین باری است که با چنین ریز مدارها و جزئیات کوچکی کار کردم. . از این گذشته ، من در اینجا یک میکرو مدار با اندازه کمتر از 1x1 سانتی متر و با 48 پین لحیم کردم ، با توجه به اینکه قبل از آن پیچیده ترین ریز مداری که من دیدم 20 پایه در یک بسته DIP است. پس همین است.

بنابراین به دنبال آن بروید، جمع آوری کنید، نتیجه خیره کننده خواهد بود: DD

P.S. (تمام مهر و موم و سیستم عامل در آرشیو زیر موجود است)

خوب، بدون عکس از نوع نهایی ساخت و ارائه ویدئویی از مونتاژ و کار، چه نوع مقاله ای خواهد بود))

ارائه تصویری مونتاژ-کار (نه با جدیدترین عکس ها):

گربه من قدردانی کرد، امیدوارم، و شما راضی باشید!

موفق باشید!

یک نمودار شماتیک معمولی از پخش کننده MP3 صنعتی و خانگی در شکل های زیر نشان داده شده است.

طبق نمودار ساختاری، اطلاعات وارد شده به پخش کننده به صورت آنالوگ به یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) وارد می شود که به کمک آن سیگنال آنالوگ در زمان واقعی به شکل دیجیتال تبدیل می شود و سپس در آن نوشته می شود. میکرو مدار فلش مموری علاوه بر فرم آنالوگ، اطلاعات صوتی را می توان به صورت دیجیتال از رایانه وارد پخش کننده صوتی کرد. برای کنترل واحد حافظه داخلی، از ریزمدارهای مناسب استفاده می شود که تغییرات لازم مرتبط با فشرده سازی اطلاعات را انجام می دهد. اطلاعات ضبط شده به لطف استفاده از حافظه غیر فرار، بدون توجه به وضعیت باتری ها، برای مدت نامحدودی در پخش کننده ذخیره می شود.

هسته مدار هر MP3 Player پردازنده و واحد حافظه است. تحت کنترل هسته پردازنده، اطلاعات به صورت آنالوگ به ADC که بخشی از ریزمدار پردازنده است ارسال می شود. قبل از ورود به ADC، سیگنال آنالوگ فیلتر می شود تا از تبدیل صحیح اطمینان حاصل شود. پس از تبدیل، سیگنال به صورت دیجیتالی در یک ماژول حافظه که توسط تراشه های حافظه فلش نمایش داده می شود، نوشته می شود. سیگنال آنالوگ نیز از میکروفون یا گیرنده رادیویی FM دریافت می شود.

اطلاعات صوتی را می توان به پخش کننده صوتی و به شکل دیجیتال - از رایانه از طریق رابط USB وارد کرد. هنگام پخش موسیقی، داده های ضبط شده دیجیتالی با استفاده از کنترلرهای حافظه از رسانه مورد استفاده خوانده می شود. آنها به DAC می روند، جایی که سیگنال آنالوگ از شکل دیجیتالی نمایش بازسازی می شود. سپس سیگنال به سطح مورد نیاز تقویت می شود که برای پخش از طریق هدفون یا بلندگو کافی است.

کیفیت موسیقی در حال پخش توسط الگوریتم های پردازش اطلاعات تعیین می شود. پخش کننده MP3 معمولی با دکمه های مینیاتوری (گاهی اوقات حساس به لمس) کار می کند و دارای صفحه نمایش LCD داخلی است. ظرفیت حافظه - 1 - 16 گیگابایت، همه مدل ها از USB2 پشتیبانی می کنند. برق یا از یک باتری AAA استاندارد یا اغلب از یک لیتیوم یون داخلی (پلیمر) تامین می شود.