من برخی از ویژگی های فلزیاب "ترمیناتور 3" را ارائه می دهم: عمق تشخیص - 5 روبل روسیه - 22-24 سانتی متر؛ نیکل کاترین - 27-30 سانتی متر؛ کلاه ایمنی - حدود 80 سانتی متر. عمق تشخیص برای خاک با کانی متوسط (چرنوزم) با سنسور با قطر 240 میلی متر در امتداد سیم داده می شود. من می خواهم کمی در مورد تبعیض بگویم: اگر در دستگاه های دیگر از این کلاس در هنگام شناسایی یک هدف آستانه تمایز خاصی وجود داشته باشد (یعنی دستگاه یک شی را در حداکثر عمق تشخیص می بیند، اما نمی تواند نوع فلزی را که شی از آن وجود دارد تشخیص دهد. ساخته شده است)، سپس در ترمیناتور این یک اشکال عملا وجود ندارد - دستگاه اکثر اشیاء را در حداکثر عمق تشخیص تشخیص می دهد.
من فوراً رزرو می کنم - مونتاژ و راه اندازی این دستگاه IB برای کاربرانی که به تازگی سفر خود را در تسلط بر الکترونیک رادیویی آغاز کرده اند تقریباً غیرممکن خواهد بود و حتی مهندسان الکترونیک باتجربه نیز ممکن است اشتباه کنند. چیه، ترسیده؟ اما همه چیز خیلی غم انگیز نیست - فقط باید به درستی آماده شوید و عجله نکنید. و انجمن در این مورد به شما کمک خواهد کرد. ابتدا برای مونتاژ و راه اندازی دستگاه به ابزارهایی مانند مولتی متر، اسیلوسکوپ، LC متر (برای انتخاب عناصر با مشخصات یکسان برای هر دو کانال فلزیاب) نیاز داریم و همچنین ممکن است به یک ژنراتور و یک فرکانس سنج البته، چنین مجموعه ای از ابزارها هزینه زیادی دارد و هر شخصی که انجام می دهد قادر به خرید آن نیست، اما می توانید سعی کنید یک سیستم اندازه گیری مجازی مبتنی بر رایانه شخصی ایجاد کنید. خوشبختانه برنامه های مفید زیادی برای این منظور در اینترنت وجود دارد.
این نرم افزار را می توان در وب سایت قدیمی ما elwo.ru بارگیری کرد. در نهایت، یک نکته مهم برای مبتدیان - اگر به توانایی های خود اطمینان ندارید، بهتر است ابتدا یک فلزیاب ساده تر Volksturm IB جمع آوری کنید (مبانی را بیاموزید، اصلی که عملکرد دستگاه IB به طور کلی بر اساس آن استوار است. روشن شود). در زیر نمودار اصلی فلزیاب Terminator 3 آمده است.
Terminator3 یک فلزیاب تک رنگ بر اساس اصل IB است. ساده به اندازه سه کوپک و قابل اعتماد مانند بولدوزر. این یک دستگاه سکه خالص با یک اصلاح ساده است که به شما امکان می دهد در کنار نادیده گرفتن بیشتر زباله های رنگی، طلا را در ساحل جستجو کنید. اگرچه T3 یک ماشین سکه است، اما می توان از آن برای جستجوی جنگ و جمع آوری ضایعات نیز استفاده کرد. اما برای این لازم است که حالت "همه فلزات" را به مدار وارد کنید (که روی مدار و روی برد ارائه می شود)؛ در ابتدا مدار بدون این حالت بود.
مدار با استفاده غیر استاندارد از منطق به عنوان آپ امپ ساخته شده است. نکته منفی این است که KU خود میکروه ها ناشناخته است (بنابراین برای میانگین پارامترهای میکروه ها، آبشارها موازی می شوند) و سطح نویز بالاتر است. استفاده از منطق داخلی در این مدار امکان پذیر است، اما لازم نیست، زیرا گسترش پارامترها حتی بیشتر خواهد بود. تنها چیزی که وجود دارد این است که می توانید مولد صدا را با یک تراشه خانگی بدون آسیب جایگزین کنید. این را هم اضافه کنم که از نظر عمق و دقت شناسایی هدف (رنگی/غیر رنگی)، فلزیاب ترمیناتور 3 همتراز با برندهای برند در رده قیمتی متوسط است و سر و گردن بالاتر از مارک ارزان قیمت است. MDs این فقط مشاهدات شخصی من نیست، بلکه نظر کلی تعداد زیادی از افرادی است که از آن استفاده کرده اند. البته، برای اینکه این اتفاق بیفتد، باید آن را همانطور که انتظار می رود مونتاژ و پیکربندی کنید، نه آنطور که باید انجام دهید.
شرح دقیق راه اندازی فلزیاب Terminator3. در مرحله اول، باید به نموداری که گره ها نشان داده شده اند نگاه کنید، بنابراین ما توسط گره ها هدایت می شویم، در آینده این برای پیکربندی مفید خواهد بود. بنابراین، هنگامی که یک سیم پیچ فرستنده (که از این پس به عنوان TX نامیده می شود) به آن، نوسانات جریان تولید می شود. این ارتعاشات از تراشه MC1 به شکل پیچ و خم (مانند الگوهای مستطیلی در معابد و آمفورهای یونان باستان) خارج می شوند. حالا سیم پیچ گیرنده (از این پس RX)، جریان القا شده توسط TX نیز دارد (که میدان ایجاد می کند) و باید با این جریان (فیلد) با TX متعادل شود (یعنی میدان RX را از میدان TX کم کنید). و برای این ما به یک سیم پیچ جبرانی (که از این پس CX نامیده می شود) نیاز داریم. در سنسور DD، CX مجازی است، در سنسور RING به صورت یک سیم پیچ واقعی است، در اینجا آن را به گونه ای وصل می کنیم که جریان در آن در جهت مخالف نسبت به RX باشد (من توضیح می دهم که چگونه این را بعداً مشخص کنید، زمانی که حداقل یکی از آنها توسط شخصی لحیم شده است) و با باز کردن تدریجی پیچ ها از آن، TX و RX را در جریان متعادل می کنیم (به عبارت دیگر به آن صفر کردن، تعادل می گویند).
ما تعادل را با استفاده از یک اسیلوسکوپ کنترل می کنیم و به نوبه خود به حداقل دامنه در تمام موقعیت های دستگیره v / تقسیم می رسیم. هنگامی که به نقطه ای می رسیم که دامنه دوباره شروع به رشد می کند، حلقه تنظیم وارد می شود (از یکی از انتهای CX ساخته شده است) اما قبل از آن باید TX و RX را در فرکانس تنظیم کنیم، در حالی که RX 100 هرتز کمتر از TX (این نقطه شروع برای تنظیم بیشتر "پنجره" مقیاس فلزی خواهد بود) سیم پیچ ها، یکی یکی به ژنراتور دستگاه و اسیلوسکوپ متصل می شوند و به فرکانس مورد نظر تنظیم می شوند. .
CX نیازی به تنظیم فرکانس ندارد. چیزی که به دست می آوریم این است که وقتی یک جسم فلزی زیر سنسور وجود دارد، تعادل به هم می خورد (در یک جهت یا دیگری، بسته به فلز)، و جریانی شروع به جریان به RX می کند که از آن وارد پیش تقویت کننده می شود. جایی که تقویت می شود و به آشکارساز سنکرو تغذیه می شود (نمودار را ببینید) و آشکارساز سنکرو (SD) فازهای سیگنال ورودی را تشخیص می دهد و همه اینها را به کانال های تقویت کننده خروجی می دهد، در کانال ها این ماده تقویت می شود و به MC8 می رود. comporator، وظیفه comporator مقایسه سطوح سیگنال در کانال ها است و در صورت مطابقت، مقایسه کننده اجازه می دهد تا مولد صدا را کار کند. به طور کلی، همه پرتوهای تعادل با تفاوت های جزئی به این ترتیب کار می کنند؛ تفاوت ها عمدتاً به روش های جداسازی زمین مربوط می شود. در ترمیناتور، تنظیم فاز (به عبارت دیگر برش).
بررسی برد فلزیاب پس از لحیم کاری: برد تازه ساخته شده و کاملاً شسته شده را از شار روشن کنید، سنسور را وصل نکنید، دکمه حسگر را باز کنید تا زمانی که یک بوق ثابت از بلندگو ظاهر شود، کانکتور سنسور را با انگشت خود لمس کنید - صدا باید برای یک ثانیه قطع شود. اگر اینطور باشد، پس همه چیز مرتب است و برد به درستی و بدون گیره لحیم شده است. هنگامی که برق وصل می شود، دیود باید چشمک بزند و خاموش شود، زمانی که برق خاموش می شود، دیود روشن می شود و به آرامی خاموش می شود. نگاه کردن به آینده: نشان دهنده باتری کم به نظر می رسد: دستگاه شروع به انتشار سیگنال های مکرر با مدت زمان مشابه می کند، دیود دائما روشن است و حساسیت به شدت کاهش می یابد. فایل های نسخه های مختلف برد مدار چاپی در آرشیو موجود است.
تنظیم فرکانس. تمام تنظیمات با کابلی انجام می شود که دستگاه با آن به کار خود ادامه می دهد. بعد از تنظیم نمی توانید طول آن را تغییر دهید. اگر در ساخت سنسور برای متعادل کننده تجربه دارید، برای شما راحت تر خواهد بود. در مرحله بعد، فناوری سیم پیچ فلزیاب Terminator3 را بخوانید. ویدیوهای مربوط به راه اندازی دستگاه و آخرین نسخه بردها و سیستم عامل را در انجمن تماشا کنید. نویسندگان پروژه: a2111105، Yatogan، Radiogubitel، Elektrodych.
در مورد مقاله ترمیناتور فلزیاب بحث کنید
Terminator 3 یک فلزیاب IB با تبعیض و عملکرد بسیار خوب است! نکته اصلی این است که راه اندازی آن دشوار نیست و حاوی میکروکنترلر نیست. نمودار کاهش یافته بلوک های اصلی دستگاه را نشان می دهد.
1. منبع تغذیه. من به شما توصیه می کنم قبل از نصب ریز مدارها، عملکرد آن را بررسی کنید. هنگام مونتاژ دستگاه بدون ریزمدارهای نصب شده و بدون سیم پیچ، فلزیاب را برای بررسی روشن کنید. جریان را فراموش نکنید، اگر بسیار کم است و ولتاژها با 6 و 4 ولت مطابقت دارد، می توانید ادامه دهید! 2. تولید کننده صدا. من به شما توصیه می کنم ابتدا ریزمدار ms3 را نصب کنید و برق را اعمال کنید - صدایی خواهید شنید که وقتی فلزیاب هدف را تشخیص می دهد شما را خوشحال می کند. تن را می توان با انتخاب c13 و مقاومت های p14-15 تغییر داد. 3. ژنراتور HF. بلوک اصلی که یک میدان مغناطیسی ساطع شده ایجاد می کند که از هدف منعکس می شود. 4. تقویت کننده گیرنده. کارایی و اهمیت این واحد از نام آن مشخص است. 5. همگام ساز. کلید روی تراشه 4066 است. 6. کانال های تقویت کننده. اگر دستگاه را برای خود مونتاژ می کنید، به انتخاب قطعات برای تقارن کانال ها توجه کنید. من به فیلتر و نشانگر تخلیه توجه نمی کنم - اینها واحدهای اصلی نیستند.
تصویر واضح تری از مدار MD T3 و نقشه های برد مدار چاپی برای قطعات رادیویی معمولی و SMD را در انجمن خواهید دید. پس از مونتاژ فلزیاب Terminator 3، با انجام بررسی اولیه عملکرد منبع تغذیه و مولد صدا، ریز مدارها را نصب کرده و آنها را روشن می کنیم، در حالی که جریان را بدون صدا و سیم پیچ اندازه گیری می کنیم. می تواند از 10 تا 30 میلی آمپر و با صدا تا 50 میلی آمپر نوسان داشته باشد. جریان نباید از این شاخص ها تجاوز کند در صورتی که تمام رتبه بندی قطعات رعایت شود.
در این مرحله می توانید فلزیاب را با تنظیم دستگیره های p7 (Disk) روی 0k، p8 (BG) روی 100K و مقاومت p39 (Senses) بررسی کنید تا صدا را در آستانه شکست قرار دهید. PX یا c5 را با انگشت خود لمس کنید و صدا باید برای مدت کوتاهی فروکش کند یا ناپدید شود.
حالا سیم پیچ ها را می پیچیم. من سنسور DD را ترجیح می دهم - تنظیم آن آسان تر است و شما به سیم پیچ cx نیاز ندارید - ساده و راحت! ابتدا این قالب را ساختم:
این چیز پیچیده ای نیست، اما به شما امکان می دهد سیم پیچ ها را به طور انبوه تکرار کنید و به حلقه های نیمه یکسان برسید. برای ساخت چنین قالبی به یک پایه و مواد برای خود قاب نیاز دارید. پس از آن، قالب را برش می دهیم، یک برش در حدود 1 سانتی متر برای برداشتن راحت سیم پیچ، و یک برش در پایه - همچنین حدود 1 یا 2 سانتی متر ایجاد می کنیم. من به عنوان گیرنده سیم (بیایید اسمش را بگذاریم) از منگنه های برقی استفاده می کنم که سیم شماره 6 را در امتداد قرنیز می کوبند و آنها را در اطراف محیط با چسب ذوب داغ می چسبانند - آنها به اندازه کافی قوی هستند! سیم پیچ ها را با سیم 0.4 میلی متری به دو سیم 30-35 دور می پیچیم. سپس آن را با گره ها سفت می کنیم. و آن را جدا می کنیم، آن را با نخ ها سفت می کنیم و گره ها را جدا می کنیم. پس از اینکه آن را با نوار نازک سفت کردیم، از نوار آلومینیومی بدون شکاف، اما با همپوشانی، صفحه ای می سازیم. و برای جلوگیری از اتصال کوتاه، آن را با چسب در محل همپوشانی می بندیم تا فویل به یکدیگر برخورد نکند. سیم را به نوار آلومینیومی لحیم می کنیم، نیازی به پیچیدن آن با قلع نیست! همچنین می توانید یک لایه نوار برای مهر و موم شدن سنسور اضافه کنید. سپس آن را در فایبرگلاس میپیچیم و داخل قالب برای ریختن میزنیم. قالب را در فوم پلاستیک می سازیم. برای تنظیم تبعیض فلزیاب T3، ابتدا باید اهداف را تهیه کنید - مس (و نه تکستولیت با روکش مس)، فریت، همچنین یک تکه فویل سیگار، یک درپوش آلومینیومی و در صورت امکان، سکه. اکنون راه اندازی کنید. همه چیز با تنظیم سنسور روی فرکانس شروع می شود. سیم پیچ اول را با ظرفیت c1 به ژنراتور وصل می کنیم و به فرکانس نگاه می کنیم (به یاد داشته باشید که در صورت لزوم می توانید آن را با ظرفیت اضافی کم یا افزایش دهید). سپس سیم پیچ دوم را می گیریم و به ژنراتور با ظرفیت c2 وصل می کنیم و فرکانس را صد هرتز کمتر از فرکانس اولی تنظیم می کنیم و RX می شود. سپس سیم پیچ ها را در جای خود به MD متصل می کنیم و آنها را به 0 کاهش می دهیم و دامنه را در c5 اندازه می گیریم. مقاومت BG = 100k، DISCRIM = 0، سوئیچ در حالت فقط رنگ است و ما شروع به تنظیم مقیاس VDI می کنیم. یک تکه فریت را می گیریم و آن را از روی سنسور عبور می دهیم - اگر سیگنالی وجود نداشته باشد، ظرفیت را به TX اضافه می کنیم، اگر یکی به PX وجود دارد، تا زمانی که فریت 30-40 کیلو اهم BG بریده شود. با عبور فریت و مس از روی سنسور، یک سیگنال برای مس، دو زنگ برای فریت، اطمینان حاصل کنید که سنسورها به درستی متصل شده اند. سپس هر آنچه در بالا نوشته شده است کار خواهد کرد.
هر کدام از ما در هنگام راه اندازی فلزیاب، با نیاز به تنظیم فلزیاب یا بهتر بگوییم سیم پیچ های مربوط به آن در فرکانس دلخواه مواجه شده ایم و یا ادامه خواهیم داد. هرکسی که فرکانس‌سنج، اندوکتانس‌سنج و اسیلوسکوپ دارد، اصولاً می‌تواند بدون پیوست توصیه‌شده در زیر این کار را انجام دهد. اگر دستگاه خاصی وجود نداشته باشد، یک دستگاه ساده می سازیم که کامپیوتر را به یک متر تبدیل می کند. تنها چیزی که برای مونتاژ آن نیاز دارید یک کانکتور، 4 مقاومت در هر 10 کوم است. جک به کارت صدای کامپیوتر شما. بنابراین، ما به دنبال کانکتوری هستیم، ترجیحاً کانکتوری که با کانکتوری مطابقت داشته باشد که بعداً روی بدنه MD شما قرار می گیرد (کویل ها را می توان مستقیماً به دستگاه ما متصل کرد). من یک جک صوتی و تصویری دو جفت از تلویزیون گرفتم (اینها در VCR ها، کنسول های بازی (دندی) و ضبط کننده های صوتی یافت می شوند). من آن را با احتیاط لحیم زدم، یک تکه کوچک از getinax برداشتم، آن را سوراخ کردم. جکی، لحیم شده. در مرحله بعد ، ما به علامت گذاری می رویم - لنت های تماس را از کل جرم (آنچه در داخل لاله است) جدا کردیم و یک مقاومت 10 کوهی را لحیم کردیم.
در انتهای دیگر برد، 4 نقطه جداگانه را برش دادم و سرب های مقاومت باقی مانده را به آنها لحیم کردم. در اینجا ما هزینه کمی داریم. در سطل ها دو سیم غیر ضروری (باقی مانده از تقویت کننده) پیدا کردم، در یک طرف یک جک وجود دارد - در طرف دیگر 2 گل لاله (جک استریو). لاله ها بریده شدند، قلع بندی شدند، صفحه ها به ماسک لحیم شدند و هسته های مرکزی روی پاشنه های آنها روی تخته قرار گرفتند. جایی را امضا می کنیم که کدام کانال روی تخته نزدیک اتصال دهنده ها قرار دارد (زمین را با تستر بررسی می کنیم - این لبه است، کانال اول نوک است، کانال دوم وسط است). ما دستگاه تمام شده را به رایانه متصل می کنیم، یک جک در خط و دیگری در خط خارج. سپس کار اصلی استفاده از نرم افزار می شود. من از برنامه SPECLAB، Oscilloscope، audioTester V1.4e استفاده می کنم (برنامه ها در وب سایت در بخش قرار دارند). سیم پیچ را همانطور که به MD متصل می شود، به کانکتوری که از خط خارج می شود به برد وصل می کنیم و برنامه را با ژنراتور نصب می کنیم. برای کار من از دو برنامه استفاده می کنم:
1. audioTester V1.4g (ژنراتور هر شکل، اسیلوسکوپ دو پرتو، تحلیلگر طیف).
2. SpectraLab V4.32.13 (فرکانس سنج، طیف سنج، فازمتر).
این برنامه ها تا 44 کیلوهرتز کار می کنند، اما برای کار با فلزیاب بیش از اندازه کافی هستند. حالا بیایید به تنظیمات بروید. این تنظیم برای هر MD، از جمله ترمیناتوری که در حال مونتاژ آن هستیم، مناسب است، اما در اینجا در رابطه با مدار Volkstrum-Sm توضیح داده خواهد شد. ابتدا فرکانس را اندازه گیری می کنیم (SpectraLab): در U4B/12.13 - باید 8192 هرتز باشد (اگر کمی متفاوت است، مقدار را یادداشت می کنیم). 1. مقاومت R23 را به صورت عمودی نصب می کنیم و هادی را که آن را به U4/1 متصل می کند، گاز می گیریم. حالا کلاف ها را طوری درست می کنیم که در فاصله یک متری فلزی نباشد. برنامه audioTester (ژنراتور) را روشن می کنیم و آن را به R23 و مولتی متر را به کانکتور JP4 وصل می کنیم. با تغییر فرکانس ژنراتور (در برنامه)، رزونانس را در حداکثر می‌یابیم. ولتاژ روی مولتی متر با انتخاب مقدار دقیق ظرفیت خازن نصب شده روی سیم پیچ (افزودن ظرفیت های کوچک)، به رزونانس 8192 هرتز (یا در مقدار ثبت شده) می رسیم. سیم پیچ گیرنده را وارد کانکتور JP4 می کنیم و تنظیمات را روی آن تکرار می کنیم. 2. شکاف R23 را بازیابی می کنیم و کویل ها را به مکان های معمولی خود وصل می کنیم. ما audioTester (حالت اسیلوسکوپ) را به U1A/1 وصل می کنیم و سیم پیچ TX را برای دستیابی به حداقل خوانش ها حرکت می دهیم. سیم پیچ TX را ثابت می کنیم و مرحله 1 را تکرار می کنیم. پس از چندین بار عبور، موقعیت سیم پیچ TX را ثابت می کنیم. آن را با رزین اپوکسی پر کنید و پین وسط را به کابل TX وصل کنید. ما مقادیر خازن های انتخاب شده را روی هر سیم پیچ اندازه گیری می کنیم و در صورت امکان آنها را با ظروف تکی با TKE کوچک جایگزین می کنیم. ظرفیت ها در منطقه 0.06 μF به دست می آیند. گوشه های پلاستیکی را برای چسباندن میله می چسبانیم و تکه های اضافی روی پایه را برش می دهیم.
سلام به همه رفقا، امروز سعی می کنیم بفهمیم که ترمیناتور چه نوع فلزیاب است؟ آیا احتمالاً نام چنین دستگاهی را شنیده اید؟ به طور خاص، یکی از مدل های محبوب، سوم است. یکی از دوستان من که به لطف سرگرمی خود در اینترنت با او آشنا شدیم "ترما" دارد و این چیزی است که او در مورد این دستگاه به من گفت.
عکس های زیادی در اینترنت وجود دارد، همه تغییرات متفاوت:
سه معمولی:
مدل ترمیناتور M:
خوب، و یک عکس دیگر از دو محصول خانگی به طور همزمان:
اولین و مهمترین چیز این است که این یک فلزیاب خانگی است، به این معنی که توسط افراد عادی یا بهتر بگوییم کسانی که به مدارها و الکترونیک مسلط هستند ساخته شده است. اگر در این کار خوب نیستید، خودتان نمی توانید آن را انجام دهید.
آنها آن را بر اساس طرح هایی می سازند که ده ها سکه در اینترنت است. مهمترین چیز این است که تفاوت های ظریف زیادی در اینجا وجود دارد و هر "توسعه دهنده" دستگاه را برای خود می سازد - چیزی را تغییر می دهد ، آن را بهبود می بخشد ، آن را تطبیق می دهد. در اینجا نمودار کلی است - با استفاده از آن شما تضمین می کنید که این MD را خودتان مونتاژ کنید:
و این همان چیزی است که صفحه به نظر می رسد ، جایی که همه چیز قبلاً لحیم شده است:
"Therma" انواع مختلفی دارد - در اینجا می توانیم در مورد مدل "Trio" صحبت کنیم ، بهبود یافته است ، برخی از ابزارها اضافه شده اند تا جستجو را راحت تر و راحت تر کنند. Trio در حال حاضر دارای شناسایی دو رنگ است و در مقایسه با مدل های قدیمی تر، جستجو برای آنها راحت تر است.
مدل ترمیناتور 4 در حال حاضر منسوخ شده است، اما کسانی که با آن شروع کرده اند به گرمی از این مدل صحبت می کنند و همچنان از آن استفاده می کنند. قبلاً در سال 2007 "اختراع" شد، در حالی که "ترویکا" در حال حاضر در سال 2009 است.
سه و چهار اغلب دستگاه های تک رنگ هستند (با این حال ، اکنون مدل های دو رنگ نیز شروع به مونتاژ کرده اند) ، اما "Trio" در حال حاضر 2 رنگ است. بنابراین اگر تصمیم به خرید "حرارتی" دارید، بهتر است از یک مدل دو رنگ استفاده کنید. با این حال، هنگامی که هیچ صفحه نمایشی وجود ندارد که به حفاری کمک کند، و شما باید فقط با صدا حرکت کنید، هر چه تعداد صداها بیشتر باشد، بهتر است. و در اینجا، محصولات خانگی تک رنگ، البته به دستگاه های کارخانه ای که به طور پیش فرض چندین تن دارند، ضرر می کنند.
مدل‌های PRO و محصول جدید اخیر - 2012 نیز وجود دارد. فعلاً در مورد آنها صحبت نمی‌کنیم، زیرا از نظر قیمت با دستگاه‌های سطح حرفه‌ای قابل مقایسه هستند.
ترمیناتور یا Garrett Ace 250 کدام بهتر است؟
همانطور که می بینید، این MD عملاً در همان دسته قیمت قرار دارد؛ سومین "ترم" در انجمن های موضوعی را می توان با 4-5 هزار روبل خریداری کرد. در حالی که 250 ICQ حداقل 2 برابر بیشتر هزینه دارد.
با این حال، با چنین قیمت پایینی از نظر عمق، "Thermal" آسیا را می سازد، اهداف رنگی را عمیق تر می بیند. البته، اگر همه چیز به درستی پیکربندی شده باشد و اپراتور اشتباه کند.
از طرف دیگر، راحتی و محتوای اطلاعاتی ICQ یک مرتبه بزرگتر است، و اگر شما یک مبتدی کامل برای مقابله هستید، به شما توصیه می کنم که یک دستگاه کارخانه ای بگیرید. و ICQ هنوز هم تست شده است - یک دستگاه سطح ابتدایی ارزشمند.
آیا این MD پینپوینت دارد؟
یک سوال مبرم، زیرا اکنون آنها نسبت به نصب کویل های DD روی آنها هوشیارتر شده اند و بدون پین باید حفره های بزرگی را حفر کنند و حتی فناوری جستجو هنگام عبور از یک هدف کمکی نمی کند. پاسخ این است که هیچ نقطه‌ای وجود ندارد، بنابراین توصیه می‌کنیم از این لیست یک پین‌پوینت‌گر دستی ارزان‌قیمت خریداری کنید.
او چقدر اهداف کوچک را خوب می بیند؟
طراحی این MD به گونه ای است که "چیزهای کوچک" را به خوبی می بیند و به راحتی با تمام دستگاه های سطح ابتدایی - رنده ها و ICQ کنار می آید. باز هم یادآوری می کنیم که تسلط بر این دستگاه از همان ابتدا دشوار خواهد بود.
این فلزیاب برای چیست - برای سکه یا برای جنگ؟
در اینجا پاسخ خود را نشان می دهد - اغلب این مدل در انجمن های اختصاص داده شده به پلیس های جنگی (به ویژه ریبرت) مورد بحث قرار می گیرد و بنابراین آنها از آن برای این منظور استفاده می کنند. آنها برای یافتن پوسته، کلاه ایمنی، پیچ و مهره تفنگ و سایر چیزهای مورد علاقه جویندگان جنگ حفاری می کنند. با این حال، حفاران عتیقه که از این دستگاه ها استفاده می کنند، آن را در درجه اول از نظر عمق تشخیص، بالاتر از رنده ICQ 250 و 34 Minelab قرار می دهند.
در مقایسه با کدام MD ها "ترمیناتور" بیشتر است؟
اغلب آنها با دستگاه های هم سطح مقایسه می شوند - به ویژه با Cardinal Profi MD از دفتر Sturmlab. با این حال، همانطور که حفارها اشاره می کنند، "حرارتی" متعادل تر است، اشکالات کمتری وجود دارد (اگر قرقره را روی علف های شبنم دار تکان دهید، کاردینال اغلب شروع می شود). خوب، من همچنین توجه می کنم که غذا ماندگاری بیشتری دارد.
به طور کلی، پس از صحبت با رفیق، این تصور را به من دست داد که این دستگاه در واقع بسیار ارزشمند است، خوب، بی جهت نیست که طرفداران و طرفداران زیادی دارد. به علاوه آنها به طور فعال آن را بهبود می بخشند و ویژگی های جدید بیشتری را اضافه می کنند.
و اکنون من قبلاً فلزیاب های کاملاً "پیچیده" را با پانل مناسب و طراحی دلپذیر در فروش دیده ام. و از نظر ویژگی ها، آنها می گویند که آنها حتی با آشکارسازهای میان رده و درجه یک Minelab - 705 grater و Exp نیز رقابت می کنند. بنابراین این MD ارزش توجه دارد. خوب، اگر با یک آهن لحیم کاری راحت هستید و با انواع مدارها و ترانزیستورها دست و پنجه نرم می کنید، شاید باید خودتان آن را مونتاژ کنید؟ خوشبختانه اینترنت پر از طرح ها است و انجمن های موضوعی زیادی وجود دارد.
و در نهایت، یک ویدیو از یک پلیس با Therm-4 - کیفیت آن خیلی خوب است، اما چه اکتشافاتی و از همه مهمتر - یک آهنگ جدید و متن ترانه در مورد حفارها. من به شما توصیه می کنم که آن را حتی صرفاً به خاطر آن تماشا کنید. خوب، به وضوح می توانید ببینید که با این MD می توان سکه های باستانی را حفاری کرد.
احساس می شود که به سادگی هیچ سیگنال دیگری وجود ندارد، فقط سیگنال های سکه ای وجود دارد) و هیچ سیگنال کاذبی نیز وجود ندارد، که نشان دهنده ته نشین شدن خوب از زمین و تنظیم کلی دستگاه است.
اما در اینجا یک ویدیوی آزمایشی در مورد مدل "Trio" وجود دارد - جالب تر و قابل درک تر است:
ترمیناتور 3 یک آشکارساز سکه است که بر اساس اصل تعادل القایی (IB) کار می کند.. مدار ترمیناتور بر اساس فلزیاب های Tesoro ساخته شده است. اما دارای تعدادی تفاوت است، هم در عملکرد خود فلزیاب و هم روند ساخت و پیکربندی آن ساده شده است. همچنین، یک مزیت بزرگ ترمیناتور توانایی تشخیص فلز در حد حساسیت است (حتی با حداقل جذب هدف، آن را کاملاً دقیق تشخیص می دهد).
مشخصات فنی فلزیاب Terminator-3:
اصل عملیاتی - IB (تراز القایی)
عمق تشخیص اجسام در زمین با سیم پیچ 240 میلی متری:
5 روبل روسیه - 22-24 سانتی متر.
5 کوپک کاترین - تا 30 سانتی متر.
کلاه ایمنی - تا 80 سانتی متر.
فرکانس کاری - 7-20 کیلوهرتز (بستگی به سیم پیچ و خازن های C1 و C2 دارد).
حالت های جستجو - "تبعیض" و "همه فلزات" را می توان تغییر داد.
تعادل زمین دستی است.
منبع تغذیه فلزیاب 9 تا 12 ولت است.
تصویر زیر تقسیم بندی مقیاس VDI فلزیاب Terminator-3 را نشان می دهد. 
به لطف این، ترمیناتور قادر است به طور موثر محصولات طلا را از سایر فلزات متمایز کند.
ساخت فلزیاب ترمیناتور 3 با دستان خود
Terminator-3 از پیچیدگی بالایی برای تولید خود برخوردار است . بنابراین، انجام این کار برای یک مبتدی بسیار دشوار خواهد بود. توصیه می کنیم این مدار توسط افرادی که تجربه کافی در زمینه الکترونیک و ساخت فلزیاب دارند مونتاژ شود!اما اگر به اندازه کافی قوی هستید، در ادامه مراحل ساخت ترمیناتور 3 توضیح داده می شود و تمام اطلاعات لازم برای این کار جمع آوری می شود.
برای ساخت و پیکربندی فلزیاب Terminator-3، علاوه بر مجموعه استاندارد تجهیزات، شما نیاز دارید: مولتی متر با اندازه گیری ظرفیت، اسیلوسکوپ وLC متر. اما این تجهیزات را می توان با شبیه سازهای کامپیوتری، مدارها و برنامه هایی که به صورت رایگان در اینترنت در دسترس هستند جایگزین کرد.
شماتیک فلزیاب Terminator-3
برای سهولت در ساخت و راه اندازی یک فلزیاب نیز نیاز خواهید داشت نمودار Terminator-3 به گره ها تقسیم می شود:
چندین نسخه مسیریابی PCB برای فلزیاب Terminator 3را می توان در این آرشیو دانلود کرد -
فهرست قطعاتبرای ساخت فلزیاب Terminator-3 در فرمت *.doc (برای برد با مقاومت های SMD) -
ما فلزیاب Terminator-3 را با دست خود می سازیم
ما یک برد مدار چاپی می سازیم. سپس جامپرها را به برد لحیم می‌کنیم، سپس مقاومت‌های SMD، سپس پانل‌ها را برای ریز مدارها و سپس بقیه قطعات.
خازن های روی برد باید فیلم فلزی با پایداری حرارتی بالا باشد. همچنین توصیه می شود از یک تستر برای انتخاب یکسان ترین قطعات از نظر پارامترها در دو مرحله تقویت موازی و مقادیر خازن های C1 و C2 استفاده کنید (به طوری که همه چیز تا حد امکان یکسان باشد) این امر راه اندازی شما را بسیار تسهیل می کند. . همچنین بهتر است از مقاومت اصلاح کننده چند دور استفاده کنید.
پس از لحیم کاری فلزیاب، برد باید با الکل شسته شود، خشک شود و از نظر عیوب و چسبندگی به صورت چشمی بررسی شود. سپس، بدون سیم پیچ، می توانید از قبل عملکرد برد خود را بررسی کنید. دستگاه فلزیاب را روشن کنید، کنترل حساسیت را کم کنید تا صدای ثابتی در بلندگو ظاهر شود و کانکتور سنسور را با انگشتان خود لمس کنید، صدا باید برای یک ثانیه قطع شود. هنگامی که روشن می شود، LED باید چشمک بزند و خاموش شود. اگر همه چیز اینطور است، تخته به درستی لحیم شده است. و می توانید شروع به ساخت سیم پیچ کنید.
ساخت سیم پیچ برای فلزیاب Terminator-3 با دستان خود
ساخت سیم پیچ حلقه ای 200 میلی متری فلزیاب Terminator-3
برای ساخت آن به سیم مینای سیم پیچی با قطر 0.4 میلی متر نیاز داریم. از قبل آن را از وسط تا می کنیم (به طوری که 2 انتها و 2 شروع داشته باشیم) یا به صورت موازی از 2 کلاف می پیچیم. در مرحله بعد، روی یک ورق تخته سه لا، دایره ای به قطر 200 میلی متر برای سیم پیچ TX - سیم پیچ فرستنده، و 100 میلی متر برای سیم پیچ RX - سیم پیچ دریافت می کنیم.
سپس، با افزایش 1 سانتی متر، میخ ها را به دور کل محیط می کشیم (ترجیحاً به صورت کامبریک، تا در هنگام سیم پیچی به عایق سیم آسیب نرساند).
30 دور سیم دو تا شده را روی سنبه 200 میلی متری می پیچیم. سپس کلاف را با لاک اشباع می کنیم و پس از خشک شدن آن را با نخ می پیچیم. سپس آن را از سنبه خارج می کنیم و وسط آن را لحیم می کنیم و یک سیم پیچ محکم 60 دور به دست می آوریم. ما 2 ضربه شدید و یک ضربه متوسط دریافت کردیم.
سپس سیم پیچ را با نوار برق محکم می بندیم و فویل آلومینیومی صفحه نمایش را با فاصله 1 سانتی متر روی نوار برق می بندیم و دوباره نوار برق را روی فویل می بندیم تا از فویل محافظت شود. ابتدا انتهای سیم پیچ ها را بیرون می آوریم.
سپس سیم پیچ دریافت کننده را روی یک سنبه 100 میلی متری - 48 دور، همچنین با یک سیم دوبل، می پیچیم. و بعد مست می شود. ترمینال وسط سیم پیچ فرستنده برای راه اندازی ژنراتور به منهای روی برد متصل می شود و ترمینال میانی سیم پیچ گیرنده فقط برای تنظیم لازم است، سپس ایزوله شده و استفاده نمی شود. سیم پیچ جبران کننده با یک سیم پیچ می شود - 20 دور. قطر آن به گونه ای انتخاب می شود که محکم در داخل سیم پیچ انتقال محافظ قرار گیرد.
ما یک کابل 4 سیم برای سیم پیچ در یک صفحه مشترک می گیریم.
حالا TX (سیم پیچ انتقال) را به برد وصل می کنیم، ترمینال وسط و صفحه سیم پیچ را به منهای برد وصل می کنیم، اسیلوسکوپ، پروب منفی را به منهای برد و مثبت را به یکی از انتهای سیم پیچ ما هنگام راه اندازی کویل نباید هیچ چیز فلزی در اطراف آن وجود داشته باشد!!! و بنابراین ما همه چیز را به هم وصل می کنیم و به اسیلوسکوپ نگاه می کنیم تا ببینیم چه فرکانسی دریافت می کنیم. سپس مقدار را یادداشت کنید و سیم پیچ را کنار بگذارید.
ما همین کار را با سیم پیچ گیرنده RX انجام می دهیم، فرکانس آن را اندازه گیری می کنیم، در حالت ایده آل باید 100 هرتز کمتر از فرکانس TX باشد. اگر اینطور نیست، لازم است فرکانس را با انتخاب یک خازن حلقه تنظیم کنید.در نتیجه، شما باید به عنوان مثال، 9.1 کیلوهرتز TX و 9.0 کیلوهرتز RX دریافت کنید.
حالا پایه RX وسط ایزوله شده است و ما به مخلوط کردن کویل ادامه می دهیم. سیم پیچ ها را طبق نمودار زیر وصل می کنیم.
کویل ها را در قالبی که از قبل آماده شده برای پر شدن با رزین اپوکسی قرار می دهیم. یک اسیلوسکوپ، یک پروب منفی به منهای برد، یک پروب مثبت به خروجی C5، زمان تقسیم را روی اسیلوسکوپ روی 10 میلی ثانیه و تقسیم 1 ولت در هر سلول را تنظیم می کنیم. ما به تصویر خود در اسیلوسکوپ نگاه می کنیم، هنوز تعادلی وجود ندارد، بنابراین دامنه عمودی بزرگ خواهد بود. سپس یک دور از CX (کویل جبرانی) از سمت لحیم کاری به RX می پیچیم، این دور را گاز می گیریم و دوباره آن را لحیم می کنیم. و شاهد کاهش دامنه هستیم. این روش را تا زمانی که دامنه صفر شود انجام می دهیم. سپس ولت/تقسیم را کاهش می دهیم و به پیچیدن پیچ ها ادامه می دهیم تا در حداقل وضوح اسیلوسکوپ شما به 0 برسیم. واضح است که ایده آل نخواهد بود، اما باید تعداد چرخش ها را پیدا کنید، پس از سیم پیچی که دوباره شروع به رشد می کند. این موقعیت تعادل میانی ماست. حالا سیم پیچ را درست می کنیم، یک حلقه 10-15 سانتی متری از خروجی CX درست می کنیم و آن را خارج از پر می کنیم؛ این حلقه جبران کننده ما خواهد بود که به ما کمک می کند سیم پیچ را به هم نزدیک کنیم.
سنسور را با رزین اپوکسی پر می کنیم اما فقط نیمی از عمق قالب را پر می کنیم. سپس، پس از سفت شدن، یک اسیلوسکوپ را وصل می کنیم، حلقه خود را به داخل قالب خم می کنیم و شروع به پیچاندن و پیچاندن آن می کنیم و سعی می کنیم حداقل مقدار دامنه را پیدا کنیم. بعد از اینکه این موقعیت پیدا شد، حلقه را با چسب ثابت می کنیم، دوباره تعادل را بررسی می کنیم و فرم خود را تا انتها پر می کنیم.
پس از ساخت سیم پیچ، باید مقیاس تشخیص فلز Terminator 3 را تنظیم کنید
تنظیم صحیح باید مانند جدول زیر باشد
این چیزی است که یک کویل خانگی تمام شده برای فلزیاب Terminator-3 به نظر می رسد
همچنین می توانید یک سیم پیچ DD برای Terminator 3 بسازید. شرح دقیق ساخت سیم پیچ DD برای فلزیاب TERMINATOR 3 -
نتیجه:ترمیناتور 3، اگرچه برای ساخت و پیکربندی بسیار پیچیده است، اما به تلاش شما نیاز دارد. اما یک فلزیاب به دقت و به درستی مونتاژ شده شما را با کیفیت کار و یافته های دلپذیر خود به وجد خواهد آورد.ترمیناتور سه با فلزیاب های مارک دار در رده قیمت متوسط کار می کند و علاوه بر نیروی کار شما به مواد کم نیاز دارد. هزینه ها
باید از افراد زیر برای توسعه فلزیاب Terminator-3 تشکر کرد: a2111105، Yatogan، Radiogubitel، Elektrodych از انجمن md4u.ru
هنگام نوشتن این مطالب، از داده های سایت ها استفاده شد:
- radioskot.ru
- cxem.net
- md4u.ru
ترمیناتور 3 یک آشکارساز سکه است که بر اساس اصل تعادل القایی (IB) کار می کند. طرح ترمیناتور بر اساس MI Tesoro توسعه یافته است. با این حال، تفاوت های قابل توجهی با این فلزیاب ها، هم در خود عملکرد و هم در فرآیند ساخت و پیکربندی آن وجود دارد.
مزیت اصلی MI Terminator 3 توانایی تشخیص فلز در حد حساسیت است (حتی با حداقل جذب هدف، آن را کاملاً دقیق تشخیص می دهد).
مشخصات فنی فلزیاب ترمیناتور 3
| اصل عملیات | IB (تراز القایی) |
| حالت های جستجو | "تبعیض" و "همه فلزات" تغییر می کنند. |
| فرکانس کاری | 7-20 کیلوهرتز (بستگی به سیم پیچ و خازن های C1 و C2 دارد). |
| تغذیه | 9-12 V. |
| تعادل زمین | کتابچه راهنمای |
عمق تشخیص اجسام در زمین با سیم پیچ 240 میلی متری:
- سکه 5 روبل روسیه - 22-24 سانتی متر.
- سکه 5 کوپک کاترین - تا 30 سانتی متر.
- کلاه ایمنی - تا 80 سانتی متر.
فلزیاب Terminator 3 - مقیاس VDI
به لطف این، ترمیناتور قادر است به طور موثر محصولات طلا را از سایر فلزات متمایز کند.
فلزیاب ترمیناتور 3 - نمودار و اجزای لازم
شماتیک فلزیاب Terminator-3
ساختن ترمیناتور 3 به تنهایی بسیار دشوار است. انجام این کار برای یک مبتدی بسیار دشوار خواهد بود. مونتاژ این مدار را به افرادی که تجربه ساخت فلزیاب دارند توصیه می کنیم!
فلزیاب DIY Terminator-3 - دستورالعمل های دقیق ساخت
ابتدا بیایید به برد مدار چاپی بپردازیم. ما جامپرها را به آن لحیم می کنیم، سپس مقاومت های SMD، سپس پانل های ریزمدار و سایر قطعات.
برد فلزیاب ترمیناتور 3
خازن های برد باید فیلم فلزی با پایداری حرارتی بالا باشد. علاوه بر این، توصیه می شود با استفاده از یک تستر، یکسان ترین قطعات را از نظر پارامترها در دو مرحله تقویت موازی و مقادیر خازن های C1 و C2 انتخاب کنید تا همه چیز تا حد امکان یکسان باشد. این راه اندازی را برای شما بسیار آسان تر می کند. بهتر است از مقاومت چند چرخشی به عنوان مقاومت تنظیم کننده استفاده کنید.
برد فلزیاب ترمیناتور 3 مونتاژ شده
پس از لحیم کاری فلزیاب، برد باید با الکل شسته شود، خشک شود و از نظر عیوب و چسبندگی به صورت چشمی بررسی شود.
سپس، بدون سیم پیچ، می توانید عملکرد آن را بررسی کنید. برای این:
- برق فلزیاب را روشن کنید.
- کنترل حساسیت را بچرخانید تا صدای ثابتی در بلندگو ظاهر شود.
- کانکتور سنسور را با انگشتان خود لمس می کنیم، صدا باید برای یک ثانیه قطع شود.
- هنگامی که روشن می شود، LED باید چشمک بزند و خاموش شود.
برای این کار به سیم مینای سیم پیچی با سطح مقطع 0.4 میلی متر نیاز داریم. از قبل آن را از وسط تا می کنیم تا 2 انتها و 2 شروع داشته باشیم. همچنین می توانید آن را به صورت موازی با 2 قرقره بپیچید.
دستورالعمل های دقیق گام به گام برای ایجاد سیم پیچ برای فلزیاب Terminator-3:
- روی یک ورق تخته سه لا دایره ای به قطر 200 میلی متر برای سیم پیچ TX (فرستنده) و 100 میلی متر برای سیم پیچ RX (دریافت کننده) می کشیم.
- سپس، با افزایش 1 سانتی متر، میخ ها را به دور کل محیط می کشیم (ترجیحاً به صورت کامبریک، تا در هنگام سیم پیچی به عایق سیم آسیب نرساند).
- 30 دور سیم دو تا شده را روی سنبه 200 میلی متری می پیچیم. سپس کلاف را با لاک اشباع می کنیم و پس از خشک شدن آن را با نخ می پیچیم.
- ما آن را از سنبه خارج می کنیم و وسط آن را لحیم می کنیم و یک سیم پیچ جامد 60 دور به دست می آوریم. ما 2 ضربه شدید و یک ضربه متوسط دریافت کردیم.
- سپس سیم پیچ را با نوار برق محکم می بندیم و روی آن فویل آلومینیومی صفحه نمایش را با فاصله 1 سانتی متری می بندیم.
- برای محافظت از فویل، دوباره نوار برق را روی آن میپیچیم. ابتدا انتهای سیم پیچ ها را بیرون می آوریم.
- سپس سیم پیچ دریافت کننده را روی یک سنبه 100 میلی متری - 48 دور، همچنین با یک سیم دوبل، می پیچیم. پس از آن ما آن را لحیم می کنیم. ترمینال وسط سیم پیچ فرستنده را به منفی روی برد وصل می کنیم تا ژنراتور راه اندازی شود و ترمینال وسط سیم پیچ گیرنده فقط برای تنظیم لازم است سپس ایزوله شده و استفاده نمی شود.
- سیم پیچ جبران کننده را با یک سیم - 20 دور می پیچیم. قطر آن را طوری انتخاب می کنیم که محکم در داخل سیم پیچ انتقال محافظ قرار بگیرد.
حالا TX (کویل فرستنده) را به برد (ترمینال وسط و صفحه سیم پیچ به منهای برد) وصل می کنیم. اسیلوسکوپ، پروب منفی را به منهای برد و پروب مثبت را به یکی از انتهای سیم پیچ خود وصل می کنیم.
توجه داشته باشید!هنگام راه اندازی کویل نباید هیچ چیز فلزی در اطراف آن وجود داشته باشد!
بنابراین همه چیز را به هم وصل می کنیم و به اسیلوسکوپ نگاه می کنیم تا ببینیم چه فرکانسی به دست می آوریم. سپس مقدار را یادداشت کنید و سیم پیچ را کنار بگذارید.
ما همین کار را با سیم پیچ گیرنده RX انجام می دهیم، فرکانس آن را اندازه گیری می کنیم، در حالت ایده آل باید 100 هرتز کمتر از فرکانس TX باشد. اگر اینطور نیست، لازم است فرکانس را با انتخاب یک خازن حلقه تنظیم کنید. در نتیجه، شما باید به عنوان مثال، 9.1 کیلوهرتز TX و 9.0 کیلوهرتز RX دریافت کنید.
حالا پایه RX وسط را ایزوله کرده و به اتصال سیم پیچ ادامه می دهیم. طبق نمودار زیر آنها را به هم وصل می کنیم.
اتصال سیم پیچ ها به فلزیاب Terminator 3
کویل ها را در قالبی که از قبل آماده شده برای پر شدن با رزین اپوکسی قرار می دهیم. یک اسیلوسکوپ، یک پروب منفی به منهای برد، یک پروب مثبت به خروجی C5، زمان تقسیم را روی اسیلوسکوپ روی 10 میلی ثانیه و تقسیم 1 ولت در هر سلول را تنظیم می کنیم.
ما به تصویر خود در اسیلوسکوپ نگاه می کنیم: هنوز تعادلی وجود ندارد، بنابراین دامنه عمودی بزرگ خواهد بود. سپس یک دور از CX (کویل جبرانی) از سمت لحیم کاری به RX می پیچیم، این دور را گاز می گیریم و دوباره آن را لحیم می کنیم. ما شاهد کاهش دامنه هستیم.
این روش را تا زمانی که دامنه صفر شود انجام می دهیم. سپس ولت/تقسیم را کم می کنیم و به پیچیدن پیچ ها ادامه می دهیم تا در کمترین وضوح اسیلوسکوپ به صفر برسیم. واضح است که ایده آل نخواهد بود، اما باید تعداد چرخش ها را پیدا کنید، پس از سیم پیچی که دوباره شروع به رشد می کند. این موقعیت تعادل میانی ماست.
اکنون سیم پیچ را تعمیر می کنیم، یک حلقه 10-15 سانتی متری از خروجی CX ایجاد می کنیم و آن را خارج از پر می کنیم - این حلقه جبران کننده ما خواهد بود، که به ما کمک می کند تا سیم پیچ را به طور کامل متصل کنیم.
ساخت یک سیم پیچ برای ترمیناتور 3 با دستان خود
ما سنسور را با رزین اپوکسی پر می کنیم، اما فقط نیمی از عمق قالب. پس از سخت شدن، اسیلوسکوپ را وصل می کنیم، حلقه خود را در داخل قالب خم می کنیم و شروع به پیچاندن آن می کنیم و سعی می کنیم حداقل مقدار دامنه را پیدا کنیم. بعد از اینکه موقعیت پیدا شد، حلقه را با چسب ثابت کنید، دوباره تعادل را بررسی کنید و فرم ما را تا انتها پر کنید.
- همچنین نمودارها و دستورالعمل های نحوه ساخت را ببینید
توجه داشته باشید!مس نباید بریده شود!
ابتدا پس از بالانس کردن، صحت اتصال را بررسی می کنیم. دستگیره تشخیص فلز روی صفر است، دستگیره تعادل زمین در موقعیت وسط است، دستگیره حسی تنظیم شده است، و سوئیچ حالت در وضعیت فقط رنگ است.
یک تکه فریت 1×1 سانتی متر و مقداری قسمت مسی بردارید. دستگاه را روشن می کنیم و ابتدا فریت را روی سنسور و سپس مس را تکان می دهیم. برای فریت باید یک بوق دوبل و برای مس یک بوق تکی وجود داشته باشد. اگر برعکس است، انتهای آن را روی TX عوض می کنیم.
بهتر است چندین هدف را از فلزات غیر آهنی مختلف بگیرید، زیرا دستگاه همیشه نمی تواند به مس واکنش نشان دهد - هنوز پیکربندی نشده است.
در واقع، معنای کلی بررسی اتصال صحیح به این واقعیت مربوط می شود که یک سیگنال منفرد باید روی یک هدف رنگی به صدا درآید و یک سیگنال دوگانه روی یک قطعه فریت. اگر چنین است، سیم پیچ ها به درستی روشن می شوند.
سپس، دکمه BG را روی 40 کوم، دکمه تشخیص را روی 0 کوم تنظیم کنید و مقیاس فلزات غیر آهنی را تنظیم کنید. این کار با افزودن یا کاهش ظرفیت خازن های حلقه انجام می شود. بسته به جایی که ما ظرفیت خازن را اضافه یا کاهش می دهیم (در TX یا RX)، "پنجره" فازی که مقیاس ما باید در آن قرار گیرد در یک جهت یا جهت دیگر تغییر می کند. اگر ظرفیت خازنی را در TX کاهش دهیم، "پنجره" به سمت فلزات با رسانایی پایین (به سمت فویل) حرکت می کند، اگر در RX، "پنجره" به سمت فلزات بسیار رسانا مانند مس حرکت می کند.
به طور کلی، ما به جدول نگاه می کنیم و بر اساس آنچه دستگاه شما پس از متعادل کردن "می بیند"، متوجه می شویم که کجا باید کانکتورهای کانتور را اضافه کنیم (در TX یا RX). ما اطمینان حاصل می کنیم که تمام فلزات غیر آهنی ارائه شده در جدول قابل مشاهده هستند و یک قطعه فریت در موقعیت دسته BG تقریباً 40 Kom بریده شده است.
خازن های C5 و C12 نیز این "پنجره" را کمی حرکت می دهند، اما با آنها ما ظریف تر تنظیم می کنیم. C5 - 10nf را تنظیم می کنیم و دیگر به آن دست نمی زنیم، C12 ابتدا روی پایه 12 پیش تقویت کننده (MC2) روی حداکثر دامنه تنظیم می شود و سپس با موقعیت C12 بعد از تنظیم اصلی به تنظیم دقیق و نهایی می رسیم. از مقیاس فلزی این اساساً کل تنظیمات است.
محدوده تشخیص هدف و تشخیص صحیح آن به کیفیت کار راه اندازی که انجام می دهید بستگی دارد، بنابراین مسئولانه به این موضوع بپردازید.
ساخت و پیکربندی فلزیاب Terminator 3 بسیار پیچیده است؛ ایجاد آن نیازمند تلاش است. با این حال، یک دستگاه به دقت و به درستی مونتاژ شده شما را با کیفیت کار و یافته های دلپذیر خود خوشحال می کند. ترمیناتور 3 با فلزیاب های مارک دار در رده قیمتی متوسط کار می کند و ساخت آن با دست نسبتاً ارزان است.
ویدئویی در مورد نحوه ساخت ترمیناتور 3 با دستان خود:
