ایستگاه لحیم کاری دیجیتال DIY (ATmega8, C). ایستگاه لحیم کاری DIY با سشوار در atmega8

دیاگرام ایستگاه لحیم کاری

برای مدت طولانی رویای یک ایستگاه لحیم کاری را می دیدم، می خواستم بروم و بخرم - اما به نوعی نمی توانستم آن را بپردازم. و تصمیم گرفتم خودم و با دستان خودم این کار را انجام دهم. من یک سشوار از Luckey-702 خریدم و طبق نمودار زیر به آرامی شروع به مونتاژ کردم. چرا این نمودار سیم کشی را انتخاب کردید؟ از آنجایی که من عکسی از ایستگاه های تمام شده روی آن دیدم و به این نتیجه رسیدم که 100٪ کار می کند.

نمودار شماتیک یک ایستگاه لحیم کاری خانگی

مدار ساده است و به خوبی کار می کند، اما یک تفاوت ظریف وجود دارد - به تداخل بسیار حساس است، بنابراین توصیه می شود سرامیک های بیشتری را در مدار برق میکروکنترلر آویزان کنید. و در صورت امکان یک برد با تریاک و اپتوکوپلر روی یک برد مدار چاپی جداگانه بسازید. اما من این کار را نکردم تا فایبرگلاس را نجات دهم. خود مدار، سیستم عامل و مهر و موم در بایگانی وصل شده اند، فقط سیستم عامل برای نشانگر با یک کاتد مشترک. فیوزهای MK Atmega8 در عکس زیر.

ابتدا سشوار خود را جدا کرده و مشخص کنید که موتور شما برای چه ولتاژی است، سپس تمام سیم ها را به جز بخاری به برد وصل کنید (قطبیت ترموکوپل را می توان با اتصال تستر مشخص کرد). نقطه تقریبی سیم‌های سشوار Luckey 702 در عکس زیر است، اما من توصیه می‌کنم سشوار خود را جدا کنید و ببینید چه چیزی به کجا می‌رود و می‌دانید - چینی‌ها هستند!

سپس برق را به برد اعمال کنید و خوانش نشانگر را با مقاومت متغیر R5 در دمای اتاق تنظیم کنید، سپس مقاومت را روی R35 جدا کنید و ولتاژ منبع تغذیه موتور را با صاف کننده R34 تنظیم کنید. و اگر آن را در 24 ولت دارید، 24 ولت را تنظیم کنید. و پس از آن، ولتاژ را در پایه 28 MK اندازه گیری کنید - باید 0.9 ولت باشد، اگر اینطور نیست، تقسیم کننده R37 / R36 را دوباره محاسبه کنید (برای یک موتور 24 ولت، نسبت مقاومت 25/1 است، من دارای 1 کیلو اهم و 25 کیلو اهم)، ولتاژ 28 پایه 0.4 ولت - حداقل دور، 0.9 ولت حداکثر دور. پس از آن می توانید بخاری را وصل کنید و در صورت نیاز با دستگاه صاف کننده R5 دما را اصلاح کنید.

کمی در مورد مدیریت سه دکمه برای کنترل وجود دارد: T +، T-، M. دو دکمه اول دما را تغییر می دهند، با یک بار فشار دادن دکمه، مقدار 1 درجه تغییر می کند، اگر مقادیر را نگه دارید به سرعت شروع به تغییر می کنند. دکمه M - حافظه به شما امکان می دهد سه مقدار دما را به خاطر بسپارید، استاندارد 200، 250 و 300 درجه است، اما می توانید آنها را به دلخواه تغییر دهید. برای این کار دکمه M را فشار داده و آن را نگه دارید تا دو بار متوالی سیگنال بیپر را بشنوید، سپس می توانید با دکمه های T + و T- دما را تغییر دهید.

فریمور وظیفه خنک کردن سشوار را دارد، سشوار را روی پایه قرار می دهد، با موتور شروع به خنک شدن می کند، در حالی که بخاری خاموش می شود و تا دمای 50 درجه خنک شود، موتور خاموش نمی شود. هنگامی که سشوار روی پایه است، زمانی که هوا سرد است یا سرعت موتور کمتر از حد معمول است (28 فوت کمتر از 0.4 ولت)، سه خط تیره روی نمایشگر وجود دارد.

پایه باید با آهنربا، ترجیحا قوی تر یا نئودیمیم (از هارد دیسک) باشد. از آنجایی که سشوار دارای یک سوئیچ نی است که وقتی سشوار روی پایه است، آن را به حالت خنک کننده تغییر می دهد. من هنوز موضع نگرفتم

سشوار را می توان به دو صورت متوقف کرد - با قرار دادن آن روی پایه یا با صفر کردن دور موتور. در زیر عکسی از ایستگاه لحیم کاری تمام شده من است.

فیلم ایستگاه لحیم کاری

به طور کلی، طرح، همانطور که انتظار می رود، کاملا معقول است - می توانید با خیال راحت آن را تکرار کنید. با احترام، AVG.

انجمن ایستگاه های خانگی

در مورد مقاله طرح ایستگاه لحیم کاری بحث کنید

radioskot.ru

ایستگاه لحیم کاری دیجیتال (DIY)

من هرگز ایستگاه لحیم کاری نداشتم. بله، و من نیاز فوری به این کار ندیدم. اما وقتی مجبور شدم مسیرهای کوچک TQFP 32 را لحیم کنم، متوجه شدم که بدون چنین تجهیزاتی نمی توانم کار کنم. با بیل زدن بسیاری از طرح ها از اینترنت، توجه من به طرح در این سایت جلب شد. چندین دلیل برای این وجود داشت: 1. ایستگاه لحیم کاری بسیار محبوب است، همانطور که توسط موضوع انجمن بزرگ نشان داده می شود، جایی که تقریباً تمام سؤالاتی که ممکن است در طول توسعه دستگاه ایجاد شود در نظر گرفته می شود. 2. عملکرد. علاوه بر تنظیم دما، می‌خواستم آهن لحیم کاری، خاموش شدن خودکار، حالت آماده به کار را نیز تنظیم کنم. 3. سادگی طرح. اگر به هر گره نگاه کنید، می بینید که هیچ چیز پیچیده ای در نمودار وجود ندارد. همه اقلام در فروشگاه ها رایج هستند و به راحتی در دسترس هستند. 4. محتوای اطلاعاتی نمایشگر. برای توسعه دهندگان دیگر توهین نیست، اما من می خواستم نه تنها دمای آهن لحیم کاری، بلکه داده های دیگری مانند دمای تنظیم شده، زمان باقی مانده قبل از رفتن به حالت آماده به کار و موارد دیگر را روی صفحه نمایش ببینم. 5. هزینه من هزینه پروژه را با سایر ایستگاه های لحیم کاری مقایسه نکردم، اما نکته اصلی برای من این بود که از مقدار مشخصی فراتر نروم. من انجام دادم. این ایستگاه به طور کلی با هزینه ای بیش از 35 دلار بیرون آمد. ایالات متحده آمریکا. گران ترین قطعات آهن لحیم کاری، ترانسفورماتور، میکروکنترلر، رله و کیس بودند. و اگر قبلاً قطعاتی دارید، حتی ارزان تر است.

قبل از مونتاژ ایستگاه لحیم کاری، باید با تمام عناصر مدار مقابله کنید. فهرست عناصر برای نمودار در پیوست. پس از مونتاژ تمام عناصر، شروع به طراحی برد مدار چاپی کردم. چندین نسخه در صفحات انجمن در طول تقریبا 300 صفحه توسعه یافته است. من نسخه از کاربر Volly، نسخه 3.0 را ترجیح دادم.

متأسفانه نسخه PCB برای قطعات در بسته DIP وجود نداشت، بلکه فقط برای SMD بود. من دوست ندارم چنین قطعات کوچکی را لحیم کاری کنم، اما پس از مطالعه مجدد انجمن، متوجه شدم که گاهی اوقات مشکلاتی در چنین جزئیاتی وجود دارد (تماس تماس نیست، اتصال کوتاه، گرمای بیش از حد و غیره)، اما آهن لحیم کاری وجود ندارد، من هنوز از یک آهن لحیم کاری معمولی 25 واتی از شبکه 220 ولت استفاده کنید. من یک برد مدار چاپی از یک کاربر پیدا کردم، اما بیش از 50٪ آن را برای خودم دوباره کار کردم. روی یک برد، یک تقویت کننده عملیاتی و مدار کنترل را با یک میکروکنترلر قرار دادم.

من بخش برق را روی یک برد جداگانه گذاشتم: یک ترانزیستور اثر میدانی، یک پل دیودی و یک رله. اگر کاملاً مطابق فنگ شویی باشد، باید تمام منابع ولتاژ روی یک برد جداگانه انجام شود تا از پیکاپ و تداخل جلوگیری شود. یعنی + 5 ولت، -5.6 ولت قبلاً به برد کنترل عرضه شده است. اما در حال حاضر همانطور که هست، و پس از یک ماه استفاده متوجه هیچ مشکلی نشد. نمایشگر از Aliexpress سفارش داده شده است. این یک نمایشگر 2 خطی معمولی است، من 3 قطعه با نور پس زمینه آبی سفارش دادم.

پین‌آوت این نمایشگر به شرح زیر است:

من برای نمایشگر خیلی منتظر ماندم و نمی خواستم زمان را تلف کنم، بنابراین تخته را پهن کردم و آن را اچ کردم. و وقتی مجبور شدم نمایشگر را وصل کنم، متوجه شدم که اشتباه کرده ام. صفحه نمایش آن چینی است و پایه آن کمی با چیزی که من طراحی کردم متفاوت است. مجبور شدم در جاهایی چند سیم عوض کنم. اما من نمی خواستم برد را دوباره بسازم، آن را همانطور که هست لحیم کردم. همه چیز عالی کار می کند. تغییرات در طرحواره نیز زیاد نیست. میکروکنترلر از Atmega8L-8 استفاده می کرد. فوراً باید بگویم که اندازه میکروکنترلر مهم نیست، نکته اصلی این است که حرف L را داشته باشد! با برنامه نویس معمولی usbasp که از aliexpress هم خریدم فلش کردم. دستورالعمل های کافی در مورد نحوه فلش کردن میکروکنترلر در اینترنت وجود دارد. هنگام نگاه کردن به پین ​​اوت برنامه نویس مراقب باشید. از آنجایی که پین ​​اوت خود برنامه نویس و حلقه مربوط به آن با یکدیگر متفاوت است. به تصاویر نگاه کنید. برای فریمور از برنامه avrdude استفاده کردم. تمام فایل های سیستم عامل hex، eeprom، فیوزها در آرشیو هستند. Volly عزیز چندین فریمور برای ایستگاه تولید کرده است و باید ادای احترام کنیم، همه فریمورها عالی هستند و تا کنون بدون اشکال کار می کنند. من یک تقویت کننده عملیاتی زیر یک ترمیستور دارم. من یک دستگاه لحیم کاری HAKKO 907 ESD با ترمیستور خریدم. اگر آهن لحیم کاری متفاوتی دارید، هیچ چیز نیاز به تغییر اساسی ندارد. لازم است یک تقویت کننده عملیاتی به طور خاص برای ترموکوپل ساخته شود. شما می توانید همه چیز را در نمودار ببینید. تقویت کننده عملیاتی بر روی ریز مدار OP07 ساخته شده است. کلید برق در یک ترانزیستور اثر میدانی شایسته توجه ویژه است. مدار اصلی شامل IRFZ46N است. این یک کارگر میدانی نسبتاً قدرتمند معمولی است. اما مشکل چنین کارگران میدانی این است که اگر ولتاژ خیلی کمی به گیت وارد شود، کاملاً باز نمی شود و شروع به گرم شدن بسیار می کند که خوب نیست. در مورد من، 3.5-4 ولت به دروازه کارگر مزرعه داده شد، این کافی نبود و فقط گرم نمی شد، بلکه در حال جوشیدن بود. بنابراین ترانزیستور را به IRLZ44N تغییر دادم. و فقط 3.5 ولت من درست بود. ترانزیستور گرم نمی شود و به درستی کار می کند.

من رله را در بازار پیدا کردم. رله برای 12 ولت رتبه بندی شده است، حداکثر 5 آمپر و 250 ولت را تحمل می کند. برای کنترل رله، ترانزیستور BC879 روی نمودار مشخص شده بود، اما من نتوانستم یکی را پیدا کنم، BC547 را قرار دادم. اما برای اینکه بدانید کدام ترانزیستور قابل عرضه است، باید پارامترهای رله را بدانید. شما مقاومت سیم پیچ رله را اندازه گیری می کنید یا در برگه نگاه می کنید، در مورد من 190 اهم، سیم پیچ رله به ترتیب برای ولتاژ 12 ولت طراحی شده است، طبق قانون اهم 12 ولت / 190 اهم = 0.063 A. بنابراین فقط کافی است آن را بردارید. یک ترانزیستور npn با جریان مجاز حداقل 63 میلی آمپر. روی برد مدار چاپی باید مسیرهای زیر رله طبق مال شما محاسبه شود که دارید. بنابراین، برد یونیت پاور (در قسمت رله، باید آن را برای خودتان تکمیل کنید)

کانکتور آهن لحیم کاری. این یک کانکتور 5 پین است و تا حدودی یادآور کانکتورهای ضبط صوت های قدیمی شوروی است. در برخی موارد آنها کار می کنند، اما در من نه. بعد از کلی جست و جو به این نتیجه رسیدم که باید کانکتور رو عوض کنم. با این جایگزین شد:

من آن را در Aliexpress حدود 1 دلار خریدم.

در انتخاب هویه لحیم کاری به رابط آن توجه کنید.

ترانسفورماتور حلقوی با دو سیم پیچ ثانویه: اولی برای 24 ولت، 3 آمپر، دومی برای 10 ولت، 0.7 آمپر. نیز خریداری شده است. من نمی خواستم مال خودم را باد کنم. بعید به نظر می رسد که ارزان تر از این به بازار بیاید و قطعاً مزخرفات آن بیشتر است. وقتی تمام قطعات آماده و لحیم شدند، اولین کاری که انجام دادم این بود که برد را از نظر شیار، اتصال کوتاه، عدم لحیم کاری بررسی کردم. سپس آن را به برق وصل کردم (بدون میکروکنترلر) و منابع ولتاژ را بررسی کردم: + 5 ولت و -5.6 ولت. سپس تقویت کننده عملیاتی را بررسی کردم. در خود خروجی تقویت کننده، ولتاژ نباید از حدود 2.5 ولت تجاوز کند، می تواند کمتر باشد. به جای آهن لحیم کاری، یک مقاومت متغیر وصل کردم و بررسی کردم که بسته به موقعیت مقاومت چگونه ولتاژ تغییر می کند.

بعد از کلی مانور، میکروکنترلر رو داخل پنل گذاشتم و شبکه رو روشن کردم. همه چیز فوراً کار کرد، اما صفحه نمایش به این صورت بود:

فریمور 3.0.7 بود. بعدش 3.0.12b رو ریفلش کردم. تفاوت این است که در دومی، یک تایمر خاموش خودکار اضافه شده است و قرائت ها نمایش داده می شود، برخی بهبودهای داخلی و منو اصلاح شده است. برای امروز، این مانند آخرین سیستم عامل است. من همه اینها را در یک پرونده قرار دادم. Z1W مشکی است. به اندازه کافی بزرگ است و می توانید مثلا Z1AW یا حتی کوچکتر بخرید. اما من تصمیم گرفتم که تخته ها را "قرار دهم" و آنها را کناری قرار ندهم. پانل جلویی در Front Designer 3.0 ترسیم شده است. فایل نیز در آرشیو موجود است. من آن را روی کاغذ عکاسی خود چسب چاپ کردم، آن را به پانل جلویی چسباندم و با چسب پهن روی آن چسباندم.

این همان چیزی است که ایستگاه در نسخه نهایی به نظر می رسد.

من بیشتر از او راضی هستم. تمام الزاماتی که قبل از توسعه در مورد آنها فکر کردم - برآورده شده است. بیش از یک ماه است که کار می کند.

همچنین لازم به ذکر است که ایستگاه با یک دکمه زرد رنگ در پنل جلویی روشن می شود. اما با یک سوئیچ در پنل عقب خاموش می شود. از آنجایی که ایستگاه دارای عملکرد قطع خودکار کامل از شبکه است، این روش تا کنون برای من مناسب است. اما این فعلا است. فکر می کنم در آینده، نزدیک دکمه زرد روی پنل جلویی، همان دکمه را برای خاموش کردن، همانطور که در نمودار ارائه شده است، قرار دهید.

همچنین یک سیم به پایه آهن لحیم کاری می رود. برای تنظیم مجدد تایمر شمارش معکوس برای حالت خواب یا قطع اتصال از شبکه لازم است. اگر مثلاً یک تایمر را برای 5 دقیقه تنظیم کنید و با اتو لحیم کاری کار نکنید (آن را از پایه جدا نکنید یا روی آن قرار ندهید)، ایستگاه به حالت آماده به کار می رود. به محض اینکه آهن لحیم کاری را از روی پایه جدا می کنید، تایمر بلافاصله به 5 دقیقه (که شما تنظیم کرده اید) تنظیم می شود و دوباره شروع به شمارش معکوس می کند. همانطور که برای من، این یک ویژگی بسیار مفید است. اگر به طور ناگهانی آن را فراموش کنید، آهن لحیم کاری تمام شب گرم نمی شود.

بایگانی شامل تمام فایل‌ها، عکس‌ها، بردهای مدار چاپی، سیستم‌افزار، نمودار، فهرست قطعات، دستورالعمل است. تکرار ایستگاه بسیار آسان است. نکته اصلی این است که مراقب باشید و چیزی را اشتباه نگیرید.

tarasprindyn.blogspot.com

ایستگاه لحیم کاری هوای گرم DIY

به فکر خرید یک ایستگاه لحیم کاری برای خودم افتادم. چیزی که البته در کار ضروری است. کمی در اینترنت نگاه کردم، متوجه شدم که آنها، به بیان ملایم، بسیار ارزان نیستند. بنابراین تصمیم گرفتم خودم بسازم. من حتی زودتر یک آهن لحیم با کنترل دما خریدم. خوب، لازم بود یک هوای حرارتی درست شود. خوب، من تصمیم گرفتم که طراحی خود تپانچه را خسته نکنم و یک تپانچه آماده را در Aliexpress از نوعی ایستگاه لحیم کاری خریدم. او سپس در عرض 8 دلار برای من هزینه کرد. به علاوه 4 نازل به آن.

به محض رسیدن، آن را جدا کردم و داخل یک توربین، المنت گرمایش، ترموکوپل و یک کلید نی (برای قطع جریان هوای گرم هنگام نصب روی پایه اصلی که دارای آهنربا است) پیدا کردم. به جای سوئیچ نی، یک دکمه نصب کردم، زیرا برای من راحت تر است.

سپس لازم بود یک واحد کنترل ساخته شود. به یک MCU نوع ATMega8، یک صفحه نمایش 4 کاراکتری 7 قسمتی، 3 دکمه، یک آپمپ (هر کدام با منبع تغذیه 5 ولت)، یک BT136 triac، با یک درایور MOC3021 و اجزای لوله‌کشی (مقاومت‌ها، خازن‌ها) نیاز داشت. شماتیک و سیستم عامل با کد منبع در زیر آمده است. سیستم عامل هنوز خیلی خوب کار نشده است، اما کار می کند، روزی دوباره آن را انجام می دهم.

پس از مونتاژ، سیستم عامل، آهن لحیم کاری باید کالیبره شود. ترموکوپل را از مولتی متر تا حد امکان نزدیک به نازل خروجی هوای گرم نصب می کنیم، آهن لحیم کاری را روشن می کنیم، هر سه دکمه را نگه می داریم تا کتیبه CALL ظاهر شود. سپس، کالیبراسیون در هشت نقطه (50،100،150،200،250،300،350،400 درجه) آغاز می شود. دکمه های + - المنت گرمایشی را روشن/خاموش می کنند. به محض اینکه قرائت های مولتی متر با دمای کالیبره شده مطابقت داشت، دکمه Enter را فشار دهید و نقطه بعدی را نیز کالیبره می کنیم. پس از کالیبراسیون، تمام مقادیر در حافظه Eeprom کنترلر ذخیره می شود. استفاده از سشوار آسان است: آن را روشن کنید، Enter را فشار دهید، دمای مورد نظر را تنظیم کنید، دوباره Enter را وارد کنید و منتظر بمانید تا اتو لحیم کاری دما را بگیرد. هنگامی که این اتفاق می افتد، صفحه نمایش Ok را نشان می دهد. از دکمه روی دسته می توان برای روشن و خاموش کردن هویه لحیم کاری استفاده کرد.

منبع CVAVR و SCHEME. دانلود.

elschemo.ru

ایستگاه های لحیم کاری DIY - راهنمای عملی با نمودارها و لیستی از قطعات ضروری

هر آماتور رادیویی که به خود و کارش احترام می گذارد تلاش می کند تا همه ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد. آهن لحیم کاری به طور طبیعی ضروری است. امروزه، عناصر رادیویی و قطعاتی که اغلب نیاز به توجه، تعمیر، تعویض و در نتیجه استفاده از لحیم کاری دارند، دیگر تابلوهای عظیم قبلی نیستند. آهنگ‌ها و لیدها نازک‌تر می‌شوند، خود عناصر حساس‌تر می‌شوند. شما نه تنها به یک آهن لحیم کاری، بلکه به یک ایستگاه لحیم کاری کامل نیاز دارید. لازم است بتوان دما و سایر پارامترهای فرآیند را کنترل و تنظیم کرد. در غیر این صورت، خطر آسیب جدی به اموال وجود دارد.

آهن لحیم کاری با کیفیت بالا ارزان ترین لذت نیست، چه رسد به ایستگاه. بنابراین، بسیاری از آماتورها علاقه مند هستند که چگونه ایستگاه های لحیم کاری خود را انجام دهند. برای برخی، این موضوع نه تنها صرفه جویی مالی، بلکه به غرور، سطح و مهارت آنها نیز مربوط می شود. چه آماتور رادیویی که نمی تواند ضروری ترین چیز را اجرا کند - یک ایستگاه لحیم کاری.

امروزه گزینه های زیادی برای مدارها و قطعات به طور گسترده در دسترس است که برای ساختن یک ایستگاه لحیم کاری انجام دهید. در نتیجه، ایستگاه لحیم کاری دیجیتالی می شود، زیرا مدارها وجود یک میکروکنترلر دیجیتال قابل برنامه ریزی را فراهم می کنند.

در زیر نموداری است که مورد علاقه مخاطبان آماتورهای رادیویی است. این طرح به عنوان یکی از ساده ترین و در عین حال قابل اعتمادترین طرح ها شناخته می شود.

نمودار یک ایستگاه لحیم کاری با دستان خود. پایه عنصر

ابزار کار اصلی ایستگاه لحیم کاری آشکارا آهن لحیم کاری است. اگر حتی نیازی به خرید قطعات جدید ندارید، اما از قطعات مناسب موجود در زرادخانه خود استفاده می کنید، پس به یک آهن لحیم کاری خوب نیاز دارید. با مقایسه قیمت ها و ویژگی ها، بسیاری از آهن های لحیم کاری solomon، ZD (929/937)، Luckey را تشخیص می دهند. در اینجا ارزش انتخاب را بر اساس نیازها و خواسته های خود دارد.

معمولاً چنین هویه های لحیم کاری مجهز به یک بخاری سرامیکی و یک ترموکوپل داخلی هستند که روند اجرای ترموستات را بسیار تسهیل می کند. لحیم کاری این سازندگان مجهز به کانکتور مناسب برای اتصال به ایستگاه نیز می باشد. این امر نیاز به بازسازی کانکتور را از بین می برد.

هنگامی که یک آهن لحیم کاری برای ایستگاه لحیم کاری انتخاب می شود، بر اساس توان و ولتاژ تغذیه آن، یک پل دیودی مناسب برای مدار و یک ترانسفورماتور انتخاب می شود. برای به دست آوردن ولتاژ + 5 ولت، یک تنظیم کننده خطی با یک هیت سینک خوب مورد نیاز است. یا به عنوان یک گزینه، ترانسفورماتور با ولتاژ 8-9 ولت با سیم پیچ جداگانه برای تغذیه قسمت دیجیتال مدار. بهترین گزینه میکروکنترلر برای مونتاژ ایستگاه لحیم کاری ATmega8 است. دارای حافظه داخلی قابل برنامه ریزی، ADC و یک اسیلاتور RC کالیبره شده است.

در خروجی PWM، IRLU024N به خوبی خود را به عنوان یک ترانزیستور اثر میدانی ثابت کرده است. یا می توانید هر آنالوگ مناسب دیگری بگیرید. برای ترانزیستور مشخص شده، نیازی به رادیاتور نیست.

در خانه، به عنوان عنصر ضروری یک ایستگاه لحیم کاری، می توان با دستان خود یک آهن لحیم کاری درست کرد که عنصر اصلی یک ایستگاه لحیم کاری است.

در اینجا می توانید در مورد نحوه صحیح لحیم کاری مس و سایر سیم ها، ریزمدارها، عناصر رادیویی مشاوره دریافت کنید.

نمودار 2 LED را برای سیگنال دادن به حالت های عملکرد نشان می دهد. می توانید آنها را با یک دو رنگ جایگزین کنید. همچنین، فقط بر اساس ترجیحات خود، می توانید نشانگرهای صوتی را نصب یا نصب نکنید که دکمه های فشار داده شده را صدا می کنند. این بر عملکرد ایستگاه لحیم کاری و عملکرد وظایف اصلی آن تأثیر نمی گذارد.

در مجموعه چنین مدارهایی می توان از عناصر رادیویی قدیمی اما قابل استفاده تولید شوروی با موفقیت استفاده کرد.

برخی از آنها ممکن است برای همگام سازی و انطباق با بقیه مؤلفه ها نیاز به نوسازی داشته باشند. اما تنها معیاری که ارزش انتخاب را دارد، مطابقت فرقه ها با الزامات ضروری طرح است. بنابراین می توان از ترانسفورماتورهای نوع TC-40-3 که قبلاً در صفحات گردان برای صفحات وینیل نصب شده بودند استفاده کرد.

هدف از دکمه ها گزینه های سفت افزار

دکمه های ایستگاه لحیم کاری عملکردهای زیر را دارند:

• U6.1 و U7 مسئول تغییر دما هستند: بر این اساس، U6.1 مقدار تنظیم شده را 10 درجه کاهش می دهد و U7 افزایش می یابد.
• U4.1 مسئول برنامه ریزی حالت های دما P1، P2، P3 است.
• دکمه های U5، U8 و U3.1 به ترتیب مسئول حالت های جداگانه هستند: P1، P2 و P3.

همچنین به جای دکمه می توان یک پروگرامر خارجی برای فلش کنترلر وصل کرد. یا، میان‌افزار درون مدار در حال انجام است. تنظیم رژیم های دما دشوار نیست. لازم نیست EEPROM را فلش کنید، بلکه کافیست ایستگاه را با فشار دادن کلید U5 وصل کنید، در نتیجه مقادیر همه حالت ها برابر با صفر خواهد بود. علاوه بر این، تنظیمات با استفاده از دکمه ها انجام می شود. هنگام سیستم عامل، می توانید مقادیر مختلفی را برای کنترل دما تنظیم کنید. گام بسته به نیاز شما می تواند 10 درجه یا 1 درجه باشد.

کنترل کننده دما برای آهن لحیم کاری ولتاژ پایین

برای کسانی که به تازگی آزمایش های خود را در مهندسی برق آغاز کرده اند، مونتاژ یک طرح تا حدودی ساده شده می تواند به عنوان نوعی آموزش عمل کند.

در واقع، این نیز یک ایستگاه لحیم کاری خانگی است، اما با قابلیت های کمی محدود، زیرا در اینجا از یک میکروکنترلر متفاوت استفاده می شود. چنین ایستگاهی می‌تواند هم آهن‌های لحیم کاری ولتاژ پایین استاندارد با ولتاژ 12 ولت و هم نمونه‌های دست ساز مانند آهن‌های لحیم کاری میکرولحیم‌کاری که بر اساس یک مقاومت مونتاژ شده‌اند را ارائه دهد. نمودار ایستگاه لحیم کاری خانگی بر اساس سیستم تنظیم کننده آهن لحیم کاری شبکه است.

اصل کار این است که مقادیر برق عرضه شده را با گذراندن دوره ها تنظیم کنید. این سیستم به ترتیب بر روی یک سیستم اعداد هگزادسیمال کار می کند و دارای 16 مرحله تنظیم است.

همه چیز با یک دکمه "+/-" کنترل می شود. بسته به اینکه چند بار فشار داده شود و کدام علامت، کاهش یا افزایش در پرش دوره ها روی هویه لحیم کاری وجود دارد، به ترتیب قرائت ها افزایش یا کاهش می یابد. از همین دکمه برای خاموش کردن دستگاه استفاده می شود. لازم است "+" و "-" را همزمان نگه دارید، سپس نشانگر چشمک می زند، رگولاتور خاموش می شود و آهن لحیم کاری خنک می شود. دستگاه به همین ترتیب روشن می شود. در همان زمان، او مرحله ای را که در آن تعطیلی رخ داد، "به یاد می آورد". هر صنعتگر خانگی یا برقکار تازه کار به این سوال علاقه مند است: مناسب ترین نمودار اتصال کنتور سه فاز در آپارتمان یا خانه او چیست؟ علاوه بر این مبحث، در اینجا می توانید اصل عملکرد یک RCD را به طور دقیق مطالعه کنید و این مقاله نحوه بررسی دقیق خازن با مولتی متر را به شما آموزش می دهد. فلش کردن میکروکنترلر رگولاتور با استفاده از برنامه PICPgm ProgrammerIC-Prog با نصب در آخرین فیوزهای WDT، PWRT، BODEN امکان پذیر است.

ویدئویی در مورد نحوه ساخت ایستگاه لحیم کاری خودتان:

elektrik24.net

ایستگاه لحیم کاری DIY. این نمی تواند آسان تر باشد

سلام Samodelkins!در این مقاله ما یک ایستگاه لحیم کاری بسیار ساده و نسبتاً قابل اعتماد را قرار می دهیم.
یوتیوب در حال حاضر پر از ویدیوهای مربوط به ایستگاه های لحیم کاری است، نمونه های بسیار جالبی وجود دارد، اما ساخت و پیکربندی همه آنها دشوار است. در ایستگاه ارائه شده در اینجا، همه چیز به قدری ساده است که هر کسی، حتی یک فرد بی تجربه، می تواند آن را اداره کند. نویسنده این ایده را در یکی از انجمن های وب سایت آهن لحیم کاری (forum.cxem.net) پیدا کرد، اما آن را کمی ساده کرد. این ایستگاه می تواند با هر لحیم کاری 24 ولتی که دارای ترموکوپل داخلی باشد کار کند.
حالا بیایید به نمودار دستگاه نگاه کنیم، به طور متعارف، نویسنده آن را به 2 قسمت تقسیم کرده است. اولین واحد منبع تغذیه مبتنی بر ریزمدار IR2153 است.
قبلاً چیزهای زیادی در مورد آن گفته شده است و ما به آن نمی پردازیم، نمونه هایی را می توان در توضیحات زیر ویدیوی نویسنده (لینک در انتهای مقاله) یافت. اگر حوصله سر و سامان دادن به منبع تغذیه ندارید، می توانید از آن صرف نظر کنید و یک نسخه آماده با ولتاژ 24 ولت و جریان 3-4 آمپر بخرید.

قسمت دوم در واقع مغز ایستگاه است. همانطور که در بالا ذکر شد، مدار بسیار ساده است، بر روی یک ریز مدار، بر روی یک تقویت کننده عملیاتی دوگانه lm358 ساخته شده است.

یک opamp به عنوان تقویت کننده ترموکوپل و دیگری به عنوان مقایسه کننده عمل می کند.

چند کلمه در مورد عملکرد مدار. در لحظه اولیه، آهن لحیم کاری سرد است، بنابراین، ولتاژ ترموکوپل حداقل است، به این معنی که در ورودی معکوس مقایسه کننده ولتاژ وجود ندارد، در خروجی مقایسه کننده، توان مثبت وجود دارد. ترانزیستور باز می شود، سیم پیچ گرم می شود.

این به نوبه خود باعث افزایش ولتاژ ترموکوپل می شود. و به محض اینکه ولتاژ ورودی معکوس با ولتاژ غیر معکوس برابر شد، خروجی مقایسه کننده روی 0 تنظیم می شود. بنابراین ترانزیستور خاموش می شود و گرمایش متوقف می شود. به محض اینکه دما کسری از درجه کاهش یابد، چرخه تکرار می شود. همچنین مدار مجهز به نشانگر دما می باشد.
این یک ولت متر دیجیتال چینی معمولی است که ولتاژ تقویت شده یک ترموکوپل را اندازه گیری می کند. برای کالیبره کردن آن، یک مقاومت پیرایشی نصب شده است.
کالیبراسیون را می توان با استفاده از ترموکوپل مولتی متر یا در دمای اتاق انجام داد.
نویسنده این را در طول مجمع نشان خواهد داد. ما نمودارها را فهمیدیم، اکنون باید تخته مدار چاپی بسازید. برای این کار از Sprint Layout استفاده کرده و مدارهای چاپی را ترسیم می کنیم.

در مورد شما، فقط باید آرشیو را دانلود کنید (نویسنده تمام پیوندها را زیر ویدیو گذاشته است). حالا بیایید شروع به ساخت یک نمونه اولیه کنیم. ما یک نقاشی از آهنگ ها را چاپ می کنیم.
در مرحله بعد، سطح PCB را آماده می کنیم. ابتدا مس را با سمباده تمیز می کنیم و سپس برای انتقال بهتر نقش، سطح را با الکل چرب می کنیم.

وقتی تکستولیت آماده شد، نقاشی تخته را روی آن قرار دهید. حداکثر دما را روی اتو می گذاریم و تمام سطح کاغذ را می رویم.

همه چیز، شما می توانید شروع به حکاکی کنید. برای انجام این کار، محلولی به نسبت 100 میلی لیتر پراکسید هیدروژن، 30 گرم اسید سیتریک و 5 گرم کلرید سدیم تهیه کنید.

تخته را داخل آن قرار می دهیم. و برای تسریع در حکاکی، نویسنده از دستگاه مخصوص خود استفاده کرده است که قبلا با دستان خود مونتاژ کرده است.
حالا برد به دست آمده باید از تونر تمیز شود و سوراخ هایی برای قطعات ایجاد شود. این همه، تولید برد تمام شده است، می توانید قطعات یدکی را آب بندی کنید. برد رگلاتور را لحیم کردیم، آن را از باقی مانده های شار شستیم. اکنون می توانید یک آهن لحیم کاری را به آن وصل کنید. اما اگر ندانیم خروجی او کجا و چیست، چگونه این کار را انجام دهیم؟ برای حل این مشکل، باید آهن لحیم کاری را جدا کنید.

در مرحله بعد، هنگام نوشتن روی کاغذ، برای جلوگیری از اشتباه، شروع به جستجوی این می کنیم که سیم به کجا می رود. همچنین می توانید متوجه شوید که مونتاژ آهن لحیم کاری به وضوح با یک سری اشتباهات انجام شده است. شار شسته نشده است و باید اصلاح شود. با کمک الکل و مسواک می توان آن را به راحتی تعمیر کرد، چیز جدیدی نیست.

وقتی پین اوت را فهمیدیم، پلاگین زیر را می گیریم:

بعد، ما آن را با سیم به تخته لحیم می کنیم، و همچنین سایر عناصر را لحیم می کنیم: یک ولت متر، یک تنظیم کننده، همه چیز مانند نمودار است.

درباره لحیم کاری ولت متر دارای 3 خروجی اول و دوم قدرت و سومی اندازه گیری.

اغلب، سیم های تست و منبع تغذیه به یک لحیم می شوند. برای اندازه گیری ولتاژ پایین ترموکوپل باید آن را جدا کنیم.

همچنین، در ولت متر، می توانید روی یک نقطه نقاشی کنید تا ما را گیج نکند. برای این کار از یک نشانگر سیاه استفاده می کنیم.

پس از آن، می توانید روشن کنید. نویسنده از واحد آزمایشگاه غذا می گیرد.

اگر ولت متر 0 را نشان دهد و مدار کار نکند، ممکن است ترموکوپل را اشتباه وصل کرده باشید. مدار، بدون گیره مونتاژ شده، بلافاصله شروع به کار می کند. گرمایش را بررسی می کنیم.
همه چیز خوب است، اکنون می توانید سنسور دما را کالیبره کنید. برای کالیبره کردن سنسور دما، بخاری را خاموش کنید و صبر کنید تا لحیم کاری به دمای اتاق خنک شود.
علاوه بر این، با چرخاندن پتانسیومتر با پیچ گوشتی، دمای اتاق قبلاً شناخته شده را تنظیم می کنیم. سپس بخاری را مدتی وصل می کنیم و می گذاریم خنک شود. کالیبراسیون برای دقت بهتر است چند بار انجام شود.

حالا بیایید در مورد منبع تغذیه صحبت کنیم. تابلوی تمام شده به شکل زیر است:

همچنین لازم است یک ترانسفورماتور پالس به آن سیم پیچ شود.
نحوه باد کردن آن را می توانید در یکی از ویدیوهای قبلی نویسنده مشاهده کنید. در زیر می توانید یک اسکرین شات از محاسبه سیم پیچ را مشاهده کنید، شاید کسی به کارتان بیاید.
در خروجی بلوک، 22-24 ولت دریافت می کنیم. همین را از واحد آزمایشگاه گرفتیم.
کیف محل لحیم کاری. وقتی روسری ها آماده شدند، می توانید شروع به ساخت قاب کنید. در پایه چنین جعبه شسته و رفته وجود خواهد داشت.

اول از همه، لازم است یک پانل جلویی برای آن ترسیم شود تا به اصطلاح ارائه شود. FrontDesigner این کار را آسان و ساده می کند.

در مرحله بعد باید یک شابلون پرینت بگیرید و با چسب دو طرفه آن را در انتها ثابت کنید و به سوراخ هایی برای قطعات بروید، بدنه آماده است، حالا باقی مانده است که همه اجزا را داخل بدنه قرار دهید. نویسنده آنها را روی چسب حرارتی قرار داده است، زیرا این قطعات الکترونیکی عملاً هیچ گرمایی ندارند، بنابراین به جایی نمی رسند و کاملاً به چسب حرارتی می چسبند. این کار تولید را تکمیل می کند. می توانید آزمایش را شروع کنید همانطور که می بینید، آهن لحیم کاری عالی در قلع کردن سیم های بزرگ و لحیم کاری آرایه های کلی انجام می دهد. به طور کلی، ایستگاه عملکرد خوبی دارد.

چرا فقط یک ایستگاه نمی خرید؟ خوب، اول از همه، ارزان تر است که آن را خودتان مونتاژ کنید. نویسنده، ساخت این ایستگاه لحیم کاری هزینه 300 hryvnia. ثانیا، در صورت خرابی، می توانید به راحتی چنین ایستگاه لحیم کاری خانگی را تعمیر کنید.

پس از راه اندازی این ایستگاه، نویسنده عملاً متوجه تفاوت بین HAKKO T12 نشد. تنها چیزی که از دست رفته رمزگذار است. اما اینها از قبل برنامه هایی برای آینده هستند.

از توجه شما متشکرم تا دفعه بعد!

usamodelkina.ru

ایستگاه لحیم کاری دیجیتال DIY

ترکیب: ATmega8، LM358، IRFZ44، 7805، پل، 13 مقاومت، یک پتانسیومتر، 2 الکترولیت، 4 خازن، نشانگر LED سه رقمی هفت بخش، پنج دکمه. همه چیز بر روی دو تخته با ابعاد 60x70mm و 60x50mm قرار گرفته است که در زاویه 90 درجه قرار دارند.

آهن لحیم کاری از ایستگاه های لحیم کاری ZD-929، ZD-937 خریداری شده است.

هویه لحیم کاری دارای بخاری سرامیکی و ترموکوپل داخلی می باشد. پایه کانکتور آهن لحیم کاری ZD-929:

عملکرد: دما از 50 تا 500 گرم، (گرم کردن به 260 گرم برای حدود 30 ثانیه)، دو دکمه + دمای 10 گرم و -10 گرم، سه دکمه حافظه - فشار طولانی (تا چشمک زدن) - حفظ دمای تنظیم شده (EE)، کوتاه - تنظیم دما از حافظه ... پس از روشن شدن برق، مدار می خوابد، پس از فشار دادن دکمه، نصب از اولین سلول حافظه روشن می شود. وقتی برای اولین بار دمای حافظه را روشن می کنید، 250، 300، 350 گرم. دمای تنظیم شده روی نشانگر چشمک می زند، سپس کار می کند و سپس دمای نوک با دقت 1 گرم در زمان واقعی می سوزد (بعد از گرم شدن، گاهی اوقات 1-2 گرم به جلو حرکت می کند، سپس تثبیت می شود و گاهی اوقات 1-+ می لغزد. ز). 1 ساعت بعد از آخرین دستکاری دکمه ها به خواب می رود و خنک می شود (حفاظت فراموشی را خاموش کنید). اگر دما بیش از 400 گرم باشد، پس از 10 دقیقه به خواب می رود (برای حفظ نیش). بوق هنگام روشن شدن، فشار دادن دکمه ها، نوشتن در حافظه، رسیدن به دمای از پیش تعیین شده، سه بار قبل از به خواب رفتن (دو بوق) و هنگام به خواب رفتن (پنج بوق) هشدار می دهد.

رتبه بندی عناصر: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k R نشانگر -0.5k C3 - 1000mF / 50v C2 - 200mF / 10v C - 0.1mF 47k R7 - IRF4

1. ترانسفورماتور و پل دیود بر اساس ولتاژ تغذیه و توان آهن لحیم کاری مورد استفاده انتخاب می شوند. من آن را 24 ولت / 48 وات دارم. برای به دست آوردن +5 ولت از تثبیت کننده خطی 7805 استفاده می شود یا یک ترانسفورماتور با سیم پیچ جداگانه برای تغذیه قسمت دیجیتال با ولتاژ 8-9 ولت مورد نیاز است. دو بسته سیگار حتی بدون کولر عالی کار می کند. 2. ترانزیستور اثر میدانی در خروجی PWM - هر مناسب (من IRFZ44 دارم). 3. ال ای دی اولین موردی بود که در فروشگاه رادیویی با آن مواجه شد، وقتی در خانه زنگ زد ناامید شد و متوجه شد که بخش های تابلو در داخل موازی نیستند، بنابراین تابلو پیچیده تر شد. در کنار "BT-C512RD" مشخص شده است و سبز می درخشد. با تصحیح مناسب برد می توانید از هر نشانگر یا سه تا استفاده کنید و اگر آند معمولی است از فریمور / نسخه فریمور زیر / استفاده کنید. 4. یک بیپر با ژنراتور داخلی، + به پایه 14 مگا، - به منهای منبع تغذیه (نه روی نمودار و روی برد، چون بعداً به آن رسیدم) وصل می شود.

5. هدف دکمه ها: S1: روشن / -10 گرم C S2: + 10 گرم C S3: حافظه 1 S4: حافظه 2 S5: حافظه 3

سیستم عامل کنترلر را می توان بر روی یک برنامه نویس خارجی انجام داد، کنترل کننده روی سوکت نصب شده است، با "J-tag" اذیت نمی شود. هنگام چشمک زدن، ژنراتور داخلی 8 مگاهرتز RC کریستال روشن می شود، در AVR مقدار بیت "set" مربوط به یک صفر منطقی است، در Pony-Prog به این صورت است:

حالا در مورد فریمور. از همه مواردی که در طول توسعه اتفاق افتاد، 2 گزینه نهایی مرتبط هستند: 1. برای LED های با کاتد مشترک. 2. برای LED با آند مشترک.

این ساخت و ساز تمام شده من است:

یک نسخه دیگر

دانلود برد مدار چاپی (47 کیلوبایت). دانلودها: 3214 بارگیری میان افزار (نسخه های به روز شده) (10 کیلوبایت). تعداد دانلود: 2838

eldigi.ru

لحیم کاری ساده MK936. ایستگاه لحیم کاری ساده خانگی

نمودارهای زیادی از ایستگاه های لحیم کاری مختلف در اینترنت وجود دارد، اما همه آنها ویژگی های خاص خود را دارند. برخی برای مبتدیان دشوار هستند، برخی دیگر با آهن لحیم کاری کمیاب کار می کنند، برخی دیگر ناقص هستند و غیره. ما روی سادگی، هزینه کم و کارایی تمرکز کردیم تا هر آماتور رادیویی تازه کار بتواند چنین ایستگاه لحیم کاری را مونتاژ کند. لطفاً توجه داشته باشید که ما نیز نسخه ای از این دستگاه را بر اساس اجزای SMD داریم!

ایستگاه لحیم کاری برای چیست؟

یک آهن لحیم کاری معمولی که مستقیماً به شبکه متصل است، به سادگی با همان قدرت به طور مداوم گرم می شود. به همین دلیل برای مدت بسیار طولانی گرم می شود و هیچ راهی برای تنظیم دما در آن وجود ندارد. شما می توانید این قدرت را کم کنید، اما دستیابی به دمای پایدار و تکرارپذیری لحیم کاری بسیار دشوار خواهد بود. آهن لحیم کاری که برای ایستگاه لحیم کاری آماده شده است دارای سنسور دمای داخلی است و این امکان را به آن می دهد تا در هنگام گرم شدن حداکثر توان را به آن برساند. بالا، و سپس دما را مطابق با سنسور حفظ کنید. اگر فقط سعی کنید توان را متناسب با اختلاف دما تنظیم کنید، آنگاه یا بسیار آهسته گرم می شود یا دما به صورت چرخه ای شناور می شود. در نتیجه، برنامه کنترل لزوماً باید شامل یک الگوریتم کنترل PID باشد. البته در ایستگاه لحیم کاری ما از یک آهن لحیم کاری مخصوص استفاده کردیم و حداکثر توجه را به پایداری دما داشتیم.

ایستگاه لحیم کاری Simple Solder MK936

مشخصات فنی

1. تغذیه توسط منبع ولتاژ ثابت 12-24 ولت
2. مصرف برق با منبع تغذیه 24 ولت: 50 وات
3. مقاومت لحیم کاری: 12 اهم
4. زمان رسیدن به حالت کار: 1-2 دقیقه بسته به ولتاژ تغذیه
5. حداکثر انحراف دما در حالت تثبیت، بیش از 5 درجه نیست
6. الگوریتم کنترل: PID
7. نمایشگر دما بر روی یک نشانگر هفت بخش
8. نوع بخاری: نیکروم
9. نوع سنسور دما: ترموکوپل
10. قابلیت کالیبراسیون دما
11. تنظیم دما با استفاده از اکدر
12. LED برای نمایش وضعیت آهن لحیم کاری (گرمایش / در حال اجرا)

نمودار شماتیک

طرح فوق العاده ساده است. در قلب همه چیز میکروکنترلر Atmega8 قرار دارد. سیگنال از اپتوکوپلر به یک تقویت کننده عملیاتی با بهره قابل تنظیم (برای کالیبراسیون) و سپس به ورودی ADC میکروکنترلر تغذیه می شود. برای نمایش دما از نشانگر هفت قطعه ای با کاتد مشترک استفاده شد که دبی های آن از طریق ترانزیستورها روشن می شود. هنگامی که دکمه رمزگذار BQ1 را می چرخانید، دما تنظیم می شود و بقیه زمان ها دمای فعلی نمایش داده می شود. هنگامی که فعال است، مقدار اولیه روی 280 درجه تنظیم می شود. با تعیین اختلاف جریان و دمای مورد نیاز، محاسبه مجدد ضرایب اجزای PID، میکروکنترلر با استفاده از مدولاسیون PWM، آهن لحیم کاری را گرم می کند.برای تغذیه قسمت منطقی مدار، از تثبیت کننده خطی ساده DA1 برای ولتاژ 5 ولت استفاده می شود.

نمودار شماتیک لحیم کاری ساده MK936

تخته مدار چاپی

برد مدار چاپی یک طرفه با چهار جامپر می باشد. فایل PCB را می توانید در انتهای مقاله دانلود کنید.

تخته مدار چاپی. مقابل

تخته مدار چاپی. سمت عقب

لیست اجزاء

برای مونتاژ برد مدار چاپی و کیس به اجزا و مواد زیر نیاز است:

1. BQ1. رمزگذار EC12E24204A8
2. C1. خازن الکترولیتی 35 ولت 10 مك فارنهایت
3. C2، C4-C9. خازن های سرامیکی X7R، 0.1μF، 10٪، 50V
4. C3. خازن الکترولیتی 10V, 47mkF
5. DD1. میکروکنترلر ATmega8A-PU در بسته DIP-28
6. DA1. رگولاتور 5 ولت C L7805CV در بسته بندی TO-220
7. DA2. تقویت کننده عملیاتی LM358DT در بسته DIP-8
8. HG1. یک نشانگر سه رقمی هفت بخش با یک کاتد مشترک BC56-12GWA. این برد همچنین یک صندلی برای یک آنالوگ ارزان فراهم می کند.
9. HL1. هر LED نشانگر برای جریان 20 میلی آمپر با گام پین 2.54 میلی متر
10. R2، R7. مقاومت 300 اهم، 0.125 وات - 2 عدد
11. R6، R8-R20. مقاومت 1 کیلو اهم، 0.125 وات - 13 عدد
12. R3. مقاومت 10 کیلو اهم، 0.125 وات
13. R5. مقاومت 100 کیلو اهم، 0.125 وات
14. R1. مقاومت 1MΩ، 0.125W
15. R4. مقاومت تریمر 3296 وات 100 کیلو اهم
16. VT1. ترانزیستور اثر میدانی IRF3205PBF در بسته بندی TO-220
17. VT2-VT4. ترانزیستورهای BC547BTA در بسته بندی TO-92 - 3 عدد
18. XS1. ترمینال برای دو کنتاکت با گام 5.08 میلی متر
19. ترمینال برای دو کنتاکت با گام 3.81 میلی متر
20. ترمینال برای سه کنتاکت با گام 3.81 میلی متر
21. رادیاتور برای تثبیت کننده FK301
22. سوکت برای مسکن DIP-28
23. سوکت برای مسکن DIP-8
24. کانکتور آهن لحیم کاری
25. کلید برق SWR-45 B-W (13-KN1-1)
26. آهن لحیم کاری. حتی بعداً در مورد او خواهیم نوشت.
27. قطعات پلکسی برای قاب (فایل های برش در انتهای مقاله)
28. دستگیره رمزگذار می توانید آن را بخرید یا می توانید آن را روی یک چاپگر سه بعدی چاپ کنید. فایل دانلود مدل در انتهای مطلب
29. پیچ М3х10 - 2 عدد
30. پیچ М3х14 - 4 عدد
31. پیچ М3х30 - 4 عدد
32. مهره M3 - 2 عدد
33. مهره مربعی M3 - 8 عدد
34. واشر M3 - 8 عدد
35. واشر گروور M3 - 8 عدد
36. مونتاژ همچنین به سیم کشی، اتصالات و لوله های انقباض حرارتی نیاز دارد.

مجموعه ای از تمام قسمت ها به این صورت است:

مجموعه قطعات مونتاژ ایستگاه لحیم کاری Simple Solder MK936

مونتاژ PCB

هنگام مونتاژ یک برد مدار چاپی، استفاده از نقشه مونتاژ راحت است:

نقشه مونتاژ PCB ایستگاه لحیم کاری Simple Solder MK936

مراحل نصب به طور کامل در ویدیوی زیر نمایش داده خواهد شد و نظر داده خواهد شد. فقط به چند نکته توجه می کنیم. رعایت پلاریته خازن های الکترولیتی، ال ای دی و جهت نصب ریز مدارها ضروری است. تا زمانی که کیس کاملاً مونتاژ نشده و ولتاژ تغذیه بررسی نشده است، ریز مدارها را نصب نکنید. ریز مدارها و ترانزیستورها باید با احتیاط کار شوند تا در اثر الکتریسیته ساکن آسیبی به آنها وارد نشود.

مونتاژ PCB ایستگاه لحیم کاری

مونتاژ بدنه و نصب حجمی

دیاگرام سیم کشی بلوک به شرح زیر است:

نمودار سیم کشی ایستگاه لحیم کاری

یعنی فقط برق رسانی به برد و اتصال کانکتور لحیم کاری باقی می ماند.پنج سیم باید به کانکتور لحیم کاری لحیم کاری شود. قرمز به اول و پنجم، سیاه به بقیه. باید فوراً یک لوله هیت شرینک روی کنتاکت ها قرار دهید و انتهای آزاد سیم ها را قلع و قمع کنید.سیم های قرمز کوتاه (از سوییچ به برد) و بلند (از سوییچ به منبع برق) را به کلید برق لحیم کنید. سپس کلید و کانکتور را می توان روی پنل جلویی نصب کرد. لطفاً توجه داشته باشید که سوئیچ برای ورود می تواند بسیار سفت باشد. در صورت لزوم پنل جلویی را با یک فایل اصلاح کنید!

در مرحله بعد تمامی این قسمت ها در کنار هم قرار می گیرند. نیازی به نصب کنترلر، تقویت کننده عملیاتی یا پیچ کردن پنل جلویی نیست!

مونتاژ بدنه ایستگاه لحیم کاری

سیستم عامل و پیکربندی کنترلر

می توانید فایل HEX را برای سیستم عامل کنترلر در انتهای مقاله بیابید. فیوز بیت ها باید در کارخانه باقی بمانند، یعنی کنترل کننده با فرکانس 1 مگاهرتز از نوسانگر داخلی کار می کند، اولین روشن شدن باید قبل از نصب میکروکنترلر و تقویت کننده عملیاتی روی برد انجام شود. یک ولتاژ تغذیه ثابت از 12 تا 24 ولت (قرمز باید "+"، سیاه "-") به مدار اعمال کنید و بررسی کنید که ولتاژ تغذیه 5 ولت بین پایانه های 2 و 3 تثبیت کننده DA1 (ترمینال های میانی و راست) وجود داشته باشد. پس از آن، برق را خاموش کرده و ریز مدارهای DA1 و DD1 را در پریزها نصب کنید. هنگام انجام این کار، موقعیت کلید ریز مدار را مشاهده کنید، ایستگاه لحیم کاری را دوباره روشن کنید و مطمئن شوید که همه عملکردها به درستی کار می کنند. نشانگر دما را نشان می دهد، رمزگذار آن را تغییر می دهد، آهن لحیم کاری گرم می شود و LED حالت کار را سیگنال می دهد.در مرحله بعد، باید ایستگاه لحیم کاری را کالیبره کنید. گزینه بهینه برای کالیبراسیون استفاده از ترموکوپل اضافی است. لازم است دمای مورد نیاز را تنظیم کرده و با استفاده از دستگاه مرجع روی نوک آن بررسی کنید. اگر قرائت ها متفاوت است، با مقاومت برش چند چرخشی R4 تنظیم را انجام دهید. هنگام تنظیم، به یاد داشته باشید که قرائت های نشانگر ممکن است کمی با دمای واقعی متفاوت باشد. به این معنا که اگر مثلاً دمای "280" را تنظیم کنید و خوانش نشانگر تا حدودی منحرف شود، با توجه به دستگاه مرجع باید دقیقاً به دمای 280 درجه سانتیگراد برسید. اگر درجه حرارت ندارید. دستگاه اندازه گیری را در دست کنترل کنید، سپس می توانید مقاومت مقاومت را در حدود 90 کیلو اهم تنظیم کنید و سپس دما را به صورت تجربی انتخاب کنید، پس از بررسی ایستگاه لحیم کاری، می توانید با دقت پانل جلویی را نصب کنید تا قطعات ترک نخورد.

ایستگاه لحیم کاری تکمیل شد

ایستگاه لحیم کاری تکمیل شد

ویدیوی کار

ما یک بررسی ویدیویی کوتاه گرفتیم …. و یک ویدیوی دقیق که روند ساخت را نشان می دهد:

نتیجه

اگر قبلاً با دستگاه لحیم کاری شبکه معمولی لحیم کاری انجام داده باشید، این ایستگاه لحیم کاری ساده تجربه شما را از لحیم کاری تغییر می دهد. وقتی مونتاژ کامل می شود اینگونه به نظر می رسد.در مورد آهن لحیم چند کلمه دیگر برای گفتن وجود دارد. این ساده ترین آهن لحیم کاری با سنسور دما است. او یک بخاری نیکروم معمولی و ارزان ترین نیش دارد. توصیه می کنیم فوراً یک نوک جایگزین برای آن خریداری کنید. هر کدام با قطر بیرونی 6.5 میلی متر، قطر داخلی 4 میلی متر و طول ساقه 25 میلی متر این کار را انجام می دهد.

آهن لحیم کاری جدا شده با نوک یدکی

فایل هایی برای دانلود

Sprint Layout PCB Microcontroller Firmware Plexiglass Cutting File چاپ سه بعدی دستگیره رمزگذار مدل

UPD

فایل های بالا قدیمی هستند. در نسخه فعلی، ما نقشه های برش پلکسی، ساخت برد مدار چاپی و همچنین سیستم عامل را برای حذف سوسو زدن نشانگر به روز رسانی کرده ایم. لطفاً توجه داشته باشید که نسخه سفت‌افزار جدید نیاز به فعال کردن CKSEL0، CKSEL2، CKSEL3، SUT0، BOOTSZ0، BOOTSZ1 و SPIEN دارد (یعنی تنظیمات پیش‌فرض را تغییر دهید). برد چاپ با فرمت Sprint Layout V1.1 Microcontroller Firmware V1.1 File برای برش اکریلیک شیشه V1. یک

همچنین، این ایستگاه لحیم کاری را می توان به عنوان یک کیت برای خود مونتاژ در فروشگاه ما و از شرکای ما GOOD-KITS.ru و ROBOTCLASS.ru خریداری کرد.

ترکیب: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, Bridge, 13 مقاومت, یک پتانسیومتر, 2 الکترولیت, 4 خازن, نشانگر LED سه رقمی هفت سگمنت, پنج دکمه. همه چیز بر روی دو تخته با ابعاد 60x70mm و 60x50mm قرار گرفته است که در زاویه 90 درجه قرار دارند.

آهن لحیم کاری از ایستگاه های لحیم کاری ZD-929، ZD-937 خریداری شده است.

هویه لحیم کاری دارای بخاری سرامیکی و ترموکوپل داخلی می باشد.
پایه کانکتور آهن لحیم کاری ZD-929:

عملکردی:
دما از 50 تا 500 گرم، (گرم کردن تا 260 گرم برای حدود 30 ثانیه)، دو دکمه + دما 10 گرم و -10 گرم، سه دکمه حافظه - فشار طولانی (تا چشمک زدن) - حفظ دمای تنظیم شده (EE)، کوتاه - تنظیم دما از حافظه پس از روشن شدن برق، مدار می خوابد، پس از فشار دادن دکمه، نصب از اولین سلول حافظه روشن می شود. وقتی برای اولین بار دمای حافظه را روشن می کنید، 250، 300، 350 گرم. دمای تنظیم شده روی نشانگر چشمک می زند، سپس کار می کند و سپس دمای نوک با دقت 1 گرم در زمان واقعی می سوزد (بعد از گرم شدن، گاهی اوقات 1-2 گرم به جلو حرکت می کند، سپس تثبیت می شود و گاهی اوقات 1-+ می لغزد. ز). 1 ساعت بعد از آخرین دستکاری دکمه ها به خواب می رود و خنک می شود (حفاظت فراموشی را خاموش کنید). اگر دما بیش از 400 گرم باشد، پس از 10 دقیقه به خواب می رود (برای حفظ نیش). بوق هنگام روشن شدن، فشار دادن دکمه ها، نوشتن در حافظه، رسیدن به دمای از پیش تعیین شده، سه بار قبل از به خواب رفتن (دو بوق) و هنگام به خواب رفتن (پنج بوق) هشدار می دهد.

رتبه بندی عناصر:
R1 - 1M
R2 - 1k
R3 - 10k
R4 - 82k
R5 - 47k
R7، R8 - 10k
نشانگر R -0.5k
C3 - 1000mF / 50v
C2 - 200mF / 10v
C - 0.1mF
Q1 - IRFZ44
IC4 - 7805

1. ترانسفورماتور و پل دیود بر اساس ولتاژ تغذیه و توان آهن لحیم کاری مورد استفاده انتخاب می شوند. من آن را 24 ولت / 48 وات دارم. برای به دست آوردن +5 ولت از تثبیت کننده خطی 7805 استفاده می شود یا یک ترانسفورماتور با سیم پیچ جداگانه برای تغذیه قسمت دیجیتال با ولتاژ 8-9 ولت مورد نیاز است. دو بسته سیگار حتی بدون کولر عالی کار می کند.
2. ترانزیستور اثر میدانی در خروجی PWM - هر مناسب (من IRFZ44 دارم).
3. ال ای دی اولین موردی بود که در فروشگاه رادیو پیدا شد، وقتی در خانه زنگ زد ناامید شد و متوجه شد که بخش های علائم در داخل موازی نیستند، بنابراین تابلو پیچیده تر شد. در کنار "BT-C512RD" مشخص شده است و سبز می درخشد. با تصحیح مناسب برد می توانید از هر نشانگر یا سه تا استفاده کنید و اگر آند معمولی است از فریمور / نسخه فریمور زیر / استفاده کنید.
4. یک بیپر با ژنراتور داخلی، + به پایه 14 مگا، - به منهای منبع تغذیه (نه روی نمودار و روی برد، چون بعداً به آن رسیدم) وصل می شود.

5. هدف از دکمه ها:
S1: روشن / -10 گرم C
S2: + 10 گرم C
S3: حافظه 1
S4: حافظه 2
S5: حافظه 3

سیستم عامل کنترلر را می توان بر روی یک برنامه نویس خارجی انجام داد، کنترل کننده روی سوکت نصب شده است، با "J-tag" اذیت نمی شود. هنگام چشمک زدن، ژنراتور داخلی 8 مگاهرتز RC کریستال روشن می شود، در AVR مقدار بیت "set" مربوط به یک صفر منطقی است، در Pony-Prog به این صورت است:

حالا در مورد فریمور. از بین تمام مواردی که در طول توسعه اتفاق افتاد، 2 گزینه نهایی مرتبط هستند:
1. برای LED با کاتد مشترک.
2. برای LED با آند مشترک.

این ساخت و ساز تمام شده من است:

یک نسخه دیگر

ایستگاه لحیم کاری دیجیتال DIY (ATmega8, C)
27.05.2012
ترکیب: ATmega8، LM358، IRFZ44، 7805، پل، 13 مقاومت، یک پتانسیومتر، 2 الکترولیت، 4 خازن، سه رقمی LED هفت سگمنت ...

ایستگاه لحیم کاری دیجیتال چرا مورد نیاز است و چه مزایایی دارد؟ دلایل زیادی وجود دارد: کسی از پوسته شدن مسیرها خسته شده است، کسی یک آهن لحیم کاری را با فندک یا گاز گرم می کند، زیرا نمی تواند یک قسمت عظیم را تبخیر کند، کسی مارپیچ را روی بدنه می شکند و با جریان الکتریکی می زند، کسی خیلی نیاز دارد. دمای نوک آهن لحیم کاری را با دقت کنترل کنید، و چه کسی می خواهد به یک پایه عنصر مدرن SMD سوئیچ کند.

تفاوت بین یک ایستگاه لحیم کاری با یک آهن لحیم کاری معمولی یا حتی یک آهن لحیم کاری با رگولاتور چیست؟ ایستگاه لحیم کاری، از نظر ما، بازخورد دارد. هنگامی که نوک قسمت عظیمی را لمس می کند، دمای نوک کاهش می یابد و ولتاژ خروجی ترموکوپل بر این اساس کاهش می یابد. این افت ولتاژ، تقویت شده توسط op-amp، به میکروکنترلر می رود و بلافاصله برق بیشتری را به هیتر می رساند و دمای نوک (به طور دقیق تر، ولتاژ در خروجی op-amp) را به سطحی که می رسد افزایش می دهد. در حافظه ذخیره می شود. پس از مطالعه این مقاله، با مونتاژ تجهیزات لازم و فراموش نکردن پیش فلاش کنترلر، برای آخرین بار از لحیم کاری های قدیمی، خسته کننده و ناقص خود استفاده خواهید کرد و به سطح حرفه ای تری از مدارهای لحیم کاری رفته اید. بنابراین، من یک ایستگاه لحیم کاری دیجیتال خانگی را به شما معرفی می کنم. از نظر عملکردی، مدار از دو بخش تشکیل شده است - یک واحد کنترل و یک واحد نشان.

در نسخه نویسنده، تثبیت کننده 7805 به یک پل دیود متصل است، خروجی از آن به گرم کردن آهن لحیم کاری می رود، اما حداقل 24 ولت وجود دارد. بنابراین، برای این منظور بهتر است از سیم پیچ ترانسفورماتور با ولتاژ پایین، در صورت وجود، یا منبع تغذیه جداگانه استفاده کنید، که برای آن از شارژر تلفن همراه استفاده کردم. اگر شارژر 5 ولت پایدار تولید می کند، می توانید از استفاده از تثبیت کننده خودداری کنید.

تقریباً تمام جزئیات در یک تابلو قرار دارند. و سیستم عامل از وب سایت radiokot گرفته شده است. می توانید آنها را در آرشیو دانلود کنید. پل دیود و خازن الکترولیتی خارج از برد هستند. در مرکز پل دیود سوراخی وجود دارد که با آن به بدنه ایستگاه لحیم کاری ثابت می شود. الکترولیت مستقیماً روی آن لحیم می شود.

گزینه ها: ATmega8، LM358، IRFZ44، 7805، پودر شل، نشانگر LED سه رقمی هفت بخش A-563G-11، پنج دکمه درایت (سه عدد ممکن است) و یک بیپر پنج ولتی با ژنراتور داخلی. رتبه بندی عناصر:

R1 - 1M
R2 - 1k
R3 - 10k
R4 - 82k
R5 - 47k
R7، R8 - 10k
نشانگر R -0.5k
C3 - 1000mF / 50v
C2 - 200mF / 10v
C - 0.1mF
Q1 - IRFZ44
IC4 - 78L05ABUTR

من از پل های دیودی مختلف استفاده کردم، نکته اصلی این است که جریان را بکشیم. ترانسفورماتور - TS-40. درسته من فقط نصف ترانسفورماتور رو وصل میکنم گرم میشه ولی یکی دوساله کار میکنه. در اصل، می توانید از یک ساده، با ذخیره انرژی استفاده کنید تا از استفاده از کولر جلوگیری کنید. در این صورت امکان استفاده از کیس پلاستیکی فشرده و ارزان قیمت وجود خواهد داشت. نکته مثبت بایپر به دوازدهمین پایه میکروکنترلر (یا در مورد استفاده از کنترلر در بسته DIP به 14th) متصل می شود. منهای به زمین متصل است.

مشخصات فنی ایستگاه لحیم کاری. دما از 50 تا 500 گرم، (گرم کردن تا 260 گرم برای حدود 30 ثانیه)، دو دکمه + دما 10 گرم و -10 گرم، سه دکمه حافظه - فشار طولانی (تا چشمک زدن) - حفظ دمای تنظیم شده (EE)، کوتاه - تنظیم دما از حافظه پس از روشن شدن برق، مدار در حالت خواب است، پس از فشار دادن دکمه، نصب از اولین سلول حافظه روشن می شود. وقتی برای اولین بار دما را روشن می کنید، حافظه 250، 300، 350 درجه است. دمای تنظیم شده روی نشانگر چشمک می زند، سپس کار می کند و سپس دمای نوک با دقت 1 * C در زمان واقعی می سوزد (بعد از گرم شدن، گاهی اوقات 1-2 * C جلوتر می رود، سپس تثبیت می شود و گاهی اوقات به + می پرد. -1 * C). 1 ساعت بعد از آخرین دستکاری دکمه ها، به خواب می رود و خنک می شود (در واقع می توان آن را زودتر برش داد). اگر درجه حرارت بیش از 400 * C باشد، پس از 10 دقیقه به خواب می رود (برای حفظ نیش). بوق هنگام روشن شدن، فشار دادن دکمه ها، نوشتن در حافظه، رسیدن به دمای از پیش تعیین شده، سه بار قبل از به خواب رفتن (دو بوق) و هنگام به خواب رفتن (پنج بوق) هشدار می دهد. پس از مونتاژ، ایستگاه لحیم کاری باید کالیبره شود. کالیبره شده با استفاده از موبر R5 و ترموکوپل که دارای مولتی مترهای زیادی است. من یک DT-838 دارم. با ترموکوپل صنعتی چک کردم. دقت قرائت ها دلگرم کننده بود.

فیوزها:

حالا در مورد آهن لحیم کاری. در ایستگاه خانگی ما می توانید از آهن لحیم کاری ایستگاه های لحیم کاری سازندگان مختلف استفاده کنید. در نسخه من از ZD-929 برای 24 ولت و 48 وات استفاده می کنم.

در اینجا پین اوت کانکتور آن است:

و LUKEY، من مدل را نمی دانم، اما همچنین برای این ولتاژ:

بعدها مشخص شد که LUKEY از نظر کیفیت و قدرت به طور قابل توجهی پایین تر است. برای مدت کوتاهی از کار، یک ترموکوپل در آن پرواز کرد. علاوه بر این، نسبت به ZD-929 ضعیف تر است. کانکتور دریچه مانند رایانه PS / 2 است، بنابراین بلافاصله قطع شد و با RSH2N-1-17 جایگزین شد. بنابراین قابل اعتمادتر خواهد بود.

مقاومت بخاری - 18 اهم، مقاومت ترموکوپل 2 اهم. قطبیت ترموکوپل باید رعایت شود. ترموکوپل "+" به R3 می رود، "-" به زمین. قطبیت ترموکوپل را می توان با یک تستر تعیین کرد، آن را روی 200 میلی ولت تنظیم کرد و هویه لحیم کاری را با فندک گرم کرد. بنابراین، ما به آخرین فناوری های نصب روی آوردیم. و بعدش چی؟ تا نیش های گران قیمت اما طولانی مدت را خراب نکنیم.

1. نکات لحیم کاری چند لایه نیازی به تیز کردن ندارند (و اجازه نخواهند داد).

2. دمای بالای غیر معقول عمر نوک را کوتاه می کند. از کمترین دمای ممکن استفاده کنید.

3. تمیز کردن ملایم نوک از رسوبات کربن روی یک اسفنج سلولزی مرطوب انجام می شود، زیرا اکسیدها و کاربیدهای لحیم کاری و شارها می توانند آلودگی نوک را ایجاد کنند که منجر به کیفیت پایین لحیم کاری و کاهش انتقال حرارت می شود.

4. با کار مداوم حداقل هفته ای یکبار باید نوک آن برداشته و کاملاً از اکسیدها تمیز شود. لحیم کاری روی نوک باید حتی در زمان سرد باقی بماند.

5. استفاده از شارهای تهاجمی حاوی کلرید یا اسید غیرقابل قبول است. از فلاکس های رزین استفاده کنید.

چند کلمه در مورد "اسفنج سلولزی نرم" باید آن را از همان جایی که آهن لحیم خریده اید تهیه کنید.اما عجله نکنید که نیش را در آن فرو کنید.قبل از آن باید خیس شود که در نتیجه آن را خیس کنید. متورم می شود و خارج می شود.حالا اسفنج آماده استفاده است.به عنوان آخرین راه حل به جای اسفنج می توانید از یک دستمال نخی استفاده کنید.

در اینجا به پایان می رسیم. اکنون جالب ترین چیز عکس های دستگاه های تمام شده است.
ایستگاه خانگی:

ارتقا یافته برای نوک های منحنی کارخانه رادیویی محلی ZD-929 در پایه دو هارد دیسک:

دریچه ای در غرفه ای که از فروشگاه خریداری شده است. از نظر بصری، پایه شبیه به یک مشابه از Pace است (که هنگام سفارش به انجام آن هدایت شدم)، اما به جای فلز ریخته‌گری پلاستیک وجود دارد:

مونتاژ و تست شده توسط: Troll

در مورد مقاله ایستگاه لحیم کاری خودساخته بحث کنید

مدت ها فکر می کردم که در مورد این محصول خانگی مقاله بنویسم یا نه. در اینترنت، احتمالاً می توانید ده ها مقاله را در مورد این طرح بشمارید. اما از آنجایی که به نظر من این راه حل مدار خاص موفق ترین است، این طرح را با شما بازدیدکنندگان عزیز وب سایت فناوری زور به اشتراک می گذارم. فوراً می خواهم از نویسنده نمودار به خاطر کار انجام شده و قرار دادن آن برای استفاده عمومی تشکر کنم. ساخت ایستگاه لحیم کاری بسیار ساده است و در تمرین رادیویی آماتور بسیار ضروری است.

وقتی کارم را به عنوان آماتور رادیو شروع کردم، به هیچ کدام فکر نکردم. لحیم شده با آهن لحیم کاری قدرتمند 60 وات. همه چیز با نصب لولایی و سیم های ضخیم انجام شد. با گذشت سالها، با کسب کمی تجربه، مسیرها نازکتر شدند و جزئیات کوچکتر شدند. آهن لحیم کاری پایین تر به ترتیب خریداری شد. یک بار از ایستگاه لحیم کاری LUKEY-702 یک دستگاه لحیم کاری با حداکثر توان 50 وات و یک ترموکوپل داخلی گرفتم. بلافاصله مدار مونتاژ را برداشتم. ساده و قابل اعتماد، با حداقل جزئیات.

نمودار یک ایستگاه لحیم کاری خانگی

لیست قطعات برای شماتیک:

• R1 - 1M
• R2 - 1k
• R3 - 10k
• R4 - 82k
• R5 - 47k
• R7، R8 - 10k
• نشانگر R -0.5k
• C3 - 1000mF / 50v
• C2 - 200mF / 10v
• C - 0.1mF
• Q1 - IRFZ44
• IC4 - 78L05ABUTR

کنترلر در بسته DIP قرار دارد. برنامه نویسی آنها کار سختی نیست. شما می توانید از هر برنامه نویس مناسب استفاده کنید، حتی از ساده ترین 5 سیم و مقاومت. امیدوارم اینجا مشکلی پیش نیاید. سیستم عامل نشانگرهای دارای OA و OK قرار دارند. عکس فیوزها هم هست.

ترانسفورماتور قدرت از یک صفحه گردان گرفته شده است. نام او TS-40-3 است. من چیزی را عقب نکشیدم تمام ولتاژهای مربوطه در حال حاضر وجود دارد. برای تغذیه خود آهن لحیم کاری دو سیم پیچ به صورت موازی وصل شد که حدودا 19 ولت خروجی می دهد. برای ما کافی است. برای انجام این کار، در این مدل از ترانسفورماتور، باید جامپرهایی را بین پایانه های ترانسفورماتور 6 و 8 و همچنین 6 'و 8' روی یک سیم پیچ دیگر قرار دهید. ما ولتاژ را از ترمینال های 6 و 6 حذف می کنیم.

برای تغذیه میکروکنترلر واحد کنترل ایستگاه لحیم کاری و آپ امپ به ولتاژ 7.5 تا 15 ولت نیاز داریم. البته می توانید تا 35 عدد، اما این محدودیت برای میکرو مدار تثبیت کننده 78L05 خواهد بود. خیلی گرم خواهد شد. برای این کار سیم پیچ ها را به صورت سری وصل کردم. معلوم شد ولتاژ 12 ولت است. در خروجی 8 ترانسفورماتور دو سیم لحیم شده است. لحیم کاری را که نازکتر است از هم جدا می کنیم و به ترمینال رایگان منتقل می کنیم. جامپر باید روی دهمین خروجی ترانسفورماتور و سیم لحیم شده قرار گیرد. ولتاژ از پین های 10 و 12 حذف می شود. موارد فوق فقط برای ترانسفورماتور TS-40-3 است.

دیودهای برق B1 توسط KD202K استفاده می شود. فقط برای این منظور مناسب است. برای منبع تغذیه، MK یک مجموعه دیود با اندازه کوچک B2 گرفت. E30361-L-0-8-W با کاتد مشترک به عنوان نشانگر LED استفاده شد. من همچنین برد مدار چاپی خود را برای نشانگر خود پهن کردم. معلوم شد دو طرفه است. یک طرفه نتوانست. پرش های بیش از حد. برد بهترین نیست، اما تست شده و کار می کند. کانکتور رو هم روی خود لحیم کاری لحیم کردم. معیار او بی فایده است. در ابتدا، بوزر روی تخته ارائه نمی شد. بعدش نصب شد ولی برد تو آرشیو درست شد.

بهترین رابط پدر - مادر را از سطل زباله موجود برداشت. من همچنین می خواهم در مورد ترانزیستور اثر میدانی IRFZ44 بگویم. به دلایلی او نمی خواست برای من کار کند. با روشن شدن بلافاصله سوخت. در حال حاضر، IRF540 حدود یک سال است که نصب شده است. تقریباً گرم نمی شود. رادیاتور در آنجا مورد نیاز نیست.

ایستگاه لحیم کاری - کیس سازی

بنابراین، بدنه ایستگاه لحیم کاری. وقتی به فروشگاه می روید خوب است و مجموعه ای از کیس های آماده وجود دارد. متأسفانه من آن تجملات را ندارم. و اینکه به دنبال انواع جعبه ها از چیزی غیرقابل درک باشید، و سپس هنوز فکر کنید که چگونه همه چیز را در آنجا پر کنید، چندان مطلوب نیست. بدن از قلع خم شده بود. سپس تمام سوراخ ها را علامت زد و دریل کرد و با اسپری رنگ زد. من سوراخ نشانگر را با یک تکه پلاستیک از یک بطری آبجو سیاه مهر و موم کردم. دکمه ها از قاب های ترانزیستور KT3102 شوروی در یک قاب آهنی و موارد مشابه ساخته شده اند. همچنین لازم است که خواندن دما را با استفاده از مقاومت R5 و ترموکوپل مولتی متر کالیبره کنید. پس از مونتاژ و بررسی، تمام سیم ها با بست های پلاستیکی محکم شدند. سپس درپوش بالایی را پیچ کردم. ایستگاه آماده بهره برداری است. مجلس بر همه مبارک ایستگاه لحیم کاری توسط بخارا ساخته شده است.

هر آماتور رادیویی که به خود و کارش احترام می گذارد تلاش می کند تا همه ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد. آهن لحیم کاری به طور طبیعی ضروری است. امروزه، عناصر رادیویی و قطعاتی که اغلب نیاز به توجه، تعمیر، تعویض و در نتیجه استفاده از لحیم کاری دارند، دیگر تابلوهای عظیم قبلی نیستند. آهنگ‌ها و لیدها نازک‌تر می‌شوند، خود عناصر حساس‌تر می‌شوند. شما نه تنها به یک آهن لحیم کاری، بلکه به یک ایستگاه لحیم کاری کامل نیاز دارید. لازم است بتوان دما و سایر پارامترهای فرآیند را کنترل و تنظیم کرد. در غیر این صورت، خطر آسیب جدی به اموال وجود دارد.

آهن لحیم کاری با کیفیت بالا ارزان ترین لذت نیست، چه رسد به ایستگاه. بنابراین، بسیاری از آماتورها علاقه مند هستند که چگونه ایستگاه های لحیم کاری خود را انجام دهند. برای برخی، این موضوع نه تنها صرفه جویی مالی، بلکه به غرور، سطح و مهارت آنها نیز مربوط می شود. چه آماتور رادیویی که نمی تواند ضروری ترین چیز را اجرا کند - یک ایستگاه لحیم کاری.

امروزه گزینه های زیادی برای مدارها و قطعات به طور گسترده در دسترس است که برای ساختن یک ایستگاه لحیم کاری انجام دهید. در نتیجه، ایستگاه لحیم کاری دیجیتالی می شود، زیرا مدارها وجود یک میکروکنترلر دیجیتال قابل برنامه ریزی را فراهم می کنند.

در زیر نموداری است که مورد علاقه مخاطبان آماتورهای رادیویی است. این طرح به عنوان یکی از ساده ترین و در عین حال قابل اعتمادترین طرح ها شناخته می شود.

ابزار کار اصلی ایستگاه لحیم کاری آشکارا آهن لحیم کاری است. اگر حتی نیازی به خرید قطعات جدید ندارید، اما از قطعات مناسب موجود در زرادخانه خود استفاده می کنید، پس به یک آهن لحیم کاری خوب نیاز دارید. با مقایسه قیمت ها و ویژگی ها، بسیاری از آهن های لحیم کاری solomon، ZD (929/937)، Luckey را تشخیص می دهند. در اینجا ارزش انتخاب را بر اساس نیازها و خواسته های خود دارد.

معمولاً چنین هویه های لحیم کاری مجهز به یک بخاری سرامیکی و یک ترموکوپل داخلی هستند که روند اجرای ترموستات را بسیار تسهیل می کند. لحیم کاری این سازندگان مجهز به کانکتور مناسب برای اتصال به ایستگاه نیز می باشد. این امر نیاز به بازسازی کانکتور را از بین می برد.

هنگامی که یک آهن لحیم کاری برای ایستگاه لحیم کاری انتخاب می شود، بر اساس توان و ولتاژ تغذیه آن، یک پل دیودی مناسب برای مدار و یک ترانسفورماتور انتخاب می شود. برای به دست آوردن ولتاژ + 5 ولت، یک تنظیم کننده خطی با یک هیت سینک خوب مورد نیاز است. یا به عنوان یک گزینه، ترانسفورماتور با ولتاژ 8-9 ولت با سیم پیچ جداگانه برای تغذیه قسمت دیجیتال مدار.

بهترین گزینه میکروکنترلر برای مونتاژ ایستگاه لحیم کاری ATmega8 است. دارای حافظه داخلی قابل برنامه ریزی، ADC و یک اسیلاتور RC کالیبره شده است.

در خروجی PWM، IRLU024N به خوبی خود را به عنوان یک ترانزیستور اثر میدانی ثابت کرده است. یا می توانید هر آنالوگ مناسب دیگری بگیرید. برای ترانزیستور مشخص شده، نیازی به رادیاتور نیست.

نمودار 2 LED را برای سیگنال دادن به حالت های عملکرد نشان می دهد. می توانید آنها را با یک دو رنگ جایگزین کنید. همچنین، فقط بر اساس ترجیحات خود، می توانید نشانگرهای صوتی را نصب یا نصب نکنید که دکمه های فشار داده شده را صدا می کنند. این بر عملکرد ایستگاه لحیم کاری و عملکرد وظایف اصلی آن تأثیر نمی گذارد.

در مجموعه چنین مدارهایی می توان از عناصر رادیویی قدیمی اما قابل استفاده تولید شوروی با موفقیت استفاده کرد.

برخی از آنها ممکن است برای همگام سازی و انطباق با بقیه مؤلفه ها نیاز به نوسازی داشته باشند. اما تنها معیاری که ارزش انتخاب را دارد، مطابقت فرقه ها با الزامات ضروری طرح است. بنابراین می توان از ترانسفورماتورهای نوع TC-40-3 که قبلاً در صفحات گردان برای صفحات وینیل نصب شده بودند استفاده کرد.

هدف از دکمه ها گزینه های سفت افزار

دکمه های ایستگاه لحیم کاری عملکردهای زیر را دارند:

• U6.1 و U7 مسئول تغییر دما هستند: بر این اساس، U6.1 مقدار تنظیم شده را 10 درجه کاهش می دهد و U7 افزایش می یابد.
• U4.1 مسئول برنامه ریزی حالت های دما P1، P2، P3 است.
• دکمه های U5، U8 و U3.1 به ترتیب مسئول حالت های جداگانه هستند: P1، P2 و P3.

همچنین به جای دکمه می توان یک پروگرامر خارجی برای فلش کنترلر وصل کرد. یا، میان‌افزار درون مدار در حال انجام است. تنظیم رژیم های دما دشوار نیست. لازم نیست EEPROM را فلش کنید، بلکه کافیست ایستگاه را با فشار دادن کلید U5 وصل کنید، در نتیجه مقادیر همه حالت ها برابر با صفر خواهد بود. علاوه بر این، تنظیمات با استفاده از دکمه ها انجام می شود.
هنگام چشمک زدن، می توانید مقادیر مختلف کنترل دما را تنظیم کنید. گام بسته به نیاز شما می تواند 10 درجه یا 1 درجه باشد.

کنترل کننده دما برای آهن لحیم کاری ولتاژ پایین

برای کسانی که به تازگی آزمایش های خود را در مهندسی برق آغاز کرده اند، مونتاژ یک طرح تا حدودی ساده شده می تواند به عنوان نوعی آموزش عمل کند.

در واقع، این نیز یک ایستگاه لحیم کاری خانگی است، اما با قابلیت های کمی محدود، زیرا در اینجا از یک میکروکنترلر متفاوت استفاده می شود. چنین ایستگاهی می‌تواند هم آهن‌های لحیم کاری ولتاژ پایین استاندارد با ولتاژ 12 ولت و هم نمونه‌های دست ساز مانند آهن‌های لحیم کاری میکرولحیم‌کاری که بر اساس یک مقاومت مونتاژ شده‌اند را ارائه دهد. نمودار ایستگاه لحیم کاری خانگی بر اساس سیستم تنظیم کننده آهن لحیم کاری شبکه است.

اصل کار این است که مقادیر برق عرضه شده را با گذراندن دوره ها تنظیم کنید. این سیستم به ترتیب بر روی یک سیستم اعداد هگزادسیمال کار می کند و دارای 16 مرحله تنظیم است.

همه چیز با یک دکمه "+/-" کنترل می شود. بسته به اینکه چند بار فشار داده شود و کدام علامت، کاهش یا افزایش در پرش دوره ها روی هویه لحیم کاری وجود دارد، به ترتیب قرائت ها افزایش یا کاهش می یابد. از همین دکمه برای خاموش کردن دستگاه استفاده می شود. لازم است "+" و "-" را همزمان نگه دارید، سپس نشانگر چشمک می زند، رگولاتور خاموش می شود و آهن لحیم کاری خنک می شود. دستگاه به همین ترتیب روشن می شود. در همان زمان، او مرحله ای را که در آن تعطیلی رخ داد، "به یاد می آورد".