چه قطعاتی برای مونتاژ یک تقویت کننده صدا مورد نیاز است. ساده ترین تقویت کننده صدا

مقاله ای در مورد اینکه چگونه می توانید یک آمپلی فایر را با دستان خود مونتاژ کنید که صدای کارخانه ای در حد متوسط ​​​​قیمت دارد. در زیر مونتاژ یک ULF کامل را شرح خواهیم داد که شامل یک پیش تقویت کننده، یک تقویت کننده قدرت صوتی، یک نشانگر، حفاظت و دو منبع تغذیه است. همه اینها در یک مسکن از Radiotekhnika جمع آوری شده است. برای بزرگنمایی نمودار الکتریکی، کلیک کنید.

از بین بسیاری از طرح های مختلف، آنهایی که به نظر شخصی من از نظر نسبت قیمت به کیفیت بهینه هستند. من هیچ تغییری به غیر از آنچه در نمودارهای اصلی توضیح داده شد ایجاد نکردم، همه چیز همانطور که هست انجام شد. برای تغذیه تقویت کننده برق، من یک ترانسفورماتور حلقوی با دو سیم پیچ ثانویه یکسان 20 ولتی با قدرت حدود 100 وات برداشتم و آن را به یک بستر فلزی در پایین محفظه تقویت کننده پیچ کردم و قبلاً سوراخ مورد نیاز را سوراخ کرده بودم. قطر در آن در کنار این ترنس، یکسو کننده تقویت کننده قدرت را قرار می دهیم. ما یک بلوک از 6 خازن 4700 μF x 50 ولت، 3 در هر بازو و بای پس با دو خازن فیلم 1 μF جمع می کنیم. پیش تقویت کننده، نشانگر، حفاظت و سوئیچینگ از ترانسفورماتور اصلی کار می کند.

پیش تقویت کننده با سه آپمپ NE5532 - صدا عالی است! به دلایلی من یک حالت خطی برای پاسخ فرکانس، یک ضریب هورمونی برای این مشخص کننده ها در دیتاشیت پیدا نکردم، اما داده هایی وجود دارد که 0.007٪ است. بد است که جبران بلندی صدا وجود ندارد و اجرای آن دوباره با یک مقاومت خاص امکان پذیر است. این دقیقا همان بلوک تون است که وارد آمپلی فایر کامل من می شود. من نتوانستم تابلو را پیدا کنم، بنابراین مجبور شدم خودم آن را توسعه دهم. می توان .

تقویت کننده قدرت در ولتاژ +/- 27 ولت و هنگام اعمال موج سینوسی با فرکانس 1 کیلوهرتز در بار 4 اهم 104 وات تولید می کند. البته مدارهای تقویت کننده قدرت زیاد دیگری نیز وجود دارد، اما من این مدار را انتخاب کردم زیرا ساده، ارزان است و کیفیت صدا به طور غیرقابل مقایسه ای بهتر از مدارات است.

سیم مشترک منبع تغذیه تقویت کننده برق را مستقیماً به عنوان پیش تقویت کننده به قاب محفظه وصل نکنید! صدای زمزمه با فرکانس پایین ظاهر می شود، دقیقاً به همین دلیل است که مشکل منبع تغذیه محافظ حل نشده باقی مانده است، زیرا هنگام اتصال سیم محافظ مشترک به سیم مشترک تقویت کننده برق، یک زمزمه خفیف نیز ظاهر می شود. بنابراین، مدار حفاظتی در حال حاضر فقط به عنوان یک مدار تاخیر روشن عمل می کند؛ در این حالت هیچ صدای غیر ضروری وجود ندارد. به عنوان یک سیم پیچ در تقویت کننده قدرت، یک سیم پیچ از هولتون، نیروگاه خود رادیوتکنیکا، عالی بود.

تست ها جزئیات صدای عالی، پانورامای استریو خوب. در مورد باس، اینجا هم همه چیز خوب است، واضح است، اما خشن نیست. رادیاتورهای ترانزیستورهای پیش خروجی گرم هستند، رادیاتورهای ترانزیستورهای خروجی سرد هستند، اینطوری باید باشد. توان 100 وات در 4 اهم است، هیچ راهی برای اندازه گیری ضریب اعوجاج وجود ندارد، اما به نظر من کم است.

امپدانس ورودی بالا و بازخورد کم عمق راز اصلی صدای لوله گرم است. بر کسی پوشیده نیست که با کیفیت ترین و گران ترین آمپلی فایرها که متعلق به دسته HI-End هستند، با استفاده از لوله ها تولید می شوند. بیایید بفهمیم یک تقویت کننده با کیفیت چیست؟ تقویت کننده توان فرکانس پایین در صورتی که شکل سیگنال ورودی را به طور کامل بدون تحریف در خروجی تکرار کند، حق دارد با کیفیت بالا خوانده شود؛ البته سیگنال خروجی قبلاً تقویت شده است. در اینترنت می توانید چندین مدار از تقویت کننده های واقعاً باکیفیت پیدا کنید که می توانند به عنوان HI-End طبقه بندی شوند و لزوماً به مدارهای لوله ای نیاز ندارند. برای به دست آوردن حداکثر کیفیت، به تقویت‌کننده‌ای نیاز دارید که مرحله خروجی آن در کلاس A خالص کار کند. حداکثر خطی بودن مدار حداقل مقدار اعوجاج را در خروجی ایجاد می‌کند، بنابراین در طراحی تقویت‌کننده‌های باکیفیت، توجه ویژه‌ای به این موضوع می‌شود. عامل. مدارهای لوله خوب هستند، اما همیشه حتی برای مونتاژ خود در دسترس نیستند، و لوله های صنعتی UMZCH از تولید کنندگان مارک از چند هزار تا چند ده هزار دلار آمریکا هزینه دارند - این قیمت قطعا برای بسیاری مقرون به صرفه نیست.
این سوال مطرح می شود: آیا می توان نتایج مشابهی را از مدارهای ترانزیستوری به دست آورد؟ پاسخ در پایان مقاله خواهد بود.

مدارهای خطی و فوق خطی زیادی برای تقویت کننده های توان فرکانس پایین وجود دارد، اما مداری که امروز مورد توجه قرار خواهد گرفت یک مدار فوق خطی با کیفیت بالا است که تنها با 4 ترانزیستور اجرا می شود. این مدار در سال 1969 توسط مهندس صوتی بریتانیایی جان لینزلی هود ایجاد شد. نویسنده خالق چندین مدار با کیفیت بالا، به ویژه کلاس A است. برخی از کارشناسان این تقویت کننده را بالاترین کیفیت در بین ULF های ترانزیستوری می نامند، و من یک سال پیش به این موضوع متقاعد شدم.

اولین نسخه از چنین تقویت کننده در ارائه شده است. تلاش موفقیت آمیز برای پیاده سازی مدار، من را مجبور کرد که یک ULF دو کاناله را با استفاده از همان مدار ایجاد کنم، همه چیز را در یک محفظه مونتاژ کنم و از آن برای نیازهای شخصی استفاده کنم.

ویژگی های طرح

با وجود سادگی، این طرح دارای چندین ویژگی است. عملکرد صحیح ممکن است به دلیل چیدمان نادرست برد، قرارگیری نامناسب قطعات، منبع تغذیه نادرست و غیره مختل شود.
این منبع تغذیه است که عامل مهمی است - من به شدت توصیه می کنم که این تقویت کننده را از انواع منبع تغذیه تغذیه نکنید؛ بهترین گزینه باتری یا منبع تغذیه با باتری متصل به موازات است.
توان تقویت کننده 10 وات با منبع تغذیه 16 ولت در بار 4 اهم است. خود مدار را می توان برای هدهای 4، 8 و 16 اهم تطبیق داد.
من یک نسخه استریو از تقویت کننده ایجاد کردم، هر دو کانال روی یک برد قرار دارند.

مورد دوم برای راندن مرحله خروجی در نظر گرفته شده است، من KT801 را نصب کردم (دستیابی به آن بسیار دشوار بود.
در خود مرحله خروجی، من سوئیچ های قدرتمند دوقطبی هدایت معکوس را نصب کردم - KT803 بدون شک صدای با کیفیت بالایی را با آنها دریافت کرد، اگرچه من با بسیاری از ترانزیستورها - KT805، 819، 808 و حتی سوئیچ های کامپوزیت قدرتمند - KT827، با آن آزمایش کردم. قدرت بسیار بالاتر است، اما صدا در مقایسه با KT803 نیست، اگرچه این فقط نظر ذهنی من است.

یک خازن ورودی با ظرفیت 0.1-0.33 μF، باید از خازن های فیلم با حداقل نشتی، ترجیحاً از سازندگان معروف استفاده کنید، همان خازن الکترولیتی خروجی.
اگر مدار برای بار 4 اهم طراحی شده است، نباید ولتاژ تغذیه را بیش از 16-18 ولت افزایش دهید.
من تصمیم گرفتم تنظیم کننده صدا را نصب نکنم؛ این نیز به نوبه خود بر صدا تأثیر می گذارد، اما توصیه می شود یک مقاومت 47k را به موازات ورودی و منفی نصب کنید.
خود تابلو یک تابلوی نمونه اولیه است. من مجبور شدم برای مدت طولانی با تخته سر و صدا کنم، زیرا خطوط آهنگ ها نیز تأثیری روی کیفیت صدا به طور کلی داشتند. این آمپلی فایر دارای محدوده فرکانس بسیار وسیعی از 30 هرتز تا 1 مگاهرتز است.

راه اندازی نمی تواند ساده تر باشد. برای این کار باید از یک مقاومت متغیر برای رسیدن به نصف ولتاژ تغذیه در خروجی استفاده کنید. برای تنظیمات دقیق تر، ارزش استفاده از یک مقاومت متغیر چند چرخشی را دارد. یک سرب مولتی متر را به منبع تغذیه منهای وصل می کنیم، دیگری را به خط خروجی، یعنی به مثبت الکترولیت در خروجی، می گذاریم، بنابراین، با چرخش آرام متغیر، نیمی از منبع تغذیه را در خروجی به دست می آوریم.

به خصوص چنین محصولات خانگی که در نگاه اول ممکن است آسان نباشد. در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه بدون هیچ مشکل یا هزینه مالی، تقویت کننده صدای خانگی خود را بسازید.

بسیاری از مبتدیان در تجارت رادیو می دانند که تقویت کننده صدا، چه در یک مرکز موسیقی یا یک ضبط کننده رادیویی، از یک عنصر اصلی مانند یک میکرو مدار تشکیل شده است.

تراشه های تقویت کننده مجتمع به طور گسترده در لوازم خانگی مانند تلویزیون و بلندگوهای کامپیوتر استفاده می شود. اما واقعیت این است که تقویت کننده در چنین مواردی ضعیف است و از آنجایی که قبلاً مونتاژ شده است ، هزینه بیشتری خواهد داشت.

برای مونتاژ یک تقویت کننده صدا، که به هر حال با منبع تغذیه 12 ولت تغذیه می شود، شما نیاز دارید:
تراشه تقویت کننده، آن را در یک فروشگاه رادیویی به قیمت 56 روبل خریداری کرد
خازن ها، یکی 2200 µF، دیگری 100 µF
فایبرگلاس، یک قطعه کوچک برای ریز مدار ما کافی است
جعبه برای بدن.
دوشاخه برای اتصال لاله
برای ورودی صدا، از هدفون های شکسته یا از بلندگوهای رایانه، بدون توجه به اینکه از کجا هستید، وصل کنید
تعویض
پنج سیم
رادیاتور خنک کننده
چهار پیچ
چسب ذوب داغ
چاقوی لوازم التحریر
آهن لحیم کاری، برای راحتی، 20-40 وات
روزین
خمیر حرارتی
لاک، حلال، پراکسید هیدروژن، اسید سیتریک، نمک.

همه اجزا آماده هستند و در مجموع بیش از 150 روبل قیمت ندارند، زیرا می توان ریز مدار را از تلویزیون بیرون کشید، که حتی در بازار کمتر رایج است؛ یک تلویزیون به سبک قدیمی چنین تقویت کننده ای نخواهد داشت.

برای شروع، بیایید خود را با لمینت فایبرگلاس، پراکسید هیدروژن، اسید سیتریک و نمک مسلح کنیم. کل این محلول باید در یک کاسه با ارتفاع دیواره 10 - 20 میلی متر مخلوط شود، به نسبت 50 میلی لیتر پراکسید در هر 15 گرم اسید سیتریک مخلوط شود، کمی نمک در آنجا اضافه کنید، 5 گرم کافی است.

مرحله بعدی این است که مسیرهای آینده تخته را با لاک ناخن ترسیم کنید. ما این کار را با دقت انجام می دهیم و مقدار اضافی آن را با حلال پاک می کنیم. ریزمدار ما به این ترتیب مسیرها نیاز دارد.

حدود 5 دقیقه صبر می کنیم و تخته را داخل محلول پایین می آوریم؛ به طور متوسط، تخته باید در 30-40 دقیقه اچ شود. پس از گذشت زمان، لازم است لاک را پاک کنید.

هنگامی که لاک پاک شد (شما می توانید از هر حلالی استفاده کنید)، باید در نور بررسی کنید که آیا جابجایی یا خطایی وجود دارد، مانند چسبیدن یک پا به پای دیگر، اگر خطایی وجود دارد، می توان آن را اصلاح کرد. با یک چاقوی کاربردی

حالا تخته باید با یک لایه قلع پوشانده شود، ابتدا مسیرها را با کلوفون می پوشانیم، سپس تمام مسیرها را با آهن لحیم کاری می کنیم. سپس ریز مدار را وصل می کنیم و آن را به شدت به پاها لحیم می کنیم. ریز مدار نمی تواند بیش از حد گرم شود، ممکن است کار نکند.

در مرحله بعد، می توانید سیم ها را لحیم کنید، ابتدا خروجی صدا را لحیم می کنیم، دو سیم را می گیریم و آنها را به دوشاخه خود برای اتصال لاله لحیم می کنیم. ما یک خروجی صدا داریم.

پس از بیرون آمدن صدا، یک جامپر را بین پایه 4 و 7 لحیم کنید، این یک منفی است.

سپس یک خازن 100 uF را به مسیر سوم لحیم می کنیم.

همانطور که در عکس است، آن را به اضافه به مسیر و منهای آن به طرف دیگر مسیر لحیم می کنیم.

برای منبع تغذیه به یک فیلتر نیاز دارید، این یک خازن 2200 uF خواهد بود. آن را به مثبت و منفی منبع تغذیه لحیم کنید.

دو سیم را به مسیرهای برق لحیم می کنیم.

مرحله بعدی لحیم کاری فیش ورودی صدا است.

در این مرحله آمپلی فایر کاملا آماده است؛ بهتر است قبل از نصب آن در کیس، ابتدا آن را به رادیاتور محکم کنید. پس از بررسی، می توانید همه چیز را در کیس نصب کنید. ابتدا اجازه دهید سوراخ هایی را برای نصب رادیاتور با استفاده از یک چاقوی برقی برش دهیم.

عکس نشان می دهد که همه چیز خوب است. سپس باید رادیاتور را با چهار پیچ محکم کنید.

هنگامی که رادیاتور محکم قرار گرفت، می توانید سوراخ هایی برای اتصال به بلندگو از طریق لاله و کلید برق ایجاد کنید. همه چیز را با چسب حرارتی می چسبانیم. سپس می توانید با استفاده از خمیر حرارتی آمپلی فایر را روی رادیاتور نصب کنید.

اخیراً شخص خاصی از من خواست که برایش یک آمپلی فایر با توان کافی بسازم و کانال های تقویت کننده مجزا برای فرکانس های پایین، متوسط ​​و بالا را برایش بسازم. قبل از این من قبلاً بیش از یک بار آن را به عنوان یک آزمایش برای خودم جمع آوری کرده بودم و باید بگویم که آزمایش ها بسیار موفق بودند. کیفیت صدای حتی بلندگوهای ارزان قیمت در سطح نه چندان بالا در مقایسه با گزینه استفاده از فیلترهای غیرفعال در خود بلندگوها به طرز چشمگیری بهبود یافته است. علاوه بر این، می توان به راحتی فرکانس های متقاطع و بهره هر باند جداگانه را تغییر داد و بنابراین، دستیابی به یک پاسخ فرکانسی یکنواخت در کل مسیر تقویت صدا آسان تر است. تقویت کننده از مدارهای آماده استفاده می کرد که قبلاً بیش از یک بار در طرح های ساده تر آزمایش شده بودند.

طرح ساختاری

شکل زیر نمودار مدار کانال 1 را نشان می دهد:

همانطور که از نمودار مشخص است، تقویت کننده دارای سه ورودی است که یکی از آنها امکان ساده اضافه کردن یک پیش تقویت کننده اصلاح کننده برای پخش کننده وینیل (در صورت لزوم)، یک کلید ورودی، یک قفل پیش تقویت کننده-تیمبر (همچنین سه ورودی) را فراهم می کند. -باند با سطوح HF/MF/LF قابل تنظیم)، کنترل صدا، بلوک فیلتر برای سه باند با تنظیم سطح بهره هر باند با قابلیت غیرفعال کردن فیلترینگ و منبع تغذیه تقویت کننده های نهایی پرقدرت (ناثبات) و یک تثبیت کننده برای بخش "جریان کم" (مراحل تقویت اولیه).

بلوک پیش تقویت کننده-تیمبر

مداری که پیش از این بیش از یک بار تست شده بود استفاده شد که با وجود سادگی و در دسترس بودن قطعات، مشخصات کاملا خوبی را نشان می دهد. این نمودار (مانند همه موارد بعدی) یک بار در مجله "رادیو" منتشر شد و سپس بیش از یک بار در سایت های مختلف در اینترنت منتشر شد:

مرحله ورودی در DA1 شامل یک سوئیچ سطح بهره (-10؛ 0؛ +10 دسی بل) است که تطبیق کل تقویت کننده با منابع سیگنال سطوح مختلف را ساده می کند و کنترل تون مستقیماً روی DA2 مونتاژ می شود. مدار نسبت به برخی تغییرات در مقادیر عناصر دمدمی مزاج نیست و نیازی به تنظیم ندارد. به عنوان یک آپمپ، می توانید از هر ریزمدار مورد استفاده در مسیرهای صوتی تقویت کننده ها استفاده کنید، به عنوان مثال، در اینجا (و در مدارهای بعدی) من BA4558، TL072 و LM2904 وارد شده را امتحان کردم. هر کاری انجام خواهد داد، اما بهتر است، البته، گزینه های op-amp را با کمترین سطح نویز ممکن و عملکرد بالا (ضریب کاهش ولتاژ ورودی) انتخاب کنید. این پارامترها را می توان در کتاب های مرجع (دیتاشیت) مشاهده کرد. البته استفاده از این طرح خاص در اینجا اصلاً ضروری نیست؛ به عنوان مثال، ساختن یک بلوک تون سه باندی، بلکه یک بلوک تن دو باندی معمولی (استاندارد) کاملاً امکان پذیر است. اما نه یک مدار "غیرفعال"، بلکه با مراحل تطبیق تقویت در ورودی و خروجی در ترانزیستورها یا یک آپ امپ.

بلوک فیلتر

در صورت تمایل، می توانید مدارهای فیلتر زیادی را نیز پیدا کنید، زیرا در حال حاضر انتشارات کافی در مورد تقویت کننده های چند باند وجود دارد. برای ساده تر کردن این کار و فقط به عنوان مثال، من در اینجا چند طرح احتمالی موجود در منابع مختلف را فهرست می کنم:

- مداری که من در این تقویت کننده استفاده کردم ، زیرا فرکانس های متقاطع دقیقاً همان چیزی است که "مشتری" نیاز دارد - 500 هرتز و 5 کیلوهرتز و من مجبور به محاسبه مجدد چیزی نبودم.

- مدار دوم، ساده تر در یک آپ امپ.

و یک مدار ممکن دیگر، با استفاده از ترانزیستور:

همانطور که شما قبلاً نوشتید ، من اولین طرح را به دلیل فیلتر کردن باندها با کیفیت نسبتاً بالا و مطابقت فرکانس های جداسازی باند با موارد مشخص شده انتخاب کردم. فقط در خروجی های هر کانال (باند) کنترل های سطح بهره ساده اضافه شد (همانطور که برای مثال در مدار سوم با استفاده از ترانزیستور انجام شد). رگولاتورها از 30 تا 100 کیلو اهم قابل عرضه هستند. تقویت کننده ها و ترانزیستورهای عملیاتی در همه مدارها را می توان با انواع مدرن وارداتی (با در نظر گرفتن پین اوت!) جایگزین کرد تا پارامترهای مدار بهتری به دست آید. همه این مدارها نیازی به تنظیم ندارند مگر اینکه شما نیاز به تغییر فرکانس های متقاطع داشته باشید. متأسفانه، من نمی‌توانم اطلاعاتی در مورد محاسبه مجدد این فرکانس‌های متقاطع ارائه کنم، زیرا مدارها به عنوان نمونه‌های "آماده" جستجو می‌شوند و هیچ توضیح دقیقی به آنها ضمیمه نشده است.

قابلیت غیرفعال کردن فیلتر در کانال های MF و HF به مدار بلوک فیلتر (اول از سه مدار) اضافه شده است. برای این منظور، دو کلید فشاری از نوع P2K نصب شده است که با کمک آنها می توانید به سادگی نقاط اتصال ورودی های فیلتر - R10C9 را با خروجی های مربوطه آنها - "خروجی HF" و "خروجی MF" ببندید. در این حالت سیگنال صوتی کامل از طریق این کانال ها منتقل می شود.

تقویت کننده های قدرت

از خروجی هر کانال فیلتر، سیگنال های HF-MF-LF به ورودی تقویت کننده های قدرت تغذیه می شود که بسته به توان مورد نیاز کل تقویت کننده، می توان آنها را نیز با استفاده از هر یک از مدارهای شناخته شده مونتاژ کرد. من UMZCH را طبق طرح شناخته شده از مجله "رادیو" شماره 3، 1991، ص 51 ساختم. در اینجا من پیوندی به "منبع اصلی" ارائه می کنم، زیرا نظرات و اختلافات زیادی در مورد این طرح در مورد "کیفیت" آن وجود دارد. واقعیت این است که در نگاه اول این یک مدار تقویت کننده کلاس "B" با حضور اجتناب ناپذیر اعوجاج "گام" است، اما اینطور نیست. مدار از کنترل جریان ترانزیستورهای مرحله خروجی استفاده می کند که به شما امکان می دهد در هنگام روشن شدن معمولی و استاندارد از شر این کاستی ها خلاص شوید. در عین حال، مدار بسیار ساده است، برای قطعات مورد استفاده حیاتی نیست و حتی ترانزیستورها نیازی به انتخاب اولیه خاصی از پارامترها ندارند، علاوه بر این، مدار از این نظر راحت است که ترانزیستورهای خروجی قدرتمند را می توان روی یک گرما قرار داد. به صورت جفت بدون جدا کننده عایق غرق شوید، زیرا پایانه های جمع کننده در نقطه "خروجی" متصل می شوند، که نصب تقویت کننده را بسیار ساده می کند:

هنگام راه اندازی، فقط مهم است که حالت های عملکرد صحیح ترانزیستورهای مرحله پیش نهایی را انتخاب کنید (با انتخاب مقاومت های R7R8) - در پایه های این ترانزیستورها در حالت "استراحت" و بدون بار در خروجی (دینامیک) ) باید یک ولتاژ در محدوده 0.4-0.6 ولت وجود داشته باشد. ولتاژ تغذیه برای چنین تقویت کننده هایی (به ترتیب باید 6 عدد از آنها وجود داشته باشد) با جایگزینی ترانزیستورهای خروجی با 2SA1943 و 2SC5200 به 32 ولت افزایش یافت، مقاومت مقاومت های R10R12 نیز باید به 1.5 کیلو اهم افزایش یابد (به "make" زندگی آسان تر» برای دیودهای زنر در منبع تغذیه مدار آپ امپرهای ورودی). آپ امپ ها نیز با BA4558 جایگزین شدند، در این صورت دیگر به مدار "تنظیم صفر" (خروجی های 2 و 6 در نمودار) نیازی نیست و بر این اساس هنگام لحیم کردن ریز مدار، پین اوت تغییر می کند. در نتیجه، هنگام آزمایش، هر تقویت کننده با استفاده از این مدار، توانی تا 150 وات (کوتاه مدت) با درجه حرارت کاملاً مناسب رادیاتور تولید می کند.

منبع تغذیه ULF

دو ترانسفورماتور با بلوک های یکسو کننده و فیلتر به عنوان منبع تغذیه مطابق با طرح معمول و استاندارد استفاده شد. برای تغذیه کانال های باند فرکانس پایین (کانال های چپ و راست) - یک ترانسفورماتور 250 وات، یک یکسو کننده بر اساس مجموعه های دیود مانند MBR2560 یا مشابه، و خازن های 40000 uF x 50 ولت در هر بازوی قدرت. برای کانال های متوسط ​​و فرکانس بالا - یک ترانسفورماتور 350 وات (گرفته شده از گیرنده سوخته یاماها)، یک یکسو کننده - یک مجموعه دیود TS6P06G و یک فیلتر - دو خازن 25000 uF x 63 ولت برای هر بازوی برق. تمام خازن های فیلتر الکترولیتی توسط خازن های فیلمی با ظرفیت 1 میکروفاراد در 63 ولت شنت می شوند.

به طور کلی منبع تغذیه می تواند البته یک ترانسفورماتور داشته باشد اما با توان مربوط به آن. قدرت تقویت کننده به عنوان یک کل در این مورد تنها با قابلیت های منبع تغذیه تعیین می شود. تمام پیش تقویت کننده ها (بلوک تایمبر، فیلترها) نیز از یکی از این ترانسفورماتورها (احتمالاً از هر یک از آنها) تغذیه می شوند، اما از طریق یک واحد تثبیت کننده دوقطبی اضافی که بر روی یک MS KREN (یا وارد شده) مونتاژ شده است یا از هر یک از مدارهای ترانزیستور استاندارد استفاده می کند.

طراحی آمپلی فایر خانگی

این شاید سخت ترین لحظه در ساخت بود، زیرا مسکن آماده مناسبی وجود نداشت و من مجبور بودم گزینه های احتمالی را پیدا کنم :-)) برای اینکه دسته ای از رادیاتورهای جداگانه را مجسمه نکنم، تصمیم گرفتم از یک رادیاتور استفاده کنم. محفظه رادیاتور از یک آمپلی فایر 4 کانالی خودرو، در اندازه بسیار بزرگ، چیزی شبیه به این:

همه "داخلی ها" به طور طبیعی حذف شدند و چیدمان چیزی شبیه به این شد (متاسفانه من عکس مربوطه را نگرفتم):

- همانطور که می بینید، شش تخته ترمینال UMZCH و یک تخته بلوک پیش تقویت کننده-تیمبر در این پوشش رادیاتور نصب شده است. تخته بلوک فیلتر دیگر مناسب نیست، بنابراین به یک ساختار ساخته شده از یک گوشه آلومینیومی متصل شد که سپس اضافه شد (در تصاویر قابل مشاهده است). همچنین ترانسفورماتورها، یکسو کننده ها و فیلترهای منبع تغذیه نیز در این «قاب» تعبیه شده است.

نمای (از جلو) با تمام سوئیچ ها و کنترل ها به این صورت بود:

نمای عقب، با پایانه های خروجی بلندگو و جعبه فیوز (از آنجایی که مدارهای حفاظتی الکترونیکی به دلیل کمبود فضا در طراحی و به منظور پیچیده نشدن مدار ساخته نشده است):

متعاقباً، البته قرار است قاب از گوشه با پانل‌های تزئینی پوشانده شود تا ظاهری «بازارانه‌تر» به محصول بدهد، اما این کار توسط خود «مشتری» با توجه به سلیقه شخصی او انجام می‌شود. اما به طور کلی، از نظر کیفیت و قدرت صدا، طراحی کاملا مناسب بود. نویسنده مطالب: آندری باریشف (مخصوصاً برای سایت سایت اینترنتی).

به نوعی، در یک لحظه خوب، بالاخره از خس خس، غرغر و اعوجاج وحشیانه بلندگوهای غیر جدی کامپیوتر خسته شدم. من چندین گزینه را مرور کردم، اما متاسفانه هیچ کدام از آنها از نظر کیفیت صدا، عملکرد و از همه مهمتر طراحی، مرا راضی نکرد. در کل باید یاد دوران جوانی ام می افتادم که در رادیو آماتور مشتاق بودم و سعی می کردم کار مفیدی انجام دهم...

قدرت تقویت کننده صدا 2x25W، ساخته شده بر روی تراشه های TDA 7265 - این تقویت کننده اصلی است، TDA 1517 یک تقویت کننده هدفون 2x5 وات است، اینها اصلی ترین آنها هستند. البته برتری های آن حداقل از نظر توان خروجی مشهود است. اما من آن را نه تنها برای گوش درست کردم، نسخه های مشابهی که در فروش هستند به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای من نیستند .... از جمله سهولت استفاده. به عنوان مثال، اتصال هدفون با دوشاخه جک 6.3 میلی متری ضخیم یک حماسه کامل با آداپتورها و مزخرفات دیگر است، ناگفته نماند که آنها نمی توانند چنین هدفون هایی را با کیفیت مناسب به طور کامل پمپ کنند. ظاهر محصولات خریداری شده چیزهای زیادی باقی می گذارد و شما می خواهید چنین جعبه هایی را زیر میز قرار دهید تا هرگز آنها را نبینید، جایی که روشن کردن آنها ناخوشایند است؛ این آمپلی فایر فاقد این عیب است، زیرا روشن می شود و خاموش کردن همزمان با کامپیوتر تمام نور پس‌زمینه با دکمه‌ای روی دیوار پشتی خاموش می‌شود تا در استفاده از رایانه در تاریکی تداخلی ایجاد نشود؛ پس از روشن شدن بعدی، دوباره به‌طور خودکار روشن می‌شود. دکمه های روی پانل جلویی "NETWORK" و خاموش و روشن کردن بلندگوها.

الکترونیک تقویت کننده

در واقع، تمام اقلام کوچک الکترونیکی در خانه پیدا شد؛ فقط تراشه های تقویت کننده و سوئیچ های دارای جک هدفون به طور ویژه خریداری شدند. من خودم تابلوها را ساختم و توسعه دادم، به جز تابلوی اندیکاتور، این یکی را در نت پیدا کردم. از آنجایی که من قبلاً تجربه ای در ساخت دستگاه های الکترونیکی دارم، این برای من سخت نبود. حتی من می گویم یادآوری دوران جوانی ام جالب بود.

رادیاتور در سطل زباله های قدیمی پیدا شد تقویت کننده صدا. مجبور شدم کمی آن را اخته کنم (خیلی بزرگ بود)، اما پس از یک دوره طولانی با حداکثر قدرت، از نتیجه راضی بودم. گرمایش حیاتی نیست، حتی می توانم بگویم خیلی قوی نیست، و این با وجود این واقعیت است که تراشه های تثبیت کننده قدرت را برای تقویت کننده روی همان رادیاتور قرار داده ام. در عکس آنها اکنون قابل مشاهده هستند. در کل 7 قطعه وجود دارد، یکی دارای 1A است و با هم می شود 7A. آمپلی فایر تشنه قدرت، مصرف جریان 5A را در طول اندازه گیری نشان داد.

آمپلی فایر در اینجا قرار خواهد گرفت، صفحه نمایش مخصوصاً از قلع ساخته شده است تا از تداخل و تداخل تثبیت کننده های برق جلوگیری شود (جریان کمی نیست، اما آمپلی فایر بسیار حساس بود و من تصمیم گرفتم آن را ایمن بازی کنم).

نصب شده، ریز مدار TDA 7265، مدار بر روی یک داشیت با تغییرات جزئی برای نیازهای شما مونتاژ شده است، البته 2x25 وات را می زند نه HI-END، اما برای اینکه کامپیوتر گوش شما را شاد نگه دارد، پس از همه، این کاملاً کافی است، اگر شما چیزی جدی‌تر می‌خواهید، رایانه دارای یک خروجی دیجیتال است و می‌توانید آن را به گیرنده متصل کنید. رله بلندگوها را سوئیچ می کند (دکمه روی پنل فقط رله را روشن می کند). این بی دلیل نیست به دلیل این واقعیت است که تماس رله قابل اعتمادتر از سوئیچ است. من این را از تجربه خودم می دانم ...

برای هدفون، یک آمپلی فایر کوچک جداگانه با قدرت 2x5 وات ساخته شده است، البته قدرت آن کمی بیش از حد است، اما هر هدفونی را 100٪ پمپ می کند، گوش دادن به هدفون های بزرگ قدرتمند تأثیر مثبتی بر جای می گذارد، میکرو مدار کاملاً گرم می شود. به شدت در ولوم های بالا، بنابراین در طول مونتاژ نهایی به این فکر می کنم که یک رادیاتور کوچک را از گناه بچسبانم. آمپلی فایر جدا ساختم چون نمی خواستم محدود کننده هایی مثل مقاومت و ... در مسیر صدا وجود داشته باشد. که اگر سیگنال را از تقویت کننده اصلی بگیریم باید نصب شود. و در اینجا سیگنال بلافاصله پس از تقویت بدون محدودیت به سمت پخش کننده های صدا می رود که مطمئناً تأثیر مثبتی در کیفیت دارد.

این یک مدار ساده برای کنترل نشانگر قدرت خروجی است... من آن را به طور تصادفی در شبکه پیدا کردم، ابتدا می خواستم آن را روی یک ریزمدار K157DA1 که مخصوص این کار است مونتاژ کنم، اما متأسفانه دویدن در فروشگاه های رادیویی هیچ نتیجه ای نداشت و مدار را با استفاده از ترانزیستور ساختم. مدار از ضبط صوت شوروی است...

این تابلو توزیع برق است. همچنین دارای رله هایی برای سوئیچینگ برق است (من با کلیدهای الکترونیکی زحمت ندادم و تصمیم گرفتم راه آسان را انتخاب کنم). تثبیت کننده روی یک رادیاتور خانگی 12 ولت برای تغذیه تقویت کننده هدفون و دومی در 5 ولت برای نور پس زمینه LED.

مجموعه ای از قطعات برای منبع تغذیه. یک مورد از یک چاپگر که در "چیزهای مفید" در خانه یافت شد، ترانسفورماتور توسط یکی از دوستانش به او داده شد (به هر حال، با تشکر ویژه از او، با وجود اندازه کوچکش، هنگام شماره گیری نتایج غیرمنتظره ای نشان داد: در 25 ولت به طور مداوم 10 آمپر را بدون خروجی گرمایش!!!) همچنین در عکس رله استارت از ماشین خودنمایی می کند. همچنین در خانه یافت می شود، آنها قرار است تقویت کننده را با استفاده از رایانه روشن کنند. ما 12 ولت را از کامپیوتر و voila می گیریم. این برای این است که هر بار نگران روشن و خاموش شدن آمپلی فایر نباشیم، از کامپیوتر کنترل می شود و به صورت همزمان با آن کار می کند. برای کار معمولی بدون کامپیوتر، روی دیوار پشتی سوئیچ می گذارم که کنتاکت های رله را اتصال کوتاه می کند و آن را از مدار خارج می کند.

نصب منبع تغذیه بسیار سخت بود.

نشانگر تقویت کننده

می خواستم اندیکاتور را شبیه اندیکاتورهای آمپلی فایرهای معروف دوران جوانی ام بسازم. او با الهام از خاطرات دوران پرتلاطم شروع به کار کرد.

نشانگر شیکی که دوست داشتم خرید آن ممکن نبود. تصمیم گرفته شد که خودم آن را با استفاده از تسترهای چینی خریداری شده ویژه انجام دهم. میلی‌متر از آن‌ها برداشته شد، پیکان‌های قرمز رنگ دوباره سیاه شدند.

جسد از هر آنچه در انبوه زباله های بالکن به دست می آمد ساخته شده بود.

مقیاس در برنامه Front Designer ترسیم شد، با اصلاحات بعدی در Corel Drav، زیرا اولی با فونت های مختلف خوب کار نمی کند، اما لازم بود که آن را به شکل جالب تری بنویسید.

درپوش های محافظ برای قسمت های مکانیکی نشانگر از گردن بطری های آبجو ساخته شده است که در طول مسیر با موفقیت استفاده می شود.

تصویر کلی از محصول آینده در حال حاضر در حال ظهور است.

تلاش بر روی شاخص ها سپس تا مونتاژ نهایی دستگاه کنار گذاشته می شوند (قطعات بسیار ظریف، به راحتی آسیب می بینند).

برای کنترل، یک تقویت کننده ولتاژ لحیم شده است تا تاثیری در مسیر صوتی نداشته باشد و عملکرد صحیح باشد. ما بررسی می کنیم - همه چیز خوب است، کاملاً کار می کند. مدار از ضبط صوت شوروی شوروی روی شبکه پیدا شد، بهار را به خاطر ندارم.

بیایید ببینیم نور پس زمینه چگونه است، راهنماهای نور پلکسی گلاس به هم چسبانده شده اند، LED ها به آنها چسبانده شده اند، هیچ چیز غیرعادی نیست.

در اینجا مقیاس، کتیبه mr. کولسوف اسم فامیل منه از حیا نمیمیرم...و میخواستم یه جوری اسم بسازم...کپی برداری از بعضی برندها به نظر من احمقانه است. و خیلی غیرمعمول است و می توانید دوستان خود را پین کنید...

کنترل صدا

البته من میخواستم یه رگولاتور کلاسیک بسازم، گرد بزرگ، حتما دکمه ای نیست... طوری که وقتی دست میزنی و میچرخونی، حس کنی یه چیزی رو حرکت میدی نه یه آشغال چینی اسباب بازی. .. روی انکودر، تنظیم به خودی خود ناپدید شد، من به یک چراغ موقعیت روی دسته نیاز داشتم، اما نمی توانید آن را بی انتها با یک سیم بچرخانید. به طور کلی، من مزاحم نشدم و تصمیم گرفتم این کار را با یک مقاومت متغیر انجام دهم. در انتها اگر شروع به ترکیدن کرد ظرف 5 ثانیه آن را عوض کنید.
و بنابراین توجه شما - یک انحراف دیگر ...

در حین خزیدن در خانه به لوله ای از کرم برخوردم. پس از مذاکره با همسرم، او درپوشی از او به من داد تا بعداً پاره شود. همانطور که برنامه ریزی شده بود، روی دسته یک نور پس زمینه وجود داشت تا موقعیت رگولاتور به راحتی و به سرعت مشخص شود (این امر به ویژه در تاریکی صادق است). یک سوراخ 1 میلی متری دریل شد و بعداً یک چراغ پشت آن وصل خواهم کرد.
دسته‌ای از ضبط‌کننده یا گیرنده قدیمی (که در سطل‌ها یافت می‌شود) به وسط اپوکسی چسبانده شده بود؛ مانند مقاومت متغیر بومی.
ما یک LED روی اپوکسی قرار دادیم، که قبلاً آن را با فویل پوشانده بودیم (بسیار روشن است، نمی خواستم از طریق دیواره های دسته بدرخشد)، در همان زمان رزین اضافی که به سوراخ نشت کرده بود، نوعی شکل گرفت. از راهنمای نور، لکه ها از بین می روند و سطح کاملاً صاف است، حدس زدن این سوراخ بسیار دشوار است تا زمانی که آن را روشن نکنید.

پس از سفت شدن، نحوه نشستن این بوش فرضی را برای استحکام بررسی می کنیم... همه چیز خنک و محکم است... می توانیم ادامه دهیم.

تصمیم گرفتم داخل را با رنگ نقره ای (لاک با پودر آلومینیوم) رنگ کنم، به نظر می رسد که نوعی اثر بازتابی وجود خواهد داشت، اگرچه هیچ تفاوتی متوجه نشدم. پس از لحیم کردن سیم ها و مقاومت خاموش کننده، کل چیز را با اپوکسی پر کردم و فضای کمی برای حرکت آزادانه سیم ها در حین کار باقی گذاشتم. دسته دارای سفتی و وزن است ... یکپارچه ... همچنین با نقره رنگ شده است.
با سمباده ریز سنباده بزنید تا رنگ بعدا کنده نشود. علیرغم اینکه پلی اتیلن است و عملا نمی توان آن را رنگ کرد، به طور معمول روی یک سطح ناهموار نگه می دارد. اولین لایه رنگ. چراغ را روشن کنید و نتیجه را تحسین کنید. من راضی بودم.

ترازو در برنامه Front Designer ساخته شده است و کتیبه و نمادها در Corel Drav ساخته شده اند. در یک طراح، گزینه های کافی نخواهید داشت.

مقیاس چاپ شده روی کاغذ براق بین 2 ورق مواد آلی قرار می گیرد، همه چیز برای مراحل بعدی کار به هم متصل است.

ال ای دی ها برای روشنایی به انتهای آن چسبانده می شوند و همه چیز رنگ می شود تا نور در بدنه پخش نشود و عناصر مجاور را روشن نکند... مثلا نشانگر با نور سفید روشن می شود و شما نمی خواهید نور روشن شود. مختلط

پنل تماس

حداقل سوئیچ و کانکتور وجود دارد، فقط موارد ضروری. چرا یک تقویت کننده قدرت به زنگ ها و سوت های اضافی نیاز دارد؟ تمام تنظیمات در کارت صدای کامپیوتر است.
"شبکه" را تغییر دهید. سوئیچ بلندگو، سیگنال به هدفون ثابت است، صرف نظر از اینکه بلندگوها روشن هستند یا نه - این نیز بخشی از برنامه مورد نظر است. امروزه تقویت‌کننده‌ای با چنین مداری پیدا نمی‌کنید، حتی گیرنده‌های جدی نیز طبق اصل "هدفون را وصل کنید و سیگنالی به بلندگوها وجود ندارد" ساخته می‌شوند، اما قبل از همه چیز تقویت کننده های صدادقیقاً طبق همان طرحی که من انجام دادم ساخته شدند. نمی دانم برای کسی مناسب است یا بالعکس، اما برای من این طرح توزیع سیگنال بسیار مرتبط است.

سوراخ های سوئیچ ها با استفاده از قطعات چوبی انتخاب شدند. همچنین از یک تاج با قطر بیشتر برای دامن دور سوراخ استفاده شد تا سوئیچ ها با نور پس زمینه برجسته شوند (سطح خراشیده و درمان نشده مواد آلی نور را می شکند).

جک هدفون نیز نصب شده است. و حتما قطرهای مختلف جک 3.5 میلی متر و جک 6.3 میلی متر داشته باشید تا بعداً نگران انواع آداپتورها نباشید. این هدفون چه نوع دوشاخه ای دارد و می توانید به راحتی آن را بدون هیچ مشکلی وصل کنید.

ابتدا با نقره رنگ کنید تا نور به طور یکنواخت پخش شود و سپس با رنگ به طوری که همه چیز در اطراف پانل برجسته نشود.

4 چراغ و در اینجا نتیجه نهایی است، همچنین یک LED در داخل جک های هدفون برای تصویر کلی وجود دارد.

قاب

من مجبور شدم بدن را سرهم کنم، اما از آنجایی که این چهره محصول است، ارزشش را داشت.

تخته نئوپان دوباره در انبوهی از زباله در بالکن پیدا شد، از تعدادی اثاثیه قدیمی باقی مانده بود و به عنوان یک چیز مفید باقی مانده بود و می توانست مفید باشد، دقیقاً همان اتفاقی افتاد.

پس از برش قطعات به اندازه، همه چیز را با پیچ های خودکار به هم پیچ کردم.

قبل از مونتاژ، برای اطمینان، اتصالات را با چسب پوشاندم.

من سوراخ هایی را برای نصب عناصر کنترل و نمایش برش دادم.

لبه های خام خیلی خوب به نظر نمی رسند. انتهای آن با استفاده از یک فرز دستی پردازش شد.

من مجبور شدم آن را در چندین پاس پردازش کنم تا یکنواختی کامل تمام لبه ها به دست آید.

برای محکم کردن دیوار عقب، میله‌هایی نصب شد؛ یک فرورفتگی بزرگ از لبه به منظور پنهان کردن رادیاتور خنک کننده و تمام عناصر سوئیچ سیم و غیره ایجاد شد. به همین دلیل تقویت کننده را می توان نزدیک دیوار قرار داد.

مراحل بتونه کاری و رنگ آمیزی به پایان رسیده است، بتونه کاری با بتونه پلیمری با افزودن چسب PVA برای ماندگاری خوب روی سطح انجام شد، البته بعد از هر لایه پرایمر. رنگ آمیزی با رنگ NC و سپس لاک زدن با لاک NC. پولیش بعدی روکش با خمیر پولیش و پرداخت تکمیلی بدنه خودرو.

نتیجه یک سطح صیقلی زیبا بود که خنک‌تر از یک پیانوی بزرگ بود.

پاها

تصمیم بر این شد که ساپورت های این محصول به سبک طراحی کلاسیک تجهیزات رادیویی - روکش کروم، اما با کمی پیچش آلا UFO ساخته شود. نور آبی در پایه پاها برنامه ریزی شده بود.

آن را از چیزی که در بالکن در انبوهی از زباله پیدا شد ساخته شده است. لوله کروم مبلی 25 میلی متری ارگانیک 3 میلی متری (تجهیز یکی از دوستان) چراغ البته رفتم + چسب (سوپرچسب و رزین اپوکسی) خریدم.

قسمت های خالی بریده شده، چسبانده می شوند و چراغ ها به آنها چسبانده می شوند، به اشتباه برای انتقال شار نوری، اما بعداً در مورد آن بیشتر می شود.

یک لایه گرد از مواد آلی تهیه می شود تا بعداً هنگام ریختن اپوکسی به بیرون نشت نکند .... بلنک لوله محکم روی پایه قرار می گیرد.

چسب در قالب ها ریخته می شود و قطعات پس از سخت شدن رزین در انتظار پردازش بیشتر هستند.

خود عنصر نیمه هادی در ابتدا با چسب ذوب داغ محکم می شود.

قطعات خشک هستند. پردازش به پایان رسید. پلکسی اضافی برداشته شد، لبه ها با دقت سنباده زدند تا کروم روی قسمت فلزی ساق پا خراب نشود.

در مرحله پایانی، واشرهای لاستیکی از یک لوله داخلی دوچرخه ساخته شد ..... فویل آلومینیومی به واشر در داخل چسبانده شد، (برای انعکاس نور) همه چیز برای یک لحظه شفاف به هم چسبانده شد.

مونتاژ کامل شد، وقت آن است که ببینیم چه اتفاقی افتاده است.

بد نشد اساساً چیزی که می خواستم همه چیز درست شد.