برای تعمیر یخچال با دستان خود به چه چیزهایی نیاز دارید. اصول کلی تعمیر یخچال با برندهای مختلف

دنیای لوازم خانگی در سال های اخیر به طور پیوسته در حال گسترش و پیشرفت بوده است. بدون برخی از آنها، زندگی ما در حال حاضر غیر قابل تصور است. و چه کسی نداند خراب شدن یک وسیله ضروری در خانه چه غم و اندوهی را به همراه دارد؟

اما تعمیر یخچال در منزل بدون تماس با سرویس کاملا امکان پذیر است. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد. اولاً، در طول نیم قرن گذشته، یخچال به یک وسیله واقعاً ضروری در خانه تبدیل شده است. رواج یخچال ها به شما امکان می دهد نه تنها در عملیات، بلکه در از بین بردن نقص های ناشی از فرآیند آن نیز کمی تجربه جمع آوری کنید. ثانیا، با وجود اندازه، یخچال نسبتا ساده است، حتی یک دانش آموز کلاس پنجم می تواند اصل عملکرد آن را درک کند.

مقاله ای که ما ارائه می دهیم به شما کمک می کند تا نه تنها دستگاه یخچال را به طور مستقل درک کنید، بلکه بسیاری از خرابی هایی را که در زندگی روزمره این دستگاه واقعاً ضروری رخ می دهد از بین ببرید.

بخش اول: سرما از کجا می آید؟

قبل از صحبت در مورد تعمیر یخچال، نگاهی به دستگاه و اصول کارکرد این وسیله مهم خانگی می اندازیم.
اصل اساسی عملکرد واحد تبرید

قسمت اصلی یخچال - واحد تبرید - قسمت اصلی یعنی محفظه کار یخچال را خنک می کند. واحد تبرید شامل سه ماژول بزرگ است که توسط یک سیستم لوله کشی به هم متصل شده اند: کندانسور، اواپراتور و کمپرسور که "قلب" یخچال است. سیستم واحد تبرید بسته است، با گاز مبرد مخصوصی که قبلاً به عنوان فریون-12 استفاده می شد پر شده است. اکنون موادی که تهدیدی برای لایه اوزون زمین نیستند به عنوان گاز مبرد استفاده می شوند. نمودار شماتیک واحد تبرید در شکل 1 نشان داده شده است.

کمپرسور مجهز به موتور الکتریکی، گاز مبرد را از اواپراتور خارج می کند و خنک کننده دیواره های آن است. گاز به کندانسور تزریق می شود، جایی که به لطف سیستمی از رادیاتورها، خنک می شود و به حالت مایع می رود. گاز مبرد مایع دوباره وارد اواپراتور می شود، جایی که تحت فشار کم، تبخیر می شود و گرما را به دیواره های داخلی اواپراتور می دهد. به لطف چرخه مداوم، هنگامی که موتور در حال کار است، تبخیر مداوم تضمین می شود.

چرخه عمر تبرید.

به منظور صرفه جویی در انرژی الکتریکی و جلوگیری از فرسودگی مکانیکی زودرس واحد تبرید، محفظه کار یخچال، به عنوان یک قاعده، اکثر اوقات توسط یک درب عظیم از محیط جدا می شود. برای حفظ یک رژیم دمایی خاص در چنین شرایطی، یک سیستم کنترل برای روشن و خاموش کردن دوره ای موتور کمپرسور وجود دارد.

مکانیسم اصلی سیستم کنترل دما یک رله دما است که در یک راهرو خاص عمل می کند. اگر دمای محفظه یخچال بالاتر از حد بالایی این راهرو دما باشد، رله موتور کمپرسور را روشن می کند و زمانی که دما از حد تعیین شده پایین می آید، رله موتور را خاموش می کند. علاوه بر این، سیستم های کنترل دما معمولاً مجهز به رله حفاظت از گرمای بیش از حد موتور هستند که وقتی کمپرسور به دمای معینی رسید، موتور را نیز خاموش می کند. این عناصر عملکرد خودکار یخچال، عملکرد مداوم سیستم را تضمین می کند؛ آنها به صورت شماتیک در نمودار مدار در شکل 2 نشان داده شده اند.

علاوه بر این، اتاق های تبرید مجهز به لامپ های سیگنال، لامپ های روشنایی اضافی، عناصر گرمایش یخ زدایی اجباری و بسیاری از ماژول های اضافی دیگر هستند که تأثیر آنها بر اصل اساسی عملکرد یخچال ناچیز است. آنها در نمودار مدار یخچال نشان داده نشده اند.

بیایید به صورت بصری نمودار را مرور کنیم و سعی کنیم با جزئیات بیشتری بفهمیم که یخچال چگونه کار می کند.

در حالت "کار"، زمانی که خنک کننده در حال انجام است، و کمپرسور موتور موتور با سرعت نامی می چرخد، جریان از مدار اصلی عبور می کند - از شبکه از طریق کنتاکت های بسته رله سنسور دما P1، کنتاکت های رله سنسور یخ زدایی P2 نیز بسته است. بنابراین، یک مدار بسته با سیم پیچ کاری موتور کمپرسور موتور، سیم پیچ رله راه اندازی K، عنصر گرمایش P2، صفحه دو فلزی BM و کنتاکت های رله محافظ حرارتی KK تشکیل می شود. جریان مصرف شده توسط یخچال در این حالت برابر با مقدار اسمی است - آنچه در گذرنامه دستگاه نوشته شده است.

هنگامی که دمای محفظه تبرید به زیر دالان دمای مشخص شده می‌رسد، رله فعال می‌شود و کنتاکت‌های P1 را باز می‌کند، پس از آن جریان از طریق شبکه عبور نمی‌کند، موتور واحد تبرید متوقف می‌شود.

هنگامی که دما در محفظه تبرید به مرزهای بالای راهرو دما می رسد، رله دوباره فعال می شود و کنتاکت های P1 را می بندد، موتور کمپرسور روشن می شود.

اینجاست که جالب ترین اتفاق در کل فرآیند چرخه ای مداوم یخچال رخ می دهد. در لحظه راه اندازی اولیه، موتور موتور کمپرسور یخچال نمی چرخد ​​و جریان مصرفی موتور (به اصطلاح "جریان راه اندازی") بسته به مدل و مدل، سه تا پنج برابر بیشتر از جریان نامی است. ظرفیت واحد تبرید سیم پیچ K رله راه اندازی به افزایش مصرف جریان پاسخ می دهد. رله راه انداز فعال می شود و مخاطبین سی دی را می بندد. از طریق این کنتاکت ها سیم پیچ راه اندازی موتور الکتریکی به شبکه متصل می شود. پس از اینکه روتور موتور شروع به چرخش کرد، موتور مصرف جریان را تا حد اسمی کاهش می دهد، جریان عبوری از سیم پیچ K برای نگه داشتن کنتاکت های CD کافی نیست، آنها باز می شوند و یخچال به طور معمول شروع به کار می کند. کل این فرآیند، که "کار راه اندازی" نامیده می شود در یک یخچال در حال کار، بیش از دو یا سه ثانیه طول نمی کشد.

اگر یخچال معیوب باشد یا اولین بار امکان راه اندازی موتور کمپرسور وجود نداشته باشد و جریان راه اندازی افزایش یافته به مدت 5-10 ثانیه از مدار عبور کند، صفحه دو فلزی BM گرم می شود. هنگام گرم شدن، صفحه BM خم می شود و کنتاکت های KK را باز می کند و مدار را می شکند. تا زمانی که صفحه BM خنک نشده و به موقعیت اولیه خود بازگردد، جریان عبور نمی کند. پس از آن، سعی می شود موتور را مجددا راه اندازی کنید، در صورت خرابی، سیستم حفاظت از گرمای بیش از حد دوباره کار می کند.

این اصل چرخه ای است که زیربنای اتوماسیون کل عملکرد یخچال و مرحله اولیه آن است.

بخش دوم: دکتر سردخانه آسان است

حالا بیایید به تشخیص و عیب یابی واقعی بپردازیم. ابتدا بیایید سعی کنیم خرابی را طبقه بندی کنیم تا خودمان بفهمیم چه اتفاقی برای یخچال ما افتاده است. ما توانایی های خود را ارزیابی خواهیم کرد که چقدر واقع بینانه می توانیم به تنهایی به حیوان خانگی خود کمک کنیم.
مگس - به طور جداگانه، کتلت - به طور جداگانه

نقص های اصلی که در طول کار یخچال با آن مواجه می شوند به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند:

هنگامی که یخچال روشن می شود، موتور کمپرسور به طور معمول روشن می شود، عملکرد واحد تبرید شنیده می شود، اما در داخل خود محفظه خنک کننده وجود ندارد. در این مورد، شکل 1 باید برای شناسایی نقص استفاده شود، زیرا علت به احتمال زیاد در یکی از ماژول های بزرگ واحد نهفته است.

وقتی به برق وصل می شود یخچال روشن نمی شود یا برای مدت بسیار کوتاهی روشن می شود و پس از آن به طور خودکار خاموش می شود. پس از آن، یا تلاش برای راه اندازی مجدد موتور کمپرسور در فواصل زمانی انجام می شود، یا تلاش برای راه اندازی مجدد تا زمانی که یخچال خاموش و دوباره روشن نشود، انجام نمی شود. در این حالت باید عیب را در مدار الکتریکی یخچال جستجو کرد و با شکل 2 هدایت کرد.

آنچه را که نمی توانیم - به استاد واگذار می کنیم

به عنوان یک قاعده، اگر خرابی یخچال متعلق به گروه اول باشد، غیرممکن است که خودتان آن را در خانه تعمیر کنید. دلیل آن ممکن است به عنوان مثال کاهش فشار سیستم واحد تبرید باشد که منجر به نشت گاز مبرد شده است. برای عیب یابی گروه اول، باید به متخصصان مراجعه کنید، زیرا ممکن است نیاز به تعویض کامل کندانسور، اواپراتور، کمپرسور یا کل واحد تبرید باشد.

آنچه ما می توانیم - ما آن را با دستان خود انجام می دهیم

نقص های گروه دوم را در مورد مشکلات مدار الکتریکی یخچال در نظر بگیرید - به طور دقیق تر، مواردی که می توان در خانه با دستان خود برطرف کرد. واضح است که به عنوان مثال، اتصال کوتاه وقفه ای در سیم پیچ های موتور یا گرفتگی لوله مویین اواپراتور نیاز به تعویض کل ماژول دارد، بنابراین ما این نقص ها را در نظر نخواهیم گرفت. با این حال، برای حذف، یا برعکس، تأیید این نقص ها، لازم است تشخیص های اولیه انجام شود.

ابزار اصلی که برای تشخیص نیاز خواهید داشت، یک پیچ گوشتی و یک تستر جهانی است.

اگر مشکوک به نقص در مدار الکتریکی یخچال و فریزر باشد، اول از همه، با استفاده از یک تستر، باید مطمئن شوید که ولتاژ در شبکه الکتریکی طبیعی است - باید 220 ولت ± 10٪ باشد. در ولتاژ 195 ولت و کمتر، بسیاری از یخچال ها قادر به کار نخواهند بود.

پس از آن، باید مطمئن شوید که پریز برق و دوشاخه سیم کار می کند، تماس کامل برقرار می کند، گرم نمی شود و جرقه نمی زند.

و به جای قلب، یک موتور آتشین

به پایانه های کمپرسور توجه کنید، آنها نباید ذوب، زغال شده یا ترک بخورند. پس از استفاده از تستر برای اطمینان از وجود ولتاژ نرمال در پایانه های موتور، یخچال باید از برق جدا شود و تمام کارهای بعدی باید فقط با خاموش شدن برق انجام شود.

کمپرسور معمولاً در پایین دیواره پشتی یخچال قرار دارد. لازم است موتور را برای آسیب های مکانیکی، تغییر شکل هایی که ممکن است نشان دهنده اثر حرارتی روی قطعه باشد، بررسی شود. ناهنجاری ها به وضوح مکانی را نشان می دهد که باید به دنبال نقص باشید.

اگر نتوان عیوب بصری را محلی کرد، کار بعدی این است که یکپارچگی سیم‌پیچ‌های موتور کمپرسور را بررسی کنید. به عنوان یک قاعده، یک رله راه اندازی روی پایانه های سخت کمپرسور یا مستقیماً در کنار آن ثابت می شود. قبل از بررسی، لازم است سه سیم انعطاف پذیری که از رله به پایانه های موتور می آیند را جدا کنید (اغلب این پایانه ها برای اتصال به رله راه اندازی مشخص می شوند - "شروع"، خروجی سیم پیچ راه اندازی، "برده"، خروجی سیم پیچ کاری و "مشترک"، خروجی مشترک برای این سیم پیچ ها).

شما باید یکپارچگی مدار سیم پیچ را بررسی کنید. برای انجام این کار، یکی از پروب های تستر (در حالت اهم متر) به یک ترمینال آزاد ثابت می شود و پروب دیگر باید به نوبه خود دو پایانه باقی مانده و محفظه موتور را لمس کند. پس از آن، همچنین لازم است دو نتیجه دیگر را به صورت جفت اندازه گیری کنیم. برای یک تستر اشاره گر، وجود تماس با انحراف فلش دستگاه در حالت اهم متر نشان داده می شود. برای یک موتور کمپرسور در حال کار، ابزار باید وجود تماس بین هر دو سیم موتور و عدم تماس بین هر یک از آنها و محفظه موتور را نشان دهد. اگر اینطور نیست، یا سیم پیچ شکسته شده یا سیم پیچ به کیس کوتاه شده است. در این حالت موتور کمپرسور نیاز به تعویض دارد.

قابلیت اطمینان کنترل را بررسی کنید

اگر همه چیز با سیم پیچ ها درست است، دوباره به شکل 2 مراجعه کنید. باید مدارهای کنترل را بررسی کنید. برای انجام این کار، دو سیم سرب که قبلاً از رله راه‌اندازی جدا شده‌اند، باید به یکدیگر بسته شده و تماس بین آنها و پین‌های تماس دوشاخه برق را بررسی کنید. اگر تستر وجود یک تماس را نشان دهد، دوشاخه و سیم برق، سنسور رله دما P1 و سوئیچ رله یخ زدایی P2 باید از عیب یابی بیشتر حذف شوند، زیرا این بلوک ها بخشی از یک مدار واحد هستند.

اگر تماسی وجود ندارد، هر یک از این بلوک ها باید به طور جداگانه به دقت بررسی شوند.

منطقی نیست که در مورد نقص سیم برق و دوشاخه آن صحبت کنیم، زیرا این نوع نقص در زندگی روزمره به طور کلی بسیار رایج است. فقط باید گفت که باید به خمیدگی های سیم برق توجه کافی داشته باشید - در این مکان ها ممکن است هسته های حامل جریان شکسته شوند.

قسمت سوم: کوچکترین بیشتر کار می کند

بیایید بیشتر به جزئیات کوچک توجه کنیم. موافقم، گاهی اوقات آزاردهنده است زیرا یک جزئیات کوچک و بی اهمیت که کارهای ساده معمولی را در کل مکانیسم انجام می دهد به گلوگاه تبدیل می شود و اجازه نمی دهد بدنه بزرگ واحد تبرید به طور کامل کار کند.

اشکال - همیشه خوب نیست

برای بررسی سنسور دما و رله "یخ زدایی"، ابتدا باید آنها را با یک پیچ گوشتی با جدا کردن سیم های تغذیه جدا کنید. سپس تستر باید هر رله را جداگانه بررسی کند، اتصال کوتاه به این معنی است که این رله معیوب است و باید تعویض شود.

در اصل، در صورت نقص عملکرد رله "یخ زدایی"، می توان آن را با یک بلوز ساده، یک "اشکال" فلزی جایگزین کرد. اما، به طور دقیق، این کار را فقط برای یخچال‌های قدیمی می‌توان انجام داد که سیستم‌های متعادل کننده پیچیده، حفظ ریزاقلیم داخل محفظه یخچال و سایر سنسورهای با تکنولوژی بالا که ممکن است در اثر انجماد کنترل نشده غیرقابل استفاده شوند، انجام شود. از این گذشته ، یخچال بدون وقفه کار می کند ، روند کار فقط به صورت دستی کنترل می شود ، با روشن و خاموش کردن سیم برق از پریز برق. بله، و در این مورد، باید مراقب تمیز کردن مکرر فریزر باشید، زیرا تجمع بیش از حد یخ می تواند اواپراتور را تغییر شکل داده و در نتیجه به کل سیستم واحد تبرید آسیب برساند. در اسرع وقت، "اشکال" فلزی باید در اسرع وقت با یک رله کار جایگزین شود.

برای یک سنسور دما معیوب، هیچ روش "تنظیم" قابل قبول نیست، باید با یک رله قابل تعمیر جایگزین شود.

بیایید DIY بازی کنیم

اگر مدار کنترل قابل سرویس است، لازم است رله راه اندازی را بررسی کنید. برای انجام این کار، لازم است که پوشش را با سوراخ کردن پرچ های آلومینیومی جدا کنید (پس از تعمیر در حین مونتاژ، پوشش باید با پیچ های M3 با مهره ها ثابت شود).

در برخی از مدل های یخچال های خانگی روکش رله راه اندازی به عنوان یکی از بلوک های آسیب پذیر با چفت بسته می شود. برای باز کردن آن، فقط باید این چفت ها را در پایه رله با یک پیچ گوشتی خم کنید.

برای اکثر رله‌های راه‌اندازی، دستگاه مطابق با نام شماتیک در شکل 5 است. رایج‌ترین آنها سوزاندن جفت تماس 1-2، گیر کردن هسته 5 در سیم پیچ، شکستن ساقه 3 و گیر کردن فنر است. . برای رفع این نقص ها، ابتدا باید سیم پیچ 4 را بردارید (معمولاً با چفت بسته می شود). لازم است هسته 5، مخاطبین 2 را از آن جدا کنید (همراه با ساقه 3 برداشته می شوند). پس از آن، باید همه آن را به خوبی از خاک پاک کنید، به عنوان مثال، با یک پارچه تمیز آغشته به الکل. در صورت لزوم، هسته 5 باید به آرامی با یک فایل یا کاغذ سنباده تمیز شود تا بتواند آزادانه وارد کانال سیم پیچ شود. سطوح کار کنتاکت 1 و 2 را حتما با سمباده تمیز کنید.

یکی از دلایل رایج خرابی رله راه‌اندازی، خرابی ساقه 3 است.

به عنوان یک قاعده، ساقه اصلی از پلاستیک ساخته شده است، اما می توان آن را با یک ساقه خانگی ساخته شده از یک میخ 2.5x35 میلی متر جایگزین کرد. ساقه فلزی در رله، به جای پلاستیکی، طولانی و قابل اطمینان کار می کند. شکل 6 ابعاد ساقه 3 را برای رایج ترین رله محافظ راه اندازی نوع RTK-X (M) یا معادل آن نشان می دهد. برای هر نوع رله دیگری، ابعاد را می توان در محل بررسی کرد.

پس از این، رله باید به ترتیب معکوس مونتاژ شود، در جای خود قرار گیرد، ایمن شود و به سیم های زیر آب متصل شود.

اگر علت خرابی کنتاکت های 1 و 2 اکسیده شده بودند و پس از مدت کوتاهی کار، پس از تمیز کردن آنها، دوباره اکسید شده و سوختند، پس باید برای تعمیر عمیق تر با متخصص تماس بگیرید، زیرا دلایل این رفتار وجود دارد. کنتاکت ها ممکن است عملکرد کل مدار الکتریکی یخچال را نقض کنند.

آخرین به ترتیب - نه از نظر ارزش

یکی دیگر از خرابی ها که بسیار رایج است، سوختن بخاری R2 در رله حفاظت حرارتی است. این به راحتی با استفاده از یک تستر با برداشتن پوشش رله استارت مشخص می شود. اگر این ایراد است، رله استارت باید با یک رله جدید جایگزین شود.

رتبه بندی 4/5 - 53

ابتدا باید مشخص کنید که چرا یخچال کار نمی کند. اگر چراغ ها روشن نشدند، نباید بلافاصله شماره استاد را شماره گیری کنید. به صدای یخچال گوش کن به یاد داشته باشید که هر از گاهی کار می کند، نه همیشه. اگر لامپ وزوز می کند و نه، پس فقط سوخته است. پیچ لامپ را باز کنید و به نزدیکترین فروشگاه بروید. یک عدد جدید بخرید و در جای خود پیچ ​​کنید.

البته این ساده ترین حالت است. بیایید یک مورد پیچیده تر را در نظر بگیریم. چراغ خاموش است، دمای فریزر افزایش می یابد، غذا یخ زدایی می شود. ترموستات را بررسی کنید اگر یخچال ارزانی خریده اید، ترموستات هم ارزان است. اینها بیش از 5-7 سال عمر نمی کنند و سپس شکست می خورند. ترموستات دارای دو سیم است. آنها را از پایانه ها خارج کرده و وصل کنید. اگر یخچال شروع به کار کرد، یک ترموستات جدید نصب کنید. تعویض آن آسان است، شما با این کار کنار خواهید آمد.

می توانید ترموستات را به صورت آنلاین خریداری کنید. بسیاری از شرکت ها تحویل درب منزل را ارائه می دهند. هنگام انتخاب، مدل یخچال را در نظر بگیرید. در هر صورت، خرید یک ترموستات جدید کمتر از تماس با استاد یا تحویل یخچال به کارگاه هزینه خواهد داشت. هنگامی که ترموستات جدید خود را دریافت کردید، آن را در محفظه یا روی پانل جلویی نصب کنید.

مشکل دیگری در ارتباط با ترموستات وجود دارد. یخچال می تواند کار کند اما منجمد نمی شود. یا خیلی ضعیف یخ می زند. تعویض ترموستات یا تنظیم ترموستات قدیمی ضروری است. توجه داشته باشید که اگر عملکرد کمپرسور پایین بیاید یا به خوبی جا نیفتد، "علائم" مشابهی رخ می دهد. در این مورد، تعمیر کمکی نخواهد کرد. با یک سرویس تخصصی تماس بگیرید.

چه زمانی با استاد تماس بگیرید

تعمیرات پیچیده شامل مشکلات کمپرسور است. بعید است که به تنهایی چنین خرابی را برطرف کنید، اما می توانید تشخیص را انجام دهید. اگر مهارت کار با تکنولوژی را داشته باشید بسیار خوب است. آنها به کار خواهند آمد. کمپرسور دارای سه عیب اصلی است: اتصال کوتاه به محفظه کمپرسور، قطع شدن سیم پیچ یا اتصال کوتاه آن.

اگر در مورد مورد دوم صحبت کنیم، می توان آن را به شرح زیر تشخیص داد. هر دو پین را بردارید و مقاومت را اندازه بگیرید. در مورد مدار وقفه ای کمتر از 20 اهم است. اگر نقص کمپرسور را تشخیص داده اید، با جادوگر تماس بگیرید و برای تعویض دستگاه آماده شوید. کاهش فشار نیز به تنهایی قابل رفع نیست. یخچال را به سرویس ببرید یا یک یخچال جدید بخرید.

تعمیر یخچال به تنهایی یک توجیه اقتصادی است. کتاب مقدس دوست دارد همه چیز را در مثل ها توضیح دهد و حکایت تاریخی زیر در محافل علمی می چرخد:

کاپیتسا بزرگ، پتر لئونیدوویچ، در آغاز فعالیت علمی خود، در دهه 20 قرن گذشته، دوره کارآموزی را در ایالات متحده گذراند. در شهری که او آموزش می‌داد، یکی از اولین خطوط خودکار در آن زمان در کارخانه فلان شرکت نصب شد. جمع آوری شد، روشن شد - و گوه می شود. آنها به متخصصان سازنده زنگ زدند، آنها زجر کشیدند، زجر کشیدند، و آن گوه و گوه شد. کار به جایی رسید که مالکان در روزنامه محلی تبلیغ کردند: 10000 دلار برای هر کسی که راه اندازی کند. مقدار آن زمان، قبل از رکود بزرگ، بسیار زیاد است.

پیوتر لئونیدوویچ طبق اعلامیه پیش رفت. چندین بار خواستم آن را روشن و خاموش کنم، از نزدیک نگاه کردم. بعد محکم با پا به جایی لگد زد: روشن کن! روشن شد - کار می کند! خاموش، روشن - کار می کند !! ما مواد اولیه را بارگیری کردیم، آنها را روشن کردیم - محصولات در حال آمدن هستند !!! ما نمونه برداری کردیم، بررسی کردیم - TU مربوط می شود.

رئیس شرکت سپس: «آقای کاپیتسا، حرف یک تاجر آمریکایی از جانش با ارزش‌تر است. اینجا رسید شماست. اما راستش را بگو، 10000 دلار برای یک ضربه کمی زیاد است؟ - "یک ضربه 1 دلار قیمت دارد." - "و بقیه برای چی؟؟" "برای دانستن کجا و چگونه لگد زدن."

توجه داشته باشید:با تمام پول آسان دریافت شده، P. L. Kapitsa تجهیزات علمی را برای آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی خریداری کرد.

در مورد یخچال های خانگی، داستان تا حدودی مشابه است. به عنوان مثال، در میان دسته خاصی از استادان منفرد، یخچال های Indesit با یخ زدایی قطره ای (به اصطلاح "گریه"، در زیر ببینید) به عنوان "شیرین" شناخته می شوند. تعمیر یخچال ایندزیت از این نوع در 6 مورد از 10 مورد (!) به تعویض یک ماژول خاص در مقابل صاحب (میزبان) می رسد. میزان پرداخت "طبق روانشناسی" تعیین می شود که به نظر صنعتگر چگونه این مشتری ثروتمند و پرورش یافته است. از بالا هم برای شادی می دهند.

بعلاوه، همان "استاد" چند دستکاری ساده را با پیچ گوشتی درست روی زانو، در ماشینش، با برداشتن قطعه یدکی انجام می دهد و به چالش بعدی می رود، جایی که قطعه تعمیر شده به جای قطعه غیرقابل استفاده قرار می گیرد. سپس تاریخ تکرار و تکرار می شود. هزینه ماژول تقریبا 250 روبل. و در دایره می رود و هر بار بیش از 1000 روبل می آورد. این متخصص از ادعاهای قانونی یا غیررسمی ترسی ندارد: پس از تعمیر سریع در حال حرکت، واحد حذف شده عملیاتی و کاملاً قابل اعتماد می شود. پنج تماس از این قبیل در روز - و چرا به جایی بدوید، اعصاب خود را تکان دهید و بعداً بترسید که در جایی گرفتار چیزی شوید؟

مطالب این مقاله در درجه اول برای مبتدیانی است که عاشق کاردستی هستند:

• هدف اصلی او- توضیح دهید که چه چیزی، کجا، چگونه و چرا در یخچال، و همچنین کجا و چگونه می توانید آن را با دستان خود "لگد" کنید، بدون اینکه خطر خراب شدن آن جدی تر و تعمیرات گران قیمت تر توسط متخصص را داشته باشید.
• دوم، علم دادن استکه به شما امکان می دهد در مواردی که تعمیر خود غیرممکن است کیفیت کار متخصص را به درستی کنترل کنید. 1000 روبل. برای تعمیرات در حماسه شرح داده شده (این را بعداً یادآوری خواهیم کرد)، با در نظر گرفتن ضررهای احتمالی ناشی از خرابی یخچال و هزینه تحویل آن به مرکز خدمات و برگشت، قیمت به طور کلی منصفانه است. نکته اصلی این است که استاد باید استاد باشد و نه هک یا ترک تحصیل. برای یک کار خوب سریع و از بالا من از ته قلبم برای آن متاسف نیستم.

درباره برندهای یخچال

در متن، برندهای (علائم تجاری) یخچال ها بیشتر ذکر خواهد شد، اما این بدان معنا نیست که آنها بیشتر از بقیه می شکنند. همین ایندزیت ها اصلا یخچال بدی نیستند. اما قضاوت در مورد خرابی های مشخصه فقط با آمار آنها امکان پذیر است و البته هر چه قابل اطمینان تر باشد ، محصولات بیشتری از این نوع کار می کنند. به عنوان مثال، چنین معجزات سوئیسی-چینی وجود دارد - لیبرتون. در آنها، همانطور که می گویند، یک خرابی روی یک خرابی می نشیند و یک خرابی را به پیش می برد. اما با توجه به قوی ترین، به معنای خاص، شهرت، لیبرتون ها کمی فروخته و خریداری می شوند. اگر فقط تعداد خرابی ها را در نظر بگیریم، می بینید که این برند غیرقابل کشتن خواهد شد.

ثانیاً، برای نمونه‌هایی از خرابی‌های معمولی، باید محصولات معمولی برای کلون مشخصی از مارک‌های دستگاه تهیه کنید، که می‌توانند از همتایان خود قابل اعتمادتر باشند. به طور کلی، طراحی یخچال های خانگی از دیرباز ایجاد شده است و با عملکرد مناسب، حداکثر هر 5 سال یک بار به تعمیرات جزئی می رسد و کل عمر آنها بیش از 20 سال است. نویسنده آراگات ارمنی سال 1964 (!) را در اختیار دارد که به عنوان ذخیره و به عنوان نیمکت آزمایش استفاده می شود. Shabby - آنها آن را زیباتر در محل دفن زباله قرار می دهند، اما به طور منظم یخ می زند. حتی مهر و موم درب (لاستیک ساده، غیر مغناطیسی) هنوز بومی هستند.

کجا می توانید چه کار کنید؟

در هر یخچال خانگی، سیستم های ساختاری (مدارهای) زیر قابل تشخیص است:

1. در واقع یخچال- فقط در موارد استثنایی می توانید خودتان به اینجا صعود کنید، به عنوان مثال، اگر یخچال در یک منطقه دور افتاده باشد و راهی برای تماس با استاد وجود نداشته باشد. اما لازم است بدانیم در مدار تبرید چه چیزی وجود دارد، زیرا. اینجاست که تعمیرات غیر ماهر و یا بی دقت می تواند بیشترین آسیب را در آینده به همراه داشته باشد، تا نیاز به خرید یک یخچال جدید.
2. سیستم تنظیم حرارت- این فعال ترین منبع خرابی است. اگر دانش و مهارت فنی داشته باشید، اغلب اوقات خود تعمیری امکان پذیر است. با این حال، ابتدا لازم است هزینه تماس با متخصص و خرید اقلام جایگزین در خرده فروشی، به علاوه ضرر و زیان ناشی از انتظار آنها را مقایسه کنید: قطعات یدکی یخچال فقط در فروشگاه های خانگی در شهرهای بزرگ فروخته می شود، به احتمال زیاد باید از طریق آن سفارش دهید. اینترنت؛
3. سیستم الکتریکی- در صورت داشتن تستر، توانایی لحیم کاری و مهارت های اولیه یک برقکار یا یک آماتور رادیویی، تعمیرات خود را تقریباً همیشه امکان پذیر است.
4. سیستم مکانیکی– تعلیق درب ها، کمپرسور، بستن درپوش ها/قفسه ها، آب بندی و غیره. خود تعمیری در برخی موارد امکان پذیر است، اما نیازی به شرایط خاصی ندارد.

یخچال چگونه یخ می زند؟

با توجه به روش های خنک سازی محتویات، یخچال های خانگی به 3 نوع تقسیم می شوند:

• فشرده سازی تبخیری یا فقط فشرده سازی یا فقط تبخیری.
• جذب تبخیری (جذب، به سادگی).
• ترموالکتریک (نیمه هادی).

در 2 مورد اول، از یک خنک کننده استفاده می شود که در شرایط عادی مایع می شود - مبرد یا مبرد. دومی صرفاً الکتریکی است، بدون خطوط لوله، شیر و غیره. یخچال های هر 3 نوع در زندگی روزمره استفاده می شوند، اما یخچال های فشرده تبخیری رایج ترین هستند. آنها همچنین در بیشترین تنوع طرح ها متفاوت هستند.

توجه داشته باشید:"در شرایط عادی" به این معنی است که ماده داده شده قادر به عبور از فاز مایع به گاز و بالعکس در دمای اتاق و کمی بالاتر فقط تحت فشار است. در گازهای "واقعی" (اکسیژن، نیتروژن، هیدروژن و غیره)، به اصطلاح. نقطه سه گانه در دمای بسیار پایین تر از دمای اتاق قرار دارد و تبدیل آنها به مایع بدون سرد شدن تا دمای زیر آن، فقط با فشار غیرممکن است.

فشرده سازی

اصل عملکرد یک خنک کننده تبخیری تراکمی در سمت چپ در شکل نشان داده شده است. مبرد تحت فشار از طریق یک نازل باریک - یک اسپینر به سیم پیچ اواپراتور تزریق می شود. یخچال‌های خانگی به ظرفیت خنک‌کنندگی نسبتاً کمی نیاز دارند، بنابراین از قالب‌های غیرپروفایل به شکل قطعه‌ای از یک لوله مویین با قطر داخلی تقریباً استفاده می‌کنند. 0.8 میلی متر در اواپراتور، مبرد به سرعت منبسط می شود، فورا می جوشد و تبخیر می شود و مقداری گرما به اندازه گرمای تبخیر خود جذب می کند. اواپراتور در یک محفظه خنک کننده عایق حرارتی قرار می گیرد. دما در آن کاهش می یابد و محصولات خنک می شوند.

برای اینکه فشار در اواپراتور زیاد نشود و تبخیر مبرد متوقف نشود، بخارات آن به طور مداوم توسط کمپرسور به بیرون پمپاژ می شود. در نتیجه دمای آنها افزایش می یابد. برای خنک کردن، بخار مبرد وارد سیم پیچ دیگری (رادیاتور) - کندانسور می شود. از طریق آن، گرمای چگالش، دقیقاً برابر با گرمای تبخیر، به اضافه گرمای مربوط به توان مصرفی کمپرسور از شبکه اصلی و بسیار کم، برابر با اتلاف حرارت در سیستم، در محیط آزاد می شود. در همان زمان مبرد سرد می شود، تحت فشار ایجاد شده توسط کمپرسور به مایع تبدیل می شود و دوباره از طریق مویین وارد اواپراتور می شود، سیکل تبرید تکرار می شود. مویرگی، اواپراتور، کمپرسور، کندانسور و خطوط لوله که آنها را به هم متصل می کنند، مدار تبرید را تشکیل می دهند.

مزایای اصلی یخچال های تراکمی- مقرون به صرفه بودن و امکان استفاده از مبردهای شیمیایی خنثی و بی ضرر و همچنین انجماد نسبتاً سریع. انرژی خارجی فقط برای پمپاژ مبرد مصرف می شود، راندمان حرارتی مدار تبرید نزدیک به 100٪ است. نرخ انجماد توسط گرمای تبخیر مبرد و سرعت گردش آن در مدار تعیین می شود. هر دو را می توان با روش های صرفاً سازنده و تولیدی-تکنولوژیکی افزایش داد.

عیب اصلی یخچال های تراکمی- وجود در طراحی قطعات متحرک، اتصالات جداشدنی و اتصالات مکانیکی مدار تبرید با محیط خارجی (شفت موتور کمپرسور و غیره) که نیاز به استفاده از آب بند دارد. با این حال، بیش از یک قرن توسعه فنی، طراحی یخچال های تراکمی به قابلیت اطمینان بالایی رسیده است. این یک مثال زنده از چگونگی حل دشوارترین مشکلات در اصل با بسیاری از پیشرفت های فردی است.

در حال حاضر، اوج تکامل سیستم تراکم، یخچال هایی از نوع No Frost (بدون یخبندان) هستند که برای یخ زدایی نیازی به توقف ندارند و داخل محفظه تبرید پوشش یخی (در شرایط خوب) تشکیل نمی دهند. یخچال های No Frost از نظر طراحی پیچیده هستند (نمودار سمت راست را در شکل ببینید)، اما به طرز عجیبی در نگاه اول، بهترین گزینه برای تعمیر با دستان خود در خانه هستند. چگونه یخچال No Frost کار می کند، در ادامه ببینید. ویدئو، و ما در مورد تعمیرات با جزئیات بیشتری به آنها باز خواهیم گشت.

ویدئو: نحوه کار No Frost + در مورد تعمیر آن

از نظر کاربر، یک نقطه ضعف قابل توجه یخچال های تراکمی این است که نمی توان آنها را در حالت شارژ برای مدت طولانی خاموش نگه داشت. در یک یخچال "گرم شده"، فشار در مدار چندین بار افزایش می یابد، خستگی فلز تسریع می شود، و احتمال ریزترک ها، که از طریق آن مبرد به بیرون نشت می کند، به شدت افزایش می یابد.

فروشندگان با صنعتگران نیز اغلب از این ویژگی اطلاعی ندارند: اکنون هیچ کس کالایی را برای سال های آینده خریداری نمی کند و یخچال ها خیلی زودتر از مدت زمان مجاز نگهداری آنها به صورت پر شده فروخته می شوند. اما، اگر یخچال تراکمی را برای زمستان در یک منطقه غیر مسکونی بگذارید، افزایش فشار هنگام روشن کردن لوله ها می تواند ترکیده شود، و - تعمیر گران قیمت با پر کردن مجدد. که با توجه به تمام قوانین (به پایین مراجعه کنید)، لذت ارزانی نیز نیست.

درباره یک نظریه شکست خورده

به عنوان مبرد در یخچال های فشرده، از مواد آلی کم جوش - فریون ها بیشتر استفاده می شود. همه می دانند که فریون ها لایه اوزون جو و به طور کلی تقریباً چرنوبیل را سوراخ می کنند. حالا این درست نیست. علاوه بر این، یک دروغ عمدی، با دقت برنامه ریزی و سازماندهی شده تجاری.

حفره هایی در لایه اوزون در اواخر دهه 60 کشف شد. فریون ها همچنین وارد فهرست گسترده ای از موادی شدند که قادر به ایجاد آنها هستند. این مورد توسط رهبران هیولای جهان به نام DuPont، بزرگترین نگرانی شیمیایی، مورد توجه قرار گرفت. شرکت DuPont بلافاصله، با قدرت و بوق و کرنا، متعهد به تامین مالی تحقیقات در مورد تأثیر فریون ها بر ازن شد. به طور انتخابی، کمک های مالی به متخصصانی اختصاص داده شد که متعصبانه تلاش می کردند تا اثر مخرب فریون ها را به ضرر عینیت علمی اثبات کنند.

در همان زمان، و حتی سخاوتمندانه تر، اما بسیار بی سر و صدا، بودجه تحقیقات آنها برای یافتن جایگزین هایی برای فریون ها تامین شد. در بخش مبرد، DuPont مدتهاست که تحت فشار رقبا بوده است. در نتیجه، دوپونت مالک انحصار تمام پتنت های مبردهای جایگزین شد و در موج هیستری ضد فرئون "خمیر را به طور بی حد و حصر حذف کرد": در دهه 80، دوپونت کنوانسیون های مونترال را "شکست" کرد، که طبق آن استفاده از freons محدود بود و برخی از کشورها با عجله آنها را به طور کامل ممنوع کردند. و در حال حاضر او هنوز هم سود خوبی بر روی فوم از او کاهش می دهد.

در این میان، در آغاز دهه 2000، گروه‌هایی از محققان مستقل در ژاپن، ایالات متحده آمریکا و سپس در روسیه ثابت کردند که:

• حفره های اوزون بسیار بزرگتر از آنچه اکنون هستند، در طول تاریخ زمین شناسی زمین، بارها به وجود آمده اند.
• سوراخ‌های اوزون به وضوح به مناطقی با فعالیت تکتونیکی افزایش یافته مرتبط هستند و به هیچ وجه با مکان‌های انتشار فریون و مسیرهای مهاجرت آنها در جو ارتباط ندارند.
• سوراخ‌های اوزون بدون شک ناشی از جریان هیدروژن از پوسته زمین و ترکیبات معدنی سبک حاوی هیدروژن است.
• زمین در کمترین حد ممکن از زمین ساخت "گاز" با هیدروژن 10000 برابر بیشتر از فرئون در اوج استفاده کنترل نشده خود منتشر شد و در حداکثر زمین ساخت، بازده طبیعی هیدروژن از آزاد شدن فریون به میزان 1 میلیون یا بیشتر فراتر رفت. دفعات بیشتر.

به طور کلی از یخچال فریون و فریون نترسید. به طور کلی، فرون ها سازگارتر با محیط زیست و ایمن تر از جایگزین های خود هستند.

جذب

مبرد یک یخچال جذبی یک ماده با جوش کم است که در یک مایع با جوش کافی - یک جاذب - بسیار محلول است. یک جاذب همچنین ظرفی در مدار تبرید است که حاوی منبع مصرفی محلول مبرد غلیظ است، به شکل 1 مراجعه کنید.

یک پمپ حرارتی (فقط یک لوله مسی عمودی که توسط یک سیم پیچ الکتریکی گرم می شود، نباید با یک پمپ حرارتی اشتباه گرفته شود!) محلول را به یک مولد بخار هدایت می کند، همچنین با برق گرم می شود. مازاد محلول ضعیف از مولد بخار از طریق لوله دیگری به جاذب باز می گردد، این به اصطلاح است. طرح کلی کوچک

مخلوط بخارات مبرد و جاذب وارد دفلگماتور - رادیاتور با هزارتوی داخلی می شود. در اینجا، جاذب متراکم می شود و دوباره به مولد بخار جریان می یابد، در حالی که بخار مبرد به کندانسور می رود، که نقش آن در یخچال تراکمی یکسان است. سپس مبرد مایع با نیروی جاذبه به داخل اواپراتور جریان می یابد و در آنجا به همان روش خنک می شود. به جای کمپرسور با پمپ، بخارات مبردی که گرما را جذب می کند توسط جاذب مکیده می شود که با حرص آنها را جذب می کند.

مزیت یخچال های جذبی عدم وجود کامل قطعات متحرک و اتصالات قابل جدا شدن با آب بند است که در نتیجه عمر مفید آنها اساساً نامحدود است. پیامد دیگر هزینه کم است. هر دو مدار فقط خطوط لوله بین مخازن بدون هیچ گونه مکانیک پیچیده هستند. با این حال، از آنجایی که تنها بخشی از جریان کل به مدار تبرید منشعب می شود، سپس یخچال جذبی 1.2-3 برابر بیشتر از یخچال تراکمی در هر واحد سرمای تولید شده برق مصرف می کند.

توجه داشته باشید:سیستم‌های تبرید جذبی از سیستم‌های تبرید تراکمی با خنک‌سازی نسبتاً کمی در حجم‌های بزرگ بهتر عمل می‌کنند، به عنوان مثال. سبزیجات فروشی یا به عنوان تهویه مطبوع در ساختمان های بزرگ.

نقطه ضعف دیگر این است که مبردهای مناسب برای این سیستم از نظر مهندسی حرارتی دارای ظرفیت حرارتی کم، گرمای تبخیر و نقطه جوش نه چندان پایین در فشار اتمسفر هستند. بنابراین یخچال های جذبی ضعیف و آهسته منجمد می شوند. دمای استاندارد در فریزر یک یخچال جذبی 6- درجه سانتیگراد است، یعنی. بستنی در آنجا آب می شود. در Crystal-9 و 12-18 خانگی، دمای فریزر به -18 رسیده است، اما هنوز برای مدت طولانی یخ می زنند.

ایمنی نیز مهم است. مبرد معمول در یک سیستم جذب آمونیاک است. حلال آب است یعنی آمونیاک قوی تر از آنچه در ویال داروخانه است در مدارها گردش می کند. چه اتفاقی می افتد اگر چندین لیتر از چنین آمبروسیا به آپارتمان نشت کند، نیازی به توضیح نیست.

چندین شرکت (Exmork، Samsung و غیره) یخچال های جذبی را بر روی مبرد پروپان یا ایزوبوتان و با یک جاذب آلی تولید می کنند، اما ترب پروپان تلخ تر از ترب آمونیاکی است. به دلایل فنی، اضافه کردن عطر به گاز قابل احتراق - مبرد غیرممکن است و یخچال انفجاری می شود. اگر بوی آمونیاک در کمترین غلظت به مشام برسد و کاربر وقت داشته باشد که اقدامی انجام دهد یا در صورت بروز حادثه تمام شود، نشت هیدروکربن های خالص اشباع شده در هوا به هیچ وجه خود را نشان نخواهد داد تا زمانی که فردی کلید را برگرداند و جرقه ها بنابراین، واردات قانونی یخچال های جذبی بر روی گازهای قابل احتراق در فدراسیون روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر وجود ندارد.

با این وجود، یخچال‌های جذبی کاربرد پایدار و مناسب خود را دارند: می‌توان آن‌ها را به‌طور نامحدود خاموش و دوباره پر کرد. بخار اضافی مبرد توسط جاذب جذب می شود و فشار در مدارها در محدوده قابل قبول نگه داشته می شود. بنابراین، یخچال های جذبی اغلب در ویلا یا برای مکان های مسکونی فصلی خریداری می شوند.

نیمه هادی

عملکرد یخچال ترموالکتریک نیمه هادی بر اساس اثر پلتیه مستقیم و معکوس است: هنگامی که جریان الکتریکی از محل اتصال نیمه هادی های غیرمشابه در یک جهت عبور می کند، بیش از گرمای ژول گرم می شود و در جهت مخالف سرد می شود. تا زمانی که کاملاً جبران و منجمد شود، به شکل. اثر پلتیه امکان به دست آوردن دماهای تا 40- درجه سانتیگراد و کمتر را فراهم می کند، اما یخچال های ترموالکتریک حتی از یخچال های جذبی و عناصر پلتیه بدلیل انتشار حامل های بار جزئی از طریق اتصال تحت اثر جریان الکتریکی حریص تر هستند. ، در معرض تخریب هستند و منابع آنها محدود است.

مزایای یخچال های ترموالکتریک، اولا، حساسیت بسیار کم به تأثیرات مکانیکی است: شوک، شوک، لرزش. به سادگی چیزی برای ترکیدن، شکستن و جاری شدن از آنها وجود ندارد. ثانیاً، با تغییر جهت جریان، می توان یخچال را به بخاری تبدیل کرد و محتویات را به سرعت یخ زدایی کرد. بنابراین، یخچال ترموالکتریک عمدتاً به عنوان خودرو و قابل حمل برای استفاده موقت در پیک نیک و غیره استفاده می شود. مناسبت ها. از یخچال های ترموالکتریک خانگی، انواع مختلفی از میله های برودتی در فدراسیون روسیه و همچنین رومیزی رومیزی روی زمین Kholodok و Chaika به فروش می رسد.

چگونه یخچال را تعمیر کنیم؟

یخچال های جذبی قابل تعمیر نیستندبه دلیل خطر و پیچیدگی زیاد این نوع کارها. ترموالکتریک یا خراب نمی شود، یا باید باتری ترموکوپل را عوض کنید،که هنگام خرید آن در خرده فروشی، هزینه آن بیشتر از تعمیر در یک مرکز خدمات خواهد بود. گاهی اوقات، کنتاکت ها در آنها می سوزند (جریان عبوری از ترموپیل در ولتاژ کم زیاد است). یک برقکار آماتور تازه کار با این خرابی کنار می آید. بنابراین، در ادامه به تعمیر یخچال های تراکمی می پردازیم.به خصوص از آنجایی که در زندگی روزمره آنها کاملاً تسلط دارند و بیشتر از سایر سیستم ها در معرض نقص هستند.

ساده ترین

کافی است یک ترموستات به مدار تبرید تراکمی وارد کنید تا آن را به یخچالی تبدیل کنید که دمای نسبتاً پایدار زیر صفر را در محفظه حفظ کند. از آنجایی که ارزان ترین و قابل اطمینان ترین درایو کمپرسور یک موتور الکتریکی ناهمزمان تک فاز با استارت مغناطیسی خواهد بود، در صورت بروز حادثه در مدار راه اندازی به یک دستگاه راه انداز و محافظ نیاز دارد، نمودار را در شکل سمت راست ببینید. اگر سیم‌پیچ راه‌اندازی در حین حرکت فعال باقی بماند، موتور تا سوختن عایق سیم‌پیچ‌ها، اتصال کوتاه در مدار الکتریکی و احتمالاً آتش‌سوزی گرم می‌شود. طبق این طرح، یخچال های "زمان قدیم" و یخچال های فعلی با یخ زدایی دستی ساخته شد. عیوب مشخصه آنها به شرح زیر است:

• یخچال روشن نمی شود - یا مدار منبع تغذیه (سیم برق، دوشاخه، سوکت، کنتاکت های قابل جدا شدن در محفظه کمپرسور) مقصر است، یا ترموستات (از تستر زنگ نمی زند)، یا در صورت تمایل، یک رله محافظ (همچنین زنگ نمی زند). تعمیر به تنهایی امکان پذیر است.
• مدار منبع تغذیه بررسی شده و سالم است. کمپرسور روشن نمی شود یا با ایجاد صدا متوقف می شود. تکرار خود به خودی موقعیت توصیف شده امکان پذیر است. رله استارت معیوب تعمیر به تنهایی امکان پذیر است.
• راه اندازی کمپرسور بیش از 3-5 ثانیه طول می کشد یا در اولین تلاش اتفاق نمی افتد. رله استارت پیچ شده است. اغلب ممکن است آن را با دستان خود تعمیر کنید.
• کمپرسور روشن می شود، اما صدای زیادی ایجاد می کند و بعد از 30 ثانیه - 5 دقیقه یخچال خاموش می شود. زودتر از 10-15 دقیقه دوباره روشن می شود و همچنین خود را خاموش می کند. رله حفاظتی فعلی از کار افتاده یا از کار افتاده است، به زیر مراجعه کنید. تعمیرات خود را انجام دهید، از جمله. و بدون خرید جایگزین جدید.
• یخچال به خوبی یخ نمی زند، اما به وضوح به ترموستات واکنش نشان می دهد. کمپرسور گرم می شود، به حفاظت از گرمای بیش از حد می رود، تکان می خورد. استارت و رله حفاظت حرارتی سالم هستند. تشخیص موتور کمپرسور برای اتصال کوتاه بین چرخشی در سیم پیچ کار و به احتمال زیاد جایگزینی آن.
• کمپرسور روشن نمی شود، خرخر می کند. استارت و رله حفاظت حرارتی سالم هستند. اتصال کوتاه را به احتمال زیاد در سیم پیچ راه اندازی بچرخانید. نتیجه مثل قبل است. مورد.
• به همین ترتیب، اما کمپرسور پس از قرار گرفتن در معرض ولتاژ به مدت 10-30 ثانیه (نه بیشتر!) به طور قابل توجهی در هنگام لمس گرم می شود. خرابی داخلی کمپرسور تعمیر گاهی اوقات در یک کارگاه تخصصی امکان پذیر است.
• همان، اما موتور کمپرسور با شروع ترکیبی مغناطیسی خازنی، در زیر، در مورد یخچال های No Frost را ببینید. خازن الکتریکی کار را بررسی کنید، همچنین به زیر مراجعه کنید. اگر غیرقابل استفاده است، خوش شانس هستید، تعمیرات خودتان ساده و کم هزینه هستند.
• یخچال خیلی سرده کمپرسور به طور مداوم یا تا زمانی که حفاظت حرارتی خاموش شود کار می کند. ترموستات (ترموستات) انجماد را تنظیم می کند، اما به سختی. در واقع فقط با تنظیم دکمه روی 0 می تواند کمپرسور را متوقف کند. صدای کمپرسور بیشتر از حد معمول است. مصرف برق روی کنتور بسیار زیاد است. رله استارت گیر کرده است. خطرناک است، ممکن است کمپرسور بسوزد، که در قیمت های فعلی مساوی با خرید یک یخچال جدید است. خود تعمیری امکان پذیر است.
• یخچال با ترموستات درست تنظیم شده به خوبی یخ نمی زند، فریزر به طور یکنواخت یخ می زند. تا زمانی که کمپرسور خاموش می شود، کندانسور به طور معمول گرم می شود: در لمس احساس گرما می کند، دست خارج می شود. به احتمال زیاد ترموستات معیوب است. انجام تعمیرات توسط خودتان مشروط به خرید یک جایگزین جدید امکان پذیر است. در برخی موارد، زیر را ببینید، امکان تعمیر قدیمی وجود دارد.
• یخچال روشن می شود، خیلی یخ می زند یا برعکس، خیلی کم. درجه انجماد به موقعیت ترموستات بستگی ندارد. صدای کمپرسور، گرمایش کندانسور و یخ زدگی فریزر طبیعی است. ترموستات معیوب تعمیر - مانند قبل. مورد.

• یخچال به شدت یخ می زند و در یک چرخه کوتاه کار می کند: کمپرسور اغلب خاموش می شود، کندانسور تا آن زمان به سختی گرم می شود. فریزر کمی یخ می زند، اما یکنواخت. ترموستات یا رله حفاظت حرارتی معیوب است، تعمیرات آن را خودتان انجام دهید تقریباً همیشه امکان پذیر است.
• همینطور است، اما کمپرسور برای مدت طولانی کار می کند (چرخه طولانی). احتمالاً به طور مداوم فریزر در ناحیه لوله تامین مبرد یخ زده است. در طرف مقابل، بدون یخ باقی می ماند، حتی اگر یک لایه ضخیم یخ در طرف دیگر یخ زده باشد. وضعیت پایدار است. دلیل آن از بین رفتن فریون در سیستم به دلیل ریزنشت خود ترمیم شونده یا اگر یخچال بیش از یک سال از عمر آن نگذشته باشد، جذب آن توسط مواد ساختاری بی کیفیت است. نیاز به تشخیص سیستم برای نشت و پر کردن مجدد با فریون؛ در موارد استثنایی - آن را پر کنید. اکیداً توصیه نمی شود که این کار را به تنهایی انجام دهید.
• یخچال در چرخه طولانی کار می کند. دمای داخل آن بسیار متفاوت است که با انجماد مواد غذایی در فریزر تا کف یا دیواره آن قابل توجه است. ترموستات تنظیم شده است. اگر با دقت کار کنید، تعمیر بدون تعویض آن امکان پذیر است.
• یخچال سرد نیست کمپرسور روشن می شود، با ضربه و زنگ کار می کند. لرزش جعبه یخچال را احساس کنید. نشت فریون برای تشخیص، رفع نشتی و سوخت گیری با جادوگر تماس بگیرید. هنگام تماس، حتما وضعیت را شرح دهید و بپرسید: هزینه تعمیر چقدر خواهد بود؟ احتمالاً گرانتر از یک یخچال نو است.
• کمپرسور در یک چرخه کوتاه کار می کند، اما یخچال به شدت یخ می زند. صدای کمپرسور بلند، فشار، هق هق یا هق هق است. پر کردن فریون با خدمات غیر ماهر. مدار خنک کاری مرطوب: بخار مبرد وارد کمپرسور نمی شود، بلکه غبار فریون وارد کمپرسور می شود. بلافاصله یخچال را متوقف کنید و با یک تکنسین مجرب برای تشخیص و شارژ مجدد تماس بگیرید. در غیر این صورت، کمپرسور و لوله ها خراب می شوند، که به معنای یک یخچال جدید بدون گزینه است.
• در تابستان، در گرما، یخچال یخ می زند به طوری که ترموستات باید از 1 به 3-4 تنظیم شود. کمپرسور داغ و پر سر و صدا می شود. گاهی اوقات بوی عایق سوخته به مشام می رسد. در معاینه، تماس های سوخته یافت می شود. صفحه دو فلزی رله حفاظت حرارتی شل شده است، در زیر ببینید. تعمیرات خود به خود گاهی بدون هزینه و مشکلات جدی امکان پذیر است.
• همه چیز خوب است، اما فریزر خیلی سریع یخ می زند. علل احتمالی، علاوه بر محصولات گرم و مرطوب، نقص در مهر و موم درب، درب کج، نقص سوئیچ نور پس زمینه یا نقض عایق حرارتی با کیفیت پایین محفظه است. در 3 مورد اول، تعمیرات به تنهایی امکان پذیر و بدون عارضه است. در مورد دوم، خرید یک یخچال جدید ارزان تر است.
• همه چیز خوب است، اما کمپرسور بیش از حد نویز دارد، لرزش کیس احساس می شود. تعلیق کمپرسور را بررسی و تنظیم کنید (به زیر مراجعه کنید). این کمکی نکرد - دلیل آن سایش مکانیکی کمپرسور است، شما باید گزینه جایگزینی را برای پول محاسبه کنید.

ارائه دستورالعمل های دقیق گام به گام تعمیر برای هر یک از موارد توصیف شده کاملاً غیرمسئولانه خواهد بود. راهنمای این شرکت برای عیب یابی مشکلات خاص با یک مدل خاص یا گروهی از مدل های مشابه، کتابی پر است که با چاپ کوچک روی کاغذ نازک چاپ شده است و صدها مدل در فروش وجود دارد. علاوه بر این، هر تعمیرکار می داند که هر چند وقت یکبار خرابی های "غیر ممکن" و نامشخص رخ می دهد. بنابراین، در زیر یک آرایش معمولی از گره‌هایی که بیشتر در معرض خرابی هستند در تعامل با گره‌های مرتبط و روش‌های تعمیر آنها را شرح می‌دهیم. و بعد نگاه کن: خودت فکر کن یا با اونی که سگ رو خورد و گربه رو خورد صدا کن. و از قبل با آگاهی از موضوع با او صحبت کنید.

کمپرسور و سیستم تعلیق

نحوه نصب کمپرسور "کاسه" در اکثریت قریب به اتفاق یخچال های تراکمی در شکل نشان داده شده است:

فن‌آوران ناامید وجود دارند که آن را جدا می‌کنند، سیم‌پیچ‌ها را به عقب می‌پیچند، و غیره، اما پس از آن هنوز باید یک مورد جدید بخرید: هوا با بخار رطوبت و گرد و غبار داخل کمپرسور غیرقابل قبول است. با این حال، اگر شما، به عنوان مثال، یک موتور خودرو را مرتب کرده اید، با هدایت این طرح، می توانید با صدا تعیین کنید که آیا ارزش دارد در این مورد خاص روی کمپرسور گناه کنید یا اینکه نیاز به حفاری در جای دیگری دارید.

با تعلیق کمپرسور، کارها راحت تر است. لازم است حرکت الاستیک پنجه های نصب آن به بالا و پایین بررسی شود. روی انجیر در سمت راست، فلش ها 2 پنجه را نشان می دهند، اما شما باید هر 4 را بررسی کنید. ضربه آنها روی کمک فنرها باید حداقل 8-10 میلی متر باشد. تعویض کمک فنرهای فرسوده ارزان و ساده است، اما قبل از برداشتن آویزها، کمپرسور باید به طور ایمن در موقعیت کار ثابت شود و باید به خانواده گفته شود که یخچال را دور و بدون نفس کشیدن دور بزنند: کمپرسور می تواند با وزن خود لوله را بشکند. ، و این یک تعمیر و سوخت گیری گران قیمت است.

در همان زمان، و حتی قبل از اینکه یخچال را دور کنید، باید به سر و صدا گوش دهید و تعیین کنید: آیا واقعاً این کمپرسور است که صدا ایجاد می کند؟ شاید نوعی لوله در برابر پرونده می زند؟ در این مورد، بهتر است آن را خم نکنید، بلکه آن را مطابق با آن بپیچید. با نمد یا پارچه برش بزنید و تسمه را با نخ پنبه ای یا پشمی ببندید. لاستیک فوم یا مصنوعی و الاستیک مناسب نیستند، روی لوله سرد شکننده می شوند و روی لوله داغ می ریزند و به هم می چسبند. اتفاقاً یک تریفل با لوله ها اصلاً چیز کوچکی نیست: اگر لوله فرسوده یا خسته شود و ترک بخورد، تعمیرات گران تمام می شود.

سوخت گیری و سوخت گیری

Runet و YouTube راه‌های زیادی برای پر کردن یخچال‌ها با مبرد نشان می‌دهند، مانند «کوبیدن میخ سخت‌تر است». اما نتایج قابل اعتماد - و بعد از چه مدت این یخچال کار کرد؟ - چیزی قابل مشاهده نیست. واقعیت این است که هنگام سوخت گیری یخچال به روش های آماتوری، هوا با بخار آب و گرد و غبار به ناچار وارد مدار تبرید می شود و پمپاژ فریون با کمپرسور معمولی به معنای عملکرد اجباری آن در مسیر مرطوب است. طبق قانون مورفی، آب موجود در سیستم، دقیقاً در جایی که یخ می‌تواند بیشترین آسیب را ایجاد کند، یخ می‌زند و ذرات گرد و غبار، طبق همان قانون، روی قسمت‌های مالشی کمپرسور که با دقت ساخته شده‌اند، می‌نشینند.

سوخت گیری / پر کردن مجدد یخچال با فریون به درستی از یک پمپ بنزین ویژه انجام می شود، به شکل. در سمت راست، که طی آن قطع شدهیخچال عملیات زیر را انجام می دهد:

1. تزریق هوای تمیز و خشک (اختیاری نیتروژن یا گاز بی اثر) به سیستم برای آزمایش فشار.
2. در صورت تمایل - دمیدن (پمپ زدن) با همان گاز / هوا برای حذف آثار احتمالی رطوبت و گرد و غبار.
3. پمپاژ کردن سیستم به خلاء فنی
4. پر کردن سیستم با فریون در حجم مشخص شده برای این مدل.
5. بررسی فشار در یک سیستم گرم و، به صورت اختیاری، پر کردن / آزاد کردن بخشی از فریون.

در اینجا می توانید ابتدا مطمئن شوید که مارک مبرد تزریق شده (به عنوان مثال R12، R13، R126، و غیره) و حجم آن با مواردی که روی محفظه کمپرسور مشخص شده است مطابقت دارد. در مرحله دوم، مطمئن شوید که فشار در سیستم نه بلافاصله پس از تزریق، بلکه پس از مدتی، زمانی که مدار گرم می شود، کنترل شود. در غیر این صورت، بیش از حد فریون و عملکرد مرطوب کمپرسور تضمین می شود.

و ثالثاً و مهمتر از همه، مطمئن شوید که استاد به عنوان یک کارآفرین انفرادی ثبت شده است یا نماینده یک مرکز خدمات حقوقی است، اطلاعات تماس او قابل اعتماد است، مکان او مشخص است و ضمانت می دهد. شش ماه کاملاً کافی است، در چنین زمانی تمام نقص های احتمالی در سوخت گیری ظاهر می شود. اما، به هر حال، فکر نکنید که در این شش ماه می توان همه نقص های دیگر را به گردن او انداخت. استادان خوب با کار خود زندگی می کنند و نه تنها تجارت خود را می شناسند، بلکه تمام ترفندهای مشتریان بیش از حد مبتکر را نیز می شناسند. از جمله مواردی که ممکن است حتی درباره آنها ندانید.

شروع و محافظت

رله های راه اندازی و حفاظت حرارتی از نظر ساختاری در یک واحد ترکیب می شوند. طراحی معمولی و مدار سوئیچینگ آن در مثال یخچال Orsk-7 نشان داده شده است، به شکل. زیر رله شروع به صورت زیر عمل می کند:

• بلافاصله پس از روشن شدن، تا زمانی که روتور موتور به سمت بالا بچرخد، جریان راه اندازی را 3-7 برابر بیشتر از جریان اسمی مصرف می کند. به هر حال، اظهارات مبنی بر اینکه جریان شروع به مصرف برق نامی نشان داده شده در گذرنامه یخچال مطابقت دارد، صرفاً ناآگاهی است. مصرف برق نامی یخچال به عنوان میانگین بلندمدت، در +25 در خارج، موقعیت وسط ترموستات و برخی از شرایط متوسط ​​عملکرد تعریف می شود: درجه بارگیری با محصولات با رطوبت معین، فرکانس و مدت باز شدن درب و غیره
• از جریان راه اندازی، PC کنتاکتور راه اندازی (استارتر) فعال می شود و جریان را به سیم پیچ راه اندازی می دهد.
• موتور می چرخد، مصرف جریان کاهش می یابد.
• کامپیوتر آزاد می شود، سیم پیچ راه اندازی را خاموش می کند، موتور به حالت کار می رود.
• ناگهان رایانه شخصی معیوب است و سیم پیچ راه اندازی دائماً روشن می شود ، رله محافظ روشن می شود: سیم پیچ آن توسط جریان سیم پیچ راه اندازی گرم می شود ، صفحه دو فلزی خم می شود و مدار برق مشترک را باز می کند.

در برخی از مدل های یخچال، رله حفاظتی جریان با همان رله حفاظت حرارتی بدون سیم پیچ تکمیل می شود. مستقیماً روی محفظه کمپرسور قرار می گیرد. بهترین گزینه نیست، باید بگویم. قابلیت اطمینان کل مدار منبع تغذیه کمپرسور کاهش می یابد و اگر به خودی خود بیش از حد شروع به گرم شدن کند، حفاظت حرارتی آن از تعمیرات گران قیمت صرفه جویی نمی کند.

می‌توانید محافظ استارت را با سوراخ کردن درپوش‌های آلومینیومی باز شده در سوراخ‌های نصب باز کنید. هنگام مونتاژ مجدد روکش، مثلاً بهتر است آن را با یک چسب پلاستیکی نه چندان قوی بچسبانید. PVA "محکم" توسط پیچ های تنظیم استاندارد گرفته می شود.

کجا و چگونه می‌توانید یک محافظ غیرقابل استفاده راه‌اندازی را بدون استفاده از جایگزینی «دلیل» کنید؟ علاوه بر موارد واضح - تمیز کردن تماس های سوخته یا آلوده - 3 نقطه ضعف دیگر وجود دارد که می توانید خودتان آنها را برطرف کنید. ضمناً بدیهیات در این مورد چندان آشکار نیست. اگر تماس های استارت ذوب و لحیم شوند، لازم است سیم پیچ راه اندازی را برای اتصال کوتاه چرخشی بررسی کنید، که مملو از جایگزینی کمپرسور با تمام عواقب است.

اما بیایید در مورد بد صحبت نکنیم. ابتدا باید کانال آرمیچر (هسته) استارت را بررسی کنید. این اتفاق می افتد که گرد و غبار در آن جمع می شود، تماس های استارت می چسبد و کمپرسور همیشه در حفاظت قرار می گیرد. اما معلوم است که برای گرفتن قلب خیلی زود است، کافی است آن را تمیز کنید.

ثانیا (این در مورد رله حفاظت حرارتی نیز صدق می کند)، اگر صفحه دو فلزی در حالت سرد به طور قابل توجهی منحنی باشد، اما همچنان فنری باشد، می توان آن را با دقت به عقب خم کرد و حفاظت راه اندازی همچنان کار می کند. ثالثاً، اگر پیچ‌های تنظیم 13 شل شده و همگرا شوند، کمپرسور طوری رفتار می‌کند که گویی در هر دو سیم‌پیچ به طور همزمان دارای یک مدار کوتاه چرخشی است. سپس با بازکردن پیچ سمت راست (طبق نمودار) به شکاف اولیه 1.5-2.5 میلی متری و تمیز کردن کنتاکت های محافظ جریان، دوباره نیازی به گرفتن قلب نیست.

در یخچال های مدرن، سلامت کلی محافظ استارت را می توان خیلی سریعتر بررسی کرد:

• دوشاخه برق را از پریز جدا کنید.
• یخچال را جابه جا می کنیم و پوشش محفظه کمپرسور را برمی داریم.
• ما کانکتور ورودی (گروه تماس) را پیدا می کنیم، سیم برق به آن متناسب است، pos. 1 و 2 در شکل زیر
• در کانکتور 2 سیم پیدا می کنیم که محکم بسته نشده اند. معمولاً در ترکیبات مختلف یا قهوه ای (مقام 3) یا قرمز یا قرمز با نوار قهوه ای هستند.
• ما در حال تهیه یک بلوز تکنولوژیکی از یک سیم با سطح مقطع حداقل 1 متر مربع هستیم. میلی متر، پوز 4.
• محکم، به طوری که تماس خوبی وجود داشته باشد، بلوز را در سوکت سیم های باز، pos قرار می دهیم. 5.
• برای مدت کوتاهی، حداکثر 3-5 ثانیه، یخچال را روشن کنید. اگر راه اندازی شود، محافظ استارت مقصر است.

توجه داشته باشید:اگر یخچال دو محفظه ای با کمپرسورهای جداگانه دارید، بررسی محافظت از شروع کار حتی ساده تر است - ما کانکتورهای ورودی را در مکان هایی تغییر می دهیم. به طور ناگهانی، به عنوان مثال، محفظه مشترک غیر کاری زنده شد، و فریزر که قبلا قابل سرویس بود متوقف شد، یا بالعکس، مورد مطابق با استاندارد است. حفاظت را شروع کنید

یک تفاوت ظریف در نصب معکوس رله راه اندازی وجود دارد. آرمیچر استارت سنگین است و فنر هسته آن (مقام 5 در شکل بالا) ضعیف است. بنابراین لازم است که کنتاکت های استارت با شدت بیشتری بسته یا باز شوند و جرقه کمتری داشته باشند. اما پس از آن، اگر محافظ استارت به صورت وارونه در جای خود قرار گیرد، یوغ کنتاکت های متحرک 7 روی کنتاکت های ثابت 8 می افتد و استارت همیشه بسته می شود. از این رو، موتور، به سختی شروع به کار می کند، همیشه در حفاظت جریان قرار می گیرد. بنابراین، قبل از برداشتن رله محافظ استارت، قسمت بالایی را با چیزی روی پایه آن (نه روی جلد) علامت بزنید. اگر محافظ شروع با حفاظت حرارتی ترکیب شود و مستقیماً روی محفظه کمپرسور نصب شود، مشکل از بین می رود، زیرا. هنگام نصب برعکس، پین های تماس به سادگی در سوکت ها قرار نمی گیرند.

ترموستات

ترموستات های یخچال ترمومکانیکی و الکترونیکی در یخچال های دارای کنترل الکترونیکی هستند. در مورد دوم، هیچ ترموستات به عنوان یک واحد جداگانه وجود ندارد: سنسور (ها) - ترمیستور (ها) با سیم به یک برد کنترل مشترک متصل می شوند. خود تعمیر یخچال های "هوشمند" نیاز به صلاحیت کامل یک مهندس الکترونیک دارد. در چنین حالتی: مدارهای سنسور دمای آنالوگ. مقاومت ترمیستور، مگر اینکه در مشخصات یخچال مشخص شده باشد، در +20 نباید بیشتر از 2 کیلو اهم و در 15- حداقل 100 کیلو اهم باشد. به طرح های سنتی برمی گردیم.

ترموستات یک یخچال معمولی (شکل را ببینید) بر اساس ظرفی با حجم متغیر ساخته شده از خز فلزی قابل انعطاف - یک دم - و یک لوله حرارتی مویرگی کار می کند. این ظرف تا حدی با فریون پر شده است و 5-15 سانتی متر از انتهای ترموتیوب روی اواپراتور ثابت می شود تا از تماس حرارتی خوبی اطمینان حاصل شود. این قسمت از ترمو تیوب به عنوان سنسور دما عمل می کند. هنگامی که تغییر می کند، فریون تا حدی مایع یا تبخیر می شود، فشار در مخزن تغییر می کند، دم زیر فشار فنر برگشتی منبسط یا منقبض می شود و تماس الکتریکی که از طریق آن برق به کمپرسور تامین می شود، به ترتیب بسته یا باز می شود.

با این حال، در "شکل خالص" خود، مانند سمت چپ در شکل، چنین ترموستات غیرفعال است. دم به آهستگی منقبض شده و کشیده می شود، در اولین باز شدن یک قوس بین کنتاکت ها کشیده می شود و یا می سوزند (یخچال روشن نمی شود) یا فیوز می شوند (به طور مداوم یخ می زند). بنابراین، ترموستات های موجود با یک ماشه مکانیکی تکمیل می شوند که با تغییر تعادل فشار از دم و فنر برگشت، فورا تماس را تغییر می دهد.

نمودار عملکرد معمولی ترموستات یخچال در سمت راست در شکل نشان داده شده است. ماشه از اهرم دم 11 و فنر انتقال Ω شکل 9 تشکیل شده است. فنر انتقال خود تمایل دارد جفت تماس را از هم جدا کند، بنابراین، اگر شکسته شود، یخچال در هر موقعیتی از دستگیره تنظیم و حتی یکنواخت شروع به یخ زدن می کند. یک دم شکسته یا یک ترموتوب شکسته.

اهرم دمنده فنر انتقال را فشار می دهد و از باز شدن مدار جلوگیری می کند. وقتی دم از سرما منقبض می شود، فنر 9 در یک لحظه معین می شکند و کنتاکت ها را باز می کند. اگر پیچ 13 به خودی خود سفت شود و فاصله بین کنتاکت های باز کمتر از 2-2.5 میلی متر باشد، ممکن است قوس ایجاد شود و کنتاکت ها بسوزند یا فیوز شوند. یکی دیگر از موارد احتمالی - در تابستان، در گرما، تنظیم کننده یک یخچال ضعیف به حداکثر می رسد تا خراب شود. کنتاکت ها گرم می شوند، از گرمایش چرخه ای، فنر به تدریج کشش خود را از دست می دهد. در پاییز، آنها سعی می کنند یخ زدگی را کاهش دهند، اما ترموستات دیگر نمی تواند "رها شود".

یک کنترل‌کننده دمای ترمومکانیکی لزوماً دارای پسماند یا دیفرانسیل است: دمای باز و معکوس کنتاکت‌ها متفاوت است. در یخچال های ساده با یخ زدایی دستی، مقادیر آنها برابر است. -(11-15) و -(6-9) سانتیگراد. گاهی اوقات کسانی هستند که می خواهند برای سرمای بهتر با چرخاندن پیچ 8 دیفرانسیل را کاهش دهند. لازم نیست این کار را انجام دهید، می توانید کمپرسور را از کار بیاندازید. در بهترین حالت، یک قوس بین کنتاکت‌هایی که هنگام باز شدن خیلی نزدیک به هم هستند کشیده می‌شود که به معنای تعویض ترموستات است. پیچ تنظیم فنر برگشتی 5 به هیچ وجه نیازی به لمس ندارد، هنگام مونتاژ توسط سازنده قفل می شود.

ترموستات غیر قابل تفکیک و غیر قابل تعمیر در نظر گرفته می شود و در کل این درست است. واقعیت این است که اولاً انتهای ترمو تیوب با چسب مخصوص رسانای گرما به اواپراتور چسبانده شده است ، همچنین با یک درزگیر مخصوص روی چسب پر می شود و تنها پس از آن با یک پوشش محافظ بسته می شود. جدا کردن ترموتیوب از اواپراتور بدون آسیب رساندن به یکی یا دیگری، بدون ابزار و مهارت خاص تقریباً غیرممکن است، به خصوص اگر فریزر کفی باشد، و خرابی اواپراتور مساوی با خرید یک یخچال جدید است. ثانیاً، خود ترمو تیوب باید با احتیاط زیاد کار شود: شعاع خمش باید حداقل 6-10 قطر بیرونی آن باشد.

با این حال، می‌توانید ترموستات را بدون خارج کردن از یخچال عمیق‌تر کنید. برای انجام این کار، چفت ها را با دقت بردارید (که با فلش قرمز در قسمت پایین سمت راست نشان داده شده است)، سپس بلوک ترمینال برداشته می شود. امکان بازرسی و در صورت لزوم تمیز کردن کنتاکت ها، بررسی پیچ خرد کن و فنر انتقال وجود خواهد داشت. یک قطعه جدید به جای شکسته یا ضعیف شده را می توان از تکه فنر ساعت یا فولاد فنر درست کرد، فشار دهنده دم بسیار سخت فشار می دهد. هنگام مونتاژ مجدد، باید مطمئن شوید که زبانه کنتاکت متحرک وارد پنجره آن شده و فنر انتقال همانطور که باید در جای خود قرار می گیرد.

"گریان"

در قسمت داخلی که به تازگی مشاهده شد، 2 مخاطب به ظاهر اضافی قابل مشاهده است. در واقع آنها درگیر و مورد نیاز یخچال های با یخ زدایی قطره ای هستند که به اصطلاح می گویند. گریان. آنها معمولاً امکاناتی مشابه یخچال No Frost را در اختیار کاربران قرار می دهند، اما با هزینه بسیار کمتر.

یک مدار الکتریکی معمولی یک یخچال با قطره خود یخ زدایی در شکل نشان داده شده است. به عنوان مثال یخچال Stinol 101. همانطور که می بینید، در ترموستات علاوه بر ترموستات کار p، ترموستات یخ زدایی o نیز ظاهر شد. غیر قابل تفکیک و غیر قابل تعمیر است، از صفحه دو فلزی کار می کند.

اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد

برای یخ زدایی قطره ای در اواپراتور، بخشی از نظر ساختاری به شکل یک صفحه آلومینیومی متمایز می شود که تماس حرارتی خوبی با محفظه مشترک دارد - یک تله بخار یا فقط یک تله. تله بر روی دیواره عقب محفظه در مسیر بالا آمدن هوای سرد کمتر قرار می گیرد.

هنگامی که برای اولین بار یخچال فریزر را راه اندازی می کنید، در ابتدا به عنوان یک یخچال ساده تحت کنترل یک ترموستات کار می کند. کنتاکت های ترموستات یخ زدایی معمولاً بسته هستند. بخار آب روی تله می نشیند و یخ می زند. هنگامی که دمای قفسه "سوسیس" به تقریباً کاهش می یابد. +2 یا تا +4 در محفظه سبزیجات، ترموستات یخ زدایی فعال می شود و کل مدار را به جز نور پس زمینه خاموش می کند. تماس دو فلزی سرد می شود و به آرامی بسته می شود، دیفرانسیل آن بیشتر از نوع کار است: یخ زدگی روی تله زمان ذوب شدن دارد و میعانات از طریق زهکش به داخل ظرف تخلیه تخلیه می شود، سپس چرخه تکرار می شود.

خرابی های معمولی

از آنجایی که یخچال های فریزر از بخشی از سرمای تولید شده برای به دام انداختن بخار رطوبت استفاده می کنند، به نیروی کمپرسور بیشتری نیاز دارند. بنابراین ، رله محافظ مدار برای راه اندازی آن اغلب از راه اندازی جدا می شود و مستقیماً روی محفظه کمپرسور نصب می شود ، اکنون هم از جریان راه اندازی و هم از گرمای بیش از حد کمپرسور کار می کند. به همین دلیل، در گرمای تابستان، اگر ترموستات را روی حداکثر تنظیم کنید، ممکن است یخچال شروع به خاموش شدن کند، برعکس، خیلی زود. اگر رگولاتور را به حالت وسط برگردانید، عملکرد آن بازیابی می شود.

همچنین اگر ترموستات یخ زدایی معیوب باشد، کمپرسور روشن نمی شود، اگرچه نشانگر و نور پس زمینه کار می کنند. تستر تشخیص می دهد که در یک یخچال گرم، تماس های ترموستات یخ زدایی زنگ نمی زند. علاوه بر این، سایر خرابی های معمولی برای این دسته از یخچال ها ممکن است:

• همه چیز مرتب است، اما هوا خیلی سرد است: قطب جنوب در فریزر است و سبزیجات یخ می زنند.
• یک پوشش یخی (برفی) تشکیل می شود.
• یخچال بوی بد می دهد، قفسه ها آب است.

همه این مشکلات به هم مرتبط هستند: وقتی یکی از آنها ظاهر می شود، باید بررسی کنید که چه چیزی به دیگران مربوط می شود.

دوباره منجمد کردن

محتمل ترین علت خرابی همان ترموستات یخ زدایی است، اما اکنون تماس های آن در سرمای شدید زنگ می زند. شما باید به محض باز کردن درب و در اسرع وقت بررسی کنید تا واحد کنترل زمان گرم شدن نداشته باشد. تعمیر - تعویض کل ترموستات. یک پوشش یخی لزوما تشکیل می شود.

کت برفی

پوشش یخی در یخچال های گریان مانند یخچال های طبیعی در طبیعت ایجاد می شود: نه از یخبندان در زمستان، بلکه از رطوبت بیش از حد در تابستان های خنک. تمرکز کت خز میعاناتی است که زمان تخلیه روی تله را نداشت و سپس این روند تا زمانی که کل اتاق با یخ پوشانده شود افزایش می یابد. نتیجه گیری: در صورت یافتن و رفع علت کت خز، به احتمال زیاد پوست خز خود به خود برطرف نمی شود. لازم است یخچال را تخلیه کنید، آن را کاملا گرم کنید و آن را از ابتدا شروع کنید، یعنی. از دمای اتاق

در یخچال‌های Atlant، اگر ترموستات یخ‌زدایی نادرست عمل کند، ممکن است پوشش برفی ایجاد شود و طراحان آن‌ها بدون قطب جنوب سعی کردند از تبدیل سیب‌زمینی به سنگفرش و هویج به چوب جلوگیری کنند. اکنون دیگر تولید کنندگان از این مثال پیروی می کنند، بنابراین وقتی به دنبال علل کت خز هستید، ابتدا باید ترموستات یخ زدایی را بررسی کنید.

توجه داشته باشید:طبق آمار، در بیش از 80٪ موارد، علت کت خز در یخچال های گریه کننده هنوز اضافه بار با محصولات گرم پارک است. تله بخار یک سیستم No Frost نیست، قابلیت های خود یخ زدایی آن محدود است. اما این دیگر یک نقص فنی نیست، بلکه نتیجه استفاده بی دقت / بی سواد است.

یکی دیگر از دلایل فنی برای یک کت خز، نور پس زمینه دائما در حال سوختن است که همرفت داخلی را از بین می برد. این برای یخچال‌های سامسونگ و ایندزیتاهای «شیرین» که در ابتدا مورد بحث قرار گرفت، «با شکوه» است. برای بررسی سوئیچ نور پس زمینه، نیازی نیست که راهنماهای نور خانگی را از بطری های پلاستیکی حصار کنید و از سایر ترفندهای آماتور استفاده کنید. کافی است پرچم سوئیچ نور پس زمینه را با انگشت خود فشار دهید، شکل را ببینید. لامپ باید زمانی که بیش از 1/3 فرو رفته باشد خاموش شود. نصفش بد است پس از برداشتن پوشش واحد کنترل، سوئیچ می تواند زنگ بزند و / یا به پرچم حرکت کند، اگر روی پیچ باشد. سوئیچ ها که محکم ثابت شده اند، نور پس زمینه را به طور منظم خاموش می کنند.

ایندزیت و برخی تولیدکنندگان دیگر مدل‌های جداگانه‌ای از یخچال‌های گریان خود را با ادعای «شیب بودن» No Frost با سوئیچ انجماد سریع ارائه می‌کنند. می تواند کاملاً قابل استفاده باشد، اما اگر اغلب از آن استفاده کنید یا یک روز فراموش کردید آن را برای مدت طولانی خاموش کنید، روند یخبندان داخلی شروع می شود. امکانات یخچال گریه از این جنبه نیز محدود است.

شایع ترین علت بعدی کت خز تاب بودن در و نقض مهر و موم آن است که برای یخچال های Nord معمول است. درب تقریباً در هر مدلی به روش خاص خود تنظیم می شود ، کنترل های تنظیم آن در کتابچه راهنمای کاربر نشان داده شده است. اما در مورد مهر و موم می توان توصیه های کلی کرد.

ابتدا، چین‌های آن‌ها را برای ترک، در امتداد کل کانتور، پوز بررسی کنید. 1 در شکل سپس یک کیت تعمیر با اندازه مناسب خریداری کنید. علاوه بر 2 قطعه L شکل خود مهر و موم، کیت باید شامل یک جفت گوشه صاف اتصال و یک لوله از چسب مخصوص باشد. هنگام چسباندن مفاصل با چسب تصادفی، جای زخم اجتناب ناپذیر است، که باعث می شود ترمیم در زهکشی پایین بیاید، و همچنین بدون چسباندن مونتاژ می شود.

علاوه بر این، نوارهای مغناطیسی از مهر و موم "بومی"، pos حذف می شوند. 2. سپس جاهای خالی با توجه به یک قالب یا مربع، pos به اندازه 45 درجه برش داده می شوند. 3 و 4، و در گوشه ها با چسب، pos مونتاژ می شوند. 5. مهر و موم تمام شده بر روی درب با اتصال دهنده های استاندارد (اغلب بر روی پیچ های کوچک یا پیچ های خودکار) قرار می گیرد.

توجه داشته باشید:اتفاقا یک حکایت دیگر. سخنرانی در مورد فیزیک در مدرسه نظامی پیاده نظام (اکنون - موسسه). "رفیق کادت، نقطه جوش آب 90 درجه است" - "رفیق سرهنگ، 100 درجه." «حضور، برخیز! بشین! برخیز! بشین! چند درجه، رفیق کادت؟ "S...s...صد درجه...." استاد یادداشت های خود را زیر و رو می کند، سپس - «رفقای دانشگاهیان، عذرخواهی می کنم، اشتباه کردم. نقطه جوش آب در واقع 100 درجه است. 90 درجه یک زاویه قائمه است.

اب

دلیل ظاهر شدن آب مایع در یخچال اغلب زهکشی معیوب است. در یخچال های گریه حتما با آب بند ساخته می شود زیرا برخلاف No Frost در این سیستم میعانات به مدت طولانی خشک می شود و مواد آلی مواد غذایی ناگزیر وارد آن می شود. خرابی زهکشی همچنین باعث تشکیل یک پوشش برفی می شود، اما علت اصلی در این مورد یخ زدگی بیش از حد و نقض همرفت نیست، بلکه رطوبت بیش از حد هوا است.

یک نمودار معمولی از زهکشی یخچال با آب بند در شکل نشان داده شده است. برای Biryusa داخلی. تله میعانات گازی به همان روشی که کاسه توالت یا سینک توالت از یک درزگیر مسدود شده آب سرریز می شود. با هر چیزی مسدود می شود، از گرد و غبار سیب زمینی گرفته تا کرم سیب و تربچه. اما شکستن مهر و موم آب با یک کابل لوله کشی نازک غیرممکن است، زهکشی تماما پلاستیکی است.

برای تمیز کردن زهکشی یخچال، باید یک نخ ماهیگیری ضخیم از 1 میلی متر را بردارید که انتهای آن ذوب شده تا گرد و صاف شود. پس از تمیز کردن، کانال تخلیه با 1.5-2 لیتر آب با افزودن مواد شوینده ظرفشویی شسته می شود. باید محلول را در یک جریان نسبتاً غلیظ بریزید تا در سینی بماند و سوراخ تخلیه را کاملاً بپوشاند. پس از شستشو، زهکشی به همین ترتیب با آب تمیز شستشو می شود.

بدون یخبندان

بیایید آموزش تصویری را در ابتدا تکرار کنیم، اکنون با استفاده از نمودار سیم کشی یخچال غیر الکترونیکی No Frost کلون Whirlpool، به شکل نگاه کنید، این یک ساخت معمولی و یکی از ساده ترین و قابل اعتمادترین ساخت آن است. ترموستات عمومی t مانند تمام یخچال های تراکمی دیگر کار می کند. در تایمر الکترومکانیکی 4، کنتاکت های (2-3) ابتدا بسته می شوند. استارت ماژول رله PTC از نوع معمولی است.

همزمان با کمپرسور، فن اواپراتور 1 روشن می شود و هوای سرد را به داخل فریزر و محفظه می دمد. اگر معیوب باشد، زمانی که اواپراتور تا حدودی خنک شد. – (25-35)، ترموستات اضافه بار معمولا بسته p کار می کند و کمپرسور را خاموش می کند. نقش خازن الکتریکی کار اختیاری در زیر یادآوری می شود. با روشن شدن یخچال، پس از مدتی، تلاش برای شروع دوباره تکرار می شود. از نظر ظاهری، به نظر می رسد "روشن می شود، خاموش می شود، اما خنک نمی شود."

در حین کار عادی، زمانی که اواپراتور تا دمای کار خنک شد، کنتاکت بی متال 3 روی آن میکروموتور تایمر را روشن می کند. کنتاکت های باز تست 3a برای تست میکروموتور طراحی شده اند، زیرا وگرنه خیلی سخته

در همین حال، فن کمپرسور و اواپراتور از یک ترموستات معمولی روشن و خاموش می شود. درام بادامک تایمر به آرامی می چرخد، اما مخاطبین (2-3) همچنان بسته هستند. با باز شدن آنها در یخچال به دمای دلخواه می رسد. در همان زمان، کنتاکت متحرک (3) به کنتاکت (4) تغییر می کند. کمپرسور با فن اواپراتور متوقف می شود و المنت گرمایش اواپراتور روشن می شود. یخ روی آن ذوب می شود و آب مذاب از طریق زهکشی به سینی تخلیه می ریزد. اگر المنت حرارتی بر روی بدنه سوراخ شود یا به دلیل نقص تایمر بیش از حد گرم شود، فیوز حرارتی 2 (فیوزر، فیوزر) آن را خاموش می کند.

موتور تایمر همچنان در حال چرخش است! برق را در انتهای پایین مدار از طریق یک مدار داخلی مستقل دریافت می کند! فقط یک ترموستات دو فلزی 3 می تواند تایمر را خاموش کند. این اتفاق با تاخیر و دیفرانسیل، زمانی که اواپراتور گرم می شود و از میعانات باقی مانده خشک می شود، اتفاق می افتد. بنابراین، ظاهر یک کت برفی در یخچال های No Frost تقریباً همیشه تنها به دلیل استفاده نادرست است. اکنون مخاطبین (2-3) دوباره در تایمر بسته می شوند، چرخه تکرار می شود و تکرار می شود.

در مورد خازن در حال کار

کمپرسور یخچال No Frost حتی بیشتر از یک یخچال فریزر به برق اضافی نیاز دارد. بنابراین، cos φ موتور در حرکت کار روی یک سیم پیچ بسیار کوچک به نظر می رسد. cos φ برای ماشین‌های الکتریکی تقریباً مشابه بازده مکانیکی است، اما واکنش‌پذیری الکتریکی نصب را نیز مشخص می‌کند. در تعدادی از کشورها، از جمله. در فدراسیون روسیه، الزامات برای واکنش پذیری مصرف کنندگان برق بسیار دقیق است. در این مورد، cos φ توسط یک خازن تغییر فاز کار، مانند یک موتور الکتریکی ناهمزمان معمولی با شروع خازن، به حالت عادی می رسد. از دست دادن ظرفیت توسط خازن کار در شروع ناپایدار سنگین کمپرسور و / یا در احتراق نشانگر "بازگشت" روی کنتور برق ظاهر می شود و خرابی آن توسط یک قطع کننده مدار آپارتمان یا ترافیک راه اندازی می شود.

آنها خازن کار را با یک تستر و یک لامپ رشته ای 15-25 وات (کنترل) بررسی می کنند. تحت هیچ شرایطی نباید لامپ های فلورسنت- خانه دار، ال ای دی و غیره با لوازم الکترونیکی داخلی را برای کنترل بردارید! تستر خازن را برای خرابی کوتاه بررسی می کند. اگر خازن در شرایط خوبی باشد، تستر باید پس از نشان دادن مقداری مقاومت برای مدت کوتاه، بلافاصله "به بی نهایت" برود، یعنی. نشان دادن استراحت

از دست دادن ظرفیت خازن و خرابی تحت ولتاژ توسط کنترلی که به صورت سری به خازن در شبکه متصل است بررسی می شود. لامپ باید کم نور یا به سختی بدرخشد (جریان عبوری از یک خازن 1 uF در ولتاژ 200 ولت 50 هرتز تقریباً 30 میلی آمپر است). اگر کنترل اصلاً نمی درخشد، پس این از دست دادن ظرفیت است. اگر در حرارت کامل شعله ور شود، شکست تحت کشش است.

فن، تایمر و فیوزر

این تثلیث پاشنه آشیل خاص یخچال های No Frost است که اتفاقاً وقوع نقص "ساده" را در آنها منتفی نمی کند. اما ابتدا باید تصمیم بگیرید که این ویژگی در کجاست.

فن برای بازرسی از فریزر قابل دسترسی است. می تواند باز باشد (موقعیت 1 در شکل) یا در زیر پوشش پنهان باشد. 2. در یخچالی که به صورت الکترونیکی کنترل می شود، فریزر معمولا بدون پانل های قابل جابجایی است. سپس تایمر الکترونیکی است، در واحد کنترل مشترک (فلش قرمز در موقعیت 1). بدون دانش و تجربه خاص، بهتر است به آنجا صعود نکنید.

اگر تایمر الکترومکانیکی باشد، به طور کلی 2 گزینه وجود دارد: نوع سامسونگ و نوع Whirlpool. در کلون سامسونگ، پس از برداشتن پنل مشبک در فریزر، هم فن و هم در سمت راست آن، تایمر (فلش قرمز در موقعیت 3) قابل مشاهده است. در طرح Whirlpool یک پنل خالی قابل جابجایی در زیر مجرای هوای سرد وجود دارد و زیر آن در سمت راست یک تایمر (فلش قرمز در موقعیت 4 و یک ترموستات مشترک (فلش سبز در همان مکان) قرار دارد.

باید فورا سعی کنید پروانه فن را با انگشت خود بچرخانید. اگر سفت یا گیر کرده باشد، یک پلاگین پلاستیکی در محور جلو یا پشت پیدا می شود. احتمالا مارک لازم نیست بلافاصله برچسب را پاره کنید، فقط آن را با انگشت خود بمالید تا چوب پنبه مشخص شود.

پس از برداشتن چوب پنبه، یک واشر اسپلیت فولادی یا پلاستیکی پیدا می کنیم. فولاد با یک ابزار مخصوص یا انبردست پلاتیپوس با انتهای تیز برداشته می شود. پلاستیک پرورش داده می شود و با یک جفت سوزن خیاطی برداشته می شود. در زیر واشر اسپلیت 1 یا چند تفلون معمولی وجود خواهد داشت، آنها باید با موچین برداشته شوند و ذخیره شوند.

حالا می توانید روتور را با پروانه بیرون بیاورید، کانال محور و خود محور را در آن تمیز کنید و آن را روغن کاری کنید. روان کننده با دمای پایین در - (35-45) یا کمتر مورد نیاز است. دیگری در این مکان غلیظ می شود. بعد از مونتاژ مجدد، یخچال بررسی می شود، شاید همه چیز در فن مسدود شده بود.

ناگهان باید جلوتر بروید، باید در یخچال را از پشت باز کنید. فن از طریق نوعی جعبه سیاه روشن می شود. اگر 220 ولت باشد، محافظ برق است، اگر ولتاژ پایین باشد، منبع تغذیه سوئیچینگ کوچکی مانند شارژر تلفن است، فقط برای ولتاژ متفاوت و قدرتمندتر. برای بررسی، باید فن را به پایانه های باریک استاندارد وصل کنید و شبکه را به ترمینال های عریض استاندارد (که با فلش های قرمز در موقعیت I شکل نشان داده شده است) وصل کنید.

نمی چرخد؟ شاید خود فن درست باشد، اما موضوع در جعبه است. سپس نگاه می کنیم: در یخچال های No Frost اغلب یک فن دمنده کمپرسور نیز وجود دارد. ممکن است متفاوت باشد، اما "جعبه" آن تقریباً به طور قطع همان نوع مشکوک است که با نوشته های روی پلاک آنها مشخص می شود. "جعبه ها" را در جاهایی عوض می کنیم و در نهایت مطمئن می شویم که با فن چه و چگونه.

مرحله بعدی شروع حرارتی تایمر و فیوزر است. آنها در کنار هم در محفظه اواپراتور قرار دارند (فلش سبز در موقعیت II). لانه های کنترلی ترمال ها معمولاً به کنار آورده می شوند (با فلش های قرمز و قرمز در همان مکان مشخص شده اند). فیوزر در یک محفظه پلاستیکی جداشدنی آزادانه آویزان می شود (مورد 2 در pos III)، و حرارتی به اواپراتور، مورد چسبانده می شود. 3 وجود دارد.

ابتدا فیوزر را از کانکتور خارج می کنیم و تستر را صدا می کنیم، باید اتصال کوتاه را نشان دهد، یعنی. مقاومت صفر خیر - به یک فیوزر جدید نیاز دارید، یکبار مصرف است. اما ابتدا باید بخاری اواپراتور را از نظر خرابی بررسی کنید.

بعد، همه چیز را جمع آوری می کنیم، در حالی که یخچال خاموش است، سوکت های کنترل حرارتی را با یک جامپر از سیم می بندیم و سعی می کنیم یخچال را روشن کنیم. این باید به طور غیر طبیعی در یک چرخه کوتاه کار کند، زیرا. تایمر بلافاصله شروع می شود. یک جایگزین این است که کمپرسور را خاموش کنید، یخچال جدا شده را روشن کنید و به تایمر گوش دهید، باید صدای کمی از موتور بشنوید. وجود دارد - آن را در حرارتی است. به ندرت خراب می شود، اما قابل تعمیر نیست، باید جایگزینی بخرید. و - توجه! - ما بیش از 3-4 ثانیه فرصت نداریم که حرارت را با بستن سوکت های تست بررسی کنیم، در غیر این صورت تنظیم تایمر ناموفق خواهد بود!

آیا تایمر زنگ زد؟ خب چیزی نمانده اما حالا به دلیل بالا توجه و توجه دوباره. اگر مورد قبلی را خوانده باشید، برای شما واضح است که تایمر هیچ بازخوردی از گره های دیگر ندارد. او در حالی که موتورش روشن است، به طرز احمقانه ای کنتاکت ها را ورق می زند. راه اندازی یک تایمر خاموش به صورت تصادفی یک روش طولانی و دردناک است و اگر استاد آن را بگیرد، آن را از قلب خواهد گرفت. خود.

روکش تایمر را می توان به راحتی جدا کرد اما قبل از آن باید رنگ سیم های مناسب را روی بدنه آن با نشانگر pos علامت گذاری کنید. IV. با باز کردن تایمر، قطار دنده، درام بادامک و مخاطبین، موقعیت را مشاهده خواهید کرد. V. در اینجا یا یکی از چرخ دنده ها گیر کرده است یا بادامک زیر کنتاکت متحرک گیر کرده است. در مورد دوم، المنت گرمایش اواپراتور همیشه گرم می شود، اما تعیین این موضوع با لمس یخچال غیر مونتاژ نشده دشوار است، عنصر گرمایش کم مصرف است.

چرخ دنده تایمر با حرکت متناوب چرخ دنده ها با یک پیچ گوشتی تخت نازک بررسی می شود. باید با دقت حرکت کنید و چرخ دنده ها را بیش از 1 دندان بچرخانید. به عنوان یک قاعده، یک ذره گرد و غبار از بوش برخی از چرخ دنده ها رانده می شود و دنده زنده می شود. اگر بلافاصله مشخص شود که مخاطبین اشتباه بسته شده اند، بادامک به همان روش از نقطه مرده خارج می شود. فقط باید آن را زیر ذره بین بررسی کنید - آیا فرسوده شده است؟ لیز نمی خورد، شیار با کنتاکت ها بیرون نمی خورد؟ اگر بله، پس باید تایمر را عوض کنید، پس از راه اندازی یخچال در چرخه یخ زدایی بعدی، بادامک دوباره گیر می کند.

یخچال مجموعه ای از وسایلی است که برای تشکیل چرخه تبرید ضروری هستند. در نتیجه دما در محفظه کاهش می یابد و برای مدت معینی در این سطح حفظ می شود. به طور کلی، تصور زندگی بدون یخچال دشوار است. اما همه آنها چه در اصل عملکرد و چه در طراحی متفاوت هستند. بیایید در مورد نحوه عملکرد یخچال صحبت کنیم. تعمیر را خودتان انجام دهید - این چیزی است که در این مقاله روی آن تمرکز خواهیم کرد.

اطلاعات و مفاهیم کلی

ماده کار، در مورد ما فریون است، در دمای پایین می جوشد. اصل عملکرد هر تجهیزات تبرید بر این اثر استوار است. در عین حال، فریون گرما را از محیط جذب می کند. یک اتاقک مهر و موم شده وجود دارد. در کارخانه تا حد معینی با مبرد (فریون) پر می شود. در حین کارکرد تجهیزات، در صورت آب بندی محفظه، مقدار آن ثابت است. در فرآیند کاهش دما، فقط حالت فیزیکی مبرد تغییر می کند: از مایع به بخار می رود و سپس به مایع برمی گردد. به طور کلی، یخچال و فریزر که تعمیر آن را با دستان خود در نظر خواهیم گرفت، طراحی بسیار پیچیده ای است. ممکن است بعید به نظر برسد که امکان تعمیر هر گره به تنهایی وجود داشته باشد، اما در واقع اینطور نیست. اگر نگاه کنید، خرابی های معمولی وجود دارد که اغلب اتفاق می افتد. صنعتگران خانه مدتهاست که متوجه شده اند چه چیزی چیست و آن را با بقیه به اشتراک گذاشته اند.

تشخیص تجهیزات

موافقم، قبل از اینکه برای جدا کردن یخچال صعود کنید، باید با مشکل مقابله کنید. گاهی اوقات اصلاً لازم نیست موتور کمپرسور را جدا کنید، زیرا ممکن است مشکل از جای دیگری باشد. بنابراین، تشخیص اولین کاری است که باید انجام دهید. در اینجا عملا هیچ مشکلی وجود ندارد. اگر تجهیزات یخ نمی زنند یا یخ نمی زنند، اما دمای کافی برای نگهداری مواد غذایی ایجاد نمی کنند، باید به نقض مقررات یا کمپرسور توجه کنید. کاهش فشار و نشت فریون کاملاً امکان پذیر است.

اگر تجهیزات به سادگی روشن نمی شوند، چندین گزینه برای حل مشکل وجود دارد. به عنوان مثال، یک مشکل پیش پا افتاده وجود دارد که آن کمبود تغذیه است. کافی است کابل، دوشاخه یا سوکت را تعویض کنید و همه چیز درست می شود. در موارد دیگر، مشکلات مربوط به خرابی ترموستات یا سایر تجهیزات است. در اصل، ما دیگر به طور کلی در مورد چیستی یخچال صحبت نمی کنیم. تعمیر خود انجام دهید چیزی است که قابل ذکر است.

در صورت روشن نشدن تجهیزات چه باید کرد؟

بیایید با شاید رایج ترین مشکل شروع کنیم. همانطور که در بالا ذکر شد، موارد پیش پا افتاده ای وجود دارد که دوشاخه جدا می شود یا کابل خم می شود. اما این اتفاق بسیار بسیار نادر می افتد. موافقم، برای خودش یک یخچال و فریزر هزینه دارد - و ناگهان موش ها کابل را جدا کردند. بعید است که چنین ترتیبی محتمل باشد. و برای موش ها هم عاقبت خوبی نخواهد داشت. بنابراین، ما چنین مواردی را بررسی نمی کنیم.

مشکلی که اغلب رخ می دهد، اما تشخیص آن چندان آسان نیست، مشکلات شبکه برق است. برای عملکرد عادی تجهیزات تبرید، ولتاژ اصلی حداقل 190-220 ولت مورد نیاز است. اگر مثلاً به دلیل خرابی در خط، ولتاژ کمتر از حد مجاز باشد، یخچال به سادگی نمی تواند راه اندازی شود. با نصب استابلایزر می توانید این مشکل را حل کنید. اگر یک ولت متر در خانه دارید، آن را به پریز وصل کنید و قرائت کنید. این مورد نباید به عنوان یک خرابی در نظر گرفته شود، زیرا یک مکانیسم محافظتی ایجاد می شود.

اگر هیچ چیز کمک نمی کند

شایان ذکر است که تعمیر یخچال های "آتلانت"، "استینول"، "ایندزیت" و سایر مدل های محبوب نیز ممکن است به دلایل زیر مورد نیاز باشد. واقعیت این است که چنین تجهیزاتی دارای دکمه یخ زدایی ویژه هستند. اغلب به دلایل دیگر غرق می شود یا از کار می افتد. در هر صورت، این منجر به این می شود که یخ زدایی امکان پذیر نیست، یا برعکس، لغو یخ زدایی غیرممکن است. در هر صورت راه حل مشکل تعویض دکمه آسیب دیده است. برای انجام این کار، شما باید قدیمی را حذف کنید، که می تواند با حداقل مجموعه ای از ابزارها انجام شود، و یک مورد جدید نصب کنید.

همه ما تجهیزات برودتی را با این انتظار می خریم که برای مدت طولانی کار کنند. این اغلب مورد است. اما یک روز متوجه کمبود سرما در اتاق می شویم. ممکن است در طول سال ها کارکرد، کنتاکت ها اکسید شده و نیاز به تمیز کردن داشته باشند.

بررسی مدارهای الکتریکی

همانطور که کمی در بالا ذکر شد، اگر از تجهیزات برای مدت طولانی استفاده شود و رطوبت در پایانه های آن به یک درجه برسد، احتمالاً اتصالات اکسید شده و تماس الکتریکی ندارند. در این مورد، کافی است یک تمیز کردن ابتدایی پایانه ها انجام شود، پس از آن عملکرد بازیابی می شود.

برای تشخیص سریع مشکل، به مدار الکتریکی یخچال نیاز داریم. با کمک آن شماره گیری تجهیزات را انجام می دهیم. اگر معلوم شد که رله راه اندازی معیوب است، تعمیر آن بی معنی است. توصیه می شود بلافاصله یک مورد جدید خریداری کنید و به جای قدیمی نصب کنید. اما به موقعیت یابی توجه ویژه ای داشته باشید. قبل از تعویض رله، سیم پیچ موتور را از نظر مقاومت بررسی کنید. اگر شکستگی وجود داشته باشد، باید آن را از بین برد و تنها پس از آن باید یک رله راه اندازی نصب شود.

تعمیر یخچال "Indesit"، "Atlant" و دیگران

شایان ذکر است که یخچال های تولید داخلی، و همچنین یخچال های کشورهای همسایه، مثلاً اوکراینی یا بلاروسی، تقریباً مشکلات مشابهی دارند. در بیشتر موارد، آنها در این واقعیت هستند که یخچال یا یخ نمی‌زند یا بیش از حد یخ می‌زند. خوشبختانه، تعمیر یخچال و فریزر "Atlant"، "Indesit"، "Biryusa" و دیگران تقریباً یکسان انجام می شود.

بنابراین، در بیشتر موارد، مشکل ناشی از عدم سرما در محفظه به دلیل نشت فریون از کمپرسور ظاهر می شود. به عنوان یک قاعده، شما می توانید چنین نشتی را با چشم متوجه شوید. اگر این کار انجام نشد، به روش زیر عمل کنید. از طریق یک لوله مخصوص روی کمپرسور (معمولاً لحیم شده است) فریون را پمپ می کنیم. در عوض، هوا را تحت فشار کم پمپ می کنیم. با صدای خش خش هوا از شکاف، می توانید به سرعت نشت پیدا کنید. در اینجا به یک آهن لحیم کاری نیاز دارید، زیرا هیچ راه دیگری برای مقابله با سوراخ در لوله وجود ندارد. پس از انجام همه کارها، می توانید فریون را همیشه به طور کامل به عقب برگردانید.

تعویض ترموستات در یخچال

عدم وجود سرما در محفظه نیز ممکن است به دلیل خرابی رله باشد. برای بررسی اینکه آیا این مورد است، به شرح زیر عمل می کنیم. سیم های منتهی شده از دوشاخه به رله و از رله به یخچال را قطع می کنیم. پس از آن، آنها را به هم می بندیم. اگر تجهیزات شروع به کار کرد، ما مشکل را پیدا کردیم و می توانیم آن را برطرف کنیم. کار تعمیر در این مورد معمولا به جایگزینی رله حرارتی قدیمی با یک رله جدید محدود می شود. هیچ چیز سختی در این نیست. اما مدار الکتریکی یخچال بسیار مفید خواهد بود. ابتدا آن را مطالعه کنید و تنها پس از آن دست به کار شوید. به طور کلی، تقریبا تمام تجهیزات به یک روش تعمیر می شوند. رله در تمامی مدل ها اعم از داخلی و خارجی در یک مکان قرار می گیرد. اما تعمیر یخچال و فریزر "ایندزیت" در ارتباط با تضعیف یخبندان در محفظه، در بیشتر موارد، با انجماد کانال هایی همراه است که برای تامین و خروج هوا خدمت می کنند. در این مورد، یخ زدایی معمول به شما کمک می کند.

اگر غذا منجمد نشد چه باید کرد؟

اغلب اتفاق می افتد که تشخیص هیچ گونه نقصی را نشان نمی دهد. اما نه به این دلیل که آنها در جایی عمیق پنهان شدند، بلکه به این دلیل که از نظر فنی واقعاً وجود ندارند. اغلب مشکل انجماد مواد غذایی این است که کمپرسور خوب کار می کند، اما سرمای محفظه هنوز کافی نیست. اغلب، چنین بیماری هایی قبلاً در تجهیزاتی که چندین سال کار می کنند رخ می دهد. نکته در اینجا به احتمال زیاد در واشرهای لاستیکی بین درها و محفظه است. این اتفاق می افتد که محفظه تبرید را به درستی آب بندی نمی کنند، به دلیل شکاف، کاهش فشار رخ می دهد و سرمای تولید شده توسط کمپرسور نشت می کند. تعمیر یخچال های خانگی در این مورد بسیار ساده و سریع است. ما به فروشگاه می رویم و خطوط لاستیکی جدید می خریم. قدیمی ها را بردارید و موارد جدید را نصب کنید. برای کاشت آنها می توانید از چسب یا اپوکسی استفاده کنید. پس از آن، مشکل باید حل شود و به زودی محصولات شما منجمد خواهند شد.

یخ زدن خیلی سخت؟

همانطور که مشخص است، یخچال های خانگی که توسط صنعتگران به اشتباه تنظیم شده اند، اغلب نیاز به تعمیر دارند. به عبارت ساده، رژیم دمای کارخانه نقض می شود و در اتاق یخچال دیگر +2 درجه معمولی وجود نخواهد داشت، بلکه همه -2 خواهد بود. در این مورد، لازم نیست به دنبال یک کمپرسور جدید برای یخچال باشید و این عنصر را برای تمام مشکلات سرزنش کنید، زیرا اغلب موضوع کاملاً متفاوت است. مشکل رله است. متأسفانه، انجام کار تنظیم به تنهایی امکان پذیر نیست، بنابراین به یک متخصص نیاز خواهید داشت. اما، همانطور که تمرین نشان می دهد، تغییر در رژیم دما بلافاصله رخ نمی دهد، بلکه پس از یک دوره معین از کارکرد تجهیزات. این نشان می دهد که المنت از کار افتاده است و تنظیمات کارخانه هیچ ربطی به آن ندارد. اما اگر رله یخچال را عوض کردیم، اما این کمکی نکرد، پس موضوع تا حدودی جدی تر است.

در مورد حذف نویز و لرزش

اثر انجماد شدید نیز می تواند به دلیل نشت مبرد رخ دهد. این بسیار نادر است، زیرا کمپرسور اغلب بدتر شروع به یخ زدن می کند، اما هنوز هم یک پدیده مشابه در برخی موارد مشاهده می شود. اما قبلاً متوجه شده ایم که در این مورد لازم است کمپرسور یخچال را پردازش کنید، اصلاً نیازی به تغییر آن نیست.

همچنین مشکلات دیگری وجود دارد که عملکرد تجهیزات را به میزان قابل توجهی مختل می کند، اما حیاتی نیستند و با دست رفع می شوند. به عنوان مثال، سر و صدا و صدا در حین کار نشان می دهد که واحد تبرید به درستی نصب نشده است و موتور الکتریکی نمی تواند به طور عادی کار کند. این مشکل را نباید بدیهی تلقی کرد، زیرا مدل های مدرن تقریباً کاملاً بی صدا هستند. از بین بردن نویز و لرزش اضافی آسان است. سطح ساختمان را می گیریم و وسایل را روی آن قرار می دهیم.

سایر نقص ها

یکی دیگر از دلایل رایج خرابی این است که رله محافظ یخچال در جای مناسبی قرار نمی گیرد. در این صورت باید طبق نمودار به درستی نصب شود. به هر حال، همین امر در مورد رله راه اندازی نیز صدق می کند که بر اساس اصل صفحات گرمایش و گرانش کار می کند. بلوک باید دقیقاً طبق دستورالعمل نصب شود. آن را به صورت وارونه نصب کنید و به مشکل بر خواهید خورد. حتی می تواند به کمپرسور آسیب برساند که تعویض آن چندان ارزان نیست.

اگر بوی نامطبوع ظاهر شود، این نیز نشان دهنده نقص فنی است. اغلب مشکل این است که پس از مدتی لوله تخلیه مسدود می شود. تمیز کردن لوله سریع و آسان است. برای این کار می توان آن را با هوای فشرده دمید یا شست. پس از آن باید مشکل برطرف شود.

دشوار اما ممکن است

بنابراین ما متوجه شدیم که یخچال چگونه کار می کند و در صورت خرابی چگونه کار می کند. در بیشتر موارد، تعمیرات خود در خانه امکان پذیر است. من می خواهم بیشتر بگویم: گاهی اوقات انجام چنین کارهایی به سادگی لازم است. بنابراین می توانید تجربه گرانبهایی را بدست آورید که می توانید در آینده از آن استفاده کنید. البته تغییرات و نسل های مختلفی در تجهیزات تبرید وجود دارد. تک محفظه، دو حفره ای و ... همه آنها با یکدیگر تفاوت دارند. اما اصل عملکرد چنین تکنیکی همیشه یکسان است. این یک کمپرسور است که مبرد را در اطراف مدار به حرکت در می آورد. در همان زمان، دمای ثابت با کمک اتوماسیون حفظ می شود. همچنین سیستمی از لوله ها وجود دارد که هوا از آن عبور می کند. اگر یکی از آنها مسدود شود، گردش اجباری مشکل است، به همین دلیل مشکلات مختلفی ایجاد می شود.

نتیجه

به طور کلی، اگر از تثبیت کننده ولتاژ استفاده می کنید، هیچ مشکلی برای برقکار وجود ندارد. اگر گرد و غبار یا ذرات فلز وارد کمپرسور شد، باید آن را تعویض کرد. در این مورد، شستشو و پاکسازی بعید است کمک کند. در اینجا وضعیت مشابه کولر گازی است.

بنابراین، این تمام چیزی است که می توان در مورد یخچال گفت. تعمیرات خودتان اغلب خیلی سخت نیست، نکته اصلی این است که شروع کنید، نمودارها را در دست داشته باشید و با دقت عمل کنید.

بخش عمده کار روی محصولات خانگی را یخچال انجام می دهد. این دستگاه به دلیل خنک شدن مداوم می تواند زندگی را تا حد زیادی تسهیل کند و راحتی ملموس را به ارمغان بیاورد. به همین دلیل، در صورت بروز هر گونه نقص، بسیاری از مردم عادی با عجله به سراغ متخصصان یا خرید یک واحد جدید می روند. اما تعمیر یخچال به تنهایی می تواند مشکل را حل کند که می تواند به میزان قابل توجهی در بودجه صرفه جویی کند.

دستگاه و اصل عملکرد یخچال

برای تعمیر یخچال باید اصل کارکرد آن را بدانید. ابتدا به نمودار الکتریکی که نحوه عملکرد دستگاه را توضیح می دهد نگاه کنید.

نمودار شماتیک عملکرد یخچال

بیایید نماد روی آن را تجزیه و تحلیل کنیم:

• ترموستات؛
• دکمه یخ زدایی اجباری؛
• رله حفاظت حرارتی (شامل کنتاکت 3.1 و صفحه دو فلزی 3.2)؛
• یک موتور الکتریکی که شروع به کار می کند (شامل یک سیم پیچ کار 4.1 و یک سیم پیچ شروع 4.2) است.
• (شامل 5.1 پین و 5.2 سیم پیچ)

هنگامی که تماس های ترموستات و دکمه یخ زدایی بسته می شوند، ولتاژ از طریق حفاظت حرارتی و رله راه اندازی به موتور الکتریکی تامین می شود. در لحظه راه اندازی، جریان در سیم پیچ کار به طور نامتناسبی زیاد است؛ هنگامی که در سیم پیچ 5.2 جریان می یابد، کنتاکت های رله تغییر می کنند. پس از آن، از طریق کنتاکت های 5.1 رله راه اندازی، سیم پیچ شروع 4.2 بسته می شود و میزان جریان در مرحله راه اندازی را کاهش می دهد. هنگامی که بار جریان روی سیم پیچ کار کاهش می یابد، سیم پیچ رله راه اندازی کنتاکت ها را آزاد می کند و جریان جریان از طریق سیم پیچ راه اندازی متوقف می شود. در صورت گرم شدن بیش از حد سیستم یا در جریان های زیاد، رله حفاظت حرارتی فعال می شود و در نتیجه از گرم شدن بیش از حد و آتش سوزی بعدی جلوگیری می شود.

کمپرسور گاز مبرد را از طریق سیستمی از لوله ها و مویرگ ها به حرکت در می آورد. قسمت داخلی آن اواپراتور نامیده می شود که در اثر کاهش فشار گاز تبخیر شده و انرژی حرارتی داخل محفظه جذب می شود. پس از آن، مبرد از لوله های اواپراتور به مدار بیرونی کندانسور حرکت می کند، جایی که انرژی حرارتی به گرم کردن هوای آشپزخانه تبدیل می شود و خود گاز مایع می شود. مایع دوباره به اواپراتور باز می گردد و در آنجا گرما را جذب می کند و برای تکمیل چرخه به گاز تبدیل می شود.

عیب یابی

شناسایی اکثر خرابی ها در مراحل اولیه کاملاً امکان پذیر است: این صداهای غیر مشخصه، انحراف از حالت عادی عملکرد، ظاهر بوی سوزش و موارد دیگر است. پاسخ به موقع در کلید عیب یابی دستگاه به شما این امکان را می دهد که کلیه تعمیرات یخچال را با هزینه کم انجام دهید. نادیده گرفتن چنین سیگنال هایی می تواند منجر به تشدید نقص با خرابی بیشتر اجزای اصلی شود که هزینه های قابل توجهی را برای تعمیرات اساسی در پی خواهد داشت. کل فرآیند تشخیصی بر اساس خطاها یا پارامترهای خاصی است که قبل از آنها وجود دارد.

به عنوان مثال، اگر نمی توانید یخچال را روشن کنید، باید شروع به تشخیص مشکل وجود ولتاژ در پریز کنید، سپس سلامت دوشاخه، سیم برق، وضعیت رله و موتور کمپرسور را بررسی کنید. برای رفع یک مشکل، لازم نیست اولین قسمتی را که با آن روبرو می‌شوید بگیرید.

مروری بر خرابی های رایج

برای رفع خرابی هایی که در واحدهای تبرید رخ می دهد، لازم است حداقل درک درستی از رایج ترین خرابی ها داشته باشیم. از آنجایی که تعمیر خود بدون پاسخ کافی به مشکلی که به وجود آمده است به سادگی غیرممکن است، دلایل ایجاد شرایط خاص را با جزئیات مطالعه کنید.

نشتی یخچال

این می تواند در اثر آسیب مکانیکی به بدن، تخریب لایه عایق حرارتی و در نتیجه نقض رژیم دما ایجاد شود. در این حالت، تراکم در محل آسیب تشکیل می شود که به سمت پایین یخچال جریان می یابد. برای رفع مشکل، لازم است لایه عایق حرارتی را بازیابی کرده و سوراخ را وصله کنید.

یخچال یخ می زند و یخ ظاهر می شود

اگر هنگام باز کردن درب شاهد یک لایه یخ زده از یخ زدگی و محصولات یخ زده باشید، این وضعیت ممکن است ایجاد شود اگر:

• سطح خنک کننده بسیار بالا تنظیم شده است، تنظیم مورد نیاز است.
• نقص در نصب کمپرسور و غیره؛
• مهر و موم درب به خوبی قرار نمی گیرد، که می تواند به دلیل از دست دادن قابلیت ارتجاعی باشد.
• ترموستات از کار افتاده است و باید تعویض شود.
• درب به دلیل سرریز شدن محفظه خنک کننده کاملا بسته نمی شود.

برای بررسی تناسب درب ها در کارخانه، از یک پروب فلزی مخصوص استفاده می شود که در خانه می توان آن را با یک نوار کاغذ جایگزین کرد. در محلی که کاغذ به زیر نوار مغناطیسی نفوذ می کند، هوا از بیرون مکیده می شود که باعث رسوب یخ و خنک شدن شدیدتر می شود.

یخچال روشن می شود اما یخ نمی زند و سرد نمی شود

این مشکل ممکن است به دلایل زیر رخ دهد:

• اشکال در عملکرد یا تنظیم حالت خنک کننده به حداقل.
• خرابی تنظیمات واحدهای کنترل الکترونیکی پیچیده در مدل های مدرن.
• شروع تصادفی یخ زدایی، در حالی که لازم است یخچال را کاملاً یخ زدایی کرده و دوباره روشن کنید.
• بارگیری تیز یخچال های دو محفظه با حجم زیادی از محصولات که زمان خنک کردن آنها را ندارد.
• نشت مبرد، در حالی که شما نیاز فوری به پیدا کردن محل آسیب و تعمیر آن دارید.
• خرابی موتور کمپرسور یا گرفتگی کل سیستم خنک کننده.

یخچال روشن نمی شود

با چنین مشکلی، مدار الکتریکی را از نظر تداوم بررسی کنید. در این مورد، دلایل زیر برای خرابی ممکن است:

• لوازم خانگی به پریز وصل نیستند، ولتاژ کافی در شبکه وجود ندارد یا پریز معیوب است.
• لازم است زنجیره دوشاخه و سیم را از نظر یکپارچگی بررسی کنید.
• خرابی رله یا موتور الکتریکی.

یخچال های مدرن Atlant، Samsung و دیگران ممکن است به دلیل خرابی در واحد کنترل روشن نشوند. یافتن چنین مشکلاتی در خانه بسیار دشوار است.

کار طولانی بدون خاموش شدن

در حالت عادی، 10 تا 20 دقیقه کار فعال را می شنوید. سپس باید تا چرخه بعدی خاموش شود. در غیر این صورت، سایش سریع عناصر دوار رخ می دهد. علت مشکل ممکن است:

• دری که محکم بسته نشده باشد یا هوای گرم فضای اطراف که به دلیل آن این وسایل خانگی به دمای مطلوب نمی رسند.
• دستگاه در حالت انجماد فوق العاده سخت کار می کند، اما چنین کاری نمی تواند بیش از آنچه در دستورالعمل های کارخانه تنظیم شده است ادامه یابد.
• سنسور الکترونیکی حرارتی از کار افتاده است.
• فریون از سیستم خنک کننده نشت می کند.

افزایش سطح سر و صدا

برای عملکرد صحیح واحد، نصب آن با استفاده از سطح ساختمان و روی یک پایه محکم انجام می شود. اگر این الزامات برآورده نشده باشد و یخچال تکان بخورد، در حین کار صداهای خارجی ایجاد می شود.

هنگامی که به طور ایمن نصب می شود، صدا می تواند توسط پوشش کمپرسور، لمس دیواره پشتی لوله، تماس های رله محافظ، فن اواپراتور منتشر شود. برای از بین بردن چنین شرایطی، لازم است عملکرد عناصر مربوطه را تنظیم کنید.

بدون روشنایی وقتی در باز است

اگر چراغ های یخچال روشن نشوند، هم خود دستگاه های روشنایی و هم دکمه سیگنال وضعیت باز کردن / بسته شدن درها ممکن است از کار بیفتند.

دلیل جداگانه ممکن است کمبود برق از برق باشد. بنابراین قبل از شروع تعمیر یخچال باید از برق دار بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.

آب در داخل یا زیر یخچال ظاهر شده است

چنین اتفاقی ممکن است به صورت یک گودال زیر یخچال یا به صورت تجمع آب در داخل محفظه ظاهر شود. در بیشتر موارد، این به دلایلی ایجاد می شود:

• موقتی که متوجه آن نشدید؛
• شخصی ظروف سرد یا گرم را در اتاق گذاشت.
• گرفتگی زهکشی یا لوله ها در یک سیستم با اواپراتور گریه.
• درهای محکم بسته نیست؛
• شرایط محیطی نامناسب (نیاز به تهویه اتاق، رساندن استانداردها به الزامات کارخانه).

لیست بالا از عیوب مربوط به شرایطی است که دستگاه دمای خنک کننده را حفظ می کند. اگر یخ نزند، دلیل آن عوامل دیگری است.

ظاهر یک بوی نامطبوع

علاوه بر عوامل طبیعی به شکل محصولاتی با بوی خاص، ظروف خراب و دیواره های شسته نشده یخچال، بوی نامطبوع به دلیل سوختن پلاستیک، تماس های الکتریکی، عایق و غیره ایجاد می شود. اگر در مورد اول کافی است هوشیار باشید، در مورد دوم خطر واقعی یک خرابی بزرگ یا حتی آتش سوزی وجود دارد.

چراغ قرمز روشن است

نشان می دهد که یکی از سه خرابی رخ داده است:

• ترموستات معیوب؛
• مشکلات راه اندازی کمپرسور
• نشت فریون

علت هر چه باشد، تعمیر نباید به تعویق بیفتد.

دستورالعمل گام به گام تعمیر قطعات و سیستم های یخچال

هنگامی که علت مشکل را مشخص کردید، می توانید شروع به رفع آن کنید. رایج ترین گزینه ها را در نظر بگیرید.

عیب یابی ترموستات

بسته به مدل خاص، ترموستات می تواند هم در داخل یخچال و هم در خارج قرار گیرد. با یک مکان داخلی، کافی است دکمه تنظیم دما را بردارید و محفظه ترموستات را بردارید.

در یخچال های سامسونگ، ال جی و سایر برندهای خارجی نیز می توانید ترموستات زیر پنل را از نظر کاهش و افزایش دمای خنک کننده چک کنید. اما در قسمت بیرونی محفظه قرار دارد. برای تعیین عملکرد شما نیاز دارید:

• قطع شدن از شبکه؛
• یخ زدایی کامل؛
• یخچال را برای حداکثر انجماد با قرار دادن یک دماسنج در داخل آن روشن کنید و چند ساعت صبر کنید، اگر دمای دستگاه 5 تا 7 درجه سانتیگراد را نشان نداد، تعویض آن اجتناب ناپذیر است.

برای تعمیر یخچال کافی است یک قطعه یدکی خریداری کنید و یک قطعه جدید را برای تعویض قطعه معیوب نصب کنید.

تشخیص نشت و جایگزینی مبرد

نشتی را می توان به چند روش تشخیص داد:

1. محلول صابون - در صورت نشتی کم و فشار مبرد مایع در سیستم موجود است. این امکان دسترسی به تمام لوله ها را فراهم می کند - پوشش محافظ محفظه برداشته می شود، اواپراتور یخ زدایی می شود. در نقطه ای که گاز خارج می شود، محلول صابون کف می کند.
2. رنگ - در جایی استفاده می شود که فشار در مدار اجازه استفاده از محلول صابون را نمی دهد. یک رنگ به فریون مایع اضافه می شود و به سیستم راه اندازی می شود، پس از آن یک رنگ مشخص در محل نشت ظاهر می شود.

قبل از پمپاژ گاز جدید از سیستم، باقیمانده ها ابتدا توسط یک پمپ خلاء حذف می شوند؛ در صورت تشخیص انسداد، تمیز کردن اضافی انجام می شود. سپس سوخت گیری صورت می گیرد. کارشناسان توصیه می کنند چنین روشی را هر 3 تا 5 سال یکبار و بدون نشتی انجام دهید.

خرابی رله حفاظت حرارتی

اگر فیوز دما خراب باشد، ممکن است یخچال زودتر از موعد خاموش شود و باعث داغ شدن بیش از حد موتور شود. برای تعمیر، باید رله را بردارید و قاب آن را جدا کنید، اگر علت گیر کردن ساقه باشد، می توان مشکل را به طور مستقل حل کرد، اگر سیم پیچ آسیب دیده باشد، باید کل قطعه را تغییر دهید.

تعویض کمپرسور معیوب

در این مورد، برای تعمیر لازم است:

• یخچال را از شبکه جدا کنید؛
• کمپرسور را کج کنید و چند دقیقه کمپرسور را روشن کنید.
• شیر سوراخ کننده به فیلتر خشک کن متصل است، یک سیلندر را به شیر وصل کنید و شیر سوراخ را پیچ کنید و آن را به مدت نیم دقیقه باز کنید.
• به جای پر کردن، یک لوله مسی را لحیم کنید.
• یک برش روی لوله مویرگی ایجاد کنید.
• کمپرسور قدیمی را بردارید و دو شاخه را در خروجی مکش و تخلیه نصب کنید.
• یک کمپرسور جدید نصب کنید و آن را لحیم کنید، کیفیت لحیم کاری را به دقت بررسی کنید.

از بین بردن صدای جغجغه کمپرسور

سر و صدای کمپرسور می تواند ناشی از شل شدن عناصر فلزی یا برعکس نزدیکی بیش از حد عناصر خاص باشد که باعث برخورد و صدا زدن می شود.

برای تعمیر، لازم است که محفظه را محکم ببندید؛ در صورت شل بودن بست ها، واشرها را برای محکم شدن و سفت کردن قرار دهید.

شکل 4. تنظیم پایه کمپرسور (با فلش نشان داده شده است)

در صورت نزدیک شدن به سایر عناصر، لازم است خود دستگاه را در جهت مخالف تنظیم کنید یا در صورت غیرممکن بودن حرکت کمپرسور، لوله ها را با دقت خم کنید.

تعویض لامپ های روشنایی

برای جلوگیری از برق گرفتگی، یخچال را از برق جدا کنید. سپس در را باز کرده و وضعیت دستگاه روشنایی را بررسی کنید، مثلاً در یخچال های ایندزیت، لامپ ممکن است بسیار داغ شود، بنابراین باید صبر کنید تا کاملا خنک شود.

برای انجام این کار، لازم نیست از همان لامپ استفاده کنید، اما می توانید جایگزین جایگزین پیدا کنید، اما با توجه به نوع: رشته ای یا هالوژن. قدرت لامپ نباید بیش از 30 وات باشد. اما قبل از تعویض، ارزش آن را دارد که ولتاژ کارتریج را بررسی کنید، زیرا ممکن است دلیل آن اصلاً در لامپ نباشد.

حل مشکلات با سنسورهای دما

این قطعه برای تنظیم سرعت عملکرد واحد کمپرسور طراحی شده است. اگر آنها خراب شوند، یخچال نمی تواند دمای مورد نظر را حفظ کند. اغلب اوقات، چنین نقصی در یخچال های Nord رخ می دهد، آنها چندین مورد از این عناصر را به طور همزمان شامل می شوند.

اما جدا کردن و تعمیر آنها در خانه به تنهایی غیرممکن است، بنابراین پس از برداشتن سنسور، باید آن را به طور کامل تعویض کنید.

تمیز کردن سیستم زهکشی

دو گزینه برای قرار دادن لوله وجود دارد - خارج از کیس و زیر آن. در مورد اول، تمیز کردن بسیار ساده است: لوله را بردارید و آن را در آب داغ بشویید، در صورت امکان گرفتگی های انباشته شده را نرم کنید.

اگر خارج کردن لوله غیرممکن است، ارزش آن را دارد که آن را با برس همراه کیت تمیز کنید. اگر او نتواند کنار بیاید، برای تعمیر از سیم فلزی استفاده می شود که قبلا با کاغذ سنباده تمیز شده است. پس از تمیز کردن لوله، باید آن را با آب شستشو دهید.

تراز درب

برای تنظیم موقعیت، باید به نقطه اتصال برسید، به عنوان مثال، در یخچال های ال جی باید نوار محافظ را بردارید، در مدل های دیگر پیچ ها ممکن است در مالکیت عمومی باشند. پس از بازکردن پیچ، درب را بردارید، واشرها را در گره های مورد نیاز قرار دهید و در را در جای خود نصب کنید. در صورت وجود، ساختارهای تزئینی را به ترتیب معکوس مونتاژ کنید.

خرابی برد کنترل

با وجود اینکه مدار برق کاملاً کاربردی است، با سکوت کامل یخچال مشخص می شود. برد کنترل یکی از پیچیده ترین دستگاه ها و یکی از گران ترین هاست. تعویض در مرکز خدمات سه گران خواهد بود، بنابراین بهتر است تعمیر را خودتان انجام دهید. برای این:

بیشتر اوقات ، خازن ها به دلیل افزایش مداوم برق خراب می شوند ، بنابراین برای جلوگیری از چنین تعمیراتی در آینده ، بهتر است یخچال را از طریق تثبیت کننده وصل کنید. محل نصب برای شرکت های مختلف ممکن است متفاوت باشد، بنابراین ابتدا باید نمودار یخچال را مطالعه کنید.

نقص اواپراتور

این خود را در یخبندان ضعیف، ظاهر یک کت برفی یا فساد سریع محصولات نشان می دهد. این به دلیل آسیب یا تخریب دیواره های اواپراتور، هم در اثر فرآیندهای طبیعی و هم در اثر برخورد اجسام تیز رخ می دهد.

علاوه بر تعویض کندانسور و اواپراتور در خانه، می توانید یک دستگاه اضافی نصب کنید تا خطر شکستن سفتی فریزر را تهدید نکنید. علاوه بر این، اگر به نظر شما مناسب است، می توانید سعی کنید اواپراتور موجود را تعمیر کنید. در هر یک از گزینه های تعمیر، مبرد از سیستم خنک کننده تخلیه می شود و هنگام تعویض، سنسور اواپراتور خاموش می شود تا در حین کار آسیبی به آن وارد نشود.

تعویض یا صاف کردن آدامس آب بندی

اتصال بد آب بندی می تواند باعث انجماد ضعیف، عملکرد دائمی کمپرسور و سایر مشکلات شود. برای تعویض، یک پیچ گوشتی بردارید و نوار لاستیکی قدیمی را از سطح پلاستیکی جدا کنید. محل آن باید کاملا شسته و از باقی مانده چسب و درزگیر قدیمی پاک شود. برای تعویض مهر و موم، باید یک نوار جدید بردارید و آن را در شیار مربوطه روی در قرار دهید.

تثبیت اضافی توسط فوم سیلیکون یا پلی اورتان ارائه می شود، استفاده از چسب برای این منظور کاملا غیر عملی است.

تعویض فیوز دمای سوخته

در بیشتر موارد، فرسودگی به دلیل گرم شدن بیش از حد بخاری یخ زدایی اواپراتور رخ می دهد. در محفظه فریزر قرار دارد، برای بررسی قابلیت سرویس دهی کافی است از تستر استفاده کنید. اگر مدار باز تشخیص داده شود، فیوز دما با یک فیوز جدید جایگزین می شود. اما علاوه بر این، باید علت گرم شدن بیش از حد عنصر گرمایش را نیز دریابید، در غیر این صورت خرابی به زودی تکرار می شود.

حل مشکلات فیوزر، تایمر و فن در یخچال NoFrost

سیستم انجماد خشک چندین مزیت را نسبت به انجماد قطره ای ارائه می دهد، اما آنها توسط عناصر اضافی ایجاد می شوند.

برای دسترسی به کنتاکت ها و فیلتر برق فن، باید یخچال را بچرخانید. مدار الکتریکی یخچال که فن را تغذیه می کند نامیده می شود، سیر پره ها تست می شود.

اگر هیچ نقصی پیدا نشد، فیوزر را از کانکتورها خارج کنید و با تستر زنگ بزنید. به شرطی که مقاومت نزدیک به صفر باشد، می توانیم فرض کنیم که فیوزر کار می کند، در غیر این صورت تعویض می شود.

اگر هر دو بررسی اشکالی را نشان نداد، دلیل آن در تایمر الکترونیکی است. تعمیر آن در خانه غیر عملی است - به طور کامل جایگزین شده است.

تعمیر رله را شروع کنید

رله یا با چفت یا با پیچ وصل می شود. پس از برداشتن آن، لازم است حرکت میله را بررسی کنید، زیرا می تواند چسبیده و در حرکت عادی اختلال ایجاد کند. وضعیت سیم پیچ توسط یک تستر بررسی می شود - اگر مدار باز تشخیص داده شود، باید تمام رله ها را تغییر دهید. تعویض به ترتیب معکوس انجام می شود. معیار اصلی، هم برای قطعه جدید و هم برای یک قطعه تعمیر شده، محکم بودن کنتاکت ها است.