همانطور که می دانیم، فرمت RAW "خام" است، نیاز به پردازش و تبدیل اضافی به JPG یا TIFF دارد. برای کار با RAW، برنامه هایی وجود دارد - مبدل های RAW. و در این مقاله به دو سوال مهم پاسخ خواهیم داد:

• مبدل های RAW چیست؟
• چگونه و کدام مبدل RAW را انتخاب کنیم؟

مبدل های RAW چیست؟

در هسته خود، تمام مبدل های RAW را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

- مبدل های RAW "بومی" از سازندگان دوربین
- مبدل های RAW جهانی از تولید کنندگان شخص ثالث.

هنگامی که دوربین خود را خریدید، یک دیسک با مبدل RAW سازنده دوربین خود همراه آن دریافت کردید. تقریباً هر سازنده دوربین فرمت فایل RAW و نرم افزار تبدیل خاص خود را دارد (Canon's DPP، Nikon's Nikon Capture و غیره). این به هیچ وجه به این معنی نیست که آنها یک محصول واقعا خوب، با کیفیت و چند منظوره می سازند. آنها صرفاً موظف هستند چنین نرم افزاری را در اختیار مشتری خود (یعنی شما) قرار دهند و آن را ارائه می دهند.

در عمل، اصلی ترین و در واقع تنها مزیت مبدل های "بومی" این است که آنها یک بازتولید نسبتاً با کیفیت رنگ ها و کل تصویر را به طور کلی ارائه می دهند. از این گذشته، سازندگان دوربین از ویژگی ها و ویژگی های دوربین های خود مانند هیچ کس دیگری اطلاع ندارند. اما از نظر قابلیت‌های پردازش، سرعت و عملکرد کلی، مبدل‌های RAW بومی به‌طور محسوسی نسبت به محصولات شخص ثالث پایین‌تر هستند.

بنابراین، اگر با تعداد زیادی عکس کار می کنید و به گزینه های پردازش گسترده نیاز دارید، بهتر است فورا مبدل های "بومی" را فراموش کنید ... و شروع به خواندن پاراگراف بعدی مقاله ما کنید.

مبدل های RAW شخص ثالث زیادی وجود دارد: Adobe Lightroom، Apple Aperture، Bibble Labs Pro، DxO Optics Pro، Lightcrafts LightZone، Nikon Capture NX، Phase One Capture One و بسیاری موارد دیگر. همه آنها مزایا و معایب خود را دارند، اما مانند هر نرم افزار دیگری، در اینجا نیز رهبرانی وجود دارد. بنابراین، برنامه های زیادی برای کار با گرافیک وجود دارد، و یک رهبر وجود دارد - Adobe Photoshop. در بین مبدل های RAW سه تایتان وجود دارد:

چرا باید از آنها استفاده کنید؟

اولاکه همگی قابلیت های عالی پردازش RAW را ارائه می دهند.
دوما، هر یک از این برنامه ها عملکرد بسیار خوبی دارند و همچنین دارای "تراشه" منحصر به فرد خود هستند.
و سومرایج ترین مبدل های RAW هستند. بنابراین برای آنهاست که می توانید بیشترین درس ها، مقالات و افزونه ها را در اینترنت پیدا کنید. اگر در مورد نحوه استفاده از آن سوالی دارید، هزاران کاربر این برنامه ها می توانند در انجمن ها یا وبلاگ ها به شما کمک کنند.

حال به نقاط قوت و ضعف هر یک از این مبدل ها می پردازیم.

Lightroom (که از این پس LR نامیده می شود) یک برنامه "چرخه کامل" برای کار با عکس است. می توانید عکس ها را پردازش کنید، یک صفحه وب در آنجا ایجاد کنید - یک گالری با کار خود و آن را در سایت خود آپلود کنید، و سپس بدون خروج از برنامه می توانید عکس ها را برای چاپ ارسال کنید.

• یکی از ویژگی های بسیار مهم LR، امکانات گسترده فهرست نویسی عکس ها (کار با کلمات کلیدی، برچسب ها، رتبه بندی ها، گروه ها) است.
• نقطه قوت اصلی LR از نظر پردازش عکس، دسترسی آسان به گزینه های رنگی و سیاه و سفید عالی است. LR برای سبک سازی رنگ عکس، تبدیل B/W و سایر کارهای هنری ایده آل است.
• در LR امکان ایجاد تنظیمات از پیش تعیین شده - یعنی. تنظیمات پردازش عکس ذخیره شده پس از انجام پردازش روی یک عکس، می توانید آن را با یک تیغه روی هر یک از عکس های دیگر خود اعمال کنید. در اینترنت می توانید تعداد زیادی از پیش تنظیم های ایجاد شده توسط عکاسان در سراسر جهان را با روش های پردازش جالب پیدا کنید.
• ادغام پیچیده با فتوشاپ. با یک کلیک می توانید یک عکس از LR در فتوشاپ باز کنید.

• LR از موتور Adobe Camera RAW برای پردازش عکس ها استفاده می کند (مبدل RAW تعبیه شده در فتوشاپ نیز روی آن کار می کند) و همیشه رنگ ها و تصویر دریافتی از دوربین را به اندازه کافی تفسیر نمی کند. و در نتیجه کار واقعا جدی با رنگ ها در LR غیرممکن است. "واقعا جدی" سطح درجه بندی رنگ حرفه ای است. برای کار معمولی با رنگ ها و به خصوص سبک سازی رنگ، LR عالی است.
• فرصت‌های حذف نویز در عکس و همچنین الگوریتم‌های شارپ کردن در LR بسیار ضعیف اجرا می‌شوند. به همین دلیل، عکس بعد از LR باید در فتوشاپ نهایی شود.

دیافراگم در هسته خود، آنالوگ LR و رقیب اصلی آن است. این نیز یک برنامه "چرخه کامل" است، Aperture امکانات کمتری برای پردازش عکس ها نسبت به LR ندارد. اما برخلاف LR که با موتور ACR کار می کند، دیافراگم با موتور خود کار می کند. بازتولید رنگ و تفسیر کل تصویر از دوربین به طور کلی بهتر از LR است، اگرچه معایبی نیز دارد. اما در سطح غیر حرفه ای، این تفاوت ها بیشتر ذهنی هستند. همانطور که می گویند، طعم و رنگ. فقط چند مزایا و معایب عینی دیافراگم نسبت به LR وجود دارد:

• رابط دیافراگم یکی از کاربرپسندترین و متفکرترین مبدل های RAW امروزی است.
• الگوریتم های حذف نویز و شارپنینگ یک مرتبه بهتر از LR هستند.

• امکان ایجاد تنظیمات از پیش تعیین شده برای پردازش عکس ها وجود ندارد.
• هیچ ادغام راحت با فتوشاپ مانند LR وجود ندارد.
• و در نهایت، مهمترین عیب این است که دیافراگم فقط روی سیستم عامل مک کار می کند.

Capture One 4 (که از این پس C4 نامیده می شود) یک مبدل RAV حرفه ای کامل است. و دقیقاً به همین دلیل ، او دارای نکات مثبت قوی و منفی های کمتر قوی در کار خود است. کار موفق با C4 مستلزم درک رنگ و کار با آن است. کار موفقیت آمیز در C4 تنها زمانی امکان پذیر است که عکاس ایده داشته باشد که چه نتیجه ای می خواهد به دست آورد و از چه تکنیک هایی برای این کار باید استفاده کرد. هنگامی که این شرایط برآورده شود، C4 به قوی ترین ابزار برای کار با فایل های RAW تبدیل می شود.

• C4 با پروفایل های ICC کار می کند. برای هر مدل دوربین، Phase One نمایه ICC خود را ایجاد کرده است که دقیق ترین بازتولید رنگ و مناسب ترین تصویر را از دوربین به عنوان یک کل ارائه می دهد. هیچ یک از مبدل های RAW شخص ثالث نمی توانند به این کیفیت دست یابند. به همین دلیل است که اکثر حرفه ای ها با C4 کار می کنند.
• C4 فرصت های بسیار خوبی برای تصحیح رنگ و پردازش خوب و متفکرانه عکس دارد.
• الگوریتم‌های کار با Shadow / Highlights در C4 در حال حاضر بهترین در بین مبدل‌های RAW هستند.
• C4 دارای یک سیستم پردازش تصویر دسته ای مناسب است. این یک ویژگی بسیار مهم برای عکاسان رپورتاژ است.
• الگوریتم های حذف نویز و تیز کردن بهترین نتیجه را در بین مبدل های RAW نشان می دهد.
• الگوریتم های تبدیل فایل های RAW به C4 در سطح حرفه ای ساخته شده اند. به عنوان مثال، افزایش 140 درصدی تصویر هنگام تبدیل از RAW به JPG یا TIFF تقریباً هیچ تأثیری بر کیفیت تصویر نخواهد داشت.

• C4 صرفا یک مبدل RAV است. امکانات فهرست نویسی فایل ها، چاپ، ایجاد صفحات برای وب و غیره تقریباً وجود ندارد.
• رابط C4 نسبتاً زاهدانه است. هیچ چیز اضافی در آن وجود ندارد، تمام ابزارها با هدف انجام عملیات خاص هستند. در ابتدا، این ممکن است باعث ایجاد احساس ناراحتی در محل کار شود. C4 برای کارهای اساسی با استفاده از کلیدهای میانبر طراحی شده است. همه آن را دوست ندارند، اما اگر زیاد با عکس ها کار می کنید، کلیدهای فوری یک چیز ضروری هستند.
• همانطور که در بالا ذکر شد، کار در C4 نیاز به درک رنگ و همچنین دانش نسبتاً عمیق در زمینه پردازش و تصحیح رنگ دارد.

کدام مبدل RAW را باید انتخاب کنید؟

با دانستن نقاط قوت و ضعف رایج ترین مبدل های RAW، مهم است که تصمیم بگیرید به چه چیزی نیاز دارید. کدام عملکرد در مبدل RAW برای شما مهم است و کدام یک فرعی.

اگر زیاد عکاسی می‌کنید و می‌خواهید عکس‌هایتان به راحتی و ایمن فهرست‌بندی شوند، لایت روم انتخاب شماست. به همان اندازه مهم، LR همچنین آسان ترین دسترسی ممکن را به قابلیت های پردازش گسترده فراهم می کند. و این یک پارامتر بسیار مهم است، زیرا. کار عمیق و پیچیده با رنگ، پردازش عکس بسیاری از متخصصان است. وظایف آنها به ابزارهای مناسب نیاز دارد - مانند Capture 4. C4 همچنین برای پردازش دسته ای عکسبرداری رپورتاژ ضروری است. اگر واقعا به چنین برنامه ای نیاز دارید، Capture 4 دقیقا همان چیزی است که نیاز دارید.

بارها از من خواسته شد که در مورد پردازش فایل RAW توسط عکاسان تازه کار بنویسم، اما من فکر کردم که قبلاً در این مورد توسط نویسندگان دیگر مطالب زیادی نوشته شده بود و سپس یک فرد خوب دوباره از من پرسید، بنابراین من دانش و تجربه خود را به اشتراک می گذارم.

فایل RAW

اگر هنوز در حال فیلمبرداری هستید JPGپس بدان که این مَثَل رقت انگیزی است خامفایل از نظر قابلیت استخراج اطلاعات مفید برای عکاس. خامفایل اساساً داده‌ای تقریباً خام است که (حداقل نباید) با تراز سفیدی، تصحیح و غیره پردازش شود. V خامفایل "کشش" بهتر سایه می شود و نوردهی بیش از حد بهتر جبران می شود. به همین دلیل است که بهتر است با فرمت RAW عکس بگیرید و جیپ های اضافی را روی کارت حافظه ننویسید زیرا:

1. شما همیشه می توانید آن را از خام
2. او فضا را اشغال می کند
3. هنگام نوشتن روی کارت حافظه با پر شدن بافر دوربین، سرعت عکسبرداری را کاهش می دهد (بیش از یک نوشته شده است خامو همچنین یک جیپ)

اگر چه خامفایل اساساً داده خام است، وقتی آن را در مبدل RAW باز می کنید چندان ساده نیست. او با یک تریلر می آید. نمایه ای برای تصحیح اعوجاج، وینیتینگ و کاهش نویز اغلب در فایل تعبیه شده است. احتمالاً می توان کاشف چنین «تقلب» کوچکی دانست سونی، برای فایل هایی که کاهش نویز از مقادیر ISO خاصی شروع به کار کرد. او را تعقیب کردند FUJIFILMو اوضاع را بدتر کرد. شما یک فایل RAW را در آن باز می کنید Adobe Camera Raw(از این پس ACR)، و دیگر اعوجاج و رنگ بندی وجود ندارد، و اغلب سر و صدا از قبل "خرد شده" است. این احتمالاً برای یک عکاس مبتدی که نمی‌خواهد عکاسی یاد بگیرد خوب است، اما می‌خواهد «کلاک‌کلاک» کند و برای کسی که سعی می‌کند بفهمد عکاسی با کدام ISO بهتر است و لنزش چه ویژگی‌هایی دارد بد است.

مبدل های RAW

مبدل RAW برنامه ای است که داده های اصلی را به درستی رمزگشایی می کند (من به زبان ساده می نویسم) و به صورت تصویری به ما نشان می دهد.
در واقع، داده ها را می توان به روش های مختلف رمزگشایی کرد و بنابراین نتیجه برای مبدل های RAW مختلف کمی متفاوت است. معروف ترین و «پیشرفته ترین» البته این است که Adobe Camera Raw. پروفیل های رنگ DCP را درک می کند، دارای کنترل های زیادی برای پرسپکتیو، اعوجاج، رنگ بندی، تغییر رنگ و کار با نویز و وضوح است. توسط غول بازار گرافیک - این شرکت تبلیغ می شود Adobe، بنابراین شما آن را می خواهید - شما آن را نمی خواهید، و بقیه باید به هر طریقی توسط آن هدایت شوند.

در اینجا، هرکسی که از مبدل RAW دیگری (از عکاسان با تجربه) استفاده می کند، خشمگین می شود و "فراموش شده" خود را به یاد می آورد. گرفتن یکییا RPPاما یک واقعیت یک واقعیت است ACRقوی تر، ساده تر و سریع تر

با این حال، این مورد علاقه مبدل های RAW چندان کامل نیست. نکته مهم با او این است که از همه این «ضمائم» که سازنده دوربین روی فرمت فایل RAW خود آویزان می کند استفاده می کند و بدون اطلاع کاربر و امکان خاموش شدن آن ها را روشن می کند. برای درک اینکه چگونه این اتفاق می افتد، می توانید ببینید. V ACRهیچ صدایی وجود ندارد و همه چیز به نوعی صاف است. اما هنگامی که آن را در یک مبدل RAW دیگر باز می کنید، معلوم می شود که در واقع نویز زیادی وجود دارد. در واقع زمانی که فایل این دوربین را در ACR باز می کنید، کاهش خودکار نویز، تصحیح اعوجاج و وینیت رخ می دهد. نرم افزار البته
به عنوان مثال، چرا من، مانند 90 درصد از عکاسان دیگر، از Adobe Camera Raw استفاده می کنم؟ پاسخ ساده است - این برنامه یک شرکت بزرگ در پشت خود دارد و به توسعه خود ادامه خواهد داد، در حالی که سایرین، از جمله مبدل های بسیار امیدوارکننده RAW، توسط یک نفر نگهداری می شوند. وقتی حوصله اش سر می رود، به سادگی پروژه را رها می کند و شما بدون ساز مورد علاقه خود می مانید. پس بیایید در مورد احتمالات صحبت کنیم. Adobe Camera Raw.

ویژگی های Adobe Camera Raw

من از ابزار استاندارد فهرست نویسی عکس استفاده می کنم، Adobe Bridge. از نظر ایدئولوژی به من نزدیکتر است. این یک ابزار کامل فقط برای پیمایش، رتبه‌بندی عکس‌ها، مشاهده پارامترهای عکسبرداری و غیره است. هیچ چیز اضافی. برای کسانی که می خواهند "دروگر" وجود دارد Adobe Lightroom، که همچنین استفاده می کند ACR، اما ایدئولوژی وجود دارد از جریان عکاسی است.

ابتدا خود را به روز کنید ACRبه نسخه فعلی اغلب به‌روزرسانی می‌شود و برخی ویژگی‌ها وجود دارد که در نسخه‌های قدیمی‌تر نبودند.

همانطور که می بینید، سه کنترل مهم برای فرآیند توسعه RAW وجود دارد:

1. پنل اصلی
2. پانل کمکی
3. هیستوگرام

پارامترهای اساسی / پایه

تعادل رنگ سفید

اولین کاری که انجام می دهیم این است که تعادل رنگ سفید را تنظیم کنیم. خوب، اگر او را بشناسیم، دوربین او را حدس زد یا از مقیاس رنگ استفاده کردیم.

قطره چکان خاکستری را انتخاب کنید و روی پچ خاکستری، سوم از سمت چپ کلیک کنید. این یک رنگ خنثی خاکستری متوسط ​​است. بنابراین ما باید تراز سفیدی دقیق ترین باشد.

اگر در کادر تست مقیاس وجود نداشت، از تنظیمات استاندارد در منوی تراز سفیدی استفاده کنید یا لغزنده های تراز سفیدی را حرکت دهید تا زمانی که رنگ پوست مدل را دوست داشته باشید. همچنین، ممکن است چیزی خاکستری خنثی در قاب وجود داشته باشد که با فرض اینکه خاکستری است، می توانید آن را با یک قطره چشم چک کنید. این پشتیبانی هر از چند گاهی مطرح می شود.

به عنوان مثال، در کادری که دختر روی کاناپه پشت سرش نشسته است، "کارت خاکستری" کاملی از راه راه های خاکستری و سیاه وجود دارد. اما به خاطر داشته باشید که اشیایی که در نگاه اول ممکن است خاکستری به نظر برسند، در واقع به راحتی می توانند رنگ مایل به آبی یا بژ داشته باشند و در این صورت نمی توانید از آنها به عنوان عنصر کالیبراسیون استفاده کنید.

نمودار میله ای

اکنون باید مطمئن شوید که نشانگرهای نوردهی بیش از حد و نوردهی کم روشن هستند. برای انجام این کار، بررسی کنید که مثلث های کوچک مانند مثال در هیستوگرام (دایره شده در یک مربع) قرار گرفته باشند.

حال، اگر عکس من به درستی نوردهی نشده باشد یا بیش از حد کنتراست داشته باشد، نواحی نوردهی بیش از حد با رنگ قرمز و نواحی کم نوردهی شده با رنگ آبی برجسته می شوند.

مکان هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند دارای مقدار رنگی هستند: 0، 0، 0

مکان هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند دارای ارزش رنگی هستند: 255، 255، 255

شما باید از هر دو مورد اجتناب کنید، مگر اینکه این یک عکس کاتالوگ است که در آن پس‌زمینه باید سفید یا سیاه باشد.

نمایشگاه

اگر یک خطای کلی کوچک در مثبت یا منفی دارید، از نوار لغزنده " " استفاده کنید.

تضاد

گاهی اوقات افزایش کنتراست عکس برای به دست آوردن رنگی زنده تر می تواند مفید باشد. این موثرترین راه برای بهبود عکس بدون خراب شدن آن است (اگر کنتراست را در محدوده معقول افزایش دهید).

"سوتا"

"نور" سفید نیست. اما ببند و می توانید آنها را به رنگ سفید روشن کنید یا آنها را به خاکستری تیره کنید.

در این عکس، «چراغ‌های» اصلی روی یک پیراهن سفید و «موش» روی میز جمع شده‌اند.
آنها می توانند به "نور قرار گرفتن بیش از حد" بروند، اما نمایش در اینجا ایده آل است و بنابراین آنها دقیقاً همانطور که باید باشند - در آستانه هستند.

"سایه ها"

"سایه ها" کل سرهنگ، راه راه روی دیوار، زیر مبل و غیره است. در این تصویر سایه های زیادی وجود دارد و با دیوار روشن و پیراهن سفید کنتراست فوق العاده ای ایجاد می کنند.

سایه ها را می توان با این نوار لغزنده روشن کرد، اما من شما را ترغیب می کنم که از آن استفاده کنید. در سایه ها یک جانور وحشتناک زندگی می کند - "صداها". هر ناحیه ای از قاب که نور کمی در آن فرو رفته باشد منبع بالقوه "صدا" است. بسیاری از عکاسان مبتدی معتقدند که همه چیز باید در عکس قابل مشاهده باشد. این درست نیست. "تو می توانی همه چیز را ببینی" همان "من نمی توانم چیزی را ببینم" است. تصویر باید دارای تمرکز طرح و مناطق بی اهمیت باشد. این موارد ناچیز هستند که باید به سایه ها بروند و کنتراست کلی را در مقایسه با قهرمان روشن تصویر ایجاد کنند.

اگر سایه ها را روشن کنید، "صداها" را از آنجا بیرون می آورید، و سپس وظیفه دیوانه کننده ای دارید که هیولایی را که خودتان ساخته اید نابود کنید.

من یک دوربین نسبتا جدید Canon 5DsR دارم، بنابراین سایه ها به خوبی کشیده می شوند و نویز کمی وجود دارد. برای دیدن آنها مجبور شدم نوردهی را 2 پله افزایش دهم.

این نقاط سبز و بنفش "صدا" هستند. شما نیازی به مبارزه با آنها ندارید، باید با تیراندازی شایسته و پردازش شایسته از آنها اجتناب کنید. و اگر بدون آن نتوانیم جایی برویم، به تب "کاهش نویز" خواهیم رسید.

"سفید"

اسلایدر "سفید" خیلی بیشتر از نوار لغزنده "سایه" مورد نیاز است. اغلب اجازه می دهد تا یک حرکت جزئی برای جلوگیری از نوردهی بیش از حد در کادر، در صورتی که حیاتی نیست، انجام شود.

اینکه چقدر می توانید یک عکس را از نوردهی بیش از حد موضعی خارج کنید به دوربین شما بستگی دارد. اگرچه دوربین های مدرن عملکرد خود را در این زمینه در حدود سال 2008 بهبود بخشیدند، اما نوردهی کم در مقایسه با نوردهی بیش از حد بد نیست. به زبان ساده، «نور قرار گرفتن بیش از حد» تقریباً همیشه ناتوانی در ذخیره یک عکس است، موجودی کافی وجود ندارد. اما اگر به اندازه کافی نور ندادید، اما می توانید چیزی را بیرون بیاورید، البته با نویز و رنگ های کثیف. این برای همه دوربین ها صدق می کند، فکر نکنید که دوربین خاصی دارید. من جدیدترین و سونی A7R II. معجزه اتفاق نمی افتد :)

"سیاه"

گاهی اوقات باید کنتراست جسمی را که دارای نواحی سفید است افزایش دهید. کنتراست را با روشن کردن رنگ سفید و تیره کردن رنگ سیاه افزایش می دهیم. اگر نتوانیم سفید را لمس کنیم، سیاهی را تیره می کنیم. این اسلایدر برای همین است. همچنین می‌توانید سیاهی را از کل فریم حذف کنید، اما من موردی را نمی‌بینم که ممکن است در سرتاسر کادر به آن نیاز باشد، به جز شاید به صورت محلی، اما این لغزنده در سراسر قاب عمل می‌کند.

هنگام کار با این نوار لغزنده، مطمئن شوید که نشانگر نوردهی کم در هیستوگرام روشن است. با این کار از "برخورد" به نواحی سیاهی که دوست ندارید به عنوان یک نقطه کاملا سیاه ببینید جلوگیری می کند.

کنتراست میکرو / شفافیت

میکرو کنتراست تقریباً مانند تیز کردن درشت عمل می کند. البته به وضوح اضافه نمی کند، اما توهم تیزی را اضافه می کند.

بسیار با احتیاط استفاده کنید یا اصلا استفاده نکنید. روش های بسیار ملایم تری برای افزایش وضوح بصری وجود دارد، از جمله در فرآیند توسعه RAW (ما به آن خواهیم رسید).

"رنگ هسته ای" / لرزش

ترجمه تحت اللفظی آن طنین است. من آن را "رنگ هسته ای" می نامم زیرا فقط همه رنگ ها را تغییر می دهد. پس از چنین تقویت رنگ ها، نگاه کردن به آنها به سادگی غیرممکن است.

بیشتر اوقات ، دوستداران این نوار لغزنده روی اشیایی که چشمان ما به رنگ آنها به ویژه حساس است " سوراخ" می کنند: آسمان و چمن. اگر ساکن دائمی مترو نباشید، همه رنگ های آسمان را می شناسید. همین مورد در مورد چمن. تشخیص خطا در رنگ چمن بسیار آسان است. رنگ اشتباه چمن و آسمان توسط اکثر بینندگان رد می شود. این اسلایدر را فراموش کنید!
به جای این نوار لغزنده، از "Contrast" و برگه دیگری به نام HSL/Grayscale استفاده کنید (در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد).

اشباع رنگ

تأثیر این نوار لغزنده تقریباً به اندازه قبلی مخرب است. در واقع، هر سه لغزنده آخر مضر هستند.

مضر است، زیرا آنها ظاهر دستیابی آسان به نتایج را نشان می دهند و مبتدی فکر می کند که همه چیز خوب است. اما در واقع، او عکس احتمالاً خوب اولیه خود را با پردازش ضعیف خراب می کند. اونوقت بهتره کاری نکنی
اگر رنگ‌های تصویر شما بیش از حد محو شده‌اند، معمولاً دلایلی وجود دارد که در طول فرآیند عکس‌برداری منجر به این امر می‌شود. قبول کنید که این عکس ازدواج است. دلایل چنین ازدواجی را مشخص کنید و در آینده سعی کنید بهتر عکس بگیرید. نیازی نیست تکه ای از شهر را بردارید و سعی کنید آنچه را که در آن نیست از آن بیرون بکشید. برای گرفتن یک عکس عالی، ابتدا باید حداقل یک عکس خوب بگیرید و سپس آن را با کیفیت بالا و حداقل پردازش کنید. این به معنای رنگ آمیزی مجدد آن نیست! به عنوان یک قاعده، تمام پردازش شامل حذف گرد و غبار، افزایش کنتراست و اصلاح برخی از نقص های هندسی کوچک است. همه چیز! شما یک عکاس هستید، نه یک روتوش. روتوش را به حرفه ای ها بسپارید.

صاف کردن و برش تصویر

در اینجا باید یک انحراف کوچک از "پانل اصلی" انجام دهم و به قسمت کمکی سوئیچ کنم. واقعیت این است که بعد از تراز کردن ایرادهای کوچک در عکس، می خواهم افق را هم تراز کنم. آن ها نه شخص و نه افق در عکس منظره نباید به یک طرف خم شود. اما برخی از نماها همیشه کج به نمایش در می آیند، به خصوص زمانی که وارد داستان می شوید.

در این مورد، من خوش شانس بودم و خطوط عمودی روی دیوار وجود دارد. به احتمال زیاد آنها دقیقا به صورت عمودی چسبانده شده اند و دیوار یکنواخت است.
من ابزار خط کش را انتخاب می کنم، روی هر نقطه از خط که باید عمودی باشد کلیک می کنم و آن را به پایین یا بالا می کشم.

تصویر کمی می چرخد ​​و موقعیت خود را اصلاح می کند و خط برش مورد نظر عکس را خواهید دید. در این خط، کنترل هایی را نیز مشاهده خواهید کرد - مربع های کوچکی که می توانید آنها را بکشید و خط برش را حرکت دهید.

جعبه های کنترل با فلش های قرمز مشخص شده اند.

در این مورد، من لایه دوم پرده در بالا را دوست ندارم، بنابراین خط تریم را حذف می کنم. من همچنین خط چپ را به سمت راست حرکت می دهم تا یک سیم روی زمین و مقداری جعبه برش دهم. اگر واقعاً به یک عکس کامل نیاز داشتم، می توان کف را در این مکان بازسازی کرد، اما این کار برای عکاسان مبتدی نیست و بنابراین در مورد موضوع صدق نمی کند.

منتظر Enter هستم و مازاد بر عکس قطع می شود. در واقع هیچ چیز از نظر فیزیکی قطع نشد. ما با یک فایل RAW کار می کنیم، اما فایل XMP که اکنون به RAW متصل شده است با تنظیمات ما تغییر کرده است. حالا عکس به این صورت باز میشه...

اگر فایل RAW را فعلا با کلیک روی Done رها کنیم، همیشه می‌توانیم به عقب برگردیم و بعداً با انتخاب ابزار Crop (که با فلش قرمز نشان داده می‌شود) و فشردن Esc، برش را لغو کنیم.

اگر نیازی به تراز کردن تصویر نداشتید، همیشه می‌توانید با استفاده از ابزار Crop بلافاصله تصویر را به نسبت تصویر دلخواه برش دهید.

اکنون، با وجدان راحت، به "پانل اصلی" باز می گردیم.

برگه دوم - منحنی تن

این تب به شما امکان می دهد با ابزار Adobe Photoshop به نام "Curves" کار کنید. این یک ابزار بسیار منعطف است و بسیار خوب است که بتوانید قبل از ورود به فتوشاپ از آن استفاده کنید، زیرا مخرب نیست همیشه می توانید این تغییرات را لغو کنید. و تغییرات با کمک "منحنی ها" می تواند بسیار جهانی باشد. هم پیکسل‌های روشن‌کننده و کم‌نور با روشنایی خاص و همچنین کار در کانال‌های رنگی وجود دارد.

اگر در برگه Basic تنظیماتی برای «برجسته‌ها»، «سایه‌ها»، «سفید» و «سیاه» نداشتیم، کنترل‌های خاصی در اینجا ارائه می‌شوند که عملکرد لغزنده را محدود می‌کند. کدام محدوده روشنایی را باید به عنوان سایه و کدام را به عنوان برجسته در نظر گرفت؟ شما خودتان این را با نقاط نشان داده شده در تصویر با فلش های قرمز مشخص می کنید.

اگر تنظیمات پیش‌فرض را تغییر ندهید، لغزنده‌های "نور"، "سایه" و غیره که در یک قاب قرمز دایره کردم، دقیقاً مانند برگه اول کار می‌کنند.
من عمداً نقاط کنترل را جابجا کردم و در ناحیه ای که با رنگ قرمز دایره شده بود، می توانید ببینید که محدوده نورهایی که تحت تأثیر قرار دادم بسیار کم بود.

همچنین یک تب دوم به نام Point وجود دارد. انعطاف پذیرترین تنظیم منحنی را ارائه می دهد. در اینجا هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد، اما هنگام کار با منحنی مراقب باشید. اغلب، نورها و سایه‌ها کم و بیش به طور معمول توزیع شده‌اند، بنابراین اگر نورها را به سمت سفید بکشید، رنگ خود را از دست می‌دهید و «صداها» می‌توانند از سایه‌ها خارج شوند. در عین حال، چنین منحنی می تواند برای شما بسیار مفید باشد، به عنوان مثال، هنگام پردازش عکس های زیر آب، که در آن کانال قرمز، به عنوان یک قاعده، بسیار بد است. شما می توانید یک تنظیمات پروفایل برای خود ایجاد کنید که سبز-آبی را ضعیف و قرمز را افزایش دهد و برای همه عکس ها اعمال شود. به علاوه، این دوباره یک تکنیک مخرب نیست، تنظیمات شما همه در یک فایل جداگانه ذخیره می شوند.

من لیست کشویی را با یک فلش بزرگ مشخص کردم، جایی که می توانید تنظیمات استاندارد "کنتراست خطی" (به طور پیش فرض، منحنی خطی است)، "کنتراست متوسط" و "کنتراست قوی" را انتخاب کنید.
می‌توانید خطی-متوسط-قوی را تغییر دهید تا ببینید چگونه به دست می‌آیند. منحنی به یک موج سینوسی تبدیل می شود و سایه ها را تیره می کند و هایلایت ها را روشن می کند.

بر اساس این دانش، می توانید خودتان تصمیم بگیرید که چه چیزی را برجسته یا تیره کنید. شما باید این کار را برای همه کانال ها یا برای یک کانال انجام دهید.

این ویژگی در لیست عملکردهای ساده گنجانده نشده است (مخصوصاً هنگام کار با کانال های رنگی جداگانه)، بنابراین اگر چیزی را متوجه نشدید، ناراحت نشوید، بعداً زمانی که واقعاً به آن نیاز داشتید متوجه خواهید شد.

برگه جزئیات

تب جزئیات مسئول وضوح تصویر و کاهش نویز نامطلوب است.

تیز کردن

اولین منو با فلش های قرمز تیز کردن بصری است. بدیهی است که ما نمی‌توانیم جزئیات اضافی را در یک عکس از ناکجاآباد دریافت کنیم، اما همیشه می‌توانیم مغز بیننده را فریب دهیم تا فکر کند عکس واضح‌تر از آن چیزی است که هست. برای این منظور، از روش شناخته شده (اما نه کمتر غافلگیرکننده) پردازش خطوط تصویر استفاده می شود (این روش در زبان روسی شارپ کردن کانتور نیز نامیده می شود) که در آن خود کانتور تیره شده و از هر دو طرف با یک خط سفید مشخص می شود. اصطلاحات ساده، دوباره).

با قدرت اثر، همه چیز واضح است، بیشتر - اثر افزایش وضوح بصری قوی تر است. آستانه ای وجود دارد که در آن آثار باستانی شروع به خزیدن می کنند. سعی کنید در مورد قدرت افکت زیاده روی نکنید، بهتر است شعاع مناسب اندازه عکس و اندازه جزئیات خود را پیدا کنید و سپس قدرت افکت را افزایش دهید.

آیتم منو "جزئیات کوچک" / جزئیات امکان بهبود بافت ها را در عکس فراهم می کند و مقادیر کوچک این پارامتر فقط در امتداد لبه ها کار می کند.

مورد "ماسک" این امکان را فراهم می کند که بر روی خطوط تیز تمرکز کنید و روش بهبود را برای آنها اعمال کنید. در اینجا ارزش توجه به این واقعیت را دارد که اگر کلید ALT را نگه دارید و لغزنده ها را جابجا کنید، همه آیتم های منو حالت بصری دارند.

حذف سر و صدا

من سایه ها را با نوار لغزنده Shadows از تب اول روشن می کنم و طبیعتاً در جایی که سایه ها بود نویز دریافت می کنم. من با تجزیه و تحلیل این صداها شروع می کنم. واقعیت این است که نویز به دو نوع تقسیم می شود: درخشندگی و رنگ. نقاط روشنایی نقاطی با روشنایی متفاوت هستند که به طور تصادفی در سراسر تصویر توزیع می شوند. کار خاصی نمی توان با آنها انجام داد، فقط تصویر را کمی تار کنید. تصویر کمتر واضح است، اما نقاط کمتر قابل مشاهده خواهند بود. نویز درخشندگی برای ISOهای بسیار بالا هنگام عکسبرداری معمول است.

نویز رنگ همیشه در سایه ها در هر ISO وجود دارد. آنها همان چیزی هستند که وقتی سایه ها را روشن می کنید ظاهر می شوند. آنها مانند نقاط بنفش، سبز و قرمز رنگی به نظر می رسند که به شکلی آشفته چیده شده اند.

بر این اساس، فلش‌ها لغزنده‌هایی را مشخص می‌کنند که به شما امکان می‌دهند با انواع مختلف نویز مقابله کنید.

در حال حاضر، ما فقط در مورد کار در مورد بحث هستیم خاممبدل، اما باید بدانید که علاوه بر خاممبدل هنوز راه های زیادی برای مقابله با "نویز" وجود دارد.
پلاگین هایی برای فتوشاپ، مثلا، Imagenomic Noisewareیا توپاز دنوایز. هر دو گزینه‌های حذف نویز خوب در مواقعی که مورد مشکل دارید در نظر گرفته می‌شوند.

یک تکنیک نیز وجود دارد چند شاتکه هنگام عکاسی با سه پایه کمک می کند. شما یک سری عکس با ایزوی بالا می گیرید (مثلاً از یک آسمان پرستاره با سرعت شاتر کوتاه عکس می گیرید، زیرا ستاره ها از قبل با سرعت شاتر بلند به مسیر تبدیل می شوند)، سپس عکس ها را اضافه می کنید و فقط اشیاء ثابت در آن باقی می مانند. تصاویر. نویز یک چیز آشفته است، زیرا در این حالت آنها از تصویر کم می شوند. من فکر می کنم برای شما مهم است که بدانید چنین روشی وجود دارد.

HSL / مقیاس خاکستری

برگه HSL / مقیاس خاکستریمحدوده رنگ را کنترل می کند. HSL یک مدل توصیف رنگ است و مخفف Hue / Saturation / Lightness (Color / Saturation / Brightness) است. این مدل می تواند هر رنگی را توصیف کند.

شما می توانید طیف وسیعی از رنگ ها را انتخاب کنید و رنگ، اشباع رنگ و روشنایی آنها را تغییر دهید. این یک ابزار بسیار موثر و در صورت استفاده ماهرانه است.

رنگ (رنگ)

دو خط آخر مرا در ترجمه رنگ با مشکل مواجه کرد. هر دوی این رنگ ها در زبان روسی بنفش هستند :) اما در انگلیسی بنفش به سه نوع تقسیم می شود.

بنابراین، با کشیدن، به عنوان مثال، نوار لغزنده قرمز به سمت راست، من یک جدول قهوه ای نیست، بلکه یک جدول قرمز دریافت می کنم.

لطفاً توجه داشته باشید که هنگام رنگ آمیزی مجدد طیف نسبتاً باریکی از رنگ ها گرفته شد، کف قهوه ای باقی ماند. این به این دلیل است که کامپیوتر می داند که کف فقط قهوه ای به نظر می رسد، اما در واقع به نارنجی نزدیک تر است. اگر نوار لغزنده نارنجی را لمس کنید، کف بلافاصله شروع به رنگ آمیزی می کند. در هر صورت، تمام رنگ های تصویر در یکی از محدوده های این لیست قرار دارند.

اشباع (اشباع)

در اینجا می توانید هر رنگی را تقویت کنید. در این مورد، نوار لغزنده قرمز را کشیدم و حتی لب ها با آرایش جدید درخشیدند.

سبکی (روشنایی)

با تغییر روشنایی طیف کوچکی از رنگ ها می توانید به نتایج خوبی دست پیدا کنید. من هر از چند گاهی از این برگه استفاده می کنم تا آسمان آبی روشن را بدون تأثیر بر رنگ آن تیره کنم. می توانید آن را تیره تر کنید و اشباع آن را کاهش دهید. به نظر می رسد رنگ واقعی آسمان است.

توصیه می کنم میزان اشباع را افزایش ندهید، بلکه فقط در صورت لزوم آن را کاهش دهید. همچنین مفید است زمانی که Adobe Camera Rawرنگ قرمز را اشتباه کنترل می کند می توانید میزان اشباع را کاهش دهید و رنگ پوست نرم تری داشته باشید.

در این مورد، من رنگ های نارنجی را تیره کردم و دختر را برنزه کردم.

لحن تقسیم شده

برگه لحن تقسیم شدهبه معنای واقعی کلمه به عنوان "تونینگ جداگانه" ترجمه شده است و ماهیت آن این است که نور را در یک رنگ و سایه ها را در رنگ دیگر رنگ کنید. به عنوان مثال، نورها گرم و سایه ها سرد هستند. این ابزار به طور تصادفی معرفی نشده است و دلیل کارکرد آن را می توان از مقاله در قسمت آن فهمید.

با استفاده از اسلایدر رنگ، رنگ هایلایت یا سایه ها را به رنگ دلخواه تغییر می دهیم. معمولاً از تونینگ گرم برای هایلایت و تونینگ سرد برای سایه ها استفاده می شود. در مرحله بعد، میزان اشباع این تونینگ را با نوار لغزنده "اشباع" انتخاب می کنید. بین تنظیم تونینگ هایلایت ها و سایه ها، لغزنده تعادل بین این اعمال وجود دارد، یعنی. آنچه در واقع به عنوان نور و سایه به حساب می آید.

مثال

به سلیقه شما، البته، تصویر نیاز به رنگ آمیزی دارد یا خیر. گاهی اوقات تونینگ یک عکس متوسط ​​را ذخیره می کند و اغلب توسط عکاسانی که از عروسی عکس می گیرند استفاده می شود.

برای لغو افکت کافی است لغزنده های اشباع را روی صفر تنظیم کنید.

اصلاحات لنز

این زبانه برای از بین بردن تأثیر عیوب لنز بر روی تصویر طراحی شده است. در این قطعه، می توانید ببینید که اگر به شکل حاشیه های بنفش روی عناصر عمودی سفید دقت کنید.

در اینجا می توانید تصحیح خودکار تأثیر یک لنز خاص را در تب Profile مشاهده کنید.

انحراف رنگی را حذف کنید- حذف انحراف رنگی
اصلاحات نمایه را فعال کنید- تصحیح تأثیر عیوب لنز با استفاده از نمایه (تصحیح، اعوجاج و رنگ بندی)

بسیاری از تولیدکنندگان لنز عکس از همه برندها در لیست کشویی وجود دارند.

اگر تصحیح خودکار را با استفاده از نمایه فعال کرده باشید، می‌توانید تصحیح‌ها را به‌طور جداگانه فعال کنید، همچنین می‌توانید به‌صورت دستی اعوجاج (مقدار اولیه 100٪) و رنگ‌بندی (مقدار اولیه = 0) را با لغزنده‌های درست در زیر اصلاح کنید.

اصلاحات اضافی برای اعوجاج و رنگ بندی با فلش های قرمز نشان داده می شود.

اثرات-FX

تب بعدی اثراتبه ترتیب برای جلوه های ویژه اعمال می شود.

سه نوع افکت ارائه شده است:

DeHaze- رفع تیرگی
غلات- غلات
تصویربرداری پست برش —

اکنون می توانید اثر DeHaze را در تصویر به صورت کنتراست بالا و افزایش اشباع رنگ مشاهده کنید.

نفوذ غلات(دانه) مشابه دانه فیلم طبیعی. می تواند به ایجاد ظاهر یک فیلمبرداری کمک کند.

با کمک خط کشی اضافی، می توانید بر مرکز تصویر تأکید کنید، که برای پرتره های نه چندان موفق مفید است. در هر صورت، این ابزار دیگری برای افزودن ابعاد بصری به تصویر است (نقطه روشن بزرگ در پس زمینه تیره‌تر چشم بیننده را به خود جلب می‌کند).

عملکرد vignetting تنظیمات زیادی دارد، اما من اصلا متوقف نمی شوم.

موارد اصلی عبارتند از: استحکام وینیت (مقدار)، فاصله از لبه ها (نقطه میانی)، گردی (گردی)، پر (پر)

کالیبراسیون دوربین

با این کار مشخصات رنگی دوربین تنظیم می شود.

برگه بالا روندبه ما نشان می دهد که سبک کار با رنگ است Adobe Camera Rawسه بار تغییر کرده است، بنابراین اگر فایل های قدیمی خود را به طور ناگهانی باز کنید، می توانید یک علامت تعجب در یک مثلث در گوشه سمت راست پایین تصویر پیدا کنید. این به این معنی است که از فرآیند قدیمی استفاده شده است و اگر روی این برچسب کلیک کنید، روند رنگ به روز می شود و تصویر کمی ظاهر خود را تغییر می دهد.

بعد منو می بینید نمایه دوربین. واقعیت این است که دوربین را می توان در رابطه با تولید مثل رنگ کالیبره کرد. برای انجام این کار، شما نیاز به یک مقیاس رنگ دارید، مانند X-Rite Color Checker. «کانن قرمز است» و «نیکون آبی است» متعلق به گذشته است. علاوه بر این، در اینجا می توانید پروفایل های خود را برای نیازهای خاص متصل کنید. به عنوان مثال، من یک نمایه رنگ مادون قرمز وصل کرده ام که به من امکان می دهد بدون محدود کردن دمای رنگ، تصاویر مادون قرمز را رنگی کنم.

تنظیمات از پیش تعیین شده

برگه تنظیمات از پیش تعیین شده(تنظیمات) حاوی لیستی از تنظیمات شما برای تعادل سفیدی، کادربندی، تنظیمات کنتراست و وضوح و غیره است. از عکسبرداری های گذشته

فلش قرمز نحوه دسترسی به منو برای ذخیره، بارگیری یا اعمال تنظیمات از پیش تعیین شده را نشان می دهد.

منوی ذخیره تنظیمات عکس فوری به این شکل است...

انتخاب گسترده ای از تنظیماتی که می خواهید حفظ کنید و چه مواردی را نه.

عکس های فوری - عکس های فوری از تنظیمات

در فرآیند تنظیم توسعه یک تصویر، می توانید راه حل های خوبی پیدا کنید، آنها را ذخیره کنید و سپس به آزمایش با قابلیت بازگشت به تنظیمات ذخیره شده ادامه دهید. این تب فقط این ویژگی را پیاده سازی می کند. عکس فوری را مطابق میل خود سفارشی کنید، سپس بر روی New (که با فلش قرمز نشان داده شده است) کلیک کنید و به عکس فوری تنظیمات خود یک نام بدهید.

پس از آن، می توانید تنظیمات فعلی را به دلخواه تغییر دهید. وقتی خسته شدید و به این نتیجه رسیدید که تنظیمات قبلی بهتر بوده اند، به این تب رفته، روی نام عکس فوری تنظیمات کلیک کرده و عکس فوری شما به طرز معجزه آسایی به نمای قبلی باز می گردد.

پنل کمکی

من پانل بالا را کمکی صدا زدم زیرا. باید کمتر از آن استفاده شود، در تصویر در یک مستطیل قرمز است.

در واقع، ابزارها در این پنل متمرکز شده‌اند، اگرچه برخی عناصر پیچیده‌تر در آخرین نسخه به آن مهاجرت کرده‌اند.

ذره بین

حرفه ای لوپوچیز زیادی برای گفتن نیست بخشی از تصویر را بزرگ و کوچک می کند. می توانید همین کار را با Ctrl + "+" / Ctrl + "-" انجام دهید (برای Mac، به جای Ctrl از Cmd استفاده کنید).

دست

ابزار دستاگر تصویر بزرگتر از پنجره فعال است، به شما امکان می دهد قطعه تصویر را در اطراف صفحه بکشید.

ابزار تعادل رنگ سفید

ابزار نمونه برداری رنگ

در تصویر سه "منظره" را در مکان های مختلف مشاهده می کنید. و یک فضای اطلاعاتی که مقادیر رنگ آن سه نقطه در تصویر را نشان می دهد.

به عنوان یک قاعده، برای ردیابی تغییرات در مکان های مهم هنگام کار با رنگ، روشنایی یا کنتراست تصویر، باید چندین نقطه کنترل روی تصویر قرار دهید. این گزینه برای عکاسان / روتوش کننده های نسبتاً پیشرفته است و به شما امکان می دهد در طول فرآیند "توسعه" تصویر را بهبود ببخشید.

ابزار تنظیم هدفمند

ابزار ابزار تنظیم هدفمندبه شما امکان می دهد با استفاده از تب ها بر روی تصویر تأثیر بگذارید منحنی تنو HSL / مقیاس خاکستری. به نظر من، تب چندان کاربردی نیست، به همین ترتیب می توانید از طریق منوی اصلی از این ابزارها استفاده کنید.

در این ابزار، می توانید نسبت ابعاد قطعه آینده را انتخاب کرده و شبکه را "روشن" کنید.

TransformTool

ابزار بسیار مفیدی که برای اولین بار در مبدل RAW کشف کردم گرفتن یکی. به شما امکان می دهد با قرار دادن این خطوط در موقعیت صحیح، هندسه تصویر را که در آن خطوط مستقیم وجود دارد، تصحیح کنید.

در این تصویر خطوط مستقیمی در سمت چپ و راست وجود دارد که در طول آنها می توانید اعوجاج های هندسی تصویر را مشاهده کنید و با هدایت آنها می توانید اعوجاج ها را اصلاح کنید. این به این دلیل بود که لنز واید را کمی به سمت پایین کج کردم. خطوط عمودی در بالا شروع به واگرایی کردند. اگر من لنز را بالا می بردم، برعکس، آنها همگرا می شدند. یک لنز معمولی معمولاً یا در بالا یا پایین مفید است. میدان دید لنز همیشه آنچه را که لازم است ثبت نمی کند. فقط دوربین های گیمبال می توانند ترکیب بندی را بدون کج کردن لنز تغییر دهند. قبلاً در مورد لنزها نوشتم، اما در مقالات بعدی (به زودی) در مورد دوربین های گیمبال صحبت خواهیم کرد.

راهنماها را با مستطیل های قرمز مشخص کردم که به سادگی آنها را در امتداد این خطوط مستقیم قرار دادم که باید عمودی باشند. خود برنامه می‌داند که خطوط باید کجا عمودی و کجا افقی باشند (زاویه شیب را تخمین می‌زند)، بنابراین شما فقط باید یک راهنما را در جای مناسب قرار دهید و تصویر خود را صاف می‌کند.

مثالی دیگر.

عکس های قدیمی، قبل از سال 1925. تقریباً، ما را با هندسه صحیح خشنود کنید. چرا اینطور است؟ بله، زیرا تا این مرحله همه عکاسان با دوربین های گیمبال عکاسی می کردند که امکان تصحیح هندسه تصویر را فراهم می کرد. این امر در نماهای معماری به راحتی قابل مشاهده است، دیوارهای ساختمان ها در امتداد لبه کادر همیشه موازی با لبه عکس هستند.

رژه هنگ سواره نظام گارد نجات

عکس: کارل بولا، عکاس معروف سن پترزبورگ اوایل قرن بیستم.
نمای داخلی پاساژ سنت پترزبورگ. 1900

به نظر می رسد، اگر دوربین های کاردان بسیار عالی بودند، چرا آنها به دوربین های دیگری دست یافتند؟ به یک دلیل ساده - آنها بسیار سنگین هستند.

خود کارل بولا

با چنین دوربین هایی تقریباً منحصراً از سه پایه فیلمبرداری شده است. آنها فقط بر روی یک گاری، سوار بر اسب و بعداً با ماشین حمل می شدند.

انسل آدامز با دوربین گیمبال خود روی سقف ماشین می ایستد. یکی دیگر از اسطوره های عکاسی که اگر قبلاً این کار را نکرده اید، به شدت توصیه می کنم با کارهای خلاقانه اش آشنا شوید.

در سال 1923، آقای اسکار بارناک، پس از اینکه در مسیرهای کوهستانی خود با دوربین های آن زمان زحمت کشید، دوربینی را اختراع کرد که بعدها به نام معروف شد. لایکا I. از این لحظه می توانید شمارش تصاویر با هندسه مخدوش را شروع کنید :)
اما از سوی دیگر، حتی صعود به اورست با دوربین امکان پذیر شد که برخی از آن استفاده کردند (البته برخی با دوربین در آنجا ماندند).

این عکس گرفته شده است ZEISS Distagon 15/2.8. یک لنز بسیار عریض که وقتی به سمت پایین کج می شود (برای ثبت مسیر در کادر)، دیوارها را به شدت به سمت مرکز کج می کند.

من منوی اضافی ابزار را با مربع قرمز برجسته کردم TransformTool. در این منو کنترل‌های پرسپکتیو ساده‌ای وجود دارد و اگر دقیقاً در مرکز بودم، به‌طور ایده‌آل دیوارها را با یک حرکت دستم صاف می‌کردم، بالاترین مورد این منو (در کادر).

من کمی به سمت راست مرکز راهرو ایستاده بودم، بنابراین دیوار سمت راست بیشتر متمایل شد (هنگام تصحیح دیوار سمت راست، سمت چپ به سمت دیگر متمایل شد) و برای این عکس خاص ترجیح داده می شود مانند تصویر قبلی از راهنما استفاده کنید. مورد. اما اگر در مرکز بود در یک مرحله اصلاح می شد.

نتیجه تصحیح هندسه

مثال دیگر، تصویری از ساختمان از جلو است، اگر در مرکز ساختمان نایستم. در واقع در صورت وجود لنز واید و عدم وجود ابزار ویژه برای بررسی موقعیت دوربین، ایستادن دقیقاً در مرکز دشوار است و گاهی اوقات با وجود موانعی به صورت غیرممکن است. سایر خانه ها، تیرک ها و غیره

از تصویر می بینم که سمت چپ ساختمان ها بزرگتر از سمت راست است، یعنی من در سمت چپ مرکز موضوع (دو ساختمان) ایستاده بودم. برای اصلاح اعوجاج هندسی، از آیتم منوی دوم استفاده می کنم.

پرسپکتیو با هزینه یک قطعه قابل توجه از کادر اصلاح شد. اما با این وجود، برای فیلمبرداری آماتور، این یک راه خوب برای ساخت یک پلان قابل قبول است.

من در مورد بقیه سازها با این جزئیات اظهار نظر نمی کنم. آنها خیلی ساده هستند:

چرخش - چرخش تصویر، به شما امکان می دهد خط افق را تراز کنید. ما قبلاً همین کار را با دقت بیشتری با یک "حاکم" انجام می دادیم.
Aspect - نسبت تصویر را تصحیح می کند (هرگز برای عکس های واقعی استفاده نمی شود).
مقیاس - مقیاس تصویر (هرگز برای فریم های واقعی استفاده نمی شود).
افست X، افست Y - افست در امتداد محورها (هرگز برای فریم های واقعی استفاده نمی شود).

حذف نقطه

ابزار حذف لکه. راحت است زیرا حتی اگر فایل RAW را بعداً باز کنید و نوردهی، کنتراست یا هر عنصر دیگری از توسعه تصویر را تغییر دهید، عملکرد آن ذخیره می‌شود. همچنین می توانید این نقطه را حذف کنید، این عمل غیر مخرب است.

در سمت راست تنظیماتی برای وجود دارد حذف نقطهکه شامل اندازه قلم مو، مقدار پر برس و کدورت برس می باشد.
درک تنظیمات صحیح به سرعت با تجربه همراه خواهد بود.

رفع قرمزی چشم

ابزار رفع قرمزی چشمهمانطور که از نام آن پیداست، برای از بین بردن لکه قرمز در چشم، که به دلیل روشنایی مردمک که توسط فلاش "پیشانی" به تصویر کشیده می شود، عمل می کند.

در منوی سمت چپ، می توانید اندازه مردمک و میزان تاریکی را انتخاب کنید.
مردمک قرمز توسط یک قاب کششی انتخاب می شود، خود برنامه یک نقطه قرمز را پیدا می کند و آن را بی رنگ می کند. کاملا کارآمد کار می کند. چیزی برای نشان دادن من وجود ندارد. "در پیشانی" من با برق "برهنه" شمع نمی کنم و به شما توصیه نمی کنم. بیشتر اوقات این اتفاق هنگام عکسبرداری با تلفن هوشمند یا "جعبه صابون" رخ می دهد که فلاش در آن تعبیه شده است.

برس تنظیم

برس تنظیمیک ابزار بسیار مفید است!

به شما امکان می دهد تمام تنظیمات را به صورت محلی انجام دهید، یعنی. فقط در جایی که مورد نیاز است. تنظیمات می تواند شامل همه چیز باشد: نوردهی، سطح سفید، سطح سیاه، کنتراست، کنتراست میکرو، و مجموعه ای از تنظیمات دیگر.

فرض کنید از لاینر عکس گرفته اید. چراغ‌ها روی آستر می‌سوزند و به خودی خود با برجسته‌های سفید و زرد در منظره شب از بین می‌روند. این همیشه خوب نیست، زیرا. همچنین یک به اصطلاح "هاله" در اطراف یک تابش خیره کننده بزرگ وجود دارد، یعنی. دایره درخشان

در این تصویر، هایلایت های برجسته سفید با رنگ قرمز نشان داده شده است. ما آنها را "حذف" خواهیم کرد.

من گرفتم برس تنظیمو هر چیزی را که می بینید به رنگ بنفش کشید (ماسک که اعمال شما را با قلم مو نشان می دهد را می توان با یک تیک در پایین منو روشن و خاموش کرد). در واقع، رنگ سفید را روی -6 قرار دادم و فانوس ها و تابش خیره کننده آنها را با قلم مو زدم. در یک تصویر واقعی، اگر به هیچ وجه حذف نشوند، نوردهی بیش از حد کمتر خواهد بود. Adobe Camera Rawیک حاشیه وجود دارد، یک تغییر مطمئن سفید به پلاس در هنگام توسعه، بنابراین می توانید از بازیابی هایلایت استفاده کنید.

نتیجه

حالا بیایید سعی کنیم میکروکنتراست را به صورت محلی افزایش دهیم.

تصویر اصلی

در اینجا سنگی نه چندان متضاد اما با پتانسیل افزایش کنتراست را می بینیم. دارای وجوه رنگی، سفید و خاکستری تیره است. هایلایت ها را با قلم مو حذف می کنیم و ریز کنتراست را افزایش می دهیم.

یک سنگ را برای افزایش ریز کنتراست ترسیم کرد.

میکروکنتراست را افزایش داد و نوردهی بیش از حد را حذف کرد.

نتیجه چیزی شبیه به این است. این یک عکس بسیار سریع و پردازش بسیار سریع است (فقط من روی سیاه عکس گرفتم، جایی که گرد و غبار کمتر قابل مشاهده است).

فیلتر فارغ التحصیل

فرض کنید بدون فیلتر گرادیان مورد علاقه خود به پیاده روی عکس رفته اید، که به شما امکان می دهد نور زمین و آسمان را یکسان کنید. و سپس این مناظر وجود دارد ...

همه چیز خوب است، اما آسمان خیلی روشن است. اینجاست که فیلتر گرادیان وارد می شود. Adobe Camera Raw. ابتدا باید نوردهی را روی منفی تنظیم کنید (به اندازه نیاز - آزمایشی امتحان کنید)، و سپس گرادیان را از بالا به پایین بکشید. برای اینکه مستقیماً به سمت پایین کشیده شود، کلید SHIFT را نگه دارید.

بر این اساس، گرادیان می تواند از جلوه های کاملاً متفاوتی تشکیل شود، هر یک از مواردی که در منوی سمت راست نشان داده شده است. به عنوان مثال می توان آن را رنگی کرد.

گرادیان منظم

فیلتر شعاعی

آخرین فیلتر در نظر گرفته شده خواهد بود فیلتر شعاعی. این به شما امکان می دهد تمام پارامترهای تصویر را به صورت دایره یا بیضی اعمال کنید. گاهی اوقات برجسته کردن مرکز ترکیب راحت است.

منوی پانل کمکی - "عملکردهای مخفی"

فرض کنید تصمیم داریم از چیزی خیلی بلند یا بلند عکس بگیریم. این به ما کمک می کند تا یک پانوراما ایجاد کنیم. ما با چرخاندن دوربین روی یک سر "پان"، روی یک سر تابه واقعی (جایی که لنز در نقطه گره ثابت است)، یا با شیب دادن لنز، چندین عکس می گیریم. در خروجی چندین فریم با افست داریم.

این فایل ها را باز کنید Adobe Camera Raw.

در بالا سمت چپ یک دکمه کوچک وجود دارد که با کلیک کردن، یک منوی کوچک را مشاهده خواهیم کرد. در اسکرین شات، از قبل باز است.

منو سه عملکرد را به ما ارائه می دهد:

1. همگام سازی تصاویر با توجه به پارامترهای توسعه (می تواند برای یک سری عکس بسیار مفید باشد)
2. ایجاد یک تصویر HDR (ما روی این تابع تمرکز نمی کنیم، زیرا فتوشاپ آن را به خوبی پیاده سازی نمی کند)
3. یک پانوراما ایجاد کنید (این فتوشاپ به خوبی انجام می دهد)

ایجاد یک پانوراما

سه عکس را با Ctrl+A انتخاب کنید یا به سادگی با کلید Ctrl و کلیک ماوس علامت بزنید.
ما عملکرد ایجاد یک پانوراما را انتخاب می کنیم.

پانوراماها و بر این اساس، پیش بینی های آنها نیز متفاوت است. پانوراما یک موضوع جداگانه است، ما در مقاله پانوراما در مورد آنها صحبت خواهیم کرد، اما در حال حاضر فقط نوع پانوراما "Perspective" را انتخاب می کنیم. من روی تیلت شیفت عکس گرفتم و همه خطوط مستقیم هستند.

Adobe Camera Rawکمی فکر خواهد کرد و یک عکس دیگر از زیر سه تصویر موجود در لیست برای شما ایجاد خواهد کرد - این یک پانورامای دوخته شده خواهد بود.

اکنون می توانید مانند یک تصویر معمولی با آن کار کنید، تغییر دهید: نوردهی، کنتراست، حذف نویز و غیره. اکنون همه اقدامات روی یک تصویر پانوراما بزرگ با فرمت DNG اعمال می شود (خود برنامه به شما پیشنهاد می دهد آن را به عنوان DNG ذخیره کنید تا تمام ویژگی های اصلی "خام" حفظ شود).

سپس باز کردن فایلتبدیل خواهد شد شی بازو می توانید عکس را به عنوان یک Smart Object در فتوشاپ باز کنید. این برای کارهای بعدی برای بیرون کشیدن سایه ها، روی هم قرار دادن عکس ها و غیره راحت است. زیرا با کلیک بر روی آیکون لایه با تصویر، دوباره دریافت خواهید کرد Adobe Camera Rawو شما می توانید تمام تنظیمات برای توسعه تصویر را تغییر دهید.

از یک طرف این کار بسیار باحال است اما از طرف دیگر حجم فایل را به شدت افزایش می دهد و سرعت کار با تصویر را کاهش می دهد.

همانطور که می بینید، ما یک پانوراما 81 مگاپیکسلی گرفتیم، شما می توانید یک پوستر 120 در 50 سانتی متر با کیفیت یک مجله براق بسازید.

نتایج

کار ماهرانه با خاممبدل اغلب کار را در خود فتوشاپ حذف می کند، بنابراین هنگام استفاده از توابع در زمان زیادی صرفه جویی می کنید خاممبدل به میزان بیشتری به علاوه کار در خاممبدل ذاتاً مخرب نیست، یعنی. همیشه چیزی هست که بتوانید تغییر دهید یا تغییر دهید.

امیدوارم انگیزه سه قسمتی من برای نوشتن این مقاله برای شما مفید باشد و کار شما را کارآمدتر کند. اگر می خواهید به دیدن چنین مقالاتی ادامه دهید، فراموش نکنید که روی ارسال مجدد در شبکه های اجتماعی کلیک کنید (دکمه های Vkontakte، فیس بوک و دیگران به شکل آیکون های کوچک کمی پایین تر هستند).

هر دوربین کم و بیش پیشرفته ای به شما امکان می دهد نه تنها در فرمت JPEG، بلکه در فرمت "خام" که به فرمت RAW نیز معروف است، عکس بگیرید.

در زندگی روزمره به محض اینکه نامیده نمی شود. خبره های انگلیسی به درستی "ro-format" را تلفظ می کنند. نام عامیانه «راو» تقریباً در همه جا جا افتاده است.

ساختار یک فایل RAW به شدت به مدل دوربین خاص بستگی دارد. حتی از یک سازنده، مدل های مختلف دوربین فایل های RAW مختلفی تولید می کنند. بنابراین، معمولاً یک فایل RAW توسط هیچ برنامه نمایشگر تصویر استاندارد قابل باز شدن نیست - برای این کار، برنامه باید صدها فرمت مختلف را از صدها مدل دوربین بشناسد. شما به یک برنامه خاص نیاز دارید.

به هر حال، پسوند فایل RAW نیز متفاوت است. کانن دارای CRW و CR2، نیکون دارای NEF، پنتاکس دارای PEF، مینولتا دارای MRW و غیره است.

چرا چنین هموروئیدی؟ اصلاً چرا به قالب «خام» نیاز داریم؟ واقعیت این است که شما می توانید عکس بسیار بهتری را از یک فایل RAW نسبت به یک فایل JPEg استاندارد دریافت کنید. "کیفیت بالاتر" به چه معناست؟ این به معنای نویز دیجیتال کمتر، رنگ های بهتر، جزئیات بهتر در هایلایت ها و سایه ها است.

بازده کیفیت بالاتر، دستکاری های اضافی با برنامه مبدل خواهد بود.

اگر از کیفیت فرمت JPEG راضی هستید، پس فرمت خام را خسته نکنید

بنابراین، چگونه فایل های RAW را به فرمت های گرافیکی آشنای JPEG و TIFF تبدیل کنیم؟...

یک دسته کامل از برنامه ها با درجات مختلف پیچیدگی، هزینه و کیفیت نتایج وجود دارد.
در زیر محبوب ترین (و بنابراین بالاترین کیفیت) وجود دارد. من بلافاصله به شما هشدار می دهم - بهترین مبدل وجود ندارد. هر مبدل مزایا و معایب خاص خود را دارد. تمام مبدل های ذکر شده در اینجا نتایج عالی را به روش خود (در صورت استفاده صحیح) می دهند. اگر نمی دانید به چه چیزی نگاه کنید، به ظاهر نگاه کنید، همچنین بدترین معیار انتخاب نیست.

Adobe Camera RAW (ACR)

این بخشی جدایی ناپذیر از آخرین نسخه های فتوشاپ است که با Photoshop CS شروع می شود. می توان آن را مانند یک پلاگین معمولی به روز کرد. هنگام تلاش برای باز کردن یک فایل RAW در فتوشاپ، ACR فعال می شود. از تعداد زیادی دوربین از جمله مدل های جدید پشتیبانی می کند.

بنابراین، اگر فتوشاپ دارید، به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. ACR فایل های RAW را به خوبی تبدیل می کند. من برای مدت طولانی از آن استفاده کردم و کاملا راضی بودم، اما در نهایت تغییر کردم گرفتن یکی(با توجه به نکات C1هنوز بهتر است).

هنگام تبدیل فایل ها Adobe Camera RAWبه شما امکان می دهد عیوب تصویر را اصلاح کنید. برای عکس‌های خوب، این ضروری نیست، اما می‌توان عکس‌های خیلی تیره یا خیلی روشن، غیر واضح، با عدم تعادل رنگ را «بیرون کشید» و به آب نبات تبدیل کرد. نه همیشه، اما.

چه کاری می توان انجام داد:

تنظیمات خوبی برای دمای رنگ انجام دهید
روشنایی، کنتراست و اشباع رنگ را تنظیم کنید
کنترل وضوح بسیار خوب
مبارزه با سر و صدا
اشتباهات لنز را تصحیح کنید (انحراف رنگی، خط رنگ، اعوجاج هندسی)
هیستوگرام را در طول تمام دستکاری ها کنترل کنید.

به طور کلی، اگر سبیل های ACR را بکشید، می توانید کیفیت کاملاً قابل قبولی را از یک نسخه اصلی نه چندان خوب استخراج کنید و سپس تصویر را در خود فتوشاپ جلا دهید.

Adobe Lightroom

این یک برنامه تخصصی "چرخه کامل" است که فقط با هدف کار با عکس ها انجام می شود. می توان از آن به عنوان فهرست نویس عکس، مبدل فایل RAW، ویرایشگر تصویر و نمایش اسلاید در یک بسته استفاده کرد.

برخی از عکاسانی که من می شناسم به درستی از این برنامه خوشحال می شوند. می توان گفت که این یک فتوشاپ است که فقط برای کار با عکس ها کاهش یافته است و با عملکردهای یک کتابخانه عکس تکمیل شده است.

هزینه Adobe Lightroom بسیار کمتر از برادر بزرگتر آن فتوشاپ است و حدود 300 دلار است.

دیافراگم اپل

کار کردن فقط در رایانه های اپلتحت سیستم عامل سیستم عامل مکینتاش. تحت ویندوز در اصل کار نمی کند. بنابراین، برای اکثریت قریب به اتفاق عکاسان آماتور روسی، جالب نیست.

یکی از راحت ترین رابط ها و نتایج با کیفیت بسیار خوب (برای آخرین نسخه ها). به علاوه، قیمت مناسب حدود 350 دلار است.

این برنامه نیز مانند Adobe Lightroom است یک راه حل کامل برای عکاس "در یک بطری"- مدیر فایل، مبدل RAW، برنامه ویرایش عکس و نمایش اسلاید.

Bibble Labs Pro

Bibble یکی از قدیمی ترین مبدل ها است که اولین نسخه آن به سال 2000 باز می گردد. Bibble می تواند کار کند هم تحت ویندوز، هم تحت MacOS و هم تحت لینوکس.

Bibble از نظر تعداد دوربین‌های دیجیتال پشتیبانی شده کمی پایین‌تر از Adobe Camera RAW است، بنابراین وب‌سایت سازنده را بررسی کنید تا ببینید دوربین شما در لیست است یا خیر.

ویژگی امضای Bibble تبدیل دسته ای است.

(تبدیل دسته ای یا Batch Processing پردازش تعداد زیادی عکس با کلیک یک دکمه است).

تقریباً همه مبدل‌ها پردازش دسته‌ای دارند، اما فقط Bibble با تعداد زیادی عکس خیلی سریع کار می‌کند و نتیجه‌ای با کیفیت بالا ارائه می‌کند. 90 درصد از تصاویر تبدیل شده با تنظیمات پیش فرض عالی به نظر می رسند. من نمی دانم شوخی چیست، اما طبق بررسی ها، مزیت اصلی Bibble الگوریتم پردازش خودکار هوشمند آن است.

Bibble با نواحی نوردهی بیش از حد و کم نوردهی تصویر بسیار خوب کار می کند و تا حد امکان جزئیات را "بیرون می کشد". همچنین Bibble یکی از بهترین حذف کننده ها را دارد.

قیمت نسخه Pro کاملاً مناسب است - 130 دلار.

DxO Optics Pro

به گفته سازنده، مزیت آخرین نسخه (5.0) یک فناوری درونیابی رنگ کاملاً بازطراحی شده است که "بهترین نتیجه را از نظر جزئیات و بازتولید رنگ" ارائه می دهد. این یک تکه تاج است
یکی دیگر از ویژگی های کلیدی DxO Optics Pro v5 یک سرکوب کننده نویز دیجیتال کاملاً جدید است که در مراحل اولیه تبدیل کار می کند و جزئیات بیشتری را حفظ می کند.

یک عملکرد بسیار مفید مبدل، فناوری حذف آثار گرد و غبار روی ماتریس و مصنوعات است. این ابزار تقریباً مانند ابزار تصحیح خودکار قرمزی چشم عمل می کند. کافی است روی ناحیه دارای مصنوع کلیک کنید و بلافاصله توسط برنامه "لکه دار" می شود.

هزینه نسخه Pro 170 دلار است، نسخه Elite 300 دلار است (تفاوت بین نسخه ها در کلاس دوربین های سازگار است - دوربین های DSLR جالب مانند Canon Mark III به نسخه Elite نیاز دارند).

دانلودهای ویژه لنز در دسترس هستند. این ویژگی برنامه کارایی در پردازش خودکار را افزایش می دهد - مبدل به طور خودکار ردیابی می کند که فریم با کدام لنز گرفته شده است و پارامترهای تبدیل را مطابق با آن تنظیم می کند.

این منجر به یکی از مزایای اصلی DxO Optics - در نتایج پردازش دسته ای خوب می شود. توسعه دهندگان توجه ویژه ای به عملکردهای خودکار داشته اند که به شما امکان می دهد بدون دخالت کاربر به نتایج با کیفیت بالا برسید (حذف اعوجاج نوری، تنظیمات رنگ، جبران نوردهی).

در اینجا می توانید ویژگی های نسخه 4.5 را مشاهده کنید:
http://www.ixbt.com/soft/dxo-optics-451-1.shtml
(من هنوز یک نمای کلی واضح از نسخه 5.0 پیدا نکرده ام - بدون تبلیغات تبلیغاتی و اظهارات بلند).

لایت کرافت لایت زون

LightZone یک برنامه "چرخه کامل" است که نه تنها تبدیل فایل های RAW، بلکه قابلیت های پردازش کامل فایل های RAW، TIFF، JPEG و DNG را نیز فراهم می کند. هزینه نسخه کامل برای ویندوز و MacOS 250 دلار است و برای لینوکس این برنامه به صورت رایگان توزیع می شود.

LightZone یک رویکرد "بصری" برای کار با تصاویر دارد. تمام عملیات در نمایش 16 بیتی انجام می شود که حداکثر حفظ اطلاعات در تصویر را تضمین می کند. این برنامه به شما امکان می دهد با لایه ها و ماسک ها کار کنید و همچنین چندین ابزار منحصر به فرد دارد که در سایر برنامه های ویرایش تصویر یافت نمی شوند.

به عنوان یک آرشیو/کاتالوگ، LightZone خیلی عقب تر از Aperture، Picasa و Lightroom است.

اما ویژگی متمایز LightZone مجموعه‌ای از «سبک‌های» پردازش است: محدوده دینامیکی بالا (پردازش HDR)، کنتراست و پاپ (سبک هنر پاپ)، Lomo Look (لوموگرافی) و موارد دیگر. سبک ها فقط مجموعه ای از گزینه های خاص نیستند. هنگامی که یکی از تنظیمات از پیش تعیین شده را انتخاب می کنید، یک الگوریتم پردازش خودکار راه اندازی می شود که ویژگی های فایل منبع را در نظر می گیرد، حتی زمانی که پردازش دسته ای در حال انجام است. سبک ها را می توان در گروه ها (پوشه ها) ترکیب کرد و حتی با همکاران خود به اشتراک گذاشت.

مروری بر ویژگی های برنامه:
http://www.ixbt.com/soft/lightzone1.shtml

صفحه رسمی برنامه:
http://www.lightcrafts.com/products/index.html

Nikon Capture NX

یک برنامه بسیار خوب برای تبدیل فایل های NEF، همچنین با TIFF و JPEG کار می کند. همراه با دوربین های Nikon D300 و D3 SLR عرضه می شود. از تمام دوربین های دیجیتال نیکون که در چند سال گذشته منتشر شده اند و دارای حالت RAW هستند پشتیبانی می کند. بدون دوربین حدود 200 دلار هزینه دارد.

Capture NX به شما این امکان را می دهد که قسمت های جداگانه یک تصویر را علامت گذاری کنید و پوشش پیچیده یا پردازش لایه را انجام دهید.
این برنامه دارای ابزارهای استاندارد برای تصحیح اعوجاج های نوری (انحراف، وینیت، جلوه بشکه)، نوردهی (منحنی ها، سطوح)، رنگ ها، کاهش نویز و غیره است.

عملکرد برنامه را می توان با استفاده از پلاگین فیلتر Color eFex Pro از Nik Multimedia گسترش داد.
شرح عملکرد Nikon Capture NX را می توان در وب سایت سازنده پیدا کرد. برای عینیت سازنده تنظیمات را انجام دهید :)
http://www.nikon.ru/product/ru_RU/products...0/overview.html

Phase One Capture One Pro

یکی از معروف ترین مبدل های حرفه ای در حلقه ها. قیمت آن بسیار خوب است - 500 دلار. از نظر سازگاری، نسبت به Adobe Camera RAW یا LightZone پایین تر است، زیرا برای "حرفه ای ها" با دوربین های "حرفه ای" هدف قرار می گیرد.

خبر بد. خیلی سریع کار نمی کند (چند دقیقه برای پردازش یک عکس). در تنظیمات پیش فرض، بهترین نتایج را نمی دهد.

خبر خوب. اگر با هر تصویر به صورت جداگانه کار کنید، می توانید نتایج عالی بگیرید.

فیلتر نویز بسیار ساده است، بنابراین بهتر است پس از تبدیل در یک ویرایشگر خوب، به عنوان مثال، در فتوشاپ، با نویز کار کنید.

Silkypix Developer Studio

مبدل از توسعه دهندگان ژاپنی. پشتیبانی از بسیاری از دوربین ها، دوربین های DSLR و کامپکت - حدود 120. قیمت مجوز - 150 دلار.

Silkypix دارای تعداد زیادی تنظیمات از پیش تنظیم تراز سفیدی و وضوح است. بنابراین، کسانی که با اصلاح رنگ و سایر دستکاری های دستی احساس ناامنی می کنند، مطمئناً چیزی مناسب در بین گزینه های آماده ارائه شده پیدا می کنند. برای خبره ها، امکان تنظیم دقیق رنگ، نوردهی و کاهش نویز وجود دارد، از جمله به طور جداگانه برای کانال های رنگ و روشنایی، که اغلب جزئیات کوچک را ذخیره می کند.

گزینه‌های تبدیل انتخابی را می‌توان به‌عنوان تنظیمات برگزیده کاربر (طعم‌ها) ذخیره کرد و سپس روی تصاویر دیگر اعمال کرد.

Silkypix نسخه 3.0 یکی از بهترین مبدل ها از نظر جزئیات تصویر است. یکی دیگر از مزیت های این برنامه، بازتولید رنگ دقیق و مداوم هنگام استفاده از تنظیمات پیش فرض است.

چه چیز دیگری؟

من فکر می کنم شما در حال حاضر از خواندن در مورد مبدل خسته شده اید. در اینجا چند برنامه ارزشمند دیگر وجود دارد و من آن را جمع بندی می کنم.
پس شایان ذکر است:

ACDSee Pro 2از شرکت سیستم های ACD
صفحه رسمی محصول:
http://store.acdsee.com/DRHM/servlet/Contr...ductID=78701700

UFRawیک برنامه رایگان است
صفحه "رسمی" برنامه:

عکس دیجیتال حرفه ای(DPP) از شرکت Canon
شرح
http://www.ixbt.com/digimage/canon_dppix.shtml

اوه... باور نمی کنید، اما من در واقع یکی از جالب ترین (و رایگان ترین!) مبدل-کاتالوگ-ویراستار-مدیران را فراموش کردم. این گوگل پیکاسا -

از هر مبدلی که استفاده می کنید، توصیه می کنم Google Picasa را نصب کنید. هنگام جستجوی تصاویر پراکنده در صدها پوشه کمک زیادی می کند. به خوبی از RAW به JPEG تبدیل می شود (نمی داند چگونه TIFF را انجام دهد).

به عنوان یک ویرایشگر، این برنامه نسبتاً عجیب به نظر می رسد و من شخصاً آن را دوست ندارم. من می گویم این برای خندیدن جوجه هاست. من می گویم ... اگر برای یکی از دوستان من - یک عکاس النا اونیشچنکو. او هنگام پردازش عکس هایش از "picas" استفاده می کند. و این چیزی است که اتفاق می افتد:

کارهای بیشتر او را می توانید اینجا ببینید:
http://www.photosight.ru/users/66659/
تا جایی که من می دانم، تمام پردازش ها توسط پیکاسا انجام می شود.

اگر دوربین شما به صورت RAW عکس می گیرد، تبریک می گوییم. شما می توانید از عکس های خود بسیار بیشتر از دارندگان دوربین های کامپکتی که فقط می توانند با فرمت JPEG عکاسی کنند، بهره ببرید.

این مقاله وانمود نمی کند که راهنمای کاملی برای پردازش RAW است، با این حال، به نظر ما، برای کسانی که هنوز به پتانسیل کار با RAW اهمیت نداده اند مفید خواهد بود.

RAW و JPEG کدام بهتر است؟

البته درک این نکته مهم است که RAW و JPEG در ابتدا برای حل مشکلات مختلف ایجاد شده اند، بنابراین نمی توان استدلال کرد که RAW بهتر از JPEG است.

فرمت تصویر JPEG به منظور نمایش تصویر با بالاترین کیفیت با حداقل مصرف حافظه ایجاد شده است. هنگام عکسبرداری با فرمت JPEG، بلافاصله یک عکس تمام شده دریافت می کنید که می توانید بلافاصله آن را به یک انجمن، وب سایت، شبکه اجتماعی یا شاید حتی چاپ کنید. فایل های JPEG فضای نسبتا کمی را اشغال می کنند و استاندارد ناگفته ای برای ذخیره تصاویر در آلبوم های کاربران هستند.

رنگ‌ها در عکس‌های شما دقیقاً همانطوری خواهند بود که سیستم تصویربرداری دوربین شما آنها را می‌بیند. در مورد RAW، یا باید به استفاده از مبدل RAW بومی متوسل شوید یا از پروفایل های صحیح در نرم افزاری که مخصوص این کار طراحی شده است استفاده کنید. اگر پروفایلی وجود ندارد (این در کوتاه مدت امکان پذیر است، به عنوان مثال، اگر دوربین شما جدید است، و شرکت نرم افزاری هنوز زمان کافی برای تهیه پروفایل های صحیح را نداشته است)، باید خودتان پارامترهای تصویر را پیکربندی کنید.

مهم است بدانید که کاملاً همه دوربین ها به صورت RAW عکس می گیرند. فقط ذخیره در RAW برای آنها مسدود شده است و دوربین به طور مستقل سیگنال را با استفاده از الگوریتم خود که فقط برای توسعه دهندگان شناخته شده است به JPEG تبدیل می کند. بنابراین، JPEG نتیجه نهایی پردازش تصویر توسط دوربین است، این فرآیند در چندین مرحله متوالی انجام می شود. این کار توسط سیستم پردازش تصویر انجام می شود - این همان چیزی است که تولید کنندگان اکنون به مجموعه ای از پردازنده های خاص، ریز مدارهای اضافی و الگوریتم های نرم افزاری می گویند.

توسعه دهندگان با دانستن اینکه عکاسان عاشق عکاسی با فرمت JPEG هستند، تقریباً تمام دوربین های مدرن، از جمله مدل های SLR و هیبریدی را به گزینه های پردازش پیشرفته JPEG مجهز می کنند. در دوربین‌های DSLR کانن، این عملکرد سبک تصویر است، در دوربین‌های DSLR نیکون - کنترل تصویر، در دوربین‌های DSLR سونی - سبک‌های تصویر. علاوه بر چندین ایستگاه از پیش تعیین شده که اغلب استفاده می شود، می توان تمام پارامترها را خودتان پیکربندی کرد.

البته قدرت پردازش و هوش سیستم های پردازشی دائما در حال تغییر است. به عنوان مثال، سیستم پردازش جدید در دوربین های Lumix، به نام Venus Engine VHD، و سیستم پردازش تصویر در دوربین های Casio مجهز به پردازنده های سه هسته ای هستند. مدار مجتمع DIGIC IV Canon مجهز به حافظه سریع است و خواندن چند کاناله را از سنسور فراهم می کند. نصب این دو پردازنده در دوربین Canon EOS 7D امکان دستیابی به سرعت خواندن اطلاعات 144 مگاپیکسل بر ثانیه را فراهم کرد.

پردازنده سه هسته ای FHD Engine Venus

بخش نرم افزار نیز مهم است، و اغلب بر اساس یک پایگاه داده گسترده از صحنه های تیراندازی معمولی است. دوربین ترکیب روشنایی عکس را با پایگاه داده ای که قبلاً حاوی چندین هزار صحنه معمولی است مقایسه می کند و از تنظیمات بهینه عکسبرداری استفاده می کند. هنگامی که دوربین ها رنگ خاصی را در کادر تشخیص می دهند، مانند آسمان آبی، اشباع آن رنگ آبی خاص را افزایش می دهند. این به این واقعیت می رسد که دوربین ها منطقه زمانی و همچنین تاریخ و زمان عکسبرداری را در نظر می گیرند. بنابراین، دوربین شما می تواند، به عنوان مثال، هنگام عکاسی از غروب خورشید، به طور خودکار اشباع رنگ های قرمز و زرد را افزایش دهد و قاب را "خوشمزه تر" و صاحب دوربین را شادتر کند.

متأسفانه، اغلب برنامه‌های خودکار با شکست مواجه می‌شوند یا اثرات نامطلوبی را ارائه می‌کنند، و کنتراست یا اشباع تصویر را تا حد زیادی دست‌کم می‌گیرند.

موقعیت های زیادی وجود دارد که عکسبرداری با فرمت JPEG مناسب تر است. اگر مطمئن هستید که عکس‌ها به پردازش قابل توجهی نیاز ندارند، هنگام عکاسی از سری‌های بزرگ، عکاسی با این فرمت منطقی است (نه ارزان‌ترین مدل‌های SLR معمولاً بافر RAW بزرگی دارند، اما دوربین‌های کامپکت و دوربین‌های SLR ارزان به‌طور سنتی دارای بافر RAW هستند. بیش از 10 فریم در هر انفجار) و همچنین زمانی که کارت حافظه نزدیک به پر است.

از لحظه عکسبرداری تا ذخیره تصویر در کارت حافظه چه مسیری وجود دارد؟

سیگنال دریافتی از سنسور به RGB درون یابی می شود، پردازنده تصحیح رنگ را مطابق با تنظیمات تراز سفیدی انجام می دهد و سپس تصحیح رنگ را بر اساس اشباع، کنتراست و سایر تنظیمات رنگ اعمال می کند.

پس از آن، سیستم پردازش تصویر یکی از جلوه های ویژه را در صورتی که توسط کاربر انتخاب شده باشد، اعمال می کند، به عنوان مثال، افکت مینیاتوری، شبیه سازی اپتیک شیب، اعوجاج لنز چشم ماهی. اگر جلوه‌های ویژه درگیر نباشد، برعکس، تصحیح نرم‌افزار رنگ‌بندی، انحرافات رنگی و اعوجاج‌های نوری انجام می‌شود.

به هر حال، این روش های نرم افزاری بود که امکان کاهش هزینه و اندازه دوربین های محبوب مانند Canon S90 و Lumix LX-3 را فراهم کرد. به منظور کاهش قیمت دستگاه ها و ابعاد آنها، شرکت های تولید کننده تصمیم گرفتند از طراحی پیچیده اپتیکی لنزها که اعوجاج ناخواسته را به حداقل می رساند، صرف نظر کنند.

ابعاد کوچک و کیفیت تصویر بالا در Canon S90
توسط نرم افزار تصحیح اعوجاج لنز ممکن می شود

در نهایت، دوربین تنظیمات شارپنینگ یا تاری مشخص شده توسط کاربر، گزینه های کاهش نویز را در سرعت شاتر آهسته یا ISO بالا اعمال می کند و تنها پس از آن نتیجه را به یک تصویر 8 بیتی، یعنی JPEG تبدیل می کند.

غم انگیزترین لحظه این است که هر مرحله از تغییر شکل منجر به از دست دادن غیرقابل برگشت اطلاعات در عکس می شود. و اگر تصاویر برای شما ارزشی دارند، پس دادن تمام این مراحل برای پردازش توسط دوربین بسیار احمقانه است.

عکاسی با فرمت RAW به شما امکان می دهد تصویر را فراتر از محدودیت های فرمت JPEG ویرایش کنید. می توانید نوردهی، تنظیمات تراز سفیدی، شارپ کردن و حذف نویز در تصویر را بعد از آن اصلاح کنید. به طور کلی، تنها چیزی که هنگام عکاسی با فرمت RAW نیاز دارید، گرفتن یک عکس از لحاظ فنی رضایت بخش است. بقیه را می توان بهبود بخشید.

RAW فرمت خاصی است که اطلاعات مربوط به سیگنال گرفته شده مستقیماً از سنسور نور را بدون پردازش بیشتر توسط دوربین ذخیره می کند. داده ها در یک ظرف RAW می توانند غیر فشرده یا فشرده شوند، با یا بدون از دست دادن. با این حال، حتی در بدترین حالت فشرده‌سازی با اتلاف، یک فایل RAW به طور قابل‌توجهی اطلاعات بیشتری نسبت به یک تصویر JPEG با حداکثر کیفیت دارد: فایل‌های RAW 12 یا 14 بیتی نسبت به JPEGهای 8 بیتی بسیار فشرده‌شده، تحمل پردازش کاربر بسیار بیشتری دارند.

تقریباً همه سازندگان فرمت‌های RAW خود را دارند: Canon دارای *.acr و *.cr2، Sony - *.arw، *.srf، *.sr2، Nikon - *.nef، *.nrw، Pentax - *. ptx و * است. .pef، در حالی که سامسونگ *.srw دارد. بسیاری از مدل های جدید از فرمت باز Adobe DNG (Digital Negative) استفاده می کنند.

RAW نوعی تصویر دیجیتالی توسعه نیافته است. اگرچه توسط بسیاری از بینندگان مدرن (با یا بدون پلاگین های خاص) تشخیص داده می شود، اما برای چاپ نامناسب است و خود فایل می تواند توسط ویرایشگرهای مختلف به طور متفاوت تفسیر شود. به عنوان مثال، همان RAW هنگامی که در ACDSee و Picasa مشاهده می شود به طور قابل توجهی متفاوت است.

فرمت RAW قابلیت های گسترده پس از پردازش را در برخی محدودیت ها بدون افت کیفیت فراهم می کند. تمام آن عملیاتی که پردازنده دوربین به تنهایی انجام می دهد باید به صورت دستی انجام شود. در اینجا فقط یک جایزه وجود دارد - عکس های بسیار بهتر و موثرتر.

با این حال، فایل های RAW به طور قابل توجهی فضای بیشتری را اشغال می کنند، آنها 3 تا 6 برابر بزرگتر از فایل های JPEG مشابه هستند، و مقداری دانش و زمان پردازش برای تبدیل مورد نیاز است. خوشبختانه این روند بسیار سرگرم کننده است و اگر منبع RAW خوبی داشته باشید، قطعا از نتیجه نهایی راضی خواهید بود.

تبدیل RAW با استفاده از مثال Adobe Lightroom

ما تبدیل RAW را با استفاده از Adobe Lightroom نسخه 3.2 به عنوان مثال بررسی خواهیم کرد. این برنامه به چند دلیل شایسته توجه است: استفاده از آن بسیار آسان است، به طور منظم به روز می شود و تقریباً از تمام دوربین های منتشر شده که قادر به خروجی فایل های RAW هستند پشتیبانی می کند. این برنامه به خوبی با خانواده فتوشاپ ادغام شده است و بسیار کاربردی است، هنگام کار با عکس های فردی یا تعداد زیادی عکس به همان اندازه راحت است.

از معایب لایت روم، باید به دقیق بودن منابع محاسباتی رایانه و نیاز به خرید آن اشاره کرد. فقدان رابط روسی زبان نیز اغلب عکاسان تازه کار را می ترساند. می توانید این برنامه را از وب سایت رسمی Adobe دانلود کنید.

علیرغم تعداد نسبتاً زیادی از این نوع برنامه ها، که ما به رایگان RawTherapee، Apple Aperture، Phase One Capture One و Bibble Pro اشاره می کنیم، برنامه Lightroom، به نظر ما، میانگین طلایی است.

همه این برنامه ها سزاوار توجه هستند، زیرا در نقاط خاصی قوی تر هستند. به عنوان مثال، استفاده از دیافراگم بسیار آسان است، در حالی که Capture One بهترین کنترل رنگ را در اختیار شما قرار می دهد.

در یک ترجمه آزاد، کلمه lightroom به عنوان مکانی برای توسعه تصاویر تفسیر می شود. در اصل، این یک رابط کاربری مناسب و قدرتمند برای توسعه تصاویر RAW و حتی کار با JPEG است. لایت روم یک الگوریتم پردازش تصویر غیر مخرب است. تا لحظه تبدیل، تصاویر وارد شده به برنامه دست نخورده باقی می‌مانند و پیش‌نمایش افکت‌ها و تنظیمات از کش برنامه در دسترس است. به هر فایل سندی با ویرایش‌های دقیق کاربر اختصاص داده می‌شود که در دستورالعمل‌ها نوشته می‌شوند و سپس هنگام تبدیل تصاویر از RAW اجرا می‌شوند.

این رویکرد کاملا راحت است و به لطف آن، تاریخچه بی نهایتی از اقدامات با یک عکس فوری یا عکس های فوری اجرا می شود.

برنامه Lightroom به شما امکان می دهد تنظیمات انتخاب شده را برای یک گروه از عکس ها همگام سازی کنید، که بسیار راحت است، به عنوان مثال، اگر عکس های زیادی از یک نوع گرفته اید و می خواهید ویرایش را همزمان به چندین عکس منتقل کنید.

ماژول Library شامل یک ویژگی برنامه برای فهرست نویسی تصاویر است. ما روی آن تمرکز نخواهیم کرد. ما فقط توجه می کنیم که فریم ها را می توان بر اساس زمان ایجاد، عنوان، مختصات عکسبرداری، لنز، فاصله کانونی و غیره مرتب کرد. می توان مجموعه های پویا را ایجاد کرد که به طور خودکار بر اساس معیارهای انتخاب شده پر می شوند و موارد دیگر.

ماژول کتابخانه بسیار قدرتمند و راحت است، همانطور که ماژول های آماده سازی برای چاپ (Print)، ایجاد یک نمایش اسلاید (Slide-show) و انتشار در اینترنت (وب) هستند. شرح آنها برای مقاله دیگری کافی خواهد بود، بنابراین ما به مهمترین ماژول - ماژول پردازش (Develop) توجه خواهیم کرد.

در بالا یک هیستوگرام تصویر بر اساس رنگ و اطلاعات عکسبرداری وجود دارد. هیستوگرام را می توان با ماوس جابجا کرد، نواحی خاص آن مسئول کنترل نوردهی، نواحی تاریک و روشن کادر هستند. هیستوگرام کاملاً واضح است و به شما امکان می دهد فریم هایی را که در ابتدا چندان موفق نبودند به سرعت تصحیح کنید.

لازم به ذکر است که تمام تنظیمات به ترتیب منطقی دنبال می شوند و اگر دقیقاً متوجه نشدید که می خواهید چه چیزی را در تصویر بهبود دهید، می توانید تنظیمات را از بالا به پایین حرکت دهید.

پنل پایه

تعادل رنگ سفید (تعادل سفید).در این پنجره، کاربر می تواند یکی از تنظیمات از پیش تعیین شده تعادل رنگ سفید موجود در دوربین شما را انتخاب کند یا انتخاب تنظیمات بهینه را به خودکار بسپارد که نتایج با کیفیت شگفت انگیزی را ارائه می دهد. اگر از تنظیمات بالا راضی نیستید، می توانید از لغزنده دما (دمای رنگ) و Tint استفاده کنید.

ساده‌ترین و راحت‌ترین راه برای تنظیم صحیح تراز سفیدی استفاده از ابزار انتخابگر تعادل سفیدی (قطره‌انداز) است که می‌توان از آن برای مشخص کردن رنگ خنثی در تصویر، مانند ناحیه سفید یا خاکستری استفاده کرد. این یک ناحیه بسیار بزرگ شده زیر پیپت را نشان می دهد تا بتوانید ناحیه خنثی صحیح را روی بافت های ناهمگن با دقت بیشتری انتخاب کنید.

گرفتن در معرض- یکی از ابزارهای مهم در تبدیل. با کمک آن است که "کشش" اولیه جزئیات از عکس هایی که در معرض اشتباه قرار گرفته اند انجام می شود.

این پارامتر روشنایی کلی تصویر و نقطه سفید آن را تنظیم می کند. اگر در حین کار Alt را نگه دارید، قسمت هایی از قاب که در نور قرار گرفته اند برجسته می شوند، یعنی هیچ اطلاعاتی به جز سفید خالص یا تقریباً خالص ندارند. اگر ایده هنری در این کار وجود ندارد، باید سعی شود جزئیات گم شده در چراغ ها بازگردانده شوند. این امر در مورد لباس عروس سفید روشن و همچنین بافت ابرها در آسمان صدق می کند.

ابزار بهبودفراخوانده شد تا به ما کمک کند. نوردهی بیش از حد را دقیقاً در مکان‌های مناسب حذف می‌کند، تقریباً بدون اینکه بر بقیه عکس تأثیر بگذارد. اگر قبلا تصحیح رنگ را انجام داده اید، پس از اعمال Recovery، ممکن است یک پرده خاکستری روشن در تصویر ظاهر شود یا رنگ ها کمی تغییر کنند.

ابزار نور را پر کن(پر نور)، برعکس، روشنایی مناطق تاریک را افزایش می دهد، در حالی که بر مناطق روشن تأثیر نمی گذارد.

اگر تقریباً همیشه می توان Recovery را به حداکثر رساند، پس با Fill Light باید مراقب باشید - روشنایی غیر طبیعی مناطق تاریک می تواند حتی به یک تصویر خوب ظاهری صاف و غیر طبیعی بدهد. هر دو ابزار به ورود به هیستوگرام کمک می کنند و استفاده عاقلانه از آنها را می توان یک تنوع سبک از تصاویر HDR با دامنه دینامیکی بالا در نظر گرفت.

پارامتر سیاه پوستاننقطه سیاه تصویر را تعیین می کند.

پارامتر روشناییبسیاری آن را شبیه سازی ابزار Fill Light می دانند، اما اینطور نیست - روشنایی کل محدوده تونال تصویر شما را تغییر می دهد.

پارامتر تضادمسئول کنتراست عکس است. کاهش کنتراست، انتقال تونال را نرم تر می کند، در حالی که افزایش کنتراست آنها را واضح تر می کند.

سه ابزار جالب در بلوک فرعی وجود دارد حضور(ظاهر) و تغییر آنها خود عکس را تا حد زیادی تغییر می دهد.

ابزار وضوحبر ریز کنتراست تصویر تأثیر می گذارد، یعنی صافی انتقال کنتراست، مانند لبه ها، خطوط اشیاء. افزایش مقدار این تنظیم، احساس یک قاب واضح را ایجاد می کند، در حالی که کاهش آن، جلوه ای نرم و تقریباً خارج از فوکوس ایجاد می کند.

ابزار ارتعاش- این شاید یکی از موثرترین، ساده ترین و محبوب ترین ابزار لایت روم باشد. پس از موفقیت، Adobe ابزار مشابهی را در Photoshop CS4 پیاده سازی کرد. Vibrance یک ویژگی افزایش اشباع هوشمند است. این روی رنگ های از قبل اشباع شده تأثیر نمی گذارد، اما به طور انتخابی و غیرخطی اشباع سایه های کسل کننده را افزایش می دهد. این رویکرد از اشباع بیش از حد، از بین رفتن سایه ها و مصنوعات مختلف در تصویر جلوگیری می کند. علاوه بر این، Vibrance به طور انتخابی اشباع رنگ پوست را افزایش می دهد و از تبدیل شدن پوست افراد به ماده زرد بژ جلوگیری می کند.

ابزار اشباعاشباع تمام رنگ ها را به یکباره افزایش می دهد. افزایش جزئی میزان اشباع همراه با استفاده از Vibrance به شما این امکان را می دهد که رنگ های شاداب و شاداب تری دریافت کنید. با این حال، شما باید با دقت از Saturation استفاده کنید، شما نباید مقدار پارامتر را به حداکثر بچرخانید.

بلوک بعدی است منحنی ها. منحنی تن در لایت روم برای تنظیم کنتراست در محدوده خاصی از تن ها استفاده می شود. اگرچه این یک ابزار بسیار قدرتمند از نظر بهبود تصویر است، اما ما هنوز وارد آن نمی شویم زیرا برای مبتدیان بسیار پیچیده است و بهترین راه برای یادگیری آن فقط آزمایش است.

بلوک تصحیح رنگ

این بلوک برای اصلاح رنگ، اشباع و روشنایی (درخشندگی) هر رنگ طراحی شده است. رنگ ها در ابتدا به چندین سایه تقسیم می شوند: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، فیروزه ای، بنفش، سرخابی.

در هر تب گزینه ها رنگ(لحن)، اشباع(اشباع)، درخشندگی(روشنایی) یک لیست با نوار لغزنده برای کنترل هر رنگ وجود دارد. با این حال، راحت ترین راه برای تصحیح رنگ انتخابی استفاده از ابزار نقطه است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را به رنگ دلخواه در کادر مثلاً به سمت آسمان ببرید و با نگه داشتن دکمه ماوس آن را بالا و پایین کنید. نتیجه برنامه بلافاصله روی عکس نمایش داده می شود و این رویکرد باعث می شود که روش کار با چشم بسیار راحت باشد.

در حالت مقیاس خاکستریتمام رنگ های موجود در تصویر را نیز می توان متنوع کرد و از ابزار نقطه استفاده کرد.

بلوک تونینگ تقسیم شده

این بلوک برای افرادی که می خواهند به پردازش خلاقانه قابل مقایسه با افکت هایی مانند رنگ قهوه ای یا شبیه سازی فیلم دست یابند، جالب خواهد بود. در اینجا، تونینگ جداگانه با رنگ مشخصی از نواحی روشن و تاریک تصویر در دسترس است. ما از شما دعوت می کنیم که خودتان بلوک را آزمایش کنید.

مسدود کردن جزئیات(جزئیات) شامل دو مورد بسیار مهم است - تیز کردن و کاهش نویز.

ابزار تیز کردنمسئول شارپ کردن تصویر است. بر اساس همان اصل ابزار Unsharp Mask در Adobe Photoshop کار می کند. این برگه شامل یک قطعه تصویر در مقیاس 1:1 و تنظیمات الگوریتم - مقدار، شعاع، جزئیات، پوشش است.

پارامتر میزانمسئول شدت الگوریتم تیز کردن است.

پارامتر شعاعمسئول ضخامت ناحیه روی مرز اجسامی است که الگوریتم در آنها کار خواهد کرد. برای دوربین های مدرن SLR با وضوح بالای 10 مگاپیکسل، مقادیر توصیه شده 0.8-1 است.

قبل از شروع به کار و صحبت در مورد کار با مبدل Adobe Camera Raw، می خواهم مقدمه ای کوتاه داشته باشم و توضیح دهم که دقیقاً هدف من از ایجاد این مقاله چیست و روی چه کسانی متمرکز شده است.

اول از همه، می خواهم توجه داشته باشم که من هیچ هدفی ندارم که مطلقاً همه چیزهایی را که در مورد کار با این مبدل می دانم (از این پس - ACR) بگویم. این کار زمان و تلاش زیادی می برد. علاوه بر این، اگرچه من چیزهای زیادی می دانم، اما بدیهی است که همه چیز را نه. بله، و منابع کافی برای به دست آوردن اطلاعات کامل و تضمینی صحیح در مورد کار با این برنامه بدون من وجود دارد. مثلا یک کتاب درسی خیلی خوب Adobe Photoshop CS3 برای عکاسانکه نوشت عصر مارتین. هدف من این است که ضروری ترین اصول اولیه را ارائه کنم و کار را با درخواست ترین (از نظر من) ابزارهای ACR نشان دهم، به طوری که هر مبتدی که هنوز تصمیم به عکاسی در فرمت RAW و کار با او نکرده است، پس از خواندن این مقاله، درک می کند که این در واقع بسیار ساده است و از همه مهمتر - بسیار راحت و مفید است.

خام- (ج انگلیسی - "خام") قالب داده حاوی اطلاعات خام و جلوگیری از از دست دادن آن. چنین فایل هایی حاوی اطلاعات کاملی در مورد سیگنال ذخیره شده هستند. در عکاسی دیجیتال، فرمت RAW به عنوان داده ای است که بدون پردازش مستقیم از ماتریس دوربین به دست می آید. ().

تقریباً هر دوربین دیجیتال مدرنی می تواند با فرمت JPG و RAW عکاسی کند (یا بهتر است اطلاعات دریافتی را ضبط کند). تفاوت اصلی این دو فرمت در این است که JPG حاصل پردازش داده های دریافتی توسط خود دوربین و در نتیجه یک تصویر فشرده شده با اطلاعات از دست رفته زیاد است، در حالی که RAW کاملاً تمام اطلاعاتی است که وارد ماتریس دوربین شده است. در طول فرآیند تیراندازی معمولا، هوشمندانهدوربین‌های مدرن کار بسیار مناسبی در پردازش اطلاعات انجام می‌دهند و نتایج کاملاً قابل قبولی در فرمت JPG ایجاد می‌کنند، اما با این حال، به استثنای موارد نادر، نمی‌توانند این کار را بهتر از ما، افراد باهوش‌تر، انجام دهند. :) بنابراین، من جمله معروف Michurin را ترجمه می کنم: "بیایید منتظر رحمت از فناوری دیجیتال نباشیم، هدف ما این است که خودمان آن را بگیریم!"

پس بیایید شروع کنیم ...

گزینه های گردش کار- ابتدا باید در مورد Workflow Options تصمیم بگیرید (با کلیک بر روی خط مشخص شده با رنگ قرمز در زیر عکس). باید انتخاب کنید در کدام فضای رنگی ( فضا) ما کار خواهیم کرد (اگر عکس چاپ می شود، سپس Adobe RGB 1998 را انتخاب کنید، اگر به فایل منحصراً برای برنامه های وب نیاز دارید، sRGB کافی است) و همچنین عمق را انتخاب کنید ( عمق)، اندازه ( اندازه) و وضوح ( وضوح) فایل آینده ما. من می خواهم توجه داشته باشم که تبدیل در یک فضای وسیع تر، با عمق زیاد، حداکثر اندازه و وضوح، البته برای کیفیت نتیجه نهایی بهترین است، اما نباید فراموش کنیم که همه اینها در نهایت یک فایل نسبتاً به ما می دهد. اندازه چشمگیر (به طور متوسط ​​50-70 مگابایت) و فضای هارد دیسک لاستیکی نیست. پس بیایید منطقی باشیم و سعی کنیم نیازهایمان را با نیاز مطابقت دهیم.

مدیریت داده های تبدیل- در سمت راست کنترل پنل در خط کنار کتیبه پایه اییک دکمه نسبتاً نامحسوس وجود دارد ، اما در عین حال عملکردهای بسیار راحت و ضروری در پشت آن پنهان شده است. با کمک آنها می توانیم داده های هر تبدیل را ذخیره کنیم و سپس با یک کلیک آن را روی هر rav دیگری اعمال کنیم. به طور پیش فرض، تمام داده های تبدیل در یک فرمت فایل کوچک ذخیره می شوند xmp، که به طور خودکار در پوشه ای که rav تبدیل شده ذخیره می شود. اگر این اتفاق نیفتد (مثلاً می توانید این عملکرد را لغو کنید)، با کلیک کردن بر روی آن می توان داده ها را ذخیره کرد تنظیمات را ذخیره کن... در آینده، اگر می خواهید داده های ذخیره شده را بر روی هر rav دیگری اعمال کنید، کافی است که مناسب را بارگذاری کنید xmpفایل از طریق تابع تنظیم بار...
همچنین ACR امکان تبدیل و ایجاد تغییرات به تعداد زیادی برابر را به طور همزمان فراهم می کند، اما کمی بعد در مورد این موضوع صحبت خواهم کرد.

ابزار تعادل رنگ سفید- قبل از اینکه به قسمت بعدی برویم، توجه شما را به یک چیز دیگر جلب می کنم - ابزار تعادل رنگ سفید. این یک قطره چکانی است که بر اساس همان اصل قطره چشم خاکستری در Curves در فتوشاپ کار می کند (اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع در "عجایب ساده درجه بندی رنگ"). این ابزار در برخی از مسائل بحث برانگیز تعادل رنگ سفید یا، به عنوان مثال، هنگام تبدیل تصاویر مادون قرمز بسیار مفید است.

اگر چه ابزار تعادل رنگ سفیدو راحت است، اما هنوز هم ابزار اصلی برای تغییر تراز سفیدی، و همچنین بسیاری از موارد بسیار مفید دیگر، در جای دیگری قرار دارد. برای انجام این کار، اجازه دهید به سمت راست، قسمت اصلی نوار ابزار برگردیم.

تعادل رنگ سفید- در این کادر کشویی می توانید چندین تنظیمات استاندارد تعادل سفیدی خودکار را انتخاب کنید که در هر دوربینی نیز وجود دارد. باید در نظر داشت که با وجود "استاندارد"، آنها می توانند به طور قابل توجهی از دوربینی به دوربین دیگر و از برنامه ای به برنامه دیگر متفاوت باشند و مهمتر از همه، همیشه مطابق با وضعیت واقعی امور نیستند، یعنی این تنظیمات بسیار متوسط ​​و تقریبی
همیشه می توانید روی گزینه کلیک کنید خودکار، آنقدر نادر نیست که نتایج کاملاً قابل قبولی داشته باشد. خوب، اگر هیچ یک از موارد پیشنهادی مناسب شما نیست، ابزارهایی برای تنظیم دستی تراز سفیدی در اختیار دارید - درجه حرارتو رنگ. خوب، دوباره، پیپت ابزار تعادل سفید را فراموش نکنید!

گرفتن در معرض- یکی از مهمترین ابزار مبدل. با استفاده از آن، می توانید جبران نوردهی قابل توجهی از قاب موجود ایجاد کنید. به عنوان مثال، پرتره جغد من کاملاً کم نور است (تاریک) که به راحتی با حرکت دادن اهرم به پلاس اصلاح می شود. اگر فریم بیش از حد نوردهی (بیش از حد) باشد، با حرکت دادن اهرم به منفی اصلاح می شود. تغییرات را در پیش نمایش عکس دنبال کنید - قطعات با نوردهی بیش از حد به رنگ قرمز پر می شوند که بسیار راحت و بصری است.

بهبود- جغد من پرهای سفید دارد و رنگ سفید خیلی راحت به نوردهی بیش از حد می رسد. بنابراین، با تنظیم نوردهی به پلاس، در برخی از نقاط پرها نوردهی بیش از حد آشکاری دریافت کردم. برای رفع این مشکل، بیایید از یک ابزار واقعا فوق العاده استفاده کنیم بهبود. این به شما امکان می دهد محدوده دینامیکی عکس را حتی در فرآیند تبدیل اولیه rav گسترش دهید، نوردهی بیش از حد را در مکان های ضروری حذف کنید، در حالی که (تقریبا) بر بقیه قاب تأثیر نمی گذارد.

نور را پر کن- ابزار دوم برای کمک به گسترش دامنه پویا. با آن، در صورت لزوم، می توانید مناطق بیش از حد تاریک را در سایه ها روشن کنید، (تقریبا) بدون اینکه بر بقیه عکس تأثیر بگذارد. من می خواهم توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که با ابزار نور را پر کنو بهبودباید با احتیاط رفتار کرد و حس تناسب را از دست ندهید، زیرا با زیاده روی در استفاده از آنها، به راحتی می توانید عکس های زشت، تخت و پر سر و صدا دریافت کنید. با استفاده مناسب و متوسط، این ابزارها قیمتی ندارند!

وضوح- ابزار فوق العاده دیگری که با آن می توانید کنتراست تونال تصویر را افزایش دهید (میکرو کنتراست را افزایش دهید و جزئیات بیشتری به دست آورید) یا برعکس، آن را کاهش دهید و به نوعی جلوه "فوکوس نرم" به دست آورید. اما مراقب باشید! استفاده بیش از حد می تواند تأثیر نامطلوبی بر روی تصویر بگذارد - نویز و مصنوعات ظاهر می شوند، به خصوص در مناطق خارج از فوکوس قابل توجه هستند، یا جزئیات در کمترین تضاد مناطق تصویر به راحتی ناپدید می شوند.

ارتعاش- بسیار زیبا، به نظر من، ابزاری است که من شخصا به طور کامل جایگزین ابزار اشباع. زیبایی آن در این واقعیت نهفته است که اشباع رنگ را فقط به صورت انتخابی افزایش می دهد و فقط در مناطقی که در حال حاضر برجسته ترین و روشن ترین هستند (تقریبا) بدون تأثیر بر رنگ های آرام تر (پس زمینه).

حالا بریم سراغ بعدی صفحه - منحنی تن. هر چیزی که به کنتراست (و به طور غیرمستقیم رنگ) مربوط می شود را می توان در اینجا با کار مستقیم با نمودار هیستوگرام و مناطق جداگانه برجسته، سایه ها و تون های میانی به خوبی تنظیم کرد. اصل کار مانند Curves فتوشاپ است، اما ساده تر است. اگر با تب دوم کار می کنید نقطه، سپس همان نمودار را دریافت می کنیم که در آن می توانید روی هر نقطه دلخواه مانند فتوشاپ کار کنید.

و اینجا در نشانک پارامتریکتغییر داده ها با تغییر مقادیر در چهار نقطه (نورها در دو مقدار و سایه ها نیز در دو مقدار) انجام می شود. برای افراد نه چندان خوب احساسمنحنی های فتوشاپ، نشانک پارامتریکباید بسیار واضح تر و شهودی باشد.

در نسخه های قبلی ACR، تابع نقطه، متأسفانه ، کاملاً باگ بود و استفاده از آن تقریباً غیرممکن بود (شاید فقط من بودم ، نمی دانم). بنابراین بعد از کمی آب خوردن و تف کردن، به استفاده از توابع عادت کردم پارامتریک. در آخرین نسخه ای که دارم بالاخره نقاط شروع به کار کردند، اما من قبلاً آنقدر به کار با پارامترها عادت کرده ام که ابتدا به این تب در دستگاه می روم، تغییرات را ایجاد می کنم ... و سپس به دومی برمی گردم و نهایی می کنم. نقاط نمودار چقدر منطقی است، صادقانه بگویم، من نمی دانم، اما من قبلاً به این روش کار کرده ام. :)

حرکت به سمت بعدی صفحه- . در اینجا ما بر روی وضوح تصویر و مقابله با نویز کار خواهیم کرد.

NB!همانطور که متن زیر ابزارها به درستی می گوید، قبل از شروع هر گونه تغییر در این پنجره، اندازه پیش نمایش را تا 100٪ یا بالاتر افزایش دهید، فقط از این طریق می توانید تغییراتی را که ایجاد می کنید به طور قابل اعتماد پیگیری کنید.

ابزار کاهش سر و صدااز دو بخش تشکیل شده است - درخشندگیو رنگ. در اولی با کاهش نویز روشنایی کار می کنید و در دومی با نویز رنگ کار می کنید. در صورت لزوم، در ستون رنگلغزنده را می توان با خیال راحت تقریباً به حداکثر مقدار منتقل کرد ، هیچ ضرری از این کار وجود نخواهد داشت. با درخشندگیاما باید مراقب باشید - هر چه مقدار بالاتر باشد، وضوح کلی تصویر کاهش می یابد. با این حال، این می تواند تا حدودی بهبود یابد.

تیز کردن- با استفاده از این ابزار می توانید وضوح تصویر را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. تقریباً بر اساس همان اصل محبوب ترین ابزار این سری در فتوشاپ عمل می کند - ماسک غیر تیز.

برای خودم می توانم بگویم که من از این ابزار در مبدل بسیار متوسط ​​​​استفاده می کنم و اغلب فقط در مواردی که مجبور بودم ابتدا با سرکوب نویز کار کنم.

حالا بریم سراغ HSL / مقیاس خاکستری- مهمترین بخش تصحیح رنگ در مبدل.
در اینجا می توانید کاملاً انعطاف پذیر و سریع تصویر را به سیاه و سفید تبدیل کنید ، برای این کار کافی است کادر کنار کتیبه را علامت بزنید. تبدیل به Grayscale. ما اکنون با رنگ کار می کنیم، بنابراین این مکان را دست نخورده رها می کنیم و به برگه های ابزار HSL می رویم - ترکیبی جالب و به نظر من کاملاً موفق از فتوشاپ. اشباع رنگ, رنگ انتخابیو میکسر کانال.

رنگ- کار با کانال های رنگی مختلف، در اینجا می توانید سایه های هر یک از رنگ های ارائه شده را انتخاب کنید. به عنوان مثال، من نمی خواستم رنگ قرمز در عکس صورتی باشد و می خواستم زرد را کمی گرمتر کنم - بنابراین اهرم های مربوطه را حرکت دادم.

اشباع- با همان اصل قسمت قبل، در اینجا می توانید با اشباع رنگ های مختلف بدون تأثیرگذاری روی رنگ های دیگر کار کنید.

درخشندگی- همین ابزار به شما امکان می دهد روشنایی رنگ ها را بر اساس کانال از تیره به روشن تر یا برعکس تغییر دهید.

همه این ابزارها بسیار بصری و بصری هستند. اما، مانند کار با اکثر ابزارهای مبدل دیگر، نکته اصلی در اینجا این است که حس نسبت را از دست ندهید.

بنابراین، تصویر ما تقریباً آماده است، آخرین لمس ها باقی مانده است - اصلاح کاستی های بازخورد، که می تواند در بخش انجام شود.

انحراف رنگی، یا انحراف رنگی- خطوط رنگ زشت، لکه ها و راه راه ها، که در نتیجه این واقعیت ظاهر می شود که لنز همیشه نمی تواند به درستی هر سه جزء نور (قرمز، سبز و آبی) را در یک نقطه از صفحه ضبط تصویر به درستی جمع کند. به عنوان یک قاعده، انحرافات رنگی در مکان هایی با بیشترین کنتراست ظاهر می شوند (به عنوان مثال، در امتداد خط یک جسم تاریک در برابر پس زمینه روشن). این پدیده های ناخوشایند است که می توان با کمک یک ابزار مبارزه کرد انحراف رنگی. تا 100% یا بیشتر زوم کنید و لغزنده ها را به جلو و عقب حرکت دهید تا تغییرات در مناطق مشکل دار تصویر را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری کنید.

وینیتینگ لنز، یا وینیتینگ لنزکه به معنی تیره شدن تصویر در لبه های کادر است. این ابزار به شما این امکان را می دهد که با این خاموشی ها مقابله کنید یا برعکس آنها را ایجاد کنید. لازم به ذکر است که مشکل وینیتینگ در کار با اپتیک مدرن کمتر و کمتر دیده می شود، بنابراین این ابزار بیشتر نه برای کاهش، بلکه برای افزایش شاخص وینیتینگ استفاده می شود. این تکنیک هنری به شما امکان می دهد تا قسمت های خالی یا بی اهمیت کادر را تیره کنید، توجه بیشتری را به مرکز جلب کنید، بر موضوع اصلی تأکید کنید و فضای خاصی از طرح را منتقل کنید.

خب کار ما با ایجاد تغییرات در پارامترهای rav تمام شد...

این چیزی است که من بعد از انجام تمام عملیات فوق به دست آوردم.

بسیار زیباتر از آنچه دوربین در JPG ساخته است، اینطور نیست؟ :)

بنابراین، همه چیز آماده است، فقط روی آخرین دکمه کلیک کنید:

باز کردن تصویر- اگر می خواهید فایل را مستقیماً در فتوشاپ باز کنید و به نوعی آن را اصلاح کنید.

هر بار که این rav تبدیل شده را باز می کنید، این پارامترها به طور خودکار روی آن اعمال می شوند. همچنین، همانطور که در بالا در بخش "مدیریت داده های تبدیل" توضیح داده شد، می توان این پارامترها را برای هر rav دیگری اعمال کرد. وقتی فشار می دهید باز کردن تصویرتمام پارامترهای تبدیل نیز به طور خودکار در فایل xmp. ذخیره می شوند.

و در خاتمه می خواهم به شما بگویم که همه موارد بالا هم برای یک فایل و هم برای کل پکیج قابل اعمال است. برای انجام این کار، فقط تعداد مساوی مورد نیاز را انتخاب کنید - و همه آنها به طور همزمان در یک پنجره جداگانه در سمت چپ در ACR باز می شوند.

پس از کلیک کردن (یا برجسته کردن چند فایل انتخابی از لیست) و سپس کلیک کردن همگام سازی کنیدیک پنجره کنترلی جدید باز می شود که در آن می توانید دقیقاً مشخص کنید که چه پارامترهایی را می خواهید که تبدیل به طور همزمان برای همه فایل های انتخاب شده اعمال شود.

سپس از طریق باز کردن تصویر(ها)یا انجام شدههنوز هم می توانید ریوهای تبدیل شده را در فتوشاپ باز کنید یا تنظیمات تبدیل را برای هر یک از آنها ذخیره کنید.