Dešava se da povezivanjem naših omiljenih slušalica koje proizvode kvalitetan zvuk na MP3 plejer ili računar, utvrdimo da je zvuk u njima vrlo tih, što znači da vaš plejer ili drugi uređaj nema dovoljno snage da slušalicama obezbedi potrebnu jačinu i jasnoću zvuka. Šta onda treba učiniti? Da biste to učinili, možete sastaviti pojačalo za slušalice, predlažemo da vlastitim rukama sastavite jednostavno, ali kvalitetno i vrlo lijepo pojačalo za slušalice u prozirnom kućištu.
Kada sam stvarao ovo pojačalo, htio sam ga učiniti neobičnim, htio sam se odmaknuti od klasičnog plastičnog kućišta. Sjećajući se da ljubitelji modding računara često prave prozirna kućišta za svoje računare, odlučio sam i kućište svog pojačala učiniti providnim. I kao vrhunac - napustiti štampanu ploču i učiniti sve s površinskom montažom.
Razvoj kola je izveden u programu Eagle. Ovo je klasično pojačalo bazirano na OPA2107 dvostrukom opamp-u.
Ispod je dijagram DIY pojačala za slušalice:
Spisak potrebnih delova za napajanje pojačala:
- Konektor za napajanje;
- 5mm LED (bilo koja boja);
- R1LED - otpornik od 1K do 10K (1 W);
- CP1, CP2 - elektroliti 470 μF (za napon od 35 ili 50 volti);
- RP1, RP2 - 4,7K (1W);
Lista dijelova za pojačalo:
- IC1 - OPA2107 dvostruko operativno pojačalo; (napomena - na šematskom dijagramu, operaciono pojačalo je označeno kao OPA2132, činjenica je da sam ga u početku planirao koristiti);
- C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (za ulazni audio signal);
- C2, C3 - 0,1 μF (film, za stabilizaciju operativnog pojačala);
- R2L, R2R - 100K (0,5 W);
- R3L, R3R - 1K (0,5 W);
- R4L, R4R - 10K (0,5 W);
- R5L, R5R - kratkospojnik (opciono);
- Stereo priključak - 2 kom;
Pošto sam odlučio da sve uradim visećom instalacijom, počeo sam da pravim okvir. Ovdje morate biti pažljivi i pažljivi, jer kućište će biti providno i sve nesavršenosti će biti odmah vidljive.
Za napojnu šinu koristio sam čvrstu bakrenu žicu debljine 1 mm, uzetu iz kabelskih rezova koji se koriste za ožičenje u domaćinstvu.
Bilo koje transformatorsko napajanje sa naponom od 12 volti i izlaznom strujom od 300 mA ili više savršeno je kao napajanje. Preporučljivo je koristiti transformatorsku PSU, jer korištenje impulsnih izvora napajanja može dovesti do smetnji (čut će se stalno zujanje u slušalicama).
Za konektor za napajanje koristio sam sljedeći konektor: (srednji pin je power plus).
Da bih formirao iste vodove otpornika i žica, koristio sam običan odvijač. Možete koristiti različite prečnike za veće ili manje radijuse.
U nastavku možete vidjeti raspored napajanja. Na ulazu napajanja 12 volti, koji se zatim pretvaraju u +6 volti i -6 volti pomoću djelitelja napona (otpornici RP1 i RP2, po 4,7 kΩ). Poenta je da op-amp zahtijeva bipolarno napajanje. Žica u sredini je takozvana "virtuelna masa" i nikada ne bi trebalo da bude povezana sa stvarnom zemljom (na konektoru za napajanje).
Potrebna su dva velika kondenzatora od 470 μF 50 volti uparena sa kondenzatorima od 0,1 μF kako bi se smanjio hvatanje na op-pojačalu i povećala stabilnost njegovog rada. Da biste to učinili, morate ih pokušati rasporediti što bliže izlazima op-pojačala.
Evo još nekoliko fotografija iz različitih uglova, koje pokazuju kako sam izvršio montažu.
Nakon što ste završili sa lemljenjem, možete početi provjeravati pojačalo. Mali savjet, ne morate koristiti svoje najbolje slušalice za testiranje, dovoljne su neke jednostavne. Činjenica je da ako se negdje zbunite i zalemite dijelove ne prema shemi, onda je takva opcija sasvim moguća u kojoj ćete uništiti slušalice. Ali nadam se da ćete biti dobro kada to provjerite.
Prije nego što napunite ovaj krug epoksidom, morate zatvoriti sve utore konektora kako ne bi ušli unutra. Audio utičnice sam uzeo sa stare Sound Blaster Live zvučne kartice, ovi konektori nemaju nepotrebne rupe i stoga ih je lako zaštititi od prodiranja smole. Za početak, sa strane kontakata sam malom količinom epoksidne smole namazao spoj kontakata sa kućištem.
Rupe za dizalicu sam prekrio specijalnim BLU TACK plastelinom i dodatno zalijepio trakom.
Pošto će pojačalo ubuduće biti punjeno epoksidom, odlučio sam da ga malo podignem kako bi prilikom sipanja bio tačno u sredini kućišta. Da bih to učinio, zalemio sam male igle odozdo.
Mislio sam da bi bilo dobro da još malo doradim dizajn pojačala, pa sam odlučio da odštampam nalepnice za audio konektore. Pripremio sam ih u Adobe Photoshopu, zatim ih odštampao na tankom foto papiru i zalijepio na konektore dvostranom trakom.
Već neko vrijeme razmišljam o dizajnu karoserije i materijalu od kojeg će se napraviti kalup za punjenje. Odlučio sam se za plastiku od 1,5 mm, savršeno se reže običnim nožem, a ostavlja vrlo glatku ivicu.
Zatim sam dizajnirao oblik ispune koristeći isti Eagle. Nakon što sam izrezao sve dijelove, prešao sam na montažu. Kako bih olakšao ovu proceduru, prvo sam sve uglove uhvatio super ljepilom, a zatim zalijepio svaki šav 2 puta, što je osiguralo potpunu nepropusnost.
Najlakši način da saznate zapreminu epoksida za sipanje je da napunite kalup vodom, a zatim sadržaj sipate u šolju i saznate rezultujuću zapreminu i težinu. Naravno, volumen možete mjeriti ravnalom - ali metoda s vodom mi se učinila lakšom.
Za zalivanje koristio sam prozirnu epoksidnu smolu "Polycraft DSM Synolite" + MEKP učvršćivač (od 1 do 2%). Za ovu konkretnu smolu, odnos učvršćivača i smole treba da bude 1:50. Bilo je prilično teško izmjeriti tako malu količinu učvršćivača, za to je dobro došla vaga za nakit. Općenito, za različite marke epoksidnih smola, omjer učvršćivača i smole je različit, pogledajte upute.
Izmiješana smola se mora polako sipati niz stranu kalupa kako bi se izbjegli mjehurići. Na donjoj slici možete vidjeti da sam prilikom sipanja smole sipao malo više nego što je potrebno, smola se ne izlijeva u isto vrijeme zbog površinskog napona. To je zato što se epoksidna smola malo stvrdne.
Kada se epoksid stvrdne, dolazi do obilnog oslobađanja topline (u mom slučaju temperatura je bila 62 stepena). Kalup se zatim prekriva kako bi se spriječilo da prašina i krhotine uđu na površinu.
Epoksid sam ostavio da se stvrdne jedan dan. Nakon tog vremena, osušio se i nastavio sam s uklanjanjem forme. Za ovo sam koristio tračnu brusilicu.
Zatim sam pomoću glodala izbrusio ivice i sve oštre uglove.
Za poliranje kućišta prvo sam koristio brusni papir granulacije 600, a završno poliranje je obavljeno "na mokro" finim brusnim papirom od 1200.
I za kraj, evo još nekoliko fotografija gotovog pojačala za slušalice uradi sam:
Sada znate kako napraviti pojačalo za slušalice vlastitim rukama.
Ako imate cool monitorske uši i stari mobilni telefon sa mp3 plejerom koji nije u stanju da "ljulja" slušalice, onda je ovaj članak za vas!
Zapravo šta je potrebno za sastavljanje pojačala:
Minimalni set:
- Micra sama TDA 2822(možete i modificirati 2822 M/S ili njegov analog KA 2209)
- 4 elektrolitski kondenzator 16v – 100 mf(dobro, generalno, konder je kao puter u kaši - više je bolje, ali za slušalice od 100 mf odličan omjer veličine/kvaliteta)
- postavljanje svjetlije raznobojne 20-25 cm je dovoljno sa glavom.
- Lemilica i sve za lemljenje
- ravne ruke i trezvena glava su dobrodošli 🙂
Prošireni set (opciono):
- priključak za slušalice (može se izvući sa kineskog radija)
- mali prekidač (sa istog radija)
- feritni prstenovi (možete iščupati iz pojačala iz antenskih "rešetki")
- Tekstolit i sve za graviranje
- Staro gvožđe
- Bušiti tankom bušilicom
laserski štampač,tektolit i sve za graviranje (ako postoji želja za montažom na ploču)
Pređimo na montažu: Za one koji ne žele da se muče sa štampanim pločama, pojačalo možete sastaviti površinskom montažom, tj. po težini bez ploče, ali će struktura biti krhka i moraće da bude skrivena u kutije ili još sastavljene na dasci.
Sastavljamo montažom na šarke prema shemi
Za sakupljanje na dasci trebat će vam tekstolit, prvo ga očistimo alkoholom ili bilo kojom drugom tekućinom za odmašćivanje i stavimo da se suši.
crtanjem jednostavno kopiramo našu shemu nekoliko puta.
To radim tako da nakon prebacivanja na tekstolit odaberem najuspješniju verziju i urezujem je kako se ne bi ponovo ispisivala.
Odsječemo rubove tako da nas ne ometaju.
Preporučljivo je ne dodirivati stranu na kojoj se nalazi pečat.
zatim nanesemo otisnutu stranu papira na očišćenu stranu PCB-a i sve pritisnemo zagrijanom peglom (podesimo peglu na max) 20 - 25 sekundi. Nemojte misliti da će se toner bolje prenijeti nakon dugog držanja, naprotiv, postat će lomljiv i raspasti se.
Kako se papir smoči, uklonite papir laganim kružnim pokretima s posebnim kuglicama.
Još jednom dobro isperite dasku (da ogulite resice).
Zatim razrijedimo otopinu željeznog klorida (prodaje se na radio-tržištima). Sori, ali u tom trenutku je naboj na mom tijelu umro ... .. a ja sam bio previše lijen da čekam njegovo punjenje kada se otopina HJ već hladila ...
Bacamo našu ploču u rješenje.
Vrijeme nagrizanja ovisi o temperaturi tekućine i njenoj zasićenosti CG.
Ipak, urezana ploča izgleda ovako:
Isperemo toner sa tragova i lim (za one koji su u rezervoaru, prekrijte ga slojem lima).
Prije kalajisanja, pokrijem dasku
alkohol-kanabis otopina nakon ovoga, daska je savršeno kalajisana. Na fotografiji se jasno vidi kako uzasno izgleda moja ploca, a sve zbog cinjenice da je pri ispiranju nakon nagrizanja toner nekoliko puta istrljan brusnim papirom, tako da su se neke staze na mjestima pokidale i da nije bilo lomljenja u lancu je ostao debeo sloj lima (ali kad je tanji ipak izgleda ljepše). Zatim probušimo rupe i skupljamo.
Mislim da više neće biti problema. Na fotografiji se vidi da je mikrokolo instalirano sa strane staza, to nije sasvim ispravno, uradio sam to jer smo na tržištu imali puno neradnih mikruha i nije bilo baš zgodno lemiti ih s druge strane (onda je staza pokidana pa nesto drugo) moralo se pervertirati... Koristim ovo pojačalo za kompjuterske uši, nevidljivo je iz tog razloga nisam se trudio da ga ulepšam.
Jednostavno pojačalo za slušalice može se sastaviti ručno na jednom čipu. LM4910 je integrirano stereo pojačalo prvenstveno namijenjeno za pojačavanje zvuka za slušalice. LM4910 može raditi od 2,2 V. Izlazna snaga je 35 mW u opterećenju od 32 oma.
LM4910 ima vrlo nisku distorziju (manje od 1%) i nisku potrošnju struje (do 1µA), što je neophodno za napajanje baterije.
Mikrokrug LM4910 je dizajniran na takav način da nema potrebe za ugradnjom kondenzatora za blokiranje na izlazu.
Šema kola pojačala za LM4910
Lm4910 pojačalo za slušalice
Šematski dijagram LM4910 stereo pojačala za slušalice prikazan je na gornjoj slici. C1 i C2 su ulazni kondenzatori za razdvajanje istosmjerne struje za lijevi i desni kanal, respektivno. Otpornici R1 i R2 su kanali ulaznog signala. R3 je povratni otpornik za lijevi kanal, a R4 je povratni otpornik za desni kanal. Povratni otpornici također postavljaju pojačanje zatvorene petlje u sprezi sa odgovarajućim ulaznim otpornicima.C3 je kondenzator filtera napajanja.
Nizak logički nivo napona na pinu. 3. - IC gašenje, visoki napon aktivira LM4910.
Moguća je ugradnja SMD komponenti u krug.
Kolo se može napajati od 2,2 V do 5,5 V DC.
Opterećenje mogu biti samo slušalice sa impedancijom od 32 Ohma.
Moguća PCB opcija
P O P U L R N O E:
Kao i kod drugih poslova, lemljenje dijelova ima svoje tajne i posebnosti. Neki misle: sve je jednostavno - uključite lemilicu, uzmite lem, kolofonij i lemite se koliko želite!
Ali ako pogledate sve po redu, ispada da nije tako jednostavno. Umijeti pravilno lemiti je vrsta umjetnosti i iskustvo dolazi s vremenom. Da biste dobro i efikasno lemili, morate znati neke od osnovnih tajni lemljenja, o kojima će biti riječi u ovom članku.
CMS X-FS Free - Ovo je besplatan sistem za upravljanje vašom web lokacijom.
Za one koji žele da kreiraju svoju prvu web stranicu besplatno. Ovaj sistem je dizajniran da brzo i jednostavno kreira sajt za početnike!
Pojačalo za slušalice koje definitivno zaslužuje pažnju. Minimum komponenti i dobar dizajn kola.
Krug pojačala za slušalice
Lutajući kroz beskrajna prostranstva kontejneri za smeće skladište znanja - Internet, dovelo je do zanimljivog otkrića. Bio je to PDF od Burra Browna. Od njega se rodila ideja za stvaranje pojačala za slušalice.
Doslovno prevedite ime, sa jezika potencijalnog neprijatelja, na sljedeći način: Udvostručenje izlazne struje u opterećenje sa dva OPA2604 audio op pojačala .
Fajl se sastoji od dvije stranice, pri čemu je samo prva vrijedna. Tu predstavljeno kolo pojačala za slušalice je precrtano i uklonjeno iz nepotrebnih natpisa.
Upoznajte ovo buduće srce našeg pojačala. Da budemo precizniji, jednokanalni dijagram.
Zanimljiva stvar kod ovog kola je da oba op-pojačala pojačavaju isti signal. U tom slučaju se dodaju njihove izlazne struje. Ovo rješava problem nedovoljne izlazne struje mnogih operativnih pojačala.
Pojačanje signala je određeno otpornicima R 1 i R 2... Tačna vrijednost dobitka određena je formulom:
K = 1+ R 2 / R 1
Ako se fokusirate na linearni izlaz s razinom signala od 1 volta, tada će za većinu slušalica dobit od tri biti s dobrom marginom.
Pogodno je koristiti otpornike iste klase. U mom slučaju, kao R 2 ugrađen je otpornik od 15 kΩ i as R 1 dva 15 kOhm otpornika paralelno.
Da biste promijenili pojačanje, bolje je promijeniti otpornik R 2... Za kola op-amp, općenito se preporučuje korištenje otpornika u rasponu od 1-100 kΩ. I ovdje R 1će obavljati drugu funkciju, pa je i dalje preporučljivo koristiti 7.5kΩ.
Otpornici R 3 i R 4 Potrebni su otpori od 51 Ohma kako ne bi spalili izlaze operacionih pojačala.
Sjetimo se sheme
Dijagram predstavljen u dokumentu je pomalo nepotpun i odražava samo ono najvažnije. Za normalan rad, morate završiti krug i dodati ulazna kola. Isti načinparalelno sa otpornikom R 2 dodati kondenzator ( C 2) mali kapacitet. Potrebno je da se isključi samouzbuđenje op-pojačala.
Kako se ne bi ponovo izumio točak, ulazna kola su posuđena od FiiO Olympus E10 pojačala za slušalice.Takođe, dijagram sada pokazuje pinove za dvostruko operativno pojačalo u DIP8 kućištu.
Nisam pristalica kondenzatora ( C 1) na ulazu. Međutim, nije uvijek poznato koji će biti izvor signala i u kojoj mjeri je tu moguće prisustvo konstantnog napona. Preporučljivo je da ga instalirate kako biste zalijepili pojačalo gdje god želite. ALI, ako želite, možete ga kratko spojiti.
Još neka poboljšanja
Da ne bismo opteretili pojačalo pojačanjem infra-niskih frekvencija, koje ni nama ni njemu ne treba, dodaćemo još jedan kondenzator. To će uticati na zvuk samo na bolje.
formiran od kondenzatora C 3 i otpornik R 1 frekvencije ispod 10 Hz će biti prekinute. Također će smanjiti napon balansa op-amp na ulazima. I on se, inače, također pojačava i miješa u izlazni signal.
Na dijagramu je izlaz također malo promijenjen. Denominacije R 3 i R 4 su smanjeni, a otpornik je spojen u seriju s njima R 5, otpor 10 Ohm.Ovo će omogućiti bolju sumaciju izlaznih signala. Otpornik R 5 također ima za cilj da frekvencijski odziv učini linearnijim. Iako je već linearno, kašu ne možete pokvariti puterom :-).
Poželjno je da kao kondenzatori C 1 i C 3 Instaliran je renomirani Wima zvučni krug, ali se mogu izostaviti i drugi nepolarni kondenzatori pristojnog kvaliteta. Kapacitet od 2 - 2,2 μF za oba kondenzatora će biti dovoljan.
Kvalitet komponenti
Za početak možete staviti nešto iz asortimana najbliže trgovine radio-dijelovima i postupno ih zamijeniti kvalitetnijim komponentama. Ploča će raditi na svim detaljima.
Cijene operativnih pojačala uvelike variraju i ne znači uvijek bolje za zvuk. Za početak, možete instalirati nešto jeftino i pristupačno, na primjer, voljeni NE5532 (0,3 USD). Vrlo je poželjno da ga proizvodi Phillips.
Nakon toga, zamjenom op-ampa, možete igrati koliko god želite. Ako op-pojačalo smatramo višom klasom, onda su se OPA2134, OPA2132, OPA2406, AD8066, AD823, AD8397 ... dobro dokazali za zvuk.
Ne preporučujem naručivanje mikro krugova iz Aliexpressa i drugih kineskih trgovina. Postoji dosta recenzija u kojima ljudi navode da mikrokrugovi nisu originalni. Da, op-pojačalo će raditi kako treba, ali to možda uopće nije OPA2134 koji ste naručili, već prilično jeftin TL061 sa natpisom OPA2134…
Snaga pojačala
Kvalitet napajanja je veoma važan za zvuk. Ovaj krug je dizajniran za bipolarni napon napajanja. Ovo nam štedi probleme sa dodavanjem dodatnih detalja audio putanji i općenito je bolje za zvuk.
S jedne strane, bolje je koristiti veće napone op-amp napajanja. S druge strane, prijenosni dizajn i upotreba baterije ograničavaju.
Postoje operacijska pojačala koja rade od ± 1,5 V, ali većina operacionih pojačala radi na bipolarnom naponu napajanja od ± 3 V do ± 18 V. Optimalni napon se može nazvati ± 12V, koji je uključen u opseg napajanja većine operativnih pojačala. Tačne vrijednosti treba pronaći u dokumentaciji za određene mikro krugove.
P.S.
Razmatrana shema dovela je do ideje o stvaranju prijenosnog pojačala za slušalice. Ovako je nastao projekat Vol.X, čije je značenje bila želja da se daju gotove upute kako brzo i jednostavno sami sastaviti pojačalo.
Materijal pripremljen isključivo za sajt
Pojačalo za slušalice je vrlo opravdana odluka, o čemu svjedoče mnoge publikacije na ovoj stranici. Osim toga, njihova jednostavnost je dobar vodič za početnike. Ovaj dizajn koristi rješenje koje je poznato više od 30 godina. A, ako se toga često prisjeća, onda to govori koliko je uspješan.
Pojačalo za uši niske impedancije.
Ideja iza ovog pojačala nije nova. Vjerovatno se mnogi sjećaju knjige V.A. Vasiljeva "Strani radioamaterski dizajn" (objavljen je dva puta, negde krajem 70-ih i početkom 80-ih). Tamo je svojevremeno objavljena vrlo jednostavna, ne baš moćna blagajna UMZCH "A". Mnogi koji su to ponovili bili su veoma zadovoljni rezultatima. Jednom sam ga, smanjivši sve struje i napone, primenio na izlaz za slušalice u jednom od svojih dizajna, objavljenom u časopisu "Radio" ("UMZCH sa nepolarnim izvorom napajanja" ("Radio", br. 6, 1999. , str. 16) Zvučalo je prilično dobro, i dok sam dizajnirao "pojačala za uši" koja se napajaju preko USB priključka na laptopu (zvuči mnogo bolje nego direktno priključeno), odlučio sam da ponovo isprobam ideju, ali sam smanjio broj stepena pojačala za jedan .
Ispalo je ovako:
Pošto su već postojale dvije opcije za laptop (čekaju objavu na radio stanici), testirao sam samo sklop od devet voltnih baterija, slično kao "Krone", koji je bio zakačen na radio mikrofon (nalaze se na moj rad). Sve je sastavljeno na matičnoj ploči (sirova folija gitenax se ne nalazi u Izraelu).
Ne izvinjavaj za smeće, ponio sam mnogo tranzistora KT315B sa sobom iz Sojuza (jednom sam rastavio jedan instrument sa imenom “FAEMI-M”). Bilo je važno isprobati ideju. I znate - radilo je, i radilo je jako dobro, i sa visokim ušima i sa onima niske impedancije, na primjer, sa dobrim starim TDS-3, mačkom, vjerovatno mnogo više godina od mnogih građana ovog sajta (neko je dao meni ih kao nepotrebnim).
U principu, prilagođavanje nije potrebno. Struja mirovanja je podešena u području od 20 - 20 mA po kanalu. Napon između izlaznih tranzistora se automatski postavlja na 2,4 V (u početku je proračunato da se napaja iz "USB" utičnice), ali se može promijeniti odabirom (smanjivanjem) otpornika R5 i R6. Čini se da se tranzistori ne zagrijavaju, tako da ne treba razmišljati o hlađenju.
Sastavljeno sve izgleda ovako:
Nisam, naravno, ništa mjerio, ali baš na tim TDS-3 slušam zvuk sa DVD-a uveče kad gledam film na krovu, da ne uplašim komšije. Vjerujte mi, mnogo bolje zvuči iz istrošenih baterija nego iz mrežnog napajanja. I imam barem desetak takvih baterija nakon svakog nastupa.
--
Hvala na pažnji!
Igor Kotov, glavni i odgovorni urednik časopisa "Datagor".
P.S. Moj san je da bar na kratko nađem i poslušam stari dobri sovjetski TDS-7 "Amfiton".
