Članak o tome kako možete sastaviti pojačalo vlastitim rukama koji zvuči na razini tvornice, srednjeg cjenovnog ranga. U nastavku će biti opisan sklop kompletnog ULF-a koji uključuje pretpojačalo, pojačalo snage zvuka, indikator, zaštitu i dva izvora napajanja. Sve to je prikupljeno u zgradi od Radiotehnike. Za uvećanje dijagrama ožičenja - kliknite.
Od mnoštva različitih šema, one koje su, po mom ličnom mišljenju, optimalne u odnosu cena/kvalitet. Nisam pravio nikakve izmene osim onih opisanih u originalnim šemama, sve je urađeno kako jeste. Za napajanje pojačala snage uzeo sam toroidni transformator sa dva identična sekundarna namota od 20 V snage oko 100 W i pričvrstio ga na metalnu podlogu na dnu kućišta pojačala, prethodno izbušivši rupu potrebnog promjera. u tome. Pored ovog transa imamo ispravljač pojačala snage. Sastavljamo blok od 6 kondenzatora od 4700 μF x 50V, po 3 u ramenu i shunt sa dva filmska kondenzatora od 1 μF svaki. Pretpojačalo, indikator, zaštita i prekidač će raditi iz matičnog transformatora.
Pretpojačalo na tri op-pojačala NE5532 - zvuk je odličan! Postoji način linearnosti frekvencijskog odziva, koeficijent hormona za ove oppresionnike u tablici iz nekog razloga nisam našao, ali postoji podatak da je 0,007%. Šteta što nema kompenzacije glasnoće i njena implementacija je opet moguća sa posebnim otpornikom. Ovaj tonski blok će biti uključen u moje kompletno pojačalo. Nisam našao ploču, morao sam je sam razviti. Može.
Pojačalo snage na naponu od +/- 27 Volti i kada se primjeni sinusoida frekvencije 1 kHz pri opterećenju od 4 oma proizvodi 104 vata. Naravno, postoji mnogo drugih sklopova za pojačala, ali ja sam izabrao ovaj jer je jednostavan, jeftin i kvalitet zvuka je neuporedivo bolji od toga.
Nemojte spajati zajedničku žicu jedinice za napajanje pojačivača na okvir kućišta direktno kao pretpojačalo! Pojavljuje se niskofrekventno zujanje, zbog čega je problem sa zaštitnim napajanjem ostao neriješen. pri povezivanju zajedničke zaštitne žice sa zajedničkom žicom pojačala snage pojavljuje se i mali šum. Stoga zaštitni krug trenutno funkcionira samo kao krug odgode uključivanja, u ovom načinu rada nema nepotrebne buke. Kao zavojnica u pojačivaču snage, zavojnica iz Holtona, izvorne snage radiotehnike, savršeno je prikladna.
Testovi. Odličan detalj zvuka, dobra stereo panorama. Što se basa tiče, i ovde je sve u redu, jasno je, ali nije teško. Radijatori predizlaznih tranzistori su topli, izlazni tranzistori su hladni, kako i treba. Snaga je 100 vati na 4 oma, ne postoji način da se izmjeri faktor izobličenja, ali mislim da je mali.
Visoka ulazna impedansa i plitka povratna informacija su ključ za topli zvuk cijevi. Nije tajna da se najkvalitetnija i najskuplja pojačala, koja spadaju u HI-End kategoriju, realizuju na cijevima. Hajde da shvatimo šta je kvalitetno pojačalo? Niskofrekventno pojačalo snage koje potpuno ponavlja oblik ulaznog signala na izlazu bez izobličenja, naravno, izlazni signal je već pojačan. Na mreži možete pronaći nekoliko krugova zaista kvalitetnih pojačala koji imaju pravo pripadati HI-End kategoriji i cijevni krug uopće nije potreban. Za postizanje maksimalnog kvaliteta potrebno vam je pojačalo čiji izlazni stepen radi u čistoj klasi A. Maksimalna linearnost kola daje minimalnu količinu izobličenja na izlazu, stoga se u strukturi visokokvalitetnih pojačala posebna pažnja poklanja ovaj faktor. Krugovi lampi su dobri, ali nisu uvijek dostupni čak ni za samomontažu, a industrijska lampa UMZCH markiranih proizvođača košta od nekoliko tisuća do nekoliko desetina tisuća američkih dolara - takva cijena sigurno nije pristupačna mnogima.
Postavlja se pitanje - da li je moguće postići slične rezultate iz tranzistorskih kola? odgovor će biti na kraju članka.
Postoji mnogo linearnih i superlinearnih krugova za niskofrekventne pojačivače snage, ali krug koji će se danas razmatrati je visokokvalitetni ultralinearni krug, koji je implementiran na samo 4 tranzistora. Kolo je kreirao britanski inženjer zvuka John Linsley-Hood 1969. godine. Autor je tvorac još nekoliko visokokvalitetnih kola, posebno klase A. Neki stručnjaci ovo pojačalo nazivaju najkvalitetnijim među tranzistorskim ULF-ima, a ja sam se u to uvjerio prije godinu dana.
Prva verzija takvog pojačala predstavljena je na. Uspješan pokušaj implementacije šeme natjerao me da napravim dvokanalni ULF po istoj shemi, prikupim sve u kutiju i koristim za lične potrebe.
Karakteristike šeme
Unatoč svojoj jednostavnosti, shema ima nekoliko karakteristika. Ispravan rad može biti poremećen zbog nepravilnog rasporeda ploče, lošeg postavljanja komponenti, nepravilnog napajanja itd.
Snaga je posebno bitan faktor - izričito savjetujem da ovo pojačalo ne napajate iz svih vrsta izvora napajanja, najbolja opcija je baterija ili napajanje sa paralelno spojenom baterijom.
Snaga pojačala je 10 vati sa napajanjem od 16 volti na opterećenje od 4 oma. Sam krug se može prilagoditi za glave od 4, 8 i 16 oma.
Napravio sam stereo verziju pojačala, oba kanala se nalaze na jednoj ploči.
Drugi je dizajniran da zamahne izlazni stepen, stavi KT801 (bilo je prilično teško nabaviti ga.
U sam izlazni stepen stavio sam moćne bipolarne prekidače reverzne provodljivosti - KT803 je sa njima dobio nesumnjivo visok kvalitet zvuka, iako sam eksperimentisao sa mnogim tranzistorima - KT805, 819, 808, čak stavio i moćne kompozitne - KT827, sa njim je snaga mnogo viši, ali zvuk nije u poređenju sa KT803, iako je ovo samo moje subjektivno mišljenje.
Ulazni kondenzator kapaciteta 0,1-0,33 μF, trebate koristiti filmske kondenzatore s minimalnim curenjem, po mogućnosti poznatih proizvođača, isto s izlaznim elektrolitičkim kondenzatorom.
Ako je krug dizajniran za opterećenje od 4 oma, tada ne biste trebali povećavati napon napajanja iznad 16-18 volti.
Regulator zvuka je odlučio da ga ne stavi, on zauzvrat također utječe na zvuk, ali preporučljivo je staviti otpornik od 47k paralelno s ulazom i minusom.
Sama ploča je matična ploča. Morao sam dugo da petljam sa pločom, pošto su linije trake takođe uticale na kvalitet zvuka uopšte. Ovo pojačalo ima veoma širok frekvencijski odziv, od 30 Hz do 1 MHz.
Postavljanje je jednostavno kao i ljuštenje krušaka. Da biste to učinili, morate postići polovinu napona napajanja na izlazu s promjenjivim otpornikom. Za preciznije podešavanje, vrijedi koristiti varijabilni otpornik s više okreta. Jednu sondu multimetra povezujemo sa minus napajanjem, druga se stavlja na izlaznu liniju, odnosno na plus elektrolita na izlazu, čime, polako rotirajući varijablu, postižemo polovinu snage na izlazu.
Štoviše, takvi domaći proizvodi, koji na prvi pogled možda neće biti laki. U ovom članku ću vam reći kako napraviti vlastito domaće pojačalo zvuka bez ikakvih poteškoća i financijskih troškova.
Mnogi početnici u radio poslu znaju da se pojačalo zvuka, bilo da se radi o stereo ili radio kasetofonu, sastoji od glavnog elementa, kao što je mikrokolo.
Integrirana kola za pojačala se široko koriste u kućanskim aparatima kao što su televizori i kompjuterski zvučnici. Ali činjenica je da je pojačalo u takvim slučajevima slabo i koštaće više, jer je već sastavljeno.
Da biste sastavili pojačivač zvuka, koji se napaja putem 12 V napajanja, potrebno vam je:
Mikrokrug pojačala, kupljen u radionici za 56 rubalja
Kondenzatori, jedan za 2200 mikrofarada, drugi za 100 mikrofarada
Fiberglas, mali komadić je dovoljan za naše mikrokolo
Kutija za kofer.
Tulip plug
Utikač za ulaz zvuka, iz pokvarenih slušalica ili iz kompjuterskih zvučnika, bez obzira gdje
Prekidač
Pet žica
Rashladni radijator
Četiri šrafa
Vruće ljepilo
Nož za papir
Lemilica, za praktičnost 20-40 vati
Rosin
Termalna pasta
Lak, razrjeđivač, vodikov peroksid, limunska kiselina, sol.
Sve komponente su spremne i ne koštaju više od 150 rubalja ukupno, tako da se mikrokolo može izvući iz TV-a, što je još više ili manje uobičajeno na tržištu, neće biti takvog pojačala u starom stilu TV.
Naoružajmo se za početak fiberglasom, vodikovim peroksidom, limunskom kiselinom i soli. Sva ova otopina mora se pomiješati u posudi s visinom zida od 10 - 20 mm, pomiješati u omjeru od 50 ml peroksida na 15 grama limunske kiseline, dodati prstohvat soli, dovoljno je 5 grama.
Sljedeći korak je farbanje budućih staza na ploči lakom za nokte. To radimo pažljivo, višak obrišemo otapalom. Za naše mikrokolo, takav raspored staza je neophodan.
Čekamo 5 minuta i stavimo ploču u rastvor, u proseku ploča treba da se nagrize za 30-40 minuta. Nakon isteka vremena potrebno je ukloniti lak.
Kada je lak obrisan (možete koristiti bilo koji rastvarač), potrebno je provjeriti na svjetlu da li ima pomaka i grešaka, kao što je lijepljenje jedne noge za drugu, ako pogriješite, to se može ispraviti službenikom nož.
Sada ploču treba prekriti slojem kalaja, prvo premazati tragove smolom, a zatim sve staze kalajisati lemilom. Zatim pričvrstimo mikrokolo i lemimo ga strogo na noge. Nemoguće je pregrijati mikro krug, možda neće raditi.
Zatim možete lemiti žice, prvo lemimo zvučni izlaz, uzimamo dvije žice i lemimo ih na naš utikač za spajanje tulipana. Imamo jedan zvučni izlaz.
Nakon što se zvuk pusti, lemimo kratkospojnik između 4 noge i 7, ovo je minus.
Zatim lemimo kondenzator od 100 mikrofarada na treću stazu.
Plus ga lemimo na stazu, a minus na drugu stranu staze, kao na fotografiji.
Za napajanje je potreban filter; to će biti kondenzator od 2200 mikrofarada. Lemimo ga na plus i minus napajanja.
Zalemimo dvije žice na strujne staze.
Sljedeći korak je lemljenje audio ulaznog utikača.
Na ovome je pojačalo potpuno spremno, prije nego što ga ugradite u kućište, bolje ga je provjeriti, unaprijed ga pričvrstiti na radijator. Nakon provjere, možete instalirati sve u kućištu. Za početak ćemo izrezati rupe za ugradnju radijatora pomoću činovničkog noža.
Na fotografiji se vidi da je sve prošlo kako treba. Zatim morate pričvrstiti radijator sa četiri vijka.
Kada je radijator čvrsto postavljen, možete napraviti rupe za spajanje na zvučnik kroz tulipan i prekidač za napajanje. Sve lijepimo toplim ljepilom. Zatim možete ugraditi pojačalo na radijator kroz termalnu mast.
Nedavno se obratila određena osoba sa zahtjevom da se sastavi pojačalo dovoljne snage i odvojeni kanali za pojačanje za niske, srednje i visoke frekvencije. prije toga sam već više puta skupljao za sebe kao eksperiment i, moram reći, eksperimenti su bili vrlo uspješni. Kvalitet zvuka čak i jeftinih zvučnika ne baš visokog nivoa je primjetno poboljšan u poređenju, na primjer, s mogućnošću korištenja pasivnih filtera u samim zvučnicima. Osim toga, postaje moguće prilično lako promijeniti frekvenciju podjele opsega i pojačanje svakog pojedinačnog pojasa i na taj način je lakše postići ujednačen frekventni odziv cijelog puta za pojačavanje zvuka. U pojačalu su korištena gotova kola koja su prethodno više puta testirana u jednostavnijim izvedbama.
Strukturna shema
Na slici ispod je prikazano kolo za kanal 1:
Kao što vidite iz dijagrama, pojačalo ima tri ulaza, od kojih jedan omogućava jednostavnu mogućnost dodavanja pretpojačala-ekvilajzera za vinil plejer (ako je potrebno), ulazni prekidač, pretpojačalo-timbar (takođe tropojasni). , sa podesivim HF / MF / LF nivoima), kontrola jačine zvuka, tropojasni filter jedinica sa podesivim pojačanjem za svaki opseg sa mogućnošću isključivanja filtriranja i napajanje za finalna pojačala velike snage (nestabilizovano) i stabilizator za "niskostrujni" dio (preliminarni stupnjevi pojačanja).
Predpojačalo-timbar blok
Pri tome je korištena više puta testirana shema koja svojom jednostavnošću i dostupnošću dijelova pokazuje prilično dobre karakteristike. Shema (kao i sve naredne) svojevremeno je objavljena u časopisu "Radio", a zatim više puta objavljena na raznim stranicama na internetu:
Ulazni stepen na DA1 sadrži prekidač nivoa pojačanja (-10; 0; +10 dB), koji pojednostavljuje usklađivanje celog pojačala sa izvorima signala različitih nivoa, a kontrola tona je direktno montirana na DA2. Krug nije hirovit prema određenom rasponu ocjena elemenata i ne zahtijeva nikakvo podešavanje. Kao op-pojačalo, možete koristiti bilo koja mikrokola koja se koriste u zvučnim stazama pojačala, na primjer, ovdje (i u narednim krugovima) pokušao sam uvezene BA4558, TL072 i LM2904. Bilo šta je prikladno, ali bolje je, naravno, odabrati opcije op-amp sa najnižim mogućim nivoom buke i velikom brzinom (stopa napona napona). Ovi parametri se mogu naći u referentnim knjigama (datasheets). Naravno, ovdje uopće nije potrebno koristiti ovu konkretnu shemu, sasvim je moguće, na primjer, napraviti ne tropojasni, već običan (standardni) dvopojasni tonski blok. Ali ne "pasivni" krug, već sa kaskadama usklađivanja pojačanja na ulazu i izlazu na tranzistorima ili op-pojačalu.
Filter blok
Također možete pronaći puno filterskih krugova, ako želite, jer sada ima dovoljno publikacija na temu višepojasnih pojačala. Da bih olakšao ovaj zadatak i samo na primjer, ovdje ću predstaviti nekoliko mogućih shema koje se nalaze u različitim izvorima:
- kolo koje sam ja primenio u ovom pojačivaču, pošto se ispostavilo da je frekvencija skretnice baš onakva kakva je "kupcu" potrebna - 500 Hz i 5 kHz, i nije bilo potrebe ništa preračunavati.
- druga shema, jednostavnija na op-amp.
I još jedan mogući krug, na tranzistorima:
Kao što ste već napisali, izabrao sam prvu shemu zbog prilično kvalitetnog filtriranja opsega i podudarnosti frekvencijskog odvajanja opsega zadanim. Samo na izlazima svakog kanala (trake) dodane su jednostavne kontrole pojačanja (kao što se radi, na primjer, u trećem kolu, na tranzistorima). Regulatori se mogu isporučiti od 30 do 100 kOhm. Operativna pojačala i tranzistori u svim kolima mogu se zamijeniti modernim uvoznim (uzimajući u obzir pinout!) Da bi se dobili najbolji parametri kola. Svi ovi krugovi ne zahtijevaju nikakvo podešavanje, ako ne trebate mijenjati frekvenciju skretnice. Nažalost, nisam u mogućnosti dati informaciju o preračunavanju ovih frekvencija dionice, jer su kola tražena za "gotove" primjere i detaljni opisi nisu im priloženi.
U sklop filterskog bloka (prvi krug od tri) dodana je mogućnost isključivanja filtriranja na MF i HF kanalima. Za to su ugrađena dva prekidača tipa P2K, uz pomoć kojih možete jednostavno zatvoriti priključne tačke ulaza filtera - R10C9 sa njihovim odgovarajućim izlazima - "visokofrekventni izlaz" i "srednjefrekventni izlaz ". U ovom slučaju, kompletan audio signal se šalje kroz ove kanale.
Pojačala snage
Sa izlaza svakog kanala filtera, HF-MF-LF signali se dovode na ulaze pojačivača snage, koji se također mogu sklopiti prema bilo kojoj od poznatih shema, ovisno o potrebnoj snazi cijelog pojačala. Napravio sam UMZCH prema poznatoj shemi iz časopisa "Radio", br. 3, 1991, str. 51. Ovdje dajem link na "primarni izvor", pošto o ovoj šemi ima mnogo mišljenja i sporova na osnovu njenog "kvaliteta". Činjenica je da se na prvi pogled radi o krugu pojačala klase B s neizbježnim prisustvom skretnice, ali to nije slučaj. Krug koristi strujnu kontrolu tranzistora izlaznog stupnja, što omogućava da se riješite ovih nedostataka normalnom, standardnom vezom. U isto vrijeme, krug je vrlo jednostavan, nije kritičan za dijelove koji se koriste, pa čak ni tranzistori ne zahtijevaju posebnu preliminarnu selekciju u smislu parametara. Osim toga, krug je zgodan po tome što se snažni izlazni tranzistori mogu instalirati na jednu toplinu sudoper u paru bez izolacijskih brtvi, jer su kolektorski vodovi spojeni na tački "izlaz", što uvelike pojednostavljuje instalaciju pojačala:
Prilikom podešavanja, VAŽNO je samo odabrati ispravne režime rada tranzistora predterminalnog stepena (odabirom otpornika R7R8) - na bazi ovih tranzistora u režimu "odmor" i bez opterećenja na izlazu (zvučnik ) napon bi trebao biti unutar 0,4-0,6 volti. Napon napajanja za takva pojačala (trebalo bi ih biti 6, respektivno) podignut je na 32 volta zamjenom izlaznih tranzistora za 2SA1943 i 2SC5200, otpor otpornika R10R12 također treba povećati na 1,5 kΩ (da bi se "napravio život lakši" za zener diode u strujnom krugu za napajanje ulaznih op-pojačala). Op-pojačala su također zamijenjena VA4558, tako da više nije potrebno kolo "nulte postavke" (izlazi 2 i 6 na dijagramu) i shodno tome se mijenja pinout prilikom lemljenja mikrokola. Kao rezultat toga, tokom testiranja, svako pojačalo prema ovoj shemi proizvelo je snagu do 150 vati (za kratko vrijeme) uz potpuno adekvatan stupanj grijanja radijatora.
ULF napajanje
Kao jedinica za napajanje korištena su dva transformatora s ispravljačem i filterskim jedinicama prema uobičajenoj, standardnoj shemi. Za napajanje niskofrekventnih kanala (lijevi i desni kanali) - transformator od 250 vati, ispravljač na diodnim sklopovima kao što je MBR2560 ili slično, i kondenzatori 40.000 mikrofarada x 50 volti u svakoj ruci napajanja. Za MF i HF kanale - transformator od 350 vati (preuzet iz pregorjelog Yamaha prijemnika), ispravljač - sklop diode TS6P06G i filter - dva kondenzatora od 25.000 mikrofarada x 63 volta za svaku napojnu ruku. Svi elektrolitski kondenzatori filtera su šantovani filmskim kondenzatorima kapaciteta 1 μF x 63 volta.
Općenito, jedinica za napajanje može biti sa jednim transformatorom, naravno, ali sa odgovarajućom snagom. Snaga pojačala u cjelini u ovom slučaju određena je isključivo mogućnostima izvora napajanja. Sva pretpojačala (timbre blok, filteri) se takođe napajaju iz jednog od ovih transformatora (može i sa bilo kojeg od njih), ali preko dodatnog bloka bipolarnog stabilizatora sklopljenog na MC KREN tipa (ili uvoznog) ili po nekom od standardna kola na tranzistorima.
Dizajn domaćeg pojačala
Ovo je, možda, bio najteži trenutak u proizvodnji, jer nije bilo odgovarajućeg gotovog kućišta i morao sam izmisliti moguće opcije :-)) Kako ne bih oblikovao gomilu odvojenih radijatora, odlučio sam koristiti kućište radijatora iz auto 4-kanalno pojačalo, prilično veliko, otprilike ovako:
Sve "unutrašnje" su, naravno, izvađene i raspored je ispao otprilike ovako (nažalost nisam napravio odgovarajuću fotografiju):
- kao što vidite, u ovaj poklopac radijatora ugrađeno je šest terminalnih UMZCH ploča i blok ploča predpojačala i boje. Ploča filterskog bloka više nije stajala, pa je pričvršćena na tada dodanu konstrukciju od aluminijskog ugla (vidi se na slikama). Takođe, u ovaj "ram" su ugrađeni transformatori, ispravljači i filteri za napajanje.
Pogled sprijeda sa svim prekidačima i kontrolama izgleda ovako:
Pogled straga, sa izlaznim jastučićima za zvučnike i kutijom sa osiguračima (pošto nisu napravljena elektronska zaštitna kola zbog nedostatka prostora u dizajnu i kako se sklop ne bi komplicirao):
Nakon toga, okvir iz ugla bi, naravno, trebao biti obložen ukrasnim panelima kako bi proizvod dobio "tržišniji" izgled, ali to će učiniti sam "kupac", prema svom ličnom ukusu. Općenito, u smislu kvalitete zvuka i snage, dizajn se pokazao prilično pristojnim. Autor materijala: Andrey Baryshev (posebno za stranicu site).
Nekako sam u jednom trenutku konačno dobio šištanje, gunđanje i divlje distorzije iz neozbiljnih kompjuterskih zvučnika. Prošao sam kroz nekoliko opcija, ali nažalost nijedna mi nije odgovarala ni po kvaliteti zvuka, ni po funkcionalnosti, i, što je najvažnije, po dizajnu. Generalno, morao sam da se setim svojih ranih godina, kada sam bio strastveni radio-amater i da pokušam da uradim nešto sam...
Snaga Pojačalo zvuka 2x25W, napravljen na TDA 7265 mikro krugovima - ovo je glavno pojačalo, TDA 1517 je pojačalo za slušalice 2x5W, ovo su glavna. Njegova superiornost je naravno očigledna barem u pogledu izlazne snage. Ali nisam to radio samo zbog ušiju, slični primjerci koji se nalaze u prodaji uopšte ne zadovoljavaju moje potrebe....a i zbog lakšeg korištenja. Na primjer, spojiti slušalice s debelim 6,3 mm Jack utikačem je cijela epopeja s adapterima i ostalim glupostima, a da ne spominjemo činjenicu da takve slušalice ne mogu u potpunosti ispumpati pristojnog kvaliteta. Izgled kupljenih proizvoda ostavlja mnogo da se poželi, a takve kutije želite staviti ispod stola tako da ih ne vidite kada, gdje ih je nezgodno uključiti, ovo pojačalo je lišeno ovog nedostatka, jer se uključuje i isključen sinhrono sa računarom. Svo pozadinsko osvetljenje se isključuje dugmetom na zadnjem zidu kako ne bi ometalo korišćenje računara u mraku, nakon sledećeg uključivanja, automatski se ponovo uključuje. Dugmad na prednjoj ploči "NETWORK" i onemogućavanje i omogućavanje zvučnika.
Elektronika pojačala
U stvari, sve elektronske sitnice pronađene su kod kuće, samo su posebno kupljeni mikro krugovi pojačala i prekidači s priključcima za slušalice. Ploče sam napravio i razvio sam, osim one za indikator, ovu sam našao na netu. Pošto već imam malo iskustva u izradi elektronskih uređaja, nije mi bilo teško. Čak bih i rekao da je bilo zanimljivo prisjetiti se svoje mladosti.
Radijator je pronađen u kanti nekih starih pojačivač zvuka... Morao sam malo da kastriram (bio je prevelik), uz dugu vožnju na maksimalnoj snazi, bio sam zadovoljan rezultatom. Zagrijavanje nije kritično, čak bih rekao i ne jako, i to unatoč činjenici da sam na isti radijator postavio mikro krugove stabilizatora snage za pojačalo. Sada su vidljivi na fotografiji. Ukupno košta 7 komada, jedan drži 1A, ispada zajedno 7A. Pojačalo je proždrljivo kada je mjereno, pokazalo je struju potrošnje od 5A.
Ovdje će biti smješteno pojačalo, ekran je posebno napravljen od lima kako bi se isključilo podizanje i smetnje od stabilizatora snage (struja nije mala i pojačalo se pokazalo vrlo osjetljivim i odlučio sam igrati na sigurno).
Sklopljeno, mikrokolo TDA 7265 sklopljeno na komandnoj tabli sa manjim modifikacijama za svoje potrebe, tuče poštenih 2x25W ne HI - END, naravno, ali za kompjuter da ribu čorbu obraduje dovoljno, na kraju, ako ako želite nešto ozbiljnije, onda kompjuter ima digitalni izlaz, a možete ga povezati sa prijemnikom. Relej uključuje AC (dugme na ploči uključuje samo relej). To nije nerazumno zbog činjenice da je kontakt releja pouzdaniji od kontakta prekidača. To već znam iz sopstvenog iskustva...
Za slušalice je napravljeno zasebno malo pojačalo snage 2x5W, malo je preveliko po snazi, naravno, ali će pumpati sve slušalice za 100%, slušanje moćnih velikih slušalica ostavilo je pozitivan utisak, mikrokolo se grije dizati na velikoj jačini dosta jako da kasnije, prilikom završne montaže, mislim da zalijepim mali radijator od greha. Napravio sam posebno pojačalo jer nisam želio da u zvučnom putu budu prisutni limiteri poput otpornika itd. koji bi se morao podesiti ako uzmete signal sa glavnog pojačala. I ovdje signal odmah nakon pojačanja ide do emitera zvuka bez ograničenja, što naravno pozitivno utiče na kvalitetu.
Ovo je jednostavan krug za kontrolu indikatora izlazne snage ... Slučajno sam ga pronašao na mreži, u početku sam ga htio sastaviti na mikro krug K157DA1 specijaliziran za to, ali nažalost trčanje po radio trgovinama nije dalo nikakav rezultat i napravio sam kolo koristeći tranzistore. Dijagram sa neke vrste sovjetskog magnetofona...
Ovo je razvodna ploča. Ima i relej za prebacivanje snage (nisam se zamarao elektronskim ključevima, odlučio sam da idem lakšim putem). Stabilizatori na domaćem hladnjaku od 12V za napajanje pojačala za slušalice i drugi za 5V za LED pozadinsko osvjetljenje.
Set delova za napajanje. Kućište od neke vrste štampača pronađeno u "korisnim stvarima" kod kuće, transformator je dao prijatelj (usput, posebna zahvalnost njemu, uprkos svojoj maloj veličini, pokazala je neočekivane rezultate pri biranju: na 25V je stabilno davala 10A bez grijanja !!!) relej za pokretanje se dodjeljuje iz automobila. Takođe se nalaze kod kuće, trebalo bi da uključe pojačalo pomoću računara. Uzimamo 12V sa kompjutera i voila.. Ovo nije da se pari svaki put kada se pojacalo pali i gasi, njime ce se upravljati sa kompjutera i raditi sinhronizovano sa njim. Za normalan rad bez kompjutera, stavit ću prekidač na stražnji zid koji kratko spaja kontakte releja i isključuje ga iz strujnog kruga.
Instalacija napajanja je vrlo čvrsta.
Indikator pojačala
Želio sam učiniti indikator sličnim indikatorima poznatih pojačala moje mladosti. Inspirisan sećanjima na turbulentna vremena, prionuo je poslu.
Moderan indikator, koji bih ja volio, nije bilo moguće kupiti. Odlučeno je da to izvedem sam, od posebno kupljenih kineskih testera. Iz njih su izvađeni miliametri, crvene strelice su prefarbane u crno.
Tijelo je napravljeno od onoga što je došlo pod ruku u gomili smeća na balkonu.
Skala je nacrtana u programu Front Designer, uz naknadnu reviziju u Corel Drav-u, jer prvi nije dobar u prijateljstvu sa različitim fontovima, ali je trebalo pisati zanimljivije.
Zaštitne kapice za mehaničke dijelove indikatora izrađuju se od grla pivskih boca, koji se uspješno koriste na putu.
Opća slika budućeg proizvoda već se pojavljuje.
Indikatori za postavljanje. Zatim se uklanjaju dalje do završne montaže uređaja (veoma osjetljivi dijelovi, lako se možete pokvariti).
Za kontrolu je zalemljeno pojačivač napona tako da nema efekta na zvučnom putu i da radi ispravno. Provjeravamo - sve je u redu, radi dobro. Kolo je pronađeno na mreži sa nekakvog sovjetskog sovjetskog magnetofona, po mom mišljenju Vesne nisam zapamtio.
Da vidimo kako je ispalo pozadinsko osvjetljenje, svjetlosni vodiči od pleksiglasa su zalijepljeni, LED diode su zalijepljene u njih, ništa neobično.
Ovdje je skala, natpis mr. Kolesov - ovo je moje prezime od skromnosti neću umrijeti...a i htio sam napraviti neko ime.. kopirati neke brendove po meni je glupo. I tako je neuobičajeno, pa, možeš da zakačiš svoje prijatelje...
Kontrola jačine zvuka
Naravno, hteo sam da napravim regulator klasični, veliki okrugli, ne obavezno dugme.. Tako da kada dodirnete i zarotirate da imate osećaj da metete neku stvar, a ne nekakvo kinesko smeće igračke. .. Na enkoderu je podešavanje nestalo samo od sebe, trebalo mi je osvjetljenje položaja na dršci, a neće ići beskrajno okretati ga žicom. Općenito, nisam se trudio i odlučio sam to učiniti s promjenjivim otpornikom. Na kraju, ako počne da škripi, promijenite ga 5 sekundi.
I tako vašoj pažnji - još jedna perverzija..
Penjući se po kući naišao sam na tubu kreme. Nakon pregovora sa njegovom suprugom, ona mi je dala poklopac od njega za kasnije kidanje. Kao što je i planirano, planirano je pozadinsko osvjetljenje na ručki kako bi se lako i brzo odredio položaj regulatora (ovo posebno vrijedi u mraku). Izbušena je rupa od 1 mm, u budućnosti ću pričvrstiti svjetlo iza.
U sredini je olovka sa nekog starog kasetofona ili prijemnika (koja se nalazi u kantama) zalijepljena za epoksid; bila je kao native pogodna za promjenjivi otpornik.
Stavili smo LED na epoksid, prethodno ga zalijepivši folijom (jako je svijetla, nisam želio da sija kroz zidove ručke), istovremeno je višak smole koji je tekao u rupu formirao neku vrstu svjetlovoda, mrlje su oguljene i površina je potpuno glatka, jako je teško pogoditi gdje je rupa dok je ne osvijetlite.
Nakon stvrdnjavanja, provjeravamo čvrstoću kako ovaj navodno leži... sve je hladno i čvrsto... možete nastaviti.
Odlučio sam da iznutra ofarbam srebrnom bojom (lak sa aluminijumskim prahom), čini mi se da će biti nekakav reflektujući efekat, mada nisam primetio razliku. Nakon što sam zalemio žice i prigušni otpornik, napunio sam cijelu stvar epoksidom, ostavljajući malo prostora za slobodno kretanje žica tokom rada. Drška je dobila krutost i težinu ... monolit .. Također farbanje srebrom.
Brušenje finim brusnim papirom kako se boja kasnije ne bi oljuštila. Obično će se držati na gruboj površini, unatoč činjenici da je polietilen i praktički se ne može bojati. Prvi sloj boje. Upalio svjetlo, divi se rezultatu. Bio sam zadovoljan.
Skala je izrađena u programu Front Designer, a natpis i simboli u Corel Drav. U dizajneru postoji nekoliko opcija koje ne funkcioniraju na taj način.
Skala odštampana na sjajnom papiru se postavlja između 2 lista organske materije, sve je povezano za naredne faze rada.
LED diode su zalijepljene u krajeve radi osvjetljenja i sve je ofarbano da se svjetlost ne raspršuje po tijelu i ne obasjava susjedne elemente..npr. indikator je pozadinsko osvijetljen bijelim svjetlom i ne bih volio da se svjetlo miješa .
Kontakt panel
Prekidača i konektora ima minimum, samo najpotrebnije. Zašto su pojačalu snage potrebna dodatna zvona i zviždaljke? Sva podešavanja su na zvučnoj kartici računara.
Prebacite "Mreža". Prekidanje akustičkih sistema, signal na slušalicama je konstantan, bez obzira da li su zvučnici uključeni ili ne - i to je dio zamišljenog plana. Sada nećete naći pojačalo sa takvom šemom, čak su i ozbiljni prijemnici napravljeni po principu "uključene slušalice i nema signala na zvučnik", ali prije svega pojačivača zvuka su napravljene potpuno po istoj shemi kao i ja. Ne znam kome bi to moglo biti zgodno i obrnuto, ali za mene je takva shema distribucije signala vrlo relevantna.
Rupe za prekidače odabiru se drvenim krunama. Odabrana je i suknja oko rupe sa krunom većeg prečnika kako bi se prekidači istakli osvetljenjem (izgrebana i neobrađena površina organske materije lomi svetlost).
Instalirani su i priključci za slušalice. Štaviše, potrebno je imati različite promjere Jacka 3,5 mm i Jacka 6,3 mm kako kasnije ne biste morali pariti sa svim vrstama adaptera. Sa kojim priključkom postoje slušalice sa ovim i možete ih lako priključiti bez problema.
Farbajte prvo srebrnom bojom za ravnomjernu difuziju svjetlosti, a zatim bojom kako se ne bi istaklo sve oko panela.
4 svjetla i evo krajnjeg rezultata, unutar priključaka za slušalice, također, duž LED diode za cjelokupnu sliku.
Okvir
Morao sam se popetljati oko kućišta, ali pošto je ovo lice proizvoda, isplatilo se.
Ploča od iverice ponovo je pronađena u hrpi smeća na balkonu, zaostala od nekog starog namještaja i ostavljena kao korisna stvar i može biti korisna, što se i dogodilo.
Nakon što sam izrezao detalje na veličinu, sve sam uvrnuo u samorezne vijke.
Prije montaže propustio sam spojeve s ljepilom radi pouzdanosti.
Izrežite rupe za ugradnju kontrola i indikatora.
Neobrađene ivice ne izgledaju dobro. Završne površine su obrađene ručnim mlinom.
Morao sam ga obraditi u nekoliko prolaza da bih dobio savršenu uniformnost svih ivica.
Postavljene su šipke za osiguranje zadnjeg zida, napravljeno je veliko udubljenje od ivice kako bi se sakrio hladnjak za hlađenje i svi elementi komutacije žice itd. Zbog toga se pojačalo može postaviti blizu zida.
Faze punjenja i farbanja su završene, punjenje je urađeno polimernim kitom sa dodatkom PVA ljepila za dobro zadržavanje na površini, prajmer nakon svakog sloja naravno. Farbanje NC bojom pa lakiranje NC lakom. Naknadno poliranje premaza pastom za poliranje i završni lak za karoseriju automobila.
Rezultat je prekrasna polirana površina koja je hladnija od koncertnog ili uspravnog klavira.
noge
Odlučeno je da se nosači za ovaj proizvod naprave u klasičnom stilu dizajna radio opreme - hromirani, ali sa blagim zaokretom, ala NLO. U podnožju nogu planirano je plavo osvjetljenje.
Napravljen je od onoga što je takođe pronađeno na balkonu u gomili smeća. Hromirana cijev za namještaj 25mm, organska materija 3mm (ugradio prijatelj), svjetla naravno, otišla kupiti + ljepilo (super ljepilo i epoksidna smola).
Radni komadi se režu i lijepe zajedno i u njih se lijepe svjetla, pogrešno je prenositi svjetlosni tok, ali o tome kasnije..
Predviđen je sloj organske materije okruglog oblika da epoksid kasnije ne iscuri prilikom izlivanja.... Radni komad iz cijevi se čvrsto stavlja na podlogu.
Ljepilo se sipa u kalupe, a dijelovi nakon stvrdnjavanja smole čekaju dalju obradu.
Sam poluprovodnički element je u početku fiksiran toplim ljepilom ....
Delovi su suvi. Obrada je obavljena. Višak pleksiglasa se uklanja, rubovi su pažljivo brušeni kako se ne bi pokvario hrom na metalnom dijelu noge.
U završnoj fazi su napravljene gumene zaptivke od cijevi bicikla.....aluminijska folija je zalijepljena na zaptivku iznutra, (da reflektira svjetlost) sve je zalijepljeno na providan trenutak.
Montaža je završena, vrijeme je da vidimo šta se desilo.
Nije loše ispalo. U principu, ono što sam želeo - sve je ispalo.
