Eterična ulja ili sintetičke molekule? Moderne formule ili starinski recepti? Razotkrivanje mitova o mirisima sa parfemskim apotekom Matvey Yudov i prirodni parfimer Anna Zvorykina.
Mit br. 1
Pravi parfemi su napravljeni od prirodnih materijala. Sve ostalo je erzac, nije vredno pažnje.
Matvey:
Moderna parfimerija kao takva, u obliku koji je danas poznajemo, nastala je ne tako davno - u drugoj polovini 19. veka. Houbigan Fougere Royale (1882) i Guerlain Jicky (1889) bili su među prvim modernim mirisima. Malo ljudi, ne računajući istoričare parfema, može navesti barem nekoliko mirisa koji su objavljeni ranije. Ovi parfemi sadrže sintetičke materijale - kumarin, vanilin, izobutilkinolin. Dakle, po mom mišljenju, upravo je pojava sintetičkih sastojaka u paleti parfimera formirala parfimeriju kao zasebnu samostalnu vrstu kreativnosti. Shalimar, na primjer, sadrži i prirodni apsolut vanilije i sintetički etil vanilin, a upravo je kombinacija ove dvije komponente omogućila postizanje željenog rezultata. Bez sintetičkih supstanci, arome sa notama zelenila, većina voća (osim citrusa) i vodenog ne bi bile moguće. Nema prirodnih materijala sa mirisom đurđevka, jorgovana, ciklame, frezije, karanfila i mnogo, mnogo drugog cvijeća. Svi ovi mirisi se rekreiraju samo uz pomoć sintetičkih materijala. Mošus, amber, neki drveni mirisi - sve je to zasluga sintetike dugi niz godina. Kvaliteta mirisa ovisi više o vještini parfimera nego o materijalu koji koristi.
Anna:
Naravno da je ovo mit. Prava umjetnost je ona koja govori našim srcima. Od čega je napravljena je duboko sekundarno pitanje. Izbor materijala obično je diktiran svrhom. Zamjena krajeva sredstvima i izjava „Koristim samo prirodne sastojke jer su prirodni“ čudan je obrat logike. Čini mi se da je primarni cilj i na osnovu toga se biraju sredstva. Na primjer, reprodukcija mirisa đurđevka zahtijeva sintetičke molekule. A prirodni materijali vam omogućavaju da riješite probleme koji su nedostupni sintetici. Na primjer, stvoriti arome koje su promjenjive, žive, dišu, bliske harmoničnoj strukturi mirisima prirode. Mirisi koji govore jezikom duše.
Na primjer, za mene su arome umjetne “svježine” poput škripe željeza na staklu. Ne sviđa mi se "rez" koji molekuli aldehida daju mirisu, a dugi trag umjetnog mošusa i njihova "upornost" me umaraju. Situacija se već nekoliko puta promenila, ali parfem stoji kao prikovan, a ponekad preživi noć i kupanje... Ovo je moja ideja o parfemskoj noćnoj mori. Ljubitelji parfema napravljenih od sintetičkih materijala često govore o "prljavim tonovima" prirodnih aromatičnih supstanci. Ne smatram ove zvučne karakteristike blatom, već "složenom bojom" za razliku od "jednostavne, otvorene boje" koju umjetnici ponekad nazivaju "može bojati". Moje oko počiva na složenim bojama, a nos na složenim aromama. Prirodni ekstrakti vam omogućavaju da kreirate slike koje nisu odvojene od okolnog života „filtriranjem boja“ i pretjeranom profinjenošću.
Mit br. 2
Prirodni parfemi su sigurni i ne izazivaju alergije, ali sintetički su štetni po zdravlje, uzrokujući rak i dijareju.
Matvey:
U osnovi je pogrešno izjednačavati pojmove „prirodno“ sa „zdravim“ ili čak „sigurnim“. Vukove bobice i čilibuha su potpuno prirodni, ali sigurno neće donijeti zdravlje. Prirodni materijali, eterična ulja, apsoluti itd. je uvijek složena višekomponentna mješavina različitog sastava. Među nekoliko stotina komponenti može biti i alergen. Zbog toga su, na primjer, hrastova mahovina i peruanski balzam sada zabranjeni. Mnoga eterična ulja citrusa sadrže supstance koje uzrokuju fotosenzitivnost. Ako na kožu nanesete kompoziciju koja sadrži prirodno ulje bergamota, onda ako ste izloženi direktnoj sunčevoj svjetlosti, zajamčeno ćete dobiti fototoksičnu reakciju ili, jednostavno rečeno, opekotinu. Sintetički materijali su obično pojedinačne supstance. Prije nego što uđu u vašu omiljenu bočicu parfema, svi novi spojevi prolaze veliki broj testova, toksikoloških, dermatoloških i svakojakih drugih. Još jedna važna stvar: ne postoje apsolutni koncepti "sigurno" i "štetno". Kao što je Paracelzus formulisao još u 15. veku, „Sve je otrov, i ništa nije bez otrova; Samo jedna doza čini otrov nevidljivim.” Osoba koja pojede oko 400 grama kuhinjske soli neminovno umire. Ispostavilo se da svako pakovanje soli sadrži više od dvije smrtonosne doze. Zašto niko na njima ne nacrta lobanju i ukrštene kosti i ne ispiše jezive znakove upozorenja? Jednom na jednom parfemskom forumu, jedna dama je napisala o opasnostima supstance koja se zove iso e super, tvrdeći da je to užasan otrov. Kao argument je navela vrijednost LD50 = 5000 mg/kg. E sad, kad bi gospođa imala sve u redu sa aritmetikom, onda bi mogla izračunati da bi osoba od 70 kg, da bi se otrovala iso-e super, trebala pojesti 350 grama supstance (otprilike isto kao kuhinjska so). Ako govorimo o aromi Molecule 01, tada ćete morati popiti 30-40 velikih mjehurića. Samo ne zaboravite da ćete pored iso e super, u ovom slučaju morati popiti više od tri litre alkohola. Šta će uzrokovati više štete - razmislite sami.
Anna:
Neka eterična ulja i apsoluti sadržani u prirodnim parfemima su alergeni. Neki aromatični materijali su fototoksični. Oni koji koriste prirodne parfeme moraju znati (i slijediti!) dva jednostavna pravila:
Prije isprobavanja prirodnih parfema, uradite test na alergiju tako što ćete parfem nanijeti na unutrašnju stranu lakta. Ako nakon nekoliko sati nema neugodnih senzacija (crvenilo, oteklina ili otok), možete koristiti parfem. Takva provera je posebno neophodna za alergičare, trudnice i dojilje.
Ne nanosite parfeme napravljene od prirodnih materijala na izložene dijelove tijela prije izlaska na sunce, jer... Neka eterična ulja mogu izazvati fotosenzitivnost, tj. sticanje kože posebne osjetljivosti na ultraljubičasto zračenje svih vrsta.
Mit br. 3
Prirodna parfimerija govori o parfemima, a sintetička o mirisima za prašak za pranje rublja.
Matvey:
Velika većina modernih parfemskih kompozicija sadrži i prirodne i sintetičke komponente. Korišćenje samo sastojaka iz pretprošlog veka je kao da gradite nebodere od trske i smeđe gline. Zaista, postoji koncept kao što je "prirodna parfimerija" - koristi samo materijale prirodnog porijekla. Ovaj fenomen je prilično subkulturan i kontroverzan. Da biste pronašli zaista potpuno „prirodan“ miris, morate ozbiljno postaviti cilj - proizvodnju, obično zanatsku, takvih kompozicija provode vrlo male nišne marke. Najvjerovatnije će vas na prvu uznemiriti potpuno prirodni mirisi - malo liče na parfem na koji smo navikli iz trgovine. Većina 100% prirodnih mirisa ima karakterističan "apotekarski" prizvuk (skoro sva eterična ulja sadrže terpene visoke molekularne težine, koji imaju karakterističan miris terpentin-kamfor) i praktički su bez silja.
Anna:
Osoba koja je navikla na modernu digitalnu fotografiju, kada vidi otisak fotografije sa filma na papiru, automatski posegne za "pojačanjem svjetline" ili pita "zašto je tako mutno"? Ali analogna fotografija - na papiru ili staklenim pločama - nije "osvetljena" LED diodama ekrana laptopa; postoje različite boje (ili nijedna) i drugačiji redosled kontrasta. Jedno nije gore od drugog, samo drugačiji koncepti, različiti ukusi: svako bira za sebe. Mnogi ljudi uspješno vole i digitalno i filmsko, dok drugi preferiraju jedno ili drugo. Isto je i sa prirodnim parfemima.
Od prirodnih parfema ne treba očekivati trajnost uporedivu sa vještačkim mirisima, niti svježinu – to nije karakteristično za prirodne parfeme. Ali garantuju svom vlasniku prirodan, ponekad brutalan zvuk arome, izražen karakter, često neobičan za percepciju. Prirodna aroma je najčešće ekstravagantna, konveksna kompozicija koja ponekad stvara šokantan dojam. Prirodna parfimerija je za dobro informisan izbor, za one ljude kojima su potrebni izražajniji, svetliji, možda ekstravagantniji mirisni karakteri. Ne „pio i otišao“, nije „jeo i naručio“ ili „napio se i potrčao“. To ne znači da su parfemi za “ran” lošiji, oni su jednostavno za druge situacije i stanja.
Mit br. 4
Samo od prirodnih sastojaka možete napraviti pravo parfemsko remek-djelo; sintetika nikada neće mirisati tako luksuzno i uvjerljivo kao prirodni sastojci.
Matvey:
Najvažniji miris svih vremena, Chanel br. 5, bio bi nemoguć bez mješavine tri alifatska aldehida, sintetičkih, naravno. Thierry Mugler Angel, koji bi po prodaji mogao konkurirati petom Chanelu, baziran je na etil maltolu, sintetičkoj supstanci koja se ni ne pojavljuje u prirodi.
Bilo bi čudno reći da pravo parfemsko remek-djelo može biti samo 100% prirodno. Trenutno ne postoji nijedan manje-više poznat 100% prirodan miris. Svi parfemi 20. i 21. stoljeća u većoj ili manjoj mjeri sadrže sintetičke sastojke. I prirodne i sintetičke komponente obavljaju svoju specifičnu funkciju u parfemima, a bilo bi teško bez jednog ili drugog pri stvaranju punopravne parfemske kompozicije.
Općenito, bilo je čudno ocjenjivati, na primjer, slikarstvo, po prirodnosti boja koje je umjetnik koristio. Ovo je naslikano akvarelom na medu - to je remek djelo. A sve što se radi sa akrilom je samo mazanje.
Anna:
Parfem kao umjetničko djelo je djelo majstora, a ne materijala. Muzika se može svirati i na elektronskoj gitari i na violini, važan je profesionalizam izvođača. Moderna parfimerija nastala je prvenstveno uz učešće sintetičkih molekula, a sva poznata remek-djela su parfemi sa sintetičkim molekulima. Prirodna parfimerija je oživjela početkom 21. vijeka kao alternativni, nemasovni trend. Međutim, iz godine u godinu djela prirodnih parfimera postaju sve poznatija, a među njima ima i očiglednih remek-djela. Ali ovaj pravac je mlad i siguran sam da će glavna "remek-djela" prirodne parfimerije ipak ugledati svjetlo dana.
Mit #5
Proizvodnja prirodnih mirisa je bezbedna za okolinu, ali su sintetički veoma štetni. Led se topi, kitovi ubice izbacuju se na obalu, djeca se rađaju sa psećim glavama.
Matvey:
Životinja mošusnog jelena praktički je istrijebljena zbog činjenice da su joj žlijezde služile kao izvor prirodnog mošusa. U Indiji je gotovo sva sandalovina bila posječena i prerađena u eterično ulje. Za postizanje apsoluta potrebne su ogromne količine toksičnih otapala. Proizvodnja sintetičkih mirisa nije povezana s većim opasnostima od mnogo veće kemijske proizvodnje. Što se tiče štete od upotrebe parfema, mogu samo citirati poznatog kritičara parfema koji je svojevremeno napisao da nijedna osoba nije umrla od mirisa Mitsouko, ali se zbog toga pojavilo mnogo novih ljudi.
Anna:
Najsigurnija stvar za okolinu bila bi da uopšte ne nosite parfem. Međutim, mi ih koristimo. Parfem je luksuz. Ekstrakcija prirodnih ekstrakata, nažalost, često šteti prirodi. Većina prirodnih parfimera je veoma zabrinuta zbog ovog problema i koriste samo sastojke koji su dobijeni iz legalnih, posebno zasađenih plantaža.
Mit #6
Prirodne komponente su eterična ulja. Sve ostalo je sintetika i proizvod đavola.
Matvey:
Postoji mnogo načina za izdvajanje aromatičnih materijala iz prirodnih sirovina: direktno prešanje u slučaju citrusa, destilacija vodenom parom, ekstrakcija raznim rastvaračima. Niti jedna metoda ne omogućava dobivanje tvari koja u potpunosti prenosi aromu sirovine, jer se tijekom procesa ekstrakcije neizbježno dešavaju brojne kemijske transformacije. Strogo govoreći, sama ova činjenica više nam ne dozvoljava da bilo koje eterično ulje ili apsolutno smatramo 100% prirodnim. Eterično ulje ruže ne miriše na apsolut ruže, niti miriše na živu, svježu ružu.
Anna:
Što se tiče prirodnih parfema, ne postoji općeprihvaćeni kriterij. Činjenica je da prirodnu parfimeriju predstavljaju male samostalne parfemske kuće, koje često ne ujedinjuje ništa osim ljubavi prema mirisima. Postoji mnogo mišljenja o ovom pitanju. Neki prirodni parfimeri čak koriste izolate - eterična ulja prečišćena do nekoliko molekula. Dobre parfeme ne prave materijali, već ih pravi parfimer.
Mit br. 7
Prirodni mirisi se uvijek lijepo otkrivaju na koži, ali sintetički mirisi mogu se pretvoriti u kutiju za mačji pijesak čak i na bloteru.
Matvey:
Neke pojedinačne tvari imaju tako složenu, skladnu, ugodnu aromu da se i same koriste kao punopravni parfemi - velvion, ambroxan. Koliko će se lijepo, na primjer, prirodna tinktura cibetke u svom čistom obliku otkriti na koži, možete sami eksperimentirati.
Anna:
Prirodni parfemi ne pristaju savršeno nikome, baš kao ni sintetički. Razlika između zvuka na upijaču i na koži kod prirodnih mirisa često je izraženija nego kod neprirodnih. Ali dobra aroma, bez obzira od čega je napravljena, zvučat će harmonično i na koži i na papiru.
Mit #8
Prirodni mirisi su „po prirodi postojani“, dok sintetički nestaju istog trena. A ako ne ispare, onda im je dodan otrov.
Matvey:
Postojanost ovisi o hlapljivosti tvari; lake molekule su isparljivije od teških. U pravilu su tvari s mirisom citrusa, s mirisom zelene trave, lako isparljive, a tvari koje mirišu, na primjer, na mošus ili drvo, postojanije. Trajnost kompozicije zavisi od toga koje su komponente uključene u sastav i koliko su isparljive. To ne zavisi od prirodnosti i njihovog porijekla. I prirodno ulje bergamota i sintetički linalil acetat jednako će ispariti s kože za otprilike dvadesetak minuta.
Anna:
Ne može se reći da prirodni parfemi traju duže od sintetičkih. Najčešće se dešava obrnuto. Na primjer, prirodna aroma grupe "citrusa" trajat će manje od sintetičkog kolege u kojem su korišteni posebni fiksativi. Značajnije "orijentalne" kompozicije, koje uključuju veliki broj osnovnih aromatičnih sastojaka, uzetih u sličnim količinama i koncentracijama kao i njihove "ne samo prirodne" kompozicije, trajat će prilično uporedivo. Općenito, trajnost prirodnih parfema kreće se od jednog sata (svijetla kolonjska voda) do nekoliko dana kada se nanese na odjeću ili kosu za koncentraciju Eau de Parfum ili Parfum.
Mit br. 9
Prirodna ruža uvijek miriše bolje od sintetičke ruže, o tome je govorio Andersen u svojoj bajci “Svinjar”.
Matvey:
Još jednom ću se vratiti na tezu da se miris eteričnog ulja ruže veoma razlikuje od mirisa žive rascvjetale ruže. Naravno, aroma živog cvijeta je veličanstvena, ali neće biti moguće ponoviti ovaj osjećaj bez sintetičkih komponenti. Svi hiperrealistični mirisi rezultat su analize mirisa živog cvijeta u cvatu (tzv. headspace hromatografija ili tehnologija živog cvijeća), a zatim ponovno kreiranje mirisa od pojedinačnih sintetičkih komponenti. Ovdje bih također podsjetio na izjavu Coco Chanel da parfem ne treba da miriše na ružu ili đurđevak, već na ženu.
Anna:
Miris „prirodne ruže“ kao stvar za sebe uopšte ne postoji. U masovnoj svijesti prirodna ruža miriše na miris šampona, na koji su navikli od djetinjstva. A ako se nekoj slučajnoj nespremnoj osobi pokloni zelena boca s razrijeđenim apsolutom majske ruže, lako može reći da je to “pa, nešto svježe... možda trava”. A nakon što otkrije tajnu, reći će: „O čemu pričaš! Prava ruža miriše drugačije.”
Mit #10
Prirodni sastojci su skupi, dok su sintetički jeftini. Zato svi koriste sintetičke.
Matvey:
Potpuno neutemeljena izjava. Ima vrlo jeftinih prirodnih materijala i monstruozno skupih sintetičkih. Većina jeftinih sintetičkih sastojaka je postala jeftina samo zato što su veoma traženi, a naučnici su uložili mnogo truda u razvoj pristupačne metode sinteze. U početku je sintetički vanilin bio prilično skup i njegova cijena bila je usporediva s cijenom prirodnog materijala. Vanilin je postao relativno jeftin tek nakon što je razvijena jednostavna, pristupačna metoda za sintezu vanilina iz lignina (otpadnog proizvoda drvne industrije). Najveća svetska korporacija za proizvodnju aromatičnih hemikalija potrošila je 15 godina da pronađe i razvije sintezu galaksolida, trenutno najpopularnije supstance mošusnog mirisa. I zato je galaksolid dostupan i relativno jeftin, za razliku od, na primjer, sličnog muskona koji košta nekoliko hiljada dolara po kilogramu. Mnoge tvari mošusnog mirisa, ambera ili sandalovine imaju vrlo složenu strukturu i kao rezultat toga njihova sinteza je složena i dugotrajna; takve tvari su izuzetno skupe. Još uvijek ne postoji pogodna shema za sintezu željeza, ključnog mirisa korijena irisa, a cijena sintetičkog željeza je izuzetno visoka. Međutim, strukturno vrlo slični jononi s mirisom ljubičice uspješno se proizvode u velikim količinama više od 100 godina i jeftini su.
Anna:
Naravno, većinom su prirodni ekstrakti trenutno reda veličine ili nešto skuplji od sintetičkih. I mnogo ih je manje proizvedeno. I nijedna priroda ne može obezbijediti dovoljno sirovina da zasiti moderno tržište za proizvodnju masovnih parfema.
Mit br. 11
Priroda je savršena, ali naučnici nisu, pa je u laboratoriji nemoguće dobiti iste divne mirise koji postoje u prirodi.
Matvey:
Gotovo svaki zeleni list biljke, kada je oštećen, ima karakterističan "zeleni" miris. Razlog za ovaj miris su takozvana jedinjenja C6-rana, prvenstveno zbog cis-3-heksenola („alkohol u lišću“) i cis-3-heksenil acetata. Trenutno ne postoji tehnika koja omogućava izolaciju ovih spojeva iz prirodnih sirovina. Međutim, njihova sinteza je izuzetno jednostavna i jeftina. Vrlo često čujete izraz "hemija". Kažu da je u ovom mirisu takva hemijska smokva (jagoda, frezija, đurđevak), ali u drugom je vrlo prirodan. U oba slučaja, aroma smokve (jagoda, frezija...) kreirana je sintetičkim sastojcima, jer prirodni jednostavno ne postoje. Problem kod prvog mirisa je balans, nepravilne proporcije i nepravilan raspored komponenti. I to je problem parfimerovog iskustva i tehničke vještine, a ne problem sastojaka.
Anna:
Parfem je umjetnost, a umjetnost nije ponavljanje prirode. Čak ni prirodna parfimerija ne rekreira prirodu - inače bi se obične komponente, poput eteričnog ulja limuna, smatrale parfemom, međutim, to nije tako. Prirodni parfimeri, baš kao i parfimeri koji koriste čitavu paletu aromatičnih supstanci, stvaraju fundamentalno nove stvari. Estetika je jednostavno drugačija. Na primjer, mirisi kože popularni su među prirodnim parfimerima i ljubiteljima ovog žanra. Parfem koji miriše na puder i novu skupu torbicu mnogo je dalje od prirode.
Mit #12
Prirodni parfemi različito mirišu na svaku osobu, savršeno se uklapajući u njihov vlastiti miris, dok sintetički parfemi mirišu na sve isto.
Matvey:
Ima istine u ovoj izjavi. Svaki parfemski proizvod (sa mogućim izuzetkom huligana poput Escentric Molecules) je višekomponentna mješavina. Način na koji komponente isparavaju zavisi od ogromnog broja faktora - temperature, vlažnosti, pritiska, stanja vaše kože. Osim toga, djeluje takozvana ćelijska osmoza, neke komponente se djelomično otapaju u masnom tkivu, što usporava isparavanje i postoji još stotinu razloga zašto će u svakom pojedinačnom slučaju miris istog parfema na koži osobe biti malo drugačiji. Ako u sastavu ima puno prirodnih sastojaka, onda se situacija nešto pogoršava.
Druga stvar je da se niko nikome ne prilagođava. Molekule mirisnih supstanci, bilo prirodnih ili umjetnih, uopće ne mare za vaš “vlastiti miris”. Samo će miris na vašoj koži mirisati malo drugačije nego na bloteru; ove razlike su gotovo nepredvidive. Naravno, neće biti radikalni - miris đurđevka neće mirisati na smreku i amber ni na čijoj koži.
Sada zamislite umjetnika koji je naslikao divnog nilskog konja. Publika se divi slici, ali jedna osoba na slici vidi losa, druga kengura, a treća kornjaču. Je li to ono što je umjetnik želio? Dakle, jedan od ključnih zadataka parfimera je upravo smanjenje ovog raspršivanja i varijacije u mirisu na minimum. Dobro strukturirana i uravnotežena aroma bi trebala mirisati gotovo isto u većini situacija. Ali ovo „prilagođavanje“ mirisa određenoj osobi zvuči kao ne baš logična marketinška priča zamišljena da prikrije nedostatke u radu parfimera.
Anna:
Ovo je delikatna tačka. S jedne strane, naravno, postoji varijabilnost zvuka među različitim ljudima. A kako i ne bi bilo, ako jedna osoba ima suvu i hladnu kožu, druga ima vruću itd. Jasno je da ako na kožu nanesemo mješavinu supstanci s različitim tačkama ključanja, onda će dinamika isparavanja baš te mješavine ovisiti o temperaturi kože (i okoline!!!). Na primjer, ako pomiješate alkohol i aceton i bacite na vrući štednjak, sve će zaudarati: i alkohol i aceton. Ako se ista smjesa izlije na hladan sto, prvo ćemo mirisati pretežno na aceton, zatim na alkohol i aceton zajedno, a zatim uglavnom na alkohol. Ista stvar se dešava sa kožom i parfemom.
I to nas tjera da se, ako je moguće, udaljimo od mitologije i pisanja. Sve ovo “cvijeće mi ne zvuči dobro” i tako dalje imaju, uglavnom, isti fizički razlog. Plus miješanje s vlastitim tjelesnim mirisom kada je izražen.
Ipak, uprkos varijabilnosti zvuka, uvijek možete razumjeti o kakvoj se aromi radi. Navodeći analogiju, osoba može biti obučena u bundu, u kupaće gaće ili u haljinu. Nešto bolje odgovara ovoj osobi i određenoj situaciji, nešto gore, ali ne možete reći za prijatelja u kupaćim gaćama - "O, ovo je potpuno druga osoba!" Da, isti! I nema potrebe stvarati mitove tamo gdje postoji logika.
Mit br. 13
Prirodne arome imaju složen, bogat zvuk, dok su sintetičke poput sažetka „Eugena Onjegina“ na dva lista.
Matvey:
Prirodne i sintetičke komponente imaju svoju ulogu i funkciju. Sintetika u pravilu stvara snažan kostur mirisa i daje mu mnoga voljena svojstva poput trajnosti i silaže. Prirodne komponente daju aromi dubinu, volumen i bogatstvo detalja.
Sama prirodna eterična ulja su kao prirodni parfemi, samostalne kompozicije sa svojim karakterom, istorijom, razvojem i dramom. Kombiniranje mnogih prirodnih sastojaka je teško jer se te priče počinju preklapati i to dovodi do neke zabune i zabune. Razmislite o deset svojih omiljenih pjesama. Sada zamislite da svih deset sviraju u isto vrijeme. Hoće li rezultat biti muzika koja je 10 puta ljepša? Ne, to će biti buka i kakofonija.
Anna:
Neki sintetički mirisi su zaista stvoreni u estetici minimalizma - uzmite miris iz samo jedne molekule. Moderna brza, klip svijest diktira svoje uslove onima koji kreiraju mirise i prodaju ih. Prirodna parfimerija je u početku niša, ima drugačiju ciljnu publiku, a postoji mogućnost da se prave sporije, detaljnije priče. Naravno, sami prirodni materijali imaju potpuno drugačiji estetski i složeni zvuk, pa se skladbe od njih razvijaju sporo i zvuče prilično neobično.
Ali svođenje svih "ne samo prirodnih" parfema na parfeme iz jedne molekule je ogromna greška. U svim prostorima ima minimalista i ljubitelja velikih, složenih radova. To prvenstveno zavisi od namjere autora kompozicije, a ne od materijala.
Nastavljamo sa prevođenjem knjige, koju morate pročitati - barem za ljubitelje parfema. Sljedeća dva poglavlja Frederica Mallea O stvaranju parfema govore o Jean-Claude Ellenu i njegovim mirisima Angeliques sous la Pluie i Cologne Bigarade.
Jean-Claude Ellena, Angeliques sous la Pluie
„Jean-Claude Ellena ne treba marketinške gaćice da bi stvorio miris. Ne trebaju mu. Parfeme izrađuje za svoje zadovoljstvo, usavršavajući sebe i time - usputno - unapređujući čitavu industriju. A parfimeriji pristupa više kao umjetnik nego kao biznismen.
Ellena je brzo shvatila da će mu suradnja s Editions de Parfums dati priliku da usavrši vlastiti stil. Ubrzo nakon našeg prvog razgovora, rekao je da bi mogao objaviti - odnosno izdati, ali ja bih koristio taj knjiški glagol - pod brendom Editions de Parfums, jedan miris godišnje.
Jean-Claude je bio blizak prijatelj i sljedbenik Edmonda Rudnickog. Prateći njegove stope, brusio je svoj rukopis. izgrađen na korišćenju varljivo jednostavnih, ali uvek neočekivanih akorda. Njegovi radovi nisu ni približni ni zemaljski. On tačno zna šta želi. Ellenini mirisi, kao i on sam, nikada ne rade na „pucanju aorte“, ne izazivaju (i ne zahtijevaju) suze i jecaje – ali uvijek se izražavaju.
Za naše prvo zajedničko iskustvo, Jean Claude je napravio skicu. Ovo je bio pokušaj da se rekreira aroma grančice anđelike ( Angelica = Angelica, zeljasta biljka iz porodice Apiaceae. Prim, per.), koji je, šetajući baštom svog prijatelja i takođe parfimera, Jean Laportea, pronašao na stazi i stavio ga u džep.
Pokušaj je odmah bio uspješan.
Angeliques sous la Pluie - anđelika na kiši - kombinuje svežinu, sofisticiranost i meku suzdržanost. Bobice kleke i bergamota pomiješane su s anđelikom i korijanderom. Baza sadrži kedar i amber. Mošus pomaže da se zagrije na koži i produžava vijek trajanja cijele kompozicije bez promjene kvalitete akvarela njenih boja.
Važno je da je Ellena, kao pravi genije - iako geniji nisu uvijek sposobni za to - znala kada treba stati.
Šarm Angeliques sous la Pluie je šarm nekonvencionalne mješavine sastojaka i apsolutne slobode autora koji ih je pomiješao. Ova delikatna ravnoteža - kao u skicama velikih umjetnika - čini miris lijepim i jedinstvenim.
Generalno, saradnja sa Elenom je za mene postala lekcija mudre poniznosti.
Jean-Claude Ellena, Keln Bigarade
Kolone su odavno postale uobičajene – i iako zvuče moderno i svježe, olfaktorni princip njihove konstrukcije poznat je već četiri stoljeća. Samo nekoliko parfimera - kao što su Aimé i Jacques Guerlain i Edmond Roudnitska - uspjeli su promijeniti strukturu kolonjske vode, a da se ne ogreše o njenu prvobitnu svrhu.
Među njima je, naravno, Jean-Claude Ellena.
Smatram da je Eau Parfumee au The Vert koji je svojevremeno kreirao za Bvlgary jedan od najistaknutijih mirisa kasnog dvadesetog veka. Stoga moje divljenje nije imalo granica kada mi je Jean-Claude prišao s idejom koja je obećavala novu olfaktornu senzaciju.
Želeo je da stvori – ni više, ni manje – nešto poput „gorke svežine“. Ovo je ideja koju Ellena ima dugi niz godina: da iskoristi prednosti najsavremenijih tehnika ekstrakcije i dobije čistu esenciju gorke narandže. (U Provansi se ova vrsta narandže označava riječju "Bigarade".)
Da bi Bigarade postao glavna nota nove kolonjske vode, bila mu je potrebna velika količina ove esencije. ( Cologne Bigarade također dolazi u koncentrisanoj verziji pod nazivom Bigarade Concentree. Bilješka Frederic Malle.)
Jean-Claude se obratio Monique Remy Laboratiries (LMR), možda najboljim svjetskim stručnjacima za preradu prirodnih proizvoda, kako bi stvorili molekularni destilat ulja gorke narandže, pročišćavajući ga od popratnog mirisa terpentina i eliminirajući njegovu fototoksičnost i neugodnu žutu boju. .
LMR je prihvatio izazov.
Kao i uvijek kada sam radio sa Ellenom, naša saradnja nije uključivala beskrajnu blisku komunikaciju. Kratko smo razgovarali u mom uredu u Parizu i dogovorili se oko zadatka koji je sasvim dostojan dijagnoze „zablude veličine“: ažurirati samu estetiku kolonjske vode. Oštra, gorka svježina nove esencije trebala je postati osnova za novu vrstu kolonjske vode. Ne više, ali ni manje,
Jean-Claude je potom otišao u Grasse.
Tamo je mogao mirno da stvara u svojoj laboratoriji, daleko od pariske vreve.
Nekoliko sedmica kasnije došao mi je sa dva uzorka. Oba su bila prilično obećavajuća, čak i s obzirom na zadatak koji smo postavili.
Ali ipak, ni jedno ni drugo nisu bili savršeni - nosili su otisak Elleninih prethodnih radova. I očito im je nedostajala novina.
Predložio sam Jean Claudeu da poveća dozu iste esencije narandže koja je stvorena posebno za nas.
Dobio sam sljedeće uzorke od Ellen poštom. Doza esencije narandže u njima je značajno povećana - a to je bilo potpuno nezapamćeno. Cologne Bigarade sam probala samo četiri puta, što mi je bilo dovoljno da shvatim da je miris spreman.
Ali bilo bi pogrešno misliti da je njegovo rođenje bilo tako jednostavno. Stvarno ostavlja dojam skice koju je napravio veliki umjetnik. Ali iza ove jednostavnosti krije se nevjerovatna preciznost – ona vrsta preciznosti koja se postiže samo kolosalnim iskustvom i dugim razmišljanjem. Oba su zasluga Jean-Claude Ellena.
Cologne Bigarade označio je pojavu nove generacije kolonjskih voda. Njegova formula uključuje ogromnu dozu esencije gorke narandže, naglašenu laganim dodirom ruže, kardamoma i bibera. A sve se to temelji - na potpuno hedonistički način - na svijetlim granama kedra koji se širi.
Stvaranje takvog mirisa smatralo bi se vrhuncem za svakog parfimera. Osvojiti znači upisati svoje ime u istoriju.
Kritičari i poznavaoci govore o mirisima Angeliques sous la Pluie i Angeliques sous la Pluie
Lyubov Berlyanskaya, parfemska kritičarka, autorica bloga parfantasy.ru
— o Angeliques sous la Pluie: „Oštar miris vlažnog drveta. Mokra kleka, čudan miris borodinskog hleba, crvene bobice zagrejane na suncu. Upravo je padala kiša u šumi i odmah se pojavilo jarko, užareno sunce. Jul, podne, borova šuma, pijesak, mahovina. A tamo negde iza drveća blista crna voda. Zvuči drugačije u različito doba godine. U jesen je divno, divno. Začinska aroma mokrog drveta. Oštar miris približavanja zime. Tmurno nebo nad stepom i glas vjetra.
Samo u natkoljenici trčim kroz svježinu vlažne šume. Trčanje je lako, disanje slobodno. To je više kao jutarnji san koji ne želite napustiti.
Ne osjećam hladnoću, ne osjećam kako mi kamenje pada pod nogama. Tamo negdje, na granici stepe i šume, stoji visoko, visoko drvo. Target. Ogulivši dlanove penjem se na sam vrh. Vjetar trese vrh glave, ispituje njegovu snagu. Hoću li moći odoljeti? Da mogu. Zacvilite od oduševljenja, pokušavajući viknuti beskrajnu kišu.
Udahnite slatki, slatki miris stepe i oštru aromu kore drveta. Danas sam neustrašiva kći Boga groma.
Kako ne želim da se probudim.
Ljeti. Tinktura kleke. Pijte u jednom gutljaju i bez grickanja.”
Matvey Yudov, hemičar, specijalista u oblasti aromatičnih supstanci, kreator popularnog naučnog bloga o parfemima „Hiperboloid mačke Leopolda“, redovni autor parfemske enciklopedije Fragrantica— o Cologne Bigarade: „Svaki put kada se susrećem s ovim mirisom, sjetim se takozvanog efekta nevjerojatne doline, koji je povezan s činjenicom da slika ili predmet izgleda i djeluje otprilike kao živa osoba, ali s manjim razlikama , izaziva neprijateljstvo kod većine ljudi i strah. Upravo tako ovaj miris djeluje na mene. Nema smisla nabrajati note i sastojke. Glavna stvar u vezi s tim je da je to mehanička narandža koja pokušava da se pretvara da je živa. Jedna od rijetkih kolonjskih voda koja me zaprepasti i poželim je pomirisati iznova i iznova. Sve u svemu, sličan je onom osjećaju kada zaista želite da počešete ranu.”
Pokušajte da opišete kako miriše vaš omiljeni parfem. Najvjerovatnije, stvari neće ići dalje od riječi "lijepo, lagano, cvjetno": vrlo je teško govoriti o mirisima. Samo parfemski kritičari mogu govoriti o mirisu koji je toliko ukusan i opipljiv da se može osjetiti. Sadržaj njihovih blogova i kolumna je jednostavno poslastica za one koje zanima parfimerija. Upoznaj me.
Sergej Borisov, "Fragrantica"
Poznati kritičar parfema u Rusiji i daleko izvan njenih granica počeo je da piše blog Moonfish 2003. (u toku saradnje sa časopisima Vogue, GQ, Psychologies) - a diplomirao 2013. godine kada je postao autor međunarodne parfemske enciklopedije "Fragrantica". “Još uvijek se ne osjećam kao kritičar parfema. Volim poziciju ravnopravnog u komunikaciji sa čitaocima. Naravno, sve dok spor ne postane lični.”
Da li se vaš život promijenio kada ste počeli da pišete blog?
- Počeo sam da provodim više vremena kod kuće, za kompjuterom, sa porodicom. Sada imam kancelariju sa komodama za moju kolekciju parfema. Počeo sam trčati na velike udaljenosti kako bih nadoknadio svoj sjedilački način života. Počeo sam da me pozivaju da držim predavanja, na sastanke sa klijentima parfemskih butika i na izložbe umetničkih parfema.
Šta je najzanimljivije u tvom poslu?
Prilika za učenje, isprobavanje novih proizvoda prije mnogih drugih, postavljanje pitanja parfimerima.
I šta-najteža stvar?
Toliko je novih proizvoda da je teško pratiti sve. Takođe je teško zadržati entuzijazam i radost, a ponekad i ne početi psovati.
Obrazovanje nije važno. Glavna stvar je voljeti mirise, pokušati biti originalan i znati čitati i pisati. A za video blogera, obratite pažnju na svoj izgled i znajte da govorite kompetentno. Što se tiče knjiga, možete početi s Vodičem za parfeme Luce Turin i Tanye Sanchez.
Lyubov Berlyanskaya, Parfantasy
Uprkos svojoj mladosti, redovni autor Lady Mail.Ru ima impresivno parfemsko iskustvo. Parfeme je počela sakupljati sredinom 90-ih, o njima je počela pisati 2000-ih, a potom je mirise u potpunosti učinila svojom profesijom. Radila je u Faberlic-u na kreiranju parfema sa francuskim parfimerom Pierreom Bourdonom. U Firmenichu je bila na poziciji ocjenjivača parfemskih kompozicija. A sada je odgovoran za mirise ruskog brenda Brocard. Uspijeva da sarađuje sa časopisima i blogovima za zabavu "Parfantazija." Emocionalno-olfaktivna veza" .
Koliko mirisa isprobate mjesečno?
Kao evaluator, mislim da su to brojevi sa tri nule.
- Postoji samo jedna poteškoća: ako naiđete na dosadnu i vama lično neugodnu aromu, ipak je potrebno što objektivnije procijeniti.
Kako postati kritičar parfema?
Tri mirisa koja bi svi trebali isprobati?
- br. 5, Chanel- legendarna aldehidno-cvjetna aroma.
- Anđeo, Thierry Mugler- rodonačelnik gurmanske porodice, čiji procvat sada vidimo.
- Svijetlo plava, Dolce & Gabbana je još jedan kultni miris nastao početkom ovog milenijuma i ostaje najprodavaniji širom svijeta.
Matvey Yudov, "Hiperboloid mačke Leopolda" « mirisna"
Hemičar za parfeme Matvey Yudov je takođe klavijaturist grupe „Tehnologija“. Stoga ne samo da može razložiti aromu na molekule, već i povlačiti paralele s muzikom. Perfmanijacima će njegova Facebook grupa biti korisna "Hiperboloid mačke Leopolda" i edukativni članci o Fragrantica. Istina, da biste ih pročitali trebat će vam barem minimalno znanje iz hemije.
Zašto ste odlučili da postanete parfemski kritičar?
Strogo govoreći, ja to nisam. Upravo sam jednom osmislio naučno-popularni blog o hemiji aromatičnih supstanci, prvenstveno kako bih sistematizovao vlastito znanje.
Šta je najizazovniji dio vašeg posla?
Možda, mitovi i stereotipi, koje ponekad gaji industrija ljepote. Plus smiješne urbane legende: "sve prirodno je zamijenjeno jeftinom sintetikom", "radnje su pune falsifikata". Često, umjesto da pričate o nečemu zaista zanimljivom, morate po stoti put opisati elementarne istine.
Mirisi koje bi svi trebali isprobati?
Mirisi iz linije Mugler Les Exceptions I Editions de Parfums Frédéric Malle- dobar snimak stanja moderne parfimerije.
Maryana Ryzhauskas, "parfemi"
Prije nego što započnete blog "parfemi"(što znači “parfemsko novinarstvo”) prije dvije godine, Maryana je napisala recenzije parfema u LiveJournalu i na Fragrantici, kombinujući to sa svojim radom kao novinarka za ljepotu. Ali postepeno su parfemske teme zamijenile sve ostale. “Moj neizgovoreni moto: “O parfemu možeš pisati na zanimljiv način!” Dobivam dosta mirisa na recenziju. Neki su dobri, drugi ne toliko, ali izdanja koja ih prate uvijek su loša i ne govore apsolutno ništa o mirisu. Recenzija mirisa je uvijek malo novinarsko istraživanje.”
Kako postati bloger o parfemima?
Koliko mirisa isprobate mjesečno?
Dođe mi 3-5 mirisa sedmično na recenzije, ali se ne ograničavam na to. Moja dnevna ruta prolazi kroz parfimerije. Moja omiljena tema su luksuzni mirisi 90-ih i 2000-ih, a najzanimljivija stvar koja se sada dešava u masovnoj parfimeriji su Brocard proizvodi (ne brkati ih sa New Dawn).
Tri mirisa za isprobati na jesen
- Moderni klasični noir, Brocard- gurmanska, topla i prijatna aroma sa notama likera trešnje, sladića, ruže, pačulija i vanile.
- Bois de Copaiba, Parfumerie Generale- moderna interpretacija kultnog mirisa L’Heure Bleue iz Guerlaina.
- Začarana šuma, Princ Vagabond- kuvano vino, džem od ribizle, iglice jele protrljane između prstiju.
Margarita Virova
Ako želite da razumete tajanstveni svet parfema, ali već ste shvatili da je teško samostalno pristupiti ovoj ogromnoj temi; vaša pretraga će vas sigurno odvesti do online zajednica i rijetkih blogova profesionalaca. Proteklih godinu dana, u pozadini procvata Telegram kanala, popularni messenger je u svoje redove primio i stručnjake za mirise, uz čiju je pomoć mnogo lakše shvatiti po čemu se niša razlikuje od luksuzne i zašto svi luduju tuberoza. Prikazujemo naše omiljene parfemske resurse na ruskom jeziku - pored i, o kojima smo već govorili.
L'Hédoniste
Najveći parfemski resurs u Rusiji do danas ostaje enciklopedijska web stranica Fragrantica.ru, čiji je jedan od glavnih autora bio Valery Mikhalitsyn. Svoje eseje sakuplja u posebnoj publici L'Hédoniste, i svakako preporučujemo da se pretplatite ako ste čest posjetitelj VKontaktea - tema mirisa na ovoj društvenoj mreži je očigledno slabo pokrivena. Mikhalitsyn se bavi klasičnom analizom novih proizvoda i vlastitih otkrića, uvijek traži zanimljive priče o stvaranju mirisa, divi se bočicama, ne ustručava se kritizirati kompozicije i ne dijeli parfeme na klase.
"Drugi parfemi"
Telegram
Matvey Yudov, još jedan autor-urednik besmrtne Fragrantica.ru, jedan je od najboljih stručnjaka za parfeme u Rusiji. Pisci mirisa su obično cijenjeni zbog svoje sposobnosti da apstraktne aromatične senzacije prevedu u riječi, što zahtijeva neke poetske vještine, između mnogih drugih. Hemičar Yudov ima još jednu prednost: on zna objasniti arome upravo sa stanovišta njihovog djelovanja, a čitati o tome je nevjerovatno zanimljivo, čak i ako dobijete lošu ocjenu iz hemije. Na facebooku
