Наверняка у каждого дома на столе стоят какие-нибудь колонки, которые во всю мощь своего относительно недорого железа озвучивают ваше рабочее пространство. Они бывают самых разных размеров, форм, может варьироваться количество полос или саттелитов (многоканальный звук). Скажу сразу - я ярый ненавистник разных помойных комплектов 2.1, 4.1, 5.1 и т.д. С тех самых пор, когда некогда купил 4.1-комплект после копеечных китайских "гениусов". Нет, он у меня честно отпахал лет 14, и по сравнению с "гениусами" был просто супер. Но в итоге я вынес фактически рабочий агрегат на помойку, оставив только импульсный блок питания с выходом 12 Вольт для светодиодной подсветки кухни.
Уже на первых порах эксплуатации я понял, что это не то, что мне нужно. И довольно скоро был куплен второй комплект - легендарные microlab solo 1 mk3. После чего использую только схему 2.0 и рекомендую другим. На сегодня прочно пересел на HI-FI и решительно не понимаю, зачем отваливать пару десятков килорублей за какие-нибудь бубнящие гробы вроде edifier R2700.
Но речь сейчас пойдет не о HI-FI, не о микролабах и не о эдифиерах. Речь пойдет об Vigoole (K3) C2028:
С2028 уже давно не продаются. Купил я их в Приморском крае за 2000 рублей с одной целью: озвучивать пространство съемного жилища в паре с ноутбуком.
Самый прикол в том, что этот "вигуль" и сегодня продают под гордым именем Thonet&Vander Kurbis:
Типа "сделано в Германии" и прочий "ла-ла-лэнд". Нутро немного другое, но суть та же.
Итак, K3 C2028: компактная активная стереопара, собранная из самых дешевых материалов на самом дешевом железе. Внутри копеечный усилитель типа на 50 Ватт, темброблок, обычный трансформатор на Ш-образном сердечнике и немного ваты. Фильтр самый простой: конденсатор + резистор на пищалке. НЧ-динамик подключен к усилителю напрямую, т.е. без разделительного фильтра.
Акустическое оформление - с фазоинвертором, порт которого выведен на заднюю стенку. Чтобы больше гудело и бубнело. Все, как любят школьники, рассказывающие про крутой бас у них на столе.
АЧХ оригинала выглядит так:
Видна сильная изрезанность с глубоким провалом в области 3-4 кГц. Как раз там, где самая слышимая человеческим ухом область. Отличный кроссовер, нечего сказать.
Я согласен, что в реальной жизни ровная АЧХ еще не гарантирует хорошее звучание. Однако, если она более-менее ровная - это, как минимум, неплохо.
Если сравнивать с разным мусором, коего полно на полках наших магазинов, график еще не так плох:
С 2028 за свои деньги звучали хорошо. Был ощутим провал в области средних частот, вялые высокие частоты и одна колонка играла подозрительно тише другой.
Не являясь большим поклонником чрезмерной громкости, эксплуатировал их аккуратно, выкручивая ручки тембров на 14 часов, чтоб хоть как-то приукрасить верха и низы.
Итак, обзаведясь уже более серьезной техникой, задался целью прокачать старых любимцев. Процесс шел не быстро и растянулся, наверно, на год или полтора, т.к. не горело.
Для начала было решено поменять фильтры. Собирать с нуля не было никакого желания. Благо, есть наши китайские братья, у которых в интернете можно купить почти все, что угодно. Мне нужен был фильтр второго порядка с частой раздела порядка 3.5 кГц. Это чтобы пищалка ничего не играла ниже этой частоты, а басовик - ничего выше. Второй порядок означает, что на этой частоте ослабление сигнала будет равняться -12дБ. И я такой быстро нашел:
Частота раздела - 3.4 кГц. Двухполосный с применением катушек без сердечника. Пара обошлась в 1000 рублей.
Колонки были выпотрошены. Вся родная электрика выброшена. Т.е. активную стереопару я переделал в пассивную для использования с любым внешним усилителем.
Внутрь были подпаяны новые кроссоверы и новые провода:
При разборе выяснил, что на одной из пищалок была перепутана полярность. Вот почему одна колонка играла звонче другой. Косяк, кстати, довольно распространенный и им грешат даже дорогие модели. А тут 2 т.р. - ну стыдно прям перед богами не накосячить.
Активную колонку, где были регуляторы громкости и тембров, пришлось дополнительно обработать герметиком, замазав все щели и технологические отверстия. Благо, там особо ничего закрывать не пришлось:
Т.е. тут родной усилок спрятан внутрь, что попадается редко. Обычно, на заднюю стенку активной колонки выведен мощный радиатор. Еще раз понятно, что никаких 50 Вт там не было никогда.
Паяем далее динамики, прикручиваем всё на место. Измеряю сопротивление системы: 6 Ом. Как и на самих динамиках. Собственно, это все условно, т.к. в зависимости от частоты оно может сильно плавать как вверх, так и вниз. Дунул в отверстие фазоинвертора - не дуется. Значит, все герметично.
Подключаю к дискретному усилителю и первое, что хочется отметить: середина просто ожила. Я тут же убрал тембр ВЧ на 12 часов (норма), т.к. высокие и без того стали очень прозрачными и выразительными. Земля и небо! И теперь обе колонки заиграли, наконец, одинаково.
По басовику тоже все стало лучше: ему срезали неудобные для него ВЧ, и теперь он раскрылся более живо. Хотя, тут изменения были намного меньше на слух. Не хватало глубины и четкости верхнего диапазона НЧ.
В таком состоянии я использовал комплект довольно долго, размышляя над тем, как еще можно недорого улучшить низы. Покупать сабвуфер было неприемлемо, хотя это неплохой вариант, если знать, что покупать и как правильно настроить. Менять динамики тоже было не вариант: дорого и сильно не факт, что станет лучше.
И вот однажды мне попалась заметка на автомобильном форуме, что можно использовать реставратор покрышек Doctor Wax. Им пропитываются резиновые подвесы басовиков, что радикально улучшает звучание всяких сабвуферов, НЧ и широкополосных динамиков. Цена вопроса - 350 рублей. Решено!
Спрей был куплен за указанную сумму, вскрыт. Обычной кисточкой для клея промазал резиновые подвесы больших динамиков. На фото точками указал:
В том числе нужно и с обратной стороны захватить его тоже. Сам диффузор мазать нельзя! Только подвес. Дать время пропитаться. В результате высохшая китайская резина просто оживает. А вместе с ней оживает звук.
После установки всего добра на место, звук из колонок просто поражает. У меня в зале полноценный HI-FI стоит - есть с чем сравнить. Поэтому не трачу время на всякие замеры. Главное - уши радует. Появилась глубина звучания, басы упругие, ничего не бубнит и не гудит.
Опять же, громкость выкручивать на предел смысла нет, т.к. стенки корпуса колонок тонкие. И в какой-то момент это даст о себе знать. Но до 12ч. по ручке громкости - идеально. K3 C2028 способен удивлять.
Многие модели акустических систем имеют по две пары винтовых зажимов, которые подключены непосредственно к входам фильтров низкочастотного и высокочастотного громкоговорителей. В исходном состоянии одноименные („+” и „-”) зажимы обеих винтовых пар соединены параллельно с помощью металлических перемычек, что позволяет подключить колонки к усилителю обычным способом, используя только один соединительный кабель.
Если же эти перемычки удалить, появляется возможность независимого двухпроводного подключения отдельными кабелями к выходу усилителя низкочастотного и высокочастотного громкоговорителей методом Bi-Biring или Bi-Amping. О методе Bi-Amping, требующем применения двух стереоусилителей, поговорим в следующей статье этого цикла, посвященной улучшению качества звучания усилителей.
Метод же Bi-Wiring заключается в подключении к одному выходу усилителя двух отдельных акустических кабелей, каждый из которых подводится к своей паре винтовых зажимов на акустической системе. Смысл этой процедуры заключается в том, что при таком двухпроводном подключении (Bi-Wiring) токи звуковых сигналов низких и высоких частот протекают по различным цепям, не оказывая влияния друг на друга. Благодаря этому качество звучания колонок в режиме двухпроводного подключения значительно улучшается.
Тем более что при этом появляется возможность дальнейшего улучшения тонального баланса звука путем применения в ВЧ и НЧ звеньях кабелей с различным характером окраски звука. В цепи низкочастотного громкоговорителя рекомендуется использовать кабели из бескислородной меди, что придаст басам особую мощь и динамичность. В ВЧ тракте предпочтительнее применять медные кабели с дополнительным серебряным покрытием, которые по сравнению с обычными проводами из OFC позволяют получить более звонкий и прозрачный звук на высоких частотах.
Ниже приведем несколько простых советов по дальнейшему улучшению качества звука акустических систем, относящихся к ценовой категории $250 - 400, которые однако потребуют „вскрытия” колонок и внесения некоторых изменений в их конструкцию. Основные направления возможной модернизации таких акустических систем показаны на рисунке. Их внутренняя проводка, как правило, выполнена таким тонким „кабелем”, что одна только их замена на хороший кабель из бескислородной меди OFC с поперечным сечением проводов в 2.5…4 мм2 уже дает существенную прибавку в качестве звука.
Во многих доступных по цене моделях колонок используются дешевые пружинные зажимы или простые винтовые клеммы. Качество звука и внешний вид колонок значительно улучшаться, если их заменить на позолоченные винтовые зажимы (стоимостью примерно $20 за пару). Тем более что при этом появляется возможность использовать высококачественные акустические кабели с большим поперечным сечением проводников (4 мм2 и более), в том числе кабели с установленными на них соединительными разъемами типа „банан”, „лопаточка” или „вилочка”. При установке двух пар винтовых зажимов можно реализовать режим двухпроводного подключения колонок, преимущества которого рассмотрены выше.
Качество звука можно улучшить и заменой элементов фильтра кроссовера на высококачественные компоненты „аудиофильского” класса. Так, например, катушки индуктивности с металлическими или ферритовыми сердечниками целесообразно заменить катушками без сердечников с теми же значениями индуктивности, намотанными проводом из бескислородной меди. Весьма полезно также заменить конденсаторы фильтра на высококачественные полипропиленовые или полистиральные пленочные конденсаторы, например, тира MIT Multicap или Infinicap фирмы WONDER.
Если колонки страдают излишне размытым и „бубнящим” басом, то возможными причинами могут быть недостаточное электрическое или акустическое демпфирование низкочастотного громкоговорителя. В первом случае воспроизведение баса улучшится, если колонки подключить к другому усилителю с малым выходным импедансом. Акустически задемпфировать колонку можно с помощью вкладыша в фазоинвертор, либо, что более эффективно, с помощью звукопоглотителя, помещенного внутрь корпуса акустической системы.
Самым простым и доступным звукопоглотителем является обычная техническая вата. Еще лучшие результаты дает оклейка внутренних стенок колонки пористым волокнистым материалом от фильтра бытовых воздухоочистителей. Оптимальное количество звукопоглотителя определяется опытным путем, так как при чрезмерной степени акустического демпфирования басов станет:
во-первых, мало,
во-вторых, они заметно потеряют в глубине и выразительности.
Выполнение большинства из этих рекомендаций не потребует значительных финансовых затрат (за исключением разве что покупки сабвуфера), а полученное в результате улучшение звука будет вполне ощутимым. Однако дальнейшее улучшение качества звучания потребует доработки остальных компонентов аудиосистемы. Поэтому следующая статья этой серии будет посвящена усилителям низкой частоты. В ней будет рассказано о несложных способах их доработки, доступных квалифицированным радиолюбителям в домашних условиях без использования сложных измерительных приборов.
К. Быструшкин, Л. Степаненко
А. J. van den Hul известен, прежде всего, своими кабелями, но на самом деле круг его профессиональных интересов гораздо шире. Он проектирует и сам собирает наиболее дорогие фоно-картриджи, прекрасно ориентируется в усилительной технике и акустике. Неоднократно выполнял заказы для звукозаписывающих студий, поэтому знает всю "кухню" изнутри. Имеет несколько ученых степеней. Сегодня мы начинаем публиковать советы профессора ван ден Хула, которые он любезно предоставил нашему журналу.
ЧАСТЬ 1
1. Недорогой, но наиболее эффективный способ улучшить звучание колонок - заменить внутреннюю проводку более качественной. Попробуйте наш кабель CS-12, а еще лучше - SCS-12. Следующий шаг вперед - замена электролитических конденсаторов в фильтрах пленочными. Например, из металлизированного поликарбоната.
2. Пропаивайте все соединения, избегайте обжимных контактов. Внутренний провод также должен быть припаян к входной клемме. Никаких лепестков и гаек.
3. Продублируйте все дорожки на печатной плате кроссовера более толстым проводником, тем самым, что вы использовали для внутренней проводки. Зачистите его хорошенько перед пайкой, иначе от грязи и в звучании не избавиться.
4. Усильте корпус колонки внутренними распорками, а на стенки нанесите слой битума. Это уменьшит окраску звучания.
5. По сравнению с традиционным подключение bi-wiring имеет ряд преимуществ. Разделите НЧ и ВЧ/СЧ-секции кроссовера, перерезав дорожки на печатной плате. Поставьте дополнительную пару клемм для подачи сигнала на среднечастотник и твитер.
6. Уберите колонки из углов комнаты. Любой угол акцентирует низкие частоты и вносит "рупорную" окраску. Каждая колонка должна стоять свободно, подальше от стен. Конечно, это зависит от площади вашей комнаты прослушивания. Избавиться от лишней мебели полезно в любом случае, да и улучшение звучания вас наверняка порадует.
7. Если сможете, поставьте колонки так, чтобы линия, соединяющая их фронтальные панели, составляла 15 град. с одной из стен. Это реально помогает устранить комнатные резонансы, если бас чересчур напорист. Таким образом, обе колонки будут размещаться в комнате прослушивания несимметрично. При симметричной установке обе АС вызывают возникновение одной и той же моды. Каждая колонка возбуждает в комнате собственную резонансную частоту (т.е. моду), зависящую от расстояния до ближайшей стены. Дистанция между колонками и потолком дает вторую частотную доминанту. При абсолютно симметричном расположении АС в комнате резонансные эффекты удваиваются, что приводит к изломам АЧХ на частотах, выше доминирующих. Чтобы нарушить эту структуру, советую поставить колонки так, как показано на рисунке. Проблема с окраской звучания будет решена на 99%. Если не поможет, попробуйте 20 градусов. Способ дает отличные результаты и на Hi-Fi Show в отелях, где не слишком смышленые демонстраторы любят все ставить симметрично. Именно так, как делать нельзя.
8. При чрезмерном обилии верхних частот положите в центре комнаты симпатичный коврик, подаренный тещей. Он поглотит отражения от пола, и "звона" станет меньше.
9. Если удастся принести с улицы тротуарную плитку размером 30 х 30 см или более, подсуньте ее под колонку. Вторую можно взять перед домом соседа и положить сверху. Между ними стоит поместить лист гибкого и клейкого материала. Таким образом, в один прекрасный день с улицы пропадут четыре плитки. О времена, о нравы!
10. У ваших колонок мягкие грили? Cнимите их, пожалуйста. Но только не в том случае, если вы любите детей и кошек. А то убытки расстроят вас сильнее, чем звучание с защитными сетками.
11. Если ваши фазоинверторные колонки по-прежнему выдают слишком много баса, засуньте в порт майку или старые носки. Так легко изменить добротность системы в диапазоне 30 - 50 Гц за счет увеличения сопротивления воздушному потоку. Помогает также снизить призвуки порта.
12. Очень полезно приобрести второй, точно такой же усилитель. Используйте один канал каждого из них для басовой секции, второй - для СЧ/ВЧ. Получится bi-amping, при котором снижается нагрузка на источник питания усилителя. Входы правого и левого каналов закорачиваются на выходе предварительной секции. Используйте для этого специальные шнуры-переходники.
13. Сократите до минимума расстояние между усилителем мощности и АС. Будет еще лучше, если вы поставите усилитель прямо на колонку (точнее, на плитку). Акустический кабель должен быть как можно короче. При этом, разумеется, удлиняются межблочники, но именно так и должно быть. Улучшение звучания поразит вас.
14. Новым колонкам необходим прогрев. Лучше всего поставить их "лицом к лицу" и включить противофазно относительно друг друга, поменяв полярность одного из кабелей. Подайте на них розовый шум с генератора или музыкальный сигнал от FM-приемника. Сделайте погромче. Закройте дверь и навестите тещу, которую вы уже не видели по крайне мере два года. Улыбайтесь, что бы она ни говорила - ведь колонки к вашему возвращению либо прогреются, либо сгорят.
15. Прогрев на низких частотах поможет повысить механическую добротность системы на частоте основного резонанса. Генератор синуса, настроенный между 10 и 20 Гц, прекрасно подойдет. Помните, что если колонка играет очень громко, это означает только одно - колонки уже нет. Очень жаль, если так получится.
ЧАСТЬ 2
1. Содержите в чистоте все электрические контакты. Любое окисление ухудшает звук. Поэтому, где возможно, пропаивайте соединения, избегая лепестков, зажимов и голых проводов в клеммах. В условиях повышенной влажности негативный эффект возникает быстрее и проявляется сильнее. Кроме того, соль от отпечатков пальцев является катализатором коррозии.
2. Пользуйтесь, по возможности, экранированными акустическими кабелями, защищенными от проникновения ВЧ-помех. Наиболее чувствительны к ним открытые и плоские кабели. Они, подобно антеннам, ловят излучение от окружающих мобильных телефонов.
3. Располагайте колонки как можно дальше от источников сигнала, например CD и (особенно) LP-проигрывателя. В противном случае вибрации могут передаваться от выхода к входу, т.е. возникнет электромеханическая обратная связь. На расстоянии она в значительной степени ослабляется.
4. Если приходится увеличивать громкость, чтобы расслышать кое-какие нюансы, значит, ваш тракт все еще не в порядке. Виновата не обязательно акустика, причина может быть в чем-то другом. В хорошей системе все подробности должны быть слышны при малом уровне громкости.
5. Некоторые производители рекомендуют устанавливать свою акустику параллельно стене. Тем не менее попробуйте развернуть колонки "лицом" к своему любимому месту прослушивания. Кстати, АЧХ акустики меряется именно в таком положении. Зачем же терять высокие частоты, направляя их в диван, например?
6. Чем меньше расстояние между вами и колонками, тем слабее ощущается влияние комнаты. А ведь это как раз то, что нам надо. В электростатических наушниках, например легендарных Stax, так и делается. Чем ближе ухо (к источнику звука), тем менее заметна окраска.
7. Корпус колонки всегда вибрирует, и чтобы убедиться в этом, достаточно дотронуться до боковой стенки. Резонансные моды легко услышать, если приложить ухо к любой из панелей. Медицинский стетоскоп скажет вам гораздо больше. Амплитуду вибраций можно даже измерить, причем безо всякого микрофона. Наклейте на исследуемую стенку небольшой магнит, для чего подойдет любой (не застывающий "намертво") компаунд. Возьмите старую ММ-головку и выньте из нее иглу. Закрепите картридж на какой-нибудь подставке и придвиньте к магниту как можно ближе. Вибрации стенки вызовут модуляцию напряженности магнитного поля, которая, в свою очередь, наведет э.д.с. в обмотке головки. Если ее подключить к фоно-входу усилителя, будет слышен механический резонанс корпуса. Таким образом находится самое подходящее место для внутренних распорок. Более наглядный результат получается при подключении осциллографа к линейному выходу усилителя.
8. Чтобы определить угол поворота колонок, используйте лампу с фокусирующим отражателем, а еще лучше - лазер. Таким образом, вы увидите, как сигнал распространяется в комнате. В этом, конечно, нет смысла, если производитель рекомендует ставить АС параллельно стене. Метод особенно полезен, если нужно найти оптимальное положение для нескольких слушателей.
9. Вы уже поэкспериментировали с bi-wiring? Так вот, tri-wiring еще лучше. Отключите от кроссовера ВЧ-звено, просверлите еще пару отверстий и поставьте в них дополнительные клеммы. Уверен, что поможет.
10. Если у вас относительно небольшие колонки, купите еще пару таких же и поставьте их на уже имеющиеся вверх тормашками. Получится нечто подобное конфигурации д’Аполлито. При возможности удвойте количество колонок и поставьте по 4 в каждый канал, развернув "лицом" к себе. Вы не поверите своим ушам.
11. Любыми способами пытайтесь уменьшить влияние комнаты. Разбивайте поверхности стен стеллажами с пластинками, книжными полками (читать книги не обязательно), коврами, мебелью, деревянными решетками с несимметричным расположением планок. На стены и потолок можно повесить панели из поролона или пористого пенопласта. Чем чаще преломляется звук, тем эффективнее ослабляются стоячие волны, и звучание становится менее утомительным.
12. Никогда не придвигайте свое кресло вплотную к стене, как я видел однажды в доме известного американского эксперта. При этом воспроизведение ухудшается из-за чересчур акцентированного баса.
13. Определите оптимальное расстояние между акустикой и слушателем. Чем тщательнее вы это сделаете, тем четче будут стереообразы. Если, конечно, ваша система в порядке.
14. Подключайте всю технику через одну розетку. Это поможет избежать земляных петель и, как следствие, фона.
15. Померяйте индикатором полярности остаточное напряжение на корпусе вашей аппаратуры. Для этого отсоедините все межблочные кабели и убедитесь, что между компонентами нет механического (а значит, и электрического) контакта. Включите их в сеть и коснитесь щупом клеммы заземления на задней стенке. Если прибор покажет около 55 В, переверните вилку, а еще лучше - измените полярность в самой розетке. В правильном положении напряжение на корпусе не должно превышать 12 В. Сделайте на вилке какую-нибудь отметку, чтобы потом не перепутать. Проделайте все это и с другими компонентами системы, после чего подключите интерконнекты. Теперь вредный потенциал между ними сведен к минимуму, и вы увидите, какие радикальные изменения произошли в звуке. Метод не годится для британских розеток, где вилку невозможно перевернуть. Совет: после правильного включения измените полярность вилки и послушайте снова.
ЧАСТЬ 3
1. Всегда залуживайте концы акустического кабеля, даже если производитель разъемов гарантирует надежный контакт голого провода. Как бы сильно он ни был зажат, между жилами обязательно останется воздух. Со временем они окислятся, и звучание изменится, причем не в лучшую сторону.
2. Избегайте сильного скручивания, изгиба и натяжения кабеля. Иногда при инсталляции домашнего кинотеатра тонкий акустический кабель застревает в узком канале. Не пытайтесь его вытянуть силой, а то из 5 м и без того тонкого провода вы получите 10 м вдвое меньшего диаметра. Система будет работать, но звучать - вряд ли. Поэтому в подобных случаях всегда оставляйте некоторый запас, чтобы избежать напряга.
3. Сетевые и межблочные кабели всегда располагаются очень близко друг от друга на задней панели компонентов. Тем не менее старайтесь разделить их, насколько это возможно. Если пересечения неизбежны, делайте их под прямым углом. В идеальном случае все сетевые кабели должны быть с одной стороны, а сигнальные - с другой.
4. Неэкранированные сетевые шнуры являются мощным источником помех. Так что по возможности старайтесь использовать специальные кабели с экраном (всем на благо, хотя блага доступны не всем). Из нашей линейки подойдут The Mainsstream, The Mainsstream BS и The Mainsserver. Последний разработан для маломощных потребителей, примерно до 400 ВА.
5. Полностью разделяйте цифровые и аналоговые сигналы. Они имеют разную природу и не понимают друг друга. Это вообще разные языки. Чтобы избежать конфликта, разведите их как можно дальше. Для передачи цифровых данных используйте экранированный кабель, и лучшим решением будет наш The Digicoupler. Благодаря семикратному экранированию он ослабляет излучение сигнала с частотой 1 GHz на 126 dB, а 4 GHz - на 86.
6. Содержите все разъемы в чистоте. После их промывки контактирующие поверхности полезно защитить специальной жидкостью, например The Solution. Она опробована в 96-канальных студиях, где техникам требуется около недели на регламент микшерного пульта. The Solution значительно облегчает им жизнь. Этот абсолютно инертный состав образует тонкую пленку на поверхности металла и тем самым препятствует его окислению. При соединении разъемов пленка продавливается, и ток беспрепятственно течет с металла на металл. Поскольку жидкость не пропускает воздух к точкам контакта, такое соединение никогда не окислится.
7. Если ваша система заметно фонит, особенно при включении фонокорректора, возможно, виноват силовой трансформатор соседнего аппарата. Чувствительную технику нельзя ставить близко или друг на друга. Возьмите длинные кабели и отнесите фонокорректор подальше.
8. Лучше, когда акустические кабели короткие, а интерконнекты длинные, а не наоборот. Правильно, если усилитель стоит на тротуарной плитке, позаимствованной у соседей.
9. Если вы сомневаетесь в качестве, например, предусилителя, попросите знакомого аудиофила принести на время свой. В спорах вы, возможно, выявите истину.
10. Перед покупкой аппарата постарайтесь взять его под залог, чтобы послушать дома. Лучше небольшая дискуссия до, чем серьезная война после.
11. Аппаратура звучит лучше, если она стоит на одном уровне, а не друг над другом.
12. Если у вас очень грязная сеть (много помех, выбросов и т.д.), сделайте вот что: найдите старый транзисторный усилитель и звуковой генератор. Настройте последний на частоту 50 Гц, подайте сигнал на усилитель и установите (регулятором громкости) максимально возможную амплитуду неискаженной синусоиды на его выходе. Измерьте ее цифровым вольтметром. Допустим, он покажет 40 В. Поскольку для питания аппаратуры нужно 230 В, понадобится повышающий трансформатор с коэффициентом 230/40 = 5,75. Если усилитель стереофонический, имеет смысл от одного канала питать аналоговую технику, а от другого - цифровую. Правда, для этого потребуется уже два повышающих трансформаторов. 40 В на 8-омной нагрузке дадут переменный ток 5 А (вспомните закон Ома). Таким образом, максимальная мощность, которую можно получить на выходе, будет 200 ВА. С учетом потерь в трансформаторе (около 10%) от каждого канала можно получить 180 ВА мощности. Это не просто чистая энергия, она очень чистая.
13. По возможности используйте балансные соединения. Многолетний опыт показывает, что они как минимум звучат не хуже обычных, а во многих случаях - намного лучше. Под словом "лучше" я понимаю: повышенное разрешение, больше воздуха и пространства, более четкое разделение инструментов. Легче распознается акустика звуковой студии. Поэтому нацеливайтесь на балансные линии. Чтобы перевести на них всю технику, могут потребоваться годы, но дело того стоит. Особенно в городских условиях, где электромагнитная обстановка становится все хуже и хуже. В балансных кабелях с разъемами XLR оба сигнальных проводника, "прямой" и "возвратный", экранированы. В несимметричных линиях последний совмещен с экраном. Здесь-то и начинаются все проблемы.
14. Попробуйте заменить сетевой источник питания предусилителя (т.е. первого звена вашей аудиоцепи) мощными батареями. Это драматически улучшит разрешение сигнала и качество воспроизведения в целом, повысится динамика. Начнете работать с аккумуляторами - не сможете остановиться.
15. В тропиках абсолютная и относительная влажность всегда выше, чем в странах с умеренным климатом. Высокая температура в сочетании с грязной атмосферой (выхлопными газами, например) заметно сокращает жизнь межблочных кабелей в ПВХ-оболочке. Ищите кабели без ПВХ, а еще лучше - вообще без галогенов, как, например, наши Halogen Free. Со временем из ПВХ улетучиваются пластификаторы, и грязная атмосфера начнет взаимодействовать с вашим дорогим (на самом деле ПВХ - самые дешевые) кабелем.
ЧАСТЬ 4
1. В домах с несколькими силовыми вводами всегда можно найти наиболее чистую линию. К ней и подключайте свою систему.
2. Хороший звук получается не тогда, когда вы без проблем берете 30 ампер из розетки, а когда техника получает чистое питание. Толстые сетевые шнуры калибра AWG-10 выглядят гораздо внушительнее, чем звучат. Правильный сетевой кабель работает подобно фильтру, эффективно отсеивающему вредные помехи.
3. Чтобы сеть стала чище, полезно зачистить контакты на предохранительном щитке. После обработки (например, средством для полировки латунных изделий) можно нанести на контактирующие поверхности состав The Solution. Это действительно работает. И сработает еще лучше, если вы почистите гнезда, куда вставляются (квартирные) предохранители. Но сначала отключите главный рубильник, а то вместо контактов вам придется приводить в порядок себя. Воплощая в жизнь искрометные идеи, будьте предельно осторожны.
4. Если вам нужна еще аппаратура, присмотритесь к подержанной. Конечно, столь критичные к износу вещи, как, например, фоно-катриджи, покупать рискованно, но обычную электронику - имеет смысл. Вы получите больше за меньшие деньги.
5. Самостоятельное изготовление техники очень увлекает, вдобавок вы многому научитесь. Начнете понимать собственное хобби на более высоком уровне, а ведь оно впоследствии может стать и профессией.
6. Отдавайте своим детям ненужную технику. Таким образом вы приобщите их к своему хобби и сэкономите кучу денег на ремонте. Ведь теперь любознательные малыши не станут ломать новую аппаратуру, чтобы понять, как она работает.
7. Попробуйте записать что-нибудь сами, это на 1000% поможет вам понять звук и музыку. И в следующий раз не станете критиковать подаренный тещей CD за то, что он звучит не самым лучшим образом.
8. Похлопайте в ладоши в комнате прослушивания и обратите внимание на резонансы. Задавите их настолько, насколько это возможно, стараясь (при воспроизведении) добиться того же звучания, что и при записи. Быстрее получить нужный результат поможет электронное оборудование.
9. В правильном Hi-Fi-тракте при воспроизведении хороших CD можно развернуть колонки в стороны, и локализация все равно будет точной. Она не потеряется даже в том случае, если встать прямо перед колонкой. Если же локализация нарушена, вам придется изрядно потрудиться, чтобы ее восстановить. Потребуется замена кабелей или самих компонентов. Для подобных целей у нас есть тестовый CD с очень малыми искажениями на низких уровнях и безукоризненной сценой. Эти записи из архива van den Hul Carbon Recordings сделаны с использованием кабелей The Second.
10. Если звучание кажется вам излишне резким, первым делом включите в тракт один или несколько наших карбоновых кабелей. Для них вообще резкость не характерна, и если она все же осталась (что означает наличие гармонических или негармонических искажений), вы можете быть уверены, что кабели не виноваты.
11. Медицинский стетоскоп, купленный для изучения резонансов акустики, прекрасно подойдет и для диагностики LP-проигрывателей. Чем громче рокот, тем выше уровень резонансов, тем сильнее механические вибрации пластинки и более заметна окраска звучания при воспроизведении. Так что поработайте над поглощением энергии вибраций в вашем проигрывателе.
12. Вечер - наиболее удобное время для тестирования техники. Но учтите, что в начале и конце дня вы слышите по-разному. Так что самые ответственные прослушивания лучше устраивать по утрам.
13. Обозреватели, утверждающие, будто им абсолютно все равно, что тестировать и на каком материале (я знаю нескольких), имеют дома настолько плохой усилитель, что все их сентенции годятся лишь для заполнения пустого места в журнале и не являются результатом серьезных звуковых исследований.
14. Попытайтесь описать словами звучание, которое вам нравится, даже если вашей системе в комнате прослушивания до него далеко. Это очень хорошая практика для оценки качества воспроизведения.
15. Регулярно посещайте живые концерты, наслаждайтесь естественным звуком, освежайте слух и звуковую память. Если не ходите на концерты - не имеете права критиковать (звучание техники).
ЧАСТЬ 5
1. Водите своих детей на концерты. Считайте это вкладом в их будущую культуру.
2. Тренируйте слух во время прогулок в лесу или в поле. Прислушивайтесь к тихим звукам живой природы, наслаждайтесь ими. Делайте это вместе с детьми, делитесь с ними впечатлениями, и они станут лучше понимать вас.
3. Имейте в виду, что большинство, если не все современные записи, сделаны цифровым способом и не имеют ничего общего с живым звуком. Сегодня все может быть создано искусственно или переделано, поэтому и звучит, как компьютер Macintosh.
4. Перед прослушиванием музыки дома постарайтесь раздобыть ее нотную запись. Для простых произведений чтение нот не составит труда. Это поможет вам лучше понимать музыку как культурное наследие. В противном случае она останется лишь чем-то средним между звуковым воздействием и личными ощущениями.
5. Количество денег, потраченных на Hi-Fi, ничего не говорит о его звучании. Качество определяется совокупностью всех компонентов системы. Подбирая их с умом, можно добиться лучшего результата за меньшие деньги. Считайте, что ваши знания тоже являются частью капитала.
6. Как правило, ламповая аппаратура звучит лучше транзисторной. Но у ламп небольшой срок службы, поэтому всегда имейте запасные нужного типа. Если, конечно, в дальнейшем не собираетесь расставаться со своим ламповым усилителем.
7. Для сохранения вакуума (или того, что от него осталось) перед установкой лампы обработайте ее ножки раствором The Solution. В частности, те места, где они выходят из стекла. Микротрещины - главная причина потери вакуума. Особенно полезен этот раствор для горячих 6С33С. А если нанести его на контакты ламповой панельки, можно предотвратить их окисление при высоких температурах.
8. Если выходной трансформатор и мощные лампы не сбалансированы по анодному току, магнитное поле можно скомпенсировать, положив небольшой магнит на трансформатор. Метод требует внимательного прослушивания, но увеличивает срок службы редких ламп.
9. Лампу с микрофонным эффектом (а таких большинство) можно успокоить, установив ее панельку на отдельной печатной плате. А ту, в свою очередь, нужно развязать от шасси четырьмя пружинами. Всегда защищайте такие лампы от механических воздействий.
10. Если вы решили изготовить ламповый усилитель самостоятельно, не ставьте силовой и выходные трансформаторы параллельно. Они должны быть перпендикулярны друг другу.
11. Два моноблока всегда звучат лучше, чем один стереоусилитель.
12. Входные трансформаторы, применяемые для согласования фонокартриджей по импедансу, звучат не так, как электронные схемы. Дополнительные шумы намагничивания (шумы Баркхаузена) делают звук мягче, но снижают разрешение. Так что суперкачество вашей головки может потеряться в шумах трансформатора.
13. Головка с активным сопротивлением 40 Ом лучше всего играет в диапазоне (входных сопротивлений) от 200 (т.е. 5 х 40) до 400 (т.е. 10 х 40) Ом.
14. При записи попробуйте снять защитную сетку (с микрофона). Как правило, пространство между сеткой и мембраной образует резонансную камеру, выравнивающую АЧХ на верхних частотах. При этом создается дополнительный подъем около 20 кГц, но резонанс снижает звуковое разрешение. К звучанию всегда добавляется какой-то звон.
15. Сгоревший трансформатор можно прозвонить, восстановив обрыв обмотки с помощью высоковольтной дуги. Дуга вызывает испарение меди, частицы которой создают перемычку. Соединение, конечно, ненадежное, но вполне пригодно для измерений при низких напряжениях.
ЧАСТЬ 6
1. Идеальная демпфирующая платформа для винилового проигрывателя получится из мраморной плиты толщиной 5 см, уложенной на 3 - 4 надувных мяча. Если такая подвеска покажется неустойчивой, возьмите клапанные пружины от автомобильного двигателя. Хватит 6 - 8 штук. Балансировать платформу вместе с проигрывателем будет легко, перемещая пружины. Для ее установки в строго горизонтальном положении пользуйтесь спиртовым уровнем.
2. Многие проигрыватели работают неправильно из-за неточной настройки. В большинстве случаев достаточно выставить оптимальный вынос головки. Для балансировки используйте легкий спиртовой уровень.
3. Замените толстый кабель, обычно поставляемый в комплекте с тонармом, более тонким. У нас специально для этого выпускается модель D-501. Препятствует передаче вибраций и иных внешних воздействий к вашему проигрывателю.
4. Как ни странно это может звучать, но хорошая механическая развязка электронных компонентов положительно влияет на глубину сцены и разрешение. Поэтому поставьте оконечный усилитель на массивную деревянную плиту, а ее изолируйте от пола резиновыми конусами. Резина не должна быть слишком твердой. Проделайте то же самое с CD-проигрывателем и предусилителем.
5. Если ваш предусилитель имеет балансные входы/выходы и такие же входы есть у оконечника, попробуйте сделать вот что: подключить балансно и головку звукоснимателя. Первым делом нужно довести до разъема тонарма ее плюсовые и минусовые выводы (для правого канала это будет, соответственно, красный и зеленый) отдельными проводами. Наш 501-й кабель отлично для этого подойдет. Экран подключается к корпусу тонарма и среднему контакту 5-штырькового разъема DIN, например van den Hul TAC. То же проделываем и с выводами левого канала (белый и синий). Теперь нужно раздобыть еще один, точно такой же фонокорректор. Один будет работать в правом канале, второй - в левом. Как их подключить? Очень просто. Правый плюс (красный) через RCA пойдет к правому каналу первого фонокорректора, а правый минус (зеленый) - к его левому каналу. Та же история и с другими выводами головки - белый и синий подключаются к левому и правому каналу второго корректора. Земля у всей схемы общая, она соединена с центральным штырьком TAC. К выходам идет кабель, на одном конце которого RCA, а на другом - "папа" XLR, т.е. из четырех обычных выходов получается два балансных. Придется потрудиться, конечно, но, оценив результат, вы вряд ли захотите вернуться к прежнему варианту.
6. А вот что уж точно стоит попробовать, так это изменить фазу в звукоснимателе, поменяв местами, например, красный и зеленый провода. Другой канал остается без изменений, так же, как и весь остальной тракт. Единственно, нужно будет поменять полярность акустического кабеля в правом канале усилителя. Но не обоих!!! Теперь наслаждайтесь музыкой с компенсацией переходного затухания между каналами. С обычным CD-плеером такой номер не пройдет, и чтобы его слушать, придется снова поменять полярность кабеля. Если вам понравится, добро пожаловать в OOPS, т.е. Out Of Phase Society.
7. Стараясь пропаивать все соединения, тем не менее, не пытайтесь делать это с выводами головки. Вы обязательно отпаяете внутренние проводники, и в результате мне придется опять чинить вашу головку. Запомните это правило.
8. Вдавленный мягкий купол (пищалки) легко выправить с помощью пылесоса. При этом самого купола не касайтесь, соблюдайте дистанцию 3 - 5 см.
9. Поврежденный диффузор НЧ-динамика может заменить квалифицированный мастер. В каждой стране есть специалисты в этой области. И обойдется это дешевле, чем покупка нового драйвера.
10. При самостоятельном изготовлении компонентных видеокабелей следите, чтобы они были строго одинаковой длины. Избегайте также резких перегибов изоляции, поскольку (волновое) сопротивление в этих точках меняется и возникают временные задержки. В результате изображение теряет фокусировку. Учтите, что для ВЧ-соединений чистота контактов имеет решающее значение. Всегда применяйте 75-омные разъемы.
11. Прочная стойка может оказаться очень полезной. Ее, кстати, сделаете и сами. Заодно попрактикуетесь в сварке труб, предварительно засыпав их песком или дробью.
12. Отдачу купольного среднечастотника или твитера можно заметно увеличить, нагрузив его на рупор.
13. Слишком большая прижимная сила убивает акустические нюансы грамзаписи. Не превышайте значения 3,5 гс при воспроизведении 100-микронного трека на тестовом диске. Отличным результатом можно считать 50 - 60 мк при 1,5 гс.
14. Регулярно мойте диски на 78 оборотов водой с мылом, используя мягкую щетку. Продукты износа стальных игл старят новые иглы даже быстрее (чем пластмасса).
15. Стальной диск проигрывателя всегда притягивает головку из-за взаимодействия магнитных полей. Поэтому при воспроизведении коробленых дисков прижимная сила будет постоянно меняться со всеми вытекающими проблемами. При первой же возможности замените диск, попросите кого-нибудь из своих знакомых выточить латунный или медный.
Подготовлено по материалам журнала "Салон AudioVideo" №5-10 2005
Изготовлению корпусов акустических систем ранее была посвящена отдельная статья «Аудио-кулибиным на заметку ». Сегодня же речь пойдёт о доработке самой критичной начинки в готовых продуктах.
Во-первых
Доводить до ума имеет смысл далеко не все акустические системы. Существуют модели, которые, что называется, сами просят доработки. Тогда при минимальных затратах получаешь максимальное улучшение качества звучания. А вот с некоторыми моделями лучше не связываться: либо намаетесь без ощутимого результата, либо встанет себе дороже. Иногда в таких моделях уже выжат максимум, но, как правило, они изначально оказались не наделены каким-либо талантом и остались навек обыденными середнячками или откровенными неудачниками.
Если слегка порыться в Интернете, можно обнаружить довольно много самопальных переделок, причём достаточно подробно и грамотно (например, на www.audiotest.ru) описанных. И что любопытно: чаще всего доработке подвергаются одни и те же модели! Например, Defender SPK 720, Defender SPK 750 Volcano, Microlab 1/2/3, JetBalance 381 – из активно-мультимедийных, или Acoustic Energy AESprit, JBL Е60, Radiotehnika R400, Sven 740, Sven 730 B, AVE 330 – из недорого Hi-Fi.
Одна из самых дорабатываемых «компьютерных» акустических систем – JetBalance 381 (на днях вышел третий официальный релиз!)
Найдутся люди, которые категорически не захотят вторгаться во внутренний мир колонок за $300-400, особенно новых (увы, прощай бесплатный гарантийный ремонт). А излишне впечатлительные персоны будут дрожать даже за $50-100 по окончании гарантийного срока. Что ж, «каждый правый имеет право» распоряжаться своим добром по собственному усмотрению… Однако слушать пылкие увещевания перестраховщиков или нет – ваше личное дело. Корректная переделка оправдывается с лихвой! Отдельные акустические системы начинают звучать в 2-3 раза дороже при копеечных вложениях (ваш личный труд, естественно, не в счёт).
Почему этого не сделал производитель? – с ленинским прищуром спросит особо въедливый потребитель. Причин тому масса: в своё время не захотел связываться с дерзким улучшением звучания (влияние традиций в Hi-Fi весьма сильно), посчитал экономически рискованным поднимать цену (конкуренты порой вынуждают «ужаться» до последнего конденсатора), тривиально не додумался. При этом известны случаи, когда на базе спешно снятой с производства младшей модели выпускалась старшая, гораздо более дорогая. Но главная причина в том, что производитель по-прежнему вынужден втискиваться в рамки стандартов, которые по многим аспектам безнадёжно устарели.
Во-вторых
Главным объектом доработки являются разделительные (cross) фильтры, они же кроссоверы. Почему именно они? Да потому, что это самый дешёвый и самый эффективный в плане улучшения звучания вариант. Так почему же производитель сам до этого не додумался?! – опять воскликнет бдительный читатель-потребитель. Дело в том, что оптимизация фильтра – очень тонкий процесс (фактически ручной работы), до сих пор плохо поддающийся точному расчёту. А любое серийное производство по умолчанию ненавидит ручную работу, тем более утомительные исследования по науке. Особенно когда впопыхах шлёпаются недорогие колоночки. А «хай-фай» или не очень – роли не играет. Самое грустное – когда фильтры, как бы хороши они ни были, не в состоянии исправить неудачный выбор динамиков, а производственная процедура зашла уже слишком далеко, и замены ждать неоткуда.
Никто не спорит, во многих случаях целесообразно заменить хилые динамики или один наиболее дешёвый (во всех смыслах) динамик, чаще всего, высокочастотную «пищалку». Однако сей путь и дорог, и коварен. Замена пищалки вслепую, без измерения АЧХ, тянет за собой целый хвост проблем. На слух, да ещё не особо тренированный, полагаться чревато. Тестовые диски зачастую не спасут. Многочисленные итерации приведут лишь к измочаливанию колонки с неизбежным убиением сто раз перепаянных фильтров. Более того, попробуй найди хороший динамик, чтоб влез на место старого без столярных издевательств над корпусом.
Очень часто налево и направо раздаются советы по замене внутриколоночного провода на более толстый, более медный, а то и вовсе серебряный. Сама по себе, без решения «первопричиной» проблемы в комплексе, подобная элегантная «рацуха» малоэффективна.
Другой совет с подвохом: демпфирование (заглушка) корпуса акустической системы. Опять-таки, без комплексного подхода набивка ватой (поролоном, сентипоном) или заливка битумом (!) обычно почти ничего не даёт. Если уж корпус совсем никакой, то поутихнут призвуки, ну а дальше как бы немного улучшаются низы – и всё. Тут следует отметить, что правильно сделанный, достаточно крепкий и мудро заглушенный корпус в сочетании с подобранными динамиками и тщательно подогнанными фильтрами обеспечивают чёткий и не перевранный бас. В противном случае велика вероятность того, что колонка будет продолжать бубнить на одной частоте, примерно одинаково отвечая на разные ноты.
Теперь ещё один «полезный» совет: замена промышленных конденсаторов на специальные аудиофильские (ценой от 20 долларов и выше), вроде немецких M-Cap Supreme и прочих подобных. Да, правильный конденсатор способен ощутимо улучшить звук (на высоких частотах), но правильный – ещё не значит наиболее дорогой. А самое главное, если звук портит некая сильная гадость, то любые попытки замены даже на супер-пупер конденсатор попросту умрут незамеченными в этой преобладающей пакости.
Наиболее каверзные по последствиям советы касаются переделки лицевой части корпуса, например, сглаживания углов. Положительный эффект безнадёжно стремится к нулю, а внешний вид с большой вероятностью станет далёк от понятий эстетики.
В-третьих
Делать собственноручно или обратиться к специалисту – вот в чём вопрос. Прогнозируемый ответ: без соответствующей аппаратуры и без должного опыта и знаний быстрый позитивный результат гарантируется только при использовании готового апробированного рецепта, предложенного кем-то достаточно квалифицированным.
В отдельных случаях можно слегка поэкспериментировать методом «научного тыка», однако допустимые рамки этого фривольства очень узки, о чём подробнее будет рассказано далее.
Известно, что неизбалованный слух превыше всего порадует любимый частотный (он же тембральный) баланс. Заядлый меломан легко простит неровности-шероховатости частотного отклика и нелинейные искажения, но предпочитаемое соотношение (!) частотных компонент обязательно должно ласкать слух. Основное преимущество доработки заключается в том, что вы можете сделать такое звучание, какое персонально желаете (в определённых пределах; зависит от конкретной акустики).
Однако следует иметь ввиду: без спектрального анализатора обойтись очень тяжело. И если таковой у специалиста отсутствует, лучше поискать другого мастера. Впрочем, существуют спецы с уникальным слухом, способные вычислить проблемные области частот при воспроизведении правильных фрагментов музыки с корректировкой в реальном времени программными (параметрическим или многополосным) эквалайзерами.
Плагин параметрического эквалайзера
Характерный случай доработки акустической системы
Стыковка СЧ-и ВЧ-динамиков в частотной (а также фазовой) области – ахиллесова пята недорогих колонок. По «обычаю», у разработчиков попросту не доходят руки согласовать динамики. Причём сие распространяется как на мультимедиа, так и на Hi-Fi акустику.
Вот пример АЧХ разошедшейся в огромных количествах стереопары Microlab Solo-1 (оценка АЧХ проводилась с внешним усилителем без вмешательства тембра). Мало того, что провал на стыке слишком велик, так ещё масла в огонь подливает губительное обрамление вспученными горбами в районе 1 кГц и 6 кГц. Сие безобразие исправимо доработкой фильтра. А вот акцентирование верхнего баса без замены СЧ/НЧ динамика и переделки корпуса толком не подправить.
АЧХ Solo-1 в пассивном режиме
Обычно в недорогих колонках в точке стыка (от 1,5 до 5 кГц) «по традиции» красуется глубочайший провал АЧХ, но может быть вспученность, и не одна. Провал на слух определить сложнее. Точнее говоря, наши уши гораздо легче мирятся с пониженным уровнем звука на определённых частотах, особенно на тех, на которых чувствительность слуха максимальна. А вот вздутия и острые пики режут слух где бы то ни было в широкой полосе частот.
Цель типичной доработки фильтров: убрать по возможности нежелательные пики или сместить их в безобидную область, например, туда, где есть провалы. В идеале хорошо бы некоторые провалы сгладить, но это уже программа максимум для особо умелых ручек.
| Представление, что лучшая АЧХ – это как можно более ровная прямая в области рабочих частот, явно устарело. Это признают ведущие мировые производители акустических систем. Правда, дальше дискуссий процесс пока не идёт, но уже сам факт «прояснения сознания» заслуживает пристального внимания. Сразу отмечу, сие физическое отражение действительности, данное нам в ощущениях, не распространяется на студийные мониторы ближнего (!) поля. |
| На каком удалении обычно слушают музыку на домашней Нi-Fi акустике? Метра два с половиной или три, максимум четыре. Это уже не ближнее поле. Тут другие законы. На расстоянии в несколько метров затухание высоких частот становится сильно заметным на слух (см. обзор «Sound-комфорт. Обзор трифоника JetBalance JB-465 »), что было перепроверено лично на разных акустических системах. Как выяснилось, существуют сильно и слабо «дальнобойные» пищалки. Некоторую роль играет направленность. Короче, нюансов – выше крыши, поэтому ещё предстоит тщательное аналитическое обобщение. |
| Лучше вспомним так называемые линии равной громкости. Слух человека устроен своеобразно: звук с интенсивностью 80 дБ (относительно акустического давления 1*10-5 Н/м2) на частоте 20 Гц воспринимается по громкости одинаковым по сравнению со звуком интенсивностью 40 дБ на 100 Гц, а также с интенсивностью 20 дБ на 1 кГц (= 20 фон) и 30 дБ на 10 кГц. Кстати, на высоких частотах через 40 биологических лет восприятие звука человеком ухудшается более чем на 20 дБ. По мере увеличения интенсивности звука разница в восприятии громкости на разных частотах становится менее выраженной. То есть наше ухо, в отличие от измерительного микрофона, неравномерно оценивает громкость звука на разных частотах. Посему не удивительно, что люди с нормальным слухом частенько с помощью тембра или эквалайзера, ослабляя средние частоты, поднимают низкие и верхние (на громкости ниже средней). |
Что же, хватит рассусоливать, пора засучить рукава. В первую очередь придётся выполнить относительно неприятную процедуру демонтажа динамиков. У недорогих колонок либо используются съёмные клеммы, от которых в любой момент жди подвоха, либо разделительные конденсаторы припаяны прямо к динамику. Более того, частенько акустические провода внутри проведены в обрез и, потянув за колодку разъёмов, размещаемую на тыльной части, с большой вероятностью можно сдёрнуть зажим с клеммы, серьёзно нарушив электрический контакт. В итоге всё равно придешь к демонтажу и пайке.
Первое железное правило доработки акустических систем: перепаять накидные клеммы! Исключение: когда утопленные в корпус, к тому же сидящие с натягом, динамики невозможно вынуть без опасных повреждений. Внимание: припайка к контактам ВЧ-динамиков с корпусом из пластмассы должна происходить без перегрева зоны пайки.
ВЧ-динамик и клеммы
Демонтаж динамиков следует проводить предельно аккуратно, чтобы отвёртка не соскочила и не повредила диффузор (особенно нежны бумажные). Найти в продаже идентичный динамик вдалеке от столиц будет архитрудно. Да и в первопрестольной, если колонки редкостные, элементарно можно угодить впросак. Любая замена на близкий по параметрам чужой динамик грозит вылиться в смену на парной колонке. Если провода действительно оказались коротковаты, то их надо нарастить. А если ещё и тонковаты (для начального Hi-Fi – менее 0,75-1,00 кв. мм на жилу), то заменить предпочтительно на OFC медные, чтобы к проводным делам больше не возвращаться.
Соблюдайте полярность! Дабы не запутаться с самого начала доработки, маркируйте провода, или меняйте по одиночке.
Главное – не тип конденсатора, а разброс номинала! Технология современного (и не очень) крупносерийного производства обеспечивает разброс с 5 до 20%. Чтобы подобрать с приемлемой для качественного стерео точностью (в пределах 2%), понадобится специальный измерительный прибор ($50 минимум). Если же влепить ёмкости с разбросом 20% в левую и правую колонки, то сильно нарушится фазировка стереопары в области частот, где работает фильтр.
| Аудиофилы дружно поют дифирамбы плёночным конденсаторам, а производители недорогого Hi-Fi упорно ставят в кроссоверы электролитические, постоянно и на удивление дружно ругаемые всеми эстетами акустической доработки. Профессор Вандер-Хул советует использовать кондёры из металлизированного поликарбоната (российский аналог К-77). А доктор Клячин, специализирующийся именно на разработке и точной доводке фильтров, рекомендует полипропиленовые и металлобумажные, при этом довольно резко отзываясь о полистирольных и фторопластовых. Попробуйте их сначала купить где-нибудь у нас в глубинке! Самые доступные в России «ёмкости» – типа отечественных К73-хх (цена от 10 до 20 руб. за штуку) весьма приемлемы «по звуку», но они не маленькие (ведь надо на 60-100 В и выше), и впихнуть их на место удаляемых компактных электролитов порой крайне проблематично. К73-хх (в частности, цвета морской волны К73-17с) действительно дают некоторое улучшение звука на частотах выше примерно 6 кГц, однако величина положительного эффекта на практике обычно не столь велика, как хотелось бы. |
Итак, рассмотрим доработку фильтра на примере фронтальной пары «напольников» из 5.0 комплекта «Mirage» (~8100 руб.) от датской Eltax.
Симпатичная колоночка, осталось лишь полностью раскрыть звучание
Основанием для доработки послужил просочившийся факт снятия с производства данной модели и выпуска на её базе флагманской стереопары ценой под 600 евро. Правда, модернизированный корпус немного нарастили в высоту, зато, судя по внешнему виду, динамики если и изменились, то не глобально.
Переделываемый «напольник» оказался 2.5 полосный, т.е. один из СЧ/НЧ-динамиков (верхний) просто сидел в параллель к ВЧ-и НЧ-фильтрам других динамиков. Колонки имели воздушное, открытое звучание, но, увы, слишком подчёркивали частоты в области 6 кГц, что приводило к шепелявости. Также отмечались заметные нелинейные искажения и раздражающие призвуки на верхне-средних частотах. К счастью, бас поставлен правильно, корпус имеет выгнутые боковины и нужные распорки (чтобы придать необходимую жёсткость), вдобавок отлично задемпфирован изнутри. Посему работы вроде бы предстоит не много.
Основательная переделка любого фильтра начинается с прорисовки его блок-схемы. Конечно, если вы действуете по готовому сценарию, то данный этап можно пропустить, но для общего развития не помешает.
Схема дорабатываемого кроссовера
В случае с нашим «Миражом» ВЧ-динамик обрамлялся фильтром низких частот второго порядка, состоящим из конденсатора ёмкостью 4,7 мкФ и одной катушки с воздушным сердечником. Кроме того, для согласования динамиков по чувствительности ВЧ-головка обвешивалась двумя сопротивлениями на 5 Вт: одно последовательно (1,5 Ом), другое параллельно (15 Ом). На нижний СЧ/НЧ динамик отведён фильтр первого порядка, состоящий из одной катушки (также с воздушным сердечником) индуктивностью 0,3 мГ. Обратите внимание: для «басовика» катушка ставится последовательно, а конденсатор – параллельно (для «пищалки» всё наоборот). Применённый в Eltax Mirage подход во многом традиционный, ничего экзотического нет, за исключением довеска из одного басовика без фильтра.
Кроссовер-вид сверху
Кроссовер – вид сбоку
Кроссовер – вид снизу (изолятор удалён)
Как видим, фильтры изготовлены цивилизованно добротно, можно сказать, с любовью. Катушки намотаны толстым проводом и установлены перпендикулярно друг другу – намек на аудиофильский подход. Провод, идущий к динамикам, приличного диаметра и удобно промаркирован цветом. Короче, качество на должном европейском уровне.
Насторожила величина сопротивления колонки по постоянному току, измеренная тестером. 2,8 Ом – ой-ёй, что-то маловато будет! Даже умножив на положенные 1,25, никак заявленные 4 Ом не получим. Непонятно, что имел в виду производитель, указав 4-8 Ом. Возможный технологический разброс? Вряд ли… Измерение импеданса показало крайне слабую зависимость от частоты. А вот это славненько! Любому усилителю будет очень легко работать с подобными акустическими системами.
Снятая АЧХ полностью подтвердила слуховые впечатления. Нездоровое вспучивание на 6 кГц очевидно. Верхний басовик явно не справляется с возложенной на него дополнительной функцией замазывать стык между СЧ и ВЧ. Удаление на расстояние 2,5 метра сглаживает частотный отклик, но полностью проблему не устраняет.
АЧХ (-20 дБ) при удалении на 1 метр
Частотный отклик при удалении на 2,5 метра
Первое, что интуитивно пришло в голову, это включить оба СЧ/НЧ-динамика синфазно в параллель на один и тот же фильтр (сразу после катушки). Сказано – сделано! В результате призвуки на средних частотах исчезли. Ура-а-а!!! Стоп, проверим получившееся сопротивление колонки. Самую малость возросло. Уф-ф-ф…
Давно настал черёд измерить АЧХ отдельно для каждого динамика. Смотрим. Пищалка способна эффективно работать с 2 кГц, жаль только, что искажения при этом могут быть опасно велики по причине близости резонанса. Не зря умудрённые опытом инженеры Eltax отодвинули частоту раздела намного выше 2 кГц!
Доработка акустики своими руками.
У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.
Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.
Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.
Итак начнём.
Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.
Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.
Вскрытие колонок.
Разобрать колонку очень просто.
Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.
Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.
*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.
Укрепление корпуса.
Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.
Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов
, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.
Так же стоит проложить балки вдоль
длинных стенок
колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.
Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7
).
После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.
Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал .
Для какой цели это делается.
Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас , который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.
В качестве звукопоглотителей , лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок , рулонная вата или самый интересный материл – вата , звукопоглощающая – типа “URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон , достать который можно в любом ХозМаге . Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.
Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.
Что мы делаем.
1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.
Предупреждение.
В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.
Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂
Доработка фазоинвертора.
Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.
1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.
2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.
Установка акустики на шипы.
Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.
Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.
Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.
Шипы крепятся как ножки . Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались .
Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.
Важное примечание.
Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.
Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.
Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.
1.
Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.
2 . Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3. Убеждаемся в качестве пайки.
Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.
Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.
Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.
Пара слов о проводах от источника звука к акустике.
Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.
Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.
Примечание.
Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.
Используйте сетевые фильтры.
Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями , неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.
Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям
, шуму из колонок
и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂
Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.
В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.
Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL ), APC .
Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.
Причины обычно две:
- Некачественный источник сигнала, либо кабель.
- Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).
В первом случае , нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио , так как они создают вокруг себя магнитные поля.
Во втором случае , нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.
Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.
Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.
Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.
Правильная расстановка акустики.
Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.
От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.
_________________________
1. Высокочастотные динамики (ВЧ ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.
2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт . Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.
3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов , от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.
Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов ) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.
4. Оптимальное расстояние , на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных .
5. Исключите посторонние источники звука . Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.
Заключение.
Ещё раз повторим действия:
1. Укрепить общую конструкцию.
2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.
3. Доработать фазоинвертор.
4. Установить акустику на шипы.
5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.
6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.
7. Слушать.
Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.
Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.
Удачной модификации!
